Виды деревянных дверей › — Новости СМИ

Деревянные двери отличаются своей долговечностью, экологичностью и привлекательным внешним видом. Поэтому они до сих пор пользуются большим спросом, а производители предлагают многообразие моделей, в которых можно легко запутаться. Давайте попробуем разобраться в видах деревянных дверей.

Виды деревянных дверей

Дверь из массива. Выполняется либо из цельного куска древесины, либо из брусьев, которые соединяют при помощи клея. Для изготовления используют ценные породы деревьев (дуб, клен, бук, ясень и др.). Такие двери являются прочными и долговечными, имеют высокие звуко и теплоизоляционные характеристики, но отличаются высокой стоимостью.

Филенчатая. Основу двери этого вида составляют рама и филенки (обрамленные вставки). Рама (каркас) обычно изготавливается из бруса, что повышает уровень надежности такой конструкции, а филенки могут быть выполнены из любого материала (цельного дерева, МДФ, ДСП и др.

). Филенчатые двери имеют ряд преимуществ: они легкие, без труда ремонтируются (достаточно просто заменить филенки при их повреждении), впечатляют разнообразием дизайна и относительно низкой ценой.

Щитовая. Конструкция состоит из основы двери, которую выполняют из бруса. По обе стороны такой рамы прикрепляются листы, а внутреннюю полость заполняют клееным брусом, кусочками фанеры, ДВП и др. Такие изделия являются доступными по цене, характеризуются тем, что не подвержены деформации.

Сотовая. Такие двери состоят из каркаса, выполненного из брусьев, и покрытия МДФ по обе его стороны. Внутренняя полость заполняется сотовым картоном. Дверная конструкция такого типа устойчива к перепадам температур и легким ударам, а цена на нее будет зависеть от качества картона и вида сот.

ГОСТы для деревянных дверей

Для того чтобы регулировать качество выпускаемых дверей, был создан ГОСТ. Для деревянных дверей существует 4 таких документа. Мы остановимся более подробно на двух из них — тех, что касаются деревянных дверей для жилых и общественных зданий.

ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий».

Документ дает классификацию типов дверей, а после описывает конструкции дверного полотна и коробок, приводит схемы к ним.

Следует отметить, что документ регулирует качество дверной конструкции, выполненной из любых древесных материалов (МДФ, фанера, массив и др.), и касается всех ее элементов (уплотнителя, коробки, наличников и др.). Если хотя бы один компонент не соответствует стандарту, то такое изделие отправляют на доработку. Поэтому даже дешевые двери, выполненные по стандарту, смогут вам прослужить долго и не вызвать проблем.

ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие технические условия».

Данный стандарт регулирует, как должна быть выполнена внутренняя конструкция деревянной двери, и предоставляет требования к ее внешнему виду.

В нем учитываются такие параметры, как допустимые отклонения по высоте или ширине, отклонения от прямых углов, размер зазоров в стыках и соединениях, уровень влажности древесины, прописываются требования к прочности клеевых соединений и др.

Где купить деревянную дверь?

Обычно дорогие двери европейских производителей заказывают в специальных салонах. Хорошие двери можно найти и у русских производителей, к ним лучше сразу обращаться напрямую на производство (например, София или Волховец). Простую деревянную дверь можно купить и в обычном строительном магазине типа Петровича или Леруа, а можно и в магазине пиломатериалов (например, мы нашли тут).

Авторство фотографий: массив-дуба, входные двери, жел-дорз, zaggo.ru

Другие материалы рубрики «Пресс-релизы»

Дверь своими руками из дерева, фанеры, вагонки

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Содержание

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

• Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
• Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
• Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
• Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

• ива;
• граб;
• тополь;
• липа;
• бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

• Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
• Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
• Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
• Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
• Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

1. Набор стамесок.
2. Столярный рубанок.
3. Лучковая пила.
4. Торцевой рубанок.
5. Шипорезная пила.
6. Ножовка.
7. Ручная пила.
8. Ножовочная пила.
9. Пила для изготовления шпона.
10. Ручного типа фрезер.
11. Резиновый и стандартный молоток.
12. Шуруповерт.
13. Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
14. Рулетка, метровая лента.
15. Уровни строительные.
16. Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

1. Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
2. Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
3. Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
4. Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
5. Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

1. Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
2. Различной длины саморезы.
3. Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
6. Удалите временные первоначальные перемычки.
7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

• сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
• мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

1. Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
2. Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
3. Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

1. Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
2. Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
3. После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
4. Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
5. После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
6. Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
7. Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
8. Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

1. Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
2. Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
3. На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
4. Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
5. Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
6. Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
7. Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
8. Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
9. В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

1. Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
2. Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
3. Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

1. Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
2. Вырежьте углубление под пети заподлицо.
3. Соедините боковые и поперечную детали короба.
4. После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
5. Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
6. Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
7. Закрепите коробку крепкими болтами.
8. Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
9. Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
10. После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

1. Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
2. Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
3. Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
4. Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
5. Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

1. Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
2. Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
3. Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
4. Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
5. Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Двери из цельного дерева, с цельным сердечником и с полым сердечником в сравнении

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 23.06.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Нуша Ашджаи

Двери из цельного дерева долгое время считались лучшим и единственным выбором для дома. Но времена изменились, появились инновации, которые поставили другие двери — с полым сердечником и сплошным сердечником — на равное игровое поле с дверями из цельного дерева.

Деревянные двери: в чем разница?

На первый взгляд, многие деревянные внутренние проходные двери и деревянные наружные двери выглядят так, как будто они полностью сделаны из массива дерева. Это умная симуляция, потому что в большинстве случаев в этих дверях используются методы изготовления, разработанные таким образом, чтобы они выглядели как цельная древесина, при этом избегая некоторых недостатков дверей из цельной древесины.

Деревянные двери, используемые в жилищном строительстве, бывают трех типов: массивная древесина, сплошная сердцевина и полая сердцевина.

Дверь из цельного дерева

Двери из массива дерева, как следует из названия: цельная древесина. Все элементы двери, кроме ручек, петель и фурнитуры, выполнены из дерева. Обычно двери из цельного дерева не представляют собой сплошную деревянную плиту. Их собирают из нескольких небольших кусков дерева. Двери из массива дерева можно использовать как внутри, так и снаружи.

Дверь с цельным сердечником

Двери с твердым сердечником только номинально сделаны из дерева, потому что древесина была расколота и переработана в тяжелую древесноволокнистую плиту. Эта древесноволокнистая плита хороша для глушения звука и обеспечения общего ощущения безопасности. В то время как внутри это ДВП, снаружи будет другой и более качественный материал, такой как шпон лиственных пород. Двери с массивным сердечником предназначены только для интерьеров.

Полая дверь

Если двери из цельного дерева и двери с цельным сердечником имеют некоторое сходство, то двери с полым сердечником отличаются от обоих. Внутренняя часть дверей с полым сердечником изготавливается из дерева, но только номинально. Исходный продукт невозможно распознать как древесину, поскольку он превращается в ребра жесткости из гофрированного картона. Снаружи ДВП с тиснением под древесину или иногда с натуральным шпоном. Двери с полым сердечником используются только во внутренних помещениях.

	Массив дерева	Сплошной сердечник	Пустотелый
Основы	Будь то внутренняя или внешняя дверь, эта цельнодеревянная дверь обычно состоит из рамы и панели, а не из цельной плиты.	Основа из инженерной древесины с натуральным шпоном для интерьеров. Доступны огнестойкие двери с минеральным сердечником.	Картонный или пластиковый сердечник с деревянной оболочкой только для внутренних работ. Часто встречается во многих новых домах.
Местоположение	Внутри или снаружи	Интерьер	Интерьер
Плюсы	Хорошая стоимость при перепродаже, прочный, хорошо блокирует звук.	Стабильный, не гнется и не деформируется, хорошая звукоизоляция.	Недорогой, легкий, простой в установке.
Минусы	Дорого, деформация	Тяжелый, сложный в установке	Легко повреждается, плохая перепродажа

Нажмите «Играть», чтобы узнать больше о выборе деревянной двери

Двери из цельного дерева

Двери из цельного дерева обычно изготавливаются с каркасно-панельной конструкцией, в которой используется натуральное дерево — будь то хвойная древесина, такая как сосна, или твердая древесина, такая как дуб или клен. Редко, если вообще когда-либо, деревянные двери изготавливаются из массивной деревянной плиты.

Наружные двери из дерева обычно имеют конструкцию из цельного дерева для прочности и безопасности. Однако с межкомнатными дверями у вас есть другие варианты.

Двери из массива дерева на 100% состоят из натурального дерева, за исключением фурнитуры и аксессуаров. Немногие двери из цельного дерева представляют собой цельные цельные деревянные плиты, потому что древесину такого размера почти невозможно достать, а твердые плиты могут деформироваться или треснуть. Двери из массива дерева теперь изготавливаются с каркасно-панельной конструкцией.

Блокировка звука от хорошей до отличной, в зависимости от породы дерева. Хвойные породы, такие как сосна, не обладают хорошей звукоизоляцией, но твердые породы, такие как дуб и клен, отлично блокируют передачу звука между комнатами.

Классическая дверь с деревянными панелями выглядит и ощущается как цельный кусок дерева, хотя это не так. Классическая дверь с шестью панелями существует уже много веков и состоит из отдельных панелей, импостов, стоек и рельсов, которые удерживают плавающие панели. Когда дверь из деревянных панелей окрашена или окрашена, она выглядит как сплошная деревянная плита с декоративными контурами.

Профи

• Солидный и солидный
  

• Отличные звукопоглощающие свойства
  

• Помощь в поддержании стоимости дома при перепродаже

Минусы

• Дорого

• Может расширяться, сжиматься или деформироваться

• Требуют постоянного обслуживания при использовании для наружных работ

Двери из массива дерева можно использовать как для внутренних, так и для наружных дверей. При использовании для экстерьера древесина должна быть обработана или окрашена. Двери из массива дерева — хороший выбор, если требуется историческая достоверность.

Двери с полым сердечником

Двери с полым сердечником изготавливаются из тонкого слоя дерева или фибрового картона, наложенного на сердцевину из сотового картона или пластика. Двери с полым сердечником — это экономичные продукты, которые часто используются для многих внутренних проходных дверей в доме.

В большинстве производственных домов среднего класса, построенных сегодня, внутренние двери с полым сердечником устанавливаются как само собой разумеющееся. Недорогие и легкие, эти двери просты в установке и могут сэкономить тысячи долларов на затратах на строительство, поскольку в типичном доме может быть дюжина или более внутренних дверей.

Называть эти двери полыми несколько вводит в заблуждение, поскольку у них действительно есть сотовый сердечник, помещенный во внешнюю раму из цельного дерева, поверх которой наклеен шпон. Каркас и сотовый заполнитель обеспечивают некоторую жесткость двери, а также минимальную способность звукоизоляции. Значительное количество пустого пространства придает двери слово полая , а также помогает сделать дверь легкой, чтобы ее было легко повесить и легко открыть.

В то время как двери с полым сердечником иногда оклеветаны, они действительно имеют свое место в доме, поскольку они намного дешевле, чем двери из цельного дерева или цельного сердечника. Если вам нужно установить двери по всему дому, вы можете сэкономить много денег, используя пустотелые двери для спален, ванных комнат, кладовых и туалетов.

Одним из недостатков дверей с пустотелым профилем является то, что края не покрыты шпоном. Края можно отшлифовать и обработать.

Хрупкая конструкция дверей с полым сердечником означает, что они склонны к поломке. Легко пробить пустотелую дверь, даже не желая этого. Это также означает, что они почти не обеспечивают безопасности в доме.

Для связанных вспомогательных жилых единиц или ADU лучше всего использовать твердую сердцевину, массивную древесину или любой тип надежной двери между двумя жилыми помещениями, а не полагаться на двери с полым сердечником. Двери с полым сердечником легко взламываются.

Двери с цельным сердечником

Двери с цельным сердечником представляют собой промежуточный метод строительства, при котором древесный шпон с мелкозернистой поверхностью наклеивается на твердый сердечник из инженерной древесины, такой как древесноволокнистая плита или масонит. Двери из массива дерева можно использовать как для наружных, так и для внутренних дверей.

Двери из цельного дерева изготавливаются из качественного деревянного шпона, наклеенного на твердый сердечник из инженерной или композитной древесины, что придает им основные достоинства как дверей из цельного дерева, так и дверей с полым сердечником: они относительно доступны по цене, но при этом достаточно прочны и тверды на ощупь. Из-за высокой плотности инженерной древесины эти двери на самом деле могут быть тяжелее и прочнее, чем некоторые двери из цельного дерева.

Эти двери средней ценовой категории могут быть более доступными, чем двери из цельного дерева. Блокировка звука отличная. Двери с твердым сердечником обладают хорошей огнестойкостью при толщине не менее 1 3/4 дюйма. Конструкция делает их устойчивыми к расширению и сжатию из-за изменений влажности.

Некоторые двери со сплошным сердечником, которые должны выглядеть как окрашенное дерево, вообще не имеют внешнего шпона — они представляют собой сплошные плиты из МДФ или другого искусственного дерева, форма и форма которых создают вид окрашенной двери с рамой и панелью.

Лучшие компании по установке дверей

Обновление межкомнатной двери своими руками за 40 долларов

1698 акции

• Электронная почта
• Фейсбук

Узнайте, как сделать межкомнатную дверь своими руками с ограниченным бюджетом. Я создал это за 40 долларов! У меня дома так много скучных дверей. В этой статье мы расскажем, как сделать межкомнатную дверь своими руками с минимальными затратами. Раньше я делал ремонт двери в нашем подвале своими руками. Я добавил действительно крутой геометрический дизайн двери, который стал вирусным в Интернете. Мне нравится эта нестандартная дверь, и это шоу-стопор. Теперь пришло время обновить дверь нашей кладовой. Все двери в моем доме — пустотелые. Эта дверь нуждается в более простом дизайне, так как она находится в центре кухни/гостиной/столовой открытой планировки. Я использовал аналогичный метод и материалы для создания этой двери за 40 долларов.

Материалы для обновления межкомнатной двери своими руками

–         ¼ дюйма толщиной 8 × 4 дюйма МДФ

–         ¾ дюйма 18 гвоздей калибра

– Ручка

– Шаровой фиксатор

90 006 –        Шпаклевка для гипсокартона

–        Наждачная бумага зернистостью 220

–        Малярная лента

–        2 винта длиной 2 дюйма 8/32

–        Краска. Чтобы сэкономить деньги, я использовал остатки краски для внутренних работ: Sherwin Williams Tricorn Black в матовом цвете

—        спейсер. Я использовал линейку L

Инструменты

–        Виброшлифовальная машина

–        Настольная пила (или обратитесь в хозяйственный магазин, чтобы отрезать детали)

–        Дрель и насадки

– Гвоздезабивной пистолет Brad 18 калибра

Если вы любите смотреть видеоуроки , посмотрите мое видео на YouTube! И обязательно подписывайтесь и комментируйте!

Шаг 1. Подготовьте дверь

1.     Первое, что вы делаете, это снимаете старую дверь с петель с помощью дрели

2. Покрасьте существующую дверь в основной цвет. Это важный шаг, который сделает вашу жизнь проще. Я этого не сделал и очень пожалел об этом позже, и мне пришлось вытащить распылитель краски, чтобы спасти положение. Я не понимал, что после того, как вы наклеили панели, зазоры действительно крошечные, и кисть не может пройти между зазорами. ПОВЕРЬТЕ МНЕ!

3.      Я использовал кусок МДФ размером 8×4 дюйма толщиной ¼ дюйма. Я купил это в строительном магазине за 10 долларов.

4.      Обрежьте панели до ширины 3,5 дюйма с помощью настольной пилы. Если у вас нет настольной пилы, попросите в строительном магазине выпилить ее. Большинство сделает это за 1 доллар за разрез.

5.      Мне это не нужно, но если какие-либо края действительно необработаны, быстро отшлифуйте их с зернистостью P200.

6.      Снимите дверную ручку. Его заменят на шаровую защелку и новую ручку

Шаг 2. Покраска двери

Я очень сожалею о своем решении начать делать дверь своими руками, прежде чем ее красить. Это вызвало у меня столько головной боли с покраской после того, как я добавил панели. Учитесь на моих ошибках!! Сначала покрасьте дверь!

Шаг 3 –

Изготовление межкомнатной двери своими руками

1. Найдите центр двери по длине. Моя дверь была 80 дюймов в длину. Я сделал линию на 40 дюймов поперек двери. Это будет отправной точкой, поэтому убедитесь, что она находится посередине.

2. Начните укладывать доски на исходные двери, чтобы посмотреть, как будет выглядеть рисунок. Постарайтесь выровнять их так, чтобы они следовали центральной линии как можно точнее. У вас будут части, которые свисают над краем. Я обрезал те, которые были очень длинными, чтобы с ними было легче работать, и я мог использовать их в другом месте на двери.

3. Возьмите прокладку. Я использовал L-линейку, но вы можете использовать любую. Теперь начните прибивать части, с прокладкой между каждой частью. Выглядит отлично! Я вижу, как она собирается вместе

Шаг 4 – Отрежьте лишнюю длину панелей

1. Следующий шаг у меня был с трудом, но я думаю, что хорошей идеей будет взять друга и попросить его помочь вам перевернуть дверь . Теперь возьмите циркулярную пилу и отрегулируйте глубину лезвия, чтобы вы могли отрезать края с ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ двери. Некоторые детали могут разболтаться, и их нужно будет переустановить.

2. Переверните доску и полюбуйтесь своей работой!

Шаг 5. Подготовка к покраске двери

1. Заполните все отверстия от гвоздей шпаклевкой для гипсокартона. Я считаю, что шпатлевку для гипсокартона намного легче шлифовать, чем шпаклевку по дереву.

2. Теперь слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью p220 до получения гладкой поверхности

3. Загрунтуйте дверь грунтовкой BIN или грунтовкой Sherwin Williams Wood and Wall. Я использовал последний.

Бюджетная межкомнатная дверь своими руками, грунтованная

Шаг 6 – Покрасьте дверь

Покрасьте дверь в 2-3 слоя обычной краской для внутренних дверей. Я не стал красить край двери, потому что боялся, что лишний слой краски вызовет заедание или залипание дверного проема, когда он будет на петлях и в закрытом состоянии.

Если у вас есть распылитель, красить будет проще. Для этой двери я использовал Urbane Bronze SW 7048. Это идеальный теплый черный. Она того же цвета, что и моя геометрическая дверь

.

Шаг 7 – Последние штрихи:

1. Подвесьте дверь дрелью. Вы можете изменить цвет петель в соответствии с вашей дверной ручкой. После этого я покрасил свой с помощью rub n buff в античное золото.

2. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы добавить шаровой фиксатор. Это необходимо для того, чтобы вы могли открывать/закрывать новую дверь.

3. Теперь добавьте ручку. Мой лучший совет — наклеить малярный скотч на заднюю часть рукояти. Затем проделайте отверстие с помощью шурупов.

Длинная золотая ручка на двери кладовой

4. Далее перенесите ленту на дверь. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный и прямой. Просверлите пилотное отверстие прямо поверх отверстий ленты.

5. Вкрутите ручку сзади. Мне пришлось достать 2-дюймовый винт, чтобы приспособиться к толщине двери (так как эта ручка предназначена для менее толстых кухонных шкафов)

Дверь своими руками Часто задаваемые вопросы

Обновление: я закончил эту дверь почти 2 года назад. Я составил список часто задаваемых вопросов

1. Как выглядит сторона двери?
Толщина двери увеличена на 1/4″, но я не думаю, что это выглядит плохо. Это просто дизайн двери!

2. Почему не покрасили дверную коробку?
Ранее в этом году мне показалось, что дверь недостаточно прочная, поэтому я покрасил дверную раму. Я использовал малярный скотч, чтобы заклеить дверную раму. Это отличный способ добавить визуального веса двери.

3. Отваливались ли панели, если вы использовали только гвозди?
Нет! У меня не было никаких проблем. Однако, если вы беспокоитесь, вы также можете использовать клей для дерева, чтобы сначала закрепить панели, а затем гвозди

4. Я не понимаю, как дверь остается закрытой без дверной ручки. Это похоже на дверную ручку шкафа.
Это ручка двери шкафа!? Я люблю это. Я использовал механизм дверного замка. Так что дверь не защелкивается, а остается закрытой. Если вы хотите открыть дверь, просто потяните ее.

5. Могу ли я воспроизвести это на моих входных дверях?
Это зависит. Вам придется использовать другой материал, так как МДФ не является водонепроницаемым. Вы можете использовать древесину, которая отшлифована, загрунтована и окрашена. Однако это также зависит от материала вашей двери. Моя входная дверь сделана из стали, и я не думаю, что она выдержит гвозди. Я думаю, что деревянная дверь с деревянными панелями будет слово.

6. Вы красили внутреннюю часть двери
Я не красил. Это кладовка, поэтому я не думал, что ее нужно красить.

7. Если бы вам пришлось делать это снова, вы бы добавили кусок МДФ перед дизайном, чтобы он напоминал плоские двери? Да! Это одна вещь, на которую я бы хотел потратить дополнительное время и деньги. Я до сих пор вижу небольшие участки на моей обшитой панелями двери, где дизайн утоплен. МАЛЕНЬКАЯ, но она определенно есть.

8. Мне это нравится, но это проект для начинающих? Могу ли я сделать это самостоятельно?
Вам понадобится немало инструментов, все они у меня были. Если вы готовы вложить деньги в покупку этих инструментов и потратить время на их изучение — это выполнимо! Я также думаю, что здорово иметь руку помощи на протяжении всего проекта, которой у меня не было (например, когда мне нужно было открыть дверь!) Помните о силе краски — если это не ваш уровень, свежий слой краски это простой ремонт межкомнатных дверей без инструментов и небольшого навыка.

9. Какой цвет черной краски?
Это Urbane Bronze SW 7049. Это красивый угрюмый черный цвет с небольшим количеством коричневого оттенка.

Эта дверь прекрасно дополняет шоу. Даже не верится, как хорошо он выглядит по сравнению с обычными дверями! Удивительно, какую огромную разницу может иметь бюджетный проект для всей комнаты. Не забывайте о межкомнатных дверях. Они заслуживают любви, как и любая стена.