Кровля из профнастила своими руками

Профилированный лист последние годы все чаще применяется в индивидуальном строительстве. Поэтому перед новичками время от времени встает вопрос, как покрыть крышу профнастилом? Можно ли это сделать своими руками?

Профнастил имеет отличные эстетические характеристики, а так же он долговечен и надежен.

По сравнению с другими видами кровли, профнастил имеет более высокую жесткость, обладает лучшими эстетическими характеристиками, он надежен и долговечен. Профлистом можно накрыть кровлю коттеджа и гаража, домика на даче и промышленного склада, при этом, она может быть различной формы и площади. А главное, материал прост в укладке, и даже начинающему строителю по силам разобраться, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Профнастил представляет собой профилированные в виде трапеции или волны листы холоднокатаной стали. Чтобы придать профлисту более высокие физико-химические свойства, в том числе сопротивление к коррозии, на него наносят внешнее покрытие из цинка, алюминия с кремнием, полиэстера или ПВХ различных цветов.

Основное отличие профлиста от аналогичных материалов . формованный профиль, в зависимости от конфигурации и высоты которого выделяются различные виды профнастила. Условно материал можно разбить, в зависимости от области применения, которая определяет его технологические характеристики, на три основные группы.

Стеновой или заборный профнастил (марка С) характеризуется небольшой высотой профиля и толщиной металлического листа. Он используется в местах, не подверженных значительным нагрузкам: стеновые перегородки, временные заборы, невысокие ограждения и т.д.

Следующий вид профлиста . кровельный (марка СН). Он отличается увеличенной прочностью, высотой профиля от 20 мм и выше, для дополнительной прочности предусмотрены ребра жесткости. Данный вид материала используется для сооружения кровельных покрытий, павильонов, ангаров, ограждений и навесов.

Третий вид профнастила — несущий (марка Н) — материал повышенной прочности и жесткости. Выполнен из самой толстой стали, а высота профиля такого профнастила от 44 мм и выше. Он применяется в местах предполагаемой постоянной значительной нагрузки, например, для изготовления перекрытий.

Перед тем как крыть крышу профнастилом своими руками, необходимо определиться с требуемым видом материала. Для укладки кровли лучше всего подойдут марки Н или СН с высотой профиля от 35 мм.

Как правильно крыть крышу профнастилом: технология укладки материала

Полотно профлиста очень хорошо гнется и режется, поэтому ему легко придать нужную форму.

Обустройство своими руками крыши из профлиста можно производить круглый год обычным слесарным инструментом. Полотна материала легко режутся и гнутся под нужный размер и форму, практически не оставляя отходов. Кровля из оцинкованного профнастила может считаться самым экономным и долговечным вариантом укладки крыши своими руками.

До того как покрыть крышу профнастилом, необходимо выполнить надежную гидроизоляцию. На стропильную конструкцию накладывается специальная гидроизоляционная мембрана или пленка. При монтаже утепленной кровли на гидроизоляцию нужно уложить слой утеплителя, затем накрыть его пароизоляционным слоем. При выполнении холодной кровли остается вентилируемое пространство.

Приступая к укладке профлиста своими руками, следует учесть несколько особенностей.

Монтаж обрешетки

Укладка листов производится сверху внихз.

Угол наклона кровли и марка профнастила определяют плотность обрешетки, чем больше угол наклона крыши и высота профиля, тем больше допускается ее шаг. Выполнив обрешетку, кроем крышу профнастилом, соблюдая основные принципы монтажа:

1. Укладка профлиста производится снизу-вверх от торца кровли.
2. Каждый следующий лист укладывается внахлест.
3. Чтобы осуществить монтаж ровными рядами, его следует выполнять параллельно свесу кровли.
4. Лист профнастила крепят к обрешетке кровельными саморезами, снабженными полимерной уплотнительной шайбой.

Кровля плоской крыши своими руками

Если угол наклона крыши менее 12 градусов (например, крыша гаража или сарая на даче) монтаж профлиста предусматривает перекрытие листов не менее, чем на две волны. Кроме того, лучше выполнить дополнительную герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков силиконовым или битумным герметиком.

Как покрыть профнастилом скатную крышу

Чтобы покрыть гофрой скатную крышу, монтаж начинают с нижнего угла ската и выступом за линию карниза 200 — 300 мм. Листы привинчивают по карнизу внизу каждой волны, каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если угол наклона кровли от 12 до 15 градусов листы необходимо перекрыть не менее чем на 200 мм; угол наклона от 15 до 30 градусов — 150 — 200 мм; при уклоне более 30 градусов, перекрытие 100 — 150 мм.

Крепление листов выполняется по следующей схеме. На торцах кровли саморезы крепятся к крайней рейке обрешетки, шаг крепления 50 сантиметров. По коньковой части — через одну гофру в ее нижнюю часть, так же по свесу.

При реконструкции зданий с заменой старого кровельного материала может возникнуть вопрос, как крыть крышу профнастилом по старой кровле, и нужна ли переделка обрешетки? В некоторых случаях старое кровельное покрытие лучше не снимать (например, мягкая кровля), и перекрыть профлистом по существующим конструкциям обрешетки и стропильной системы. Листы профнастила имеют относительно малый вес и не увеличат нагрузку на крышу.

Чтобы кровля из профнастила, выполненная своими руками, прослужила много лет, срезы и точки вкручивания саморезов рекомендуется обрабатывать специальными средствами для предотвращения коррозии.

На сегодняшний день кровля из профлиста — это один из самых популярных вариантов строительства крыши своими руками.

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли.

Расчет разницы между высотой опорных стоек выполняют по формуле: Lbc = Lcd x tg A, где Lcd – длина стены дома, беседки или навеса, а tgА – угол наклона кровельного ската.

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Металлический профлист — отличное решения для крыши дома

Что такое профилированный лист и как им крыть крышу

Благодаря развитию передовых технологий, в строительстве появились новые материалы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. К высокотехнологичным стройматериалам относится профнастил – оцинкованные гофрированные листы металлопроката разного размера с полимерным покрытием или без него.

Листы профнастила различной расцветки и с разной высотой гофры

С внешней стороны профилированный лист состоит из следующих слоев:

• оцинкованный лист – основа профлиста;
• антикоррозийное покрытие;
• полимерное покрытие;
• защитная монтажная пленка.

С внутренней стороны лист может быть также защищен антикоррозийным слоем и защитным лаком.

Преимущества использования профлистов в строительстве

Высокая прочность, антикоррозийные свойства и жесткость в сочетании с разнообразием размеров и небольшим весом обеспечили популярность профнастила при строительстве разного вида помещений.

Профлисты может уложить даже непрофессионал

К основным преимуществам использования профлиста относят следующие:

• долговечность;
• неподверженность коррозии;
• жесткость;
• небольшой вес;
• универсальность;
• легкость самостоятельного монтажа;
• доступность комплектующих материалов;
• удобство транспортировки и хранения;
• низкая цена;
• широкий выбор размеров;
• высокая эстетичность покрытия.

Крыша из профнастила не подвержена коррозии

Применение профлиста ускоряет время и общие затраты на строительство своими руками. Небольшое количество стыков обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а малый вес позволяет крепить профлист даже новичкам.

Как и многие ремонтные работы, крыть кровлю профлистом лучше всего вдвоем. Предварительно необходимо уточнить размеры площади, которую нужно покрыть профнастилом, удостовериться в прямоугольной форме скатов и проверить их плоскость с помощью уровня. Затем определиться с цветом, формой, толщиной и маркой профлиста, а также подобрать необходимый инструмент и комплектующие.

Виды профлиста, выбор и маркировка профнастила

Разнообразие видов, форм и широкий диапазон размеров профлиста для крыши дают возможность найти нужный материал для любой кровли.

Профлист с капиллярной бороздкой

Профлисты отличаются высотой гофры, наличием капиллярной бороздки и разнообразием цветовой гаммы полимерного покрытия. Форма гофры профнастила бывает трапециевидной и синусоидальной, реже встречается лист закругленной и прямоугольной формы.

Капиллярная канавка необходима, чтобы отвести влагу с крыши при стыковке профлистов внахлест, а полимерное покрытие обеспечивает защитную и эстетическую функцию. Благодаря разнообразию цветовой гаммы, можно смонтировать своими руками крышу любого цвета, придав особую индивидуальность жилищу.

Важно! Все данные о профлисте отражены в его маркировке. Для кровли используют профнастил с маркировкой буквой H – несущий, а последующий ряд цифр означает ряд характеристик.

Маркировка профнастила: Н — для настила кровли (установки несъёмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий), С — для стеновых ограждений и перегородок, НС — для настила кровли и стеновых ограждений

Например, профнастил имеет маркировку Н-60-0,7-840, что означает:

• профнастил для кровли;
• высота гофры 60 мм;
• толщина металла профлиста 0,7 мм;
• монтажная ширина листа 840 мм.

Выбор профлиста производится в зависимости от назначения строящегося помещения и климатических условий местности. Неотапливаемые помещения, сараи, ангары и прочие подсобные здания можно покрыть недорогим оцинкованным профнастилом без полимерного покрытия. Жилые здания, где угол наклона кровли свыше 10°, нужно крыть профлистом с полимерным покрытием, большой толщиной металла и высокой гофрой.

Для крепления профлистов используйте саморезы под цвет кровли

Важно! При выборе профлиста обращайте внимание на его внешний вид. Поверхность материала должна быть гладкой, без трещин и царапин, с неповрежденной защитной пленкой.

Важным параметром при выборе марки профлиста является угол ската. Чем больше угол ската, тем больше поверхность кровли, выше парусность, но ниже снеговая нагрузка, так как с покатой крыши снег легко скатывается. Во избежание деформаций, кровлю небольшого уклона нужно крыть профлистом большей толщины.

Схема укладки тепло- и гидроизоляции для крыши из профнастила

Необходимые инструменты и материалы

До того как, крыть крышу профлистом своими руками, необходимо определиться с инструментом и закупить соответствующие материалы. Для самостоятельной установки кровли из профнастила необходимо иметь следующее:

• аккумуляторный шуруповерт;
• строительный степлер;
• электроножницы и ножовку по металлу;
• строительный уровень;
• рулетку;
• маркеры разного цвета;

Инстументы для монтажа профлистов: 1 — шуруповерт, 2 — молоток, 3 — резиновый молоток, 4 — щетка по металлу, 5 — рулетка, 6 — рейка, 7 — маркер, 8 — водяной уровень, 9 — ножницы по металлу, 10 — круглогубцы

• пистолет с герметиком;
• дрель с комплектом буров;
• шурупы-саморезы с уплотнительной шайбой;
• конек для соединения листов;
• металлическую щетку для удаления стружки;
• ветровую планку от дождевой воды;
• снегозадержатели на крышу из профлиста.

Состав металлического профлиста

Этапы работ и расчет материала

Основными этапами кровельных работ своими руками с использованием профлистов являются:

• проектирование кровли;
• установка обрешетки;
• определение размеров и количества профлиста;
• определение комплектующих и доборных элементов;
• монтаж профлиста на кровлю крыши;
• установка ветровых планок, конька и снегозадержателей.

Перед тем как покрыть крышу профлистом, нужно определиться с проектом. Это можно сделать с помощью специализированных строительных программ или произвести расчет самостоятельно. Если предстоит крыть сложную кровлю с множеством скатов под разными углами наклона, лучше всего воспользоваться готовыми программами или обратится к архитекторам. При несложной конструкции вопрос, как накрыть крышу профлистом без специальной программы, решается путем обычных математических расчетов.

Крыша, подготовленная для укладки листов профнастила

Расчет материала

Основная формула для расчета количества профилированных листов, чтобы крыть простую крышу, следующая:

N=D/L,

Где N – количество профлистов для укладки горизонтального ряда, D – длина ската кровли, L- полезная (монтажная) ширина листа. При окончательном расчете параметр N округляют в большую сторону.

Важно! Говоря о размерах профлиста для крыши необходимо иметь в виду, что в расчетах учитывается не общая, а рабочая, т.е полезная ширина листа. При этом нахлест материала равен разнице между общей и полезной шириной листа.

Для несложной крыши количество требующихся профлистов можно рассчитать самостоятельно

Размер горизонтального нахлеста зависит от угла склона и определяется по специальной таблице:

шаг обрешетки и другие нюансы, видео и фото

В статье я расскажу, как правильно покрыть крышу профнастилом, начиная от подбора материала и заканчивая технологией его крепления к обрешетке. Приведенная информация поможет вам правильно спланировать работу для достижения нужного результата с минимальными затратами времени, сил и средств.

Плюсы и минусы

Использование профилированного металлического листа в качестве кровельного материала имеет целый ряд достоинств:

1. Прочность и долговечность. При условии правильного подбора и монтажа с соблюдением всех требований профнастильная кровля способна прослужить 30 лет и более, не требуя ремонта.
2. Стойкость к внешним воздействиям. При производстве качественного профнастила стальная основа каждого листа покрывается несколькими слоями противокоррозионных покрытий. Благодаря этому металл не ржавеет и сохраняет прочность.
3. Малый вес. Масса профнастила составляет около 6 – 8 кг/м2, что позволяет поднимать его на крышу без использования спецтехники. Второй плюс – низкая нагрузка на несущие конструкции (стропила, обрешетку), позволяющая экономить за счет использования более тонких балок и досок.

4. Пожарная безопасность. Профлист не только не горит сам, но еще и препятствует распространению огня.
5. Цена. Если исключить самый дешевый шифер, то покрытие крыши профнастилом можно с уверенностью назвать наиболее доступной методикой. Хотите сэкономить – выбирайте именно профнастил.

Теперь – о минусах:

1. Коррозия на срезе. Как я отметил выше, обрезанные края и места, в которые мы вкручиваем саморезы – потенциальные источники коррозии. Состояние металлической основы на этих участках нужно контролировать, и при первых признаков появления ржавчины принимать меры.

2. Нагрев на солнце. В летний период крыша из профлиста очень сильно нагревается, так что и в подкровельном пространстве, и в самом помещении температура тоже увеличивается. Частично эту проблему решает монтаж теплоизоляции с внутренней стороны скатов кровли, но лишь частично.
3. Отвратительная звукоизоляция. Для меня – самый серьезный недостаток, существенно ограничивающий применение профнастила в качестве кровельного материала для жилых домов. Слышно все – дождь, град, ветер, птиц, даже котов! Опять же, слой теплоизоляций с использованием пористых материалов частично поглощает звук, но полностью не убирает.

Спорный момент – внешний вид. С одной стороны, профнастильная кровля смотрится аккуратно, и в чем-то даже аскетично. С другой стороны, профнастил не спутаешь с другим кровельным материалом, потому крыша все равно будет выглядеть в какой-то мере «дешево». То есть для гаража или сарая особой разницы нет, а вот дизайн жилого дома может пострадать.

Что нужно для работы?

Материалы

Как бы то ни было, но очень часто положительные свойства профилированного листа перевешивают, и его выбирают в качестве основного кровельного материала.

Для монтажа крыши из профнастила своими руками будут нужны:

1. Сам профнастил с толщиной основы от 0,5 до 0,7 мм. Для кровельных работ подойдут марки от С8 – С21 до С44 – Н60 Чем ниже планируемая нагрузка на кровлю, тем меньший размер профиля можно выбирать.
2. Дополнительные элементы из профилированного металла. Сюда нужно включить внутренние и наружные ендовы, торцевые планки, капельники, накладки для маскировки стыка со стенами и т.д.

3. Пиломатериалы для создания обрешетки – брусья 40х40 или доски 100х30 мм.
4. Плитные материалы (фанера, ОСБ-плита) толщиной 15 мм для создания сплошной обрешетки.
5. Кровельные гидроизоляционные мембраны.
6. Теплоизоляционные материалы (чаще всего плиты на основе минерального волокна).

7. Уплотнительные ленты для заполнения полостей по периметру кровли. Лучше всего приобрести ленту из пористого материала, профиль которой соответствует профилю кровельного листа.
8. Крепеж – гвозди и саморезы для монтажа обрешетки, саморезы для профнастила.

К дополнительным материалам я бы отнес пароизоляционную мембрану, предназначенную для установки с внутренней стороны утепленного ската. Также стоит приобрести антисептическую пропитку для дерева, которой мы будем обрабатывать и стропила, и детали обрешетки.

Инструменты

Чтобы правильно накрыть крышу профнастилом своими руками нам понадобятся такие инструменты:

1. Пила по дереву для резки брусьев, досок и фанеры для обрешетки.
2. Ручные или электрические ножницы по металлу для резки профнастила.

Ни в коем случае нельзя резать профлист болгаркой. При контакте с шлифовальным или обрезным диском металл нагревается, что приводит к разрушению противокоррозионного покрытия. В результате на линии отреза кровля будет ржаветь очень интенсивно.

3. Шуруповерт для быстрого закручивания саморезов.
4. Степплер строительный.
5. Нож для резки гидроизоляционных мембран.

6. Нож или пила для утеплителя.
7. Измерительные инструменты – отвес, уровень, рулетка.

Для повышения производительности труда и обеспечения безопасности важно правильно организовать работу на высоте. Перемещаться по скатам крыши нужно только со страховкой, надежно закрепленной в районе конька. Инструменты желательно переносить в специальном поясе с кармашками.

Еще один совет – огородите участок территории, примыкающий к месту проведения кровельных работ. Так вы снизите риск травмирования окружающих, потому что и инструменты, и детали кровли имеют обыкновение падать в самый неподходящий момент.

Подготовка

Расчет

Чтобы правильно покрыть крышу, необходимо выполнить хотя бы ориентировочный расчет несущей способности обрешетки. Если сделать ее слишком редкой, то профнастил будет «играть» под собственным весом, что в итоге приедет к ослаблению крепежа и появлению протечек.

С другой стороны, слишком плотная обрешетка требует использования большого количества материала. Отсюда и увеличение весовой нагрузки, и удорожание конструкции в целом.

Чтобы подобрать оптимальный шаг обрешетки, можно воспользоваться таблицей:

Расчет приводится для разреженной обрешетки, для которой используются доски 100 х 30 мм или брусья сечением 40 х 40 либо 50 х 50 мм.

При монтаже сплошной обрешетки применяется фанера толщиной от 15 мм. Допускается применение ориентированно-стружечной плиты (OSB) с аналогичной толщиной и несущей способностью.

Рассчитывая объем закупки материалов для монтажа обрешетки, нужно иметь в виду, что учитывается не только ширина и длина ската кровли. Необходимо принять во внимание также вынос крыши (горизонтальный выступ за предел фронтона) и свес (боковой выступ за пердел мауэрлата). На этих участках тоже делается обрешетка под кровлю, так что закупку материала нужно проводить с учетом габаритов.

Тепло- и гидроизоляция

Перед тем как покрыть крышу профлистом, нам нужно компенсировать его недостатки – слабые тепло- и звукоизоляционные показатели. Кроме того, следует обеспечить дополнительную гидроизоляцию: как бы качественно мы ни монтировали профилированный лист, протечки все же будут.

Работы по формированию «кровельного пирога» ведем по такой схеме:

1. Между стропилами укладываем плиты теплоизоляционного материала – минеральную вату толщиной от 75 до 150 мм. Изнутри перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной и фиксируем контробрешеткой – поперечными брусьями или обшивкой из фанеры.

2. С наружной стороны выполняем монтаж паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Паропроницаемость материала очень важна, поскольку она сохраняет естественную вентиляцию кровли и не дает конденсату скапливаться в теплоизоляционном слое.

3. При монтаже гидроизоляции рулоны мембраны раскатываем горизонтально, спускаясь от конька к карнизам. Материал фиксируем на каждом стропиле несколькими оцинкованными скобами.

4. Важным параметром является размер нахлеста материала: чем меньше уклон, тем шире должен быть двойной слой в месте стыка рулонов. Оптимальный нахлёст для скатов с уклоном от 30 градусов и более составляет 150 мм, для скатов с уклоном от 12 – 15 до 25 -28 градусов – минимум 200 – 250 мм.
5. Чтобы минимизировать риск затекания воды, можно использовать двустороннюю липкую ленту (почти у каждого производителя гидроизоляции в линейке материалов она присутствует). Лентой проклеиваем все стыки, надежно фиксируя их и защищая от смещения.

Обрешетка

Чтобы крыть крышу по всем правилам, нам нужно смонтировать надежную обрешетку.

Сделать это, ориентируясь на приведенный выше расчёт, несложно:

1. Для обрешётки берем доски и брусья с подходящими размерами. Оптимальные породы дерева – сосна, ель лиственница. Максимально допустимая влажность – 18%, если больше, то желательно досушить древесину в тени, избегая растрескивания.

2. Перед покупкой проверяем детали на наличие сучков, гнили и червоточин. Внешний вид древесины не так важен, а вот прочность выходит на первое место. Так что если есть дефекты – от покупки лучше отказаться.
3. Также стоит проверить геометрию бруса/доски. Идеально гладкая поверхность нам ни к чему, потому дорогие фугованные материалы покупать не стоит. Другое дело – кривизна: чем ровнее будут детали, тем качественнее получится каркас, и тем меньше сил мы потратим на его монтаж.

4. Даже если внешне дерево выглядит безупречно, обрабатываем его антисептиками. Желательно брать невымываемый состав с высоким содержанием активных компонентов. Минусом таких средств является окрашивание древесины, но в нашем случае этот недостаток не играет роли.

Дополнительным плюсом в обработке может стать снижение горючести древесины. такой эффект обеспечивает, например, применение состава «Сенеж ОгнеБио Проф» или аналогичных растворов.

Теперь – сам монтаж несущей конструкции:

1. Сначала на торцы стропил набиваем более толстые доски — так называемые карнизные опоры. Под карнизную опору можно уложить тонкий металлический уголок – капельник. Он заводится под гидроизоляционный материал и обеспечивает эффективное отвердение конденсата от поверхности стены.
2. Элементы обрешетки укладываем перпендикулярно стропилам. Для фиксации используем либо гвозди, либо фосфатированные саморезы по дереву.

3. Брус на стропиле крепим в одной точке, доску – минимум в двух. Фиксируя доску сверху и снизу, мы предотвращаем ее деформацию: если установить гвоздь в середине или только с одной стороны, то достаточно широкий элемент может «пойти волной».
4. При монтаже контролируем геометрию обрешетки. Допустимое отклонение составляет около 2 мм на 1 м. Для контроля удобно использовать два уровня: длинный – 2 м, и короткий – 50-60 см.

5. При монтаже обрешетки на широкой крыше возникает необходимость стыковки брусьев. По правилам стыковка выполняется только на стропиле: детали подрезаются, каждый край крепится отдельным крепежом, после чего в обе доски забивается соединительная скоба.

6. В завершение на нижней части скатов можно установить крепления для водосточных желобов. Эти детали фиксируем либо к карнизной доске, либо к торцевому брусу, который набивается на сами стропила.

Итак, будущая кровля утеплена, гидроизоляция уложена и несущие конструкции смонтированы. Теперь нам остается собственно покрыть крышу, закрепив на ней листы профнастила и дополнительные элементы.

Кровельные работы

Монтаж профлиста

Фиксацию кровельного материала на обрешетке своими руками начинаем с монтажа дополнительных элементов, расположенных под профнастилом. Как правило, это нижние ендовы, которые необходимо закрепить на стыке плоскостей для защиты от протекания, и карнизные планки.

Когда эта операция будет выполнена, можно приступать к обшивке основной поверхности скатов.

Инструкция предполагает работу в такой последовательности:

1. Стартовая точка – нижний левый угол ската. Если начать здесь, то можно максимально эффективно делать нахлест листов с перекрытием капиллярных канавок.

2. Для начала укладываем несколько листов, выравниваем их по фронтонному выносу и карнизному свесу и фиксируем каждый одним саморезом. Вдоль торца профнастила монтируем уплотнительную ленту, перекрывающую зазор между обрешеткой и гофрированными частями материала.
3. Пи укладке крайняя левая волна листа накладывается на крайнюю правую волну уже уложенного. Этот нахлест обязателен, поскольку он обеспечивает отсутствие протекания.

4. После того как несколько деталей будет уложено (я обычно монтирую три листа в первом снизу ряду, и два – во втором), начинаем окончательное выравнивание с фиксацией. Для крепления используем саморезы с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой.
5. Крепление производим в нижнюю часть каждой четной волны профнастильного листа. После этого делаем от 4 до 10-12 точек крепления на квадратный метр материала, распределяя саморезы в шахматном порядке.

6. Отдельно фиксируем саморезами места стыковки листов. Можно просто стянуть профнастил обычным крепежом, но я предпочитаю завинчивать в место нахлеста длинные саморезы. Они достают до обрешётки и придают конструкции дополнительную жесткость.
7. Когда мы самостоятельно кроем крышу профнастилом, крайне важно контролировать усилия затягивания крепежа. Неопреновая прокладка должна быть прижата к металлу, но не раздавлена и не перекошена. При правильном сжатии происходит самовулканизация материала, и место крепежа получается почти герметичным.

8. При работе с тонким (0,5 -0,6 мм) профнастилом важно также избежать прогиба в точке крепежа. Последствиями излишне сильной затяжки будет образование вмятин, в которых вода при стекании будет задерживаться, и рано или поздно просочится внутрь.
9. Еще одна хитрость – предварительное сверление. Если для кровли используется профлист толщиной 0,6 – 0,7 мм, то в точках крепежа стоит просверлить отверстия, диаметр которых будет примерно на 0,1 – 0,2 мм больше диаметра рабочей части самореза. Так мы облегчим монтаж и, кроме того, обеспечим подвижность кровли при температурных деформациях.

10. Крайние верхние и боковые листы обрезаем по длине/ширине и фиксируем на обрешетке дополнительным крепежом.

Описанная в разделе методика монтажа используется при кровле крыши штучным профнастилом фиксированной ширины. В то же время, сейчас есть возможность заказать материал, ширина которого будет равна ширине самой кровли – в этом случае не придется тратить время на стыковку отдельных листов.

Установка дополнительных деталей

Монтаж профлиста на скаты – самая трудоемкая, но не самая кропотливая часть работы.

После завершения этого этапа нам нужно выполнить установку дополнительных элементов:

1. В месте стыка стропил на коньковый брус устанавливаем доску на ребро и фиксируем ее металлическими уголками. Сверху на доску укладываем коньковый профиль, который крепим саморезами.

Под боковые планки конькового профиля наклеиваем ленту пористого уплотнителя, которая обеспечит герметичность этого узла.

2. Вдоль фронтонов монтируем торцевые планки. Вертикальная часть планки крепится к торцевой доске обрешётки, горизонтальная – накрывает крайнюю волну профнастила и фиксируется на ней. Под торцевую планку тоже можно уложить уплотнительную ленту.

3. Там, где смыкаются плоскости скатов, ставим верхние ендовы.

4. Места стыка профлиста с дымоходов, вертикальной стеной и другими поверхностями накрываем угловыми деталями – планку примыкания.
5. Под планку обязательно укладываем герметизирующий материал, а саму деталь крепим удлиненными саморезами, достающими до обрешетки или стропил. Место контакта планки со стеной можно дополнительно загерметизировать жидким составом или бутиловой лентой.

Вывод

Кровля из профнастила, сооруженная по такой схеме, обеспечит эффективную защиту дома от влаги в течение многих лет. Чтобы более подробно разобраться в технологии, стоит изучить видео в этой статье. Кроме того, вопросы, касающиеся сложных этапов работы, можно задавать в комментариях.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Трудности в процессе строительства крыши заключаются не только в создании крепкой стропильной системы, но и в грамотном выборе кровельного материала. Каждый из предлагаемых на современном рынке строительных материалов тип отделки имеет свои особенности и преимущества.

Одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Высокие эстетические показатели, удобный монтаж и доступная стоимость обуславливают успех данного материала у покупателей. В данной статье мы рассмотрим основную информацию о металлочерепице, которая пригодится как тем, кто еще не сделал свой выбор в пользу определенного материала, так и тем, кто собирается покрыть крышу металлочерепицей своими руками и обдумывает возможные трудности, возникающие в процессе работы с описываемым материалом.

Тем же, кто определился с выбором вида кровли, порекомендуем металлочепепицу от компании С-Кровля https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/.

Кровля крыши металлочерепицей: плюсы и минусы.

Как и у любого другого материала, у металлочерепицы можно выделить как достоинства, так и недостатки.

Говоря о положительных чертах покрытия из металлических листов, стоит упомянуть:

• Хорошие антикоррозийные показатели;
• Легкий вес, обеспечивающий максимальное удобство монтажа;
• Разнообразные расцветки покрытия;
• Устойчивость в любых температурных условиях.

Кроме того, это достаточно бюджетный материал. Стоимость крыши из металлочерепицы, особенно в сравнении с ее сроком эксплуатации, не так уж и велика. К тому же, ремонт крыши из металлочерепицы не вызывает особых затруднений.

В число недостатков можно отнести недостаточную шумоизоляцию. Если крыша под металлочерепицу предназначается для обычного холодного чердака без особого утепления, обеспечивающего неплохую звукоизоляцию, шум в помещении во время дождя может быть достаточно ощутимым. Впрочем, стук дождевых капель некоторым кажется атмосферным, поэтому это не всегда недостаток.

Итак, можно сказать, что металлочерепица – действительно неплохой выбор частного строителя. Это красивый, выносливый и практичный материал для скатных конструкций.

Устройство крыши из металлочерепицы.

Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

Монтаж крыши из металлочерепицы.

Прежде всего, стоит учитывать, что металлочерепица подойдет в качестве кровельного материала только для крыш с достаточным углом наклона. Для плоской крыши такое решение не подойдет или потребует дополнительных усилий по обеспечению гидроизоляции, что, с учетом широкого ассортимента материалов, подходящих для плоских кровель, несколько неоправданно. Угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять от четырнадцати градусов.

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, стоит детально рассмотреть все этапы предстоящей работы. Отлично иллюстрирует, как крыть крышу металлочерепицей, видео в конце статьи. После того, как все станет окончательно ясно, можно приступать к работе над кровлей.

Гидроизоляция.

Покрытие крыши металлочерепицей предполагает наличие надежного гидроизолирующего слоя, который позволит защитить стропильную конструкцию от малейшего протекания. Гидроизоляционную пленку следует располагать прямо на стропилах. Следите за верным расположением слоев материала – абсорбирующая поверхность должна быть направлена внутрь, а влагонепроницаемая – наружу. Утепление крыши из металлочерепицы требует включения в кровельный пирог сочетания гидро- и пароизоляции.

Обратите внимание – гидроизоляционная пленка фиксируется с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб. Крепление проводится прямо к стропилам и начинается у края крыши, продвигаясь по направлению к коньку. Пленка обязательно должна располагаться внахлест – на многих разновидностях пленки даже наносится специальная черная полоса, которая указывает, где будет располагаться край следующего слоя.

Провис материала не должен быть более двух сантиметров. После монтажа гидроизоляции следует начинать работу над обрешеткой.

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу.

Обрешетка крыши под металлочерепицу делается из брусков размером 50х50 мм, досок 25х100 мм или из перфорированного металлопрофиля. Она располагается поверх изоляционных материалов на специальные контррейки толщиной в 5 сантиметров. С помощью контрреек достигается дополнительная вентиляция крыши из металлочерепицы, к тому же, они защищают слой гидроизоляционной пленки от механических повреждений.

Монтаж металлочерепицы.

После того, как устройство крыши под металлочерепицу завершено, можно переходить к непосредственному монтажу металлических листов. Начинать следует с торца, укладывая от самой высокой точки ската – у конька. Можно начинать работы как с правой стороны крыши, так и с левой. Все листы располагаются с нахлестом и фиксируются саморезами к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотняющей шайбой и защитный покрытием.

Крепление должно располагаться перпендикулярно, из изгиба листа непосредственно в обрешетку. На каждый квадратный метр кровли нужно использовать 7-10 саморезов. Чтобы листы не были повреждены при фиксации, нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов.

Обратите внимание, что у торцов поверх волны профиля должна располагаться торцевая планка, выставленная максимально ровно. Ее также следует фиксировать саморезами к обрешетке.

Для кровли сложной архитектурной формы подрезка листов металлочерепицы должна производиться заранее. При этом нужно использовать только дисковую пилу или электролобзик. Остальные инструменты могут повредить слои защитных покрытий листа, что ускорит процесс коррозии.

Финальным этапом в работе над монтажом металлочерепицы является монтаж конька. Специалисты советуют располагать под коньком уплотнитель, прикрепленный к обрешетке гвоздями или саморезами. Сам конек должен укрепляться саморезами с шагом через волну.

Защита примыканий.

Особого внимания заслуживают стыки кровли и вертикальных поверхностей – труб, стен, антенн. На местах стыков нужно располагать специальные планки, под которые иногда для надежности фиксируют дополнительные деревянные бруски.

Процесс монтажа металлочерепицы, как правило, не вызывает затруднений даже у частного строителя. Прежде всего, стоит позаботиться об изоляции и обрешетке, после чего работы проводятся от верхней части края крыши.

Молниезащита крыши из металлочерепицы.

Как и другие металлические варианты покрытия, металлочерепица требует оснащения дома специальной защитной системой. Не предотвращая удар молнией, жить в доме с металлической крышей может быть просто-напросто опасно.

Чтобы конструкция крыши из металлочерепицы не вызывала опасений во время грозы, нужно застраховать ее от удара молнии. Иначе в доме может быть повреждена проводка, могут пострадать электрические приборы или произойти возгорание.

Избежать всего этого поможет надежное заземление. Молниеотвод может представлять собой специальный стержень, расположенный выше самой высокой точки крыши, чаще всего, конька, или сетку, которой покрывается вся поверхность кровли. Стержневой тип заземления является более распространенным.

Стержень, расположенный на крыше или на дереве рядом, должен соединяться с заземлением, расположенным в земле. Грамотно сконструированный молниеотвод позволит не опасаться даже самых сильных гроз.

Процесс того, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, обязательно должен включать в себя создание заземления. Так как металлочерепица обязательно будет накапливать статическое электричество и будет представлять опасность для жизни владельцев дома во время грозы.

Резюмируем материал.

Черепица из металлических листов представляет собой надежный, привлекательный и практичный материал. Поэтому вопрос, как крыть крышу металлочерепицей, не теряет своей актуальности, несмотря на появление новых материалов на строительном рынке.

В данной статье подробно описывается процесс создания крыши из металлочерепицы – фото и видео, иллюстрирующие материал, делают его максимально удобным и наглядным.

Пирог крыши под металлочерепицу обязательно должен включать надежную гидроизоляцию и обрешетку. Так покрытие будет более долговечным и не потребует частого ремонта и замены элементов кровли.

Выполняя работу правильно и аккуратно, вы получите плотное покрытие, которое хорошо переносит как осадки, так и резкий перепад температур. Если оттенок черепицы для кровли был выбран правильно, такой способ отделки сделает дом не только практичным, но и красивым.

Монтаж металлочерепицы своими руками. Видео урок.

Как правильно крыть крышу профнастилом

Почти половину столетия шифер был безальтернативным кровельным материалом, использовавшимся повсеместно. Причисление асбеста, являющегося одним из основных его компонентов, в середине 80-х годов прошлого века к особо опасным и ядовитым веществам положило конец этой монополии. За последующие 30 лет, методом проб и ошибок, определился лидер, с помощью которого кровля надежно закрывается не только наиболее просто технологически, но и существенно дешевле, чем при использовании других строительных материалов. Этот материал – профильный лист, смонтировать который на крыше сможет любой домашний мастер, отличающий отвертку от пассатижей. Но вот о том, как правильно покрыть крышу профнастилом, стоит узнать еще до начала работ.

Что такое профильный лист

Профильный лист делают из стального горячекатаного, толщиной от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее часто используется тот, который имеет заводское защитное покрытие из цинка, реже – алюминия. Черный прокат для этой цели не применяется.

Процесс создания профильного листа заключается в повторной, но уже холодной, прокатке в вальцах определенной формы. В его ходе на поверхности заготовки появляется несколько рядов трапецеидальных выступов. Её исходная толщина во время этого технологического процесса не изменяется, но лист становится уже, поскольку часть его идет на образование выступов.

Все профильные листы имеют примерно одинаковую ширину – немногие более метра. Но вот их длина может быть разной. Стандартная длина заготовки всегда 12 метров. После прокатки ее режут с кратностью 250 или 300 миллиметров.

Трапецеидальное ребро увеличивает жесткость профнастила в продольной плоскости, а в поперечной она остается той же. Область его применения зависит от толщины заготовки и высоты ребра.

Рекомендуем к просмотру видео, о том как проходит процесс производство профнастила.

Инструменты для монтажа профильного листа

Как и в любой строительной или ремонтной работе, при монтаже крыши из профнастила невозможно обойтись без специального инструмента. Вот список инструментов, которые понадобятся для выполнения такое работы:

• электрические или рычажные ножницы, предназначенные для резки металла;
• шуруповерт или молоток, в зависимости от способа крепления профильного листа;
• специальный степлер для закрепления утеплителя или пленки;
• дрель в случае крепления профильного листа на металлический каркас;
• пистолет для силикона или герметика;
• нож;
• уровень и рулетка;
• маркер

Какие типы профильных листов применяются для кровли

В зависимости от высоты ребра и толщины листа профильные листы делятся на три типа:

1. С – стеновые панели с невысоким ребром (до 10 мм высотой) и толщиной от 0,4 до 0,6 мм;
2. НС – несущие стеновые, у которых высота ребра от 10 до 35 мм, а толщина листа от 0,6 до 0,85 мм;
3. Н – несущие, с толщиной листа до 3 мм и высотой ребра от 40 мм.

Изделия с маркировкой «Н» настолько жесткие, что могут работать как несущий элемент конструкции. Они применяются для перекрытия промышленных цехов по разреженному стальному каркасу, а в гражданском строительстве не используются. Главным препятствием в этом является их вес, создающий излишнее давление на конструкцию дома.

Те, которые маркируются буквой «С» самые легкие, покрыть крышу профнастилом этого типа проще всего, но у него невысокая жесткость. Их можно использоваться для перекрытия кровли небольших сооружений, но только в том случае, если обрешетка будет сплошной. Они самые дешевые, поскольку этот материал продается на вес, поэтому нередко применяются и для устройства кровель частных коттеджей. Но эту практику нельзя считать правильной.

Наиболее подходящими для кровли является профнастил марки «НС». Из соображений практичности и дешевизны стоит выбирать те его разновидности, которые имеют наименьшую высоту ребра. Их укладка может вестись и по разреженной обрешетке, в которой промежутки между конструктивными элементами не превышают 150 мм.

Для кровли можно, с определенными оговорками, применять и профильные листы, которые предназначены для обшивки каркасов стен. Настоящие, которые действительно предназначены для укладки на крышу, имеют незначительное конструктивное отличие – его края немного загнуты вверх и образуют так называемую капиллярную канавку (см. рис.). Она предотвращает подтекание росы с внешней поверхности листа на обрешетку.

Надежность и долговечность кровельного покрытия зависит и от вида защитного покрытия листа.

1. Покрытие цинком – самое ненадежное, подверженное коррозии. Обычно оно является первым слоем защиты при использовании других видов покрытий.
2. Полиэфирная эмаль – наиболее распространенное бюджетное покрытие. Оно плохо выдерживает принудительные внешние воздействия – листы нельзя царапать.
3. Пластизоль (поливинилхлорид) является более надежной защитой от коррозии, но не выдерживает сильного нагрева.
4. Пурал или полиуретан. Самое надежное, но и самое дорогое покрытие.

Подбор материалов и расчет их необходимого количества

Профнастил стеновой и профильный. Крыша из профнастила.
Крыша из профлиста своими руками может делаться как из кровельного, так и из стенового профнастила. Эти два вида отличаются толщиной стального листа и особенностями формы профиля. Основное внешнее отличие стенового профнастила заключается в наличии одной или нескольких дополнительных продольных канавок, увеличивающих жесткость материала.

Какой профнастил выбирать

Профнастил стеновой и профильный: как выбрать
Для крыш малой площади вполне достаточно стенового профнастила. При покрытии больших поверхностей или при редкой обрешетке, лучше использовать кровельный профнастил (является более прочным, высота профиля от 20 мм), хоть это и увеличивает стоимость кровли. Применение более прочного покрытия имеет смысл для островерхих крыш, которые подвергаются повышенным ветровым нагрузкам.

Лучше всего, если длина листа равна или больше длины ската крыши. Это сильно уменьшит количество стыков, позволит сэкономить на крепеже, снизит трудоемкость и затраты времени на работу.

Как рассчитывать количество необходимого материала

Профнастил стеновой и профильный: как выбрать
Стоимость металлической кровли довольно высокая, поэтому, еще на этапе подготовки, следует максимально точно рассчитать необходимое количество всех ее компонентов. Как показывает практика, материал нужно брать с небольшим запасом, поскольку точный объем отходов заранее определить практически невозможно.

Комплектация. Кровля из профнастила

Расчет листов

Расчет необходимого количества листов для покрытия крыши ведется в каждом случае индивидуально. При этом учитывается площадь нахлеста и полезная площадь листа. Наиболее верным считается графический метод расчета, при котором на миллиметровой бумаге делается план скатов крыши и на нем размечаются все листы.

Схема обрешетки. Расчет кровли из профлиста своими руками.

• При наклоне плоскости крыши менее 15 градусов листы должны накладываться внахлест более 20 см;
• Уклон от 15 до 30 градусов соответствует нахлесту не менее 15 см;
• На островерхие крыши с углом уклона более 30 градусов – 10-15 см.

Места нахлеста профнастила у почти горизонтальных крыш, с наклоном ската менее 12 градусов, требуется промазывать специальным битумным, силиконовым или полиуретановым герметиком таких марок, как Favorite, Bau Master, Macroflex, Liquid Nails. Дело в том, что вода и талый снег плохо отводятся с покатой крыши и в этом случае только герметик способен защитить деревянную обрешетку от излишней влаги.

Выбор крепежа

Саморез. Как крепить профнастил на крыше саморезами фото
Для монтажа профнастила используются специальные метизы: саморезы и шурупы. Последние применяются значительно реже, поскольку требуют предварительного сверления отверстий в листе. Самонарезы для металла имеют на конце сверло. Благодаря такой конструкции они сами просверливают в металле отверстие и дальше, за счет резьбы, углубляются в дерево.

Для крепления настила диаметр метиз должен быть в пределах 4,8 — 6,3 мм. Длину выбирают так, чтобы шуруп ни в коем случае не прошел насквозь доску обрешетки. Иначе гидроизоляционная мембрана моментально распорется в этом месте.

Метизы, предназначенные для крепления профнастила, окрашены в тот же цвет, что и кровля, поэтому совершенно не выделяются на ее фоне. В комплекте к саморезам идут герметизирующие неопреновые шайбы-прокладки. Они необходимы для защиты и долговечности крыши: без них дерево под креплением быстро намокнет и сгниет.

Головка шестигранной формы ориентирована на такую-же насадку шуруповерта. Чтобы не продавливать металл, нижняя её плоскость имеет увеличенную площадку.

Крепеж профнастила. Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками

Головка шурупа обычно выполнена в форме конуса, который не прижимает, а продавливает металл и сильно уменьшает площадь удерживающего контакта. При использовании шурупов, кроме герметизирующей резиновой или полимерной прокладки, рекомендуется дополнительно защищать отверстие силиконом или герметиком.

Как крепить профнастил на крыше саморезами фото которых вы видите, мы расскажем на примере листа с прямоугольным профилем. В среднем, на ровном участке пологой крыши используется от 6 до 10 метиз. Это количество варьируется, в зависимости от конструкции обрешетки, угла наклона и расположения профлиста: в крайних боковых – саморезы устанавливают в два крайних углубления волны. В средней части крыши они используются через ряд. Шаг установки саморезов – не менее 500 мм. После получения нужного количества, число метиз нужно увеличить в 1,15 раза.

Два способа монтажа профнастила

Способ монтажа профнастила напрямую зависит от того, будете ли вы использовать чердак как жилое помещение или нет. В первом случае вам придется учесть правила монтажа теплоизоляции. Со стороны крыши она должна быть защищена от попадания влаги. В качестве гидроизоляции может выступать обычный рубероид, это очень надежный и проверенный временем материал. Но учитывайте, что металлическая крыша сильно нагревается. Поэтому на вашей мансарде в жаркий день будет попахивать растопленным гудроном. Чтобы избежать подобного эффекта, используйте мембранную паровлагозащитную пленку (на рис. под №3). Стороны у нее разные – одна пропускает влагу, другая нет. На стропила ее надо монтировать без натяга и влагостойкой стороной вверх с помощью степлера.

Если вы такую мембрану под профнастил уложили, то надо дать ей возможность работать. Для этого поверх нее устраивается разреженная обрешетка из тонких досок или реек, уложенных вдоль ската (на рис. под №4). Ее толщина не должна превышать 2 см. Доски надо закреплять так, чтобы каждый лист опирался на три конструктивных элемента – один посередине, и два по краям. При устройстве второй обрешетки, контробрешетки, предпочтительнее использовать доски шириной 10 см (на рис. под №2). Это убережет вас от критических ошибок в разметке – плюс или минус сантиметр в ее положении относительно ребра не станут трагедией.

У металлических листов (на рис. под №1) есть один неустранимый недостаток – они очень шумные. Чтобы ваш дом при дожде не превращался в барабан, уложите поверх рубероида или второй обрешетки рулонный утеплительный материал из вспененного полиэтилена.

Правила безопасной работы с кровельным профнастилом

Покрыть крышу профлистом своими руками несложно, однако неспециалисты часто пренебрегают или не знают базовые правила работы на кровле. Это приводит к травмам различной степени тяжести, а также, в лучшем случае, к порче кровли и необходимости заменять ее поврежденные участки.

Следуйте следующим правилам, чтобы избежать этого:

• парусность листов профнастила очень велика, поэтому монтировать их в ветреную погоду строго запрещено;
• передвигаться по уложенному кровельному покрытию можно только в мягкой обуви, ногу нужно ставить между волнами профиля в те места, где находится доска обрешетки;
• при работе на скатной кровле обязательно использование страховки — в качестве простого варианта можно использовать обвязку вокруг стропил;
• края листов профнастила довольно острые, поэтому, во избежание травм, работать нужно в плотных защитных перчатках;
• не рекомендуется продолжать работы по покрытию крыши профнастилом сразу после дождя — необходимо дождаться полного высыхания поверхности уже уложенных листов;
• обязательно крепите приставную лестницу в месте ее опирания — иначе ее сможет опрокинуть даже незначительное усилие;
• не оставляйте на поверхности кровли мелкий мусор, саморезы и другие небольшие крепежные элементы.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Наверх ↑

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Карнизная планка для профнастила

Как лучше оборудовать карнизный свес из профнастила? Какова его роль в вентиляции? Почему лучше подшивать карнизный свес именно профлистом? Каковы его преимущества? Ответы — в статье.

Как правильно крыть крышу профнастилом?

Как крыть крышу профнастилом? Нужно ли для этого нанимать профессиональных строителей или можно обойтись своими силами? Как правильно накрыть крышу профнастилом своими руками? Читайте статью.

Принцип монтажа профнастила на кровле

Чтобы покрыть крышу профнастилом, надо использовать тот же принцип, который применяется в отношении любого кровельного материала – он укладывается на крышу с перекрытием листов по горизонтали и вертикали. Монтаж всегда начинается от нижнего края и одной из сторон кровли, а продолжается вертикальными полосами снизу вверх.
По горизонтали профильные листы стыкуются на ширину одного трапецеидального ребра (волны). А вот по вертикали величина нахлеста напрямую зависит от угла ската крыши. Если стропильная система возводится по традиционной технологии – высота конька равна одной трети длины подлежащей стены, то его делают не менее 15 и не более 20 см. Когда в домах устраивают чердачную мансарду, кровля может иметь и больший угол ската. В этом случае достаточно перекрытия в 10 сантиметров. Дома с плоской или близкой к тому (обычно односкатной) кровлей должны закрываться листами с перехлестом в 25 см, а места стыков дополнительно уплотняться герметиками, лучше силиконовыми, которые полимеризуются от влаги.

Характеристики материала

Профнастил — это металлический материал, изготовленный из оцинкованного железа. Цинковый слой создает барьер, который противостоит негативному воздействию природных осадков, солнечных лучей и ветровых нагрузок. Но это не весь защитный слой, который сегодня используется для обработки профилированных листов.

Современные производители предлагают несколько дополнительных защитных барьеров. Такие листы обрабатываются краской или покрываются полимером. И в первом, и во втором случае это является стопроцентной гарантией того, что кровельный материал прослужит долго. Однако второй вариант по всем позициям превосходит первый.

Профнастил с полимерным покрытием — это качество, долгосрочная эксплуатация и красивый внешний вид с огромным количеством расцветок. Кстати, последний показатель немаловажен, когда дело касается ландшафтного дизайна загородного участка. Прочность профилированных листов определяется не только их толщиной, но также размером и формой волны. Чем больше волна, тем прочнее материал. Кстати, высота волны имеет стандартную величину — минимум 8,0 и максимум 75 миллиметров. Именно форма материала — скругленные волны, трапеция и прямоугольник — обеспечивает необходимую жесткость всей конструкции. В

от почему профнастил выдерживает и высокие нагрузки, и механические воздействия. И еще один момент — это простота монтажного процесса. Специалисты уверяют, что профилированные листы из оцинкованной стали монтируются на крышу проще, чем любые другие кровельные материалы.

Так что отбросьте сомнения, если вы решили провести процесс самостоятельно — смело беритесь за дело и будьте уверены, что все у вас получится. А в помощь вам будет подробная инструкция, как покрыть крышу профнастилом. Внимание! Профилированные листы могут быть уложены на кровлю с углом наклона не менее 12 градусов. При этом производится полная герметизация всех стыков.

Если уклон крыши составляет до 15 градусов, то нахлест листов друг на друга должен быть не менее 20 сантиметров. Если угол находится в диапазоне 15–30 градусов, то нахлест должен составлять 15–20 сантиметров, а при величине угла свыше 30 градусов — 10–15 см.

Строение кровли

Устройство кровли из профнастила

Для того чтобы крыша имела комплексную защиту, необходимо учесть:

1. Пароизоляцию. Главная функция – это защита каркаса и внутренних слоёв крыши от проникновения влаги изнутри дома. Для создания герметичного слоя используют специальную плёнку, которую укладывают изнутри кровли на каркас и закрепляют строительным стиплером, создавая горизонтальные линии. Швы и повреждения после монтажа заклеиваются скотчем во всех требуемых местах.
2. Утеплитель. Защищающий дом от потери тепла зимой и нагревания внутренней конструкции летом слой, то есть препятствующий процессу свободного теплообмена и появлению конденсата. В зависимости от региона и максимальных температур летом и зимой, подбирают соответствующую толщину слоя, но в среднем специалисты рекомендуют 200 мм. Монтаж производят в промежуточных местах между стропилами, плотно закрывая все щели и не допуская пропусков.
3. Гидроизоляцию. Защищающий кровельный пирог от попадания внешней влаги и дополняющий утеплитель своим теплоизолирующим свойством слой. Монтаж проводят снизу — вверх, начинают от карниза и двигаются к коньку, располагая стыки на стропилах с «нахлестом» в 150 мм. Таким образом, достигается максимальная защита от попадания снега и дождевой воды во все внутренние слоя.

Количество использованных материалов высчитывают вышеуказанными способами. После этого можно переходить к процессу монтажа профнастила.

Кроем крышу профнастилом своими руками

Основные узлы, гидро- и пароизоляция

На фото схема кровли из профнастила: 1 – профнастил; 2 – обрешетка; 3 – уплотнитель коньковый; 4 – конек; 5 – гидроизоляционная паропропускающая пленка; 6 – стропильная планка; 7 – стропильная нога; 8 – утеплитель; 9 – паронепропускающая пленка; 10 – потолочная рейка; 11 – гипсокартон, вагонка; а – подкровельная вентиляция; б – вентиляция между утеплителем и гидроизоляционной пленкой.

Устройство обрешетки проводится с учетом марки профлиста. Если толщина металла не больше 0,5 мм, а марка материала – С-8, С-10 или С-20, обрешетку делают сплошной.

В других случаях подбирают шаг обрешетки в зависимости от угла ската крыши и величины профиля. Шаг обычно составляет от 50 до 100 см.

Стропила должны обрабатываться антисептиком, чтобы предотвратить размножение микроорганизмов, грибков.

Обрешетку крепят на стропильную систему, применяют брусы размером 50х50 мм с конкретным шагом или сплошным ковром.

Для утепления крыши используют термические профили и прокладки из особого теплоизоляционного материала.

До начала монтажа профнастила следует позаботиться также о прокладке гидро- и пароизоляции для профилактики увлажнения слоя теплоизолирующего материала.

Для пароизоляции рекомендуется применить особые гидрофобные пленки, которые можно приобрести в магазинах стройматериалов. Подходит и рубероид.

Как производят пароизоляцию кровельного пирога?

Специальную пленку или рубероид прикрепляют при помощи степлера к стропилам. Затем делается обрешетка. Укладку пароизоляционного материала начинают с нижнего края кровли.

Для увеличения нажмите на картинку
При таком подходе нижняя кромка верхнего ряда перекрывает верхнюю кромку нижнего ряда, и это защищает древесину от проникновения влаги.
Затем надо переходить к монтажу профлистов покрытия кровли. Их укладывают внахлест и прикрепляют с помощью саморезов с уплотнителями из резины, которые ввинчивают на изгибах листовых волн.

Все срезы профилированных листов и места ввинчивания шурупов обрабатываются особым антикоррозийным составом.

Для правильной укладки листов надо учесть угол наклона крыши. Способы расчетов описаны в разделе «Расчет необходимого материала».

Кровля из профнастила своими руками: как правильно покрыть крышу профлистом. Инструкция по монтажу покрытия

Крыть или не крыть своими руками?.. Этот вопрос точно не возникнет, если в качестве кровельного покрытия вы выбрали профилированный настил. Кровельный профлист – прочный, долговечный и очень простой в монтаже материал. Идеальная геометрическая форма, легкость и небольшая толщина максимально упрощают монтажные работы и позволяют построить качественную кровлю даже тем, кто не имеет двух высших технических образований.

Профнастил легко поднять, легко уложить и еще проще закрепить. Несмотря на прочность, этот листовой материал не нуждается в предварительном сверлении. Достаточно правильно подобрать саморез и… Но, обо всем по порядку!

Чтобы крыша из профнастила своими руками получилась надежной, долговечной, одним словом – «правильной», необходимо учесть ее конструктивные особенности.

Виды кровель из профлиста: односкатная, двускатная, вальмовая

Планируя монтаж кровли из профлиста своими руками, следует уделить максимум внимания конструкции крыши. От конструктивных особенностей зависит:

• Выбор марки профнастила;
• Количество материалов;
• Шаг обрешетки;
• Схема раскладки;
• Размер нахлеста;
• Тип креплений и многое другое.

Наиболее распространенные варианты кровель:

• Односкатная;
• Двускатная;
• Вальмовая.

Односкатная крыша из профнастила

Односкатная кровля может быть как плоской, так и с довольно большим уклоном единственного ската. Конструкция отличается максимально простой стропильной системой. Иногда от стропил отказываются вовсе, в таких случаях роль опоры исполняют несущие стены.

Важно! Применение профлиста для плоских крыш оправдано только в случае, если угол уклона составляет более 8 градусов. Уклон необходим для того, чтобы осадки беспрепятственно покидали пределы кровельного покрытия.

Двускатная крыша из профнастила

Классическая конструкция  представляет собой два наклонных ската, которые  соединяются под коньковой планкой. Угол уклона может быть самым разным: от минимального до максимального. Двускатная конструкция – наиболее распространенная, встречается на жилых домах, коттеджах, хозпостройках, складах, ангарах и т.д.

Важно! Выбирая профлист для двускатной крыши помните: чем ниже угол уклона кровельного ската, тем выше должна быть несущая способность профлиста.

Вальмовая крыша из профнастила

Вальмовая или четырехскатная крыша – образец эстетичности. Конструктивно напоминает двускатную, только вместо привычных фронтонов — дополнительные скаты. Все четыре ската вальмовой кровли сходятся к опорной балке конька, что обеспечивает дополнительную надежность. Преимущество вальмовой крыши – низкий уровень теплопотерь.

Важно! Планируя монтаж вальмовой крыши, особое внимание следует уделить наличию доборных элементов. Качественный и правильно подобранный добор исключит риск протечки.

Выбор материала. Надежная кровля – крыша из несущего профнастила.

Каждой кровле – свой профлист! Выбирая профнастил для кровли крыши своими руками, обращайте внимание на:

• Высоту гофра:
• Толщину стали;
• Тип покрытия.

Разновидностей профнастила очень много, классификация подробно описана в статье – Виды профнастилов по ГОСТ-24045. Универсальность материала часто становится причиной изготовления низкокачественного кровельного покрытия. В частном строительстве для перекрытия небольших кровель нередко используют заборный профнастил, укладывая его на сплошную обрешетку. Технологически это в корне неверно, да и призрачная экономия вызывает сомнения. Небольшая толщина декоративного стенового профлиста и малая высота гофра не обеспечивают достаточной прочности и надежности, а дополнительные расходы на обустройство сплошной обрешетки только увеличивают стоимость крыши.

Оптимальным вариантом для любой крыши станет универсальный или несущий профнастил – маркируется заглавными буквами НС и Н соответственно. Высота гофра кровельного профлиста – свыше 20 мм, толщина листа – свыше 0,5 мм, тип покрытия – оцинкованный или покрытый декоративно-защитным полимерным слоем.

Характеристики профнастила – важная составляющая правильного выбора, но не стоит забывать и о конструктивных особенностях крыш. Существует несколько базовых правил, соблюдение которых поможет не ошибиться в выборе материала:

• Чем ниже уклон кровельного ската, тем выше гофр профлиста и толще сталь;
• Чем выше снеговая и ветровая нагрузка, тем выше несущая способность профлиста;
• Чем шире шаг опор, тем прочнее должен быть профлист.

Для односкатной крыши с углом уклона менее 15 градусов подойдет профлист Н-57, Н-60, более 15 град – НС-44, НС-20.

Для двускатной и вальмовой: любая из универсальных и несущих марок при соответствующем уклоне и шаге обрешетки.

Н-60

Чтобы крыша получилась не только надежной, но и недорогой, купить профнастил можно у производителя, оговорив в процессе заказа длину листа.

Стропильная система и обрешетка. Подготовка к монтажу кровли из профнастила

Приступать к монтажу кровли из профнастила следует только после того, как вы убедитесь в абсолютной геометрической точности стропильной системы – перекосы и несоответствие скатов по высоте недопустимы.

Обрешетка для кровли из профнастила в большинстве случаев – разреженная, в местах стыков и примыканий – сплошная. Выполняется из бруска, доски или металлопрофиля.

В частном строительстве при изготовлении кровли из профнастила своими руками наиболее часто применяется именно дерево. Материал обрешетки влияет на подбор креплений. Для деревянной обрешетки – саморез с редкой резьбой, для металлической – с частой. В обоих случаях самонарезающий винт изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали, оцинкован, снабжен острым сверлом и неопреновой шайбой-уплотнителем.

Подробнее о саморезах для профнастила в статье — Как выбрать саморезы для профнастила?

Технология монтажа кровли из профнастила своими руками

Технология покрытия крыши профнастилом своими руками зависит от конструкции крыши. Односкатную и двускатную крыши кроют профлистом, начиная от края ската, вальмовую – с середины вальмы. Вдоль карнизного свеса натягивается шнурок, который будет служить своего рода ориентиром — по нему ровняются листы. Поднимать и укладывать профнастил на крышу, следует, соблюдая очередность монтажа. В зависимости от длины ската подбирается схема раскладки. Накрывать крышу профнастилом можно в один или два ряда.

Подробное описание технологии и схемы в статье — Как положить профнастил на крышу? Схема укладки

В зависимости от угла уклона скатной кровли, определяется размер нахлеста соседних листов и соседних рядов. Чем ниже, угол уклона, тем больше материала закладывается встык. Как правило, нахлест между верхним и нижним рядами составляет 15-20 см, между левым и правым – одна-две волны. Для плоских кровель и крыш с малым уклоном обязательна дополнительная герметизация.

В местах примыкания, сложных стыков, оконных проемов и т.д. монтируются доборные элементы. Подробнее — Снегозадержатели, коньковые, торцевые планки и другие доборные элементы для кровли из профнастила

Крепление профлиста к обрешетке осуществляется с помощью саморезов, листов между собой – с помощью саморезов или специальных заклепок. Предварительно сверлить профлист следует только в случае, если толщина самого листа превышает 1-1,5 мм, а в качестве прогона используется металлический профиль толщиной более 2,5 мм. В частном строительстве таких случаев единицы, поэтому, если вы решили крыть крышу профнастилом своими руками правильно, отложите дрель в сторону.

Как правильно крыть крышу профнастилом своими руками? Типовые ошибки монтажа.

• Неправильный подбор марки и размера профнастила
  не стоит покупать профлист большой длины: во-первых, он очень неудобен в монтаже, во-вторых, под воздействием перепада температур лист меняет размер. Для малой длины изменения несущественны, для листов длиной свыше 7-10 метров разница составляет около 5 мм;
• Неправильная схема раскладки
  нарушение принципа правильного монтажа чревато протечками, монтаж по схеме позволяет обеспечить герметичность, не прибегая к дополнительным мерам по уплотнению стыков;
• Нарушение очередности креплений и неправильный подбор саморезов
  основательно крепить профлист к обрешетке следует только после того, как вы убедитесь в его правильном положении. Для предварительной фиксации достаточно одного самореза у конька и одного у парапета;

Крыши из профнастила: фото

Кровля из профлиста надежна, долговечна и привлекательна. Лучшее подтверждение – фото крыш из профнастила!

Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками: схемы и особенности монтажа

Почти половину столетия шифер был безальтернативным кровельным материалом, использовавшимся повсеместно. Причисление асбеста, являющегося одним из основных его компонентов, в середине 80-х годов прошлого века к особо опасным и ядовитым веществам положило конец этой монополии. За последующие 30 лет, методом проб и ошибок, определился лидер, с помощью которого кровля надежно закрывается не только наиболее просто технологически, но и существенно дешевле, чем при использовании других строительных материалов. Этот материал – профильный лист, смонтировать который на крыше сможет любой домашний мастер, отличающий отвертку от пассатижей. Но вот о том, как правильно покрыть крышу профнастилом, стоит узнать еще до начала работ.

Производство профильного листа

Профильный лист делают из стального горячекатаного, толщиной от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее часто используется тот, который имеет заводское защитное покрытие из цинка, реже – алюминия. Черный прокат для этой цели не применяется.

Процесс создания профильного листа заключается в повторной, но уже холодной, прокатки в вальцах определенной формы. В его ходе на поверхности заготовки появляется несколько рядов трапецеидальных выступов. Её исходная толщина во время этого технологического процесса не изменяется, но лист становится уже, поскольку часть его идет на образование выступов.

Все профильные листы имеют примерно одинаковую ширину – немногие более метра. Но вот их длина может быть разной. Стандартная длина заготовки всегда 12 метров. После прокатки ее режут с кратностью 250 или 300 миллиметров.

Трапецеидальное ребро увеличивает жесткость профнастила в продольной плоскости, а в поперечной она остается той же. Область его применения зависит от толщины заготовки и высоты ребра.

Какие типы профильных листов применяются для кровли

В зависимости от высоты ребра и толщины листа профильные листы делятся на три типа:

1. С – стеновые панели с невысоким ребром (до 10 мм высотой) и толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
2. НС – несущие стеновые, у которых высота ребра от 10 до 35 мм, а толщина листа от 0,6 до 0,85 мм.
3. Н – несущие, с толщиной листа до 3 мм и высотой ребра от 40 мм.

Изделия с маркировкой «Н» настолько жесткие, что могут работать как несущий элемент конструкции. Они применяются для перекрытия промышленных цехов по разреженному стальному каркасу, а в гражданском строительстве не используются. Главным препятствием в этом является их вес, создающий излишнее давление на конструкцию дома.

Те, которые маркируются буквой «С» самые легкие, покрыть крышу профнастилом этого типа проще всего, но у него невысокая жесткость. Их можно использоваться для перекрытия кровли небольших сооружений, но только в том случае, если обрешетка будет сплошной. Они самые дешевые, поскольку этот материал продается на вес, поэтому нередко применяются и для устройства кровель частных коттеджей. Но эту практику нельзя считать правильной.

Наиболее подходящими для кровли является профнастил марки «НС». Из соображений практичности и дешевизны стоит выбирать те его разновидности, которые имеют наименьшую высоту ребра. Их укладка может вестись и по разреженной обрешетке, в которой промежутки между конструктивными элементами не превышают 150 мм.

Для кровли можно, с определенными оговорками, применять и профильные листы, которые предназначены для обшивки каркасов стен. Настоящие, которые действительно предназначены для укладки на крышу, имеют незначительное конструктивное отличие – его края немного загнуты вверх и образуют так называемую капиллярную канавку. Она предотвращает подтекание росы с внешней поверхности листа на обрешетку.

Надежность и долговечность кровельного покрытия зависит и от вида защитного покрытия листа.

1. Покрытие цинком – самое ненадежное, подверженное коррозии. Обычно оно является первым слоем защиты при использовании других видов покрытий.
2. Полиэфирная эмаль – наиболее распространенное бюджетное покрытие. Оно плохо выдерживает принудительные внешние воздействия – листы нельзя царапать.
3. Пластизоль (поливинилхлорид) является более надежной защитой от коррозии, но не выдерживает сильного нагрева.
4. Пурал или полиуретан. Самое надежное, но и самое дорогое покрытие.

Варианты монтажа профнастила

На технологию монтажа профнастила влияет то, будете ли вы использовать чердак как жилое помещение или нет. В первом случае вам придется учесть правила монтажа теплоизоляции. Со стороны крыши она должна быть защищена от попадания влаги. В качестве гидроизоляции может выступать обычный рубероид, это очень надежный и проверенный временем материал. Но учитывайте, что металлическая крыша сильно нагревается. Поэтому на вашей мансарде в жаркий день будет попахивать растопленным гудроном. Чтобы избежать подобного эффекта, используйте мембранную паровлагозащитную пленку. Стороны у нее разные – одна пропускает влагу, другая нет. На стропила ее надо монтировать без натяга и влагостойкой стороной вверх с помощью степлера.

Если вы такую мембрану под профнастил уложили, то надо дать ей возможность работать. Для этого поверх нее устраивается разреженная обрешетка из тонких досок или реек, уложенных вдоль ската. Ее толщина не должна превышать 2 см. Доски надо закреплять так, чтобы каждый лист опирался на три конструктивных элемента – один посередине, и два по краям. При устройстве второй обрешетки, контробрешетки, предпочтительнее использовать доски шириной 10 см. Это убережет вас от критических ошибок в разметке – плюс или минус сантиметр в ее положении относительно ребра не станут трагедией.

У металлических листов есть один неустранимый недостаток – они очень шумные. Чтобы ваш дом при дожде не превращался в барабан, практикуют укладку поверх пароизоляции или второй обрешетки, рулонного утеплителя из вспененного полиэтилена.

Правила монтажа

Чтобы покрыть крышу профнастилом, надо использовать тот же принцип, который применяется в отношении любого кровельного материала – он укладывается на крышу с перекрытием листов по горизонтали и вертикали. Монтаж всегда начинается от нижнего края и одной из сторон кровли, а продолжается вертикальными полосами снизу вверх.

По горизонтали профильные листы стыкуются на ширину одного трапецеидального ребра (волны). А вот по вертикали величина нахлеста напрямую зависит от угла ската крыши. Если стропильная система возводится по традиционной технологии – высота конька равна одной трети длины подлежащей стены, то его делают не менее 15 и не более 20 см. Когда в домах устраивают чердачную мансарду, кровля может иметь и больший угол ската. В этом случае достаточно перекрытия в 10 сантиметров. Дома с плоской или близкой к тому (обычно односкатной) кровлей должны закрываться листами с перехлестом в 25 см, а места стыков дополнительно уплотняться герметиками, лучше силиконовыми, которые полимеризуются от влаги.

Пошаговый процесс покрытия крыши – ход работ

Если вы решили покрыть крышу профнастилом, то кроме него самого вам понадобится следующий инструмент:

• две лестницы – от земли до кромки кровли, и на всю длину ската;
• электрифицированный инструмент – дрель-шуруповерт и электрические ножницы;
• длинная веревка для затягивания листов на крышу;
• пара килограммов кровельных шурупов с шестигранными головками;
• строительный степлер и скобы для него высотой не менее 10 мм.

Лестницы лучше сделать самому, и такими, чтобы расстояние между их тетивами было кратно длине волны листа. Поверх ступеней набиваются рейки, по которым поднимаемые листы будут скользить, как по рельсам. Веревка должна быть минимум в 4 раза длиннее лестницы от земли до края кровли. Она закрепляется на двух верхних концах лестницы. В образовавшуюся петлю кладут профнастил и поднимают его, подтягивая свободный конец веревки.

Работы ведутся на каждом скате отдельно. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а при необходимости и вторая обрешетка. Монтаж листов начинают снизу, от любого понравившегося края. Предварительно стоит прикинуть, сколько их уложится на скате с соблюдением необходимого перехлеста. Лучше сделать напуск чуть больше положенного.

Оптимальное число шурупов для крепления 1 листа профнастила 9 штук. Часть из них будет общими, удерживающими края соседей. Всегда существует вопрос: в какую точку закручивать крепеж – в вершину волны или в ее основание? Если высота ребра не превышает двух сантиметров, то шуруп можно вкручивать и в вершину. При этом его длина должна быть такой, чтобы обрешетку прохватило насквозь. При креплении на дублирующую обрешетку шурупы ввертывают только в основание волны. При монтаже не перетягивайте шурупы и не допускайте деформации листа.

Завершением монтажа является закрепление конька крыши. Лучше всего приобрести его из комплекта доборных элементов, которые производят для крыш из металлочерепицы.

Не забудьте заземлить смонтированное металлическое покрытие, которое отлично накапливает статическое электричество и притягивает атмосферное.

Теперь вы знаете, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками, но начиная кровельные работы, не забудьте и о мерах безопасности, к которым обязательно надо прибегать при работе на высоте.

Полезные статьи по теме:

Кровля из профнастила своими руками: конструкция и каркас. Кровля из профнастила своими руками: порядок работы

Кровля из профнастила в настоящее время очень популярна. Соорудить его достаточно просто, имея даже небольшой опыт строительных работ и руководствуясь рекомендациями специалистов. Почему так популярна кровля своими руками? Отзывы многих владельцев жилой недвижимости свидетельствуют о разной пользе покрытия.Самыми главными достоинствами потребители считают фактическую долговечность и прочность материала. Несомненные достоинства материала — очень привлекательный внешний вид, безопасность и экологичность. Кладку можно проводить разными способами. Далее рассмотрим, как покрыть крышу из профнастила своими руками.

Особенности монтажа

При проектировании стропильной системы необходимо учитывать вес отделочного материала.Если кровля из профнастила своими руками сделать, конструкция и каркас могут остаться без армирования. Угол наклона выбирается в соответствии с внешним видом постройки и личными предпочтениями. Очень привлекательно смотрится однощатная крыша. Своими руками прокладка из профнастила, в целом, несложная. Материал успешно применяется на конструкциях с углом наклона от 12. Возможна укладка и с меньшим углом. В таких случаях все перекрытия необходимо обработать герметиком.Вертикальное перекрытие листов следует выполнять двумя волнами. В процессе работы следует учитывать:

• При уклоне до 14˚ листы внахлест — от 200 мм.
• Под углом 15-30 градусов. — 150-200 мм.
• При уклоне более 30˚ — 150-100 мм.

В процессе укладки необходимо тщательно проверять надежность и прочность каждого крепежа и элемента.

Выбор материала

Кровля из профнастила, сделанная вручную, должна быть надежной и долговечной.В связи с этим необходимо знать, какой материал использовать. Для кровли используйте стенку или несущий профнастил. При достаточно большом угле наклона лучше всего использовать материал марок С-44, НС-20, НС-35. При небольшом уклоне (около 5-8 градусов) необходимо дополнительно установить самонесущий профиль Н-75 или Н-60.

Кровля из профнастила своими руками: порядок работ

Условно весь процесс можно разделить на несколько этапов.Самый первый — подготовительный. При этом необходимо обеспечить сохранность плоскостности листов. В процессе транспортировки, планируя подъем материала, тщательно подготовьте систему креплений. Каждый лист доставляется на крышу отдельно. Подъем на порывах ветра не производится. После того, как материал доставлен на крышу, необходимо дополнительно замерить прямолинейность плоскости крыши и самого профнастила. Допускается отклонение до 5 мм.

Дополнительная изоляция помещения

Необходимый этап работ — укладка гидро-, паро- и теплоизоляционных слоев. Для этого используются специальные материалы. Укладка каждого слоя имеет свои особенности. Пароизоляционная мембрана крепится с внутренней стороны перемычки. Для соединения используется специальная лента. На пленке не должно быть дефектов (разрывов, дырок и т. Д.). Все щели, которые остаются после укладки, необходимо тщательно обработать герметиком. Утеплитель также имеет большое значение.При правильной укладке кровля обеспечивает около 25% тепла. На этом этапе необходимо вспомнить устройство «холодного треугольника». Обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Его потоки должны проходить через специальные щели в карнизе и коньке, создавая естественную вентиляцию. Это предотвращает скопление конденсата. Дополнительную защиту утеплителю обеспечит гидроизоляционный слой. При достаточно высокой влажности (от 5%) образуются ледяные корки, что негативно сказывается на качестве материала.К тому же при постоянной сырости грибок достаточно быстро распространяется, начинается гниение деревянных элементов стропильной системы. Чтобы не допустить этих неприятностей, поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный слой.

Несколько рекомендаций

Как выполняется кровельное покрытие крыши профнастилом? Укладка листов начинается с нижнего края. В качестве крепежных элементов используются саморезы с резиновыми уплотнителями. Укладка материала осуществляется внахлест. Саморезы необходимо вкрутить в изгиб волны.Для резки листов можно использовать лобзик, ножовку, электронные ножницы, дисковую пилу с мелким зубом. Не используйте шлифовальный круг с абразивным кругом. После раскроя все края листов обрабатываются специальной эмалью. Это предотвратит появление ржавчины.

Прогресс

Кровля из профнастила своими руками устраивается по определенной схеме. Точная консистенция обеспечит качество конструкции. Под обрешеткой ендовы — сплошной настил на уровне обрешетки.Он находится по обе стороны от ражезлобки на расстоянии 60 см. Доски днища укладываются внахлест 200 мм. Нижняя планка с двух сторон крепится гвоздями. Окончательная фиксация осуществляется вместе с профнастилом. На склоне откоса следует использовать герметизирующие мастики. Нижнюю планку нужно намотать под капот на 250 мм. Между профнастилом и ним устанавливается универсальный или профилированный герметик. Крепление торцевых досок лучше проводить над обрешеткой.В этом случае облегчится последующая фиксация брусьев. Так устроен угол ветра. Далее устанавливается карниз. Его следует монтировать под профлистом. При этом в подкровельном пространстве должна быть обеспечена вентиляция.

Варианты укладки листов

Кровля из профнастила может быть устроена по-разному. Выбор того или иного варианта будет зависеть от типа конструкции. Если пустотелая кровля своими руками обшивается профнастилом, то перекрытие делается в одну волну и применяется продольный задел.Укладка материала на тазобедренную конструкцию осуществляется от середины бедра. При укладке листы выравниваются по шнурку, натянутому по карнизу. При вертикальном способе крепления сначала фиксируется первый лист внизу. После него сверху (над ним) прикрепляется элемент. Далее сложите в стопку вторые листы нижнего и верхнего рядов. В результате получается блок из четырех элементов. К нему стыковка следующая. Такой вид установки можно использовать, когда необходимо уложить материал, имеющий дренажную канавку.Блок может состоять из трех элементов. В этом случае последовательность работ следующая: первые 2 листика в первом ряду укладываются и скрепляются между собой; Затем к ним стыкуется третий элемент. Этот блок можно выровнять по карнизу и закрепить. Таким образом осуществляется монтаж всей кровли. Независимо от того, какой вариант установки выбран, необходимо тщательно проверить все крепежи на прочность.

Ремни для кромок и коньков

Как устанавливаются эти изделия? Как правило, длина торцевых планок составляет 2 м.При необходимости увеличить вагонку только внахлест. Монтаж производится со стороны свеса в сторону конька. Вместе с этим необходимо, чтобы торцевые пластины перекрывали хотя бы одну волну профнастила. Фиксация осуществляется с помощью саморезов. К профлисту и лицевой доске прикрепляется планка. Шаг между винтами — метр. После обустройства этой сборки крыши можно переходить к следующему этапу работы. Не обходится процесс укладки материала без возведения конька.Считается одним из самых ответственных и основных компонентов кровли. В процессе изготовления используются коньковые элементы с гладкой поверхностью. Между деталями специалисты советуют проложить дополнительный вентилируемый герметик. Многие используют профнастил. В этом случае используется гребневое уплотнение.

Заключительный этап

Последние монтажные работы связаны с установкой планок абатмента. Эти элементы имеют длину два метра. Доски примыкания укладываются с нахлестом до двухсот миллиметров.Крепление осуществляется саморезами (19х4,8 мм) со стороны профлиста. Расстояние между элементами крепления не менее 400 мм. Технология примыкания к стене крыши требует от мастера тщательного соблюдения рекомендаций. В соединении используется специальный утеплитель (гребень). Его необходимо прокладывать между стыком и верхним краем профнастила. Для бокового прилегания укладывается продольный шов. Это предотвратит попадание осадков (дождя, снега и др.) В трещины.При устройстве крутых крыш такие уплотнители не используются.

Наконец

Как видно из материала статьи, монтаж профлиста на кровлю может производиться собственными силами. Однако всегда будут полезны лишние руки. Хотя бы в процессе подъема профлиста на крышу. Надо сказать, что материал сильно отличается от остальных. Профнастил прочнее и надежнее многих других кровельных покрытий. Срок его службы может составлять несколько десятков лет.Также важно, чтобы материал легко чистился. Однако следует помнить, что долговечность профнастила обеспечивается рядом факторов. В первую очередь, это грамотный выбор марки материала. Важно соблюдать последовательность работ. Также немаловажно качественное устройство тепло-, гидро- и пароизоляции. Все это в совокупности обеспечит прочность конструкции и сохранит все эксплуатационные характеристики материала.

Как правильно покрыть крышу от шифера до профнастила? Технология замены шифера на профнастил Положить профнастил на шифер

Как правильно покрыть крышу от шифера до профнастила?

Добрый день. Скажи мне, пожалуйста. Наш старый дом покрыт шифером, а мы хотим покрыть его профнастилом. Надо ли перед укладкой гидроизоляции убирать пергамин под шифером (хотели оставить для звукоизоляции) или поверх него можно уложить утеплитель? Заранее благодарим за ответ.

Профнастил — металлический лист, холоднокатаный на специальном станке, покрытый слоем цинка, лакокрасочным слоем или другой смесью. Это самый популярный полиэстер, который бывает разных цветов. Пурал, пластизол, считается лучшим и надежным покрытием. Профлист не имитирует плиточное покрытие, это гофра в виде волнистых, трапециевидных выступов, что дополнительно придает ему прочность и жесткость.

В чем преимущества профнастила?

Гофрокартон выпускается нескольких видов:

• Профнастил кровельный или несущий, различного назначения: для крыш и заборов большой высоты
• Профнастил стеновой для облицовки стен
• Опалубочные листы.

Лист может быть разной ширины, в основном от 980 до 1850 миллиметров. Для замены кровли чаще всего используют лист толщиной 0,5 мм, но бывают и листы толщиной до одного миллиметра. Толщина выбирается исходя из климатических условий.

Заменив шифер на профнастил, лучше всего приобрести лист толщиной восемь десятых миллиметра. Высота гофры разная, от 15 до 130 мм. Основные преимущества профнастила перед шифером или любым другим рубероидом:

1. Профнастил легкий: это позволяет быстро и легко доставить его на строительную площадку и поднять вверх, при этом не нужно делать дополнительных работ по укреплению стропильной системы.
2. Профнастил имеет двойную защиту от климатических воздействий.
3. Проколоть или повредить материал довольно сложно.
4. Длительный срок службы — до 50 лет.
5. В отличие от шифера, профнастил не выгорает на солнце, его цвет сохраняется долгие годы, нет необходимости в частой покраске или каких-либо ремонтных работах.
6. Профнастил можно уложить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов, которые стоят недешево. Даже укладывая своими руками, не имея опыта, можно утеплить крышу и уберечь ее от протечек.
7. Низкая стоимость профнастила.

Что понадобится для укладки профнастила

Для замены шиферного покрытия на профнастил потребуются материалы и комплектующие. Вам может понадобиться:

• Коньки для самых верхних горизонтально лежащих кромок ската кровли в местах наклонных трещин
• Накладки на торцевую часть крыши
• Эндовас для проектирования внутренних стыков кровли
• Внутренние и внешние угловые планки для защиты кровли от избыточной влаги.

Кроме всего этого потребуются саморезы (на квадратный метр около 8 штук), утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Следует ли удалить старый шифер?

Описание кровли профнастила:

Есть два варианта покрытия профнастила на старом шифере: оставить старое покрытие на месте и снять его. Порядок действий, когда шиферная крыша остается на прежнем месте:

1. 1. Слой шифера не снимается
2. 2.Вертикальные стропила армируются и устанавливаются поверх шифера, их длина обязательно должна быть равна длине профиля на обрешетке
.
3. 3. Устанавливается новая кровля, профилированные листы укладываются в секции
4. 4. Листы профнастила крепятся к стропилам
5. 5. Все необходимые кровельные аксессуары устанавливаются в отведенных местах (водосточная система, доски и т. Д.).
6. 6. Установлены финальные детали — отводы и желоба.

Укладывать профнастил на крышу очень просто, для этого хватит двух человек.На работу уйдет один день.

Второй вариант — замена шифера:

1. Сначала полностью демонтируем старый шифер с крыши, стараясь не повредить стропильную систему. После того, как мы внимательно осмотрим крышу, находим места, которые необходимо отремонтировать или заменить. Элементы из дерева сразу пропитываем антисептиком, треснувшие или сгнившие заменяем на новые.
2. Крепим гидроизоляционную пленку внахлест на стропила. В этом случае нужно следить за тем, чтобы пленка была твердой.
3. Сейчас укладываем теплоизоляционный материал … Обычно используются минеральная вата и пенополистирол.
4. Крепление профнастила начинается с торцов, внахлест 1-2 волны — зависит от угла ската кровли. В местах нахлеста листы тщательно скрепляют между собой; для плоских листов используются дополнительные специальные герметики для защиты от влаги.

Профнастил крепится только на саморезы с резиновыми прокладками (кроме ендовы), это защитит конструкцию и материал от коррозии, влаги и других повреждений.Не рекомендуется использовать саморезы с цветными головками, чтобы их не было видно на фоне кровли. Перед тем, как приступить к замене рубероида, необходимо тщательно рассчитать кровлю, чтобы дом без крыши не находился долгое время на улице.

Многие начинающие мастера хотят своими руками перекрыть крышу профнастилом, но не все знают, как это сделать правильно.

В последнее время в строительстве довольно часто используются профлисты.Профнастил — это прочный материал, обладающий хорошими эстетическими свойствами. Этим материалом можно покрыть крышу частного дома, дачи или производственного склада. Крыша может быть различной формы. Материал монтировать достаточно просто — даже мастер без опыта сможет разобраться, как покрыть кровлю профнастилом своими руками. Профнастил — стальные листы с волнами.

Основное отличие профлиста от других материалов — это формованный профиль, который бывает нескольких видов.Стеновой профнастил отличается небольшой высотой профиля и толщиной металлического листа. Его можно использовать в местах, не подверженных большим нагрузкам.

Схема конструкции крыши из профнастила.

Другой вид профилированного листа — кровельный. Он прочный, высота профиля — от 20 мм. Ребра жесткости придают материалу дополнительную прочность; его можно использовать для прикрытия ангаров, заборов и навесов.

Другой вид профнастила — несущий.Этот материал отличается высокой прочностью и жесткостью. Изготовлен из толстого металла, имеет высоту профиля 45 мм и более.

Чтобы правильно покрыть кровлю профлистом, нужно будет определиться с типом материала. Для кровли подходят марки Н и СН, высота профиля должна быть более 35 м.

Инструменты, необходимые для покрытия кровли профнастилом:

• ножницы по металлу;
Сверло
• для резки металла;
Отвертка
• ;
• клещи специальные;
• рулетка;
• насадка для отвертки 8×45 мм.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Закрепить профлист несложно, но есть некоторые особенности, которые следует учитывать. К ним относятся доставка материала и подъем его на крышу дома — все действия нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профнастил.

Также стоит помнить о безопасности: при выполнении любых действий с металлом нужно будет носить защитную одежду, ходить по крыше разрешается в мягкой обуви.

Для начала нужно определиться со способом укладки. Далее нужно сделать настил из досок под рейки ендовы и закрепить торцевые рейки.

Монтаж кровли следует начинать с установки карнизной планки. После этого с торцевой части можно приступать к закреплению профлистов. Если профнастил устанавливается на вальмовой кровле, то начинать нужно с центральной части вальмы. Для фиксации на каждый лист уйдет порядка 7-8 саморезов.Некоторые стыки желательно обработать металлическими заклепками.

Вернуться к содержанию

Как закрепить профнастил возле ендов, коньков и труб?

Технология монтажа профнастила предполагает отделку металлическими листами мест около ендов, труб и конька кровли. Сделать самому можно так:

1. Сначала выполняется устройство небольшой долины. Для этого нужно разрезать лист внизу паза на несколько одинаковых частей.В первую очередь монтируется нижний лист, после чего нижняя рейка. В конце устанавливается кровельный лист.
2. Далее монтируется концевой рельс. Длина такой полосы — 2 м, нахлест должен быть от 5 до 100 мм. Монтаж следует начинать со стороны свеса в сторону конька крыши. Излишки нужно будет обрезать возле конька; вся торцевая планка должна закрывать хотя бы одну волну листа. Далее рейка крепится к торцевой пластине. Шаг установки элементов — 1 м.
3. На следующем этапе устанавливается коньковая планка. В этом случае можно использовать специальные гладкие детали для коньков. Под профлисты опытные мастера советуют прокладывать уплотнительные элементы с мелкой гофрой. Другой вариант — использовать элементы, которые повторяют профиль крыши. Нахлест должен быть более 100 мм. Со стороны листа рейка фиксируется саморезами. Расстояние между установками крепежа составляет не более 400 мм. Все зажимы должны находиться под кожухом.Для защиты следует использовать гребневое уплотнение. В случае бокового упора необходим продольный уплотнительный элемент. Эту часть можно пропустить на крутых спусках.
4. Далее выполняется монтаж проходных частей или отводных патрубков. Все трубки состоят из двух частей. На этом этапе рекомендуется предусмотреть установку снегозадержателя. Диаметр трубок должен быть около 10 см. Трубки для вентиляции должны быть изолированы.

Вернуться к содержанию

Как перекрыть крышу профлистом?

Обустроить крышу можно самостоятельно в любое время года.Для этого потребуется обычный сантехнический инструмент. Полотна материала легко режутся и сгибаются под нужный размер и форму, при этом практически не будет отходов.

Перед тем, как покрыть крышу, необходимо устроить надежную гидроизоляцию. На стропильную конструкцию необходимо установить специальную мембрану. При установке утепленной кровли на гидроизоляционный материал укладывается слой утеплителя, затем слой пароизоляции. При выполнении холодной кровли необходимо предусмотреть вентилируемое пространство.

Чем больше уклон крыши и высота профиля, тем больше может быть шаг. После того, как будет завершен монтаж обрешетки, можно будет приступать к перекрытию кровли. Важно учитывать следующие нюансы:

1. Профнастил укладывают снизу вверх от торца кровли.
2. Для установки ровными рядами монтаж должен производиться параллельно свесу крыши.
3. Профлист крепится к обрешетке специальными саморезами для кровли, которые снабжены полимерной шайбой для герметизации.

Вернуться к содержанию

Как самому накрыть плоскую или скатную крышу?

При уклоне кровли менее 12 ° монтаж профнастила предусматривает перекрытие листов не менее чем по 2 волнам. Дополнительно рекомендуется заделать стыки герметиком на битумной или силиконовой основе.

При покрытии гофром скатной кровли монтаж рекомендуется начинать с нижнего угла ската, при этом нужно выступать за карниз примерно на 20-30 см.Листы закрепляются вдоль карниза внизу всех волн.

Каждый последующий лист обязательно должен перекрывать предыдущий.

Таблица расхода на кровлю.

Если уклон кровли примерно 12-15 °, то листы должны быть внахлест минимум на 20 см. Если есть крыша с уклоном 15-30 °, то листы должны перекрываться на 15-20 см. . Кровля с углом более 30 ° внахлест на 10-15 см.

Крепление листов осуществляется по следующей схеме: на торцевых частях кровли к крайней планке обрешетки крепятся саморезы, шаг установки креплений должен составлять 50 см.В середине листы крепятся к планкам обрешетки с одной стороны. Для оформления бортиков и конька необходимо освободить фасонные профилированные листы.

Если проводится реконструкция зданий, то старое покрытие (например, мягкую кровлю) лучше оставить, в этом случае профнастилом необходимо перекрыть обшивку и стропильную систему по существующей конструкции. Листы легкие, поэтому не увеличивают нагрузку на крышу.

Чтобы кровля из этого настила прослужила долгие годы, участки и места установки саморезов нужно будет обработать специальными составами, способными предотвратить коррозию.

Качественная кровля — важный элемент любого здания, будь то многоэтажка или небольшая постройка. Дачный дом … Большинство домов, построенных несколько десятилетий назад и имеющих шиферную крышу, уже не соответствуют современным требованиям — шифер уже не самый практичный кровельный материал, к тому же имеет свойство довольно быстро изнашиваться.

В этом случае желательно укрыть шиферную крышу профнастилом. Этот материал отвечает всем современным требованиям к тепло- и гидроизоляции, обладает высокой прочностью, и в то же время долговечен, а также имеет презентабельный внешний вид и простоту монтажа.

Преимущества профнастила

Покрытие кровли — не самая простая операция, и некоторые строители предпочитают долго не менять технологию. Однако перекрытие кровли профнастилом имеет ряд преимуществ перед шифером, благодаря которым его использование будет более выгодным вариантом при замене кровельного покрытия.

, также известный как профлист, имеет следующие преимущества перед традиционным кровельным покрытием:

• небольшая толщина и, как следствие, меньший вес;
• высокая прочность и долговечность;
• качественная защита от атмосферных осадков;
• простота установки.

Профнастил изготавливается из металла методом холодной прокатки и имеет толщину не более 1 мм, поэтому его вес будет меньше, чем у шифера такой же площади. Кроме того, благодаря материалу и волнообразной форме он обладает высокой прочностью, более длительным сроком службы и хорошо справляется даже с большим количеством осадков.

Также на срок службы листов влияет наличие специального покрытия — оцинкованного или цветного полимера. Благодаря возможности окраски практически в любой цвет, этот материал имеет гораздо большую эстетическую привлекательность по сравнению с шифером, и в то же время его намного проще монтировать, так как металл хорошо просверливается.

Разновидности профнастила

Чтобы правильно покрыть кровлю профлистом, необходимо правильно выбрать его тип.Этот материал бывает трех видов:

• C — самый тонкий;
• НС — средней толщины;
• H — самый толстый.

Профилированный лист типа «С» имеет небольшую толщину и низкий волновой профиль, не превышающий 44 мм. Благодаря своим характеристикам он используется как материал для декоративной облицовки заборов и построек, а также для укладки в качестве кровельного покрытия беседок и других небольших сооружений.

Профлист типа «НС» имеет средние характеристики по сравнению с другими видами этого материала: толщина его листа до 0.8 мм, а размер волны составляет от 35 до 33 мм, что дает возможность перекрывать кровлю жилых домов небольшими размерами, чаще всего это частные дома и коттеджи.

Профилированный лист типа «Н» отличается максимально возможной толщиной листа и высотой волны: они составляют от 1 до 2 мм и от 57 до 114 мм соответственно. Его основная область применения — это перекрытие кровли больших зданий, в качестве перекрытия крыш на промышленных объектах, а также в качестве опалубки при устройстве фундаментов.

Метод укладки листов

После того, как был сделан выбор типа профлиста и его закупка, им закрывают крышу. Основной метод проведения этой процедуры предполагает изготовление листов внахлест.

При этом важно учитывать крутизну ската кровли, так как от нее зависит размер перекрытия — чем он меньше, тем больше должно быть перекрытия, и тем больше в результате может быть материал быть нужным.

При стандартном уклоне в частном доме крышу следует перекрывать внахлест 15-20 см, а при установке крыши в загородном доме, который чаще всего имеет более крутой уклон, перекрытие может составлять 10-15 см. .

Заказ на работу

Для того, чтобы правильно покрыть кровлю профнастилом, рекомендуется проводить процедуру в два этапа:

• устройство обрешетки;
• листов для штабелирования.

Выбор способа устройства обрешетки зависит от типа мансарды: если предполагается, что она будет неотапливаемой и, как следствие, нежилой, то для устройства обрешетки достаточно укладки рубероида.Важно помнить, что при установке листов рубероид необходимо надежно крепить к стропилам, чтобы он не скатился по скатам кровли. Для этого его необходимо надежно закрепить — это можно сделать, например, степлером.

Если чердак планируется сделать жилым помещением, то крышу следует утеплить, устроив обрешетку с тепло- и гидроизоляцией. Для этого используются современные материалы специального назначения — утеплитель и мембранные пленки, которые позволяют создать на чердаке благоприятные условия и обеспечить надежную защиту от конденсата.В крайнем случае можно использовать тот же рубероид, но его эффективность в несколько раз ниже.

Укладка листов

Покрыть крышу профлистом достаточно просто, и как это делается, вы можете догадаться без лишних указаний, но некоторые нюансы следует учесть. Во-первых, для крепления листов лучше использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия.

Во-вторых, необходимо проследить, чтобы край листа находился на впадине, а не на гребне волны.Это значительно повысит прочность конструкции, а также облегчит ее монтаж.

Также важно отметить, что если стена достаточно высокая, удобнее всего транспортировать листы на крышу с помощью бревна. Также, если крыша двускатная, можно использовать длинную веревку, которая протягивается через оба ската и с ее помощью листы подтягиваются вверх.

Добрый день. Скажи мне, пожалуйста. Наш старый дом покрыт шифером, и мы тоже. Надо ли перед укладкой гидроизоляции убирать пергамин под шифером (хотели оставить для звукоизоляции) или поверх него можно уложить утеплитель? Заранее благодарим за ответ.

Профнастил — металлический лист, холоднокатаный на специальном станке, покрытый слоем цинка, лакокрасочным слоем или другой смесью. Это самый популярный полиэстер, который бывает разных цветов. Пурал, пластизол, считается лучшим и надежным покрытием. Профлист не имитирует плиточное покрытие, это гофра в виде волнистых, трапециевидных выступов, что дополнительно придает ему прочность и жесткость.

В чем преимущества профнастила?

Гофрокартон выпускается нескольких видов:

• Профнастил кровельный или несущий, различного назначения: для крыш и заборов большой высоты
• Профнастил стеновой для облицовки стен
• Опалубочные листы.

Лист может быть разной ширины, в основном от 980 до 1850 миллиметров. Для замены кровли чаще всего используют лист толщиной 0,5 мм, но бывают и листы толщиной до одного миллиметра. Толщина выбирается исходя из климатических условий.

Заменив шифер на профнастил, лучше всего приобрести лист толщиной восемь десятых миллиметра. Высота гофры разная, от 15 до 130 мм. Основные преимущества профнастила перед шифером или любым другим рубероидом:

1. Профнастил легкий: это позволяет быстро и легко доставить его на строительную площадку и поднять вверх, при этом не нужно делать дополнительных работ по укреплению стропильной системы.
2. Профнастил имеет двойную защиту от климатических воздействий.
3. Проколоть или повредить материал довольно сложно.
4. Длительный срок службы — до 50 лет.
5. В отличие от шифера, профнастил не выгорает на солнце, его цвет сохраняется долгие годы, нет необходимости в частой покраске или каких-либо ремонтных работах.
6. Профнастил можно уложить самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов, которые стоят недешево. Даже укладывая своими руками, не имея опыта, можно утеплить крышу и уберечь ее от протечек.
7. Низкая стоимость профнастила.

Что понадобится для укладки профнастила

Для замены шиферного покрытия на профнастил потребуются материалы и комплектующие. Вам может понадобиться:

• Коньки для самых верхних горизонтально лежащих кромок ската кровли в местах наклонных трещин
• Накладки на торцевую часть крыши
• Эндовас для проектирования внутренних стыков кровли
• Внутренние и внешние угловые планки для защиты кровли от избыточной влаги.

Кроме всего этого понадобятся саморезы (примерно 8 штук на квадратный метр), утеплитель, гидроизоляционная мембрана.

Следует ли удалить старый шифер?

Перекрытие кровли профнастилом описано на видео:

Есть два варианта покрытия профнастила на старом шифере: оставить старое покрытие на месте и снять его. Порядок действий, когда шиферная крыша остается на прежнем месте:

1. 1.Слой шифера не снимается
2. 2. Вертикальные стропила армируются и устанавливаются поверх шифера, их длина обязательно должна быть равна длине профиля на обрешетке
3. 3. Устанавливается новая кровля, профилированные листы укладываются в секции
4. 4. Листы профнастила крепятся к стропилам
5. 5. Все необходимые кровельные аксессуары устанавливаются в отведенных местах (водосточная система, рейки и т. Д.).
6. 6. Установлены финальные детали — отводы и желоба.

Укладывать профнастил на крышу очень просто, для этого хватит двух человек. На работу уйдет один день.

Второй вариант — замена шифера:

1. Сначала полностью демонтируем старый шифер с крыши, стараясь не повредить стропильную систему. После того, как мы внимательно осмотрим крышу, находим места, которые необходимо отремонтировать или заменить. Элементы из дерева сразу пропитываем антисептиком, треснувшие или сгнившие заменяем на новые.
2. Крепим гидроизоляционную пленку внахлест на стропила. В этом случае нужно следить за тем, чтобы пленка была твердой.
3. Теперь укладываем изоляционный материал. Обычно используются минеральная вата и пенополистирол.
4. Крепление профнастила начинается с торцов, внахлест 1-2 волны — зависит от угла ската кровли. В местах нахлеста листы тщательно скрепляют между собой; для плоских листов используются дополнительные специальные герметики для защиты от влаги.

Профнастил крепится только на саморезы с резиновыми прокладками (кроме ендовы), это защитит конструкцию и материал от коррозии, влаги и других повреждений. Не рекомендуется использовать саморезы с цветными головками, чтобы их не было видно на фоне кровли. Перед тем как приступить к замене рубероида, необходимо тщательно рассчитать кровлю, чтобы дом без крыши долгое время не находился на улице.

Вы решили заменить тяжелую шиферную крышу более легкой из современного материала? Не торопитесь нанять дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как все сделать самостоятельно. кровельные работы.

До недавнего времени основным кровельным материалом считался изобретенный еще в 1901 году асбестоцементный листовой шифер. Такая «вечная» крыша соответствовала всем необходимым качествам, которые были актуальны на тот момент, но также имела один существенный недостаток — внушительный вес.Сегодня, с появлением на рынке новых кровельных материалов, шифер стремительно теряет позиции. Население массово покрывает кровли ондулином, профнастилом и прочим. При этом, нанятые строительные бригады для увеличения сметной стоимости работ, а также для облегчения себе жизни, часто убеждают заказчика провести полный демонтаж и изготовить кровлю с нуля. Другие считают, что достаточно просто удалить старый рубероид и можно смело укладывать более современный.Истина, как всегда, находится где-то посередине. Попробуем объяснить, как на самом деле действовать.

Демонтажные работы

Чтобы построить что-то новое, сначала нужно удалить все старое, что нам мешает. То есть провести демонтажные работы. И, конечно же, начинать разборку нужно с … прогноза погоды. Перед тем, как приступить к кровельным работам, следует узнать, обещают ли нам синоптики продолжительные и продолжительные дожди. Ведь мы уже перекрываем жилые помещения, все внутренние работы ведутся, так что попадание атмосферных осадков внутрь категорически нежелательно.

Важно! Даже если синоптики дали добро, все равно запаситесь пленкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодер, деревянный брусок, веревка и пара крючков толщиной с гвоздь, а также две направляющие планки, которые будут служить для безопасного подъема и опускания кровельного материала.

Разборку следует начинать в порядке, обратном установке, то есть сначала снимите конек, затем верхний ряд шифера и так далее, пока не будет обнажена обрешетка.Натягиваем гвозди с помощью гвоздодер, помещая на место последнего упора деревянный брусок. Листы асбестоцемента следует опустить по деревянным направляющим, зацепив их крючками в предварительно проделанные гвоздями отверстия. Опускать шифер просто на веревке небезопасно.

Не стремитесь сразу демонтировать шифер со всей крыши, если бригада небольшая и вы не успеваете за один день накрыть крышу, меняйте поэтапно, ремонтируя сначала один скат, потом следующий.

Следуя за шифером, мы также демонтируем старую обрешетку, оставив на плоскости только голую стропильную систему.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости из шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), построим этот самолет.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных балок и наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырех углах ремонтируемого ската на стропилах закручиваем саморезы так, чтобы все 4 заглушки не затянулись на 3 см к бруску.От угла к углу по диагонали, а также по стропилам натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость и нет ли неровностей на деревянной конструкции … Протянутые по диагонали нити в местах пересечения не должны касаться друг друга. Если плоскости нет, строим, откручивая (но не выкручивая) необходимые саморезы.

Теперь, используя крайние стропила в качестве маяков, натягиваем шнуровку между ними с шагом 1,5-2 м и дорабатываем остальную стропильную систему.При необходимости выравниваем стропила обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто владеют навыками обращения со строительным инструментом, а изготовление новой стропильной системы требует усилий всей строительной бригады с участием настоящих профессионалов своего дела. кровельный бизнес.

Производство обрешетки

Следующий этап — укладка гидроизоляционной мембраны… Укладывается горизонтально по стропилам, начиная от низа и доходя до конька. Гидроизоляция должна перекрываться, чтобы по ней могла стекать вода. Прибиваем пленку к стропилам степлером.

Важно! Не укладывайте гидроизоляцию «плотно», она должна немного провисать, увеличивая тем самым размеры вентилируемого пространства.

Параллельно гидробарьеру монтируем обрешетку. Если этого не сделать, то возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешетки начинается с установки опорной планки (50х40 мм), которая крепится поверх гидроизоляционной пленки по всей длине стропил. Для установки используем саморез 4,2х75. Шаг установки — 35-40 см. Необязательно использовать балку длинной на все стропило, вполне подойдут заготовки в 1-1,5 м.

Для поперечной обрешетки подойдет обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком.Первая и последняя доска должна идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом 450 мм, то есть между досками необходимо установить 30-сантиметровый шаблон (обрешетка рассчитана на профнастил марки С21, для других видов железа шаг обрешетки будет другим).

Когда закончите с ящиком, идите ко второму пандусу. Там же мы проводим все вышеперечисленные операции. Единственное отличие — в установке последней коньковой доски.Он должен прикрывать соответствующую доску противоположного склона; для этого последний обрезается электрорубанком. Обе доски защищены одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепленной степлером.

Наконец, монтируем ветровую доску. Он крепится к торцу обрешетки и должен выступать над ним на высоту волны профнастила, может быть на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работы с деревом закончены, можно приступать непосредственно к монтажу профнастила.Неплохо было бы купить его размером, равным длине пандуса. Это расстояние от конька до конца стропил плюс еще 5-8 см.

Листы аккуратно вынимаются из пачки и по наклонным направляющим подаются на крышу, для удобства в той части листа, которая будет закрыта коньком, можно сделать пару отверстий под крючки во внешней волне .

Важно! Листы профнастила следует вынимать из пачки, а не отрывать.Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист отображается очень внимательно. От него будет зависеть, как упадет остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки длиной 20-30 см, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и выступают за нее на 10-15 см. На расстоянии 5-8 сантиметров от карниза саморез закручивают строго перпендикулярно в такую ​​рейку так, чтобы его головка была выше высоты волны профнастила.Далее между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. Если проседает, флажки можно продублировать. Выпрямить на нитке, обнажить утюг намного проще.

Важно! Любую обрезку профнастила следует проводить со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил крепится к обрешетке саморезами с нажимными шайбами ​​из расчета 6-8 шт / м 3.Полезно рассчитать и наметить точки крепления на земле.

Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, пресс-шайба должна прижимать утюг к обрешетке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конек. Эти работы выполнить сразу же намного проще, чем потом залезть на скользкую железу, рискуя ее раздавить или поцарапать. Для фиксации конька используются длинные сверла с пресс-шайбой, которые способны пробить толщину профнастила и закрепить его в дереве.Монтаж осуществляется через внешнюю волну.

Важно! Все высотные работы выполняются только со страховкой и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Видео по теме

Словарь терминов кровли и сайдинга для начинающих

Центр обучения » Кровельные работы

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать о многих терминах, обычно используемых профессионалами.Следующие ниже условия не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но и помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Поглощение — Способность материала принимать в своем теле газы или жидкости, например влагу.

Угловые крепежные детали — Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углами, не параллельными настилу.

Фартук — Металлический фартук, применяемый на фасадах дымохода.

Асфальт — Битумный гидроизоляционный состав, используемый в различных типах кровельных материалов

Грунтовка для асфальтобетона — Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Вздутие — Пузыри или прыщики на кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. Волдыри на черепице образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за влаги, оставшейся внутри материала.

Изгиб — Когда складка или рябь затрагивают черепицу или ее подкладку.

Closed Cut Valley — Метод укладки в долине из черепицы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью покрывает другую. Верхний слой обрезается по линиям впадин.

Crickets — Устройство для отвода остаточной воды, устанавливаемое за дымоходами и другими большими выступами на крыше. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Купирование — Когда черепица неправильно установлена ​​на существующей крыше или слишком обнажена, она может образовать завиток или чашу.Также может быть из-за производственного брака.

Палуба — Основание, поверх которого укладывается кровля. Обычно фанера, древесные плиты или доски.

Deck Armor — Дышащая защита крыши премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный слой защиты между вашей черепицей и настилом крыши — чтобы предотвратить попадание ветрового дождя (или воды из других источников) под вашу черепицу и причинения ущерба конструкции крыши или внутренней части вашего дома.

Слуховое окно — Конструкция, которая выступает из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба — Труба, которая крепится по бокам вашего дома и направляет воду из водосточных желобов на крыше от дома.

Капельная кромка — Полоса материала (обычно металла), установленная по краям крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз — Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от облицовки до внешних стен вашего дома.

Воздействие — Область любого кровельного материала, оставшаяся открытой для элементов.

Фасция — Открытые доски, которые вы видите на передних краях свесов (карнизов) вашей крыши. Эти доски, которые могут быть сделаны из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома прикреплена к облицовочной доске.

Мат из стекловолокна — Волокна, сконденсированные в прочные, упругие маты, для использования в кровельных материалах.

Фланец — Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и водостоков.

Гидроизоляция — Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции участков вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и впадины.

Герметик для гидроизоляции — Герметик, предназначенный для использования вокруг участков гидроизоляции, обычно толще пластикового цемента.

Фронтон — Верхняя часть внешней стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на гребне скатной крыши.

Двускатная крыша — Тип крыши, имеющий наклонную плоскость на каждой стороне одного конька с фронтоном на каждом конце.

Крыша Gambrel — Тип двускатной крыши, имеющей две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька.

Гранулы — Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

Желоб — Эти желоба прикреплены к облицовочной доске вашего дома и собирают воду, стекающую с крыши вашего дома, направляя ее в водосточные трубы.

Ручное уплотнение — Метод обеспечения герметизации черепицы на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при установке в холодную погоду.

Высокий гвоздь — Когда черепица прибивается или крепится выше указанного производителем места для гвоздя.

Вальмовая крыша — Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона со всех четырех сторон.

Ледяная плотина — Состояние, при котором лед и снег тают и повторно замерзают на нижних краях крыши (карнизах).Ледяные дамбы могут привести к скоплению воды под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждение водой.

Ударопрочность — Прочность кровельного материала против повреждений падающими предметами, пешеходным потоком или строительной техникой.

Битумная черепица — Отдельная черепица, которая скрепляется вместе для обеспечения превосходной устойчивости к ветру.

L-образная планка — Сплошная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла.Используется на горизонтальных стенах с изгибом, напоминающим букву «L».

Битумная черепица — Битумная черепица, состоящая из двух отдельных частей, соединенных вместе. Также называется мерной черепицей и архитектурной черепицей.

Перехлесты — Область, в которой рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время нанесения (см. Также боковые нахлёстки и концевые нахлёстки).

Жалюзи — Этот компонент, который имеет планки или планки для прохождения воздуха, устанавливается в фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие откосы — Крыши с уклоном менее 4/12 считаются кровлями с низким уклоном. На крышах с уклоном 2 / 12-4 / 12 должны применяться особые методы установки. Битумную черепицу нельзя укладывать при уклоне менее 2/12.

Мансардная крыша — Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых становится более крутой на полпути вниз.

Маты — Общий термин для обозначения основного материала битумной черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана — Это относится к материалу, выполняющему функцию гидроизоляции.Обычно его используют на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить утечки и отвести воду от самой крыши.

Битум модифицированный — Рулонная кровельная мембрана с модифицированным полимером асфальтом и армированием полиэфиром или стекловолокном.

Строительный раствор — Смесь песка, раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

Nail Guide Line — Окрашенная линия на ламинированной черепице для помощи в правильном размещении крепежа.

Естественная вентиляция — Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в проемах чердака и правильно расположенные для использования естественного потока воздуха, чтобы вытягивать горячий или влажный внутренний воздух и заменять его свежим наружным воздухом.

Nesting — Установка второго слоя черепицы, выравнивающая ряды с оригинальной кровлей, чтобы избежать коробления черепицы.

Свес — Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Overdriven — Термин, используемый для крепежа, проталкиваемого через кровельный материал со слишком большим усилием, разрывающего материал.

Переэкспонировано — Укладка рядов черепицы выше их предполагаемой экспозиции.

Проходы — Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Pitch — Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи — Способ укладки черепицы прямо по крыше.

Стропила — Двускатная крыша обрамлена стропилами, идущими по диагонали от конька крыши до карниза. Часть стропила, выходящая за пределы вашей внешней стены, называется хвостовой частью стропила. Часто хвосты стропил обшиваются облицовкой и потолками, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Rake Edge — Вертикальный край плоскостей двускатной крыши.

Стропила — Несущий каркас, видимый в потолках недостроенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек — Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Подъем — Расстояние по вертикали от карниза до конька вашей крыши.

Жалюзи на крыше — Вентиляционные отверстия прямоугольной формы на крыше. Также называемые вентиляционными отверстиями, грибовидными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими отверстиями.

Плоскость крыши — Область кровли, определяемая четырьмя отдельными краями.Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Self-Sealant — Герметик, устанавливаемый на черепицу. После установки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу между собой.

Selvage — Неоткрытые участки на рулонной кровле. Участок без гранул. Предназначен для укладки ногтей и герметика.

Обшивка — см. Профнастил.

Односкатная крыша — Крыша с одинарным скатом, не имеющая шатров, гребней, впадин или фронтонов.

Софит — Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из внешних стен вашего дома.

Квадрат — 100 квадратных футов (10 на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Стартовая планка — Кровельное покрытие из асфальта, прикрепленное к карнизу, которое обеспечивает защиту, заполняя пространства под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Ступенчатый оклад — Металлический оклад на боковых стенках и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Tear-off — Процесс снятия существующего кровельного материала до настила крыши.

Подложка — Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от элементов.

Долины — Область, в которой две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя углубление в форме буквы «V».

Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Алюминиевый сайдинг — Горизонтальные алюминиевые планки с обожженной эмалью, напоминающие деревянный сайдинг внахлест.

Американская ассоциация древесноволокнистых плит (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из древесноволокнистых плит.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции в США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия продукции. стандарты.

Задняя стенка — Плоский материал, используемый для облицовки фасада дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга гвоздями.

Рейки — Узкие деревянные полоски помещаются поверх стыков в вертикальном сайдинге из деревянных досок для герметизации стыков.

Обшивка со скошенной кромкой — Обшивка имеет коническую форму, а не идеально прямоугольную.

Доска и планка — Стиль, при котором узкая полоса сайдинга закрывает шов между двумя более широкими досками.Доска и вагонка сайдинг устанавливаются вертикально.

Кирпичный шпон — Метод строительства стен, при котором слой кирпича прикрепляется к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных стяжек.

Buttlock — Расположен на нижнем крае виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Конопатка — Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации стыков.

Центральный стык — Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг выглядит как две части вместо одной.

CertainTeed — Производитель фиброцемента и винилового сайдинга.

Канал — Область дополнительной обшивки или угловой стойки, в которую вставляются сайдинговые или потолочные панели. Каналы также относятся к самой обрезке и названы в честь букв алфавита, на которые они похожи, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка — Трещина или раскол вдоль волокон в сайдинге деревянной доски в результате коробления.

Обшивка — Горизонтальный сайдинг из деревянных досок внахлест, сделанный либо из прямоугольных, либо из клееных досок.

Композиционная плита — Заготовки или листы из атмосферостойких сжатых древесных волокон, используемых в качестве сайдинга.

Гофрированный сайдинг — Сайдинг из алюминия или пластика, имеющий выступы и впадины, крепится к стенам зданий.

Поле — Ряд панелей шириной в одну панель, идущих по длине дома от одной стороны до другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим — Если крепежная часть части сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать загибы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в обшивке.Обжимы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Купирование — Деформация по всей поверхности сайдинга из деревянных досок.

Профиль D4 — Две горизонтальные традиционные доски шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 — Две горизонтальные традиционные доски шириной пять дюймов на одну панель сайдинга.

Отрывное отделение — Отделение сайдингового материала — шпона или лепнины — от его крепления к дому.

Двойной слой — Нижний слой черепицы или тряски, не подверженный погодным воздействиям, который полностью покрыт верхним слоем.

Двустенный сайдинг — Сайдинг, в который устанавливается обшивка и затем покрывается наружным сайдингом.

Капельный колпачок / планка головки — Принадлежность, устанавливаемая с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей и не проникала в них; он также используется как вертикальное основание.

Dutchlap or Shiplap — Более декоративный вариант стиля обшивки, в котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

F-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, который имеет канал, в который вставляются планки, используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Лицевая сторона — Часть виниловой панели, которая видна после установки винила.

Приклеивание гвоздями — Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо полосы для крепления гвоздями. Это не рекомендуется.

Fascia Board — Доска, прикрепляемая к концам стропил между кровельным материалом и свесом потолка.Крышка фасции — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочная планка — Отделка, используемая для придания эстетичного законченного края сайдинговым или потолочным панелям.

Гидроизоляция — Тип листового металла, используемый на пересечениях компонентов здания для предотвращения проникновения воды, гидроизоляционные элементы обычно используются над дверями и окнами внешних стен и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

Сайдинг из ДВП — Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite.Поскольку он сделан не из цельного дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Полоса для обшивки — Деревянный или стальной материал для обрамления, обычно 1 ″ x 3 ″, используемый для обеспечения ровной основы для крепления гвоздей. «Шерстить» поверхность — значит нанести эти полоски.

Верхняя планка — Часть планки, используемая для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать светоотражатель, чтобы отвести сток воды.

Внутренний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга с внутренним углом 90 градусов.

J-образный канал — Производственный компонент систем сайдинга из винила или алюминия, имеющий изогнутый канал, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для создания водонепроницаемого уплотнения.

Джеймс Харди — Производитель сайдинга из фиброцемента.

Lap — Часть кровельного / сайдингового материала, которая перекрывает участок смежного материала.

Lap Siding — Техника установки горизонтальных сайдинговых досок. Каждый кусок сайдинга «накладывается» на кусок под ним, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие для дома.

Замок — Та часть сайдинговой панели, которая принимает стопорную стойку от следующего ряда панелей или от стартовой полосы.

Стопорная ножка — Та часть сайдинговой панели, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина — Если крепежная часть части сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать выступы на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в прорезь в облицовке.Бобышки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски — Различные пропилы сайдинга из досок, включая V-образную канавку, швеллер, фаску с гребнем, внахлест и отвод.

Угловой шов — Угловой стык — это соединение двух панелей, обычно под углом 90 градусов, при этом каждая панель разрезается под углом 45 градусов. Таким образом можно укладывать материал софита для обеспечения более эстетичного внешнего вида.

Влагопроницаемость — Поверхность, позволяющая влаге проходить через нее.

Подрубка (или фланец) для гвоздей — Часть сайдинга или аксессуаров, в которой расположены пазы для гвоздей.

Пробойник для гвоздей — Пробойник для гвоздей создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для установки гвоздей. Это очень важно для обеспечения возможности расширения и сжатия винилового сайдинга

Пробойник для гвоздя Прорезь для гвоздя — Продольное отверстие в кромке или фланце гвоздя, созданное как место для установки крепежа, гвоздя или скобы в заднюю панель.

Внешний угол — Накладка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

Проекция панели — Величина, на которую виниловая панель выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг — Сайдинг, который поставляется в листах, обычно 4 на 8 футов. Примеры сайдинга панели включают Текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно установить быстро, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие типы сайдинга.

Фанерный сайдинг — Фанерные листы, некоторые с рифленой или декоративной внешней поверхностью.

Positive Lock — Positive Lock гарантирует, что панели могут быть заблокированы вместе, но также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся навсегда закрепленными в неблагоприятную погоду.

Отвес — Вертикальное и строго вертикальное положение или размер; 90 ° от ровной поверхности.

Профили — Собственно сайдинговые панели называются профилями.Некоторые профили стандартного размера — это D4, D5 и Dutchlap.

Стык с зазубринами — Стык, используемый в фанерном сайдинге, где края примыкающих друг к другу листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

Shake Siding — Шиберный сайдинг, иногда известный как гонт, бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с нижнего ряда и поднимаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхивания придает стене характерный вид.

Одинарный курсинг — Однослойная черепица сайдинга, уложенная с небольшим нахлестом по краю слоя ниже.

Сайдинг для одинарных стен — Сайдинг для наружных стен, который не накладывается поверх обшивки.

Пробойник с защелкой — Царапание поверхности сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Отметка позволяет сгибать панель в определенном месте, а при сгибании она ломается на две части, оставляя чистые края.

Софит — Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или свеса. Некоторые панели софита также можно использовать в качестве вертикального сайдинга.

Отслаивание — Крошка и выпадение кирпича, бетона или блоков.

Квадрат — Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или участку стены размером 10 на 10 футов).

квадратных футов — (также известный как: внешние квадратные футы) Внешние квадратные футы — это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы сайдинга, включая отходы материала.

Стартовая полоса — Горизонтальная полоса, прикрепляемая к самой нижней точке установки сайдинга. Применяется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка — Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который помещается на внешнюю поверхность здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выравнивания или исправления неровных поверхностей. Распространенное применение обвязки — установка ее поверх кирпича, лепнины и ранее установленного сайдинга.

Stucco — Вид водостойкого штукатурного сайдингового материала из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Язычок и канавка (T&G) — Язычок и канавка — это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой язычок или язычок одной платы помещается в канавку на конце другой платы.

T 1-11 — ДВП, внешний сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 — Три традиционных горизонтальных доски шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

Т-образный канал — Накладка, которая используется для соединения концов двух панелей. Чаще всего применяется переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка — Подложка — это термин, используемый для описания любого типа материала, который используется под сайдингом, между внешней поверхностью стены и тыльной стороной панели.

Виниловый сайдинг — Горизонтальные поливинилхлоридные доски.

Шпон — Шпон — это один слой или одна толщина чего-либо; в сайдинге используется облицовка кирпичом и камнем, а также шпон одной породы дерева, склеенной с другой.

Облицовка стен — Еще одно название сайдинга.

Обшивка стен — Листы фанеры или деревянной обшивки, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Сливочное отверстие — Небольшое отверстие в нижнем торцевом крае виниловой сайдинговой панели, позволяющее выходить конденсату.

Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в условиях сильного ветра.

Wire Mesh — Сетка, прикрепленная к настенной обшивке и стойкам; Используется для крепления штукатурного основного покрытия к стене.

Деревянный сайдинг — Деревянные доски прямоугольного сечения, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Wood Shakes — Толстая, грубая, неровная черепица, расколотая вручную, расколотая и распиленная с одной стороны или распиленная с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица — Пиленая черепица одинаковой толщины.

Какое кровельное покрытие работает лучше всего?

Время от времени нам задают вопрос: какое кровельное покрытие работает лучше всего? Короткий ответ — это зависит от обстоятельств. Когда речь заходит об эксплуатационных характеристиках, долговечности и пригодности эластомерного кровельного покрытия, необходимо учитывать множество факторов. Ниже мы даем исчерпывающий обзор преимуществ, типов химического состава и физических свойств, которые следует искать в эффективном растворе для покрытия.

Преимущества кровельных покрытий

Эластомерные кровельные покрытия существуют уже давно. При этом многие владельцы и менеджеры объектов все еще относительно не осведомлены о многочисленных преимуществах, которые они предоставляют. Прежде чем мы перейдем к сильным и слабым сторонам различных типов химикатов покрытий, доступных в отрасли, давайте разберемся с множеством преимуществ, которые дает система покрытий в целом.

стоит меньше

Замена крыши может быть довольно дорогой.В зависимости от типа крыши полная замена может стоить от 5 до 15 долларов за квадратный фут. С другой стороны, восстановление крыши обеспечивает все преимущества новой крыши , но за небольшую часть стоимости.

Поскольку кровельные покрытия наносятся непосредственно на существующие поверхности, они требуют гораздо меньше труда и материалов, чем традиционный отрыв и замена кровли. В результате вы можете рассчитывать на 50-70% меньше, установив систему кровельного покрытия в своем здании.

продлевает жизнь

Пожалуй, самым известным качеством системы эластомерного покрытия является ее способность продлевать срок службы кровли.Средняя коммерческая крыша служит всего около 20 лет, но добавление системы покрытия может продлить срок службы крыши до 10, 15 или даже 20 лет.

Эластомерные покрытия обеспечивают устаревшим кровельным мембранам защитный, водостойкий барьер, который предотвращает утечки и улучшает эксплуатационные характеристики. При правильной установке и обслуживании система покрытия может подвергаться многократному повторному нанесению покрытия. Это также может значительно снизить потребность в постоянном техническом обслуживании и ремонте.

Снижает затраты на энергию

Покрытие крыши — отличный способ повысить энергоэффективность вашего здания.В отличие от обычных темных кровельных материалов, белые кровельные покрытия могут отражать 80-90% суровых ультрафиолетовых лучей солнца и уменьшать поступление тепла в ваше здание. Это снижает нагрузку на системы HVAC в теплые летние месяцы и снижает расходы на внутреннее охлаждение в среднем до 20%.

Перед нанесением покрытия (134,9 ° F)

После нанесения покрытия (96,4 ° F)

Кроме того, превосходные отражающие и излучающие качества системы покрытия могут значительно снизить температуру поверхности крыши (см. Рисунки выше) и обеспечить более комфортную рабочую среду для жителей здания.В некондиционированных помещениях также может наблюдаться снижение температуры окружающей среды.

Повышает устойчивость

В последние годы спрос на более экологичные кровельные решения значительно вырос из-за ужесточения экологических норм и строительных норм, а также возросшей заботы об окружающей среде.

Отрывы крыш коммерческих предприятий ежегодно сбрасывают миллионы тонн отходов на свалки. Напротив, перед нанесением коммерческой системы кровельного покрытия не требуется отрыв, что позволяет повторно использовать существующие кровельные материалы с минимальным воздействием на окружающую среду.Как упоминалось выше, перспектива повторного нанесения покрытия также способствует повышению устойчивости.

Экологически чистый

В дополнение к усилиям по повышению устойчивости, многие из сегодняшних эластомерных покрытий разработаны с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений) или без них, что делает их гораздо более безопасными для окружающей среды. Это также означает, что здания с системой восстановления крыши могут соответствовать требованиям программы LEED Совета по экологическому строительству США.

Распространенные типы кровельного покрытия

Выбор лучшего покрытия для конкретной кровельной среды зависит от множества факторов, таких как тип крыши, возраст, погодные условия, экологические проблемы, эстетика и т. Д.Ниже мы подробно рассмотрим некоторые из основных сильных и слабых сторон наиболее распространенных на сегодняшний день типов покрытий.

Акрил

Акриловые кровельные покрытия являются одними из самых прочных и недорогих эластомерных покрытий в отрасли. Состоящие из эмульсионных полимеров с высоким содержанием твердых частиц и сильнодействующих биоцидов, эти высокоотражающие покрытия идеально подходят для экстремального ультрафиолетового климата и обеспечивают превосходную устойчивость к накоплению плесени и грязи.

Традиционно используемые для восстановления металлических поверхностей крыш, акриловые покрытия с тех пор эволюционировали для работы с рядом различных кровельных оснований, включая модифицированный битум, однослойные, сборные крыши и аэрозольную полиуретановую пену.С акрилом легко работать, он бывает разных стандартных, премиальных и нестандартных цветов. Эти покрытия можно наносить распылением или валиком из расчета от 0,75 до 1,5 галлона на 100 квадратных футов, в зависимости от основы.

Акрил плохо переносит попадание воды в лужи и рекомендуется только для крыш с положительным дренажем. Применение при низких температурах также может быть проблемой. Поскольку акрил представляет собой вещество на водной основе, температура на уровне 50 ° F или ниже может отрицательно повлиять на адгезию к основанию крыши и замедлить время отверждения.

Асфальтовая эмульсия

Еще одним широко используемым материалом для восстановления кровли является битумная эмульсия. Этот продукт состоит из частиц асфальта, диспергированных в воде, с глиной, используемой в качестве связующего элемента. Асфальтовая эмульсия обычно черного или коричневого цвета содержит органические и неорганические соединения, а также другие наполнители, повышающие прочность и долговечность.

Асфальтовая эмульсия недорогая, с ней легко работать.Обычно он используется для выравнивания «аллигаторинга» и других неровностей, которые обычно возникают на модифицированном битуме и наложенных поверхностях кровли.

Хотя асфальтовую эмульсию можно устанавливать как отдельный кровельный материал, она чаще всего используется для создания монолитной фундаментной мембраны для других эластомерных кровельных покрытий, которые имеют лучшую отражательную способность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Обычно они требуют от 3 до 4 галлонов на 100 квадратных футов в зависимости от основания. Для достижения нужных результатов может потребоваться несколько проходов.

Асфальтовые эмульсии представляют собой продукт на водной основе, что делает их чувствительными к отрицательным температурам. С ними также может быть очень трудно работать в холодную погоду.

Бутилкаучук

Бутиловые покрытия наиболее известны своим экстремальным удлинением и прочностью на разрыв. Этот полимер на основе растворителя обладает высокой отражающей способностью, быстро сохнет и отлично подходит для обслуживания и ремонта крыш. Из-за своей низкой проницаемости покрытия из бутилкаучука чаще всего используются в качестве пароизоляционного барьера над системами пенополиуретана для распыления в холодильных / морозильных камерах.

Бутиловая система покрытия подходит для различных коммерческих поверхностей крыш, включая металл, модифицированный битум, однослойные, сборные крыши и аэрозольную полиуретановую пену. Обычно они белого, серого или коричневого цвета, их можно распылять или наносить валиком из расчета около 2 галлонов на 100 квадратных футов.

Основными недостатками бутиловых покрытий являются низкое содержание твердых частиц и отсутствие стабильности цвета.Им требуется больше материала для достижения желаемой толщины сухой пленки, что делает их менее рентабельными, чем другие эластомерные покрытия. Их также может быть сложно распылить и использовать оборудование для нанесения.

Силикон

Силиконовые кровельные покрытия являются предпочтительным выбором, когда речь идет о защите от ультрафиолета и устойчивости к скопившейся воде. Они разрушаются намного медленнее, чем другие покрытия, не становясь хрупкими или твердыми. Современные силиконовые составы имеют высокое содержание твердых веществ, которое обычно превышает 90 процентов.Это означает, что для достижения требуемой толщины сухой пленки требуется меньше материала.

Силиконовые покрытия создаются путем добавления растворителей и катализатора к силиконовой основе. Доступный в белом, сером или коричневом цвете, силикон можно устанавливать на различные типы крыш, включая металлические, модифицированные битумные, однослойные, EPDM, сборные крыши и напыляемую полиуретановую пену. В зависимости от основания для большинства силиконовых кровельных систем требуется нанесение нескольких слоев на 1 слой.5 галлонов на 100 квадратных футов.

Силиконы легко притягивают грязь. Это означает, что система со временем будет постепенно терять отражательную способность, если ее периодически не чистить. Они также очень скользкие в присутствии влаги. Сопротивление разрыву — еще одна врожденная слабость. Если на крыше ожидается пешеходное движение, мы настоятельно рекомендуем включить в систему кровельные гранулы.

ВИДЕО: Щелкните здесь, чтобы узнать несколько полезных рекомендаций по работе с силиконом.

Уретан (полиуретан)

По прочности, долговечности и адгезии уретановые кровельные покрытия не имеют себе равных. По сравнению с другими покрытиями они более устойчивы к ударам и лучше подходят для движения пешеходов. Они также достаточно прочны, чтобы выдерживать естественное расширение и сжатие (тепловое движение) конструкций крыши и негативное воздействие скопления воды.

Есть два основных типа уретановых покрытий: алифатические и ароматические.Алифатические материалы обычно используются в качестве верхнего покрытия, так как они более устойчивы к ультрафиолетовому излучению, устойчивы к скоплению грязи и обладают превосходным сохранением цвета. Ароматические углеводороды дешевле, но не так устойчивы к ультрафиолетовому излучению. В основном они используются в качестве покрытия фундамента в большинстве систем восстановления кровли. Оба типа можно наносить распылением или валиком, при этом для большинства систем требуется нанесение нескольких слоев из расчета 1,5 галлона на 100 квадратных футов.

Поскольку уретановые покрытия изготовлены на основе ксилола, их трудно распылить, они могут быть агрессивными для монтажного оборудования и иметь сильный запах.Также стоит упомянуть, что уретаны являются влагоотверждаемым покрытием, то есть постоянно вулканизируются, даже в ведре.

Важные физические свойства, которые следует учитывать

Каждая коммерческая крыша индивидуальна. Вот почему важно оценить определенные физические свойства покрытия, чтобы убедиться, что оно подходит для конкретной кровельной среды. Каждое свойство, указанное ниже, а также другие технические данные можно найти в листах технических данных производителя.

Удлинение

Удлинение — это процент, при котором материал может быть растянут до разрыва. Большинство эластомерных покрытий обычно имеют толщину от 250 до 900%. Чем выше значение удлинения, тем лучше покрытие должно выдерживать нормальное расширение и сжатие конструкции крыши без растрескивания, истончения или отслаивания.

Предел прочности

Предел прочности — это величина давления, которое материал может выдержать до разрушения. В зависимости от химического состава, большинство эластомерных покрытий имеют толщину от 250 до 1200 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).

Относительное удлинение и предел прочности при растяжении тесно связаны, но в обратном направлении. По мере того, как одно увеличивается, другое уменьшается. Лучшие коммерческие формулы покрытий для крыш уравновешивают эти два свойства, чтобы обеспечить прочную, долговечную мембрану, которая может адекватно растягиваться и двигаться вместе с поверхностями крыши.

Проницаемость (влагостойкость)

Проницаемость, или рейтинг проницаемости, — это состояние или качество материала или мембраны, которое позволяет жидкостям или газам проходить через них.Это значение сильно варьируется в зависимости от типа покрытия.

Например, акрил обладает высокой проницаемостью, что означает, что он хорошо пропускает воздух. Силиконы, с другой стороны, имеют более низкую проницаемость, что означает, что они обладают превосходной устойчивостью к влагопередаче. Важно отметить, что более высокая проницаемость не означает плохую атмосферостойкость.

Отражательная способность

Отражательная способность измеряет количество, в котором материал может отражать свет. Обычно это процентное значение от 0 до 100%, при этом не менее 85% считается хорошей отражательной способностью .В отличие от обычных темных кровельных материалов, белые системы кровельного покрытия отражают 80-90% солнечной энергии обратно в атмосферу, что значительно снижает риск распространения тепла через конструкцию крыши.

Коэффициент излучения

Коэффициент излучения относится к способности материала выделять поглощенное тепло. Это свойство обычно представляется в виде десятичной дроби от 0 до 1, при этом 0,65 считается идеальным для эластомерного кровельного покрытия. Это означает, что 65% тепловой энергии солнца излучается от крыши, что снижает тепловую нагрузку на здание и снижает затраты на охлаждение.

Объем твердых тел

Объем твердых веществ — это показатель того, сколько твердого вещества останется после высыхания вещества. Понимание этого свойства имеет решающее значение для правильного достижения требуемой толщины сухой пленки, указанной для определенных систем покрытия. Хотя это не имеет никакого отношения к характеристикам покрытия, это конкретное свойство, безусловно, заслуживает некоторого внимания.

Хотя физические свойства, выделенные выше, являются наиболее заметными с точки зрения производительности, есть и другие данные, которые следует учитывать.Чтобы получить полный обзор физических свойств продуктов American WeatherStar, щелкните здесь, чтобы загрузить полную таблицу сравнения кровельных покрытий.

Заключение

В конечном итоге эффективность коммерческого кровельного покрытия зависит от множества факторов. У каждой химии есть свой уникальный набор сильных и слабых сторон. Прежде чем выбрать подходящее долгосрочное решение, необходимо принять во внимание такие факторы, как тип крыши, возраст, экологические проблемы, эстетика и многое другое.

Если вас интересует одна из наших систем восстановления, запланируйте бесплатный осмотр крыши с американским подрядчиком, утвержденным WeatherStar, сегодня.

Цены на гофрированную металлическую кровлю — обновление стоимости 2022 года

Вообще, факторов, определяющих стоимость металлочерепицы, очень много. Мы подробно обсудим их, чтобы вы могли сделать правильный выбор в своей ситуации. Покупка гофрированной металлической крыши похожа на покупку автомобиля или даже дома. Доступно множество вариантов, и диапазоны цен могут сильно различаться. Наша цель в этой статье — объяснить все варианты, чтобы вы купили то, что хотите, с первого раза, и не пожалеете в будущем.

Вы будете видеть свою гофрированную металлическую крышу каждый день, пока живете в своем доме.Выбор подходящей металлической кровельной панели и цвета с первого раза имеет решающее значение для обеспечения максимального удовольствия от при минимальном уходе. Из-за этого большинство покупателей выбирают металлическую крышу, которая сделает их счастливыми в долгосрочной перспективе.

К сожалению, некоторые покупатели ориентируются только на начальную цену на профнастил, чтобы найти самый дешевый вариант. Это может привести к ухудшению качества, гарантии и эстетики, что неизбежно приведет к сожалению.

В зависимости от того, какой вид металлочерепицы вы выберете, цена на профнастил для кровли может варьироваться.

• От 2,50 до 3,50 долларов за квадратный фут для гофрированных металлических панелей.
• Стоимость установки гофрированной металлической кровли обычно составляет от 5 до 8 долларов за квадратный фут.
• Общая стоимость, включая гофрированную кровлю и установку, составляет 7 долларов США.00 до 12 долларов за квадратный фут.

Какие факторы влияют на стоимость гофрированной металлической крыши?

• Толщина или калибр стали
• Отделка
• Вы покупаете у дистрибьютора или производителя?
• Размер работы
• Колебания на рынке стали

Как видите, на стоимость влияет множество факторов. Когда кто-то получает предложение от нашей компании, мы тщательно изучаем каждый вариант, чтобы рассказать домовладельцу о его преимуществах.Мы хотим определить его общую важность для успеха проекта.

Металлическая гофрированная кровля — не единственный вид металлической кровли, из которого вам нужно выбирать. Если у вас большой бюджет, то металлическая кровля со стоячим фальцем будет отличным вариантом. Это будет стоить примерно вдвое дороже, чем гофрированная крыша, но обеспечит отличное соотношение цены и качества. Мы сделали небольшой видеоролик, в котором рассказывается о цене на эту популярную жилую металлическую кровельную панель.

При выборе толщины или толщины профнастила существует множество вариантов. Калибр стали может немного сбивать с толку, поскольку нижний калибр на самом деле более тяжелая сталь. Например, 24-й калибр тяжелее стали 26-го калибра.

Подавляющее большинство гофрированных кровель имеют толщину 24 или 26 мм. Для гофрированной крыши подходит любой размер.Однако, если вам нужна система окраски PVDF, вы должны приобрести 24 калибра. Если вам нужна крыша размером 26, она будет доступна только с окраской SMP. Гофрированная кровля калибра 24 против 26 прибавит от 25% до 35% к цене.

Самая легкая гофрированная крыша, которую вы можете купить, — это гофрированная крыша толщиной 29. По нашему мнению, калибр 29 — плохая инвестиция. 10% -ная экономия материала по сравнению с общей установленной ценой на крышу просто не оправдывает более легкую толщину.

Если у вас есть дополнительный интерес к этой теме, мы предлагаем вам прочитать: Металлическую кровлю какой толщины следует использовать для моей гофрированной крыши?

⅞ ”Гофрированный пепельно-серый

Выбор правильной системы окраски, цвета или отделки — самая важная часть проекта. Если ваша крыша находится на коммерческом здании или ее не видят, недорогая гальваническая отделка может быть наиболее подходящей.С другой стороны, если вы строите дом своей мечты, расписанное изделие будет смотреться намного лучше.

Важной частью вашего исследования является изучение двух основных видов окраски.

Если вы хотите узнать больше о сравнении SMP и PVDF друг с другом, мы написали эту статью: Лучшая система окраски для металлических кровельных панелей: SMP v. PVDF

Это самые дешевые кровельные профнастилы.Яркая и блестящая отделка обычно подходит для коммерческой крыши, но на жилой крыше она выглядит ужасно.

• Цены на гофрированный картон 26 калибра ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ установки: 1,50 — 2,00 доллара за квадратный фут
• Цены на гофрированный картон 24 калибра ИСКЛЮЧАЯ установку: 2,00 — 2,50 доллара США за квадратный фут

Стоимость гофрированной металлической кровли будет варьироваться в зависимости от толщины стали и системы окраски.

Сколько стоят окрашенные металлические кровельные панели SMP?

Это самые дешевые крашеные кровельные профнастилы. Я считаю, что это лучшее соотношение цены и качества. Лакокрасочное покрытие не так хорошо, как у ПВДФ, но это все же качественный продукт.

Сколько стоит металлическая кровля из ПВДФ?

Это самые распространенные окрашенные гофрированные кровельные панели. Панели PVDF имеют лучшую гарантию, и они будут лучше выгорать и выгорать по сравнению с SMP. Этот тип металлической кровли редко бывает из легкой стали.

⅞ ”Гофрированный в Streaked Rust®

Краска пытается имитировать естественную патину. Это окрашенное панно, которое выглядит старым и потрепанным. Отпечатки специальной краской обычно состоят из окрашенных панелей, которые пытаются воспроизвести следующий внешний вид: оранжевая / коричневая ржавчина, потертый серый цвет, патинированная медь, почерневшая сталь.

• 24 калибра гофрированный со специальной краской ИСКЛЮЧАЯ установку: $ 3.50- $ 4,50 за кв
форинтов

Место, где вы покупаете металлическую кровлю, — это лучший способ сэкономить значительную сумму денег. В этом разделе мы обсудим наиболее распространенные каналы закупок

1. Производители металлических кровель, которые продают напрямую населению
2. Дистрибьюторы
3. Подрядчик по кровельным работам

Большинство производителей металлических кровель не продают напрямую домовладельцам, а в некоторых случаях даже подрядчикам по изготовлению металлических кровель.Если вы найдете производителя металлической кровли, который работает напрямую с населением, это будет для вас прекрасной возможностью сэкономить деньги на металлической крыше. Покупая напрямую у производителя, вы сэкономите от 15% до 50%.

При покупке напрямую у производителя вам необходимо знать, что вам нужно. Производитель НЕ будет создавать ваш список материалов. Вам необходимо знать, сколько панелей какой длины плюс вся отделка.

Western States Metal Roofing — производитель металлических кровель, который продает напрямую домовладельцам, кровельным подрядчикам и генеральным подрядчикам.

Обычно материал закупается у поставщиков кровельных материалов или у других дистрибьюторов. Они сделают отметку на панелях, которая обычно находится в диапазоне от 15% до 50% в зависимости от объема работы.

Если вы уже знаете, что вам нужно, это может быть не лучшим вариантом для вас. Однако, если вам нужно руководство в процессе составления списка материалов и соответствующих обрезков, то это деньги потрачены не зря.

Когда вы получаете предложение на металлическую крышу, подрядчик обычно назначает вам цену на материалы плюс рабочую силу.Однако подрядчик обычно делает наценку на панели, которая обычно находится в диапазоне от 10% до 20%.

Если ваш подрядчик изначально получал хорошую цену, то наценка в 20% была бы разумной. Это покрывает время на создание списка материалов и ответственность, если что-то пойдет не так. При закупке материала у подрядчиков по кровельным работам необходимо учитывать две вещи:

• Ограниченный выбор цветов и отделки
• Получили ли они лучшую цену до наценки?

Если вы найдете собственный источник для покупки металлической кровли, у вас будет больше возможностей.Теперь вы можете выбирать из гораздо более широкого выбора цветов и отделки. Кроме того, процесс сравнения ставок проще, поскольку он универсален. В заявке все предлагают одно и то же: только рабочую силу. Это сравнение яблок с яблоками.

Если вы решите это сделать, помните о нескольких важных вещах.

• Убедитесь, что подрядчик по кровельным работам предоставит производителю металлической кровли список материалов.
• Узнайте, включена ли в ставка подстилка.Это основная часть заявки, и важно выбрать правильную подложку. Подложку можно приобрести либо у поставщика, либо у подрядчика. В любом случае мы предлагаем вам указать тип подкладки, которую вы хотите установить на крыше.

Небольшие работы всегда будут стоить больше денег, чем более крупные проекты. В большинстве случаев разница в стоимости относительно небольшая. Однако, если у вас действительно маленький или действительно большой проект, вы увидите значительную разницу в цене.Мы разбили это на три группы и дадим вам несколько советов по каждой из них.

1. Действительно небольшая работа площадью менее 1000 квадратных футов
2. Типовая работа от 1001 до 5000 квадратных футов
3. Более 5000 квадратных футов

Работа такого размера обычно будет стоить на 20–100% дороже, чем более крупный проект площадью более одной тысячи квадратных футов и менее пяти тысяч квадратных футов.

Если площадь работы ближе к одной тысяче квадратных футов, разница минимальна.Если площадь работы менее 500 квадратных футов, то цена может быть вдвое дороже.

Диапазон будет зависеть от размера задания, но он минимальный. Обычно рабочие места площадью около пяти тысяч квадратных футов на 10-15% меньше, чем более мелкие.

Будет небольшая экономия затрат, может быть, 5%, когда объем работы приблизится к десяти тысячам квадратных футов. Если проект еще больше, есть возможность еще больше сэкономить.

Цена на сталь никогда не бывает прежней.Когда мы покупаем сталь, цена всегда разная. Обычно разница минимальна. Существуют обстоятельства, такие как текущий дефицит стали, которые могут значительно повысить цены. Если ваш проект далек от реализации, то указанная вами цена может не совпадать с ценой, которую вы получите, когда будете готовы к покупке.

Может быть удивительно осознавать, что существует большое разнообразие продуктов, подпадающих под категорию гофрированной металлической кровли.Вот почему цены на гофрированный листовой металл не универсальны. Прежде чем переходить к получению предложения, убедитесь, что у вас есть представление о том, какой продукт вы ищете.

Чтобы сузить выбор, ответьте на следующие вопросы:

Мы обсудили множество факторов, влияющих на стоимость гофрированной металлической кровли. Цифры в этой статье должны дать вам оценку стоимости вашей новой крыши или стены.Вы обнаружите, что не можете получить точную цену, так как каждая работа индивидуальна.

Единственный способ точно узнать, сколько будет стоить ваш проект, — это поговорить с производителями и подрядчиками металлических кровель и узнать их расценки. Если вам не нужны инструкции по выбору материалов для крыши, покупка напрямую у производителей — самый доступный путь. Мы будем рады поговорить с вами и предоставить вам бесплатное предложение.

В компании Western States Metal Roofing есть маршрутные грузовики, которые обслуживают все США, Канаду и Мексику.Наш отдел грузовых перевозок специализируется на отправке вашего заказа по самому быстрому и дешевому маршруту.

Логово Купола — Лагерь Создателя

2 дня, если самостоятельно, 1,5 дня, если вам нужна помощь

ЗАВЕРШИТЬ

ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ?

Наслаждайтесь игрой на открытом воздухе часами или просто расслабьтесь и спрячьтесь в этом специальном логове куполообразной формы. После того, как вы построите свое логово, вы можете проявить столько творчества, сколько захотите, когда будете его украшать.Нарисуйте плитку яркими цветами, чтобы создать поразительные узоры, или даже превратите свое логово в космическую базу, лесное убежище или иглу!

ЧТО ВАМ НУЖНО?

• Листы картона
• Линейка
• Ножницы
• Карандаш
• Лента прочная
• Краски
• Кисти

ШАГ 1

Разложите шаблон треугольника 1 на картоне. Расширьте сторону A до 12 1/4 дюйма (31 см), на стороне B до 10 3/4 дюйма (27.3 см). Добавьте третью линию, чтобы завершить треугольник, и вырежьте кусок.

ШАГ 2

Положите треугольник на картон и обведите его так, чтобы получился такой же треугольник.

ШАГ 3

Сделайте картонную полоску размером 1 1/2 дюйма (4 см) и обведите ее, чтобы добавить контуры выступов размером 1 1/2 дюйма (4 см) ко всем трем сторонам треугольника.

ШАГ 4

Вырежьте контуры треугольника вокруг выступов. Этот треугольник будет использоваться для вашей первой плитки треугольника 1.

ШАГ 5

Используйте шаблон «Треугольник 1», чтобы наметить прямую линию по углам треугольника. Вырежьте по этим линиям. Повторите шаги 2–5, чтобы сделать 30 плиток треугольника 1.

ШАГ 6

Теперь положите шаблон треугольника 2 на картон. Расширьте обе стороны до 12 1/4 дюйма (31 см) и соедините их. Затем вырежьте треугольник и повторите шаг 2.

ШАГ 7

Используйте картонную полоску из шага 3, чтобы добавить выступы к треугольнику, затем отрежьте углы.Повторите шаги 6-7, чтобы сделать девять плиток треугольника 2.

ШАГ 8

Чтобы сделать квадратную плитку, начертите на картоне квадрат с линиями длиной 12 1/4 дюйма (31 см).

ШАГ 9

Используйте полосу из шага 3, чтобы добавить выступы к квадрату. Используйте шаблон треугольника 1, чтобы разметить и обрезать углы. Затем отрежьте нижнюю вкладку. Повторите шаги 8–9, чтобы сделать девять квадратных плиток.

ШАГ 10

Оценка по линиям табуляции всех трех наборов плиток.Затем сложите по линиям надреза, чтобы закончить выступы.

ШАГ 11

Расположите пять плиток треугольника 1 в форме пятиугольника так, чтобы выступы на более коротких сторонах совпадали. Используйте прочную ленту, чтобы скрепить первые два вместе.

ШАГ 12

Таким же образом закрепите остальные края. Затем повторите шаг 11, чтобы сделать еще пять пятиугольников из оставшихся 25 плиток треугольника 1.

ШАГ 13

Теперь положите два пятиугольника рядом друг с другом, как показано, и сделайте прорезь в виде плитки треугольника 2 между ними.Закрепите выступы, чтобы соединить треугольник с пятиугольниками.

ШАГ 14

Повторите шаг 13, чтобы присоединить еще три пятиугольника к двум, которые вы уже соединили. Когда закончите, у вас будет одна длинная изгибающаяся деталь. Это секция крыши!

ШАГ 15

Поставьте всю деталь вверх и потяните концы друг к другу, чтобы образовалась круглая форма. Оставьте впереди щель для верхней части двери, чтобы вы могли легко войти в логово.

ШАГ 16

Вставьте пять оставшихся плиток треугольника 2 в V-образные промежутки вокруг верхнего края купола.Выровняйте выступы и скрепите их скотчем.

ШАГ 17

Поместите оставшийся пятиугольник в отверстие наверху купола. Склейте выступы вместе, чтобы завершить крышу купола.

ШАГ 18

Теперь сделайте стену своего купола. Начните с приклеивания левой вкладки одной квадратной плитки к правой вкладке другой квадратной плитки.

ШАГ 19

Повторите шаг 18, ​​чтобы связать все девять квадратных плиток в линию. Поднимите кусок и сложите его в круг.Вы закончили стену.

ШАГ 20

Теперь возьмите купольную крышу и опустите ее на стену. Убедитесь, что выступы на обеих секциях совпадают в точках пересечения.

ШАГ 21

Надежно скрепите стену и секцию крыши прочной лентой.

ШАГ 22

Пора красить свой купол! Выбирайте яркую подборку цветов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Добавьте волшебные огни на крышу своего логова, чтобы сделать потолок звездным, или превратите логово в космическую базу, черепаху, лесное убежище или иглу!

1.) Используйте острый карандаш, чтобы проделать отверстия во всех треугольных черепицах вашего купола.

2.) Возьмите гирлянду гирлянд на батарейках и протолкните свет через каждое отверстие в крыше.

3.) Включите волшебные огни, и крыша вашего купола наполнится мерцающими звездами!

Космическая база

Покрасьте купол в серый цвет, а затем украсьте крышу футуристическим орнаментом. Добавьте спутник и антенну на свою космическую базу.

Черепаха

Сначала покрасьте купол в коричневый цвет для раковины. Затем сделайте голову и ноги и прикрепите их к петлям.

Лесное убежище

Украсьте купол зелено-коричневым камуфляжным рисунком. Добавьте веточки и листья, чтобы получился лесной вид!

Иглу

Покрасьте купол в ледяной синий и белый цвета. Затем приклейте к внешней стене куски картона в форме айсберга.