Металлическая лодка своими руками: Металлическая лодка своими руками на портале Сделай сам

Рукам
alexxlab

Содержание

Лодка из алюминия своими руками

Мое увлечение — строительство самодельных алюминиевых лодок. последний построенный мною проект — лодка болотоход, длиной 4,5 метра. и весом около 180 кг.


Хочу рассказать, как появилось мое увлечение, строительство алюминиевых лодок. Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр. Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор». В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д), использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца.

Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе).

В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было. Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году.

Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину. Фото нашей первой лодки и рецензию Американцы разместили на своем сайте.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далек от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменен дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили Американские лодки компании: Go-devil.

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Последний построенный мой проект — лодка болотоход

  • Длина — 4,5м;
  • Ширина — 1,5м, По днищу -1,2м;
  • Высота борта 0,5м;

 

Толщина металла:

  • Днище — 3мм;
  • Транец — 3мм;
  • Борта — 2мм;
  • Вес ориентировочно 180 кг.

Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil.


Лодка плоскодонка своими руками — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.


Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик  довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка — фальшборт.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano. ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Ремонт лодок ПВХ своими руками

Цель данной статьи — не подготовка профессиональных мастеров по ремонту лодок, это за одну статью не сделать. Цель, это рассказать необходимый минимум, зная который, можно справится с повреждением любимой лодочки, если они случайно возникли во время отдыха и продолжить этот отдых, не лишая себя удовольствия перемещаться по воде. Статья, так же будет интересна тем, кто, в процессе подготовки к сезону, желает выполнить не сложный ремонт лодочки сам

И так, начнем. Повреждение возникло, не важно как, пока не важно где, важно, что оно есть

Для того, чтобы самостоятельно справиться с порезами, пробоями, проколами, разрывами и прочими повреждениями надувных элементов лодки пвх Вам потребуется:

  1. Минимальный ремкомплект, которым каждый производитель комплектует лодочку.
  2. Ножницы (ну или хотя бы нож).
  3. Металлическая пластинка со скругленными гранями, либо ложка, можно даже накидной гаечный ключ, либо что-то подобное, имеющее гладкую поверхность и позволящее с усилием продавить приклеиваемый элемент.
  4. Фен (вполне подойдет бытовой, отобранный у жены, либо подружки, понятно, что на водоеме такой роскоши нет, но об этом чуть ниже ).
  5. Карандаш (лучше бросить в лодочную аптечку за ранее, места не займет, а жизнь облегчить сможет, опять же если Вы на водоеме и карандаша нет, то не паникуйте, можно и без него)
  6. Кисточка (на водоеме можно намазывать прямо из тюбика, либо, если мажем внутри баллона, то пальцем).
  7. Ацетон (опять же, если Вы дома и готовитесь за ранее, лучше конечно иметь его в лодочной аптечке, но если нет, значит нет).
  8. Малярный скотч (это уже изыски, он нужен только для красивого ремонта либо тюнинга в домашних условиях, на водоеме это лишнее)

Самостоятельный ремонт надувной ПВХ лодки

Клей для ремонта и придание термостойкости.

Сейчас в свободной продаже появились полиуретановые клеи, вполне пригодные для ремонта мелких и средних повреждений ПВХ-материала. Помимо клея «Liman», входящего в ремкомплект наших лодок, можно использовать клей «900И», а также клей «SAR-306» Как показала практика, остальные однокомпонентные ПУ клеи, обладают худшими качествами. При работе в домашних (гаражных) условиях, для улучшения качества склейки и обеспечения температурной стойкости клеевого шва, в клей можно добавить полиизоцианат содержащие добавки. Вполне подойдут любой из Desmodur, либо можно приобрести в магазине авто эмалей любой из ИЗУР-021, ИЗУР-022, Диур Экстра, ОЭМ-3 (что найдете). Добавляется второй компонент в количестве 4-5% к объему (массе) разведенного, до нужной густоты клея. Т.е на 100мл клея, необходимо всего 4-5мл второго компонента. Время «жизни» клея, после добавки полизоционата примерно 4-6 часов, потом смесь лучше выбросить. Полная полимеризация клея в клеевом шве примерно трое суток.

ВНИМАНИЕ: никогда не применяйте при ремонте лодок из ПВХ клеи типа «Момент», «Суперклей» или другие, не рекомендованные производителем виды клеев. Использовать их можно только в случае крайней необходимости, не забывая при этом, что такой клей будет трескаться, не обеспечивая герметичности в месте ремонта. Помните, что такой клей практически невозможно счистить с поверхности лодки, и на него не ляжет клей, рекомендуемый нами при ремонте лодок из ПВХ. Это, в свою очередь, приведёт к усложнению и удорожанию последующего ремонта лодки.

Установка внутренних заплат на надувную ПВХ лодку, или — Что делать, если лодку съели мыши

Замена неисправного клапана на лодке ПВХ

Большинство случаев выхода из строя клапана связано с механическим воздействием. Ваша лодка после рыбалки сдута. Друзья помогают Вам собрать пайолы. И случайно кто-то наступает на клапан, под которым с другой стороны находится камень. Треск, в такой ситуации, наверное, вряд ли кто услышит.

Для того чтобы заменить клапан, Вам потребуется специальный ключ. Не советуем «выковыривать» клапан подручными средствами, иначе можно его повредить и тогда, чтобы его извлечь, Вам потребуется втрое больше усилий и времени.

Если “фирменного” ключа у Вас нет, то его можно сделать самому. Для этого Вам потребуется металлическая, либо изготовленная из твердого пластика трубка диаметром от 13 до 20 мм и лобзик, которым нужно будет выпилить «зубья» для контакта с внутренней поверхностью клапана. Сверху можно сделать небольшое цилиндрическое отверстие, куда впоследствии помещается «вороток». Итак, все готово! Баллоны лодки должны быть спущены. Через материал нащупайте и крепко сожмите в руке ответную часть клапана, так называемый «стакан». Ключом выкрутите корпус клапана из «стакана». Бывают случаи, когда в результате долговременной эксплуатации клапан «закисает» и не выкручивается из «стакана». В таком случае можно воспользоваться автомобильным спреем «жидкий ключ». Прежде чем вставлять новый клапан, нелишним будет осмотреть неисправный. Иногда его достаточно просто продуть и промыть в мыльном растворе, а “залипшую” пружину клапана смазать небольшим количеством солидола. Если Ваш старый клапан не поддается реанимации, то меняйте его — на новый.

Придерживая ответную часть клапана («стакан») рукой, вкрутите новый клапан с помощью ключа. Не переусердствуйте! Новый клапан необходимо закрутить достаточно плотно, но не «намертво»! Во-первых, возможно его придется когда-либо отвернуть, а во-вторых, чрезмерное усилие затяжки может запросто привести к поломке клапана или ключа. Накачайте баллон и с помощью мыльного раствора проверьте герметичность соединения. Если из-под клапана травит воздух, то «дожмите» его ключом.

Фотоинструкция по замене неисправного клапана:

1. Зафиксируйте и открутите клапан

2. Извлеките клапан из баллона

3. Установите новый клапан

Ремонт алюминиевой лодки своими руками и видео

Перед началом рыболовного сезона, надо обязательно проверить состояние своей лодки.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Осмотр

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.


Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Большие повреждения

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.  

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

  • Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
  • Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
  • Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
  • Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
  • Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
  • Обезжирить поверхности.
  • Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе.
    Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
  • Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
  • Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.


Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

плюсы и минусы, материалы, конструкция лодок

Деревянная лодка, казалось бы уже давным давно забыта. Мы современные люди, живем в 21 веке и нам нужно все самое лучшее, и мы не хотим пользоваться “допотопным старьём”. А вот деревянные лодки и посей день не теряют своей актуальности, и имеют множество поклонников по всему миру.

Выбор лодки

На данный момент существует несколько видов материалов, из которых можно изготовить лодку, маломерное судно. Это – прорезиненная ткань, пластик, деревянная доска, фанера и металл.

Надувные лодки

Тканые, покрытые резиной или полимерным составом, не прочны и не надежны на воде. От неправильного хранения могут треснуть, особенно в сложенном виде на морозе. Их нужно постоянно латать и брать в путешествие клей, заплатки и прочие принадлежности для оказания “первой помощи” посреди озера. И чем дольше используется надувная лодка, тем опаснее ею пользоваться. К преимуществам надувных лодок можно отнести легкость и компакность для перевозки в багажнике любого авто, при условии, что у лодки нет жесткого днища.

Пластиковые лодки

 

Без всякого сомнения красивые и долговечные при правильной эксплуатации. Вид у них идеален, особенно снаружи. Единственное, о чем можно только догадываться – что у них внутри, за наружной оболочкой. Это может сказать только владелец лодки, сделавший пролом в корпусе, что, к сожалению, случается с пластиковой лодкой, т.к. этот материал хрупок на удар по определению, особенно при пониженной температуре. Повышенная температура в сочетании с солнечной радиацией вообще губит любой пластик рано или поздно, постепенно нарушая его первоначальные свойства.

Особенно сомнительно, если производитель неизвестный, китайский или около того. Пластиковые лодки довольно массивны. Можно наблюдать, как даже небольшую лодку такого типа, ленясь каждый раз грузить в прицеп или на багажник машины, таскают волоком по траве в лучшем случае, по песку – в худшем. И тут уже не до глянца.

Досчатые лодки

Менее долговечны, чем пластиковые, даже если их пытаться пропитывать любыми водоотталкивающими составами. Как бы ни склепывали, ни конопатили, ни склеивали две доски в лодке между собой, будет так, как в поговорке: “вода дырочку найдет”. Дело в том, что от малейшего перепада влажности древесина меняет свои линейные размеры, не вдоль, но поперек волокон, в поперечном сечении. Намоченная сухая доска добавит по ширине порядка 10 процентов. При таких условиях склеенные доски порвут любой клей, промнутся в любых заклепках, ведь давление при разбухании древесины достигает 100 атмосфер (100 кг/см2). А при усушке – дадут трещину соответствующих размеров, даже “по-живому”, не в месте склепки-склейки.

Поэтому, не так давно это было, а может, и сейчас где-то, лодки, как бочки под капусту, замачивались в начале сезона, чтобы разбухли, и держались в таком положении всю “навигацию”. И тут вряд ли стоит напоминать, что происходит с древесиной в тепле и сырости.

Сделаем пометку, о чем упомянется ниже, что при всех недостатках, человек не смог создать материала, сколько-нибудь аналогичного по свойствам качественой древесине, не в виде стружек и опилок, из который теперь делают мебель, а в виде правильно распиленной доски, с минимумом перерезанных поперек волокон, минимумом дефектов, сучков, засмолков – этому материалу нет аналогов по легкости, прочности, эластичности материала на изгиб.

Фанерные лодки

Несомненно превосходят по прочности все пречисленные выше, в т.ч. досчатые. Речь идет только о свойствах водостойкой фанеры. Склейку лодок из фанеры и методы ее оставим без рассмотрения мастерам, которые ими владеют. Попробуйте чем-нибудь пробить хотя бы 3-мм фанерный лист. Даже не пробуйте. Множественное беспорядочное пересечение волокон древесины в слоях фанеры дает о себе знать. Чуть ниже расскажем, как мы стараемся этот эффект использовать. К сожалению, при всех удвоенных и утроенных прочностных свойствах древесины в фанере, в строительстве лодки добиться от нее невозможно главного, первостепенного – плавности, обтекаемости линий, изящества формы.

Сооружение получается угловатым, граненым, наподобие технологии “стэлс”, что для лодки крайне неуместно и неэстетично. А изогнуть фанеру в двух плоскостях невозможно, природу не обманешь. Из цельного прочного листа водостойкой фанеры не выгнешь даже элемент классической лодки, приходится резать и собирать лодку из кусков и полос. И встает вопрос: как прочно склеить-сопрячь два куска фанеры на ребре их стыка? Что бы вам ни говорили, это место будет подвержено трещине в дальнейшем – из-за динамических, ударных нагрузок хотя бы. Любые ухищрения дизайна фанерной лодки приведут только к измельчению граней “стэлса”. Но глаз человека имеет грандиозную разрешающую способность, тут уже не о мегапикселях речь. Уродливое судно различимо с расстояния 1 км.

Металлические лодки

Выполненные в основном их дюраллюминия, по прочностным характеристикам и износоустойчивости превосходят все перечисленные выше на много порядков. Встречаются даже лодки из нержавеющей стали. Но эти лодки тяжелы настолько, что хранятся они в основном на берегу, летом – приколотыми, зимой – перевернутыми. Просто невозможно каждый раз таскать такую махину к себе на участок, в гараж, эллинг. Хлопотно и тяжело, разве что покупать к лодке специальный прицеп, и уже всю эту конструкцию перемещать от дома до водоема.

В любом случае, помощников надо несколько человек. О каком удовольствии от водной прогулки говорить, требующей такой изнурительной работы? Впрочем, и современные надувные лодки-катера под одного человека, с мощным мотором в сборе, мучительно перемещаются таким же образом. В смысле дизайна мелаллические лодки ничем не отличны от фанерных, угловатость неизбежна. А еще любой рыбак знает, какие эти лодки шумные, грохоту на все озеро от любого неосторожного движения. Про движение тяжелой угловатой лодки на веслах даже упоминать не стоит.

Чем хороша деревянная лодка

Лодка из дерева используется в качестве транспортного средства рыболова с незапамятных времен.  Первоначально люди научились делать лодки-долбленки из целого дерева, а позднее  – из деревянных досок. Несмотря на то, что сейчас строится бесчисленное множество лодок из самых различных современных материалов, деревянная лодка часто используется рыболовами, так как имеет целый ряд преимуществ.

  • Во-первых, деревянная лодка достаточно прочна и надежна на плаву, так как дерево легче воды. Даже в случае опрокидывания деревянная лодка не утонет, а может спасти жизнь её хозяину.
  • Во-вторых,  лодка из дерева сравнительно легка, что немаловажно при её транспортировке и  при использовании на воде.
  • В-третьих,  деревянная лодка в отличие от металлических и пластиковых практически  «бесшумная», что очень важно, особенно при ловле осторожной рыбы.
  • В-четвертых, деревянная лодка изготавливается из экологически чистых материалов. Для строительства деревянных лодок обычно используется древесина хвойных, реже лиственных деревьев.
  • В-пятых, деревянная лодка может быть при определенных навыках работы с деревом и при наличии инструмента  может быть построена любым желающим в домашних условиях.
  • В-шестых, лодка, изготовленная  из дерева, значительно дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых, резиновых или ПВХ лодок, особенно если она построена своими руками.
  • В-седьмых,  в наше время легко устраним  и главный недостаток деревянной лодки  (подверженность гниению),  при условии обработки деревянных конструкций современными  материалами и  покраске специальными высококачественными красками.  Теперь деревянная лодка стала довольно долговечной. При правильном хранении и своевременном обслуживании она может прослужить долгие годы.
  • Лодка из дерева может быть использована как с веслами, так и с подвесным или стационарным мотором, а также с парусом. В зависимости от предназначения деревянная лодка может быть килевой или плоскодонной.

Деревянная лодка своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика. После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем. Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева. Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями. Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами. Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку. Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим. Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров. Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата. Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин. Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело  в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее. Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем  в виде непрерывной извилистой  нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания. Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю. Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты. Как часто нужно их колотить показано на фото. Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника. На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его. Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу. Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени. Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия. Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела,  необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что. Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева. Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Источники:

  • http://rybackaja-lodka.blogspot.com/p/blog-page_16
  • http://www.wboat.ru
  • http://fishingday.org/derevyannaya-lodka-svoimi-rukami/

из стеклопластика, фанеры или пенопласта?

Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.

Какую лодку будем строить

Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.

И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса.

 Изготовление  лодки из стеклопластика своими руками

Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:

  • изготавливаем макет;
  • наносим разделительный слой;
  • укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;
  • обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.

При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.

Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.

Самодельная лодка из фанеры

Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.

Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.

Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.

Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.

По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты.

Лодка из пенопласта

Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:

  • берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;
  • приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
  • сооружают деревянную или металлическую платформу;
  • обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).

И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.

Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.

Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…

Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.

Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Типы днищ в надувных лодках из ПВХ

16.10.2015

Самой важной частью любой надувной лодки из ПВХ после баллонов является днище. Днища для лодок ПВХ можно разделить на три типа: 

  • Без настила и натяжная палуба
  • надувной пол 
  • реечный настил 
  • жесткий настил (пайол)
  • Жесткая палуба для надувного катамарана 

Каждое днище имеет как преимущества, так и недостатки. Выбор днища зависит от того где и как вы собираетесь использовать надувную лодку. Основным материалом для днища является специальная морская фанера. Она производится по специальной технологии и защищена от воды. На некоторых ПВХ лодках используют металлический настил. Кроме внешнего вида данный вид настила имеет мало преимуществ. Звук от металлического настила распугивает рыбу, а мотор еще больше усиливает вибрации. Итак, ниже перечислены некоторые виды полов в ПВХ лодке.

Без настила

Многие недорогие лодки малых размеров продаются вообще без настила в базовой комплектации. Роль пола в таких лодках выполняет просто слой ПВХ, который приклеен к «бублику» бортов.

Такую лодку можно использовать, однако стоять в ней не получится. Также необходимо следить за острыми предметами и снаряжением, чтобы не повредить дно. Использовать лодку без дна не безопасно, однако возможно на небольших водоемах.

Малые лодки ПВХ обычно имеют специальный рюкзак-упаковку для переноски на спине. Без настила лодка становится значительно легче, а это значит, что вы сможете добраться с ней на удаленные лесные водоёмы. 

ПВХ лодка без настила

Упаковка лодки в рюкзак

Натяжная палуба на катамаране

Натяжная палуба на катамаране равносильна отсутствию настила в лодке ПВХ – вы не можете на ней стоять, однако из-за конструктивных особенностей судна, вы можете не бояться её повреждений, т.к. она находится высоко над водой. Натяжная палуба на надувном катамаране обычно используется для хранения вещей и снаряжения, а люди сидят на баллонах.

Надувной пол на лодке ПВХ

Надувной пол является самым старым видом днища в надувной лодке. Однако современные надувные днища (air deck) уже ничуть не уступают жесткому настилу. Однако не следует забывать, что надувной пол в ПВХ лодке требует гораздо более бережного отношения, чем жесткий настил. Из-за неосторожности его можно проткнуть, наступив на крючок или другой острый предмет. Но все же современный надувной пол защищен от механических повреждений и не истирается ногами и другими предметами. ПВХ лодки с надувным полом обладают более компактными размерами по сравнению с надувной лодкой с жестким полом. По весу такая лодка не становится намного меньше, потому что специально укрепленная ткань ПВХ повышенной плотности сопоставима с весом фанеры. Вся надувная лодка упаковывается в одну сумку, что делает эту сумку довольно тяжелой при больших моделях лодок. Надувной пол так же неудобно моется по сравнению с пайолом, который можно легко мыть, просто опустив в воду.

Реечный настил на лодке ПВХ

Такой тип днища для надувной ПВХ лодки часто применяется для маленьких и легких моделей. Он представляет собой листы лодочной фанеры, которые проклеены тканью ПВХ с нижней стороны. Такое днище обладает многими преимуществами. Реечный настил легко складывается и раскладывается, и имеет легкий вес. Это днище можно вообще не вынимать из лодки и после полного сдутия баллонов лодка просто скатывается и упаковывается в одну упаковку. Таким образом сборку-разборку лодки можно осуществить за 10-15 минут. Так же вы можете вообще не брать его с собой. Это уменьшает вес лодки, если он для вас критичен. Отсутствие жесткости не позволяет делать такой настил на больший моделях надувных ПВХ лодок.

Реечный настил на лодке ПВХ

Жесткий настил

Жесткий настил – это самый распространенный вид настила на больших (более 3 м) надувных лодках. Такой настил в отличие от реечного настила целиком закрывает дно надувной лодки, и тем самым обеспечивает жесткость конструкции и защиту ПВХ. Жесткий пайол необходим для лодок ПВХ с надувным килем, который с верхней стороны как раз упирается в пайол.

Пайол (или пайола) – это тип настила в надувной лодке ПВХ. Пайол в лодке делается из алюминия (в дорогих лодках) или специальной морской фанеры, которая не скользит под ногами и устойчива к воздействию влаги. Иногда так называют не весь настил целиком, а только одну секцию настила.

Складной пайол (пайол-книжка)

Такой пайол может складываться как книжка. Он удобно и быстро вставляется в лодку. Преимуществом такого настила является цельная конструкция. Однако из-за возможности складывания такой пайол не обеспечивает должной жесткости в надувной лодке. Даже стрингера, призванные сделать надувную лодку более жесткой не могут исправить ситуации. Во время глиссирования ПВХ лодка, рассекая волну надувным килем, испытывает ударную нагрузку. Надувные баллоны не всегда могут компенсировать ее. Поэтому глиссировать на волне с пайолом-книжкой довольно затруднительно. Обычно толщина фанеры в таком настиле 9 мм. Листы фанеры скрепляются между собой специальными алюминиевыми профилями или проклеиваются тканью ПВХ.

Складной пайол-книжка для лодки ПВХ

Пайол-книжка в сложенном состоянии

Жесткий пайол с н-образным профилем

Данный тип днища используется в ПВХ лодках эконом класса, так как он наиболее дешевый в производстве. Жесткий пайол с н-образным профилем представляет собой листы фанеры, которые вставляются один в другой. В отличие от складного пайола это уже не цельная конструкция, зато такой пайол, особенно в сочетании со стрингерами, значительно увеличивает жесткость конструкции ПВХ лодки. Минусом данного типа днищ является н-образный профиль. Он тоньше по сравнению с профилем, используемым с обычным пайолом, что обеспечивает меньшую площадь соприкосновения с фанерой, следовательно, нагрузки на край фанеры увеличиваются. Края фанеры не имеют специальной металлической окантовки, а напрямую вставляются в профиль. Фанера так же имеет толщину 9 мм. Такой пайол можно отличить по более тонкой полоске алюминия на стыке.

Пайол с Н-образным профилем

Жесткий пайол со стрингерами

Самый распространенный тип днища. Используется во всех дорогих моделях лодок. Толщина настила уже 12 мм. Листы соединяются с помощью специальных пазов. Алюминиевая окантовка увеличивает площадь соприкосновения. Такой настил намного прочнее, чем пайол с н-образным профилем или пайол книжка. Жесткий пайол в сочетании со стрингерами делает ПВХ лодку практически монолитной конструкцией. Даже сильные удары волны не в силах сбить надувную лодку с глиссирования. 

Соединение пайолов в лодке

Соединение пайолов в лодке

Схема лодки ПВХ

Пайол лодки со стрингерами

Для достижения максимального эффекта транец должен быть специально укреплен. Это обеспечит не только жесткость ПВХ лодки, но и снизит нагрузку на транец, распределив ее по днищу. Данный пайол так же в некоторых моделях укрепляют алюминием в месте присоединения стрингеров. Алюминиевое крепление пайола к стрингерам защищают края фанеры от повреждений. 

Не смотря на все преимущества стрингера, которые обеспечивают жесткость являются слабым местом надувной лодки. Днище из ПВХ наиболее подвержено трению в местах, где выпирают стрингера. Поэтому производители укрепляют эти места дополнительным слоем ткани.

Жесткая палуба для надувного катамарана

На катамаранах Мастеркат используется специальная жесткая палуба, которая значительно превосходит по размерам лодочный пайол. Сделана она из той-же нескользящей морской фанеры и складывается пополам. Палуба на надувном катамаране состоит из нескольких секций (82.5 см крайние и 75 см центральные секции).

Жесткая палуба надувного катамарана

Жесткость катамарана обеспечивается продольными трубами или баллонами, поэтому никаких стрингеров и дополнительных сцеплений секций палубы не нужно. Листы фанеры просто лежат рядом и стягиваются друг с другом и рамой специальной стропой. В небольшие щели между секциями палубы сливается вода, что позволяет очень удобно мыть палубу.

Палубу катамарана легко мыть

Выводы

В данной статье мы рассмотрели различные виды настила на надувную лодку ПВХ и надувной катамаран. Самым универсальным решением будет приобретение надувной лодки из ПВХ с жестким пайолом, толщиной 12 мм или большого надувного катамарана с жесткой палубой, либо ПВХ лодки на одного человека с реечным настилом, если вы любите рыбачить в одиночку. Однако если вы не рассчитываете глиссировать в волну, то вам вполне подойдет складной пайол или пайол с н-образным профилем. 

Комментарии к Типы днищ в надувных лодках из ПВХ

небольшая стальная лодка. | Лодочная сетка

Подготовка поверхности металла к сварке

essenmein,
Кажется, вам нужно будет потратить немного времени на подготовку поверхности металлов, поэтому я просто сделаю краткий обзор двух разных материалов, не пытаясь дать полный обзор.

Сталь, горячий валок нуждается в тщательной очистке, чтобы удалить окалину, или отсутствие сварки является «приемлемым» по стандартам, но холодный валок и различные другие виды подготовки/фрезерования могут быть почти очищены.ВСЕ сварные швы** должны быть зачищены щеткой перед MIG или TIG, просто RoT (эмпирическое правило), чтобы получить как можно более чистый основной металл перед сваркой, почему бы не получить наилучший сварной шов, который вы можете.

** AL принимает здесь особые меры.

Сталь гораздо более щадящая к мусору/поверхностным загрязнениям почти исключительно из-за скорости замерзания лужи и более медленного рассеивания тепла по сравнению с квасцами. (приблизительно 7:1) позволяет луже «выдыхаться», поэтому он поднимает газ из расплавленного металла в течение более длительного периода времени, чем быстрозамерзающие квасцы.

Алюминий поставляется с блестящей прокатной окалиной, которая должна быть удалена, но ее часто не удаляют. Это смущает — в остальном высококачественный строитель не очищает металл перед сваркой (!) И делает высокопористые сварные швы!

Перед сваркой алюминий можно очистить от прокатной окалины, просто почистив его щетками из нержавеющей стали, которые не используются для стали, чтобы частицы железа не пузырились в алюминиевом сварном шве. Прокатная окалина (квасцы) удерживает воду, поскольку она улавливает и удерживает водяной пар, поэтому он усиливает образование пузырьков водорода при сварке MIG, где TIG обычно достаточно медленный, чтобы позволить ему «выйти из газа».

Но… сварные швы, очищенные от прокатной окалины, можно оставлять на годы, даже на открытом воздухе, а затем просто чистить зубной щеткой из нержавеющей стали (маленькой ручной щеткой) непосредственно перед сваркой. Это удаляет некоторое количество оксида и скарифицирует оставшуюся оксидную пленку (от 0,001 до 0,004 дюйма), которая образуется за 2-4 секунды, когда голый алюминий подвергается воздействию воздуха. почти плазменный нагретый аргон, заливающий сварочную ванну Оксид плавится при температуре , намного на выше, чем металлы квасцов, так что вы можете фактически наложить сварной шов на «барьер» из оксида алюминия, вообще не сваривая!Это делается чаще, чем я бы нравится признавать… но тесты на изгиб на разрыв — единственный способ гарантировать , что вы получаете хорошие сварные швы в алюминии.

Таким образом, сварка алюминия, очищенного от прокатной окалины металла, может быть выполнена в любое время в течение нескольких секунд после того, как ручная щетка почистит область сварки, и обычной практикой является держать ее в кармане/поясе сварщика только для выполнения именно этой работы. Или, если вы стары и нуждаетесь в помощи, как я… Я ношу один на отрезке проволоки на моей сварочной руке, поэтому я могу просто перевернуть его в руку, чтобы почистить, бросить щетку, взять горелку и сварить там, где я зачистил.Большинство парней, с которыми я работаю, утверждают, что это « идиотская щетка», похожая на детские зимние варежки прошлого… немного практики.

Что касается алюминиевого дизайна, это совсем другая тема. Но хорошая новость заключается в том, что у Дэйва Герра есть хорошая книга по прочности лодок, в которой дается хороший набор требований к конструкции алюминиевых лодок. Я использовал его простые уравнения для проектирования и постройки лодок, не всегда следуя его методам построения, но используя книгу (книги) в качестве руководства, на основе которого принимались решения по проектированию.

Интересная идея использовать внутренние трубки для заполнения пустот. Я лично использую воздух для проверки целостности сварного шва всех пустот. Поскольку этот метод испытания сварки подтверждает целостность сварного шва пустот до нескольких дюймов водяного столба; Затем я вентилирую пустоты с помощью клапанов Шредера (таких как во внутренних трубках!), Вмонтированных непосредственно (с резьбой) в боковую стенку пустот в утопленных чашках, после чего пустоты можно вентилировать, чтобы впускать или выпускать воздух при изменении температуры. Я не использую пену, но я думаю, что это требуется по правилам?

ура,
Кевин Морин
Кенай, Аляска

 

Металлические лодки для голубой воды

Возиться с лодками с 1975 года.В сети с 1997 года.

Для голубой воды

Введение | Какой металл…? | Эстетика и форма корпуса | Дизайн Характеристики
Scantling Calcs & Framing | Преимущества резки с ЧПУ | Защита от коррозии | Заключение
 

Введение

Это эссе предназначено для того, чтобы пролить свет на некоторые вопросы, связанные с использованием металла для лодок. Ты можете получить доступ к любой из конкретных тем по ссылкам выше.

В то время как плюсы и минусы различных металлов, выраженные здесь, весьма важны для выбора материала корпуса, они также занимают центральное место в фактическом процессе проектирования и строительства из металла, независимо от того, выбирает ли кто-то в пользу сталь, алюминий, медь, никель, монель, нержавеющая сталь или что там у вас…

Поэтому нижеследующее предназначено не только для потенциальных владельцев металлических лодок, но и для судостроителей и дизайнеры, которые, возможно, захотят лучше использовать металл в качестве конструкционного материала для лодок.
 

Какой металл…?

Один из основных вариантов, с которым придется столкнуться при рассмотрении вопроса о металле, — это просто какой металл использовать, где его использовать, и какие металлы лучше всего подходят для каждого сосуда типа . Чтобы начать обсуждение, вот несколько кратких мыслей с что касается стали по сравнению с алюминием.

Если рассматривается существующая конструкция лодки, то есть судно, корпус которого уже имеет фиксированную форму, то мы можем в очень общем виде наблюдать следующее:

  • С точки зрения мореходства некоторые лодки могут быть лучше, если изготовлены из стали, в основном из-за чрезвычайной легкости алюминия, что в некоторых корпусах может привести к более активное/резкое движение.В большей степени это относится к большим или очень широким лодкам.
  • При условии, что конструкция имеет достаточное смещение и устойчивость, чтобы выдерживать дополнительный вес конструкции, лодки в целом будут иметь более мягкое движение в море, если они построены из стали. Это связано не только с дополнительным весом, но и с распределение этого веса по периметру, что приводит к больший момент инерции крена.
  • С другой стороны, несколько более узкие или легкие водоизмещающие лодки лучше всего подходят, если они построены из алюминий.Как правило, они имеют более узкую ватерлинию и, следовательно, меньшую стабильность формы. Поэтому из-за относительно более узкой ватерлинии они будут менее живо реагируют на контуры поверхности воды (волны) и будут иметь относительно более легкое движение в море. Чтобы иметь достаточно стабильность, вес должен быть снижен, в пользу алюминиевой конструкции.
  • Обычно несложно адаптировать конструкцию стального сосуда к строящимся алюминия, так как получившийся сосуд будет иметь более низкий центр тяжести и повышенная устойчивость (меньший вес конструкции, больше балласта).
  • Но конструкция, оптимизированная для алюминиевой конструкции, будет , а не , как правило, построен из стали из-за значительно большего веса конструкции. Исключение составляет алюминиевое судно, спроектированное с относительно большим водоизмещением. чем нужно.

Если бы мы начали с нуля и создали новый дизайн, у нас была бы возможность оптимизировать форма корпуса, позволяющая наилучшим образом использовать предпочтительный материал.

С сталью мы должны спроектировать корпус с достаточным водоизмещением, чтобы нести конструкцию. В 490 фунтов на кубический фут, вес стальной конструкции действительно очень быстро увеличивается. Для небольших судов, скажем, ниже около 35 футов, это приводит к довольно тяжелому перемещению. В больших размерах, скажем, выше 40 футов, можно сделать отличное использование стали. Выше 45 футов и стальная конструкция начинает вступать в свои права. Выше вокруг 50 футов, стальной корпус может быть довольно легким для ее длины (по традиционным стандартам круизных судов).

Я несколько произвольно определил нижний предел длины хорошего стального сосуда примерно в 35 футов. Это, конечно, не фиксированный лимит. Граница того, что может быть построено из стали, не зависит от лодки. длина, чем это вопрос формы и перемещения. При правильном проектировании можно успешно создать стальная лодка для каботажного плавания или открытого моря на глубине от 28 до 30 футов. Меньше на самом деле возможно, но компромиссы должны быть сделаны…!

Необходимо поддерживать адекватное смещение, чтобы нести конструкцию, поэтому осадка и ширина не должны уменьшаться. ниже определенной точки.Следовательно, примерно ниже 30 футов лодка будет требуют довольно большого смещения, что, вероятно, приводит к менее изящной форме, чтобы нести конструкцию. Будет гораздо меньше грузоподъемности, остающейся для топливо, вода и желаемое количество бутербродов и пива…!

Для небольших судов, скажем, менее 40 футов, можно привести очень убедительный аргумент в пользу . алюминий . При плотности 168 фунтов на кубический фут мы можем легко использовать большую толщину листа без особых затрат. из штрафа веса, и все еще имеют легкую структуру веса.

При построении по тому же стандарту прочности , что и стальной сосуд, голый алюминиевый корпус «в готовом виде» будет весить примерно на 30% меньше, чем эквивалентный стальной корпус. В качестве дополнительного бонуса меньший вес алюминия позволит построить корпус данной формы с гораздо большей прочностью, чем тот же корпус из стали. В другом словами, при том же весовом бюджете алюминиевая конструкция сможет увеличить размеры, чтобы иметь значительно более высокую прочность, чем тот же дизайн из стали.

Какие другие материалы можно рассматривать…?

Любая конструкция, оптимизированная для конструкции из стали и стали , может быть легко адаптируется к изготовлению из медно-никелевого сплава или монеля без необходимость внесения изменений в форму корпуса. Общая веса окажутся в том же диапазоне, и размещение внутреннего каркаса обычно будет одинаковые или очень похожие.

Мы также можем сказать, что любая конструкция, оптимизированная для алюминиевой конструкции , может быть адаптирована к использованию Титан для конструкции корпуса без каких-либо изменений формы корпуса.А титановая конструкция, имеющая эквивалентную прочность стальной конструкции будет примерно на 40% легче, чем стальная конструкция, и примерно На 10% легче алюминиевой конструкции.

Поскольку по опыту мы знаем, что «форма соответствует бюджету», выбор материалов для конструкции лодки в конечном итоге сводится к вопрос стоимости, который мы рассмотрим ниже.
 

Сталь

Мягкая сталь: Из-за проблем с изготовлением нельзя легко использовать мягкую сталь менее 10 калибра. покрытие (0.134 дюйма или 3,5 мм). Даже покрытие из мягкой стали 10-го калибра может быть очень проблематичным для поддержания чистоты. Он будет иметь гораздо больший уровень деформации при сварке, чем лист большей толщины. Несмотря на это, после изучения нескольких важных приемов постройки металлических лодок не составит большого труда полностью избежать искажений. в стальном корпусе 10 калибра. С помощью нескольких инновационных подходов к расположение конструкции, возможна даже меньшая толщина, скажем так Мягкая сталь 12 калибра. Однако для строителя-любителя, работающего с мягкой сталью 10 калибра без знаний из нескольких основных приемов результатом часто будет избыточное искажение.

Естественное искушение состоит в том, чтобы использовать большую толщину покрытия, но должно быть достаточное смещение, чтобы нести больший вес. Дизайн, предназначенный для стали 10-го калибра будет значительно больше веса, если покрытие произвольно увеличена, скажем, до 3/16 дюйма, и она не будет плавать при в предполагаемой ватерлинии, а также быть в состоянии нести необходимое количество балласта, и в результате он не будет иметь предполагаемой стабильности.

Оказывается, в битву с искажениями лучше использовать еще несколько стратегически расположенные продольные.Обычно используются и другие приемы. для сохранения справедливости, например временные внешние длинные и т. д.

Как правило, можно проектировать и строить лодки из очень тонкой стали длиной примерно до 35 футов. (плюс-минус несколько футов), эти меньшие суда обязательно будут использовать пластину из мягкой стали 10 калибра, и они следовательно, обязательно потребует гораздо большего мастерства в строительстве. Если судно может быть достаточно большим, скажем, более 45 футов, или иметь достаточно большое водоизмещение, тогда обшивка из мягкой стали толщиной 3/16 дюйма можно использовать с пользой (чуть менее 5 мм) и будет намного легче держись честно.Для лодок выше 60 футов можно использовать пластину 1/4 дюйма, и лодка будет по-прежнему легче, чем можно было бы достичь с традиционной доской на раме деревянная конструкция.

Corten Steel: Для небольших стальных судов, которые должны использовать 10 калибровочной стали для покрытия, можно сделать очень хороший случай для использования стали Corten . У Corten примерно на 40% больше предел текучести по сравнению с мягкой сталью. Это означает, что пластина Corten толщиной 10 устойчива к деформациям при сварке и вмятины более или менее такие же, как у пластины из мягкой стали 3/16 дюйма.

Более высокий предел текучести является основным обоснованием использования стали Corten для металлических лодок. вместо того, чтобы воображать, что могут быть какие-либо возможные преимущества от коррозии. Хотя Кортен имеет тенденцию ржаветь гораздо медленнее, чем мягкий стали, независимо от того, изготовлена ​​ли лодка из мягкой стали или из кортеновской стали. еще нужно отпескоструить и покрасить везде и внутри и снаружи. Кортен так же легко сваривается и режется, как и мягкая сталь, поэтому, если не считать чуть более высокой стоимости кортеновского материала, он рекомендуется для всех стальных судов, имеющих толщину стального листа менее 3/16 дюйма.

«Cor-Ten A» также известен как ASTM A-242, который является более старой спецификацией для текущего ASTM A-606 (обычно для лист менее 3/16 дюйма и ASTM A-588 (обычно для листа толщиной более 3/16 дюйма). ASTM A-588 также известен как «Cor-Ten B» и является наиболее часто встречающейся текущей спецификацией для Cor-Ten, с минимальной доходностью прочность 50k psi в плитах большей толщины.

Сплав, иногда используемый для применения при низких температурах, называется «Tri-Ten», также известный как ASTM A-441.Ан альтернативная (более новая) спецификация для этого сплава — A-607, если речь идет о листе, или A-572 и A-572-M, когда речь идет о листе. пластина. Сплавы «Три-Тен» содержат небольшое количество ванадия (А-572) или могут содержать как ванадий, так и и марганец (А-572-М).

Добавление этих легирующих элементов позволяет этим сталям достигать большей прочности за счет получения более изысканная микроструктура по сравнению с простой углеродистой сталью (мягкой сталью). Легирующие элементы обеспечивают меньший размер кристаллического зерна и мелкую дисперсию легированных карбидов, что обеспечивает более высокий выход прочность без потери пластичности.

Высокопрочная низколегированная сталь (HSLA) Общие названия и свойства

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ HSLA

АСТМ А572-50 ЭКС-ТЭН 50 Предлагает минимальный выход 50k PSI.
АСТМ А441 ТРИ-ТЭН Предлагает минимальный выход 50k PSI. Стойкость к атмосферной коррозии в два раза выше, чем у углеродистой стали.
АСТМ А242 КОР-ТЕН А Устойчивость к атмосферной коррозии в четыре раза выше, чем у углеродистой стали.Отличная адгезия краски.
АСТМ А588-А КОР-ТЕН Б Аналогичен А242. Модифицированный химический состав обеспечивает минимальный выход 50 000 фунтов на квадратный дюйм. Стойкость к атмосферной коррозии в четыре раза больше, чем у углеродистой стали.

В целом:  Преимущества стали можно резюмировать следующим образом: следует…

  • Сталь более прочная , чем алюминий, она прочнее и более износостойкая стойкий.
  • Различные стали HSLA даже более того.
  • Сварные швы стали на 100 % прочнее стали. окружающие пластины, будь то мягкая сталь или Corten.
  •  Сталь более «благородный», чем алюминий, что делает сталь менее склонной к электролизу и позволяя стальному корпусу использовать обычную медную краску днища.
     

Алюминий

Алюминий легкий, прочный, устойчивый к коррозии, искробезопасный, хорошо проводит электричество и тепло и легко сваривается методами MIG или TIG.С точки зрения простоты конструкции алюминий превосходен. Он может можно резать электроинструментами с твердосплавными наконечниками, обрабатывать фрезером, легко подпиливать и формировать и так далее. Алюминий легкий, чистый и с ним легко работать.

Поэтому алюминий изготавливается быстрее, чем сталь и сварка. алюминий — очень быстрый процесс, что приводит к экономии труда. С точки зрения толщины обычно считается 3/16 дюйма (около 5 мм). минимальная толщина листа для сварки MIG.Однако, если пульсировать Доступна сварка MIG, затем можно использовать покрытие толщиной 5/32 дюйма (4 мм), особенно для конструкций настила и дома.

Фунт за фунтом стоимость алюминия намного выше стоимости стали. В 2012 году алюминий серий 5000 и 6000 стоил от 3 долларов США. и 3,50 доллара США за фунт, а предварительно загрунтованная стальная плита стоит около долларов США. 0,80 доллара за фунт.

Так как вес алюминиевой конструкции будет некоторые на 30% легче , чем аналогичная стальная конструкция, учитывая только стоимость материалов, алюминиевая конструкция все равно будет быть примерно 2.в 5 раз больше, чем у эквивалентной стали структура. Этот алюминий быстрее изготавливается, а сварка помогает уменьшите это соотношение после учета затрат на оплату труда.

Поскольку алюминий намного легче стали, есть возможность использовать гораздо большую толщину листа в пределах заданного веса. а значит не только общая прочность может быть больше, чем у стали, но искажения уровня можно намного проще удалось.При этом, конечно, стоимость будет пропорционально больше.

Алюминиевые сплавы для использования на лодках обычно ограничены сериями 5000 и 6000. Эти два сплава группы очень устойчивы к коррозии в морской среде из-за образования жесткого оксида алюминия. Эти сплавы подвержены питтинговой коррозии, но процесс питтинговой коррозии замедляется по мере утолщения оксидной пленки с возрастом.

Алюминиевые сплавы подвержены щелевой коррозии, так как их ремонт зависит от присутствия кислорода. самих себя.Это означает, что всякий раз, когда алюминий соприкасается с чем-либо, даже с другим куском алюминий или цинк, он должен быть очищен, должным образом подготовлен и окрашен водостойкой краской, такой как эпоксидная смола, в идеале также защищенная водостойким клеевым слоем, таким как Sikaflex или 3M-5200 для предотвращения попадания воды на интерфейс.

Подготовка к покраске имеет решающее значение. Тщательная очистка и пескоструйная очистка обеспечивают наилучшую поверхность. для приклеивания краски или постельных принадлежностей.Поочередно, тщательная очистка и последующая шлифовка крупной зернистостью 16. диск обеспечит достаточное количество зубьев, чтобы краска оставалась на месте.

Алюминий является анодом по отношению ко всем другим обычно используемым металлам, кроме цинка и магния, и должен быть электрически изолированы от других металлов. Одной пластиковой пластины в качестве изолятора недостаточно. Соленая вода должна быть предотвращено от попадания в щель, что означает, что правильно нанесенная эпоксидная краска, клейкая подложка и непроводящий изолятор следует использовать вместе.

В алюминии сварные швы, выполненные в цеху, в лучшем случае составляют около 70% прочности листа (в серии 5000). Обычно снижение прочности в зоне термического влияния компенсируют либо путем обеспечения резервная полоса на любом стыке пластин и тщательная сварка стыка пластин с обеих сторон или путем обеспечения дополнительные лонжероны для покрытия любых стыковых сварных швов в обшивке.

В идеале стыки обшивки должны располагаться в месте наименьшего напряжения.Для большинства обычных покрытий это обычно на одной четверти промежутка между кадрами. Другими словами, при правильном проектировании и проектировании пониженная прочность алюминия в зоне термического влияния не является проблемой.

Алюминиевые корпуса требуют специальной окраски днища. Оловоорганические необрастающие краски больше нельзя использовать в качестве нижняя краска, за исключением таких разбавленных составов, которые почти бесполезны. В настоящее время лучшим противообрастающая краска для алюминиевых корпусов называется «No-Foul EP-21» производства Компания Э-Пейнт (800-258-5998).

No-Foul EP-21 является обновлением оригинального No-Foul ZDF, как из которых используют контролируемое выделение водорода перекись, чтобы предотвратить засорение. Журнал «Практический моряк» провел контролируемое исследование большого разнообразия красок против обрастания в течение нескольких лет, в течение которых они обнаружили, что No-Foul ZDF превосходит ВСЕ другие необрастающих красок в течение первого года погружения во все воды. Они также обнаружили, что No-Fol ZDF работает значительно хуже, чем другие краски AF в течение второго года… Вывод? Ежегодное обновление покрытий No-Foul приведет к получению наилучшей производительности системы, а также к частым проверкам. интервалы для корпуса.

Новый состав No-Foul EP-21 считается улучшением благодаря добавлению экологически предпочтительный биоцид-бустер, который помогает контролировать слизь и траву. Еще одним улучшением является заменить виниловое связующее на эпоксидное. Это делает краску сложнее и позволяет применять более широкий спектр существующих красок.

Другие технологии защиты от обрастания, не основанные на меди, продолжают появляться, и их все следует учитывать при условии, что в них нет металлов. которые более благородны, чем алюминий.

Большая экономия с алюминием заключается в том, что обычно не требуется пескоструйная обработка или покраска. внутри из корпус. Как правило, из-за его очень хорошей проводимости алюминиевый корпус необходимо очень хорошо изолировать. Наиболее распространенным утеплителем является вспененный пенополиуретан, хотя наши настоящие рекомендации отошли от этих материалов.В в сочетании с легкой грунтовкой или мастикой можно получить отличный случай для применения вспененные листы, такие как Ensolite и Neoprene, где это желательно слегка Отпескоструйте алюминий и нанесите эпоксидную грунтовку или другое барьерное покрытие перед изоляцией.

Доступны различные покрытия для внутренней части алюминиевой лодки. которые обеспечивают звукоизоляцию и шумоизоляцию. Два продукта в в частности, Mascoat DTM для изоляции и Mascoat MSC для шумоизоляции.Мы предпочитаем использовать Mascoat MSC толщиной 20 мил, с дополнительной толщиной 60 мил в машинном отделении для улучшения звука затухание. Затем нанести Mascoat DTM толщиной 120 мил. во всем, что в качестве изоляции. В этой системе нет необходимо предварительно красить поверхности, а также использовать дополнительную изоляцию, хотя для более холодных вод можно добавить листовую пену.

На внешнем , за исключением днища или мест, где предметы крепятся к поверхности корпуса, это совершенно необязательно красить алюминиевый корпус.Это представляет собой такую ​​большую экономию средств, что если внешний вид остался неокрашенного, строительство из алюминия часто будет стоить МЕНЬШЕ, чем строительство такого же сосуда из стали. Более или менее разница в стоимости составляет стоимость покраски внешний вид алюминиевого корпуса…

Мы уже видели, что довод в пользу алюминия заключается в том, что он намного легче. вес лодки можно построить больше, чем это было бы возможно из стали. Это преимущество в производительности, а также преимущество в цене.Не только будет более легкое водоизмещающее судно будет относительно менее затратным в постройке, также будет намного дешевле проталкивать воду. Легче вес означает, что для той же скорости требуется меньше лошадиных сил, что означает, что для достижения той же дальности будет использоваться меньше топлива. увеличить общую экономию веса.

Можно возразить, что на более легкой лодке, возможно, будет меньше места внизу, поскольку более легкая лодка уже. по ватерлинии и, возможно, менее глубоко.При правильном планировании это не должно быть проблемой.

С положительной стороны, даже если алюминиевая лодка стоит немного больше, чем стальное судно, чтобы построить (если окрашен), алюминий лодка будет иметь гораздо более высокую стоимость при перепродаже, чем стальная лодка.
 

Нержавеющая сталь

Меня иногда спрашивают: «А как насчет того, чтобы построить лодку из нержавеющей стали?»

Конструкция, построенная из нержавеющей стали, будет весить примерно столько же, сколько конструкция, построенная из мягкой стали. случае можно использовать несколько более легкие бруски из-за несколько более высокой прочности нержавеющая.Использование нержавеющей стали имеет несколько основных недостатков, не последним из которых является стоимость. Нержавеющая сталь из соответствующего сплава будет стоить почти , что в шесть раз превышает цену мягкой стали по !

Даже если бы это было не так дорого, у нержавейки есть множество других проблем:

  • Нержавеющую сталь довольно трудно резать, кроме как плазменной дугой.
  • Изделия из нержавеющей стали затвердевают при формовании и могут подвергаться локальному отпуску, например, при сверлении.
  • Нержавеющая сталь довольно сильно деформируется при нагреве для резки или сварки, это означает, что искажения будет очень трудно контролировать.
  • Нержавеющая сталь
  • , даже в низкоуглеродистых типах, подвержена отложению карбида в зоне термического влияния. рядом со сварным швом, создавая область, которая гораздо более подвержена коррозии, а также растрескиванию.
  • Нержавеющая сталь подвержена щелевой коррозии при недостатке кислорода. Предотвратить это можно только пескоструйной обработкой и покраской поверхностей там, где должен быть объект. монтируется на нержавеющую поверхность. То же самое относится к задней стороне любых фитингов из нержавеющей стали, которые наносится на поверхности корпуса.

Если вышеуказанные проблемы с нержавеющей сталью могут быть должным образом учтены в проекте и строительство судна, тогда нержавеющая сталь может быть жизнеспособным материалом для строительства корпуса.

Обычно предпочтительным сплавом является нержавеющая сталь типа 316-L. Тип 316-L представляет собой низкоуглеродистый сплав и используется для сварки. конструкции, помогающие предотвратить осаждение карбида в зоне термического влияния. При наличии, использование нержавеющая сталь типа 321 или 347 будет иметь значительные преимущества в предотвращении осаждения карбида, так как другие легирующие элементы (тантал, ниобий или титан), которые помогают удерживать карбиды в растворе во время сварка.

На мой взгляд, как строителю, основная битва, с которой придется столкнуться, — это довольно высокие уровни искажений при изготовлении. с нержавейкой. Нержавеющая сталь очень медленно проводит тепло и имеет высокую скорость расширения. Обе эти характеристики препятствуют сохранению справедливости во время сварки. Сварка MIG короткой дугой будет императив. На самом деле, импульсная сварка MIG, вероятно, будет желательна для поддержания правильных характеристик дуги. при снижении общей теплоотдачи.
 

Медь Никель

Другим материалом, который следует учитывать наряду со сталью, нержавеющей сталью и алюминием, является медно-никелевый сплав.С CuNi можно вообще не обращать внимания на краску внутри, снаружи, сверху и снизу. Медно-никелевый сплав действует как собственный естественное противообрастающее действие. На самом деле голая медно-никелевая пластина лучше , чем необрастающая краска..! Существование зеркально-гладкая поверхность, любые мелкие загрязнения очень легко удаляются.

Помимо отсутствия необходимости окрашивания CuNi и его естественной устойчивости к загрязнению, CuNi также легко режется и сваривается. обладает относительно высокой теплопроводностью, чрезвычайно пластичен и поэтому очень благоприятен в отношении деформации при сварке.

Наиболее распространены два сплава медно-никелевого сплава: 70/30 CuNi и 90/10 CuNi. Число представляют собой относительные количества меди и никеля в сплаве. Наличие большего количества никеля, 70/30 CuNi сильнее из двух, а также дороже. два.

В США по состоянию на февраль 2007 года CuNi 90/10 стоил около 8,50 долларов США за фунт, а CuNi 70/30 — около долларов США. 13,00 долларов США за фунт при минимальном заказе более 15 000 фунтов.Другими словами, примерно в раз в десять-пятнадцать раз больше стоимости. той же конструкции из стали. тока я не исследовал (2015) цены на CuNi, но мы можем быть уверены, что они выше (т.е. стоимость доллара меньше), таким образом, соотношение затрат по сравнению со сталью намного выше.

Проблемы с CuNi связаны не только со стоимостью, но и с прочностью. Например, окончательный прочность 90/10 Cu Ni примерно на треть меньше, чем у мягкой стали, а предел текучести примерно вдвое меньше. из мягкой стали.На практике это означает, что корпус из Cu Ni будет нужно использовать тяжелее размеры. CuNi, будучи немного тяжелее стали на кубический фут, конструкция корпуса CuNi в конечном итоге будет будучи немного тяжелее, чем эквивалентная стальная конструкция корпуса.

В большинстве материалов мы обычно «разрабатываем, чтобы уступать». Это означает, что предел прочности при разрушении материал более или менее игнорируется, и вместо этого используется предел текучести в качестве ориентира для определения размеры. Например, если бы мы хотели получить структуру CuNi 90/10 с таким же пределом текучести как это было бы с аналогичной стальной конструкцией, у нас возникло бы искушение фактически удвоить размеры.Естественно, это привело бы к значительному увеличению веса, НО…

На практике структуру CuNi не нужно доводить до такой крайности. Использование правил ABS для расчета каркаса, вся структура Cu Ni 90/10 будет иметь вес примерно на 25% больше, чем аналогичная конструкция из стали. Лучше всего использовать лист той же толщины , что и сталь, и компенсировать более низкий предел текучести за счет расстояние между продольными балками более плотное.

Вряд ли кто-то выберет CuNi для внутреннего каркаса, в первую очередь из-за его стоимость, относительно низкая прочность и относительно гораздо большие размеры и вес, которые могут возникнуть в результате.Другими словами, существует нет причин не использовать CuNi для обшивки корпуса, чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами, но это возможно используйте более прочный и менее дорогой материал для всего внутреннего каркаса.

Что лучше выбрать для внутреннего обрамления…? Вероятно, тип 316-L из нержавеющей стали . Если принять во внимание различные свойства нержавеющей стали, это сочетание имеет значительные преимущества. цена. Вот почему…

  • Нержавеющая сталь легко поддается сварке.
  • Можно легко сварить нержавеющую сталь и Cu Ni.
  • Размеры внутреннего каркаса из нержавеющей стали не нужно увеличивать, фактически они будут меньше требуемые для мягкой стали.
  • Таким образом, вес внутренней рамы из нержавеющей стали будет примерно на 10 % меньше, чем у мягкой стали, или приблизительно равен весу внутренней конструкции из кортеновской стали.
  • Стоимость
  • 316-L из нержавеющей стали (февраль 2007 г.) составляет около 4,50 долларов США за фунт при минимальном заказе в 10 000 фунтов.Таким образом, стоимость нержавеющей стали составляет примерно 90 002 – половину 90 003 от стоимости 90/10 Cu Ni и примерно 90 002 – одну треть 90 003 от стоимости. из 70/30 Cu Ni… В сочетании с гораздо более легкими размерами общая стоимость будет снижена. значительно.

С помощью этой стратегии вес можно удерживать примерно на том же уровне, что и эквивалентная конструкция из мягкой стали.

А для дальнейшего снижения затрат используйте плазменную резку с ЧПУ или гидроабразивную резку. может использоваться для всех пластин и внутренней структуры.

Есть ли еще варианты снижения затрат…?

Стеклопластик…! По сравнению с весом и стоимостью полностью CuNi/нержавеющей конструкции, как стоимость, так и вес может быть уменьшено за счет использования стекловолокна для палубы и конструкций дома или, возможно, только для дома структуры. Возможна также деревянная палуба и/или надстройка холодного формования.

Даже при использовании стеклопластика или композитной древесины для конструкций дома, вероятно, было бы наиболее выгодно покрывать колода с Cu Ni.При этом можно было бы использовать CuNi для всех видов палубного оборудования: стоек, скобы, биты и т. д. Трубные фитинги легко доступны из любого сплава CuNi, так что это было бы естественный. Полученная в результате интегральная прочность и отсутствие технического обслуживания были бы выдающимся плюсом.

В то время как расходы на медно-никелевый сплав могут показаться некоторым совершенно сумасшедшими, учитывая немного дополнительного места в бюджете. а воля быть полностью свободной от ВСЕХ требований к покраске, это пчелиные коленки….! То экономия, достигнутая за счет того, что не нужно красить весь сосуд внутри и снаружи — EVER — вполне пойдет долгий путь к смягчению разницы в стоимости.

Согласно существующим исследованиям ряда коммерческих судов, их операторы показали очень благоприятные экономические условия. преимущество в течение срока службы медно-никелевого сосуда. Это связано с тем, что срок службы сосуда намного больше; далеко меньше затрат на сухой док; нулевые затраты на покраску; отсутствие технического обслуживания; отсутствие коррозии; мало ремонтов, если таковые имеются; и т.п.

Согласно Медному альянсу и организации, которая изучала экономическую преимущества CuNi для корпусов лодок, экономия средств на коммерческом судне плановое техническое обслуживание окупает дополнительные затраты на структуру CuNi в пределах от 5 до 7 лет. И… если стоимость перепродажи лодки CuNi считается, ROI еще больше увеличивается.
 

Монель

Монель 400 представляет собой сплав, содержащий около 65% никеля, около 30% меди, а также небольшое количество марганца, железа и Кремний.Монель чрезвычайно пластичен, и поэтому без отказа выдерживает значительные нагрузки. Монель легко сваривается, а монель обладает исключительной устойчивостью к коррозии даже при повышенных температурах.

Монель намного прочнее мягкой стали, прочнее Кортена и прочнее обычных сортов стали. нержавеющая. В результате этой большей прочности монель можно было использовать для всей конструкции. Так как Таким образом, по сравнению с аналогичной стальной конструкцией монель допускает более легкие размеры и позволяет создать более легкую общую конструкцию , чем со сталью.В качестве альтернативы можно использовать те же размеры для того, чтобы получить судно, имеющее большая сила .

Чтобы еще больше снизить затраты, можно использовать ту же стратегию, что и с CuNi, т. е. использовать монель только для покрытия. а затем используйте нержавеющую сталь 316-L для внутреннего каркаса. Это, вероятно, самое приятное место, предлагающее свет размеры и чрезвычайная свобода от текущих затрат на техническое обслуживание.

Если стоимость не является важным фактором, конструкция, полностью выполненная из монеля, вполне может стать лучшим судостроительным материалом из всех возможных. время.
 

Титан

Титан используется в авиационной и аэрокосмической промышленности для довольно долго. Кроме того, несколько российских подводных лодок были построен с использованием титана. Доступны сплавы с очень высокой прочностью, исключительное благородство по гальванической шкале, практически невосприимчивость к коррозии в морской воде и в атмосфере и около половины веса стали, есть лишь несколько соображений, которые мешают Титан является «идеальным» материалом корпуса, не в последнюю очередь стоит .

Стоимость : Из-за более высокой стоимости титана по сравнению, скажем, с нержавейкой или алюминием, выбор в пользу использования титан для сборной конструкции, такой как лодка, должен быть изготовлен на основе полученной структуры с более низкими эксплуатационными расходами, более длительным срока службы или сокращенное техническое обслуживание, чтобы оправдать его использование. В другом словами, титан будет выбран только в том случае, если он воспринимается как менее общая стоимость жизненного цикла.

Ассортимент пластмасс: среди коммерчески чистых (CP) сортов титана, и для большинства титановых сплавов существует небольшой разброс между пределом текучести (точка, в которой материал деформируется настолько, что не вернуться к исходной форме при освобождении) и точка окончательного отказа.Таким образом, большинство марок и сплавов титана имеют очень ограниченный пластический диапазон.

Удлинение : Процент удлинения до разрыва наравне с мягкой сталью и примерно в два раза больше, чем у алюминия. Таким образом, большинство марок титана CP и большинство сплавов легко формуются, и имеют сопротивление усталости наравне со сталью.

Жесткость: Другой характеристикой является «жесткость», которая выражается модулем упругости. Для стали это 29 млн. фунтов на квадратный дюймДля алюминия это 10 миллионов фунтов на квадратный дюйм. Для титана это 15 миллионов фунтов на квадратный дюйм. Это указывает на поведение, которое несколько ближе к алюминию по жесткости материала. Другими словами, титан изгибается примерно в два раза больше, чем сталь, но примерно на 50% меньше, чем сталь. алюминий. Интересно, что у Ti примерно такой же модуль упругости (жесткость), как у кремниевой бронзы, но у Ti меньшая жесткость, чем у медно-никелевого сплава с модулем упругости 22 млн. фунтов на квадратный дюйм

Сварка: Еще одним соображением является сварка титана, которая является несколько смешанной из-за нескольких свойства материала.

Температура плавления титана (3042 градуса по Фаренгейту) значительно выше, чем у стали (2500 градусов по Фаренгейту), и примерно в три раза выше, чем у стали. алюминий (1135 градусов по Фаренгейту). Титан сразу же образует очень прочный оксид при контакте с воздухом. и очень реактивен с азотом, поэтому сварка должно производиться только после тщательной очистки зоны сварки, а процесс сварки должен обеспечивать полную инертность газовая оболочка зоны сварки как со стороны сварки, так и с противоположной стороны. Сварка зона должна оставаться экранирован, пока металл не остынет ниже 800 градусов.

Эти факторы могут создавать значительные трудности, но они преодолимы при тщательном внимании к деталям. хорошая техника и агрессивные меры для обеспечения защиты после сварки. Эти факторы однако резко увеличить стоимость изготовления по сравнению с другими металлами.

Среди других свойств материала, которые способствуют простоте изготовления любого металла, — его теплота. теплопроводность и скорость его теплового расширения. Алюминий расширяется в два раза больше, чем сталь на градус температуры измениться и в три раза лучше проводит тепло.Теплопроводность алюминия очень помогает, но расширение создает проблемы с точки зрения искажений. Однако в качестве преимущества эквивалентный алюминий структура будет иметь большую толщину и, следовательно, локально больший предел текучести, поэтому оценка будет более или менее равномерной между сталью и алюминием, при этом алюминий имеет несколько большую склонность к деформации при сварке.

В случае с титаном это последнее соображение будет решающим фактором при определении минимального практического значения. толщина для покрытия.Теплопроводность для титана составляет 4,5 БТЕ / кв. фут / час / градус F / фут. Для для стали — 31, для алюминия — 90. Тепловое расширение дается как 0,0000039 дюйм/дюйм/град F для титана, около 50% расширения стали и около 30% расширения алюминия. Эти цифры, по-видимому, свидетельствуют о том, что материал будет достаточно стабильным во время сварки, но для охлаждения сварных швов потребуется гораздо больше времени по сравнению с к стали и значительно дольше по сравнению с алюминием. Другими словами, тепло не рассеивалось бы, а остаются сосредоточенными в зоне сварки.

Отраслевой консенсус заключается в том, что титан немного более подвержен искажениям. за счет сварки по сравнению со сталью. С учетом этих факторов наряду с его гораздо более высокой прочностью, поскольку, по очень грубому предположению, толщина около 3/32 дюйма может быть минимальной практичной. толщина сварной конструкции из титана толщиной 1/8 дюйма что является более вероятным нижним практическим пределом толщины корпуса. Как сравнения, минимальная толщина для других материалов (в основном из-за простота сварки и проблемы с деформацией) составляет 10 калибров для низкоуглеродистой стали (.1345″), и 5/32 дюйма для алюминия, хотя толщина 3/16 дюйма является более практичной. нижний предел для алюминиевых конструкций лодок.

Коррозия: Титан чрезвычайно подвержен коррозии устойчив из-за немедленного образования стойкого диоксида титана при воздействии воздуха или насыщенной кислородом воды. Это означает, что это практически не подвержен коррозии в морской воде, но есть одна загвоздка… Как и алюминий, Ti зависит от свободного доступа кислорода, поэтому его можно восприимчив к щелевой коррозии везде, где он лишен свободного доступа к кислороду и не может образовывать защитный оксид.Щелевая коррозия можно предотвратить так же, как это делается с алюминием, и некоторые марки Ti более устойчивы к щелевой коррозии, чем другие.

Титан Марки: Титан Марка 2 является наиболее доступным коммерчески чистым (CP) сортом, имеющим 40 тыс. предел прочности при 50 000 фунтов на квадратный дюйм и 20 % относительное удлинение перед отказ. Он хорошо поддается формованию и сварке и доступен в большинство форм, например пластина, стержень, труба и т. д. благоприятные свойства для строительства корпуса.

Титан Grade 12 включает Mo и Ni для более высокой прочный сплав, обладающий превосходной стойкостью к щелевой коррозии, с 50k предел прочности при 70 000 фунтов на квадратный дюйм и 18 % относительное удлинение перед отказ. Разброс в 20 000 фунтов на квадратный дюйм между выходом и выходом из строя является очень благоприятное свойство. Это хорошо формуемый сорт, легко поддается сварке и доступен в различных размерах пластин, труб и стержней формы. Все это очень благоприятные свойства для корпуса конструкция, что делает класс 12 одним из лучших вариантов быть предпочтительным для конструкции лодки.

Титановые сплавы : Интересным титановым сплавом является экспериментальный сплав Alloy 5111 (5 % Al, 1 % SN, 1 % Zr, 1 % V; 0,8% MO) с выходом 110 000 фунтов на квадратный дюйм, пределом прочности 125 000 фунтов на квадратный дюйм и 15% удлинение перед разрушением. Описан как «близкий к альфа-сплаву, обладающий отличной свариваемостью, коррозией под напряжением в морской воде. сопротивление растрескиванию и высокая динамическая вязкость. Имеет высокое удлинение до разрыва, «средний» общая прочность примерно в два раза выше, чем у мягкой стали, и имеет немного больший разброс между пределом текучести и точка отказа, чем у «высокопрочных» титановых сплавов.это благоприятен для подводных лодок, но его высокая прочность не особенно необходимо для катеров или больших яхт.

Другой титановый сплав — запатентованный сплав ATI Alloy 425 , производимый Allegheny Technologies Inc. (ATI), которые нацелены на использование этого сплава на кораблях. структуры. С выходом 132 000 фунтов на квадратный дюйм, пределом прочности 152 000 фунтов на квадратный дюйм и 13% удлинение до разрыва, его использование, вероятно, будет отнесено к приложений, требующих очень высокой прочности. Его низкое удлинение до отказа является признаком того, что он может быть склонен к растрескиванию, и маловероятно, что он будет кандидатом на типичные конструкции лодок (т.е. невоенные обычаи).

Легкий вес, высокая прочность, невосприимчивость к коррозии в морской воде… звучит идеально. Хотя очевидно, что титан был бы выдающимся материалом для корпуса, он требует особой осторожности во время плавания. строительство, поэтому трудозатраты будут высокими. Если эти факторы можно смягчить или если стоимость это не проблема, тогда титан, возможно, станет «идеальным» материалом для корпуса лодки…!

Несмотря на свою невосприимчивость к коррозии в морской воде, титан корпус по-прежнему требует покраски ниже WL, чтобы предотвратить обрастание.
 

Относительная стоимость

Если мы на мгновение проигнорируем стоимость самих материалов для корпуса и подумаем, что может повлиять на стоимость других Таким образом, мы можем наблюдать следующее… Затраты на строительство судов будут меняться более или менее прямо в зависимости от смещения, при заданном материале, заданном уровне отделки и сложности конструкции. С водоизмещение изменяется пропорционально кубу размерений, мы видим, что затраты на судно возрастут экспоненциально с размером.

То же самое можно сказать и о сложности судна. Возможно, сложность в любой форме влияет на стоимость в четвертой степени…! При заданном бюджете более простую лодку можно просто сделать больше!

Оценка фактических затрат на строительство относительно проста, но это требует детального изучения каждого аспекта процесса. Надежный расчет стоимости строительства необходимо учитывать материал корпуса, степень отделки, сложность структура, метод строительства, вырезана ли конструкция на компьютере, сложность указанных систем и степени отделки столярных изделий.Это возможно только при хорошо сформулированной спецификации судна, т.е. полный список оборудования и подробный набор чертежей, показывающих компоновку и структуру.

Предполагая, что мы рассматриваем суда одинакового размера и сложности, когда все сказано и сделано, и если их раскрасить до того же стандарта для экстерьера, алюминиевое судно может быть примерно на 10% дороже в строительстве, чем такой же сосуд из стали. Если алюминиевый сосуд остается неокрашенным снаружи, за исключением случаев, когда это необходимо, многие дворы могут строить из алюминия дешевле, чем из стали, или могут цитировать два материала по паритету.Это имеет было проверено несколькими ярдами с помощью фактических строительных смет для лодки моей конструкции.

По сравнению со стальной лодкой обслуживание алюминиевой лодки будет менее затратным. и стоимость перепродажи будет выше. В целом любая усиленная конструкция корпуса затраты на алюминиевый корпус сойдут на нет по сравнению со всем сроком службы лодки.

Конечно, сосуд из медного никеля, монеля или титана будет значительно дороже, чем сосуд, построенный из стали или алюминий, однако с точки зрения долговечности лодка, построенная из любого из этих металлов, обеспечит максимальную семейная реликвия…

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей подробной веб-статьей о затратах на строительство лодок.
 

Эстетика

Материалы конструкции не должны определять эстетику судна. Многое можно сделать, чтобы металлическая лодка приятна для глаз. По салону например с применением полного потолка и молодец внутренняя отделка деревом, там вообще не будет намека на то, что вы даже на борту металлической лодки.

Снаружи, если металлические настилы предпочтительнее из-за их невероятной прочности и полной водонепроницаемости, можно сделать различные области более привлекательным окольными средствами.Примером может служить использование съемные деревянные решетки в районе кокпита. Оборудованная лодка подушки из пенопласта с закрытыми порами одинаково хорошо покрывают металл палуба в районе кокпита, а некоторые предпочтут ламинировать пробку или тиковая палуба над окрашенной и защищенной металлической палубой.

Многие металлические лодки, с которыми мы сталкиваемся, кажутся «промышленными» по своему внешнему виду. На мой взгляд, классический и традиционный линии, если за ними следить, полностью устранят этот индустриальный вид.С капелькой классики грациозности, привнесенной дизайнером, металлическая лодка будет ничуть не красивее лодки из любого другого материал.

Моя дизайнерская работа часто имеет тенденцию к довольно традиционной эстетике, которую некоторые могут расценить как излишнюю. несколько старомодно. Что я сделал в этих проектах, так это максимально использовал до современные материалы и современные знания в области гидродинамики, сохраняя при этом внешний вид классической лодки. При этом мое общее предпочтение состоит в том, чтобы предоставить очень простую, функциональную и прочную лодку, в то же время привнося немного традиционной элегантности.

Потребности у всех конечно разные. При рассмотрении нового дизайна почти все возможно. Окончательная форма, придаваемая любому судну, всегда будет результатом желаний владельца, жилые помещения, которые должна содержать лодка, цель, для которой она предназначена, и бюджет который доступен для его создания.
 

Касательно формы корпуса

Эффективность и производительность занимают одно из первых мест в списке бесчисленных соображений, которые перейти к формированию корпуса.С металлическими корпусами всегда возникает вопрос, должно ли судно быть округлой или «скуловой» формы.

Если предположить, что два судна имеют одинаковую хорошую конструкцию, независимо от того, будет ли корпус закругленным или односкатным, сильно повлияют на их производительность, т. е. они будут более или менее эквивалентны. Вот несколько соображения, которые могут оказаться полезными при рассмотрении выбора между закругленный или однозубый формы корпуса…

  • Если взять форму корпуса с одной скулой и просто ввести довольно большой радиус вместо скула, смачиваемая поверхность вновь закругленного сосуда будет меньше; водоизмещение было бы меньше; и начальный стабильность была бы меньше, и сравнение несколько перекошено.
  • Если вместо этого спроектировать два судна таким образом, чтобы они имели точно одинаковую длину и водоизмещение, точно такая же площадь паруса и вооружение, без «реверса» по отношению к площади швартовки, и с такими же формами корпуса, что и у каждого какими бы другими они ни были, можно было бы быстро заметить следующее:
    1. Что касается внутреннего пространства корпуса, форма корпуса в скуле будет часто бывает чуть менее широким на уровне подошвы и немного шире на уровне ватерлинии , так что, возможно, немного меньше места для прогулок, но больше места и причалы.
    2. Форма корпуса с одной скулой будет иметь немного большую начальную устойчивость (большая стабильность формы), и, следовательно, будет иметь немного большую несущую способность паруса при типичных углах крена под парусом.
    3. Корпус с одной скулой будет лучше гасить качку (более быстрое затухание качки).
    4. Округлая форма корпуса обеспечивает более мягкое качание.
    5. Форма корпуса скулы будет иметь немного большую смачиваемую поверхность.
    6. Это означает, что закругленная форма корпуса будет иметь немного меньшее сопротивление на медленных скоростях где смачиваемая поверхность преобладает над общим сопротивлением.
    7. Корпус скулы может быть спроектирован таким образом, чтобы выравнивать или обращать это уравнение сопротивления на более высоких скоростях из-за различий в кильватерной струе, возникающих из-за того, что корпус скулы может иметь немного более плоский ход.

Помимо этих общих положений, относительной производительности было бы трудно предсказать заранее.Однако мы можем обратите внимание на следующее:

  • При одинаковой площади парусов при движении со скоростью медленных в легком воздухе можно было бы увидеть округлый корпус имеют небольшое преимущество из-за меньшей смачиваемой поверхности.
  • При плавании быстро форма корпуса с скулой, скорее всего, будет демонстрировать большую динамическую подъемную силу, особенно при серфинге.
  • Особенно в более тяжелом воздухе можно даже увидеть небольшое преимущество с наветренной стороны корпуса с скулой.

Учитывая, что эти наблюдения не обнаруживают особого недостатка в отношении корпуса с одной скулой, мы можем дополнительно обратите внимание на следующее:

  • При создании новой конструкции смачиваемая поверхность является одним из определяющих факторов площади парусности.
  • Имея немного большую смачиваемую поверхность, корпус с одной скулой должен поэтому дать немного большую площадь парусности, поэтому его немного большая смоченная поверхность станет непроблемной .
  • Если корпусу скулы придать немного большую площадь парусности, он, следовательно, будет подвергаться немного большему кренящая сила.
  • Однако форма корпуса с одной скулой по своей сути будет иметь большую «стабильность формы». для того, чтобы сопротивляться этой кренящей силе.
  • Таким образом, можно ожидать, что несущая способность паруса будет по существу равна .
  • Таким образом, при хорошем дизайне производительность на низких частотах не снижается. скорости, и обычно наблюдается прирост производительности при высоком плавании скорости.

Среди приведенных выше соображений один фактор, который, по-видимому, наиболее определенно благоприятствует округлой форме корпуса, — это с немного более плавным перекатыванием. Другими словами, более медленное «торможение» в конце каждого рулон. С другой стороны, качение будет затухать быстрее с формой корпуса с одной скулой. Четное эти факторы могут быть более или менее двусмысленными с помощью правильной конструкции корпуса.
 

Закругленные металлические корпуса

Как мы видели, один не может утверждать, что закругленная форма корпуса по своей природе лучше с точки зрения производительности, без серьезной квалификации это утверждение.Основные компромиссы между закругленным корпусом и формой корпуса с скулой для металлических лодок. поэтому оказывается, что это чисто вопрос стоимости и личных предпочтений.

Я разработал несколько округлых корпусов для строительства из металла. Это настоящие лодки с круглым дном. разработан с учетом максимальной простоты покрытия. Некоторые двусторонние, некоторые имеют транцевую корму, у других корма веерообразная, а у третьих корма каноэ где форштевень красиво уравновешивает форму кормы.

Имея легко обрабатываемую форму, любая из этих округлых форм корпуса может быть построена экономично. Эти округлые формы требуют прокатки листов только в нескольких местах, а в других местах предназначены для получения плоских листов без суеты. Это не лодки с радиусом скулы. Они просто легко покрыты металлическими округлыми корпусами.

При любом из этих типов киль крепится как придаток, нет необходимости при использовании металла для создания большая закругленная площадь обшивки для прочности, как в случае со стеклянным или деревянным корпусом.Это обеспечивает как более экономичную конструкцию, так и более выраженный киль для наветренной стороны. производительность под парусом и лучшее отслеживание под парусом или мотором.

Обшивка на этих типах округлых корпусов расположена полосами ограниченной ширины, идущими вдоль борта. корпус. Обычно верхние борта могут быть шириной в один шкот, закругленный трюм — одним шкотом, а днище — одним шкотом большей ширины.

Примерами таких округлых корпусов среди моих проектов являются Jasmine, Люсиль 42, Люсиль 50, Бенрогин, Седобородый, Фантом и среди моих прототипов, таких как Жозефина и Карибский бассейн.Хотя их можно представить иметь «радиусную» форму скулы, они на самом деле верные округлые формы корпуса. Другими словами, поворот скулы — это не радиус, а вместо этого представляет собой кривую произвольной формы между нижней и верхней сторонами. Нижняя и верхняя части слегка закруглены. контуры сечения, которые красиво сливаются с изгибом на повороте трюма. За исключением поворот трюма, вся обшивка этих конструкций является развертываемой и будет легко сгибаются на место, делая эти Суда так же легко конструируются, как и любые формы с радиусным скулом.Другими словами, от 85% до 90% сосуда способны для покрытия с использованием плоских металлических листов без предварительного формования.

Какая разница между этим и радиусной скулой…?

На мой взгляд, визуальная разница между радиусом скулы и закругленными формами корпуса составляет очень очевидный, явно предпочитающий округлую форму, но требуемый труд и последующие затраты одинаковы. Из-за плавной поперечной кривизны, придаваемой поверхностям выше и ниже поворот скулы, внешний вид значительно лучше относительно грубой формы радиусной скулы.
 

Металлические корпуса с радиусной скулой

Глядя на типичные конструкции металлических лодок, мы быстро замечаем, что «радиус метод построения «киль» стал довольно распространенным. Здесь используется простой радиус для пересечения «плоской» боковые и нижние пластины. Несмотря на то, что форма с радиусной скулой использует преимущество плоской пластины в большинстве случаев поверхность корпуса, это , а не , более экономичный метод строительства, чем легко покрываемый закругленный корпус формы описанное выше — и это далеко не так привлекательно.

Одна из причин популярности радиусной скулы заключается в том, что почти любую лодку с одной скулой можно превратить в радиус скул. Часто это делается без какой-либо переделки корпуса, просто выбирая подходящую радиуса и с использованием катаной пластины для этой части корпуса. Радиальная скуловая конструкция делает достаточно несколько дополнительных часов на изготовление корпуса по сравнению с формами корпуса с одной скулой.

По моему опыту, нет никакой выгоды в использовании формы с радиусной скулой по сравнению с легко покрываемой пластиной. округлая форма корпуса.Корпус с радиусной скулой всегда будет легко узнать, что это такое… радиус форма скулы, а не настоящий округлый корпус. Напротив, плавно закругленная форма корпуса будет значительно более привлекательным визуально.
 

Формы корпуса скулы

Одиночный скул может быть весьма привлекательным, особенно при использовании с более классический/традиционный стиль. Несколько однокиловых примеров среди моих парусных проектов: 36′ Грейс, 42′ Зефир, 44′ Редпат, 56′ Шираз, наряду с рядом других, таких как прототипы для 51-футовый Skipjack или 55-футовый Wylde Pathaway.

При поставке металлическая пластина всегда плоская . При строительстве лодки из плоского листового материала имеет смысл думать о с точки зрения листового материала и того, как можно оптимизировать конструкцию корпуса в соответствии с материалов, без дополнительных трудозатрат. Меня привлекает форма с одной скулой для металлических лодок. На мой взгляд, форма с одной скулой представляет собой наиболее «честное» использование материала.

В этом отношении я чувствую, что традиционный стиль может многое предложить, учитывая, конечно, цели Мореходность, безопасность и отличные характеристики.Как и во многих традиционных типах, здесь, безусловно, нет эстетический штраф за использование одной скулы, о чем свидетельствует обзор любого из упомянутых выше парусных судов. ремесло.

Предполагая, что на дизайн каждого типа был оптимизирован в отношении площади парусов и формы корпуса, становится очевидным, что обычно утаиваемые различия между характеристиками округлой формы корпуса и данные одного китайца, если они не обладают высокой квалификацией, просто необоснованны.

На самом деле, поскольку затраты значительно меньше при использовании конструкции с одной скулой, можно сделать отличный случай в с точки зрения лучшие характеристики за счет использования более простой формы корпуса….!

Как это возможно…?

Для металлических лодок 90 002 труда 90 003 являются самым большим фактором в строительстве корпуса, и, как мы видели, большая сложность увеличивает количество часов и стоимость рабочей силы в геометрической прогрессии. Поэтому доллар за долларом, судно с одной скулой можно сделать на длиннее в рамках того же бюджета .

Это означает, что с точки зрения «производительности на доллар» судно с одной скулой может фактически предложить лучшие характеристики (т.е. большая скорость), чем аналогичная округлая форма корпуса…!

Для сравнения, форма корпуса с -кратной скулой практически не дает никаких преимуществ. Несколько Корпус с скулой потребует почти столько же труда, сколько корпус с радиусной скулой. Единственная экономия будет заключаться в устранении стоимость прокатки плит по фактическому радиусу.На мой взгляд, формы с несколькими скулами очень проблематичны визуально, и их гораздо сложнее красиво «выровнять». Будет столько же сварка как с радиусной скулой, так и вообще с многоскулым корпусом будет значительно сложнее соблюдать справедливость во время строительства.

Если вы посмотрите на дизайны на этом веб-сайте, вы скоро обнаружите, что здесь нет примеров многоканального дизайна. судов среди моих проектов, будь то моторные или парусные….

Почему…?

По сути, строительство нескольких форм скул обходится дороже, и, на мой взгляд, несколько форм скул не так уж и затратны. визуально привлекательный. В результате предпочтение всегда отдавалось рассмотрению доступного бюджета и сделать грациозную лодку с одной скулой длиннее за те же деньги и получить настоящую скорость, комфорт и льготы по проживанию…!

В конце концов, хорошую лодку в конечном счете определяет не принадлежность ее к тому или иному типу, а то, соответствует желаниям владельца.
 

Конфигурация киля

Киль любого судна, парусного или моторного, будет выполнять множество функций. Киль создает структурная основа для корпуса, она обеспечивает платформу для заземления и будет содержать балласт.

В металлической лодке киль не просто «на ходу». В металлическом судне киль может содержать большую часть цистерна, включая значимый отстойник для забортной воды, а киль может служить баком охлаждающей жидкости для двигателя. по существу действует как «радиатор».»Обычно удобно оставить в киле хотя бы один щедрый бак. в качестве накопительного резервуара.

Металлический корпус может без проблем использовать двойной или скуловой киль. Это легкое дело обеспечить необходимую структурную поддержку внутри каркаса. Часто скуловые кили могут быть интегрированы с резервуары, обеспечивающие отличную структурную поддержку.

Дополнительным преимуществом как парусных, так и моторных лодок является то, что скуловые кили можно использовать в качестве балластных отсеков.Боковое распределение балласта становится большим преимуществом с точки зрения радиуса качки судна, обеспечивая инерционное гашение качки судна.

Скуловые кили также могут быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить хорошие ходовые качества моторного судна, которое было с парусным вооружением «до дома». На борту энергетического судна, столкнувшись с выбором, связанным с Иметь дополнительный дизельный двигатель в качестве «домашнего» устройства в случае выхода из строя основного двигателя, я бы очень серьезно рассмотрите сочетание скуловых килей и скромного парусного вооружения.

В скуловых килях обычно используется секция из фольги NACA, оптимизированная для высокой подъемной силы / низкого сопротивления / низкого срыва. С металлом это легко сделать.
 

Встроенные баки

Встроенные топливный и водяной баки всегда предпочтительнее на металлической лодке. Встроенные баки обеспечивают гораздо более эффективное использование пространства. Встроенные баки обеспечивают дополнительное усиление корпуса и легкость установки. доступ внутрь корпуса. Встроенные баки очень просто предусмотреть при проектировании судна.Если крышки бака при правильном планировании будет отличный доступ во время строительства, а также в будущем для обслуживания.

Единственным исключением из этого общего правила является то, что полиэтиленовые резервуары могут быть предпочтительными для черной или серой воды. хранения, так как их можно легко очистить. Особенно это касается алюминиевых сосудов, главным образом из-за чрезвычайно агрессивный характер сточных вод. В стальных сосудах при правильной окраске всегда будет адекватный барьер, и встроенные резервуары для черной и серой воды снова становятся жизнеспособными.Для алюминиевой конструкции, если желательны встроенные сборные резервуары, резервуары должны быть защищены изнутри, как если бы они были изготовлены из мягкого стали… и покрытия не должны нарушаться…!

Пожалуйста, смотрите мою статью о интегральных баках подробнее по этому вопросу…
 

Скандальные расчеты

Размер корпуса, материалы конструкции и расположение конкретного региона рассматриваемой конструкции будут каждый из них влияет на результаты подсчётов.Метод расчета корпусной конструкции размеры обычно обрабатываются следующим образом, предполагая сначала, что данные о судне уже заданы (длина корпуса, ширина, глубина, надводный борт, вес и т.д.).

  1. Выберите материал пластины в соответствии с предпочтениями владельца, доступным бюджетом, желаемой прочностью или другими параметрами. свойства материала
  2. Выберите предпочтительную толщину листа в зависимости от наличия, подходящего для размера и водоизмещения сосуда
  3. Рассчитать локальное продольное расстояние для адекватной поддержки плиты
  4. Выберите расстояние между шпангоутами в соответствии с расположением внутренних переборок или другими соображениями компоновки
  5. Рассчитайте размеры, необходимые для продольных стрингеров, чтобы удовлетворить их расстояние и пролет между кадры
  6. Расчет размеров, необходимых для поперечных шпангоутов, в зависимости от высоты длинных стрингеров и локальный интервал кадров.

В соответствии с пунктом 3 при рассмотрении альтернативного материала возможно, что из-за разницы в производительности пластин прочность по сравнению с исходным конструкционным материалом (скажем, сталью), что лонжероны будут размещены немного больше близко (скажем, для той же толщины плиты, но плиты меньшей прочности).

Как правило, поскольку длинные опоры поддерживают пластину, они являются основной переменной, когда толщина или прочность пластины или местоположение изменено. Это не имеет большого значения ни для конструкции, ни для общего веса, ни для простоты использования. строительство сосуда (по сравнению, скажем, со сталью), чтобы иметь более плотный длинный интервал.Это правильная стратегия для размещения пластин различной прочности или толщины.

После того, как пластина будет надлежащим образом закреплена, можно рассчитать размеры элементов 5 и 6 в соответствии с их размерами. пролеты и прочность материалов для выбранных материалов каркаса.

Из вышеизложенного становится очевидным, что преимуществом (с точки зрения веса) является выбор относительно меньшего толщина обшивки и относительно более частый интервал для внутреннего обрамления.С другой стороны, это обычно преимуществом с точки зрения строительных работ является выбор плиты немного большей толщины и меньшей частый интервал кадрирования (так проще внутренняя структура).

См. мою статью об использовании правила ABS. для более подробного ознакомления с определением размеров.
 

Бескаркасная конструкция…?

Достаточно много вводящей в заблуждение и неверной информации, связанной с подразумеваемым обещанием «безрамочности» металлические лодки — идея, которую поддерживают несколько необычных дизайнеров и строителей.Концепция чего-либо «бескаркасные» металлические лодки привлекательны, но имеют недостатки.

Если применить проверенные инженерные принципы к проблеме проектирования корпуса, подробно описанной выше, то можно быстро обнаруживает, что ради жесткости и легкости рамы просто необходимы. Например, чтобы для достижения требуемой прочности в металлическом сосуде без использования поперечного набора потребуются огромные увеличение толщины плиты. Даже при использовании легких материалов, таких как алюминиевый сплав, автоматически приводит к значительному снижению веса..

С легкими материалами, такими как алюминий, можно, безусловно, получить некоторое преимущество за счет использования большей пластины. толщины, в первую очередь с точки зрения сохранения справедливости при изготовлении и с точки зрения прочности при использовании. Тем не менее, каким бы прочным ни был металл, даже при использовании легких материалов определенно необходимо поддерживать покрытие. а также для усиления и придания жесткости конструкции в целом с помощью шпангоутов и стрингеров.

В общем, наиболее подходящей компоновкой внутренней конструкции является сочетание поперечных шпангоутов и продольные ребра жесткости.Обрамление иногда может быть представлено в виде коварных стратегий… например, каркас может быть в виде переборок или других внутренних и внешних конструктивных элементов, размещенных в для достижения необходимого армирования плиты. Многие так называемые «бескаркасные» лодки действительно широко используются продольных балок в сочетании с переборками или другой внутренней конструкцией для уменьшения пролета продольные ребра жесткости.

Хотя верно то, что многие металлические лодки успешно покрываются покрытием, а затем их покрытие сваривается без помощь металлического внутреннего каркаса во время сварки, чтобы обеспечить достаточную прочность готового сосуда, Затем необходимо добавить рамы, прежде чем корпус можно будет считать законченным.Даже на корпусе, который в конечном итоге иметь существенный внутренний каркас, эта последовательность строительства может обеспечить большое преимущество при попытке сохранить справедливость во время сварки.

Опытные строители и дизайнеры металлических лодок часто признают потенциальные преимущества строительства металлическая лодочка по формам, которые не держат лодочку настолько жестко, чтобы создавать проблемы во время сварки. Впрочем, компетентные из них также знают, что оставить лодку без внутреннего обустройства довольно безответственный поступок.

Пожалуйста, смотрите мои статьи о кадрировании и Frames First, чтобы узнать больше об этом тема.
 

Каркасные системы

Систем обрамления несколько, но их можно условно разделить на

  • Только поперечные рамы
  • Поперечные шпангоуты с продольными стрингерами
  • Решетчатые рамы с продольными стрингерами.

Среди них система «Только поперечные рамы» довольно распространена в Европе.В США чаще всего используемая система является второй системой, где поперечины используются в сочетании с продольными стрингерами.

С точки зрения размеров, как правило, лонги составляют половину глубины, но примерно такой же толщины, как поперечные рамки. Согласно требованиям ABS, поперечные шпангоуты должны быть в два раза больше глубины выреза для длинный’л.

Среди некоторых легких гоночных яхт предпочтительной является система паутины с довольно мощными длинными стрингерами. подход или, попеременно, паутины с меньшими промежуточными поперечными шпангоутами в сочетании с длинными Стрингеры..

Несколько обобщенное пошаговое руководство по обычной последовательности проектирования выглядит следующим образом:

  1. Для любого размера сосуда покрытие должно иметь определенную минимальную толщину, подходящую для этого сосуда размер.
  2. Для данной минимальной толщины обшивки (для данной конкретной лодки) необходимо будет использовать длинные стрингеры. на определенном расстоянии друг от друга, чтобы надлежащим образом поддерживать пластину.
  3. Размеры длинных стрингеров определяются размером судна, расстоянием между длинными и пролет длинного между поперечными шпангоутами.
  4. Наконец, размеры поперечной рамы определяются в зависимости от размера судна, рама шаг, пролет шпангоутов между опорами и требованием, чтобы шпангоуты были не менее высота более чем в два раза превышает высоту длинного.

Другими словами, при таком инженерном подходе поперечные рамы считаются основной опорой. система для длинных стрингеров, а длинные стрингеры считаются основной системой поддержки для покрытие.

Когда длинный член становится «доминирующим» членом структуры (обычно только локально), он перестает быть называется длинным стрингером и вместо этого становится длинной «балкой» (например, балкой двигателя).

Если длинные стрингеры не используются, то шпангоуты являются единственным средством поддержки обшивки. Они должны поэтому располагайте их более близко друг к другу, чтобы удовлетворить потребности обшивки в адекватной поддержке. В Однако в целом длинные стрингеры следует считать весьма желательными, в первую очередь потому, что они способствуют значительно к общей продольной прочности яхты.

При расчете прочности любой балки есть преимущество, когда балка набирает глубину (высоту). Лучи большая высота имеет более высокий модуль сопротивления. Так же, как и с балками большей высоты, при расчете глобальная продольная прочность это высота судна, которая вносит наибольший вклад. Малые и средние моторные и парусные яхты обычно имеют очень достаточную высоту , так что длинная сила расчеты менее критичны.Для больших яхт или для яхт с малой высотой до ширины соотношение, там надо очень внимательно учитывать долговременную прочность. Станьте свидетелем катастрофических неудач нескольких недавних судов Кубка Америки….!

В качестве общего руководства по границе приемлемости правила ABS считают, что судно должно быть не более в два раза шире, чем высота (от края доски до линии шпунта), и не более чем в 15 раз превышает его высоту в целом длина. За пределами этих ограничений необходимо использовать строго инженерное «доказательство», а не предписывающее. Модуль ABS сечения и требования к моменту инерции для расчета прочности глобальной балки корпуса.»

Правило ABS Motor Pleasure Yachts от 2000 года является очень подходящим правилом размеров для лодок из любого материала. Первоначально созданное для «самоходных судов длиной до 200 футов», область применения Правил моторных прогулочных яхт расширилась. впоследствии были ограничены судами длиной от 79 до 200 футов. В этом диапазоне размеров Правила ABS для Стальные суда длиной менее 200 футов, и Правила ABS для алюминиевых судов также могут применяться, в частности, к коммерчески используемые суда. Для парусных судов из всех материалов действуют Правила ABS для морских гоночных яхт. применимо к парусным судам длиной до 79 футов.

Наиболее подходящим средством оценки адекватности конструкции является проверка того, что размеры судна соответствуют с применимым правилом ABS или, альтернативно, с применимым правилом, опубликованным Lloyd’s Register (Англия), нем. Lloyds (Германия), Det Norske Veritas (Норвегия), Bureau Veritas (Франция) и др.

Как мы видим из вышеизложенного, для любой металлической яхты крайне желательно обрамление. Без обрамления, тарелка толщина станет чрезмерной, а следовательно, и вес конструкции…
 

Компьютерная резка

Трудозатраты на изготовление металлического корпуса могут быть значительно сокращены с помощью резки с ЧПУ. какой это НК…? Это просто означает «Числовое управление». Строители, имеющие достаточный опыт По оценкам, строительство корпусных конструкций с ЧПУ позволяет сэкономить от 35% до 55% на трудозатратах на изготовление корпуса. с помощью компьютерной резки.

Например, изготовление довольно простого судна длиной около 45 футов может занять около 2500 часов вручную. в комплекте с цистернами, станиной двигателя, палубной арматурой и т. д.готов к покраске. Если можно сэкономить, скажем, 40% этих часов или около 1000, то при обычных расценках магазина экономия может быть значительной. Для сравнения, количество человеко-часы проектирования, которые необходимо потратить за компьютером, чтобы детализировать файлы NC-кроя для такого судна, могут составить несколько три-четыре человеко-недели или, возможно, около 160 часов.

При такой экономии труд, затраченный на разработку файлов для ЧПУ, окупится во много раз. На самом деле, экономия достаточна для того, чтобы резка с ЧПУ могла «окупить» значительную часть затрат. разработки индивидуального дизайна лодки…! Если есть какие-либо сомнения, пожалуйста, просмотрите нашу веб-статью о том, как мы эффективно используем САПР для разработки наших проектов для Резка с ЧПУ.

Более того, невозможно построить коммерческое судно любого размера, не используя преимущества станков с ЧПУ. Хотя эта технология медленно внедрялась среди строителей яхт, в наши дни очевидно, что строители и конструкторы, которые игнорируют преимущества, предлагаемые компьютерным моделированием и корпусными конструкциями с ЧПУ, просто головы в песок.Возможно, занимательная редакционная статья по этому поводу тема «Мы все еще в темных веках…?»
 

Системы окраски

Небольшие металлические лодки не проектируются с заметным допуском на коррозию. Поэтому они должны быть подготовлены и окрашены наилучшим образом, чтобы обеспечить долгий срок службы.

Современные технологии защиты стальных и алюминиевых лодок просты и понятны: Эпоксидная краска .

При покраске металла первым шагом всегда является тщательное обезжиривание, чтобы смыть масло с фрезы. процесс, а также любые другие загрязняющие вещества, такие как копоть от сварки, которые были введены во время изготовление.

Следующим важным шагом является очень тщательная пескоструйная очистка стальной лодки или несколько менее агрессивная обработка. «взрыв кисти» на алюминиевой лодке. Процесс пескоструйной обработки металлической лодки стоит дорого и ни в коем случае не может быть смотрели с удовольствием, за исключением чувства удовлетворения и благополучия благодаря хорошо выполненной работе.

Хотя альтернативы пескоструйной очистке нет, существуют способы ограничить стоимость операции. При заказе сталь, строителю очень выгодно, чтобы она была «отшлифована колесом» и загрунтована.Износ колес – это процесс выброса очень мелкой дроби на поверхность на высокой скорости для удаления прокатной окалины и очистки поверхности. Затем наносится грунтовка. После прокатки и грунтовки поверхности будет намного легче поддаваться струйной очистке. приходит время.

Что касается системы окраски, то с алюминиевыми лодками обращаться легче, чем со стальными. Алюминий должен быть окрашены в любом месте, где могут образоваться щели, где установлены вещи, а также должны быть окрашены ниже ватерлинии, если оставить в воде круглогодично.Морские алюминиевые сплавы не требуют покраски. вообще.

На алюминиевой лодке любые участки, которые будут окрашиваться, должны пройти такой же агрессивный режим подготовки, как и на стали: тщательная очистка, пескоструйная обработка, покраска эпоксидной смолой. Алюминий менее тверд, чем сталь, поэтому пескоструйная обработка алюминия происходит относительно быстро по сравнению со сталью. Струйное сопло необходимо держать на большем расстояние, и взрыв покрывает площадь быстрее.

На медно-никелевом или монелевом сосуде просто не нужно было бы нигде красить.
 

Изоляция

Для утепления металлических лодок используется множество схем. Изоляция упоминается здесь в контексте предотвращение коррозии в основном для того, чтобы указать, что независимо от типа б/у, изоляция НЕ считается эффективной защитой от коррозии. Как и везде на металлической лодке, эпоксидная смола краска является лучшим барьером против коррозии.

Напыление пены не рекомендуется. Несмотря на популярность, напыляемая пена много недостатков, которые часто упускают из виду:

  • Пена уретановая не пена с полностью закрытыми ячейками.Со временем уретановая пена поглощает запахи, которые становятся трудными или невозможно избавиться. Это особенно проблема, когда на борту есть курильщики.
  • Почти вся полиуретановая пена будет сильно гореть, а пары крайне токсичен. Поэтому вдуваемая пена должна иметь огнезащитный состав и дополнительно покрываться огнезащитным составом вспучивающаяся краска.
  • Распыленная пена создает полный беспорядок, требующий тщательной очистки. Процесс очистки на самом деле еще больше ухудшает пену из-за нарушение поверхностного слоя пены.
  • Напыляемая пена требует нанесения вспучивающейся краски, как для пожаротушения и для повторного введения пломбы нарушена очисткой опрыскивателя.

Гораздо лучшей системой изоляции является использование конденсационной мастики. / пароизоляция, такая как MASCOAT, которая хорошо прилипает к окрашенной стали поверхностей, а также неокрашенных алюминиевых поверхностей. Это создает барьер для проникновения воды и эффективное предотвращение образования конденсата система.Применительно к рекомендуемой толщине около 60 мил, это эффективен в качестве изоляции. Кроме того, это довольно хорошо по звуку омертвевший, огнеупорный и не впитывает запахи. Для утепления используется Mascoat DTM , а Mascoat MSC . для шумоподавления, очень эффективен на поверхностях машинного отделения и выше пропеллер. Оба эффективны как на стали, так и на алюминиевая лодка.

Эти мастичные покрытия при желании можно красить. В более тяжелых В климатических условиях мастичные покрытия могут быть усилены за счет использования хорошего качества гибкий пенопласт с закрытыми порами, чтобы поместиться между каркасом.Лучшим выбором среди этих гибких вспененных листов являются Ensolite и Neoprene. Есть несколько разновидностей каждого. Выбор теплоизоляционной пены следует делать, исходя из ее огнеупорный, устойчивый к плесени, легко клеится, с ним легко работать, он эластичен и при воздействии на него приятный на вид. Ensolite удовлетворяет всем этим критериям. Ensolite лучше, чем неопрен во многих отношениях, но немного дороже. Один бренд Компания ARMAFLEX предлагает высококачественные гибкие пенопластовые решения для лодок.

Следует строго избегать пенополистирола или любого другого типа пенополистирола. Пойди, возьми кусок на местном складе пиломатериалов и брось его в костер… Ты сразу убедишься. То же самое относится к любым типичным жестким или напыляемым уретановым покрытиям. пены. Они представляют собой чрезвычайную пожароопасность и не могут быть рекомендованным.
 

Цинк

Цинк необходим на любом металлическом корпусе для гальванической защиты. подводные металлы (защита от гальванического воздействия менее благородного металла на более благородный металл), а также для защиты от случайных текущая коррозия.

В лучшем из миров не было бы бродячих течения в наших гаванях, но это не реальность. Независимо от используемой нижней краски или степень защиты, обеспечиваемая толстослойной эпоксидной краской, цинк должен быть используется для контроля коррозии блуждающих токов, жертвой которой мы можем стать с металлической лодкой даже без электрической системы, из-за возможного наличия электрического поля в вода, имеющая достаточно различный потенциал на одном конце вашего лодка против другого конца…!

Количество цинка и площадь поверхности должны определяться методом проб и ошибок. путем наблюдения за реальными условиями с течением времени. Однако в качестве отправной точки можно дать несколько рекомендаций. Например, на металлическом корпусе около 35 футов лучшей схемой для начала будет поставить два цинка вперед, два на корму и по одному на каждый сторона руля. С более крупной металлической лодкой, скажем, 45 футов дополнительная пара цинков на миделе была бы уместна. Как сосуд становится больше, цинков становится больше и/или больше в площади поверхности.

Цинк будет эффективен только на расстоянии от 12 до 15 футов, поэтому недостаточно использовать только один. один большой цинковый анод. Цинк в идеале должен быть расположен рядом с фитингами руля и возле гребного винта. Передняя часть цинка является обязательным требованием, даже если поблизости может не быть арматуры корпуса, чтобы предотвратить возможность коррозии блуждающих токов в случае нарушения системы окраски.

Используя приведенную выше схему, после первых нескольких месяцев цинкования следует проверить.Если цинк кажутся активными, но осталось много, они делают свою работу правильно. Если они серьезно впустую, площадь цинка должна быть увеличена (а не вес цинка). В течение каждого сезона и до отрегулируйте для различных марин, размеры цинков должны быть скорректированы по мере необходимости.

Должно быть обеспечено хорошее электрическое соединение между цинком и корпусом.
 

Склеивание

Склеивание — это практика связывания всех подводных металлов вместе. с проводами или соединительными полосами.Это делается для того, чтобы «теоретически» привести все подводные металлы к одному и тому же потенциал, и нацелить этот коллективный потенциал на один большой цинк. Это также сделано для того, чтобы ни один металлический предмет не имел другой потенциал, чем окружающие металлические предметы, ради шока профилактика.

Однако для максимальной защиты от коррозии металлические лодки в идеале НЕ быть связанным. Это, конечно, противоречит совету ABYC. Имейте в виду, однако, что правила ABYC представляют собой консенсус Ассоциация морских производителей США, и поэтому в первую очередь нацелены на при выполнении требований на судах из стеклопластика, о которых ММА наиболее знаком.Естественно, на борту лодки из стеклопластика структура электрически инертна и не подвержена деградации коррозии, поэтому на борту лодки из стеклопластика нет причин рекомендовать против склейки — за исключением разве что того факта, что склейка всех подводных металлы с использованием медного проводника предполагают возможность блуждающего тока коррозия этих подводных металлов из-за возможного потенциального перепад в воде от одного конца лодки к другому.

Тем не менее, понемногу ABYC узнает больше о требования к металлическим и деревянным судам и рекомендации для алюминиевых и стальных лодок начали появляться в руководствах ABYC.Четное Таким образом, проблема коррозии и опасности поражения электрическим током на борту металлических лодок не решается. «решено», так как решения не так просты как они могут показаться на первый взгляд. Для ознакомления с некоторыми вопросы, касающиеся склеивания, см. в разделе «Коррозия, Буклет «Цинки и склеивание».
 

Рекомендации по электрической системе

На борту металлического судна исключительно для предотвращения коррозии идеально будет использовать полностью плавающую наземную систему.В другом Другими словами, отрицательная сторона постоянного тока не будет контактировать с корпусом или каким-либо фитинги корпуса, в любом месте. В системе с плавающим заземлением используется специальный тип генератора переменного тока, который не использует свой корпус, поскольку заземление, но вместо этого имеет специальный отрицательный вывод.

Это противоречит тому, как почти все двигатели подключены. Как правило, двигатели используют двигатель блок в качестве общего заземления для всей проводки двигателя. Кроме того, стартер обычно заземляется на двигатель, как и генератор.И обычно двигатель каким-то образом заземлен на корпус, возможно через охлаждающую воду или, возможно, через трубку вала с водяной смазкой, или опоры двигателя, а то и прямой соединительный провод и т.д.

Само собой разумеется, ради предотвращения коррозии не должно быть прямое соединение между AC береговая мощность и корпус. В том числе и этот коварный зеленый провод заземления. Этой проблемы можно избежать, если использовать надлежащую изоляцию морского класса. Установлен трансформатор, который должен полностью изолировать все прямые соединения между береговым питанием и бортовой проводкой.Это делается путем «наведения» тока в бортовых цепях, таким образом, генерируемая электрическая энергия была создана полностью в пределах вторичные катушки и, следовательно, полностью отделены от береговой стороны власть.

Зеленая заземляющая жила предназначена для возврата любого тока утечки. обратно на землю на берегу, а не просачиваться через корпус и свои подводные металлы в воду, ища альтернативный путь к земля. Если ток утечки больше 10 мА существует на борту (совсем не редкость), он представляет ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ опасность для пловцы рядом.Это особенно опасно в пресной воде, где тело пловца оказывает гораздо меньшее электрическое сопротивление, чем окружающей водой, и пловец тем самым становится предпочтительным путем для любых блуждающих течений в воде. С током утечки выше 20 миллиампер, результатом может стать (и стала) смерть. Выше 100 миллиампер, и сердце останавливается. Серьезное дело.

Зеленый заземляющий провод со стороны берега должен быть поднят на борт и подсоединен. к первичной обмотке изолирующего трансформатора.Это создает «отказоустойчивый» обратный путь для переменного тока, ищущего землю. Но на вторичная сторона изолирующего трансформатора бесполезна на борту, потому что вторичная сторона создаст полностью независимая электрическая система, сгенерированная на борту , и не привязан к береговому питанию.

Отдельно в идеале должен быть зеленый заземляющий провод. бортовая электросистема, однако она не должна быть привязана к берегу боковой зеленый заземляющий провод.Рекомендации здесь различаются, и Изолирующий трансформатор следует выбирать на основе обеспечения ПОЛНАЯ изоляция бортовой электросети от береговой сети система… Это означает, что если определенная изоляция Схема подключения трансформатора рекомендует подключать к берегу. боковой зеленый провод заземления к бортовому зеленому проводу заземления (эффективно нарушая саму свою цель), что изолирующий трансформатор должен быть отклонен в качестве кандидата на размещение на борту.

Следует избегать других «черных ящиков», в том числе «сохраняющих цинк». или импульсный ток систем и т. д. На военном судне, торговом судне или большом яхта с экипажем, где эти системы можно постоянно контролировать, например «активные» схемы защиты могут иметь некоторые преимущества. Однако на небольшой яхте, которая может проводить длительное время на борту никого нет, но которая все еще может быть подключена к береговой сети, «активная» система не будет выполняться с какой-либо регулярностью, и может легко выйти из строя и развиться неисправность, которая потенциально может вызвать быструю коррозию, приводящую к значительным повреждениям.

Идеальная электрическая система на борту должна быть полностью на 12 В или 24 В постоянного тока. питается от большой аккумуляторной батареи. Все установки должны иметь изолирующий трансформатор на береговом питании. На доске, вторичная сторона трансформатора может быть подключена к морскому качественные зарядные устройства. Доступны некоторые зарядные устройства, которые имеют встроенный разделительный трансформатор, но должны быть экранированы на основе, описанной выше. Тогда на борту, если единственное, что Изолирующий трансформатор подключается к бортовому зарядному устройству, тогда нет реальной связи между бортовой системой постоянного тока и береговая система переменного тока.

Используя такую ​​систему, можно иметь бортовую сеть переменного тока, обеспечиваемую инверторы, питаемые напрямую от большой аккумуляторной батареи. Этот обеспечивает еще один барьер между бортовой электрической системой переменного тока и береговая система электроснабжения. Он также обеспечивает другие значительные преимущества…. Во-первых, некоторые типы изолирующих трансформаторов могут быть переключается для приема 110 В переменного тока или 220 В переменного тока и для выхода либо напряжение , в зависимости от того, что требует бортовая аппаратура (в данном случае это просто зарядное устройство).С изолирующий трансформатор и зарядные устройства также частота не зависит, если весь бортовой переменный ток генерируется инверторами, тогда у вас есть действительно независимая от береговой системы система. Все на борту оборудование будет либо на постоянном токе, либо на переменном токе, генерируемом на борту инверторы на необходимой частоте и напряжении, требуемом бортовой оборудование.

Там, где эта схема терпит поражение довольно быстро, система кондиционирования воздуха и/или стиральная/сушильная машина, все из которых очень прожорлив к власти.Но мы все еще можем удержаться от береговой энергии на борту, чтобы напрямую обслуживать эти предметы с помощью описанного выше системы (т. е. береговое питание > изолирующий трансформатор > зарядное устройство > аккумуляторная батарея > инвертор > бортовая система переменного тока) в сочетании с бортовой генератор переменного тока. Таким образом, весь переменный ток на борту будет генерируется на борту, либо через инверторы для элементов с низким потреблением тока, или генератором, когда используются элементы с высоким потреблением тока, и частота / напряжение внезапно перестало быть проблемой…

Весь смысл в том, чтобы отключить береговое питание от лодки, ограничив ее экскурсия только на Изолирующий Трансформатор, где он полностью останавливается. Поскольку вся бортовая мощность создается исключительно на борту, нет опасность для пловцов, создаваемая блуждающими течениями, пытающимися найти землю на берегу, потому что бортовая «земля» — это, по сути, бортовая…

Я знаю, что найдутся те, кто не согласятся с приведенными выше утверждениями об электричестве. системы. Согласны вы или не согласны, пожалуйста, не теряйте самообладания по этим вопросам, а вместо этого, для гораздо более полную информацию по этим темам см. в ресурсах, указанных ниже…
 

Заключение

Мы видим, что металл может иметь большое значение в качестве строительного материала корпуса. На основе силы, прочность, простота конструкции, первоначальная стоимость и простота обслуживания, есть много оправданий для строительство металлического корпуса, будь то сталь, алюминий, медно-никелевый сплав или монель.

Сталь побеждает в конкурсе на прочность. Алюминий побеждает в конкурсе легкости. Медь-никель и монель выигрывают долговечность и свобода от соревнований по техническому обслуживанию.

Частью уравнения для любого судна также является перепродажа. В этой области алюминий преуспевает, хотя и в этом страна не так, как сборная конструкция. Это в основном вопрос веры рынка здесь, в США. где мы относительно менее осведомлены о металлических сосудах. Что касается перепродажи, судно, построенное из медно-никелевого сплава будет очень хорошо. Ведь судно «Медный никель» или «Монель» по сути будет построено без денег…!

Металл является превосходным конструкционным материалом, будучи одновременно прочным и легко изготавливаемым из легкодоступных материалов. технология.С точки зрения воздействия, металл можно показать с помощью основных инженерных принципов и реального мира. свидетельство того, что лучше, чем любая форма композита. Если хорошо спроектировать, металлическая лодка будет красивой, будет служить что ж, будет очень удобно, и обеспечит душевное спокойствие, достигаемое только знанием того, что вы на борту самого безопасного, самого прочного и прочного типа судна.

Среди посвященных крейсеров голубой воды в южной части Тихого океана говорят, что «50% лодок сделаны из металла; остальные из США….!» Хотя иногда это утверждение может показаться таким, на самом деле к счастью не на 100% правда!!

Я надеюсь, что приведенное выше эссе будет иметь некоторую ценность при рассмотрении вопроса о выборе материалов для корпуса. Если вы собираетесь использовать металл в качестве материала корпуса, возможно, вы захотите просмотреть статью «Алюминий для лодок», впервые опубликованную в журнале Cruising World, и статью «Алюминий против стали», в которой сравниваются относительные достоинства обоих материалов. Также в защиты стали как очень практичного средства строительства лодок, ознакомьтесь со статьей «Сталь Яхты.»

Кроме того, в наших статьях и других ссылках есть два отличных буклета. страница. Первый из них, «Справочник по морским металлам», представляет собой краткий справочник по подходящие металлы для морского использования, где они будут наиболее подходящим образом использоваться. Он также содержит сварку информация и полный перечень физических свойств морских металлов. Второй буклет «Коррозия, цинк и соединения» предлагает полное обсуждение электрических систем, коррозии, цинка и склеивания.
 

Другие товары для лодок Структура

Металлические лодки для голубой воды | Алюминий против стали | Стальные лодки | Алюминий для лодок
Металлический каркас лодки | Методы строительства металлических лодок | Сварка металлических лодок Последовательность | Проектирование металлической лодки Композиты Structure
для лодок | Эволюция деревянного парусного типа
 

Советы профессионалов, которые помогут вам сэкономить деньги при постройке следующей алюминиевой лодки

При строительстве алюминиевой лодки от проектирования до постройки необходимо 4 основных вида затрат: проектирование, резка, доставка и строительство.Как говорится, «время — деньги», и способность эффективно работать на каждом этапе процесса сборки сэкономит вам деньги и сделает процесс сборки лодки более приятным.

 

 Снижение стоимости сборки алюминиевой лодки

Каким образом можно снизить затраты, связанные со строительством лодок из алюминия?

Дизайн

Есть несколько способов спроектировать лодку. Вы можете придумать собственную концепцию и поручить проектировщику лодок (например, Брюсу Коупу из Cope Aluminium Boats) воплотить эту идею в набор планов для вас, или есть много компаний по проектированию алюминиевых лодок, которые предоставляют готовые проекты сварных лодок. алюминиевые конструкции лодок.

Даже если вы строите по чертежам, вы все равно можете внести множество изменений и адаптировать лодку под свои нужды. Specmar — одна из таких фирм, которая предлагает несколько моделей сварных алюминиевых лодок от 14 до 40 футов и взимает плату за лицензию на простой проект за подробные сборочные чертежи, письменные инструкции по сборке и готовые файлы САПР для резки с компьютерным управлением.

Фрезерная резка

Фрезерный станок с ЧПУ

упрощает сборку лодок, ускоряет производство лодок и имеет большой финансовый смысл.Резка алюминиевой лодки с помощью станка с ЧПУ дает вам детали с жесткими допусками и качеством станка с чрезвычайно чистым краем для изготовления. Детали, такие как выемки, линии формы и номера деталей, могут быть включены в детали, тем самым ускоряя изготовление, повышая точность и сводя к минимуму доработку.

Еще одним преимуществом автоматической резки является возможность вложения деталей. Вложение — это ориентация деталей для размещения на одном или нескольких листах материала. Опытный программист ЧПУ может использовать компьютерные данные о лофтинге и выработать стратегию размещения деталей вместе на основе функциональности фрезерного станка, доступного размера листа и характера загрузки.Интеллектуальное размещение может означать большую эффективность материала, меньшее количество смен инструмента, более короткий путь инструмента и сокращение времени резки. Благодаря созданию эффективной планировки отходы материалов сводятся к минимуму, а затраты на резку сокращаются, что приводит к значительной экономии средств для клиента.

Многие производители алюминиевых лодок используют разные алюминиевые сплавы для различных целей. Для днища корпуса и бортовых листов используются сплавы 5083 и 5086. Они поддаются формованию, легко свариваются и чрезвычайно устойчивы к коррозии.У них есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что они достигают своей прочности без термической обработки, а это означает, что при сварке они сохраняют большую часть своих механических свойств. Из этих двух 5083 является более жестким, предпочтительнее для палуб и надстроек, в то время как 5086 легче принимает изгибы нижней части корпуса.

Мы регулярно закупаем материалы для максимального использования листа и снижения затрат, и если мы можем найти альтернативный сплав для экономии денег, мы передаем эту экономию нашим клиентам. Например, алюминий 5052, который имеет более низкую цену, чем другие морские сплавы, может быть заменен на 5086, если детали не находятся ниже ватерлинии.

Около 40% новых моторных лодок, продаваемых в Америке, сделаны из алюминия. Объявление администрацией Трампа о 10-процентном тарифе на импорт алюминия из большинства стран вызвало в последние дни ажиотаж в цепочке поставок морского алюминия. По словам Томаса Даммрича, президента Национальной ассоциации морских производителей, 60-процентный тариф на алюминиевый лист из Китая может быть введен уже в апреле. Цены на алюминий растут в ожидании уменьшения поступления иностранного материала в Соединенные Штаты.По словам Эрика Энгебретсена из Bay Weld Boats в Гомер, Аляска, их местные поставщики алюминиевого листа в некоторых случаях повысили цены на 35%.

Цены на алюминий варьируются по целому ряду причин, и тарифы являются лишь одной из переменных. Исторически сложилось так, что цены на алюминий снизились по сравнению с пиком 2011 года по мере роста производства металла. Использование стандартных размеров сплавов и листов меньшего размера поможет с ценообразованием, планированием и наличием на складе.

На производстве металлоконструкций Naimor мы работаем с несколькими поставщиками алюминия и ежегодно заказываем большое количество материала.Затем мы приносим нашу экономию за счет масштаба нашей клиентской базе. Мы можем получать алюминий из нашей обширной базы поставщиков, чтобы быстро выполнять заказы и отправлять детали в любую точку страны, соблюдая строгие сроки доставки.

Доставка

Как строитель лодок, вам может быть интересно, как детали, разрезанные для транспортировки, повлияют на стоимость постройки лодки. Текущая ситуация с предложением может повлиять на региональные различия в стоимости поставок металла, и опытные покупатели могут найти экономические преимущества. Минимизация затрат на фрахт всегда является необходимостью, независимо от политических или экономических обстоятельств.

Оптимизация пространства поддона для уменьшения веса и снижения транспортных расходов — это искусство. Упаковка и штабелирование при одновременной защите продукта могут облегчить размещение большего количества груза на поддоне и помочь перевозчику максимально использовать пространство прицепа. Чем меньше места в грузовике, тем ниже стоимость перевозки. В Naimor мы регулярно упаковываем детали для перевозки поддонов и включаем это в наши услуги.

Выставление ставок на фрахт меньше, чем грузовик — это хорошая идея, чтобы иметь возможность согласовать свои потребности с перевозчиками, имеющими лучшую цену.Многие региональные операторы обычно имеют более низкую цену в местных географических регионах. Однако для разовых поставок у вас может не быть доступа к нескольким перевозчикам для сравнения. В Naimor мы регулярно работаем с рядом проверенных местных, региональных и национальных перевозчиков, чтобы найти лучшие тарифы и время транзита.

Корпус

Некоторые строители предпочитают определенные материалы (например, металл или дерево) или строят только до определенного размера. Большинство проектировщиков лодок могут предоставить клиентам список квалифицированных строителей, подходящих для проекта.Имея хороший набор планов и готовые детали лодки, строитель может предоставить потенциальному владельцу лодки более точную оценку затрат на строительство.

Высокоточные детали лодки, вырезанные фрезерным станком с маркировкой, могут сэкономить строителю значительное количество времени на изготовление. Строитель, имеющий опыт проектирования вашей лодки, хорошо знаком с процессом изготовления.

 

Лодка, которую вы ищете

Знание того, как вы можете сократить расходы и сэкономить время, когда дело доходит до этих 4 шагов сборки алюминиевой лодки, сделает вашу лодку легкой и приятной.С меньшим количеством неизвестных в процессе, ваше судно будет иметь лучшую структурную и профессиональную отделку, а также более экономичную конструкцию, что позволит вам и вашей новой алюминиевой лодке выйти на воду намного быстрее.

Гидроцикл своими руками: простое пошаговое руководство

Когда у вас есть время, почему бы не заняться чем-нибудь продуктивным? Может быть, это ваш шанс начать тот большой проект, который вы всегда обещали себе сделать. Еще не придумали, что сделать своими руками? Вот один из них — почему бы не сделать самодельный алюминиевый реактивный катер?

Реактивные лодки легкие, быстрые и очень функциональные.Хорошей новостью является то, что вы можете построить его, не выходя из собственного дома. Это удивительно легко, дешево и весело! Прежде чем вы начнете, вот несколько важных вещей, о которых вы должны знать.

Сборка с комплектом

Приобретение комплекта реактивного катера — это то, что нужно учитывать, если вы хотите сделать его своими руками дома. Тем не менее, мини-гидроцикл, такой как реактивный катер, все еще нуждается в планировании и подготовке. Это самые важные вещи, которые нужно знать перед покупкой комплекта для гидроцикла.

Комплект корпуса

Спланируйте, какого размера должна быть ваша мини-лодка. Размер корпуса будет определять размер корпуса лодки. Обычные размеры корпуса могут варьироваться от 2 до 4,6 метра. Кроме того, было бы лучше найти поставщика комплекта корпуса, который удовлетворит ваши потребности.

Комплекты корпусов

, представленные на рынке, в основном состоят из следующих компонентов:

  • Опция транца
  • Носовая переборка
  • Направляющая
  • Фанера из твердой древесины для пола
  • Многоместное сиденье
  • Опоры двигателя и крышка
  • Киль с креплениями 
  • Защитная пластина насоса гидроцикла 
  • Поручни (прямые и изогнутые)
  • Прочие детали и принадлежности для лодок

Комплект двигателя

Ваш двигатель зависит от выбранного размера корпуса.Крайне важно сначала решить, с каким корпусом или размером лодки вы будете работать, прежде чем покупать комплект двигателя.

Водометный катер может быть оснащен двигателями от 2-х до 4-х тактных гидроциклов, морскими автомобильными двигателями и водометными двигателями.

Водометная двигательная установка

Стабильный водометный движитель имеет решающее значение для того, чтобы ваш водометный катер работал наилучшим образом. Одним из многих преимуществ водометного катера является гибкость и функциональность его водомета.

По сравнению с другими морскими двигателями водометный катер имеет более кормовые приводы, подвесные моторы, гребные винты с валом и приводы переключения передач.Система гидроабразивной резки также известна своей превосходной маневренностью, скоростью и эффективностью.

Сварка деталей

Сварка требует навыков и опыта. Но не расстраивайтесь – у вас точно получится! Если вы впервые делаете это самостоятельно, вам помогут эти советы:

Поддерживайте чистоту

Все материалы должны быть очищены от других посторонних предметов, которые могут быть прикреплены к ним перед сваркой. Перед началом работы обязательно протрите все детали и материалы.

Знай, куда идут части

Не начинайте сразу сваривать материалы, даже если у вас есть инструкция. Лучше всего разложить все материалы из набора по своим местам, чтобы точно знать, куда все должно идти.

Удаление масла и смазки

Масло и смазка могут повлиять на качество сварки. Лучше всего удалять посторонние масла и жиры с помощью растворителя, чтобы быть уверенным, что их там не будет.

Остерегайтесь окисления

Используя чистую щетку из нержавеющей стали, удалите оксид алюминия со всех поверхностей, чтобы избежать окисления.Это обеспечит длительный результат на алюминиевых материалах вашей лодки.

Не забудьте окна

Теперь, когда вы построили полноценный реактивный катер, не забудьте одну важную вещь — окна. Окно на приборной панели реактивного катера и другие боковые окна для вашего реактивного катера своими руками необходимы, чтобы максимально использовать его.

Будете ли вы использовать его для занятий спортом или просто для удовольствия, устойчивое окно не только сделает ваш гидроцикл фантастическим, но и добавит больше функциональности.Окна также работают, чтобы защитить ваш самодельный реактивный катер от промокания.

В зависимости от технических характеристик вашего гидроцикла окна должны хорошо подходить для веса вашего гидроцикла и его общей функциональности.

Мы в Peninsula Glass – Motion Windows являемся экспертами в изготовлении морских окон на заказ, особенно на алюминиевых реактивных катерах. Мы можем изготовить для вас самые прочные и долговечные окна, подходящие для ваших потребностей в лодке. Давайте поговорим подробнее о ваших потребностях в окнах и свяжитесь с нами сегодня.

10 простых улучшений лодки: простые проекты своими руками

Любите ли вы вейксерфинг, пресноводную рыбалку или плавание по заливу — это то, чем вы наслаждаетесь, проводя время на воде, одно можно сказать наверняка: вы любите свою лодку. Но ни одна лодка не идеальна, и практически каждую большую лодку можно сделать еще лучше.

Готовы засучить рукава и заняться небольшим усовершенствованием лодки своими руками? Эти 10 проектов просты в реализации, недороги и гарантированно повысят крутизну вашей лодки.

Читать, чтобы улучшить свою лодку? Исследуйте искатель лодок

 

1. Установите подставку для сотового телефона

Поднимаясь на борт лодки, большинство людей кладут свой сотовый телефон в перчаточный ящик (где он гремит), упаковывают его в вещевой отсек (вам придется выкапывать его всякий раз, когда он звонит, если вы слышите его в первый раз). место) или посадите его на консоль (пока первая большая волна не свалит его на палубу). Было бы неплохо иметь подставку для мобильного телефона прямо у руля?

Их можно купить за несколько десятков долларов, их очень легко установить с помощью самоклеящегося клея, присосок или путем вкручивания пары винтов, и они поставляются со всевозможными регулируемыми креплениями и держателями. .Если вы не возражаете потратить немного больше (в большинстве случаев чуть более 100 долларов) и проложить провод питания, вы даже можете приобрести устройство со встроенной беспроводной зарядкой.

2. Добавьте больше держателей для удочек

Может ли рыбацкая лодка иметь достаточно держателей для удочек? Думаем нет! И добавить их очень просто, если вы придерживаетесь зажимных рельсовых креплений или поверхностных креплений. Все, что вам нужно, чтобы добавить эти зажимы, — это гаечный ключ или шестигранный ключ, а поверхностные крепления обычно крепятся тремя или четырьмя винтами.

Цены на держатели для удилищ зависят от материала, но даже если вы откажетесь от более дешевых пластиковых версий и выберете алюминий или нержавеющую сталь, вы вряд ли сломаете банк.

3. Добавьте больше подстаканников

На вашей лодке почти наверняка уже есть несколько подстаканников, и вы почти наверняка удивляетесь, как они все так быстро заполняются. Большинство яхтсменов согласны с тем, что было бы неплохо иметь больше, и существует множество недорогих моделей, которые можно за считанные минуты установить на присоске или приклеить.

4. Установите USB-порты для зарядки

Устали от того, что ваши электронные аксессуары разряжаются, когда вы находитесь в 10 милях от причала? Проблема легко решается путем добавления на лодку USB-портов для зарядки. Ф

или около 20 долларов, вы можете получить розетку с двумя портами, которая имеет круглый однодюймовый вырез (читай: все, что вам нужно сделать, чтобы установить ее, это просверлить одно круглое отверстие стандартного размера) и требует только положительного и отрицательного подача питания от 12-вольтовой системы лодки.

5.Обновите свой эхолот

Многие думают, что переход на новый эхолот — это большая и дорогая работа, и в некоторых случаях это так и есть. Но в других случаях не очень. Многие современные устройства можно дешево обновить за считанные минуты с помощью обновления программного обеспечения и нового преобразователя.

Обновления программного обеспечения, как правило, бесплатны и их легко выполнить (посетите веб-сайт производителя вашего устройства, чтобы определить точный процесс, который в некоторых случаях так же прост, как подключение к WiFi и нажатие «go»), а новый датчик редко стоит столько, сколько пара сотен долларов.Будьте готовы к этому, и ваш старый эхолот может внезапно получить новые функции и возможности в изобилии.

У вас нет эхолота? Узнайте, как использовать его, а затем установите его самостоятельно!

6. Превратите холодильник в сиденье

Большинство крупных производителей холодильников предлагают комплекты для переоборудования сидений, которые можно установить за считанные минуты.

Стоимость будет зависеть от размера и марки используемого вами кулера, но все, что вам нужно сделать, это вкрутить защелки, которыми подушка крепится к верхней части кулера, а затем защелкнуть ее на месте.Пуф! Вы только что получили еще одно место, чтобы сесть.

7. Добавьте мусорное ведро на дверь шкафа

На многих лодках не предусмотрены мусорные баки, и в результате вы всегда ищете место, куда их убрать.

Решите проблему, купив мусорное ведро за дверцей шкафа, которое практически ничего не стоит и может крепиться с помощью винтов или клея. Тогда всякий раз, когда вы открываете дверцу шкафа, мусорное ведро будет ждать вас прямо там.

8. Приобретите зеркало заднего вида

Если ваша команда увлекается водными видами спорта, но на вашей лодке нет зеркала заднего вида, его добавление было бы отличным обновлением.Существует ряд моделей (большинство из которых стоят менее 100 долларов), которые можно моментально прикрепить к раме ветрового стекла с помощью зажимов с ручным винтом.

9. Установка сигнализатора прилива в трюме

Сигнализация под палубой даст вам серьезное спокойствие и повысит запас прочности. И проект может быть невероятно простым, потому что есть устройства с батарейным питанием, которые можно монтировать с помощью клеящихся подкладок.

Если вы не хотите беспокоиться о замене батарей, просто выберите устройство с проводным подключением (вам потребуется провести линию питания от шины или батареи).Как насчет стоимости? Цены варьируются от 20 долларов или около того до пары сотен долларов за проводные версии со звуковой и визуальной сигнализацией.

10. Добавить многоцветную светодиодную подсветку

Вы хотите, чтобы на вашей лодке было декоративное освещение, меняющее цвет по вашей команде? Это не только выполнимо, но и легко добавить. Разноцветные светодиодные веревочные фонари, которые крепятся с помощью липкой пенопластовой ленты, могут быть размещены под планширями, вокруг сидений и в каютах. Все, что вам нужно сделать, это подключить блок питания и приготовьтесь удивить свою команду ярким дисплеем.

Как вы будете улучшать свою лодку?

Есть гораздо более крупные и дорогие проекты, в которых вы могли бы участвовать, например, добавление сабвуфера к стереосистеме или установка лебедки на носу. Но такие большие проекты требуют серьезного бюджета и серьезного количества времени.

С другой стороны, эти 10 усилий по улучшению лодки KISS можно сделать по дешевке за считанные минуты. Выберите один или выберите их все, и поздравляем — ваша замечательная лодка стала еще лучше.

Читать далее: Контрольный список межсезонья для первого владельца лодки


Вам также может понравиться:

Тестирование материалов своими руками – практический моряк

Хотя многие потенциальные дефекты легко обнаружить, некоторые дефекты скрыты под краской или внутри конструкции или настолько малы, что их невозможно обнаружить при обычном визуальном осмотре.

Стоячий такелаж, корпуса, палубы и крепежные детали являются наиболее распространенными местами, где скрытые структурные недостатки могут привести к большим счетам за ремонт или даже гибели людей.

К счастью, моряку, желающему учиться и практиковаться, доступны некоторые из наиболее распространенных методов проверки. Одна из самых больших проблем при проведении собственного тщательного осмотра — знать, на что обращать внимание.

Базовый осмотр включает в себя тщательный визуальный осмотр (часто с помощью яркого света и увеличительного стекла), проверку проникающей способностью красителя и испытание молотком. Как известно любому землемеру или промышленному инспектору, самые ценные инструменты — это зоркий глаз и острый слух.

Для более тщательного изучения подозрительных мест существуют профессиональные методы, требующие специального оборудования, обучения и опыта, выходящего за рамки того, что практично для моряка-самоучки. В умелых руках эти инструменты могут заглянуть под поверхность, чтобы найти недостатки. В руках неопытных людей они могут упустить серьезные проблемы или найти изъян, которого не существует. В этом отчете мы рассмотрим профессиональные методы проверки и чего можно ожидать от сертифицированного инспектора.

Что мы протестировали

Мы проползли по всей нашей испытательной лодке и соседней изношенной лодке (1972 Cal 25), проверяя цепные пластины, мачты и мягкие палубы.Мы осмотрели нашу испытательную лодку, чтобы увидеть, сможем ли мы найти известные металлические усиливающие пластины и будет ли профиль ламината соответствовать тому, что видно на образцах керна. Мы также проверили известные образцы ламината из предшествующих изделий PS , выявив расслоение и трещины. Наши наблюдения в сочетании с 30-летним опытом (технический редактор PS Дрю Фрай является сертифицированным специалистом по неразрушающему контролю) резюмированы ниже.

Самостоятельный осмотр

Основная цель любого осмотра – провести его на самом деле.Нефтяное оборудование и реактивные лайнеры имеют обязательные программы проверки не просто так. Некоторые интервалы основаны на использовании (например, при проверке износа), другие основаны на времени (например, при поиске коррозии).

Не каждый осмотр детализирован; ежедневные осмотры часто представляют собой простой осмотр наиболее важных компонентов (например, оснастки) на наличие очевидных повреждений. Более комплексные проверки проводятся реже. Важно составить расписание, записать его и придерживаться его.

Дрю Фрай

Предварительный осмотр

Наденьте шляпу инспектора, подготовьте рабочее место и дайте время, необходимое для тщательного изучения каждой детали, не торопясь приступить к следующему заданию.Ищите в нужных местах, что не всегда удобно.

Очистите место осмотра. Если вы ищете трещины, даже малейшие наросты, жир или коррозия скроют ваш обзор. В случае питтинга от коррозии, самые страшные ямки часто скрыты.

Отрегулируйте освещение. Для большинства осмотров требуется много света, но в других случаях тусклый или угловой свет выявит больше дефектов. Например, луч фонарика, проведенный по металлической поверхности под малым углом, выделит трещины и ямки лучше, чем яркий верхний свет.Исследуйте критические области с освещением под разными углами.

Использовать увеличение. Увеличительное стекло или лупа могут выявить трещины и детали, которые упускают даже высокотехнологичные методы. К счастью, трещины от напряжения в стальных деталях (за исключением сварных включений и некоторых дефектов литья) начинаются на поверхности, где напряжение является наибольшим.

Проникающий краситель

Хотя проникающий краситель не выявит незаметных трещин, он часто помогает отличить царапины от настоящих трещин. В большинстве случаев оборудование приходится разбирать для осмотра, так как трещины часто возникают внутри крепежных отверстий.Т-образные пазы обычно можно проверить без разборки.

Drew Frye

В большинство наборов входят очиститель, краситель, проявитель и инструкции. Обязательно строго следуйте инструкциям. Если возможно, потренируйтесь на детали с известной незначительной трещиной. Согните болт вперед и назад, пока не появится трещина, и используйте его для практики.

Часто коррозия ограничивается небольшими пятнами, которые можно закрыть кончиком пальца. В баках эти ямки могут привести к протечкам, а в цепных пластинах — к трещинам.Вы можете оценить глубину ямок с помощью ультразвука, но, поскольку ямки часто меньше размера ультразвукового датчика, это может быть неточным. Измеритель ямы (см. фото) дает вам представление о том, насколько серьезна точечная коррозия. У любого владельца стальной лодки должен быть пит-мер. В некоторых случаях длительное воздействие топлива с высоким содержанием серы приводит к тому, что топливные баки из мягкой стали становятся пористыми и просачиваются без видимых ямок; область может быть черной или веснушчатой.

Феноловый молоток

В руках опытного человека зондирование корпуса фенольным молотком может выявить дефекты, которые ультразвук может не заметить.

Drew Frye

Прочный фенольный молоток — рабочая лошадка для стекловолокна. Большая отвертка с пластиковой ручкой может заменить узкие углы. С помощью любого инструмента вы можете постукивать по большинству поверхностей с минимальным риском причинения вреда, прислушиваясь к большим дефектам, таким как расслоение палубы и ослабление переборок.

При осмотре близлежащих креплений (килевых болтов, планок, лебедок, планок) переключитесь на небольшой гладкий металлический молоток — мы похожи на молоток для прихваток — и слегка постучите по нему. Часто критическое расслоение находится прямо под поверхностью, и очень легкое постукивание более твердым молотком дает более высокую частоту, которая выявляет дефекты.Убедитесь, что поверхность гладкая, и не стучите достаточно сильно, чтобы не повредить поверхность.

Начните с постукиваний по областям, которые, как вы знаете, работают хорошо, и областям, которые, как вы знаете, не удались, и сравните звук и ощущения от каждого касания. Обратите внимание на влияние изменений толщины, близлежащей переборки, стекловолокна с сердечником по сравнению с твердым стекловолокном и вставок. Потерпи.

Некоторые части — крепления киля, цепные пластины, лебедки и утки — заслуживают особого внимания. Обычно они закреплены в твердом стекле, и разрушение редко происходит в центре ламината, но чаще только на один или два слоя ниже поверхности.Чтобы выявить скрытые повреждения, необходимо постучать по ламинату с обеих сторон. К сожалению, внутренняя часть (при условии, что тяга направлена ​​наружу) является более распространенной точкой отказа, и к ней, как правило, труднее добраться.

УЗИ

Возможно, вы нашли неисправность, но не можете сказать, насколько она серьезна. Возможно, деталь недоступна или критична. Пора вызывать большие артиллерийские установки для высокотехнологичной инспекции, но каким методом? Можем ли мы доверять этому?

Подобно эхолоту на судне, ультразвук определяет толщину (глубину) и находит дефекты, проводя звуковые волны через конструкцию.Задержки и изменения интенсивности отражений (диаграммы рассеяния) свидетельствуют об аберрациях. Точность сильно зависит от материала (металл или стекловолокно), геометрии (лучше всего плоские поверхности) и опыта оператора.

Существует два распространенных типа тестеров: общие толщиномеры и ультразвуковые тестеры, которые могут генерировать представления A-скана (графические формы волны) и C-скана (двухмерное плоское изображение).

Геодезисты иногда используют толщиномер на стальном корпусе.Эти устройства дают только одно число — наибольшее эхо-сигнал, определяемое грубым алгоритмом, — и, подобно цифровому эхолоту, не предлагают ничего, кроме считывания глубины. Они приемлемы только для новой стали или общей оценки коррозии.

Подобно эхолоту, картографирующему дно, устройство A-scan/C-scan отображает все эхо-данные, выявляя дефекты на невидимой противоположной донной поверхности компонента.

Если противоположная поверхность покрыта коррозией, звуковые волны рассеиваются, а эхо становится слабым и широким.Хороший измеритель А-скана может выявить скрытую коррозию и расслоение до того, как они значительно ослабят конструкцию. Толщиномер этого не сделает.

Если появится инспектор с простым толщиномером, в котором отсутствуют возможности А-сканирования/С-сканирования, спросите его, как он обнаруживает дефекты на противоположной стороне или внутри тестируемого материала. Чтобы обеспечить контроль качества, технический специалист должен сканировать эталонные блоки для калибровки устройства. При тестировании болтов или ламината инспектор должен сначала просмотреть исправные болты и ламинат для сравнения.

Интерпретация УЗИ

Мы использовали Panametrics 37DL PLUS от Olympus. На смену модели 38DL пришла модель 37DL, представляющая новое поколение устройств, сочетающих в себе технологию цифровой сигнализации и мощные микропроцессоры. Обе модели имеют функции, которые упрощают измерение истинной толщины металла, даже если открытая поверхность покрыта или окрашена.

 

Drew Frye

Проверка металлов

Ультразвук — очень эффективный и точный метод измерения общей толщины металлических конструкций, включая мачты, распорки, цепные пластины, металлические корпуса и резервуары, а также болты.Он также эффективен для поиска трещин, в том числе треснувших килевых болтов. Однако есть много предостережений и ограничений.

Несмотря на то, что большая часть работы по сканированию будет выполняться снаружи корпуса, бака, цепной пластины и т. д., хороший инспектор всегда будет начинать изнутри, когда это возможно. Это может быть только взгляд с фонариком через отверстия для доступа, но он поможет идентифицировать внутренние конструкции, такие как перегородки резервуара и вероятные области коррозии, которые могут изменить эхосигналы. УЗИ — это точечный осмотр небольшого участка, поэтому очень важно знать, где искать.

Drew Frye

Вы можете сканировать плотные тонкие покрытия, но сканировать сквозь краску на дне, рыхлые покрытия или коррозию не получится. В этих местах инспектор будет использовать контактную жидкость — обычно гель — для обеспечения передачи звуковой энергии. Но даже с контактной жидкостью гладкая поверхность жизненно необходима, поэтому не удивляйтесь, если инспектор достанет по мере необходимости шпатель, напильник или шлифовальную машину.

Ультразвук эффективен для определения средней толщины, но он не может точно определить что-либо меньшее, чем головка датчика (от ~ 5/8 до 1 дюйма), часто регистрируя только как нечеткое эхо.Хотя мелкая точечная коррозия (такая, которую можно не заметить) редко имеет структурное значение, она может привести к утечкам и трещинам, которые могут привести к коррозии.

Лучший способ найти небольшие ямы — это внутренний осмотр и использование ямного щупа. В противном случае кропотливое ультразвуковое сканирование дюйм за дюймом выявит эти более мелкие дефекты.

Трещины легче обнаружить, если они проходят перпендикулярно звуковым импульсам, и это может быть непросто в случае сварных швов и сложных форм. Часто рентгеновский контроль является более практичным для большинства фитингов и ремонта сварных швов.

Вы можете проверить килевые болты, поместив датчик сверху. Любые эхосигналы на расстояниях, меньших длины болта, вызывают подозрение. Сломанный болт создаст очень острый пик, но небольшая трещина может быть подтверждена только путем сравнения изображения/данных с изображением исправного болта.

Цепные пластины часто имеют ямки на задней стороне. Любые области, указывающие на резко меньшую толщину или генерирующие менее отчетливое эхо, заслуживают более пристального внимания.

Композиты

Прощупывание твердого ламината молотком позволяет быстро оценить его общее состояние и обнаружить многие из тех же дефектов, которые обнаруживаются с помощью ультразвукового тестера.Если есть какие-либо образцы керна, они могут быть полезны для калибровки измерителей (или ушей).

Гелькоут и барьерные покрытия не мешают считыванию показаний, но краску на дне обычно необходимо удалить. Вам придется либо отшлифовать, либо отшлифовать любые шероховатые поверхности, либо выровнять их прозрачной эпоксидной смолой или гелькоутом. Используйте только прозрачные наполнители и покрытия в критических областях, чтобы дефекты не были скрыты от будущих проверок.

Типичный состав ламината обычно слишком неоднороден для точного сканирования на глубину более 3/8 дюйма и даже меньше, если имеется значительное количество мата и наполнителя.Очевидные недостатки, как правило, находятся на первых 1/8 дюймах, которые, вероятно, может обнаружить молоток.

Ультразвуковое сканирование не может обнаружить расслоение сердцевины. Из-за большой разницы в составе материалов обычно невозможно увидеть дальше границы между сердцевиной и оболочкой. Молоток лучше.

Ультразвуковое сканирование также не может видеть металлические пластины, встроенные в ламинат (обычно используемые для крепления палубных креплений). Эхо слишком сильное. С другой стороны, ультразвук является отличным инструментом для подтверждения протяженности и толщины этих встроенных пластин, если толщина перекрывающего ламината не превышает 5/16 дюйма.

Рентгенологическое обследование

Рентгенологическое обследование лодки похоже на медицинский рентген. Это рабочая лошадка для контроля сварных швов и крепежных изделий. Чтобы обеспечить контроль качества, небольшой образец контроля экспозиции помещается в угол рамки (обычно это небольшой кусочек проволоки) сканера. Это обеспечивает основу для определения проникающей способности. Хорошую застежку или пластину также можно отсканировать, чтобы установить базовый уровень для сравнения.

Трещины, параллельные рентгеновскому лучу или расположенные под углом к ​​нему, видны на рентгеновском снимке, но перпендикулярные лучу могут не визуализироваться.Ультразвук более эффективен для трещин, расположенных параллельно озвучиваемой поверхности (перпендикулярно звуковым волнам).

Рентгеновские лучи эффективны для обнаружения дефектов сварки новых конструкций, но менее полезны для контроля коррозии. Для более крупных работ обычно делают рентгеновские снимки квадратных участков на каждом пересечении сварных пластин и через каждые 4-6 футов сварного шва. Инспектор ищет полное расплавление, шлаковые включения, трещины.

Рентгеновские лучи также можно использовать для осмотра новых крепежных деталей и фитингов.Несколько снимков с разных ракурсов покажут любые существенные трещины. Однако любая информация о продолжающейся коррозии очень ограничена.

Другие недостатки рентгеновского сканирования заключаются в том, что он не позволяет получить более мягкую подложку, что делает его бесполезным для проверки стекловолокна. Их нельзя использовать для измерения толщины металла, а измерения сложных конструкций невозможно интерпретировать. Вы также должны принять меры для защиты людей поблизости от воздействия рентгеновских лучей.

Магнитопорошковая дефектоскопия

Магнитопорошковая дефектоскопия, которую часто называют магнитопорошковой дефектоскопией, названной в честь самой распространенной марки контрольно-измерительных приборов, использует мощный электромагнит для прохождения поля через металлическую деталь.

Любая трещина, даже самая маленькая, создает в деталях разрыв магнитного поля. При проведении магнитопорошкового контроля исследуемый компонент посыпается мелким железным порошком. Порошок притягивается к самой мелкой трещине, делая эти трещины видимыми.

Магнитопорошковая дефектоскопия хорошо подходит для чугунных головок цилиндров, но бесполезна для большинства морских металлов (алюминий, большинство нержавеющих сталей и медные сплавы), поскольку они не обладают магнитными свойствами. Магнитопорошковый контроль потенциально полезен для некоторых вытяжных стояков, но любые дефекты выхлопа обычно выявляются во время визуального осмотра.

Выводы

Надлежащая проверка заключается в соответствии метода ситуации. Начните с основ; острые глаза, легкий молоток и критический взгляд. Глазное яблоко и ухо высоко развиты для обнаружения света и звука и, что более важно, для отделения отвлекающих факторов от важной информации. Если ваш визуальный осмотр предполагает необходимость более тщательного изучения, переходите к пенетранту, ультразвуку и рентгену, если того требуют обстоятельства.

Многие проверки лучше всего проводить, разбирая вещи.Цепные пластины и килевые болты, например, могут скрывать коррозию, которая не сразу видна при ультразвуковом контроле.

Инспекторы могут исследовать только существующие трещины и расслоения. Они не могут предсказать усталость, коррозию или заглянуть в будущее. В некоторых случаях лучше принять превентивные меры и заменить подозрительную(ые) деталь(и) и подобные ей того же возраста. Таким образом, старая аксиома для океанских путешественников: если один вант нуждается в замене из-за циклической нагрузки (износа), то разумным решением будет замена всех вант одного возраста.

Чем больше времени вы проводите со своей лодкой, тем легче вы заметите тонкие изменения, которые могут сигнализировать о зарождающейся проблеме. Более чем несколько раз безобидный скрип двери каюты был связан с плохим участком палубы, сжимающимся под действием силы мачты со ступеньками на палубе.

Clark Craft — чертежи лодок, принадлежности для лодок и морская эпоксидная смола

Чертежи лодки

Чертежи деревянных лодок

Чертежи деревянных лодок с полноразмерными выкройками — чертежи лодок из фанеры с деревянным каркасом, чертежи лодок внахлест, чертежи лодок из сшитой и склеенной фанеры, чертежи лодок из кедровых полос, чертежи байдарок, покрытых холстом, и модели холодного формования.Включает планы лодок Перси Бландфорда и планы лодок Хэла Келли.

Чертежи деревянных лодок >>

Сталь и алюминий Лодочные чертежи

Чертежи лодок из стали и алюминия с полноразмерными выкройками.

Сталь и алюминий Схема лодки >>

Эпоксидная смола для морских лодок, стекловолокно и материалы для ремонта лодок

Принадлежности для ремонта лодок, эпоксидная смола для морских лодок, наша простая в использовании эпоксидная смола для морских лодок в пропорции 1:1, морской эпоксидный клей, ткань из стекловолокна для лодок, лента из стекловолокна для лодок, шурупы для дерева из кремниевой бронзы, пена для плавучести лодок, комплекты рулевого управления для деревянных лодок, деревянная проволока для лодок тросовое рулевое управление и многое другое.Посмотреть продукты >>

Как использовать морскую эпоксидную смолу и материалы для ремонта лодок

Отправляется бесплатно по почтовым индексам США.

Запрос о том, как оформить буклет

Мы предлагаем сотни деревянных чертежей лодок всех типов и размеров. За более чем 60 лет наши конструкции хорошо зарекомендовали себя на тысячах лодок, построенных судостроителями-любителями. Чтобы увидеть список наших чертежей лодок, нажмите здесь, чтобы посмотреть чертежи деревянных лодок.

Чтобы просмотреть список чертежей лодок из стали и алюминия, нажмите здесь, чтобы просмотреть чертежи лодок из стали и алюминия.

Чтобы помочь вам с вашим проектом, мы предлагаем полную линейку расходных материалов для судостроения, включая эпоксидную смолу для морских лодок, ткань и ленту из стекловолокна для лодок, шурупы для дерева из кремниевой бронзы, гвозди для лодок из кремниевой бронзы, пенопласт для лодок, специализированное оборудование, такое как деревянные гоночные лодки. комплекты рулевого управления, деревянные дроссели для гонок на лодках и многое другое. Чтобы просмотреть список всех наших расходных материалов, нажмите здесь, чтобы узнать о расходных материалах для судостроения и морском оборудовании.

.

Related Post

2022 © Все права защищены.