Все тонкости монтажа малярных перфоуглов

Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.

Два принципиальных различия перфоуглов

Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.

Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).

«Под обои» или «под покраску» — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.

Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.

Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.

Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.

Правильное позиционирование уголка относительно плоскости

Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои дело обстоит иначе.

Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять «обойный» угол, трудностей с другими изделиями возникнуть не должно.

Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.

Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.

Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).

К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под угол появится сама по себе.

На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?

Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.

В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.

Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у «шипа» выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.

В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:

Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.

Ровная установка малярных углов

Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом «вмораживается» в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.

Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.

Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя «крылья» между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.

Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его «тупее» — легко, а вот «заострить» во время монтажа — практически нереально.

В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.

На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.

Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.

Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок «шипа», а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.

Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.

Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на «крыльях» был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.

Прямолинейность профиля, а именно «шипа» можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет правило немногим меньше всей высоты помещения. Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они будут давать большую погрешность.

Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.

Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за «шип» уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.

При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять. Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в интерьере помещения.

При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После «вмазывания», слишком торчащий «шип» можно аккуратно срезать ножом

После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например «фуген». Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.

Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.

Заполняется пространство «крыльев», где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится финишная отделка согласно задуманному проекту.

На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются…

…и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям

На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.

Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.

Задать вопрос или обсудить тему можно на нашем канале в яндекс дзен.

Смотрите также другие статьи

Малярный уголок под шпаклевку (для выравнивания углов)

Время на чтение:
7 минут

2687

При оштукатуривании стен особое внимание уделяют углам. Чтобы обеспечить устойчивость к ударам и другим механическим повреждениям, требуется установка малярных уголков. На рынке представлены различные виды: алюминиевые, пластиковые, оцинкованные и пр.

Содержание

• 1 Назначение малярных уголков для шпаклевки
• 2 Материалы для изготовления профилей для выравнивания углов стен
• 3 Конфигурации армированных уголков (внешний, внутренний)
• 4 Установка малярных шпаклевочных уголков в комнате на откос или углы
  • 4. 1 Перфорированный уголок под шпаклевку
  • 4.2 Арочный
  • 4.3 Бумажный

Назначение малярных уголков для шпаклевки

Перед нанесением финишного покрытия прикрепляют к углу перфорированные алюминиевые профили. Они не только помогают выровнять стыки, но и обеспечить защиту поверхности. Длина металлических элементов может варьироваться от 2,5 до 3 м, края обрезают, чтобы получить желаемый размер. После этого малярные уголки прикрепляют к стенам (перфорация создана для лучшей фиксации).

Для изготовления угловых профилей используют различные материалы: металлические и полимерные. В металлическую группу входят перфорированные изделия из стали и алюминия. Для защиты изделия от коррозии сталь покрывают цинком. Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, легко монтируются, однако подходят только на прямые стыки (собрать с помощью таких элементов арку и другие формы невозможно).

Полимерные уголки благодаря естественной пластичности можно использовать не только для прямых, но и закругленных стыков. Кроме того, изделия устойчивы к влаге и дешевле остальных аналогов.

Основные преимущества элементов:

• качественная фиксация;
• могут использоваться как внутри комнаты, так и на открытом воздухе;
• устойчивость к коррозии;
• легкая установка;
• небольшой вес;
• долговечность и безопасность.

Материалы для изготовления профилей для выравнивания углов стен

На рынке доступны такие уголки:

1. Стальные

   . Материалы из оцинкованной стали прочные, надежные, устойчивые к коррозии (благодаря такому покрытию), хорошо сочетаются с цементно-известковой штукатуркой. Однако при длительном использовании профилей во влажной среде может образоваться ржавчина. Оцинкованные элементы предназначены для усиления внешних углов стен, а также оконных и дверных откосов.

2. ПВХ (из поливинилхлорида)

   . Пластиковые уголки не подвергаются коррозии, гниению и деформации. Цена на эти изделия низкая, однако и преимуществ у них меньше, чем у металлических профилей. Для их закрепления требуется минимальное количество шпаклевки. ПВХ профили чаще всего используется для отделки различных фрагментов и стен из гипсокартона. Отлично подходят для обработки помещений с повышенной влажностью воздуха.

3. Алюминиевые

   . Для отделки внутренних и внешних поверхностей требуются профили с повышенной жесткостью. В этом случае предлагают покупателям материалы из алюминия. Они часто используются в строительстве, т.к. элементы легкие, устойчивы к коррозии, обеспечивают прочную и эстетичную конструкцию. Изделие представляет собой узкий длинный уголок шириной 2,5 см, в специализированных магазинах можно встретить как декоративные так и перфорированные алюминиевые профили.

Алюминиевый малярный уголок под шпаклевку предназначен не только для защиты углов внешних стен от механических повреждений, но и улучшения геометрии внешней и внутренней отделки. Прочный материал позволяет использовать эти профили во влажных помещениях, включая ванные комнаты, бассейны и пр. (алюминий не портится под воздействием воды). Доступны такие размеры алюминиевых малярных углов: 2,5, 2,6, 3 м. Для регулирования длины применяют ножницы для листового металла.

Алюминий еще используется для изготовления полууглов (востребован в строительстве и при ремонте). Профили применяются для усиления углов стен, покрытых цементной, известковой и гипсовой штукатуркой, а также внутренних поверхностей из гипсокартона.

Конфигурации армированных уголков (внешний, внутренний)

Малярные углы могут применяться как для внутренней, так и внешней отделки. Наружные углы чаще всего защищают алюминиевыми профилями, чтобы предохранить поверхность от истирания, ударов и других повреждений.

Перед тем как приступить к выполнению работы, необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты:

• перфорированные алюминиевые углы;
• шпаклевку;
• ножницы для листового металла;
• шпатель для нанесения смеси.

Монтаж состоит из 3 этапов:

1. Подготовка раствора и профиля

   . С помощью специальных ножниц подгоняют размер уголков. После этого делают финишное покрытие (согласно инструкции на упаковке).

2. Установка алюминиевого уголка

   . Распределяют раствор на поверхности, армируют углы, корректируют различные неровности.

3. Шлифовка углов

   . После высыхания финишного слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой или специальной сеткой.

Отделку внутренних углов осуществляют аналогичным образом.

Для работы подготавливают такие инструменты:

• малярные алюминиевые уголки;
• шпатлевку;
• ножницы для работы с металлом;
• шпатель.

Установка малярных шпаклевочных уголков в комнате на откос или углы

Перфорированный уголок под шпаклевку

Отделку выполняют следующим образом:

1. В начале измеряют перпендикулярность плоскостей с помощью специальных инструментов.
2. Регулируют глубину недостающего слоя. Если отклонение по вертикали и горизонтали незначительно, то выравнивают углы стен тонкой стяжкой.
3. Подготавливают алюминиевые уголки (обрезают до необходимой длины).
4. После выравнивания стены готовят раствор, наносят его шпателем на поверхность.
5. Отделочный слой распределяют на участке, аккуратно затирают уголком.
6. Прикладывают малярный уголок и прижимают (эту работу выполняют до того, как смесь схватится, она должна вытекать через отверстие в алюминиевом профиле).
7. Равномерно распределяет стекающую через перфорацию массу, выравнивают слой, удаляют остатки.
8. После высыхания смеси шлифуют уголок.
9. После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими декоративными материалами.

Особое внимание уделяется расположению малярных уголков при их закреплении на откосах. Для отделки оконных проемов чаще всего используют пластиковые углы, т.к. они доступны, прочны, просты в установке, фиксируют их поверх шпаклевочного или штукатурного основания. В строительных магазинах профили представлены в разных размерах, в большинстве случаев угол составляет не менее 90°. Изделия помогают скрыть мелкие неровности и другие дефекты стен.

Нередко используют декоративные уголки на откосах. Профиль должен быть ровным, симметричным, без дефектов. Перед установкой малярных элементов подготавливают поверхность, отмеряют нужную длину, прикрепляют полоску.

Малярный угол с сеточкой нередко применяется при фасадных отделочных работах. Материал надежно закрепляется в штукатурке, обеспечивает защиту поверхности от сколов.

Арочный

Для отделки арочных проемов покупают гибкие перфорированные профили, они подходят для работы с криволинейными и многоуровневыми конструкциями. Арочный перфорированный уголок под шпаклевку может быть твердым или мягким. Жесткий профиль незаменим при работе с объемными конструкциями (где много плавных форм и изгибов), однако цена такого угла выше.

Для отделки мелких деталей в интерьере (где много красивых переходов и пр. ), арочных проемов с малым радиусом имеет смысл использовать дугообразные углы из мягких материалов. Отсутствие жесткости этих изделий чревато образованием в дальнейшем ямок и узелков, которые могут разрушить плавные переходы. Чтобы избежать подобных сложностей, арочные уголки устанавливают с помощью гипсовых смесей. Кроме того, такой способ монтажа позволяет исправить визуальные дефекты при оштукатуривании.

Бумажный

Угловая лента используется для защиты углов.

Преимущества изделия:

• легко скрывается под отделочным материалом;
• минимальная толщина;
• простота установки.

Монтаж проводят таким образом:

1. Регулируют длину бумажной ленты.
2. Наносят шпаклевку на поверхность.
3. С помощью шпателя вдавливают угловую ленту в гипсовый состав, стараясь не повредить материал. При работе следует избегать образования пузырьков воздуха под лентой.
4. После этого наносят еще один слой шпаклевки, дожидаются, пока она схватится.
5. После полного высыхания зачищают поверхность с помощью наждачной бумаги.

После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими защитными жидкостями.

Простые советы для идеальных линий окраски

Узнайте, как профессионально обрезать краску по краям комнаты, чтобы каждый раз получать четкие прямые линии окраски — без дополнительного времени и хлопот, связанных с малярным скотчем.

Самая пугающая часть покраски любой комнаты — это покраска по краям комнаты.

Получение красивых четких линий вдоль края потолка, отделки пола, дверных рам и т. д. может означать разницу между небрежной, любительской покраской и той, которая выглядит так, как будто ее нарисовали профессиональные маляры.

Я делюсь простыми советами по вырезанию краски, которые помогут вам добиться прекрасных результатов при следующей покраске, в том числе о том, какие кисти лучше всего использовать, как получить четкие линии рисования и как исправить ошибки в процессе.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после перехода по ссылке, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Что такое резка краски?

Резка краской означает просто покраску краев комнаты. Везде, где стена, которую вы красите, соприкасается с другой поверхностью, такой как потолок или отделка, вы врезаетесь.

Врезка — самая деликатная часть любой покрасочной работы. Вы хотите убедиться, что рисуете красивую прямую линию краски, и в то же время будьте осторожны, чтобы не испачкать краской любые прилегающие поверхности, которые не предназначены для окрашивания.

Разрезание по сравнению с малярным скотчем

Если вырезать так страшно, зачем беспокоиться? Разве нельзя вместо этого использовать малярный скотч?

Многие ошибочно полагают, что малярный скотч намного быстрее и проще, чем резка вручную, но я с этим не согласен.

Использование малярной ленты на самом деле занимает гораздо больше времени, чем резка без нее, и эффективно использовать ее не так просто, как вы думаете.

Вы действительно не можете просто приклеить малярный скотч на стену и ожидать, что в итоге получится красивая покраска. Правильное нанесение малярной ленты может занять довольно много времени. И да, получение идеальных линий краски даже с помощью скотча может потребовать некоторого обучения.

Врезка без использования ленты поначалу звучит пугающе, но если у вас твердая рука, обычно требуется немного практики, чтобы освоиться.

И когда вам не нужно беспокоиться о малярной ленте, покраска происходит намного, намного быстрее.

До или после использования малярного валика?

Перед окраской остальной части комнаты малярным валиком лучше обрезать края комнаты. Обычно рисование валиком происходит намного быстрее, чем врезка. Если врезаться первым, вы избавитесь от самой трудоемкой части.

Также лучше всего красить одну стену в комнате за раз, а не резать всю комнату перед нанесением остальной краски.

Разрежьте по краям этой стены, а затем заполните валиком, прежде чем переходить к следующей стене. Для достижения наилучших результатов вы не хотите, чтобы краска по краям комнаты полностью высохла, прежде чем вы нанесете остальную часть краски. Если это произойдет, это может привести к четкой линии окраски между двумя секциями.

Какая кисть лучше всего подходит для резки?

С годами я понял, что использование правильных малярных инструментов для любой малярной работы дает лучшие результаты и упрощает весь процесс.

Когда вы режете, вы должны использовать высококачественную угловую щетку для пояса.

Сейчас не время использовать супердешевую кисть; дешевые кисти, скорее всего, будут иметь рыхлые, неровные щетинки, из-за которых будет трудно контролировать, куда ложится краска.

Наклонная кисть будет легче скользить по краю стены, оставляя красивую прямую линию краски.

Многим художникам также нравится использовать кисть с короткой, короткой ручкой для резки, потому что ее легче держать и контролировать.

Любая хорошая скошенная кисть подойдет для резки, но у меня есть три специальные кисти, которые я лично рекомендую. Каждая из этих кистей хорошо подходит для стрижки, но они имеют разные характеристики и предлагаются в трех разных ценовых категориях.

Бюджетная кисть для рисования

Wooster Shortcut — это кисть с короткой ручкой, которая очень популярна для резки и очень доступна по цене. У этой щетки не только более короткая ручка для удобного захвата, но и гибкая ручка, что облегчает сгибание и маневрирование в углах и труднодоступных местах.

Долговечная малярная кисть

Угловая малярная кисть Purdy 1,5″ на протяжении многих лет была моим помощником для резки и покраски отделки. Кисти Purdy отличаются высоким качеством и помогают краске плавно скользить по поверхности. И если вы позаботитесь об этих кистях, они прослужат вам долгие годы.

Очень удобная кисть для рисования

В прошлый раз, когда я рисовал комнату, я использовал кисть Zibra с врезной ручкой . Она немного дороже по сравнению с двумя другими кистями выше, но эта кисть дает супер гладкую поверхность, а ручка невероятно удобна и проста в управлении. (Иногда, когда я рисую, у меня возникает синдром запястного канала, и эта кисть действительно помогает предотвратить это). линия краски. И хотя поначалу это пугает, с помощью нескольких простых советов и некоторой практики это станет второй натурой в кратчайшие сроки.

Подойдите ближе к тому, что вы рисуете.

При работе с краской вам нужно очень хорошо контролировать свою кисть. Получение этих прямых линий краски будет намного проще, если вы физически приблизитесь к поверхности, которую рисуете.

Это позволит вам лучше контролировать кисть, а также более четко видеть область, которую вы рисуете.

Это означает, что если вы рисуете рядом с линией потолка, используйте лестницу, чтобы подняться к верхней части стены. Если вы рисуете возле пола, опуститесь на пол.

Так как вы, скорее всего, будете сидеть на лестнице или стоять на коленях в полу, это также поможет перелить немного краски в ведро меньшего размера или даже в пластиковый стаканчик. Таким образом, вы можете держать краску рядом во время работы, чтобы вы могли быстро перезаряжать кисть по мере необходимости, а не карабкаться вверх и вниз по лестнице каждый раз, когда вам нужно больше краски.

Наполните кисть краской.

Когда вы будете готовы начать рисовать, окуните кисть в краску и аккуратно сотрите излишки краски с края банки или чашки с краской.

Вы хотите, чтобы последний дюйм или около того щетины кисти был влажным, но не капал краской.

Если у вас нет большого опыта в рисовании, начните с небольшого количества краски на кисти и постепенно увеличивайте количество краски по мере необходимости. Легко добавить еще немного краски на кисть, но очистка перегруженной кисти может стать настоящим мучением.

Начинайте рисовать у края стены.

Когда вы начнете рисовать, вы должны начать рисовать кистью в дюйме или двух от фактического края стены.

Держите кисть под углом 45 градусов к стене и дайте щетине распуститься веером.

Затем вы можете аккуратно обработать его ближе к краю, когда начнете рисовать. Двигайте кисть с постоянной скоростью, плавно проводя ею вдоль края, который вы рисуете.

Когда вы рисуете, старайтесь слегка касаться кисти; если вы нажмете слишком сильно, это может привести к тому, что краска выдавится менее контролируемым образом.

Вы должны довольно быстро найти свой ритм, и по мере того, как вы идете, держать прямую линию становится все легче и легче.

После того, как вы нарисовали красивую чистую линию краски на самом краю стены, полезно вернуться и продолжить линию краски немного дальше вниз по стене.

Когда вы используете малярный валик для заполнения остальной части стены, вам не нужно подводить его слишком близко к краям стены. Если вы попытаетесь маневрировать им как можно ближе к потолку и обрезать, есть большая вероятность, что вы случайно получите краску там, где вы этого не хотели.

Вместо этого гораздо проще убедиться, что везде, где вы разрезаете кистью, вы оставляете границу краски шириной не менее четырех дюймов.

Работа с углами.

Внутренние углы, как правило, представляют собой самую сложную часть врезки. Может быть сложно идеально покрыть угол краской, не попав на прилегающие поверхности.

Чтобы срезать углы, начните кисть в нескольких дюймах от угла. Затем вы можете аккуратно покачивать его в угол, чтобы помочь распределить краску там, где вам это нужно.

Если вы обнаружите, что резка вокруг углов слишком сложна, вы всегда можете приклеить немного малярной ленты вокруг угла, чтобы получить прямые линии.

Заполните малярным валиком.

После того, как вы закончите резать вокруг первой стены, вернитесь и закрасьте ее с помощью малярного валика.

Помните, что вы добьетесь лучших результатов, если будете красить одну стену за раз, а не пытаться вырезать всю комнату, а затем валиком. Окрашивание оставшейся части стены сразу после обрезки краев помогает сохранить мокрый край, чтобы не получить линии краски, которые не совсем совпадают.

Как исправить ошибки

Если ваша линия покраски не такая прямая, как вы хотите, вы всегда можете пройтись по ней еще раз, чтобы выпрямить ее.

Если на одну из прилегающих поверхностей случайно попала краска, ее можно стереть, если действовать быстро. Держите поблизости чистую ткань или бумажное полотенце на случай разлива или ошибки. Вы можете довольно легко стереть влажную краску с большинства поверхностей, если сделаете это немедленно.

Если небольшое количество излишков краски пузырится прямо на линии краски, обычно можно аккуратно стереть излишки, чтобы осталась идеально прямая линия. Я часто просто стираю лишнюю краску ногтем, но вы также можете использовать шпатель, обернутый влажным бумажным полотенцем. В любом случае вы можете контролировать место уборки, оставляя после себя красивую чистую линию.

Вам нужно подрезать каждый слой краски?

Для большинства покрасочных работ требуется два слоя краски, но обычно вам не нужно полностью врезаться дважды.

Первый слой краски создаст красивую прямую линию. Возможно, вам вообще не понадобится делать второй проход по краям, если краска хорошо покрывается первым слоем.

Но если вам нужно подправить несколько областей, вам не нужно доходить до края закрашенной области. Вместо этого вы можете рисовать близко к краю стены, но не совсем по линии. Это по-прежнему даст вам хорошее равномерное покрытие краски, не рискуя испортить ваши прямые линии краски.

С помощью этих советов вы сможете резать как профессионал в кратчайшие сроки! Как только вы освоитесь, все ваши покрасочные работы будут выполняться быстрее и проще, а также будут выглядеть потрясающе.

Мне бы хотелось, чтобы вы закрепили этот пост на Pinterest!

Материалы

• Кисть для рисования
• Краска
• Ковш меньшего размера

Инструменты

• Лестница (при необходимости)

Инструкции

1. Начните с физического приближения к окрашиваемой поверхности. Это помогает контролировать кисть.
2. Перелейте немного краски в ведро меньшего размера или даже в пластиковый стаканчик.
3. Нанесите краску, окунув кисть в краску и вытерев излишки краски о край банки или стаканчика с краской.
4. Начните рисовать у края стены кистью на расстоянии одного-двух дюймов от фактического края стены.
5. Держите кисть под углом 45 градусов к стене и дайте щетине распуститься веером.
6. Аккуратно работайте ближе к краю, когда начнете рисовать. Плавно потяните его вдоль края, который вы рисуете.
7. Продлите линию краски немного дальше вниз по стене.
8. С помощью малярного валика закрасьте остальную часть стены.
9. Чтобы вырезать углы, начните в нескольких дюймах от угла.
10. Аккуратно покачивайте его в угол, чтобы помочь распределить краску там, где это необходимо.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

• Чашка для краски HANDy вмещает 16 унций. Краска или пятно, встроенный магнитный держатель кистей, идеально подходит для отделки, подкрашивания, 1 упаковка

• Щетка Zibra с 2-дюймовой врезной ручкой для ладони

• Purdy 144080115 Кисть для рисования с угловой отделкой серии Clearcut Dale, 1-1/2 дюйма

Веб-история Google: Как резать в краске как профессионал

покраска — покрасить гипсокартон — сначала углы?

спросил 4 года 5 месяцев назад

Изменено 4 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 859раз

Смотрел несколько роликов по прокатке гипсокартона, и так и не совсем понял одного — важно ли красить все углы, а потом только красить оставшееся пространство. На мой взгляд, таким образом я бы получил градиентные цвета, а углы выглядели бы иначе, чем остальная часть стены.

Имеет ли значение, наношу ли я первый слой или перекрашиваю новым цветом?

Это дело привычки/вкуса?

Спасибо.

• гипсокартон
• покраска
• перекраска

Это важно, потому что кисть наносит больше краски, чем валик, и оставляет следы на отделке. Обрезая сначала края, а затем валиком, вы распределяете кисть по краске, дополнительно выравнивая отделку и удаляя следы от кисти. Другими словами, прокатная отделка, которая вам нужна, проходит как можно ближе к углу, не натыкаясь. (на расстоянии около 1/4 дюйма). Если вы сначала раскатаете, углы будут иметь матовую поверхность на ширину кисти, которая намного шире.

Тот же самый аргумент применим и более очевиден в таких случаях, как текстурированная отделка. Вы хотите, чтобы техника окончательной отделки применялась последней, для максимального покрытия.

1

Меня учили «вырезать» или красить углы и близко к отделке кистью, а затем раскатывать остальную часть, убедившись, что область, окрашенная вручную, перекрывается.