Установка дополнительной розетки в квартире: Как установить дополнительную розетку? | Полезные статьи

Разное
alexxlab

Содержание

Как установить дополнительную розетку? | Полезные статьи

Дополнительная розетка 12В часто устанавливается в автомобилях для использования техники пассажирами на задних сидениях, однако дополнительные розетки могут понадобиться и в доме, причем уже после того, как завершен ремонт. Установка дополнительных розеток может потребоваться при покупке новой техники, либо при перестановке, когда старые розетки закрываются предметами мебели. В таком случае установка розеток несколько осложнена, поскольку необходимо сделать все максимально аккуратно, не повредив отделку помещения.

 

Как сделать дополнительную розетку после ремонта?

Когда вы определяете место, на которое будет монтироваться дополнительная розетка на кухне, в ванной или другой комнате, необходимо установить, как вы будете протягивать к ней кабель и как будет производится крепеж. Как правило, ответом на вопрос, как провести дополнительную розетку становится протягивание проводов от ближайшей розетки – это самый простой способ.

В стене на месте будущей розетки выдалбливается отверстие. Если материалом стен является кафель, отверстие делается с помощью резца – вырезается контур, затем молотком выдалбливается середина.

Лучше всего снять плинтус перегородки и протянуть провод под ним в кабель каналах. Для начала монтажа отключается электропитание, розетка снимается и достается из коробки. После этого выбивается пробка в нижней стороне установочной коробки, в отверстие пропускается провод, заводится внутрь и протягивается до места установки новой коробки.

Вытяните провод из отверстия в стене и пропустите его в отверстие в новой коробке, закрепив его зажимом.

Далее многие задумываются, как подключить дополнительную розетку – способ подключения аналогичен установке обычной розетки. После присоединения кабеля, крышка ставится на место, а канал закрывается плинтусом.

Таким образом, все, кто задумывается, как установить дополнительную розетку, могут сделать это самостоятельно, не оставляя разрушений в покрытии стен.

 

Как лучше поставить и подключить в комнате дополнительную розетку? —  

от другой, уже имеющейся в комнате, и из щитка, а также выбор провода и способ монтажа, инструкция по установке и полезные советы

Если понадобилась дополнительная точка питания, но выполнить капитальный ремонт не наступило время, да и вызвать профессионала не всегда возможно, проблему устраняют самостоятельно. Для этого устанавливают ещё одну розетку от уже существующей, соблюдая некоторые хитрости и советы специалистов. Далее в статье мы расскажем, каким образом можно добавить розетку, а также подробно опишем этапы ее установки.

Особенности добавления другой от уже имеющейся

Преимущества установленной дополнительно розетки:
  • удовлетворит основные потребности всех жильцов;
  • возиться с переносками и тройниками не придётся;
  • сохранит целостность контактов основной точки питания;
  • повлечёт незначительные финансовые расходы по сравнению с полной заменой проводки.
Этот метод подключения подразумевает увеличение нагрузки и сопротивления на предыдущие контакты. Обычно подводятся провода с сечением 1,5-2 кв. мм, рассчитанных на работу бытовых приборов, мощностью не более 2 кВт. Подсоединение к последней проводке более мощного устройства увеличит нагрузку и приведёт к:
  1. нагреванию контактов;
  2. выходу из строя кабеля;
  3. образованию вибрации, способной ухудшить качество соединения.

Безопасность и инструмент

  1. Прокладка кабеля, установка точки питания проводятся после полного отключения автомата или пробок. С помощью индикатора убеждаются, что прибор обесточен. Лучше применять сразу два индикатора для гарантированного получения результатов проверки и во избежание нежелательных последствий.
  2. Учитывают состояние распределительной коробки, к которой подведены исходное гнездо, сама точка питания. Повреждённые экземпляры в работе не используют.
  3. Стену, где уже проложена проводка, не долбят, не сверлят, не режут.
  4. Запрещено перекусывать кусачками проводку, находящуюся под напряжением.
  5. Любой контакт между отвёрткой и кабелем фазы или нуля приводит к замыканию в сети.
  6. Розетки устанавливают на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса, располагая на каждые 6–10 квадратных метров помещения одну точку.
  7. Рассчитывают мощность подключаемых устройств, сложив их вместе. Результат сравнивают с общей пропускной способностью сети.

Внимание

Монтаж проводки, сетевого гнезда своими руками производится при условии, что установка и настройка распределительного щитка в доме или квартире выполнялись профессионалом. Подключение без специального образования опасно для жизни.

Для того, чтобы добавить розетку, потребуются
:
  • маркер;
  • линейка;
  • уровень;
  • пассатижи;
  • отвёртки, одна из которых — с индикатором тока.
Для резки стен из бетона и кирпича потребуется перфоратор, для гипсокартонных особое внимание насадка для перфоратора, называемая «коронкой» (как установить розетку в гиспокартоне?). Для замазывания промежутка между стеной и коробкой понадобятся :
  • узкий шпатель;
  • ёмкость для строительной смеси;
  • грунтовка.

Инструкция по установке от существующей

Решив выполнить установку дополнительной электроточки, изучают правила проведения одной розетки от существующей. Придерживаются рекомендаций опытных электриков.
  • Во-первых, определяют, какой будет достаточно.
  • Во-вторых, уделяют выбору провода особое внимание, чтобы предотвратить перегрев контактов.
Разновидности
Видов розеток существует сотни, различают они по предназначению и конструкции.
ГОСТом, для эксплуатации в бытовых помещениях, рекомендовано к эксплуатации несколько видов
:
  1. Без заземления. Тип С 1а. Обеспечивает работу простых приборов, в рабочем режиме выдерживает до 250 Вт, 10А постоянного тока и переменного до 16А.
  2. С двумя контактами по бокам для заземления. Тип С 2а. Предназначена для подключения нагревательных колонок, стиральных машин, электродуховок, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности аналогичны предыдущим.
  3. Оснащены заземлением штифтового формата (как установить розетку с заземлением?). Тип С 3а. Предназначен для подключения мощных потребителей энергии. Характеристики — такие же, как у С2а.
  4. Тип С5. Старого вида, выдерживающие до 6А.
  5. Евророзетки с выступающим корпусом, широко расположенными отверстиями под вилку
    . Относятся к типу С6, подходят для устройств с такими же вилками.
Каждый прибор состоит из:
  • колодки;
  • защитного корпуса;
  • контактов.

Совет

В зависимости от способа крепления к стене различают наружную и внутреннюю фиксацию. Часто устанавливают точку питания в виде двойника или блока, состоящего из нескольких ячеек.

Выбор провода
При несоблюдении требований стандартов контакты перегреваются. Приводит это к поломке и возгоранию приборов. Перед установкой подбирают кабель.
  1. Для заземлённых подходит трёхжильный кабель.
  2. Без заземления — двухжильный, в которых жила жёлтого цвета предназначена для заземления:
    • синего — для нулевого провода;
    • красная и коричневая — для фазы.
  1. Незаземленная проводка состоит из двух жил — нуля и фазы.
  2. Трёхжильный (заземление, ноль и фаза) повышает безопасность эксплуатации кабеля, помогает избежать удара током.
Учитывают диаметр сечения, материал, из которого он изготовлен. По требованиям пожарной безопасности, для монтажа проводки внутри комнаты целесообразно применять провод с медной жилой.

Важно

Медь не перегревается, выдерживает значительные нагрузки по сравнению с алюминием.

Последовательное и параллельное подсоединение
  1. Профессионалы советуют подключать дополнительные розетки параллельно, когда кабель к новой точке тянется из распределительной коробки. Такой способ наиболее безопасен.
  2. Чаще всего выбирают последовательное подключение, при котором от одной точки отводится следующая, т. е. кабель подключается от уже существующего гнезда к дополнительной. Такой способ ещё называют шлейфовым, выбирают при нецелесообразности использования первого.
Правила последовательного
Главное условие последовательного подключения — возможность использования электроприборов с небольшой мощностью, если суммарная нагрузка на сеть от существующей розетки и точки, которую планируют устанавливать, не превышает 10А и 16А. Эти две точки принадлежат к одному узлу питания — это учитывают, перед тем как включить приборы в сеть. Например, если общая нагрузка на сеть обеих розеток составляет 20 А, с учётом сечения кабеля 2,5 кв. мм это норма. Но первая точка при одновременном использовании двух точек не выдержит напряжения и выйдет из строя, так как рассчитана на мощность 16 А.

Как подключить из щитка?

Третий способ используют в случае подключения мощных электронагревательных приборов или если невозможен монтаж дополнительной розетки двумя указанными методами. Представляет собой прямое подключение от распределительного щитка в квартире. Преимущество — в высокой надёжности, безопасности, обусловленной отсутствием интервальных контактных соединений, монтажу индивидуального автоматического выключателя, подходящего для допустимых токов всех составляющих линии электропроводки. При всех способах выбирают необходимое сечение кабеля, подходящее для дополнительной проводки, учитывают количество гнёзд, запитанных от одной линии, общую нагрузку тока. Совет

Обращаясь к таблице длительно-допустимых токовых нагрузок, выясняют, что для электроприборов, общая мощность которых составляет 2–4 кВт, разрешён кабель с сечением 2,5 кв. мм.

Выбор способа монтажа проводки

Разделяют несколько способов запитаться от розетки для другой точки питания: от наружной части исходной точки с выводом кабеля наружу, снаружи или внутри стены. Работы проводятся по одному принципу:
  • Толщина кабеля. Сечение дочернего совпадает с родительским.
  • Дизайн. Не влияет на функционал, подбирается к интерьеру, зависит от пожеланий хозяина.
  • Система подключения контактов. Зависит от того, сколько контактов расположено на бытовом приборе — два или три.
    1. В первом случае ноль и фаза присоединяются к разным контактам.
    2. При использовании трёх проводков — фаза, ноль и заземление, которое прикрепляют к крепёжному винту, расположенному на корпусе устройства, предварительно сняв с него крышку.
  • Заземление. При его наличии в первой розетке монтируют и на последующих, учитывая требования ПЭУ, где указано об использовании цельного кабеля.
Наружная
Встречается в деревянных домах, интерьерах в стиле ретро. Для безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы избежать малейшей возможности соприкасания проводки с поверхностью стены. Предусматривает дополнительные слесарные работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, сохранить стиль, на одной диэлектрической подложке устанавливают дополнительную точку питания рядом с основной. Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину.
Скрытая
  1. В стене прорезают канавки — штробы, в них укладывают кабель.
  2. Замазывают цементным или гипсовым раствором.
  3. Затем переходят к отделочным работам.
Вся проводка оказывается скрытой в стене.

Внимание

Чтобы провести розетку от имеющейся, выясняют, возможно ли вырезать штробу, канавку, высверлить выемку под подрозетник, а только потом приступают к подключению.

Комбинированная
Этот метод используется при монтаже дополнительной ячейки и невозможности просверлить стену.
Порядок монтажа
План работ:
  1. Отключить электричество, обесточить помещение, где проводятся ремонтные работы. Тестером убедиться, что всё сделано правильно.
  2. Снять крышку с основной розетки.
  3. Извлечь прибор, ослабив удерживающие контакты.
  4. Подсоединить кабель к новой точке.
  5. Убедиться, что кабель не передавлен ограничителем, при необходимости отколоть кусочек стены или подрозетника, подогнав под размер провода.
  6. Установить розетку на место.
  7. Просверлить отверстие в декоративной крышке для кабеля.
  8. Прикрутить крышку.
  9. Проводку спустить вниз к плинтусу, провести к нужной точке, прикрепляя к стене скобами на расстоянии 30–40 см друг от друга.
Варианты скрытия
В зависимости от того, как планируют использовать розетку, выбирают метод крепления.
  1. При наружном способе её прикручивают к плинтусу или оставляют в виде переноски. Провод прячут в кабель-канал, приклеенный к стене или прикреплённый между крышкой розетки и плинтусом.
  2. Кабель, установленный на длительный срок, скрывают под слоем штукатурки. Для этого проделывают бороздку, прокладывают проводку, затем замазывают штукатуркой.
  3. Если стена оклеена обоями, их разрезают по линии укладки кабеля, предварительно намочив. Затем аккуратно, чтобы не порвать, разводят края обоев в стороны, делают бороздку для кабеля. После закладки также замазывают раствором цемента, обои приклеивают обратно.

Процесс установки

Перед работами, связанными с электричеством, питание отключается. Для двойного контроля проводку проверяют на наличие тока индикатором.
Подготовительные работы
  1. Разбирают розетку, открутив крышку.
  2. Подрозетник также снимают, получают доступ к клеммам, к которым крепят провода.
  3. При наружном способе установки на бетонную стену нужно заранее просверлить в местах расположения креплений отверстия для подрозетника, чтобы иметь возможность воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для деревянной основы подойдут саморезы.
  4. Скрытый способ осложнён высверливанием отверстия под подрозеточную коробку. Для этого используют зубило с молотком, ударную дрель, перфоратор с корончатым сверлом по бетону.
    • Сверлом вырезается круглое отверстие, другими инструментами доводится паз до нужного размера.
    • Перфоратором или дрелью делается канавка, закладывается провод, который прячется под штукатурку.
Подсоединение кабеля
  1. С устройства снимают крышку, обнажив внутреннюю часть, где расположены клеммы. Убирают гибкую изоляцию, скрывающую три части провода: фазу, землю и ноль. Разводят в стороны для удобства монтажа. При работе со скрытой проводкой оставляют 20-сантиметровый запас.
  2. Зачищают все три провода от изоляции примерно на один сантиметр аккуратно, не повреждая жилу.
  3. Формируют петли, расплющивают пассатижами, чтобы обеспечить оптимальный контакт.
  4. Затем, протянув под винтами, прижимают к клеммам с усилием для лучшей фиксации оголённых контактов.
  5. Придерживаются цветовой маркировки: жёлтый проводок соответствует заземлению, два остальных — фаза и ноль.
  6. Прибор собирают, прикрутив внутреннюю часть к рабочей части.
Подключение кабеля
Процесс подключения кабеля к розетке аналогичен предыдущему.
  1. Кабель зачищается, формируются две петли, расплющиваются, надёжно фиксируются клеммами.
  2. Провода заводят согласно цветовой маркировке.
  3. Затем прикручивают корпус на место.
На нашем сайте в также можете узнать об особенностях установки розеток с USB и Wi-Fi.

Полезные советы

  1. Для двойной экономии одинарные экземпляры заменяют на двойные или на блоки, состоящие из нескольких точек при условии подключения маломощных приборов (как подключить тройную розетку?).
  2. Устанавливая проводку открытого типа, применяют защитный кабель-канал для предохранения от пыли, влаги и механического воздействия.
  3. Обращают внимание на штепсели и вилки прибора, который будет подключён к новой точке. Гнёзда и штифты располагаются под определёнными углами, вилка подключается в одном положении.
  4. Устанавливая розетку с заземлением, чтобы исключить поражения электротоком, сначала прикладывают заземляющий штифт вилки к заземляющему пазу, затем происходит включение электропитающих проводов.
  5. После окончания монтажа дополнительной точки перед использ

Как установить розетку. Пошаговая инструкция.

Что может быть проще, чем установить розетку в стену? На самом деле это не сложный процесс, но требует очень внимательного отношения. Как и любой другой электроприбор, розетка, в случае неправильного монтажа, может стать причиной короткого замыкания или пожара. Поэтому важно правильно ее подключить.

Технологическая карта

Отвечая на вопрос, как установить розетку, важно в первую очередь рассказать о последовательности выполнения работ. От этого зависит, на сколько быстро вы справитесь с работой. Перед началом любых действий отключить доучетные автоматы (перед счетчиком). Монтаж состоит из следующих этапов:

  • прокладка кабеля,
  • подготовка ниши под розетку,
  • установка подрозетника,
  • подключение внутренней части розетки,
  • фиксация декоративной накладки.

Данная схема справедлива в том случае, если розетка монтируется во время ремонта. В том случае, если возникла необходимость сделать еще одну розетку уже после выполнения чистовых работ, то процесс дополняется еще несколькими действиями:

  • сделать штробу под электрокабель,
  • запитать и протянуть его до розетки.

Мы расскажем, как выполнить эту работу с минимальными усилиями и разрушениями.

Кроме того, для работы понадобиться определенный инструмент:

  • молоток и долото или перфоратор,
  • кусачки,
  • пассатижи,
  • изолента,
  • маленькие гвозди,
  • шпатель.

Безусловно, штробить легче при помощи перфоратора, но если стены сделаны из известняка, лучше воспользоваться долотом. Перфоратор оставит слишком глубокую и широкую штробу, в которой сложно будет зафиксировать кабель, кроме того, понадобиться больше штукатурки или цемента.

Если речь идет о стенах из силиката или красного кирпича, то единственный вариант пробить штробу и не расколоть камень – использовать швы между кирпичами.

В деревянных стенах штробы делать не нужно. Вместо этого используют специальные защитные короба. Обычно кабель протягивают под плинтусом и выводят непосредственно под розеткой. Полностью спрятать провода нельзя по технике пожарной безопасности.

Прокладка кабеля

Данную работу проще выполнять после всех черновых работ. Для начала рассмотрим этот вариант. Первым делом, еще до того, как вести штробу, необходимо правильно подключить электрокабеля к счетчику.

Процесс не сложный, стандартные современные счетчики позволяют одновременно завести до восьми кабелей. Целесообразно каждую комнату подключать отдельно, это обезопасит от оплавления изоляции. В случае перенагрузки автоматы выключаться быстрее, чем произойдет возгорание.

Еще один важный момент – сечение провода. При стандартном напряжении в 220 В, в сети постоянно скачет сила тока от стандартных 16 А или меньше, до 20 и более ампер. Кроме того, сила тока может резко возрасти в момент перенагрузки сети (если потребляется больше, чем 3,5 кВт одновременно). Поэтому использовать провод с сечением менее 2,5 кв. мм. не рекомендуется.

Также, следует заранее определится на какой высоте устанавливать розетки. С точки зрения декоративного оформления, все видимые розетки должны быть на одной высоте. Чаще, заранее продумывают размещение электроприборов в помещении и устанавливают розетки там, где они будут наиболее незаметны. Важно помнить, что маленькие дети могут случайно выбрать целью очередной игры именно розетку. Поэтому рекомендуется устанавливать либо защиту, либо делать не постоянно используемые розетки на высоте 60-80 см. конструкция защитных розеток дополнена специальной крышкой, которую достаточно сложно открыть для ребенка. Кроме того, она защищает от попадания пыли и мусора.

После того, как вы определились где устанавливать розетки, переходим к штробе. Это небольшой канал, в котором будет проходить кабель. Его глубина и ширина равна 1,5 диаметра электрокабеля. Чем ровнее будет штроба, тем меньше понадобится кабеля. Единственное обязательное условие – провод должен подходит к розетке снизу, поэтому штробу делают на 5-10 см ниже уровня розетки. Данное правило актуально с практической стороны, так как позволяет удобнее работать с проводами.

Проложив кабель, его необходимо зафиксировать. Для этого понадобятся небольшие гвоздики. Из забивают в стену и подпирают провод, чтобы он не выпадал. Сразу же заштукатурить стену нельзя, так как необходимо проверить все ли электродевайсы работают.

Установка подрозетника

Отвечая, как правильно установить розетку, в первую очередь необходимо поговорить о ее основании. Подрезетники бывают двух типов:

  • для камня,
  • для гипсокартона.

Иногда встречаются подрезетники для дерева, но это сугубо маркетинговый ход, так как от каменных они ничем не отличаются. Устанавливать розетку на прямую в стену нельзя, так как это противоречит правилам пожарной безопасности.

Подрозетники для гипсокартона выглядят как круглая пластиковая коробочка с металлическими лапками по внешним бокам. При помощи шурупов лапки затягиваются и раздвигаются в стороны, плотно фиксируя конструкцию в стене. Они работают по принципу «бабочки», обжимают гипсокартон не только по бокам прореза, но и прихватываются к самому листу. Диаметр прореза должен быть на несколько миллиметров больше самого подрозетника.

Устанавливая розетку в гипсокартоне важно помнить:

  • штроба обязательно делается в несущей стене,
  • кабель выходит из штробы только напротив розетки,
  • перед тем, как вставлять подрезетник в гипсокартон, необходимо протянуть кабель в подрезетник,
  • подрезетник нужно вставить с первого раза, иначе придется делать новое отверстие.

Работать с каменными стенами удобнее, так как нет четких требований. Общие рекомендации:

  • отверстие для подрозетника делается произвольных размеров, так чтобы он был утоплен в стене на 1 см,
  • перед фиксацией, провода заводятся в подрозетник,
  • фиксируется при помощи цементного раствора,
  • раствор закидывают в два захода,
  • первая порция должна быть консистенции сметаны, чтобы заполнить все пустоты,
  • далее более густым раствором закрывается внутренний слой.

В обоих случаях из подрозетника должно выходить не менее 10 см проводов, остатки легко спрячутся в полости подрозетника и позволят без проблем произвести замену розетки, если возникнет желание изменить дизайн или перегорят контакты.

Монтаж розетки

Для начала, разберемся с типами розеток, они бывают:

  • одинарные,
  • двойные,
  • многоканальные,
  • с дополнительными элементами.

Данное разделение влияет исключительно на внешний вид, сам процесс остается одинаковым во всех случаях.

Любая розетка состоит из:

  • внутреннего корпуса,
  • клем,
  • декоративной накладки.

Внутренний корпус служит фиксатором для клем, а также оснащен специальным механизмом, который позволяет прочно закрепить его в подрозетнике. По бокам от клем расположены два шурупа с широкой головкой, при повороте по часовой стрелке они раздвигают специальные лапки и зажимают корпус. Более современные варианты имеют разделенный внутренний корпус. Сначала крепится фиксатор, а в него вставляется часть с клемами.

Дополнительная фиксация происходит при помощи шурупов. Вокруг внутреннего корпуса есть накладка со специальными отверстиями. Они совпадают с отверстиями на подрозетнике.

Подключение питания сводится к тому, что к одной из клем при помощи зажимного болта крепится один провод, а ко второй – другой. Это справедливо для двужильных кабелей. Если вы хотите установить розетку с заземлением, понадобится трехжильный кабель. Обычно земля либо желтого цвета, либо коричневого, либо в голосочку. Запомните ее цвет, когда заземляете кабель на счетчике. На внутреннем корпусе розетки найдите отверстие посередине (на элементе, связующем клемы) и подключите к нему землю.

Для того, чтобы установить двойную розетку, необходимо выполнить те же действия. В составных розетках используется длинные клемы, связующая все входные отверстия, поэтому нет надобности подключать каждый разъем отдельно. Декоративные накладки могут быть на 3 или более розеток. В таком случае ставят два или боле подрозетника. Между собой клемы соединяются параллельно, от питающей к крайней.

Поэтому же принципу устроена и вся остальная разводка.  Основной кабель идет только до первой точки. Далее в штробы прокладываются отдельные куски кабеля, которые соединяются непосредственно в розетке (питающий кабель и продолжение скручиваются и фиксируются зажимным болтом).

После того, как все работы по фиксации и подключению питания выполнены, одевается декоративный фасад. В продаже имеется множество разновидностей таких накладок, одна из которых состоит из розетки и выключателя. Установить розетку с выключателем точно также, как и многосоставную. Если выключатель должен включать освещение, то питающий кабель подключают сначала к розетке, а от нее запитывают выключатель. Розетка постоянно находится по напряжением, поэтому и на выключатель непрерывно будет подаваться ток. Если выключатель должен включать саму розетку, то подключение выполняется наоборот, питающий кабель к выключателю, от него запитываем розетку. При такой схеме выключатель будет служить прерывателем.

Установка розетки после чистовых работ

Как правило, подобный вопрос возникает в том случае, если оплавляются клемы розетки. Это происходит из-за плохого контакта между вилкой и пластинами металла. Пластины разбалтываются от времени, либо если качество внутреннего корпуса не отвечает стандартам. Проще всего предохранится от этой проблемы, поинтересовавшись на сколько включений рассчитана розетка или выключатель. Это нормальный вопрос, так как производители проводят соответствующие тесты. Сама работа по замене розетки выполняется так:

  • отключить электричество (желательно на доучетном автомате),
  • снять накладку,
  • открутить внутренний корпус,
  • отсоединить провода,
  • подключить новую розетку.

В том случае, если в замене нуждается старая розетка без подрозетника, то придется вначале его установить и только потом переходить к монтажу розетки.

Самая неприятная ситуация, когда выполнен качественный ремонт, но возникает необходимость добавить несколько розеток. Но и тут возможно обойтись «малой кровью».

  • от счетчика запитывается новый кабель,
  • штроба делается вниз к полу,
  • далее кабель заводится под плинтус,
  • от плинтуса, четко перпендикулярно подымается к месту расположения розетки.

Если розетка нужна в помещении, где стены сделаны из кафеля, то есть решение и этого вопроса. Высота розетки в таком случае определяется максимальной длинной сверла перфоратора.

  • кабель проводится под плинтусом,
  • на месте, где будет располагаться розетка, снимается одна или несколько плиток (чтобы перфоратор влез) и сверлится канал до пола,
  • под плинтусом просверливается дырка, соединяющая канал,
  • кабель протягивается до розетки.

Если удалось снять плитку без повреждений, в ней высверливается отверстие под подрозетник, далее собираем по стандартной схеме.

Для того, чтобы плитка не треснула понадобится стамеска и киянка. Необходимо аккуратно выбить затирку, затем простукивать легонько плитку, постепенно углубляя стамеску под ее края, 20-30 минут работы, и вы снимите целую плитку.

Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку.  Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку — начнем с электрической составляющей жилища. 

15 лет назад: что нужно знать об электрической проводке 

Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.

Жильё, которому более 10 — 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.

В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась — техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные — они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже. 

Розетки: куда ставить и сколько брать? 

Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями. 

Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки.  

Коридор и прихожая 

В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети. 

Гостиная 

Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!

1. Зона дивана

Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.

2. ТВ-зона

Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину. 

Спальня 

Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.

1. Спальное место

Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет.  Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например. 

2. ТВ-зона

Телевизор в спальне — обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки — тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной — за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай. 

Детская
1. Спальное место

Детская комната — та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно. 

2. Игровая зона

Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.

Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть! 

3. Рабочее место

Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас. 

Кухня

По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.

Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно — восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы. 

1. Бытовая техника

Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же — за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.

Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место — под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.

2. Дополнительная техника

Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант — встроить их в столешницу. 

Ванная и туалет 

В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.

Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток. 

Важно: 
  • Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
  • Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты 
  • Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
  • Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
  • Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб

И еще… 

Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик. 

Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.

Как установить розетку в стену

Пожалуй, невозможно представить современное жилище без электрических розеток и выключателей и каждый уважающий себя мужчина должен знать как установить розетку. А все потому что они являются неотъемлемой частью электропроводки квартиры либо дома. Рано или поздно, любой человек сталкивается с процессом установки новых электроприборов.

Одни просто нанимают электрика, который все делает, другие решают произвести работы своими руками. Но и тем и другим одинаково полезно будет знать, как установить розетку или сколько будут стоить услуги специалиста. А также на что следует обратить внимание при выборе и покупке электроустановочных изделий. Об этих и других, не менее важных вопросах читайте далее.

Виды розеток: какую выбрать?

По способу крепления различают два вида розеток:

  1. Внутренние (встраиваемые). Это наиболее распространенный вариант изделий при использовании скрытой проводки. У них вся электрическая начинка помещается в подрозетник, который затем монтируется в полость стены. Сверху остается лишь облицовочная часть.
  2. Внешние (накладные). Такие розетки применяются при обустройстве открытой электропроводки, особенно часто в деревянных постройках. Корпус этих приборов, вместе с действующей частью, располагается снаружи стены.Это может создавать некоторые неудобства при эксплуатации, так как они выпирают на достаточное расстояние.

С заземлением или без? Такой вопрос задают многие покупатели в магазинах. Ответ прост, если ваша электропроводка предусматривает третий, заземляющий кабель, то, конечно, лучше поставить такую.

Также очень важно обратить внимание на мощность, которую способна выдержать розетка. Для подключения высокомощных электроприборов следует отдать предпочтение розеткам на 16 А или выше.

Стоит осветить наиболее востребованные марки розеток. Очень хорошо зарекомендовали себя такие производители, как: Makel, Legrand, EL-BI, Lexel, Wessen. Среди производимой ими продукции можно найти товары от эконом до премиум класса, всевозможных форм и расцветок.

Устанавливаем своими силами

Если вам нужно просто заменить старую розетку на новую, то тут все просто:

  1. Отключаем свет (обязательное правило, при любых видах электромонтажных работ).
  2. Демонтируем ненужный электроприбор, открутив все зажимы и контакты.
  3. Устанавливаем новое устройство в обратном порядке.

В этом случае затруднений возникнуть не должно. Другое дело, когда нужно поставить/перенести встроенную розетку в квартире/доме на новое место. Для этого потребуется уже гораздо больше сил и времени, но нет ничего невозможного, потому идем дальше.

Установка розеток в бетонную стену начинается с обустройства ниши для подрозетника. На этом этапе у вас уже должна быть проложена вся электропроводка или, по крайней мере, размечена поверхность стен. Далее, можно действовать следующим образом:

  1. Согласно разметке, нужно высверлить отверстия требуемого диаметра. Для этого лучше использовать перфоратор со специальной насадкой (коронкой).
  2. Монтируем подрозетник в получившееся углубление, фиксируя его при помощи раствора гипса или цемента.
  3. Продев кабель в отверстие на корпусе подрозетника, приступаем к подсоединению проводов к силовой части прибора.
  4. Теперь помещаем собранную конструкцию в нишу. Розетка крепится к корпусу при помощи винтов.
  5. Прикручиваем облицовку устройства.

Если стены помещения имеют полую структуру (гипсокартон, фанера и т. п.), то последовательность работ будет следующей:

  1. Также вырезаем круглое отверстие.
  2. Продев кабель, устанавливаем подрозетник. Для полых стен используют специальные подрозетники, с зажимами, с помощью которых фиксируем его в стене.
  1. Подключаем новую розетку по той же схеме.

А если вы счастливый обладатель дома с деревянными стенами, то тут решение одно – накладные розетки. Никаких других вариантов, согласно правилам противопожарной безопасности, в деревянных домах не допускается.

Теперь по поводу выключателей. Принцип их установки очень похож на монтаж розеток. Также нужно сверлить ниши для подрозетника и монтировать его в стену. Затем по схеме подключать новый выключатель к проводам.

Способы размещения

По поводу месторасположения электрических розеток в помещении по высоте особых требований нет. Главное, чтобы жильцам было удобно пользоваться ими. Есть лишь некоторые общепринятые нормы, согласно которых располагают розетки в квартирах. По советскому стандарту это 90–100 см от пола для жилых комнат и 110 см для кухни.

Существует также так называемый евростандарт, который предполагает размещение розетки в 20–30 см от пола. Также по евростандарту устанавливают и выключатели – 90 см от пола.

Но в конечном счете все сводится к индивидуальному расположению электроустановочных изделий, при свободной планировке. Все же при монтаже старайтесь соблюдать следующие правила:

  • Не допускайте установку розеток и выключателей вблизи оконных и дверных проемов, а также около газо и водопроводов.
  • Заранее рассчитывайте количество электроприборов для определенного помещения исходя из формулы – 1 розетка на 6 кв. м. стены. Несоответствие количества приборов, по отношению к площади создаст определенные неудобства.
  • Монтируя розетку в ванной комнате, соблюдайте правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Итак, мы выяснили, как правильно установить розетку своими руками, теперь давайте разберемся, как это сделать силами электрика.

Нанимаем профессионалов

Тут рекомендации вполне стандартные, но все же стоит их проговорить еще раз:

  1. По возможности обращайтесь за услугами электрика в организации, а не к частным лицам. Этим вы сведете к минимуму шанс нарваться на неопытного самоучку, а при возникновении претензий, проще будет найти ответственного.
  2. Поспрашивайте друзей и знакомых, возможно, кто-нибудь порекомендует хорошую фирму.
  3. Не доверяйте откровенно дешевым и запредельно дорогим услугам. Скупой, как известно, платит дважды, а хорошего специалиста можно найти в средней ценовой категории.
  4. Постарайтесь следить за ходом работ. Лишний контроль никогда не помешает, а заодно, глядя на мастера, можно научиться чему-то новому. Кто знает, может быть в следующий раз у вас возникнет желание все сделать своими руками.

Несколько слов о стоимости. Если вам требуется просто замена одной электрической розетки или выключателя на другие, без дополнительных манипуляций, то это обойдется в среднем около 250–300 р. Другая ситуация, когда необходим полный комплекс работ (бурение отверстий, укладка проводки, монтаж подрозетников, установка розеток/выключателей). Тут стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от необходимой длины прокладки кабелей.

Затевая ремонт в квартире или доме, просчитывайте все шаги заранее. Если уверены в своих силах, то смело берите отвертку и дерзайте. Ну а если опыта маловато, то лучше не рисковать и доверить электромонтажные работы знающим людям.

Как установить розетку в бетонную стену (схема)

Розетка – это конечная точка электрической цепи. Непосредственно к ней подключаются потребители. В квартире это бытовые приборы и освещение. Существует множество особенностей установки, зависящих от места и способа подключения. Читайте также статью ⇒ Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения.

Схемы подключения розеток в стене

Не зависимо от способа установки, к силовым контактам любой розетки подключаются фазный L и нулевой рабочий провод N. К пружинному контакту подключается защитный PE-проводник.

Схема подключения одной розетки

Розетки соединяют между собой тремя способами:

  1. Параллельно
  2. Последовательно
  3. Смешанно

Первый способ еще называется соединение звездой. Смысл в том, что розетки питаются от одного главного кабеля, приходящего в распределительную коробку, находящуюся в квартире.

Параллельный метод соединения

Главный плюс – рабочие точки независимы друг от друга. При выходе из строя одной, остальные останутся в работе. Есть и недостаток. Если одновременно включить все электроприборы, то нагрузка ляжет на место соединения всех точек. Главный провод может отгореть и тогда напряжение пропадет везде.

Последовательная или шлейфовая схема применяется, если нужно подключить блок розеток либо отодвинуть место установки. Все точки соединяются шлейфом одна за другой. К первой присоединяют фазный и нулевой провод, а далее их перекидывают на следующую розетку.

Последовательный метод соединения

Основное преимущество – меньший расход кабеля. Но есть и существенный минус. К соединенным таким способом розеткам нельзя подключать устройства большой мощности. Ограничение установлено из-за большого количества соединений. Каждое является слабым местом в схеме.

При смешанном подключении к распредкоробке подключается дальняя розетка. На этом кабеле делается ответвление для остальных точек, находящихся между распределительной коробкой и дальней розеткой. Такой способ экономит кабель и повышает надежность схемы.

Смешанный метод соединения

Совет №1: Обязательно проверяйте отсутствие напряжения перед работой, и отключайте автоматы питания!

Особенности монтажа

В домах и квартирах используется несколько различных по своим свойствам материалов стен: кирпич, бетон и гипсокартон. Первые 2 материала одинаково твердые и отличаются от гипсокартонных конструкций сложностью работы с ними. Кирпич, в отличие от бетона, имеет неприятное свойство крошиться при штроблении. В зависимости от этого выбираются подрозетники. Существует 2 вида монтажных коробок:

  • предназначенные для прочных материалов,
  • используемые для композитных материалов.

Их конструкция немного различается. Для бетона и кирпича используют подрозетники в виде круглых стаканов без дополнительных элементов, с отверстиями для проводов. Эти коробки устанавливаются в подготовленное отверстие в стене и фиксируются строительным раствором. В гипсокартон ставятся коробки со специальными прижимными лапками. С их помощью конструкция закрепляется в стене. Зажимы регулируются винтами.

Виды подрозетников

Перед установкой в стену, не зависимо от ее материала, наносится разметка. После этого делают отверстие под коробку и раствор для её фиксации. Отверстие в бетонной и кирпичной стенах выполняются с помощью специальной коронки по бетону, надевающейся на дрель. Отверстие прочищают от пыли, для лучшей сцепки раствора со стеной.  Для гипсокартонной конструкции подойдет коронка по дереву. Закрепление осуществляется без гипса, что позволяет установить подрозетник быстрее и проще. Коробка вставляется в отверстие, так что бы винты для крепления располагались горизонтально. Фиксируется коробка закручиванием двух утопленных винтиков.

Особенности установки в различных комнатах

Помещения квартир имеют различную планировку и различные комнаты. Каждая имеет определенный функционал. От этого возникают определенные нюансы в установке розеток. Для начала нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов. Для различных помещений применяют несколько высот установки источников питания. В кухне удобно использовать 3 высоты.

Высота от пола, смПрименение
10-15Холодильник, электроплита, посудомоечная машина
110-130Электрический чайник, микроволновка, кофемашина, блендер, мультиварка
200-250Вытяжка, освещение

Расположение розеток на кухне

Важно: Розетки располагают не ближе 60 см к источнику воды и брызг.

                В ванной повышен уровень влажности. Поэтому устройства должны иметь влагозащитные крышки и защиту со степенью не менее IP44 (защита от прикосновений к токоведущим частям и попадания брызг со всех сторон).

Совет №2: подключайте источники питания в ванной комнате через УЗО (устройство защитного отключения), так как это помещение повышенной опасности поражения электрическим током.

Расположение розеток в ванной

В туалете, не совмещенном с ванной, редко устанавливаю розетки. Чаще всего их используют, если там расположен водонагреватель. Для этого выбирается место, в котором удобнее всего будет подключить прибор. Для безопасности лучше также использовать степень защиты IP44. Читайте также статью ⇒ Как установить штепсельную розетку в ванной комнате?

В прихожей располагают розетки для дверного звонка, телефона и пылесоса. В зависимости от дизайна интерьера, добавятся устройства для осветительных приборов.

В жилых комнатах, таких как гостиная, рабочий кабинет и спальня, расположение зависит от интерьера. Розетки должны быть:

  • В зоне расположения телевизора и любой другой техники.
  • В зоне отдыха, для дополнительного освещения и зарядных устройств.
  • Возле рабочих столов, для компьютера, принтера, настольной лампы.
  • Возле кровати на небольшой высоте, для освещения и зарядных устройств.
Расположение розеток в гостиной

Скрытая и открытая электропроводки

Скрытая проводка — это провода, проложенные в стенных каналах. Расположение такой проводки заранее планируется с учетом мест потребителей.

ПлюсыМинусы
Стены свободны от проводовНевозможно узнать состояние проводки
Розетки не выступают на стенеДля наращивания провода придется штробить стены
Не мешает в поклейке обоевГрязная и сложная работа по установке
Долгий срок службыТрудно определить расположение

Открытая электропроводка – способ укладки проводов по поверхности стен. Провода крепятся к поверхности металлическими скобами или укладываются в кабельные каналы.

ПлюсыМинусы
Доступность для осмотраЗанимает часть пространства, не эстетично выглядит
Легкая установка и реконструкцияЗапрещена установка в ванной
Исключена вероятность повреждения при ремонтеРозетки устанавливаются поверх стен

Какой способ монтажа выбрать?

Любая электропроводка, не зависимо от способа исполнения, рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности и способности выдерживать допустимый ток длительное время. Выбирая способ прокладки проводов, стоит учитывать тип жилого помещения. Например, в ванной комнате не допускается открытая проводка. Это обусловлено повышенной опасностью помещения из-за высокой влажности и источников воды. В остальных комнатах такой способ применять можно. Каждый сам для себя решает, что будет удобнее. Но не стоит забывать, что электросеть закрытого типа долговечнее и эстетичнее по сравнению с открытой.

Расчет количества розеток на квартиру

Перед монтажом электрической сети нужно разработать схему расположения всех розеток. Главное правило: много розеток не бывает. Пусть лучше, пара штук останется неиспользованными, чем придется кидать удлинители или использовать разветвители. Это не безопасно. Для того чтобы определиться с количеством, нужно представлять будущее расположение мебели.

КомнатаКоличество розеток, шт.Для чего применяются
Кухня5-7Холодильник, электроплита, посудомойка, микроволновка, чайник, блендер, вытяжка, дополнительное освещение
Ванная2-3Стиральная машина, фен, душевая кабина (иногда)
Гостиная7-8Телевизионное пространство (4 шт.), освещение, компьютер, зарядные устройства
Спальня3-4Освещение, телевизор, зарядные устройства
Прихожая2-3Телефон, пылесос

Итого 19-25 розетки на небольшую квартиру. Расчеты лучше выполнить с запасом. После завершения ремонта трудно будет уже добавить розетки.

Напольные и выдвижные розетки

Такие типы розеток достаточно новый и не особо распространенный. Их конструкция подвержена деформации, и сложна в установке. Это влияет на срок службы и возможность применения.

Напольные розетки выполнены в виде люков, встроенных в покрытие. Монтируются в любой пол. Для фальшпола сделаны специальные крепления, в бетонный встраиваются, как и обычные розетки. Их применение целесообразно в офисах и других помещениях с большим количеством компьютерной техники.

Выдвижные розетки чаще всего встраиваются в столешницы и навесные шкафы. По способу расположения делятся на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные модели различаются по высоте и функциям. В них могут быть расположены разъемы разного количества и назначения (USB, HDMI). Принцип работы розеточного блока не сложный. В закрытом состоянии весь блок скрыт в столе или шкафу. Чтобы выдвинуть розетки, нужно нажать на защитную крышку. Она немного откроется и тогда можно будет достать весь блок. Этот тип более популярен в квартирах.

Основные ошибки в расположении розеток в квартире

После завершения ремонта часто обнаруживается множество ошибок по установке источников питания. Самые распространенные:

  1. Нехватка розеток.
  2. Расположение не совпадает с местами установки электроприборов.
  3. Не защищены от попадания воды.
  4. Находятся слишком высоко или слишком низко.
  5. Расположение не предусмотрено под перестановку мебели.

Этих ошибок можно избежать, заранее составляя четкий план всей квартиры. Должны быть  распланированы все зоны и отмечены места установки розеток.

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос №1: Что делать, если шнур от холодильника не достает до розетки?

                Холодильник, это тот электроприбор, для которого запрещается использовать удлинители. Проблема в том, что его шнур не длиннее 1 метра. В этом случае заранее продумайте куда установить розетку. Если ремонт уже сделан, то меняйте место установки бытового прибора. Для других приборов можно, при необходимости использовать удлинители. Но это не желательно, так как понижается надежность сети.

Вопрос №2: В чем отличие розеток с заземлением и без?

                Розетки без заземления устанавливались в домах старой постройки. К ее контактам подходят только 2 провода: фаза и ноль. В новостройках устанавливаются уже новые розетки с заземлением. К таким устройствам помимо фазы и нулевого провода подключается третий контакт. Заземление защищает от поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденным электроприбором.

Рекомендации по установке розеток

Не производите установку, без четкого плана, это приведет к неудобствам в будущем. Всегда проверяйте отсутствие напряжения пред работой и надежность монтируемой схемы. Безопасность превыше всего. При капитальном ремонте лучше доверить монтаж электрической сети профессионалам.

Оцените качество статьи:

Как установить розетку в стену и на какую высоту – tokzamer.ru

Некоторые виды электромонтажных работ не требуют от домашнего мастера квалификации электрика. Не обязательно обращаться к профессионалу, если нужно установить дополнительную розетку в квартире. Следует соблюдать несколько основных правил во время работы, чтобы опасность поражения током не грозила. Об этих правилах, а также о том, как установить розетку, будет рассказано в этой статье.

Необходимый для работы инструмент

Выбор инструмента зависит от того, из какого материала сложены стены. Для кирпичных и бетонных стен понадобится перфоратор с набором сверл и со специальными насадками, и болгарка с кругом, режущая кромка которого имеет алмазное напыление. Кроме того, необходим молоток, зубило, отвертки, шпатель.

Подготовка к установке розетки

Прежде всего, необходимо определиться с местом ее установки. Оно должно быть непосредственно возле потребителя – электротехнического прибора. Желательно, чтобы розетка не закрывалась мебелью и шторами, иначе пользоваться ею будет не удобно.

Высота установки розетки не регламентируется нормативными документами. В домах советских времен постройки их устанавливали на высоте около 90 см. Современные стандарты предписывают высоту около 20-25 см от плинтуса. Такое расположение выгоднее с эстетической точки зрения: розетка не привлекает внимания, не мешает другим аксессуарам в жилище. Однако, данные стереотипы не должны соблюдаться, если обстоятельства диктуют свои условия. К примеру, для подключения электроводонагревателя совершенно не обязательно, чтобы сетевой кабель свисал почти до самого пола. То же касается кондиционера и других электроприборов.

Основные правила монтажа

Как установить розетку безопасно? После выполнения разметки на выбранной высоте, следует определить расположение проводов в стене (можно воспользоваться прибором типа «Дятел») и отключить электропитание на щитке. Для подключения электроинструмента можно воспользоваться розеткой в квартире соседей (с их разрешения, разумеется). Но в том случае, если место установки расположено вдали от скрытой проводки, отверстие для подрозетника можно подготовить и без отключения электричества.

Как правильно установить розетку, чтобы потом не пришлось устранять обрыв провода? Следует определиться, каким образом будет «запитана» будущая розетка. Делать ответвления от проводки в стене не разрешается. Правильно будет проложить кабель от ближайшей монтажной коробки (они предназначены для коммутации проводов домашней сети), расположенной на расстоянии 100-150 мм от потолка. Чтобы правильно присоединить кабель, нужно определить нулевой и фазный провод розеточной группы. Допускается также прокладка от ближайшей розетки.

Важно: с алюминиевыми проводами коммутируется только кабели, токопроводящие жилы которого из алюминия, с медными скручиваются медные провода. Для устройства заземления используется трехжильный кабель, если без заземления – двухжильный. Прокладка кабеля осуществляется только по прямой линии: горизонтальной или вертикальной.

Этапы выполнения монтажных работ
  1. Чтобы получить штробу, стену режут болгаркой. Можно для этого воспользоваться специальным инструментом – штроборезом. Гнездо для подрозетника (пластикового стаканчика) подготавливается с помощью перфоратора с насадкой – коронкой. Арматура и крупные куски гранита разрушаются с помощью перфоратора и насадки в виде зубила или вручную (с помощью молотка).
  2. Кабель закладывается в штробу и «примораживается» раствором алебастра. Так же фиксируют на месте и подрозетник. В один подрозетник можно установить одинарную или двойную розетку. При монтаже группы необходим специальный бокс (предпочтительно) или собирается несколько подрозетников. Последний способ менее удобен: возникают трудности с установкой группы подрозетников по уровню.
  3. Проложенный кабель скручивается с жилами кабелей домашней сети, оголенные жилы изолируют изолентой или специальными колпачками – клипсами.
  4. Вся штроба заделывается гипсовым или цементным раствором. Стена покрывается отделочным материалом.
  5. К клеммам розетки присоединяются жилы кабеля. Заземляющая жила (желтая или зеленая) – к клемме, обозначенной специальным знаком, фазный (коричневый или красный провод) – к клемме, обозначенной буквой «F», нулевой – к клемме «N».
  6. Розетка вставляется в подрозетник и фиксируется «крабами», устанавливается лицевая пластиковая панель.
  7. После завершения работ включается автомат в электрощитовой и проверяется правильность выполнения монтажа.

Следуя этим правилам, можно правильно установить дополнительную розетку, необходимую для подключения новых бытовых приборов.

Установка Windows — Flutter

меню
  • Документы
    • Начать
      • 1. Установить
      • 2. Настройте редактор.
      • 3. Тест-драйв.
      • 4. Напишите свое первое приложение.
      • 5. Узнать больше
      • С другой платформы?
        • Flutter для разработчиков Android
        • Flutter для разработчиков iOS
        • Flutter для разработчиков на React Native
        • Flutter для веб-разработчиков
        • Flutter для Xamarin.Разработчики форм
        • Введение в декларативный интерфейс
      • Обзор языка Dart
      • Создание веб-приложения
    • Образцы и руководства
      • Галерея Flutter [запущенное приложение]
      • Галерея Flutter [репо]
      • Примеры приложений на GitHub
      • Кулинарная книга
      • Codelabs
      • Учебники
    • Развитие
      • Пользовательский интерфейс
        • Введение в виджеты
        • Макеты зданий
          • Макеты во Flutter
          • Руководство
          • Создание адаптивных приложений
          • Понимание ограничений [НОВОЕ]
          • Ограничения коробки
        • Добавление интерактивности
        • Активы и изображения
        • Навигация и маршрутизация
        • Анимации
          • Введение
          • Обзор
          • Руководство
          • Неявная анимация
          • Анимация героев
          • Поэтапная анимация
        • Расширенный интерфейс
          • Щепки
          • Жесты
          • Заставки
        • Каталог виджетов
      • Данные и бэкэнд
        • Государственное управление
          • Введение
          • Мыслите декларативно
          • Эфемерное и состояние приложения
          • Простое управление состоянием приложения
          • Параметры
        • Сеть и http
        • JSON и сериализация
        • Firebase
      • Доступность и интернационализация
        • Доступность
        • Интернационализация
      • Интеграция платформы
        • Добавление поддержки iOS App Clip
        • Поддержка Apple Watch

PHP: socket_create — Вручную

(PHP 4> = 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

socket_create — Создать сокет (конечная точка для связи)

Описание

socket_create (int $ домен , int $ тип , int $ протокол ): ресурс

Параметры
домен

Параметр domain указывает протокол семейство, которое будет использоваться сокетом.

Доступные семейства адресов / протоколов
Домен Описание
AF_INET Интернет-протоколы IPv4. TCP и UDP — общие протоколы это семейство протоколов.
AF_INET6 Интернет-протоколы IPv6.TCP и UDP — общие протоколы это семейство протоколов.
AF_UNIX Семейство протоколов локальной связи. Высокая эффективность и низкая накладные расходы делают его отличной формой IPC (межпроцессного взаимодействия).
тип

Параметр type выбирает тип связи для использования розеткой.

Доступные типы розеток
Тип Описание
SOCK_STREAM Обеспечивает последовательные, надежные, полнодуплексные байтовые потоки на основе соединений. Может поддерживаться механизм внеполосной передачи данных. Протокол TCP основан на этом типе сокета.
SOCK_DGRAM Поддерживает дейтаграммы (ненадежные сообщения без установления соединения фиксированной максимальной длины).Протокол UDP основан на этом типе сокета.
SOCK_SEQPACKET Обеспечивает последовательный, надежный, двусторонний путь передачи данных на основе соединения для дейтаграммы фиксированной максимальной длины; Потребитель должен прочитать весь пакет с каждым вызовом чтения.
SOCK_RAW Обеспечивает прямой доступ к сетевому протоколу.Этот особый тип розетки можно использовать для создания протоколов любого типа вручную. Обычное использование для этого типа сокета — выполнять запросы ICMP (например, ping).
SOCK_RDM Обеспечивает надежный уровень дейтаграмм, который не гарантирует упорядочения. Скорее всего, это не реализовано в вашей операционной системе.
протокол

Параметр протокола устанавливает конкретный протокол в пределах указанного домена , который будет использоваться при общении по возвращенному сокету.Правильное значение может быть извлекается по имени с помощью getprotobyname (). Если желаемый протокол — TCP или UDP соответствующие константы SOL_TCP и SOL_UDP также можно использовать.

Общие протоколы
Имя Описание
icmp Протокол управляющих сообщений в Интернете используется в основном шлюзами. и хосты для сообщения об ошибках в передаче дейтаграмм.»Пинг» команда (присутствует в большинстве современных операционных систем) является примером применение ICMP.
udp Протокол пользовательских дейтаграмм не требует установления соединения, ненадежен, протокол с фиксированной длиной записи. По этим причинам UDP требует минимальных накладных расходов протокола.
tcp Протокол управления передачей — надежный, основанный на соединении, ориентированный на поток, полнодуплексный протокол.TCP гарантирует, что все пакеты данных будут получены в том порядке, в котором они были отправлены. Если какой-то пакет каким-то образом потеряна во время связи, TCP будет автоматически повторно передавать пакет до тех пор, пока хост назначения подтверждает этот пакет. Для надежности и производительности Причины, реализация TCP сама определяет соответствующие границы октетов базового уровня связи дейтаграмм. Следовательно, приложения TCP должны допускают возможность частичной передачи записи.
Возвращаемые значения

socket_create () возвращает ресурс сокета в случае успеха, или ЛОЖЬ при ошибке. Фактический код ошибки можно получить, позвонив socket_last_error (). Этот код ошибки может быть передан в socket_strerror (), чтобы получить текстовое объяснение ошибка.

Ошибки / исключения

Если неверный домен или Дан тип , socket_create () по умолчанию AF_INET и SOCK_STREAM соответственно и дополнительно излучает E_WARNING сообщение.

Программирование сокетов

на Python | Связь между клиентом и сервером

Интернет, несомненно, стал «душой существования», и его деятельность характеризуется «соединениями» или «сетями». Эти сети стали возможными благодаря одной из важнейших составляющих Sockets. Эта статья охватывает все области, связанные с программированием сокетов в Python. Сокеты помогают установить эти соединения, в то время как Python, несомненно, упрощает это.

Давайте быстро рассмотрим все темы, затронутые в этой статье:

Зачем нужны сокеты?
Что такое сокеты в Python?
Как достичь программирования сокетов в Python
Что такое сервер?
Что такое клиент?
Echo Client-Server
Множественные коммуникации
Передача объектов Python

Зачем нужны сокеты?

Сокеты — это основа сети.Они делают возможной передачу информации между двумя разными программами или устройствами. Например, когда вы открываете свой браузер, вы как клиент создаете соединение с сервером для передачи информации.

Прежде чем углубиться в это общение, давайте сначала разберемся, что это за розетки.

Что такое розетки?

В общем, сокеты — это внутренние конечные точки, созданные для отправки и получения данных. В единой сети будет два разъема, по одному для каждого устройства или программы, передающих данные.Эти сокеты представляют собой комбинацию IP-адреса и порта. Одно устройство может иметь n сокетов в зависимости от номера порта, который используется. Для разных типов протоколов доступны разные порты. Взгляните на следующее изображение, чтобы узнать больше о некоторых общих номерах портов и связанных протоколах:

Теперь, когда вы понимаете концепцию сокетов, давайте теперь взглянем на модуль Socket в Python:

Как достичь программирования сокетов в Python:

Чтобы реализовать программирование сокетов в Python, вам необходимо импортировать модуль или фреймворк socket .Этот модуль состоит из встроенных методов, которые необходимы для создания сокетов и помогают им связываться друг с другом.

Вот некоторые из важных методов:

Методы Описание

socket.socket ()

, используемый для создания сокетов (требуется как на сервере, так и на стороне клиента для создать сокеты)

socket.accept ()

используется для принятия соединения.Он возвращает пару значений (conn, address), где conn — это новый объект сокета для отправки или получения данных, а address — адрес сокета, присутствующего на другом конце соединения

socket.bind ()

используется для привязки к адресу, указанному в качестве параметра

socket.close ()

используется для обозначения сокета как закрытого

socket.connect ()

, используемый для подключения к удаленному адресу, указанному в параметре

socket.listen ()

позволяет серверу принимать соединения

Теперь, когда вы поняли, Важность модуля сокета, давайте перейдем к рассмотрению того, как он может использоваться для создания серверов и клиентов для программирования сокетов в Python.

Что такое сервер?

Сервер — это программа, компьютер или устройство, предназначенное для управления сетевыми ресурсами.Серверы могут находиться либо на одном устройстве или компьютере, либо локально подключаться к другим устройствам и компьютерам, либо даже удаленно. Существуют различные типы серверов, такие как серверы баз данных, сетевые серверы, серверы печати и т. Д.

Серверы обычно используют такие методы, как socket.socket (), socket.bind (), socket.listen () и т. Д., Чтобы установить подключение и привязка к клиентам. Теперь напишем программу для создания сервера. Рассмотрим следующий пример:

ПРИМЕР:

импортный сокет
s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
# номер порта может быть любым в диапазоне от 0 до 65535 (обычно мы указываем не преобладающие порты, превышающие 1023).
s.listen (5)

в то время как True:
    clt, adr = s.accept ()
    print (f "Соединение с {adr} установлено")
   #f строка - это буквальная строка с префиксом f,
   # содержит выражения Python в фигурных скобках
    clt.send (bytes ("Socket Programming in Python", "utf-8")) # для отправки информации в clientocket
 

Как видите, первая необходимость для создания сокета — это импортировать модуль сокета.После этого метод socket.socket () используется для создания сокета на стороне сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

AF_INET относится к адресу из Интернета, и для него требуется пара (хост, порт), где хост может быть либо URL-адресом определенного веб-сайта, либо его адресом, а номер порта — целым числом. SOCK_STREAM используется для создания протоколов TCP.

Метод bind () принимает два параметра в виде кортежа (хост, порт). Однако лучше использовать 4-значные номера портов, так как младшие обычно заняты.Метод listen () позволяет серверу принимать соединения. Здесь 5 — это очередь для нескольких одновременных подключений. Минимальное значение, которое можно указать здесь, равно 0 (если вы укажете меньшее значение, оно изменится на 0). Если параметр не указан, выбирается подходящий по умолчанию.

Цикл while позволяет принимать соединения бесконечно. «Clt» и «adr» — это объект и адрес клиента. Оператор печати просто выводит адрес и номер порта клиентского сокета.Наконец, clt.send используется для отправки данных в байтах.

Теперь, когда наш сервер настроен, перейдем к клиенту.

Что такое клиент?

Клиент — это компьютер или программное обеспечение, которое получает информацию или услуги от сервера. В модуле клиент-сервер клиенты запрашивают услуги с серверов. Лучшим примером является веб-браузер, такой как Google Chrome, Firefox и т. Д. Эти веб-браузеры запрашивают веб-серверы для необходимых веб-страниц и служб в соответствии с указаниями пользователя.Другие примеры включают онлайн-игры, онлайн-чаты и т. Д.

Теперь давайте посмотрим, как кодировать клиентскую программу на языке программирования Python:

ПРИМЕР:

импортный сокет
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 2346))
msg = s.recv (1024)
print (msg.decode ("utf-8"))
 

Первый шаг — импортировать модуль сокета, а затем создать сокет, как вы это делали при создании сервера. Затем, чтобы создать соединение между клиент-сервером, вам нужно будет использовать метод connect (), указав (хост, порт).


ПРИМЕЧАНИЕ. gethostname используется, когда клиент и сервер находятся на одном компьютере. (LAN — localip / WAN — publicip)

Здесь клиент хочет получить некоторую информацию от сервера, и для этого вам нужно использовать метод recv (), и эта информация сохраняется в другой переменной msg. Просто имейте в виду, что передаваемая информация будет в байтах, и клиент в приведенной выше программе может получить до 1024 байтов (размер буфера) за одну передачу.Его можно указать в любом размере в зависимости от объема передаваемой информации.

Наконец, нужно декодировать и распечатать передаваемое сообщение.

Теперь, когда вы знаете, как создавать программы клиент-сервер, давайте перейдем к рассмотрению того, как их нужно выполнять.

Echo Client-Server:

Для выполнения этих программ откройте командную строку, войдите в папку, в которой вы создали клиентскую и серверную программу, и введите:

py server.py (здесь server.py — это имя файла сервера, вы также можете использовать py -3.7 server.py)

Как только это будет сделано, сервер запустится. Чтобы запустить клиент, откройте другое окно cmd и введите:

py client.py (здесь client.py — имя файла клиента)

ВЫХОД (СЕРВЕР):

(КЛИЕНТ)

Давайте попробуем ту же программу, уменьшив размер буфера до 7, и посмотрим, какой результат мы получим:

ВЫХОД:

Как видите, соединение разрывается после передачи 7 байтов.Но это проблема, потому что вы не получили полную информацию и соединение закрыто. Пойдем дальше решать эту проблему.

Несколько сообщений:

Чтобы соединение продолжалось, пока клиент не получит полную информацию, вы можете использовать цикл while:

ПРИМЕР:

импортный сокет
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 2346))
в то время как True:
msg = s.recv (7)
печать (msg.декодировать ("utf-8"))
 

Как только вы это сделаете, все сообщение будет получено в 7 байтах на передачу.

Но на этот раз, как видите, соединение не прерывается, и вы никогда не знаете, когда это произойдет. И в дополнение к этому, что, если вы на самом деле не знаете, насколько велико сообщение или информация, которые клиент получит от сервера. В таких случаях вы действительно можете использовать следующий бит кода на стороне клиента:

ПРИМЕР:

complete_info = ''
в то время как True:
    сообщение = s.рекв (7)
    если len (msg)  

На стороне сервера используйте метод close () следующим образом:

clt.close ()
 

Результат будет таким, как показано на изображении ниже:

ВЫХОД:

Все, что делает приведенный выше блок кода, это проверка размера информации и ее печать в двухбайтовом буфере по адресу время плюс закрытие соединения после его завершения.

Передача объектов Python:

До сих пор вы только что научились переносить строки. Но программирование сокетов в Python также позволяет передавать объекты Python. Эти объекты могут быть чем угодно, например наборами, кортежами, словарями и т. Д. Для этого вам необходимо импортировать модуль pickle Python.

Python pickle module:

Python pickle module появляется, когда вы на самом деле сериализуете или десериализируете объекты в python.Давайте посмотрим на небольшой пример,

ПРИМЕР:

импортный рассол

mylist = [1,2, 'abc']
mymsg = pickle.dumps (мой список)
печать (mymsg)
 

ВЫХОД: b'x80x03] qx00 (Kx01Kx02Xx03x00x00x00abcqx01e. '

Как вы можете видеть, в приведенной выше программе' mylist 'сериализуется с использованием функции dumps () модуля вывода pickle. начинается с буквы «b», что означает преобразование в байты. В программировании сокетов вы можете реализовать этот модуль для передачи объектов Python между клиентами и серверами.

Как использовать модуль pickle для передачи структур объектов Python?

Когда вы используете pickle вместе с сокетами, вы можете абсолютно все, что угодно передавать по сети. Давайте запишем серверную и клиентскую части для передачи списка с сервера на клиент:

Серверная сторона:
импортный сокет
импортный рассол

а = 10
s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind ((socket.gethostname (), 2133)) # привязка кортежа
с.слушать (5)
в то время как True:
    clt, adr = s.accept ()
    print (f "Соединение с {adr} установлено")

    m = {1: «Клиент», 2: «Сервер»}
    mymsg = pickle.dumps (m) # сообщение, которое мы хотим распечатать позже
    mymsg = {len (mymsg): {a}} "utf-8") + mymsg
    clt.send (mymsg)
 

Здесь m - это словарь, который по сути представляет собой объект Python, который необходимо отправить с сервера клиенту. Это делается путем сначала сериализации объекта с помощью dumps (), а затем его преобразования в байты.
Теперь давайте запишем копию на стороне клиента:

На стороне клиента:
импортный сокет
импортный рассол
а = 10
s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect ((socket.gethostname (), 2133))

в то время как True:
    complete_info = b ''
    rec_msg = Верно
    в то время как True:
        mymsg = s.recv (10)
       если rec_msg:
            print (f "Длина сообщения = {mymsg [: a]}")
            x = int (mymsg [: a])
            rec_msg = Ложь
            complete_info + = mymsg
            если len (complete_info) -a == x:
            print ("Получена полная информация")
            print (complete_info [a:])
            м = рассол.загружает (complete_info [a:])
            печать (м)
            rec_msg = Верно
complete_info = b ''
печать (полная_инфо)
 

Первый цикл while поможет нам отслеживать полное сообщение (complete_info), а также сообщение, полученное (rec_msg) с использованием буфера. сообщение, установив rec_
Затем, пока сообщение получено, все, что я делаю, это распечатываю каждый его бит, полученный в буфере размера 10. Этот размер может быть любым, в зависимости от вашего личного выбора.

Затем, если полученное сообщение равно полному сообщению, я просто распечатываю сообщение как полученное с полной информацией, после чего я де-сериализовал сообщение с помощью load ().

Результатом вышеупомянутой программы является следующий:

Это подводит нас к концу этой статьи о программировании сокетов в Python. Надеюсь, вы ясно поняли все концепции.

Убедитесь, что вы тренируетесь как можно больше и верните свой опыт.

Есть к нам вопрос? Пожалуйста, укажите это в разделе комментариев этого блога «Программирование сокетов в Python», и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Чтобы получить глубокие знания о Python и его различных приложениях, вы можете записаться на онлайн-обучение Python с круглосуточной поддержкой и пожизненным доступом.

Руководство для начинающих: Как установить / удалить процессор Intel Socket LGA775 и радиатор

Используя форм-фактор процессора Intel socket 775, Intel добилась нескольких примечательных вещей.Первая заключалась в том, чтобы существенно снизить сложность и стоимость изготовления его процессоров; удаление уязвимых и деликатные контакты интерфейса снизу ЦП означали, что производственные потери и возвраты клиентов значительно упали для Intel. Вторым достижением, к сожалению, было увеличение сложности и риск, связанный с установкой одного из новых процессоров 775 в системная плата.

Удалив контакты с каждого процессора, Intel сняла с себя ответственность о добавлении контактов интерфейса производителям материнских плат (которые сейчас тоже приходится иметь дело с возвращенными товарами и рассерженными покупателями, штифты розетки).Это плохо для пользователей Intel в целом, так как сейчас материнская плата является наиболее вероятным компонентом, который может быть поврежден во время установка прошла плохо, и по сравнению с Intel многие производители материнских плат заведомо ненадежны при поставке запасных частей.

Здесь, в PCSTATS, у нас были свои проблемы и разочарования. с новым методом установки, прежде чем мы полностью к нему привыкли, поэтому мы думали, что мы выпустили краткое руководство, иллюстрирующее процедуру на благо наших читателей.Если вы планируете собрать компьютер на базе Intel в ближайшее время добавьте в закладки это руководство PCSTATS для начинающих.

Микросхема и разъем процессора LGA 775

Как вы, наверное, уже знаете, у процессоров Intel нет контактов совсем. Вместо этого у них просто есть электрические контакты, где контакты (которые теперь встроены в разъем на материнской плате) соприкоснутся. Хотя отсутствие штифтов делает эти чипы менее хрупкими, нижняя часть к процессору нельзя прикасаться, так как контакты могут быть повреждены.

Слева вверху - предыдущий сокет 478 в стиле Intel процессор, справа текущий безконтактный процессор в стиле socket 775. Во всем остальном новые чипы ничем не примечательны, поэтому перейдем к розетке.

Как видите, массив контактов, соединяющих процессор с материнская плата теперь подключена к разъему и они очень хрупкая и легко гнущаяся.Все материнские платы socket 775 имеют металлический шайба (нагрузочная пластина), изображенная выше, которая служит двойной цели блокировка процессора после его установки и защита контактов от повреждений когда это не так.

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА — ЭЛЕКТРИК ЕКАТЕРИНБУРГ, электромонтаж, услуги электрика, электромонтажные работы, замена проводки, замена проводки в квартире, вызов электрика на дом в Екатеринбурге

Город Екатеринбург стремительно развивается. С каждым годом появляется все больше новых домов и торговых комплексов. Все они естественно требуют проведения электромонтажа. В каждом случае следует тщательно продумать этот процесс. Лучше всего для реализации электромонтажа воспользоваться услугами электрика.

Электромонтажные работы в Екатеринбурге:
-Ремонт, полная или частичная замена электропроводки в квартире, доме, офисе, торговом помещении;
-Монтаж электрики в коттедже;
-Монтаж, демонтаж электросистемы и замена старой проводки;
-Монтаж электрощитов;
-Электромонтаж, монтаж электропроводки, прокладка электропроводки с нуля;
-Установка стабилизатора напряжения в частном доме или коттедже;
-Монтаж систем электроосвещения на производственных, складских и других 

видах помещений;
-Подключение бытовой техники и электроприборов;
-Ремонт электропроводки;
-Электроснабжения дома, коттеджа, офиса;
-Установка защиты от скачков и перепадов напряжения;
-Монтаж воздушной линии, установка опор, замена электрических вводов;
-Техническое обслуживание электроустановок;
-Аварийный ремонт электропроводки;
-Замена розеток и выключателей;
-Установка и подключение светильников, бра, люстр, звонков;
-Заземление и зануление в частном доме;
-Подключение и установка теплых полов;
-Прокладка силовых и слаботочных кабелей;
-Замена автоматических выключателей, замена УЗО (устройство защитного отключения), электросчётчика;
-Замена электропроводки в квартире, частном доме, коттедже, на даче, в т.ч. замена проводки в отдельных помещениях;
-Установка или замена электрощита в частном доме, квартире, даче или коттедже;
-Перенос электросчётчика или автоматических выключателей, с лестничной площадки в квартиру;
-Перенос выключателей , розеток , светильников, перенос эл. счётчика. 
-Установка стабилизатора напряжения в коттедже или даче;
-Подключение водонагревателя, стиральной машины, варочной панели, сплит-системы, посудомоечной машины и другой мощной бытовой техники;
-Прокладка дополнительных линий электропроводки от электрощита и установка розеток с заземлением;
-Установка электросчётчиков, автоматов защиты, установка УЗО, дифавтоматов.

Вовремя проведенные электромонтажные работы являются не только залогом успешно проведенного ремонта, но еще и гарантируют безопасность жизни и здоровья людей, находящихся в помещении. Проводя электромонтаж, следует учитывать все необходимые нормы и требования безопасности, предъявляемые надзорными органами. Работа всей электрической сети в целом зависит от правильности выполнения электромонтажных работ в помещения. Именно поэтому электромонтаж следует выполнять при помощи специалистов компаний, специфика которых направлена на электромонтажные работы. Компания «Электрик Help» в городе Екатеринбурге является самой распространенной из таких компаний. По мнению большинства людей именно специалисты компании «Электрик Help» выполняют свою работу на все 100%, при этом стоимость работ не отличается от других компания в большую сторону, а находится на таком же уровне или даже значительно ниже.

Специалисты компании «Электрик Help» имеют достаточный опыт работы, в сфере электромонтажа и могут справиться с любой возникшей проблемы без изучения дополнительного материала. Для осуществления всех необходимых работ в помещении электрик компании «Электрик Help» имеет все необходимое оборудование. Типы работ, проводимые специалистами компании при вызове электрика на дом, соответствуют всем регламентам и документации компании «Электрик Help».

Электромонтажные работы в помещении достаточно важный этап при капитальном ремонте, а также при других видах ремонта. Несмотря на то что можно выполнить электромонтаж своими силами лучше всего прибегнуть к помощи специалиста. Насколько качественно выполненной работы зависит долговечность службы электрических приборов, которые будут установлены в помещении, а также пожарная безопасность помещения.
 Специалисты компании «Электрик Help» используют только качественные материалы. За выполненную работу компания несет ответственность. В случае неисправности по вине сотрудника компания готова взять на себя материальную ответственность.

Для того чтобы воспользоваться услугой электрика в городе Екатеринбурге достаточно позвонить по номеру телефона указанному на сайте компании «Электрик Help». Также на официальном сайте можно узнать подробную информацию предоставляемых услугах стоимость на них.

Зачастую стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работы и используемых материалов. Но в любом случае перед тем как специалист приступит к работе, стоимость будет оговорена с заказчиком.

Сотрудники компании «Электрик Help»— мастера своего дела. Благодаря этому перечень предоставляемых услуг не знает границ. Специалисты готовы выполнить любую работу от обыкновенной замены выключателя или даже лампочки до самых трудных электромонтажных работ, требующих дополнительной подготовки.

 Специфика работы сотрудников многогранна, но абсолютно все сферы связаны с электромонтажом. Кроме того, компания «Электрик Help» в городе Екатеринбурге готова заключить договора с любой другой компании для профилактической поддержки, а также сервисного обслуживания электрического оборудования. Все это входит в компетенцию сотрудников компании «Электрик Help».
Останавливая свой выбор на компании «Электрик Help» заказчик обеспечивает себе качественно выполненную работу за минимальный срок, с которой также предварительно оговаривается представителем компании.
 Проживая в городе Екатеринбурге можно не раз услышать отзывы о компании «Электрик Help». Причем каждый из них будет по-своему уникален и при этом положителен. Невозможно остаться недовольным качеством выполнения электромонтажных работ специалистами компании «Электрик Help». Нет ничего лучше, чем качественная работа с использованием новейших материалов и современного оборудования, выполненная в срок. 

Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения. Как правильно подключить розетку — подробная инструкция Соединение розеток в квартире

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Достаточно распространена ситуация, когда установленного количества розеток в той или иной комнате квартиры недостаточно для одновременного включения в сеть всех необходимых бытовых электроприборов. В связи с этим приходится один или несколько электроприборов включать в сеть поочередно, что не очень удобно и обычные домашние дела затягиваются по времени. Как решить данную проблему?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то необходимо произвести ее замену, монтируя новую проводку уже с необходимым для удобной эксплуатации количеством штепсельных розеток. Но данный вариант, как правило, совмещают с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома, так как при полной замене электропроводки необходимо будет нарушать целостность отделочного покрытия стен и потолка по всему жилищу.

Если проведение капитального ремонта в ближайшее время не планируется, то наиболее оптимальный и наименее затратный вариант — монтировать дополнительную розетку или несколько розеток в той или иной комнате. Также данный вариант будет актуален для того случая, если электропроводка находится в нормальном техническом состоянии или когда полная замена квартирной электрики была произведена сравнительно недавно. Рассмотрим в данной статье подробно вопрос о том, как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке.

Выбор способа установки розетки и монтажа кабеля

При необходимости установки дополнительной розетки в первую очередь необходимо определиться, какой тип розетки выбрать — наружной или внутренней установки, то есть накладную или встраиваемую. То же самое касается кабеля от розетки до участка электропроводки, к которому она будет подключена — в данном случае также можно выбрать скрытый или открытый способ монтажа кабеля. Какой способ монтажа розетки и прокладки кабеля выбрать?

Встраиваемая розетка, как и скрытая линия электропроводки с эстетической точки зрения — наиболее приемлемый вариант. Но следует учитывать, что для прокладки новой скрытой линии проводки, а также монтажа встраиваемой розетки необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет создаваться много пыли, грязи, что неприемлемо в условиях жилой квартиры или дома. Также при монтаже скрытой электропроводки будет повреждено отделочное покрытие стены.

В то время как монтаж кабеля открытым способом, а также розетки накладного типа позволяет выполнить работы с наименьшими трудозатратами, с минимальным количеством пыли и грязи, а также не будет повреждено отделочное покрытие стены, где планируется выполнить прокладку кабеля и монтаж новой розетки. Но в данном случае монтированный участок электропроводки будет виден, что не очень эстетично.

В данном случае при выборе способа монтажа кабеля и выбора типа розетки необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, в зависимости от взаимного расположения элементов интерьера в комнате. Например, если участок электропроводки будет проходить за каким-то элементом интерьера, то целесообразнее выбрать наиболее простой способ — наружный способ монтажа электропроводки, так как все равно она не будет на виду.

В том случае, если отделка стен выполнена гипсокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для монтажа розетки в данном случае необходимо выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и сделать отверстие под монтажную коробку.

Если розетка находится под распределительной коробкой, то провод линии проводки можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале для открытой электропроводки либо в плинтусе, который конструктивно имеет канал для прокладки кабеля. Вариантов множество — все зависит от местных условий и личных предпочтений.

Следующий, наиболее важный этап — выбор наиболее оптимального способа подключения дополнительной розетки к одному из участков существующей электропроводки. В данном случае необходимо учесть предполагаемую нагрузку, которая будет включаться в монтируемую новую розетку и, исходя из этих данных, выбрать один способов подключения, рассмотренных ниже.

Подключение от другой розетки (шлейфом)

Рассмотрим первый и наиболее простой способ . Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от уже имеющейся в комнате розетки. Такой способ можно применять только в случае необходимости подключения дополнительной розетки для питания небольшой нагрузки.

В данном случае подразумевается такая величина нагрузки, которая в сумме с нагрузкой розетки, от которой планируется выполнить подключение, не будет превышать допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, питающих первую розетку. То есть шлейфом можно подключить одну розетку от другой при условии, что суммарная нагрузка этих двух розеток не будет превышать допустимую для данного участка электропроводки.

В данном случае также необходимо помнить о том, что при подключении дополнительной розетки шлейфом, по контактным зажимам первой розетки будет протекать суммарный ток нагрузки обеих розеток. Поэтому нельзя, чтобы суммарная нагрузка двух розеток превышала допустимую для первой розетки.

Например, если суммарная нагрузка двух розеток 20 А, то для кабеля сечением 2,5 кв. мм, питающего первую розетку, эта нагрузка будет ниже номинальной, но для первой розетки, допустимый ток для которой не более 16 А, данная нагрузка будет недопустима и розетка быстро выйдет из строя в случае одновременной эксплуатации обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Следующий способ — подключение дополнительной розетки в ближайшей распределительной коробке. Прежде чем подключать розетку от имеющейся распределительной коробки необходимо удостовериться в том, что участок электропроводки, питающий данную распределительную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Например, необходимо подключить дополнительную розетку для питания нагрузки 10 А. В ближайшей распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, который проложен от домашнего распределительного щитка к данной распределительной коробке имеет сечение 4 кв. мм. В данный момент для защиты данной линии проводки установлен автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

При установке новой розетки суммарная нагрузка трех розеток будет 24 А. Для кабеля, по которому питается данная распределительная коробка от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть такой вариант подключения розетки допускается. Но следует учитывать, что при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить автоматический выключатель с 16 на 25 А. Такой автоматический выключатель защитит от перегрузки кабель, но розетки не будут в полной мере защищены, так как номинальный ток каждой из розеток 16 А, а номинальный для автоматического выключателя — 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Третий способ предусматривает прямое подключение дополнительной розетки от главного распределительного щитка квартиры. Данный способ актуален для подключения мощных электроприборов, а также для случаев, когда нагрузочная способность того или иного участка электропроводки или монтированной электропроводки в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из рассмотренных выше способов — от распределительной коробки или от другой розетки.

Основное преимущество прямого подключения розетки от распределительного щитка — высокая надежность, которая обусловлена, во-первых, отсутствием промежуточных контактных соединений, во-вторых, надежной защитой, так как для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, выбранный с учетом допустимых токов для всех элементов данной линии электропроводки.

Во всех случаях необходимо выбрать требуемое сечение кабеля для подключения дополнительной розетки. Как правило, для питания обычных розеток выбирается кабель сечением 2,5 кв. мм. Но если идет речь о подключении мощного бытового электроприбора (прямым подключением от щитка), то в данном случае сечение кабеля необходимо выбирать исходя из нагрузки данного электроприбора, так как 2,5 кв. мм может быть недостаточно.

Установка и подключение дополнительной розетки

Когда выбран подходящий способ подключения новой розетки и определено место ее расположения выполняем подготовительные работы. Если выбран скрытый способ прокладки кабеля и монтажа скрытой розетки, то выполняется подготовка штробы и места для монтажной коробки под новую розетку. В случае с открытым способом прокладки электропроводки выполняется монтаж кабель-канала для нового кабеля, выполняется монтаж крепежных элементов для накладной розетки.

Заключительный этап — прокладка кабеля, установка новой розетки и подключение кабеля в зависимости от выбранного варианта — в щитке, в распределительной коробке или шлейфом от другой розетки.

Следует отметить, что перед началом работ по монтажу нового участка электропроводки и розетки необходимо убедиться в том, что на предполагаемом месте прокладки кабеля и установки розетки не проходит существующий кабель другой линии электропроводки. Также необходимо учитывать удобство расположения новой розетки и проложенного кабеля, чтобы в дальнейшем, при необходимости монтажа на стену каких-либо элементов интерьера не мешала установленная розетка или чтобы не повредить монтированный кабель.

Непосредственно перед подключением кабеля необходимо принять меры безопасности, то есть обесточить тот участок электропроводки, где будут выполняться работы по подключению.

Если подключение дополнительной розетки будет выполняться в распределительной коробке, то необходимо учесть, что нагрузка будет увеличена и соответственно существующие соединители могут быть не рассчитаны на данную нагрузку. Соответственно необходимо приобрести новые соединители на номинальный ток с учетом новой нагрузки в данной распределительной коробке или же выбрать другой способ соединения проводников, который обеспечит достаточную надежность контактных соединений. Например, можно соединить проводники пайкой или сваркой.

Андрей Повный

На практике существует масса способов соединения электрических розеток с электропроводкой. При их выполнении могут преследоваться разные цели, от жесткой экономии материалов и средств до надежной, длительной и безопасной работы оборудования.

Учитывая возрастающие потребности населения на использование мощных электроприборов в быту, следует остановиться на рассмотрении наиболее благоприятной электрической схемы для домашней сети, обеспечивающей максимальную безопасность при эксплуатации. Она должна быть разделена на две составляющие системы:

    силовую часть, обеспечивающую подвод электроэнергии к бытовым приборам через розетки;

    осветительную систему, отделенную от работы силовой части.

Для создания силовых цепей внутриквартирного щитка монтируются автоматические выключатели по числу необходимых присоединений. От каждого автомата прокладывается кабель к ответвительной коробке, одной или нескольким. Они соединяются последовательно, но их количество не должно быть более четырех. Внутри каждой коробки подключается еще один кабель, осуществляющего подвод напряжения к розетке.

Таким образом, от одной ответвительной коробки подключается только одна, единственная розетка, не больше.

Рис. 1. Схема силовой части электропроводки квартиры

Осветительная система тоже начинается с автоматического выключателя в . От него кабель освещения идет к ответвительной коробке одной, а затем следующей. Каждый комнатный светильник со своим выключателем соединяется кабелем через клеммы индивидуальной коробки.

Рис. 2. Схема осветительной части электропроводки квартиры

Для проводов силовой части и освещения используются разные кабели, которые должны внешне отличаться друг от друга цветом слоя изоляции. Это позволит в будущем быстро определять нужную цепь электропроводки.

Устройство ответвительной коробки может быть разным, но при эксплуатации удобна конструкция с четырьмя соединительными колодками, оборудованными двумя, а лучше тремя контактами.

В силовую схему розетки подключаются тремя проводами и в соединительной коробке для них достаточно использовать столько же клемм, а для работы осветительной цепи требуется большее количество контактов: четыре для одноклавишного выключателя и пять для двухклавишного.

Число используемых бытовых электроприборов в квартире влияет на количество розеток. В некоторых комнатах необходимо иметь их более десяти. При этом использования удлинителей, тройников и двойников следует избегать, по соображениям безопасности. Поэтому рекомендуется устанавливать на стену специальные блоки, которые могут включать до четырех розеток.

В таком блоке все контакты на заводе надежно соединены между собой в единую конструкцию и выведены на внешние клеммы для подключения проводов. Устройство рассчитано на максимальную нагрузку, указанную производителем, и поэтому считается при соединении шлейфом для квартирной проводки как одна розетка.

На кухне при пользовании несколькими мощными электроприборами, например, посудомоечной машиной и электроплитой или электрическим чайником может возникнуть нагрузка, превышающая допустимую мощность использования розеточного блока. Это предпосылка для возникновения аварии. Такие конструкции на кухне не устанавливают.

В продаже есть розеточные конструкции, которые выглядят как единый блок, но им не являются. У них в едином корпусе смонтированы единичные розетки, которые необходимо подключать проводами к защитному автомату. Но на практике это делать довольно сложно.

Как выход из создавшейся ситуации предлагается близкорасположенные розетки подключать между собой параллельно проводами, но не использовать их для работы энергоемких потребителей. Число таких розеток не должно быть больше четырех. В исключительных, крайних случаях допускается подключать пятую розетку. А для мощных потребителей электроэнергии создавать соответствующую силовую цепь от индивидуального автоматического выключателя.

Рис. 3. Вариант схемы силовой электропроводки квартиры

При такой схеме в одной комнате может быть проложены две отдельные магистрали силовой цепи.

У многих электриков-самоучек возникает вопрос, как правильно подключить несколько розеток подряд, имея один силовой кабель в стене. На самом деле ничего сложного нет, а подсоединение осуществляться шлейфом, если конечно в блок Вы не собираетесь подключать очень мощных потребителей электроэнергии – электроплиту либо котел. Далее мы рассмотрим несколько типовых схем подключения блока розеток с заземлением к сети 220 Вольт!

Итак, первая и наиболее простая электрическая схема подключения выглядит следующим образом:

Как Вы видите, ситуация наиболее популярная – вводной кабель выводится в первый подрозетник, а оттуда уже перемычками все корпуса соединяются друг с другом: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Если Вам нужно либо другой, мощный потребитель, лучше воспользоваться следующей схемой подключения розеток в блоке:

Как Вы видите, для мощного электроприбора лучше вынести отдельную точку подключения и установить ее рядышком с блоком. С виду такой вариант подсоединения не будет отличаться от обычного, но зато не возникнет опасной ситуации и корпуса «электрических точек» не расплавятся из-за высокой токовой нагрузки на проводку.

Если же у Вас розетка, соединенная с выключателем света, тут уже разводка провода будет немного другой, нужно будет самому сделать перемычку для фазы и подключить ее к соответствующим клеммам. Схема подключения блока розетка и двойной выключатель выглядит примерно так:

Если в Вашем случае одноклавишная модель, схема не поменяется, просто на выходе из выключателя будет один провод, а не два. Наглядно увидеть процесс монтажа Вы можете на видео ниже.

Монтаж всей электрической разводки дома или – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально — можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Высота розеток и выключателей от пола по евростандарту: правильное расстояние


Установка

Монтаж розеток в ванной комнате с нуля должен производиться, основываясь на рекомендациях:

  • перед установкой линия оснащается отдельным автоматом для аварийного отключения;
  • каждая розетка имеет отдельное подключение с обособленным проводом;
  • розетка комплектуется кабелем заземления и оснащается крышкой;
  • располагаться прибор должен не ближе 60 см от источников воды;
  • монтаж проводится без ремонта, поэтому розетка должна быть оборудована отдельным кабелем, который подключен к распределительному щитку через автомат.


Для установки потребуются следующие инструменты:

  • индикатор для измерения напряжения;
  • отвертка крестовая;
  • нож или специальный инструмент для удаления изоляции;
  • уровень;
  • дрель;
  • плоскогубцы.

Затем начинается процесс монтажа. Условно он разделяется на 4 главных этапа:

  1. Сверление отверстий, в которые устанавливаются дюбели. Они нужны для закрепления устройства.
  2. Затем подготавливают проводку. Наконечники очищают от изоляционного слоя при помощи ножа или специального инструмента для очистки.
  3. После проводят установку болтов в подготовленные отверстия. Затем соединяют с розеткой и прикрепляют ее в коробку к стене на дюбели. Влагостойкие приборы оснащены готовыми отверстиями, которые оборудованы резиновыми заглушками. В них и подсоединяется проводка перед подключением к электросети.
  4. Финальным шагом будет установка корпуса на отведенное место и подача электричества.


Если будет устанавливаться встраиваемая розетка, то на первом этапе нужно проделать отверстие в стене по диаметру коробки. После чего ее нужно установить на гипсокартонную стену при помощи специальных винтов и подключить провода.

Установка дополнительной розетки производится по схожему алгоритму, но с небольшим отличием. Выделяют 2 способа подводки кабеля:

  • проведение новой линии электрокабеля от щитка, установка отдельного защитного автомата;
  • установка трансформатора, в этом случае заземление осуществляется от ближайшей электроточки.

Остальные шаги такие же, как при первоначальной установке. При установке дополнительного оборудования приходится делать дополнительные отверстия в облицовочном покрытии, для этого используют специально предназначенные сверла и коронки.


При монтаже следовать технике безопасности:

  • монтаж проводится в обесточенной квартире;
  • провода проверять индикатором перед подключением;
  • нельзя допускать контакта с оголенными проводами.

При выполнении простых правил установки можно самостоятельно подключить розетку в ванной комнате без особых усилий.

Розетки в ванных помещениях можно и нужно устанавливать.

Для соблюдении требований безопасности устанавливаются электророзетки только в третьей зоне комнаты на определенной высоте и отдаленности от источников воды, со степенью защиты IPx4 и выше, они должны быть оборудованы заземлением, установлен автомат или УЗО для отключения электроэнергии в случае утечки тока

Выбор розетки производиться с учетом подключаемых к ней приборов и их суммарной мощности. Для мелких бытовых приборов: плойка, бритва, можно использовать розетки на 8 А. Для мощных устройств, таких как стиральная машина и водонагреватели, потребуются розетки на 16 А. Соблюдая приведенные требования по установке и монтажу, любой человек без специальных знаний и умений сможет самостоятельно подключить прибор.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Что такое правильная электрика?

Технические вопросы и вопросы безопасности электрической системы в доме или электрики в квартире профессиональные электрики обычно называют самым важным критерием оценки этой системы. Это конечно так, но комфорт, практичность и универсальность обустройства электросистемы так же имеют очень большое значение.

Для удовлетворения обоих требований — функциональности и безопасности проектировщик должен тщательно спроектировать всю систему, основываясь на требованиях нормативов и регламентов, в то же время учитывая желания заказчика. Это очень важный шаг в механизмах планирования капитального ремонта или строительства квартиры или дома. Перед проектированием Вы изначально должны знать, как будет обустроено то или иное пространство в вашем доме (комнаты, ванная, кухня и так далее).

Высота розеток на кухне

В этом помещении сосредоточено до половины, а иной раз и больше, общего количества домашней техники. При этом часть техники является встроенной или стационарной, с частью работают исключительно на столе. Поэтому вопрос расположения розеток на кухне – схема и высота размещения – стоит рассмотреть отдельно.

На схеме выше представлен один из вариантов расположения элементов электроснабжения кухни линейного типа. Стоит отметить, что при угловом размещении мебели и техники общий принцип размещения сохраняется.

А вот для кухни островного типа устройство электроснабжения немного сложнее – потребуется делать вывод через пол, под напольным покрытием, или подводить кабели с потолка, чтобы обеспечить электроэнергией расположенные на удалении от стен электроприборы. Для стационарно установленной техники – плиты, посудомоечной машины, вытяжки – розетки также делаются стационарными, скрытыми (обычно их прячут столах и тумбах). Для мелкой, периодически подключаемой техники удобно сделать полускрытую розетку, которая в обычном положении находится под столешницей, а при необходимости разворачивается гнездами для вилок вверх-вперед.

Естественно, такие устройства нуждаются в качественной защите от намокания. Это можно сделать и самостоятельно, устроив по периметру поднимаемой панели уплотняющую прокладку. Но лучше приобрести готовое устройство фабричного производства с подъемным механизмом и защитной панелью.

Удобен также вариант с подъемным блоком розеток, обычно скрытым под столешницей, причем подходит он как для островной кухни, так и для обычной, пристенной.

В этом случае, конечно, нижнее гнездо находится на не слишком удобном для подключения расстоянии от столешницы, но это компенсируется тем, что на стенах нет дополнительных электрических «украшений».

Если не использовать скрытые в столешнице точки подключения, для техники с постоянным расположением можно использовать розетки в шкафах. Этот вариант чаще всего используют для средней по габаритам техники – хлепопечек, мультиварок, кухонных комбайнов, кофемашин и так далее.

Прибор может быть подключен постоянно или только по мере необходимости. Защитить оборудование от пыли, грязи и влаги можно подъемными, распашными, раздвижными или подъемно-поворотными дверками, как показано на фото выше.

Если техника «прячется» в нижних шкафах, то есть ниже уровня столешницы, можно организовать выдвижные полки с держателями для кабеля электроприбора, который не позволяет проводу попадать между рабочими элементами мебели и при этом удерживает его в нужном положении. Розетка в этом случае размещается на стене кухни (или задней стенке шкафа).

Аналогично можно сделать выдвижные полки и для техники, размещенной выше уровня столешницы.

Если вариант скрытого монтажа не подходит, высота розеток на кухне над столешницей выбирается по трем критериям:

  • удобство использования. Очень маленькое расстояние до столешницы затрудняет включение прибора, мешает уборке поверхности;
  • безопасность электросети. Размещенные практически вплотную к рабочей поверхности розетки попадают в зону риска – брызги, случайное намокание во время очистки столешницы, мелкий мусор способны сильно затруднить работу устройства и даже привести к короткому замыканию;
  • длины провода прибора. Большинство мелкой, относительно стационарной техники имеют небольшую длину кабеля, поэтому поднимать розетки слишком высоко не стоит.

Оптимальным расстоянием считается 15…30 см от уровня стола, причем для удобства прокладки кабелей очень рекомендуется располагать все точки на одной горизонтальной линии.

Таких линий может быть три: нижняя для крупной стационарной техники, средняя для розеток над столешницей, верхняя – для подключения вытяжки и подсветки шкафов.

Важно: снизить риск КЗ поможет удаление розетки (или их группы) от мойки не менее чем на 50…60 см.

Высота розетки для вытяжки выбирается либо выше уровня ее размещения, либо ниже (под шкафом, в который она встроена, или под нижней панелью самой вытяжки. При этом верхний вариант расположения более удачен – на пластиковых внешних элементах розетки не скапливаются частицы жира и копоти, возникающие в процессе приготовления еды.

Достаточно удобно расположение группы электроприборов на одном уровне с рейлингами.

В этом случае расстояние от столешницы составляет 35…50 см.

Интересный момент: чтобы не штробить и не сверлить стену под каждый электроприбор в отдельности, можно использовать специальную установочную планку. Гнезда для подключения техники и выключатели на ней крепятся в наиболее удобном порядке, а провода проходят в каналах планки.

Точки электродоступа для телевизоров и компьютерной техники

Представить себе современную квартиру или дом более-менее состоятельных людей без телевизора и компьютера практически невозможно. Соответственно, для них необходимы отдельные розетки, и, как правило, не одна, а хотя бы две-три.

Подвод обычно ведется в штробах по стенам или потолку, реже в плинтусах (кабельные каналы). При этом необходимо подвести не только обычный электрический кабель, но и антенный, «витую пару» (сетевой кабель), соответственно и точек подключения будет две-три.

На фото слева направо: две обычные точки, гнезда для подключения антенного кабеля и витой пары.

Расположить группу гнезд можно по-разному, что и показано на схеме (вместе с размерами – расстояниями до пола и углов комнаты).

Таким образом, высота розеток для телевизора на стене может быть и 15…30 см (если они расположены открыты или за тумбой для TV, и 800…1200 мм (если группа скрыта за смонтированным на стену телевизором или размещена рядом с ним).

Тем, кто использует домашний кинотеатр, потребуется еще больше гнезд электросети. При этом, чтобы избежать путаницы проводов, лучше размещать группы отдельно.

В отношении комьютерщиков все еще сложнее. С учетом количества периферийных устройств розеток может потребоваться пять, семь, десять и даже больше. При этом почти наверняка пригодится специальное гнездо для подключения витой пары. Часто розетки размещают не на стене, а на специальном столе или под ним – в зависимости от того, как расположена техника.

Очень удобны в этом плане специальные стойки, ножки для столов, накладные элементы с группами гнезд разного типа.

При этом сразу необходимо учитывать необходимость маскировки большого количества проводов, поскольку вне зависимости от расположения розеток на столе или под столом они просто мешают.

Для этого используют кабельные стяжки, специальный крепеж, крепят планки с кабельными каналами, заказывают мебель с подготовленными местами для крепления – в общем, вариантов масса.

Расположение розеток и выключателей по правилам

Старый стандарт и новые тенденции моды. Обустраивая новый дом, или меняя проводку в старой квартире, хозяева задаются вопросом: «На какой высоте должны быть розетки и выключатели?» Представителям старшего поколения, возможно, будет больше по душе расположение выключателей по старинке, на уровне плеча, и высота розеток не ниже уровня пояса.

Молодёжь же, подверженная веяниям модных концепций, будет ориентироваться на евростандарт при решении данного вопроса. Стоит сразу обмолвиться, что так называемого «евростандарта» не существует в официальных правилах, регламентирующих подключение и расположение внутри помещений данных электротехнических устройств, есть лишь несколько ограничений по поводу их размещения, относительно противопожарной и электрической безопасности.

Значимость проектирования электроснабжения

Попытки сделать ремонт самостоятельно иногда приводят к смешным или даже плачевным последствиям. Домашние мастера сносят стены, обустраивают звукоизоляцию, но не учитывают правил, на какой высоте устанавливают выключатели и розетки. Проектирование электропроводки включает в себя учет типа помещения, планируемое освещение, количество используемой бытовой техники. Разделение каждой комнаты на несколько функциональных зон также влияет на расположение электрических розеток.

Особенности установки выключателей и розеток на кухне

Когда речь идет об установке розетки и выключателя на кухне, то в данной ситуации вопросу нужно уделить особое внимание. На кухне, как правило, находится очень большое количество разной бытовой техники

Кроме того, именно в этом помещении присутствует огромное количество зон, которые могут быть опасными: это и открытый огонь, плиты, которые нагреваются, большое количество воды. Нужно особенно много внимания в данной ситуации уделить безопасности.

Не стоит использовать на кухни удлинители или переходники, лишние провода, которые очень часто становятся причиной замыкания и очень сильного пожара, который сложно ликвидировать.

Как правильно разместить на кухне розетки и выключатели: советы дизайнера видео

В кухонном помещении высота розеток и выключателей должна быть с учетом того, какие особенности имеет помещение, какие там есть электрические и иные приборы, а также в зависимости от многих других нюансов.

Существует несколько общих правил, с которыми необходимо ознакомиться каждому:

  1. Поверхность, где вы варите, а также раковина — это самые опасные зоны, вблизи них нельзя монтировать их, ведь это может закончиться серьезными проблемами.
  2. Установку розетки, обеспечивающий нормальную и полноценную работу бытовой техники на кухне, необходимо производить рядом с этой техникой или же над ее поверхностью.
  3. Очень часто люди могут допускать одну и ту же ошибку — они располагают розетки за приборами, куда очень трудно, а порой и вовсе не реально достать.
  4. Когда вы выбираете место под розетку, то в обязательном порядке нужно учитывать высоту столешницы. Это нужно для того, чтобы можно было обеспечить максимальный доступ до розетки, во время которого не будет возникать неудобств.

Неудобное расположение розеток и выключателей видео

Какая высота расположение выключателей и розеток в квартире — это очень важный вопрос, который нужно изучить во всех подробностях. Если вы нарушите какое-то правила и стандарты, то это может обернуться в дальнейшем не только дискомфортом, но и серьезной проблемой. Неправильное расположение розетки может привести к короткому замыканию, а потом к пожару. Кроме того, это может провоцировать массу неудобств, поэтому нужно соблюдать правила и относиться к данному вопросу очень внимательно. Если же вы не можете самостоятельно спроектировать расположение устройств в том или ином помещении, то воспользуйтесь услугами специалистов, которые помогут решить этот достаточно важный и деликатный вопрос.

Высота розеток и выключателей: стандарты или здравый смысл?

Практически любой, даже небольшой косметический ремонт помещения включает в себя если и не полную замену существующей электропроводки, то хотя бы ее частичную модернизацию. Заключается такая модернизация обычно в восстановлении неработоспособных участков проводки, а также переносе имеющихся и добавлении новых точек. И если непосредственно прокладка проводов, «завязывание» разветвительных коробок, сборка электрических щитков и прочее — это задачи для специалистов, то выбор мест для размещения розеток и выключателей — прерогатива владельцев помещения.

Когда дело доходит до планирования расположения электроустановочных изделий, у владельцев возникает вопрос: а существуют ли какие-нибудь обязательные стандарты для такого случая?

Как таковых, жестких и обязательных к соблюдению стандартов на высоту расположения розеток и выключателей не существует — ни в России, ни в Европе. Поэтому устанавливать их можно на любом расстоянии от пола. Но при этом обязательно должны быть соблюдены четыре условия:

  1. Должна быть физическая возможность не только монтажа «точки» в выбранном месте, но и подведения к ней проводов.
  2. Должна обеспечиваться безопасность эксплуатации розетки или выключателя — здравый смысл подсказывает, что возле источников воды, сильного тепла и, тем более, открытого огня эти изделия лучше не устанавливать.
  3. Смонтированную розетку (ну, или выключатель) должно быть удобно эксплуатировать — выключатель под диваном так же неуместен, как и розетка на потолке.
  4. Крайне желательно иметь возможность оперативного доступа к «точке». В первую очередь это касается электророзеток, часто «прячущихся» за мебелью или бытовой техникой.

Если не брать в расчет «специализированные» помещения (типа кухни, санузла или ванной комнаты), то обычно условием, определяющим выбор места и высоты установки «точки», служит соблюдение пункта №3. Проще говоря, куда удобно — туда и ставим. Именно так и появился пресловутый «европейский стандарт», вовсе таковым не являющийся — это, по сути, просто наиболее часто выбираемая высота установки:

  • Для розеток — 20-40 см от уровня пола;
  • Для выключателей — оптимально 80-100 см от уровня пола.

Высота расположения розеток и выключателей

Продиктованы эти цифры следующими соображениями: при слишком низком расположении электрической точки велики шансы залить ее водой во время влажной уборки полов. Да и часто пользоваться ею не слишком удобно — приходится очень низко нагибаться. Если розетка смонтирована намного выше 40 см от пола — становятся слишком заметными шнуры питания включенных в нее электроприборов, что довольно неэстетично, а с точки зрения большинства дизайнеров — вообще преступно.

Для выключателей высота установки выбирается так, чтобы клавиша включения попадала «под руку» — для среднестатистического человека это как раз немного меньше метра от пола.

Исключение — это детские помещения, в которых рекомендовано вообще все электроустановочные изделия с питанием от сети 220 В располагать на высоте не менее 1,6 м от уровня пола; однако для частного жилого сектора это правило обязательным не является.

Выше или ниже: стандартное положение электроприборов

В современных нормативах на строительство и ремонт нет жестких нормативов на уровень размещения стационарных электроприборов – розеток и выключателей, есть соображения целесообразности и удобства, а также типовые решения.

В отношении высоты выключателя от пола можно придерживаться либо старого советского, либо современного европейского стандарта. Первый, исходя из норм безопасности, предлагает монтировать выключатели на высоте не менее 150 см от пола. Один из вариантов обоснования именно такой высоты – чтобы дети до определенного возраста не могли дотянуться до выключателя. Однако дети сообразительны и находчивы, поэтому полноценной защитой от игр с верхним светом это считать нельзя.

Поэтому «европейский» стандарт, 90 см от пола, более рационален.

Розетки принято крепить в тех местах, где они будут необходимы для подключения электроприборов. По тем же «советским» стандартам нормой на комнату или кухню считались две розетки. Умельцы, конечно, переделывали одиночные розетки, ставя вместо них двойные и тройные, используя переходники, но с учетом нынешнего количества оборудования в квартире двух розеток и даже четырех, шести бывает недостаточно.

Тем более что ряд производителей бытовой техники (например, стиральных машин) напрямую запрещают подключать свои изделия в розетку через переходник.

Высота розеток от пола определяется исходя из расположения подключаемых к ним электроприборов и мебели.

Так, если нужно подключить настольную лампу, гаджеты, которые в подключенном состоянии лежат на столе (комоде, тумбе, полке), логично расположить розетку на высоте 0,15…0,3 м над опорной поверхностью. Если же тумбы (стола, другой корпусной мебели) нет, та же высота принимается от пола.

Но здесь надо также учитывать безопасность розеток во время влажной уборки – они должны находиться достаточно высоко, чтобы случайные брызги во время активного мытья пола не могли попасть внутрь устройства.

Важно: при расчете положения низко расположенных от пола выключателей и розеток высота по евростандарту принимается с учетом плинтуса, то есть фактически от его верхнего края.

Этот параметр принимается также с учетом безопасности во время влажной уборки – ведь плинтуса время от времени моют так же, как и пол.

Если розетки и выключатели монтируют возле мягкой мебели (кроватей, кресел, диванов), необходимо располагать устройства по бокам от мебели на таком уровне, чтобы лежащий (сидящий) человек свободно доставал рукой до розетки, не наклоняясь и не вставая.

Высота положения зависит от высоты мебели. Так, для сравнительно низкой кровати будет достаточно 60 см от пола, для обычной – 70 см. Для высокого рабочего кресла уместнее 75…80 см. Если рядом с мягкой мебелью имеются тумбы, полки, журнальные столики – соответственно, учитывается высота верхней поверхности элемента обстановки.

А вот для очень низких диванов в восточном стиле и кресел-мешков удобнее разместить розетки и выключатели на уровне 30…40 см, то есть примерно на уровне положения локтя сидящего человека или чуть ниже.

Официальные правила расположения

Розетка и выключатель могут устанавливать как угодно, за исключением опасных мест – ванны, кухни и других комнатах, где есть газ и вода. Для регулирования расположения этих точек в опасных помещениях издано несколько документов:

  • ГОСТ Р 50571.11-96;
  • СП 31-110-2003;
  • Правила Устройства Электроустановок.

Обязательно стоит ознакомиться с этими документами, если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом. Жилищные службы могут проверить вашу квартиру на соответствие стандартам, если у вас произойдет авария, короткое замыкание. И если окажется, что вы нарушили установленные правила, могут назначить штраф или отказать в выплате страховой суммы.

Насколько это важно

Размещение электропроводки – одна из наиболее ответственных задач при ремонте жилища. В начале процесса рекомендуется решить, где будет располагаться техника, компьютерный стол, телевизор. Только так получится оборудовать розетки на удобном расстоянии. Составляя схему оборудования источников, также важно учесть размеры комнаты, общее количество розеток и выключателей.

От местонахождения разъемов зависит не только удобство их использования, но и внешний вид квартиры. Неправильно расположенные устройства способны испортить впечатление от ремонта. Установленный посередине комнаты разъем будет смотреться нелепо, и эксплуатация окажется неудобной.

Евростандарт: мифы и реальность

Во многих тематических статьях или на форумах можно встретить термин “евростандарт”. Это не совсем корректное понятие, так как в разных европейских странах действует своя нормативная база в части размещения розеток и выключателей.

Общепринятая высота розеток по евростандарту достигает 30-40 см от линии пола. Выключатели вынесены на высоту 0,8-1 м. Если подумать, то в таком расположении можно найти свои преимущества – отсутствуют висящие по стенам шнуры и кабели, проводка менее заметна. А невысокое размещение выключателей позволяет не приподнимать руки для включения и выключения света.

Учитывайте, что габарит евророзетки и расстояние между отверстиями под штыри больше, чем у отечественных аналогов. Импортные изделия рассчитаны на ток до 16 А, а наши – до 10 А. Поэтому совместно с евророзетками можно использовать более мощные электроприборы.

Требования СП и ГОСТ

Правильное размещение розетки вытекает из следования этим правилам:

  • Одна розетка устанавливается на каждые 4 м периметра жилой комнаты;
  • Владелец частного или однокомнатного дома сам определяет, сколько розеток необходимо установить;
  • Одна розетка размещается на каждые 10 кв. м площади коридора (выключатели лучше установить на обоих концах коридора).

Оптимальное расположение

В каждой комнате жильцы часто или постоянно пользуются различными электроприборами. Чтобы все предметы интерьера были на своих местах и розетки не оказались спрятанными за шкаф или диван, следует нарисовать план каждого помещения с указанными размерами и определить, куда встанет мебель, техника, освещение. Нужно учесть также строительные нормы и правила, чтобы обеспечить пожарную безопасность и чёткую работу электропроводки.

Прихожая и коридор

Освещение в прихожей лучше подключать с помощью отдельных выключателей. Чаще всего в этом помещении пользуются сушилками для обуви или пылесосом. Поэтому будет достаточно двух розеток, расположенных в углу на высоте 30 см от пола и 10 см от двери или мебели. При необходимости установки дополнительных электроустройств в прихожей схема усложняется.

Ванная

В ванной комнате могут быть постоянно включены в розетки стиральная машина, душевая кабина и водонагреватель. Часто нужно воспользоваться феном или бритвой. Для крупной техники потребуются отдельные источники энергии, которые по правилам должны располагаться не ближе, чем за 60 см от источника воды и от пола. Покупать следует специальные влагозащитные розетки с крышкой и маркировкой IP44 — у них есть особый пластиковый фланец с внутренней стороны для стока воды при попадании.

Вентилятор принудительной вытяжки обычно подключают к выключателю освещения — если человек вошёл в ванную комнату, начинает работать вытяжка.

Кухня

Кухня лидирует по количеству постоянно работающих электроприборов. Основной перечень постоянно включённой в сеть техники:

  • холодильник;
  • посудомоечная машина;
  • электроплита;
  • микроволновка;
  • телевизор;
  • вытяжка;
  • электрочайник;
  • стиральная машина.

Поэтому необходимо не меньше восьми розеток для постоянной работы и не менее пяти для мелкой бытовой техники, такой как миксер, кофемолка или мясорубка.

Основную трудность представляет правильное расположение розеток для встроенной техники — их нельзя размещать за электроприборами, поэтому лучше вынести источники энергии за соседние шкафы кухонного гарнитура. Для варочной панели и духового шкафа необходимо установить отдельные источники питания — сдвоенная розетка не выдержит нагрузки.

Гостиная

Эта комната служит для отдыха и развлечения домочадцев, в ней расположены телевизор, аудиоцентр, Wi-Fi роутер, сплит-система, точки локального освещения. Эти приборы подключены постоянно, розетки для них по правилам безопасности монтируют на высоте 30 см от пола и не менее 10 см от дверных и оконных проёмов.

Для сплит-системы розетку следует разместить наверху, около места установки внутреннего блока — это позволит избежать некрасивых проводов на стенах.

Спальня

На прикроватных тумбочках обычно лежат телефоны или планшеты, которые требуют дополнительной подзарядки. Поэтому оптимальным решением будет разместить пару розеток у кровати, на расстоянии 15–20 см от столешницы.

Удобно смотреть любимые фильмы и передачи, валяясь в кровати, поэтому телевизор обычно вешают на противоположную изголовью кровати стену. Спрятать розетку можно за панелью экрана.

Детская

Маленькому ребёнку достаточно розетки для ночника, но стоит учесть, что через пару лет понадобятся источники энергии для игровых приставок и зарядки телефона, планшета, телевизора и компьютера. А если детей несколько, то нагрузка на электросеть возрастает.

Для детских комнат желательно купить безопасные розетки с крышками или заглушками и расположить их так, чтобы малыш не доставал до свисающих проводов.

Кабинет или рабочий стол

На рабочем столе обычно стоит компьютер, монитор, периферийная техника, телефон и настольная лампа. Для комфортной работы потребуется не менее 6 розеток с сетевым фильтром, а чтобы спрятать некрасивую путаницу из проводов, следует смонтировать электрофурнитуру на высоте 25–30 см над уровнем пола и убрать провода под кабель-канал.

Полезные советы

Перед тем, как установить электророзетки в помещении, необходимо составить проект их размещения. До этого нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов, после чего составить схему помещения, на которой должны быть отмечены оконные и дверные проемы, схемы прохождения электропроводки, водопровода и газопровода, а также все электророзетки, в том числе интернет и телефонные.

Составлять схему нужно с учетом следующих требований:

  • расстояние от батарей, труб и других систем коммуникаций до выключателей должно составлять не менее 50 см;
  • расстояние от угла комнаты, оконного или дверного проема до выключателя или точки питания – не менее 10 см;
  • расстояние до мойки – не меньше 80 см.

Точки питания для стационарной бытовой техники (компьютера, телевизора, микроволновой печи) рекомендуется располагать за самими приборами. Нужно обязательно учитывать размеры мебели, чтобы она не загораживала выключатели и электророзетки.

Расположение выключателей определяется целым рядом факторов. Например, стороной, в которую открывается дверь, а также типом помещения. В длинном коридоре или на лестнице рекомендуется устанавливать два выключателя – по одному в каждом конце помещения.

Розетки и выключатели в ванных комнатах

Сравнительно недавно розетки в ванных комнатах вообще не устанавливались. Во-первых, отсутствовала техника, которая требовала отдельного подключения. Стиральные машины старого образца могли подключаться через удлинитель из любого места квартиры. Ну и во-вторых, отсутствовали качественные розетки, защищенные от воздействия влаги.

В настоящее время современную ванную комнату невозможно представить без розеток. Кроме того, часто их установка не ограничивается одной единицей. Только стиральная машина-автомат требует отдельной точки, подключенной к отдельной линии, защищенной собственным УЗО. Мощные агрегаты просто не смогут долго работать через обычный удлинитель. Как правило, высота розеток в этом случае составляет в пределах 1 метра, что позволяет при необходимости очень быстро отключить стиральную машину от сети.

Отдельная розетка потребуется для электрического водонагревателя, поскольку во многих домах именно с помощью бойлера решается проблема горячей воды. Для него также выделяется отдельная линия с УЗО, а сама розетка располагается непосредственно возле самого прибора. Блоки розеток могут устанавливаться над столешницей. От них поступает питание к электробритве, фену и прочей мелкой бытовой технике.

Серьезным ограничением в их установке является обязательное расстояние в 60 см от источников воды. В качестве дополнительных мер безопасности монтаж предполагает установку и подключение заземления, а также использование влагозащитного экрана.

В отличие от розеток, выключатели никогда не монтируются внутри ванных комнат. Они устанавливаются перед входом в помещение на высоте от 80 см и выше. Прокладка кабеля осуществляется напрямую от электрощита в виде отдельной линии скрытым способом. Это позволяет избежать случайных повреждений и контактов с водой. Перед монтажом предварительно составляется план, в котором все расстояния вымеряются и наносятся с максимальной точностью.

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Евростандарт

Высота выключателя от пола по евростандарту — 90 см, розетки — 30 см. Однако как таковой стандартизации на деле не никогда существовало, и в нашу жизнь это понятие пришло вместе с понятием евроремонт, сменив «советский стандарт». Конечно, у него свои достоинства и недостатки:

  • Плюс — розетки не «бросаются в глаза» и ничему не мешают, а выключатели расположены на уровне опущенной руки — их можно включать без приложения каких-либо усилий, и даже не глядя. Высота выключателя от пола 90 см.
  • Минус — для того чтобы вставить в розетку штепсель, необходимо будет наклоняться, а включатель не должен быть ничем загорожен.

Собственный стандарт

Если появилась идея, как можно необычно установить розетку, лучше сначала посмотреть фото такого расположение розетки в интернете. Это убережёт от возможных проблем.

Устанавливать розетки у себя дома можно на своё усмотрение, но следуя описанным выше правилам. Поэтому не обязательно принимать какой-либо из стандартов. Можно размещать розетки исходя из собственного удобства использования.

Необходимо выбирать такое размещение, которое позволит использовать различные электроприборы без каких-либо проблем. Например, наиболее удобное размещение прикроватных розеток – 70 см. На такой высоте довольно комфортно использовать гаджет, который подключен к сети.

Розетки для телевизора лучше разместить ближе к полу, за самый телевизором, дабы провода не мешали передвигаться. Удобное расположение нужно для того, чтобы не использовать удлинители.

Рекомендации по монтажу

Если вы хотите провести монтаж проводки и подключить розетки с выключателем самостоятельно без привлечения сторонней помощи, то следует придерживаться приведённых выше советов и ряда правил, которые позволят выполнить все работы без проблем и, главное, безопасно:

  • первым этапом будет подготовка план-схемы, где будет отражена будущая планировка комнаты, при этом, составить её нужно максимально точно, чтобы потом можно было купить требуемое количество кабеля. Не очень приятно, когда в самый пик работы внезапно будет не хватать кабеля или же наоборот – останется немало неиспользованного;
  • также необходимо отметить на стенах все розетки, которые будут нужны. При этом следует учитывать высоту расположения различных приборов;
  • приборы для неподвижных приборов (вроде компьютера или холодильника) следует монтировать так, чтобы они одновременно были доступны и прятались за техникой;
  • независимо от того, что вы устанавливаете, розетку или выключатель, порядок подключения контактов путать нельзя! Это особенно критично при подключении трехконтактной розетки, у которой имеются заземляющие контакты;
  • розетки устанавливаются из расчёта на ток в 6А, т. е. по штуке на каждые 10 м2 площади комнаты. На кухне любой площади устанавливаются две розетки;
  • розетки или выключатели нельзя устанавливать под или над раковиной;
  • схема разводки должна быть подобрана таким образом, чтобы полностью исключить перегрузки в сети;
  • часто используемые розетки следует размещать на высоте 30 см, при этом учитывая, чтобы до них можно мог свободно дотянуться шнур пылесоса из любой точки комнаты.

Где купить

Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Настенный переключатель с пластиковым покрытиемСенсорный выключатель BONDAЖК-Wi-Fi cмарт-настенный выключатель
EsooLi Tuya Smart Life стеклянный сенсорный выключательСенсорный выключатель UBAROСенсорный выключатель Minitiger

Что нужно помнить при монтаже электрики по евростандарту?

  1. Розетки необходимо устанавливать исходя из простой формулы: одна розетка на 10 квадратных метров.
  2. Розетка в ванной комнате допускается, но она должна быть удалена от ванной или душевой кабины на расстояние более 60 сантиметров. Все розетки должны быть влагозащищенными и быть подключены к бесперебойным системам.
  3. Заземление – обязательная мера.
  4. Ни в коем случае нельзя устанавливать розетки под или над раковинами.
  5. Система разводки проводов должна содержать как можно меньше точек контакта. Все точки контакта должны находиться в распределительном щитке и замыкаться на фазовых и нулевых шинах.

Согласно евростандарту диаметр гнезда для вилки бытовой розетки должен быть на 0,8 мм больше, чем в традиционных разъемах. Это обеспечивает более плотный контакт и снижает уровень нагрева в случаях перегрузки.

Расстояние розеток друг от друга

Оптимальное количество розеточных гнезд подбирается по площади комнаты, а минимальное расстояние между ними регламентируется электротехническими правилами. Возможны разные варианты установки. Розетки можно располагать поодиночке, группировать или использовать готовые розеточные блоки на несколько штепселей. Прежде чем делать посадочное гнездо для подрозетников, необходимо произвести разметку. Между их центрами должно быть не менее 71 мм.
В жилых комнатах на каждые четыре метра стены должна приходиться минимум одна розетка. В прихожих следует придерживаться правила – минимум одна электроточка на 10 квадратных метров. При этом сдвоенные экземпляры считаются за одну единицу.

Выводы и ценные рекомендации

Где и как располагать выключатели и розетки необходимо определять только на основании безопасности и, конечно же, комфорта. На сегодня не существует прописанных стандартов, в которых указывалось бы место для размещения разъемов электросети и выключателей. Особенно их количества в отдельной комнате.

Планирование – это этап подсчета числа механизмов, которыми будет пользоваться человек на постоянной основе, независимо от помещения. Плюс еще 1–2 розетки сверху для дополнительных устройств. Самые строгие требования предъявляются только к мастерам, осуществляющим монтаж приборов электросети в квартире. Такие люди должны быть специалистами с хорошим опытом.

Но если было принято решение осуществлять все работы самостоятельно, то нужно ознакомиться со всеми видами электрооборудования. Поскольку ассортимент продукции очень широк, это значит, что под каждую потребность можно найти оборудование. Это может быть аудио розетка, позволяющая подключить акустику, музыкальный центр или разъем для стационарного телефона, а также для Ethernet кабеля.

Высота установки определяет комфортные условия для проживания в доме, его безопасность, благоустройство и красоту.

Около туалетного столика

Возле столика прибор должен располагаться над зеркалом или по сторонам от него. Свет должен падать на человека, а не отражаться в нем. В бра около туалетного столика лучше установить лампы накаливания (матовые), так как галогенные или светодиодные дают желтоватый свет. Устанавливать люминесцентные не следует – с ними искажается цветовое восприятие, поэтому макияж будет получаться странным.

Если было решено установить светильник над зеркалом, высота установки определяется его габаритами. Источник освещения должен быть выше головы человека, сидящего за столом. Во время установки бра по бокам зеркала высота будет зависеть от их количества. Если монтируется по 1–2 светильника, то лучше, чтобы лампы были выше уровня глаз. А если по 2 или 3 прибора с каждой стороны, то надо подбирать так, чтобы свет «не резал» глаза.

Как подключить розетку своими руками к телефонному кабелю или проводу?

Подключение сдвоенной или комбинированной розетки самостоятельно – задача серьезная и ответственная, требующая знания ряда правил и нюансов монтажа. На электроустановочные узлы нагрузка очень большая, ток потребления порой достигает десятков Ампер. И малейшая ошибка может повлечь оплавление контактов, перегрев приборов, замыкание. О том, как правильно своими руками подключить блок розетку, расскажет статья.

Какие типы розеток существуют?

В магазинах представлен широкий ассортимент розеток. И важно уметь разбираться в наиболее часто используемых типах, знать их строение, схемы, цены и отличия. Ведь от разновидности зависит способ установки. Бывают электроустановочные изделия с заземлением и без, одинарные, двойные, тройные. Существует классификация по конструкции, назначению. Какому типу отдать предпочтение, зависит от особенностей помещения. К примеру, для ванных комнат или кухонь, которые характеризуются повышенным уровнем влажности, предназначены специальные влагозащитные розетки Viko, оснащенные резиновыми накладками и дополнительной крышкой. Про то, как клеить обои в углах, читайте здесь.

Классификация по конструкции

В зависимости от конструкционных особенностей все изделия делят на устройства с винтовым зажимом, без него, для внутренней и открытой проводки. Проводя монтаж проходной тв розетки для антенны без винтового зажима, двухжильный провод вставляют в контактное отверстие, которое при нажатии на определенную клавишу расширяется. Когда кнопку отпускают, отверстие сжимается и плотно обхватывает провод. Безвинтовые разновидности крайне редко выходят из строя. Поэтому их часто выбирают для установки в квартирах.

RJ-45 розетки с винтовым зажимом монтируются следующим образом. Контакты электропровода помещают между двух пластин, которые соединены винтом. Винт закручивают, и получается прочное соединение устройства с проводкой. Но со временем контакт ослабевает. Из-за этого в месте соединения появляется гарь. В момент выдергивания вилки могут наблюдаться искры. Поэтому раз в шесть месяцев следует проводить осмотр двухклавишной розетки и при необходимости подтягивать шурупы. Специалисты не рекомендуют выбирать электроустановочные изделия такого типа.

Для внутренней проводки используют специальные встроенные розетки. В этом случае провода скрывают внутри стены. Электрическая часть устройства тоже устанавливается в стену. При открытой проводке, когда проложены провода поверх стены, обычно применяют изделия накладного типа. Как правило, их ставят в дачных домах, деревянных постройках. Фиксируют непосредственно на поверхности стены.

У электроприборов часто конфигурации электровилок различаются. Чтобы не устанавливать новую розетку напрямую под купленное оборудование, используют специальные розетки, которые подходят для любого вида вилок.

Группировка по назначению

Раньше розетки служили исключительно для питания электрооборудования от домашней сети. Но с увеличением количества проводов в квартире, возникла необходимость прятать часть электроустановочных узлов в кабель каналы, делать выводы. В результате появились новые фото и виды розеток, которые стали выводами для радио, телевизоров, электроплит, стационарных телефонов, компьютеров, роутеров, бойлеров и холодильников. Сегодня часто проводят монтаж розеточных клемм, к которым подключаются USB провода для зарядки мобильных телефонов, колонки от аудиостистемы. Но, тем не менее, главные компоненты розетки Legrand, ее механизм крепления, изолирующая крышка и контакты остаются неизменными.

По назначению выделяют следующие типы розеток:

  • С защитными шторками. Специалисты советуют их устанавливать в тех квартирах, где есть маленькие дети. Ведь отверстия изделия оснащены специальными защитными шторками, которые открываются лишь при введении вилки. Палец или гвоздь вставить в такое электроустановочное изделие невозможно.
  • С выталкивателем вилки. В углу устройства имеется кнопка, нажав на которую, вилка выталкивается без прикосновения к ней. Такая особенность способствует продлению срока службы розетки.
  • С заземлением. Предназначена для трехконтактной проводки. При включении вилки в розетку Lexman сразу соприкасаются заземляющие контакты, а затем проводится ток. Большинство современных импортных изделий оснащено третьим заземляющим контактом.
  • Для монтажа на улице. Применяются для подключения газонокосилок и прочих садовых инструментов. Крепят такие модели на внешней стороне дома, гаража. Электроустановка работает исправно независимо от температурных перепадов и осадков. Она оснащена защитной крышкой и IP55.
  • Для помещений с высоким уровнем влажности. Предназначены для установки в душевых, ванных комнатах. Внутри имеются дополнительные резиновые прокладки, которые гарантируют качественную защиту.

Самостоятельная установка в квартире

Прежде чем установить антенную розетку Легранд, надо понять к какому типу она относится. Многие не видят разницы между изделиями под одной рамкой и спаренными. Если требуется двойная розетка Schneider, специалисты советуют заменять такую конструкцию на две одинарных. Это гораздо безопаснее и не вводит ограничения при монтаже витой пары. На спаренную модель приходится большая электрическая и механическая нагрузка, что значительно снижает ее эксплуатационный срок.

Телевизионные розетки Макел (Makel) можно соединить последовательно или параллельно. Выбор типа зависит от конкретного случая. Многие электрики не советуют выполнять последовательное соединение. Параллельное подключение осуществляется на клеммах, без задействования коробок.

Подключение четырехместной розетки к варочной панели, духовому шкафу, вытяжке и стиральной машине с заземлением не предусматривает никаких сложных манипуляций. Предварительно следует определить тип проводки. С этой целью надо демонтировать старую четвертную розетку на кухне. Если подведено два провода, это означает, что заземление отсутствует, есть только нейтраль и фаза. Розетку с подсветкой нужно выбирать качественную, без повреждений на корпусе. Рекомендуемый номинальный ток равняется 30-100 мА.

Зарубежные образцы обычно рассчитаны на 10-16 А, тогда как отечественные – на 6,3-10 А.

Контакт в точке соединения проводников вызывает резкое увеличение тока и разогрев кабеля. Это часто приводит к чрезвычайным ситуациям. Поэтому важно сделать корректное соединение проводов в распределительной коробке. Перед установкой требуется отключить питание на электрощите. Потом развести провода в стороны и определить тестером фазу. Провода отличаются по расцветке. Заземление означает желто-зеленая изоляция. То, как подключается проводка к автомату и вентилятор, представлено ниже:

  1. фаза – справа;
  2. нейтраль – слева;
  3. заземление – к центральной либо верхней клемме розетки.

Розетка Werkel без заземления устанавливается, если:

  • изделие монтируется в сарае, гараже, подвале либо кладовой;
  • планируется монтаж дополнительной розетки в углу комнаты;
  • проводка идет снаружи.

Алгоритм монтажа:

  1. Разбирают розетку. Это нужно для получения доступа к ее контактам и возможности фиксации в стене. С этой целью откручивают два болта снаружи и крепят корпус к основанию.
  2. К контактам подсоединяют фазу и проводник PEN. Провода заводят в разъемы справа и затягивают болтами.
  3. Крышку с проемом для проводов ставят на место и закручивают болты.
  4. Подают электричество.

Прежде чем приступать к подключению электросети, рекомендуется убедиться в правильности принятого решения. С этой целью следует определить сечение подходящего провода, номинальный ток совмещенного выключателя автоматического типа.

Подключение двойных и тройных розеток

Розетки бывают одинарные, двойные и тройные.

Многие задумываются над тем, как выполнить подключение выбранного вида изделия. Надо отметить, что разницы в установке нет.

Алгоритм для двойных и тройных моделей полностью одинаковый и предполагает выполнение ряда таких действий:

  • Высверлить отверстие в стене для подрозетника и штробы.
  • Сделать цементный или гипсовый раствор для фиксации подрозетника в стене.
  • Установить коробку подрозетника заподлицо со стеной.
  • Как только раствор затвердеет, снять изоленту с проводов, завести жилы в крепления контактов и затянуть их.
  • Установить внутреннюю часть в подрозетник. Выровнять изделие и затянуть распорные лапки, прикрутить ограничитель к подрозетнику.
  • Прикрутить крышку к внутренней части при помощи болтов.

Чтобы проверить, правильно ли выполнено соединение, требуется включить электричество. Это можно сделать на любом шаге: сразу же после подключения проводов или уже после завершения монтажа устройства. Главное — соблюдать при этом меры безопасности.

Как подключить свет от розетки своими руками в домашних условиях?

Часто возникает вопрос, как и куда подключить люстру, бра, светильник или лампочку от розетки своими руками, и сколько это ситоит. Алгоритм подключения всех осветительных приборов один. Не зависимо от конфигурации и типа светильника, его следует сначала разобрать. Если предполагается подключение обычной розетки Шнайдер через шнур питания к прибору, тогда разборку не производят. В этом случае достаточно разрезать аккуратно шнур питания вдоль, а затем разъединить его на два провода, к которым будет подключаться лампа к розетке Schneider Electric.

Правда, существует один нюанс: если будет выполняться подключение в части провода до выключателя, тогда силовую розетку разрешается оставлять рабочей на протяжении всего времени установки. Если же планируется подключение наружной розетки к счетчику или осветительному прибору в части провода после выключателя, тогда напряжение подается лишь при работающей лампе.

При подключении электроустановочного изделия к светильнику через корпус прибора, придется разбирать лампу. С этой целью снимают крышку. Дальше все зависит от того, каким образом подсоединяются провода в устройстве. Если просто шурупами или через клеммы, тогда подключают два провода к уже имеющимся проводам питания люстры.

Иногда требуется и разбор трехфазной штепсельной розетки. Тут все зависит от того, как к ней подсоединяются провода. На розетке может быть два и три подключения. Во втором случае, одно или несколько из подключений отводится на заземляющий контур. Два основных гнезда на электроустановке обычно располагаются по краям.

Таким образом, в статье было рассмотрено, как подключить розетку шлейфом вместе с hdmi правильно. Такая работа несложная, но требует наличия определенных знаний, умений, опыта. Важно соблюдать алгоритм действий, быть предельно осторожным. Подключение во многом зависит от типа розетки и особенностей помещения. Можете почитать статью: Приточно-вытяжная вентиляция в квартире и нежилом помещении.

Способы подключения розетки от розетки

Порою, может возникнуть необходимость перенести розетку, или же запитать её от существующей. В случае небольшого помещения, перенос розеток не очень удобен. Потому, более логично будет подключить розетку от уже имеющегося гнезда.

Особенности подключения розетки от розетки

Главное при проведении питания от старой розетки к новой — знать какой тип проводки в доме. Существует несколько способов решения данной задачи подключения:

  • на наружной проводке;
  • на внутренней проводке;
  • переходный вариант с наружной проводки на внутреннюю;
  • установкой двойной розетки;
  • при помощи кабель-каналов на наружной проводке;
  • переходный вариант с внутренней проводки на накладную розетку.

Самый лучший вариант подключения новой розетки — это прокладка кабеля к ней от распределительной коробки. К сожалению, такое не всегда можно осуществить. К тому же, работ придётся проделать прилично. Сделать новую точку электропитания недалеко от существующей — хороший и бюджетный вариант. У него есть как минусы, так и плюсы.

Плюсы

Главное преимущество — удобство использования нового гнезда. В большинстве помещений есть необходимость в дополнительной точке электроснабжения.

Минусы

Общий кабель на две розетки. На него будет действовать суммарная нагрузка. При подключении мощных электроприборов, начнутся проблемы, а сам кабель нагреется.

Важно!

Рекомендуется использовать кабель с сечением жилы не менее 2,5 кв.мм. Особенно если сердечник провода из алюминия. У алюминия больше сопротивление, чем у меди. Соответственно, диаметр жилы необходимо брать не меньше указанной выше цифры. Использования медного кабеля такого диаметра сечения будет достаточно для бытовых нужд.

Варианты монтажа

1. Наружная проводка

Первое, что необходимо знать при монтаже розеток с наружной проводкой: для этого типа монтажа применяются специальные серии розеток и выключателей. Чаще всего подобный вариант монтажа можно встретить в домах из бруса, или со стилизацией стен под дерево.

Есть несколько вариантов подключения новой розетки:

  • С установкой дополнительной двойной распределительной коробки
  • С соединением проводов для обеих розеток внутри старой — на её контактах
  • С соединением проводов на клеммных зажимах внутри старой розетки.

2. Скрытая проводка

Есть несколько вариантов подключения новой розетки:

  • если оборудовать полноценное новое гнездо для розетки;
  • Если установить новую накладную розетку.

Отличаются эти варианты установки способом монтажа. В первом случае, необходимо В первом случае вам понадобится штробление стен под кабель и создание углубления в стене под установку подрозетника. Во втором случае достаточно только проложить внутри стены кабель, который будет выходить на контактную группу накладной розетки. Последний вариант на скрытой проводке менее эстетичный, хоть и потребует от вас меньше работы, а также будет дешевле.

Комбинированная проводка

Ещё один вариант — установка комбинированной проводки — т.е. установка на уже проложенный в стене кабель.

К такому типу установки относят:

  • накладной тип на внутреннюю проводку;
  • стандартная розетка на наружной проводке;
  • монтаж в кабель-канал

Чтобы избежать излишних проводов, идущих вдоль стен, стоит воспользоваться данным способом: провода пускаем в кабель-канал и ставим розетку. Она подойдёт самая обычная — она просто устанавливается в специальное гнездо кабель-канала.

К тому же, можно будет установить блок нужного количества розеток.

Безопасность

Крайне важно при любой работе с электричеством помнить, что это опасно. :

  • Самое важное: все манипуляции с электросетями стоит проводить только на обесточенной линии!
  • Отключать электричество нужно на вводном автомате.
  • Сначала нужно определить фазу и ноль. Ни в коем случае нельзя допускать подключения фазы к контактам заземления (аналогично и для ноля)!
  • Используйте розетки с заземлением, если на объекте проложен контур заземления.
  • Обязательно проверяйте правильность подключения после установки с помощью пробника — индикаторной отвёртки.
  • Места соединений необходимо надёжно изолировать.
  • О способах соединения проводов можно прочесть в отдельной статье (здесь)
  • Не стоит подключать в данные розетки устройства, что по общей мощности превышают 3,5 кВт.

Непосредственно об установке второй розетки мы расскажем в следующей статье.

Обратитесь к специалистам компании xiot.ru «Разумная автоматизация» и мы разработаем для Вас детальный проект любой сложности.

Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и  Инстаграм.​ 

просмотров: 290

Управление электроэнергией | RAND Engineering & Architecture, DPC

Электрическое обследование определит существующую электрическую мощность и сколько резервной мощности осталось для будущего использования.

Правления кооперативов и кондоминиумов должны регулярно уравновешивать запросы отдельных жителей с интересами здания в целом. Типичным примером является ситуация, когда жильцы просят увеличить электроэнергию в своих квартирах, чтобы они могли использовать мощные электроприборы, центральные системы кондиционирования воздуха или обширные системы освещения.Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность. Таким образом, у советов есть возможность либо провести часто дорогостоящую модернизацию электрической части, либо управлять резервной электрической мощностью в рамках существующей системы.

Большинство новых зданий спроектированы таким образом, что электрическая мощность распределяется между квартирами примерно поровну в зависимости от размера квартиры. Например, студия или квартира с одной спальней может иметь мощность 40 ампер, квартира с двумя спальнями — 60 ампер, а квартиры с тремя спальнями или больше — 80 ампер и более.Однако для многих жителей существующее электроснабжение их квартир не соответствует их потребностям. Приборы для тяжелых условий эксплуатации, такие как кондиционеры, электрические сушилки, электрические плиты и духовки, например, электрическое отопление и центральное кондиционирование воздуха, требуют большей электрической мощности, чем стандартное количество, предусмотренное в большинстве систем.

Многие советы обычно удовлетворяют просьбы жильцов об увеличении вместимости, обычно в порядке очереди, если в здании есть дополнительные вместимости.Но по мере того, как все больше и больше жителей обращаются с подобными просьбами, советы вынуждены отклонять более поздние, потому что электрическая система здания в конечном итоге выходит из строя. Это ставит правление в неловкое положение, поскольку оно предоставило дополнительные возможности некоторым жильцам (некоторые из которых могли получить больше, чем им нужно, иногда от предыдущего правления), в то время как другие были исключены.

Обследование системы

Управляющие недвижимостью и члены правления могут принять меры для улучшения распределения электрической системы своего здания и справедливого обеспечения электроэнергией всех жителей.Первым шагом является определение того, может ли электрическая система здания в достаточной степени справиться с существующими требованиями, предъявляемыми к ней, а также с любыми разумно ожидаемыми будущими требованиями. Для этого необходимо привлечь профессионального инженера для проведения обследования грузоподъемности здания и энергопотребления, включая электроснабжение каждой квартиры. Опрос должен ответить на следующие вопросы:

  • Какова существующая электрическая мощность каждой квартиры?
  • Какие квартиры получили дополнительную вместимость?
  • Сколько резервных мощностей осталось, если они есть?
  • Сколько свободных мощностей потенциально может быть предоставлено жильцам, которые просят больше?
  • Каковы ожидаемые будущие потребности в увеличении электроэнергии?
  • Основываясь на имеющейся мощности и предполагаемых будущих потребностях, достаточно ли в здании основной мощности или необходимо запросить дополнительную мощность у местной коммунальной службы?

 

Расчет нагрузки

Чтобы определить электрическую мощность, необходимую для каждой квартиры, инженер рассчитывает мощность нагрузки на основе квадратных метров и ожидаемого использования в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC).Обычно рассчитываются три типа электрических нагрузок: нагрузка на освещение и общую розетку (для жилых помещений — 3 Вт/кв. мощность указана производителем). Если жильцы планируют добавить мощные электроприборы или дополнительное освещение, которые увеличат их потребности в электричестве, то ожидаемое потребление энергии должно быть включено в расчет.

Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность.

Потребление электроэнергии и мощность рассчитываются для каждой квартиры, а затем добавляются к другим потребным потребностям общественного освещения и электроэнергии, таким как освещение коридоров и лестничных клеток, лифты, бойлеры, компакторы и т. д., чтобы определить общую потребность здания в электроэнергии . NEC разрешает использовать проценты коэффициента спроса (ожидаемое количество одновременного использования энергии жителями в любой конкретный момент времени) при расчете общих требований к мощности для здания.Чем выше потребляемая нагрузка, тем меньше доступной «запасной» мощности.

Если текущие или ожидаемые будущие потребности в электроэнергии превышают существующую электрическую мощность здания, тогда правление должно запросить увеличение подачи электроэнергии в здание через местную коммунальную службу. Инженер здания должен подготовить письмо о нагрузке, в котором будет указано предполагаемое увеличение нагрузок по всему зданию после повышения качества обслуживания. Коммунальное предприятие рассмотрит запрос на дополнительную мощность (или обновление услуги) и может отклонить запрос, если повышенный спрос незначителен или ограничен.Затраты на модернизацию всего здания обычно распределяются между жильцами поровну, потому что от увеличения доступной мощности выиграют все.

Когда свободных мест мало

В некоторых зданиях с небольшими запасами мощности правление может принять решение не обновлять свои электрические системы по бюджетным или другим причинам. В этом случае они должны тщательно управлять распределением существующей электрической мощности. Чтобы несколько жильцов не захватили львиную долю свободной мощности, все запросы на увеличение мощности отдельных квартир должны сопровождаться проектными планами жильца и расчетом нагрузки, которые обычно предоставляет проектировщик жильца.Инженер по строительству должен рассмотреть планы и расчет нагрузки квартиры, чтобы определить, необходимо ли требуемое количество энергии, какую мощность может выделить здание и какое новое оборудование потребуется для ее размещения.

Подготовьтесь к будущим модернизациям, создав бюджет на электроэнергию «на черный день», финансируемый жильцами.

Если правление соглашается с запросом, жилец нанимает собственного подрядчика для выполнения модернизации, которая обычно включает установку новых стояков от главных сервисных выключателей в подвале до распределительной коробки в квартире.Электрические компоненты внутри отдельной квартиры, такие как цепи, автоматические выключатели и розетки, также могут нуждаться в обновлении, что также будет обязанностью жильца.

Большинство советов удовлетворит обоснованные запросы на увеличение вместимости для размещения дополнительных кондиционеров, приборов с более высоким энергопотреблением или нового освещения. Однако экстраординарные запросы, такие как редко требуемая сверхмощная трехфазная мощность, скорее всего, будут отклонены. Правление не должно бояться отклонять или сокращать необоснованные запросы на ненужную мощность в интересах сохранения ограниченных электрических ресурсов здания.

Подготовка к будущим модернизациям

Даже здания с избытком электроэнергии в конечном итоге достигнут точки ограниченной мощности, поскольку советы предоставляют доступную энергию все большему количеству жителей. Одним из способов подготовки советов директоров к этому непредвиденному случаю является установление бюджета на электроэнергию «на черный день», финансируемого за счет продажи свободной мощности жителям, которые ее запрашивают. Таким образом, по мере распределения мощностей правление откладывает средства на модернизацию электроснабжения всего здания в будущем.Например, если обследование инженера определило, что здание имеет 500 ампер дополнительной мощности, и спрогнозировало, что электрическая модернизация будет стоить 100 000 долларов, правление будет взимать 200 долларов за каждый предоставленный дополнительный ампер мощности. Когда емкость будет близка к истощению, совет сохранит накопленные средства для проведения необходимого обновления обслуживания.

Советы директоров и управляющие недвижимостью должны помочь жильцам понять, что их дом не имеет неограниченных источников электроэнергии.Нормирование мощности и требование к жителям платить за свою долю может показаться чрезмерно строгим, но это единственный способ обеспечить справедливое распределение электроэнергии между всеми жителями, сохраняя при этом бесперебойную работу здания.

 

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ

Есть ли стандартное количество розеток на комнату/кв.м?

Требования к емкостям чуть более подробные, чем каждые 12 минут. И есть исключения, когда по согласованию с вашим инспектором по электрике (почти всегда кем-то, кроме инспектора здания) вы можете отказаться от установки розетки.Вот несколько вещей, основанных на уроках, извлеченных во время моей сборки:

— розетки и выключатели должны располагаться на одинаковой высоте в помещении. НО, нет никакого кода, диктующего высоты. Высота выпускных отверстий регулируется для детей и людей с ограниченными физическими возможностями.

— Планировка шкафа для ванной/кухни должна быть спроектирована в первую очередь таким образом, чтобы настенные розетки не задевали заднюю стенку столешницы и оставались ниже настенных шкафов.

— Запланируйте большее количество розеток, чем требуется по коду. Код — это минимум.Вы можете переусердствовать, но я рекомендую следующее: розетка под каждым выключателем на стене комнаты, розетки в карнизах крыши для светильников Christman/Party, внешние розетки в каждом углу дома (на уровне земли и палубы), по крайней мере, одна розетка в незавершенных помещениях ( например, чердаки) и потолочную розетку в каждой комнате (будь то для немедленного или будущего использования).

— Кодекс требует розеток GFCI на 20 А в ваннах/кухнях. Для этого требуется проводка 12ga, тогда как для цепей 15A требуется только провод 14ga. Тем не менее, многие электрики сегодня везде устанавливают проводку 12ga.12ga толще и дороже, но это стоящая инвестиция. Другой вариант — посмотреть, готов ли ваш электрик подключить розетки и свет к отдельным цепям. Запустите розетки, используя 12ga и фонари, используя 14ga.

— привяжите датчики дыма/CO2 к цепи освещения, используемой ежедневно. Это помогает быстро предупредить вас, если выключатель сработает и вы потеряете первичное питание детекторов.

— не забудьте запланировать слабое напряжение (кабельное телевидение, компьютерная сеть, телефон и т.д.).) места выхода. Старайтесь держаться на расстоянии около 10 дюймов от электрических розеток.

— провести подземную линию к любому зданию, не пристроенному к дому.

— узнайте о защите всего дома от перенапряжения на своем электрическом щите, НО по-прежнему планируйте использовать удлинители с защитой от перенапряжения для всей вашей электроники.

Это может показаться сложным, но я думаю, что проектирование расположения розеток намного проще, чем проектирование освещения. Удачи.

Как установить потолочный вентилятор в квартире?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Потолочный вентилятор может принести пользу при установке в квартире. Некоторые преимущества могут включать снижение температуры окружающей среды летом без включения кондиционера в течение длительного времени. Теперь вы задаетесь вопросом, можно ли установить потолочный вентилятор в своей квартире. Мы исследовали и проконсультировались с отраслевыми экспертами, чтобы дать вам следующий ответ.

Прежде чем устанавливать потолочный вентилятор в своей квартире, убедитесь, что у вас есть разрешение от арендодателя или владельца недвижимости.Вам также может понадобиться установить проводку для подачи достаточного питания на прибор. Выполнив необходимые приготовления, можно переходить к следующему шагу:

  1. Просверлите отверстие рядом с потолочной балкой и пропустите через него провод.
  2. Закрепите проводку и протяните ее к монтажному блоку вентилятора.
  3. Установите вентилятор на блок в соответствии с инструкцией по эксплуатации продукта.
  4. Проверьте вентилятор на наличие проблем.

Вентилятор, который вы собираетесь установить в своей квартире, также должен соответствовать определенным требованиям. Например, он должен иметь подходящие компоненты для надежной установки и размеры, подходящие для вашего помещения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих требованиях. Также более подробно рассмотрим этапы установки потолочного вентилятора в квартире.

Могу ли я установить потолочный вентилятор самостоятельно?

Установка потолочных вентиляторов обычно представляет собой проект, который можно сделать своими руками.Операция также может иметь меньше проблем, чем предполагалось, если определенные условия уже существуют. Проверьте существующие элементы, такие как доступное пространство и проводку, чтобы проверить сложность предстоящей работы по установке.

Но обратите внимание, что некоторые факторы также могут усложнить установку потолочного вентилятора. Например, существующий осветительный прибор может блокировать доступ к соответствующему месту для вентилятора. Кроме того, вам может понадобиться вырезать отверстие в потолке, чтобы закрепить светильник.

Как узнать, можно ли повесить потолочный вентилятор?

Для установки приборов в вашей квартире, включая потолочные вентиляторы, требуется разрешение домовладельца или управляющего недвижимостью. После того, как вы получите разрешение, вам также необходимо проверить, может ли ваше жилище вместить дополнительное приспособление. Перед тем, как повесить потолочный вентилятор в своей квартире, проверьте соблюдение следующих требований.

Достаточная поддержка

В некоторых старых квартирах и домах могут отсутствовать коробки для потолочных вентиляторов.Без этих коробок потолочные вентиляторы могут ненадежно болтаться, особенно во время работы. К счастью, для этой цели вы можете приобрести коробки для потолочных вентиляторов. Но убедитесь, что коробка, которую вы покупаете, совместима с вашим вентилятором.

Взгляните на коробку с потолочным вентилятором на Amazon.

Подходящий размер

Размер имеет значение при покупке и установке потолочных вентиляторов для вашей квартиры. Установка потолочного вентилятора, который слишком мал для комнаты, может не обеспечить достаточную мощность для обеспечения помещения комфортным ветром.С другой стороны, попытка установить массивный вентилятор на потолке вашей квартиры может потребовать больше работы, чем предполагалось.

Вы можете прочитать наш пост о правильном размере потолочного вентилятора, чтобы убедиться, что вы собираетесь приобрести устройство с соответствующими размерами.

следует кодам

Согласно разделу 314.27(C) Национального электротехнического кодекса 2020 г., потолочные вентиляторы весом более 35 фунтов должны соответствовать следующим стандартам:

  1. Светильник должен иметь специальную розетку или цепь
  2. Выпускная коробка также должна соответствовать применимым требованиям, обеспечивающим доступ к несущей конструкции для потолочного вентилятора

Убедитесь, что потолочный вентилятор, который вы собираетесь установить, соответствует этим требованиям, чтобы избежать дорогостоящих штрафов.Проверьте этикетку или упаковку продукта, чтобы убедиться, что он соответствует коду. Если нет, вы можете продолжить установку, но вам, возможно, потребуется выполнить дополнительные процедуры, такие как модернизация для прочной конструкции.

Кроме того, ваша квартира должна иметь идеальные размеры для размещения потолочного светильника. Например, Энергетический кодекс Гавайев 2011 года (HEC) предписывает, чтобы все потолочные вентиляторы находились на высоте не менее семи футов над полом и на расстоянии 18 дюймов от стен.

Насколько сложно установить потолочный вентилятор там, где его нет?

Установка потолочного вентилятора без ранее существовавших электрических приспособлений, таких как проводка, может потребовать дополнительных работ.Например, вам может понадобиться просверлить отверстие в потолке. Затем прикрепите анкерный болт Hilti, чтобы подвесить потолочный вентилятор.

Также рекомендуется попросить арендодателя или владельца недвижимости предоставить чертежи вашей квартиры. Схемы могут помочь вам определить идеальный путь подключения вентилятора.

Но если у вас нет предварительных знаний об электропроводке или вы не уверены в своем текущем уровне навыков для выполнения этой задачи, лучше всего доверить эту процедуру сертифицированным специалистам.

Взгляните на этот анкерный болт Hilti на Amazon.

Как установить потолочный вентилятор без выхода на чердак?

В некоторых квартирах арендаторы могут не иметь доступа на чердак, что может значительно упростить установку потолочного вентилятора. Если это так, то первым шагом к установке потолочного светильника является поиск балки с помощью искателя шпилек. Это закрепит вентилятор на потолке и сведет к минимуму колебание. Продолжите остальную часть процесса, найдя безопасное место на потолке.

Что вам понадобится

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Головка Philips
  • Сверло по дереву
  • Универсальный нож
  • Изолента
  • Электрическая змея
  • Монтажная коробка или блок

Пошаговое руководство

  1. Просверлите отверстие сбоку балки. Затем пропустите электрическую змею через отверстие для проводки.
  2. С помощью канцелярского ножа разделите другой конец провода электрической змеи.Потяните один из проводов и согните его на змейке, чтобы закрепить соединение.
  3. Обеспечьте безопасность соединения, обмотав его изолентой.
  4. Протяните провод к отверстию в монтажной коробке или блоке. После этого прикрутите блок на место.
  5. Установите потолочный вентилятор в соответствии с инструкцией по эксплуатации продукта.

Вы также можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать об этапах установки потолочного вентилятора в вашей квартире:

Не забудьте проверить наличие проблем после установки потолочного вентилятора.Имейте в виду, что он не должен качаться, что в противном случае указывало бы на незащищенную установку. Прочтите наше руководство о том, как исправить колебание потолочного вентилятора, чтобы решить эту проблему.

Посмотрите на эту электрическую змею на Amazon.

Можно ли поставить потолочный вентилятор в любой комнате?

Потолочный вентилятор можно установить в любой комнате квартиры или жилого дома, при условии, что есть место для установки светильника. Некоторые примеры включают офис, гостиную и столовую в арендованном доме.Вы также можете установить потолочный вентилятор в ванной комнате своей квартиры, чтобы уменьшить влажность в непосредственной близости.

Сколько стоит установка потолочного вентилятора без проводки?

Установка потолочного вентилятора, которая также требует дополнительной проводки в вашем доме, может стоить в среднем от 350 до 2000 долларов, если существует цепь. Если канала не существует, работа по настройке может потребовать дополнительных накладных расходов от 1000 до 2000 долларов.

Дополнительные расходы также могут появиться, если вы хотите выполнить дополнительные задачи.Например, добавление дополнительного вентилятора может стоить от 200 до 600 долларов с профессиональной помощью. Попросите вашего специалиста о скидках, так как некоторые компании предоставляют скидки на несколько установок.

Заключительные слова

Запросите разрешение на установку потолочного вентилятора в вашей квартире у арендодателя или владельца участка. Получив согласие, просверлите отверстие в соответствующем месте на потолке вашей квартиры для проводки. Обязательно следуйте руководству по установке вентилятора, чтобы предотвратить такие проблемы, как колебание.

вопросов и ответов; Переделка электрических розеток в кооперативе

В. Мы с мужем купили нашу первую кооперативную квартиру, и нам неясны некоторые обязанности по ремонту вещей. К нам приедет электрик, чтобы поменять все розетки во всех комнатах, потому что они не заземлены, что, как нам говорят, опасно. Электрик меняет их на трехконтактные розетки. Можем ли мы передать счет нашей управляющей компании, чтобы она возместила нам расходы, или это часть нашей ответственности? .. . Лиза Гольдштейн, Great Neck, NY

А. Аарон Шмулевиц, юрист Манхэттенского кооператива, сказала, что, хотя разделение обязанностей между писателем и ее кооперативом регулируется ее договором аренды, общее правило таково, что акционер несет ответственность за все, что находится в квартире, а кооператив несет ответственность за все, что находится за стенами и внутри строения.

Поскольку электрические розетки немного выступают вглубь квартиры, ответственность за них, как правило, несет дольщик.«На самом деле, большинство договоров аренды прямо возлагают на акционера ответственность за электрооборудование от распределительной коробки наружу», — сказал г-н Шмулевиц.

Таким образом, если договор аренды не содержит необычного положения об обратном, представляется, что стоимость замены электрических розеток будет обязанностью акционера.

Г-н Шмулевиц сказал, что также возможно, что внутренние правила кооператива могут потребовать, чтобы пайщик получил согласие кооператива перед установкой электрических приборов, которые связаны с системой здания.В результате, по его словам, писатель должен проконсультироваться с суперинтендантом или управляющим агентом, чтобы определить, необходимо ли согласие.

Доли в кооперативе при разводе

В. Что нужно, чтобы мой бывший муж подписал свои доли в кооперативе? Будучи женаты, мы вместе купили кооператив, каждый из которых владеет 50 процентами акций. По соглашению о разводе право собственности возвращалось мне на 100 процентов. Мой бывший муж освободил помещение по распоряжению суда, но отказался переписать свои доли в соответствии с постановлением Верховного суда штата.Его адвокат не отвечает на звонки нашего адвоката. . . . SG Merritt, Манхэттен.

A. «У суда есть различные способы обеспечить исполнение своих постановлений», — сказал Артур И. Вайнштейн, манхэттенский юрист, вице-президент Совета кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка. «Он может налагать штрафы и даже тюремное заключение в случае умышленного нарушения приказа». Но г-н Вайнштейн добавил, что адвокат писателя должен будет потребовать исполнения.

В то же время, по словам г-на Вайнштейна, кооператив не может передавать акции и аренду собственности только на основании судебного решения, требующего от мужа подписи необходимых документов о передаче.«Если бы это произошло, кооператив поставил бы себя в положение толкования юридических документов, вытекающих из иска между совладельцами», — сказал он.

Он сказал, что кооперативу будет трудно узнать, рассматриваются ли апелляции или разрешены, и есть ли дополнительные возражения или открытые вопросы, которые необходимо решить.

Кооператив, однако, должен будет следовать конкретному постановлению суда, направленному против самого кооператива, сказал он. Так что, сказал он, может быть и другое средство. Ее адвокат мог запросить судебный приказ, разрешающий жене оформлять все документы о передаче от имени мужа и предписывающий кооперативу передать акции и аренду собственности на основании документов, подписанных женой.

Электромонтажные работы в вашей квартире в Нью-Йорке

Электромонтажные работы могут быть сложными и неприятными для среднего домовладельца. Работа с модернизированными электрическими системами в квартирах Нью-Йорка — сложная задача. Работа с электричеством имеет свои опасности, которые требуют профессионалов. Вам нужны правильные люди для выполнения электромонтажных работ в вашей квартире. Ниже приведены рекомендации, необходимые для проведения электромонтажных работ в квартире в Нью-Йорке:

.

Разрешение на электроснабжение

Электромонтажные работы в квартирах и зданиях Нью-Йорка требуют наличия разрешения на электроснабжение.Если вы выполняете электромонтажные работы без разрешения, владелец и работник могут столкнуться с юридическими проблемами за выполнение незаконных работ. Вы можете быть привлечены к ответственности и оштрафованы, если вы будете выполнять какие-либо электромонтажные работы без разрешения на электроснабжение.

Вы не получите разрешение, если у работника, которого вы нанимаете, нет лицензии. Вы должны получать электромонтажные работы у лицензированных и сертифицированных подрядчиков по электроснабжению, зарегистрированных в Департаменте строительства. Кроме того, вы должны отправить электрические начинки в DOB NOW NOW: Build для всей работы.Вы также можете подать заявление через отдел электрики по адресу One-center Street в Нью-Йорке.

Изменения электрических норм

Изменения кода необходимы для защиты людей и их имущества от опасностей, возникающих из-за электричества. Город обновил электрические коды, чтобы энергосистема могла выдерживать нагрузку от новых приборов и машин. Последние изменения в правилах произошли в 2011 году. Многие квартиры могут не соответствовать городским электротехническим нормам. Обратитесь к подрядчику по электроснабжению, чтобы узнать, актуальны ли электрические коды вашей квартиры.Если нет, возможно, вам придется добавить розетки и внести небольшие изменения в разводку цепей и размещение приборов.

Модернизация электрической нагрузки

Вам необходимо обновить электрическую нагрузку в вашей квартире в Нью-Йорке. Проконсультируйтесь со своим электриком, чтобы убедиться, что ваша электрическая нагрузка недостаточно низка для работы с системами центрального отопления или охлаждения и другими тяжелыми приборами.

Если вы делаете ремонт в довоенной квартире, вам нужно срочно обновить электротехнические нормы и нагрузку.Низкий уровень потребления электроэнергии в ту эпоху означает, что электрическая нагрузка будет низкой. Вам нужно заменить проводку, старые схемы и старые электрические коробки, чтобы увеличить электрическую нагрузку.

Электромонтаж

Перед электромонтажом необходимо рассмотреть электроплан помещения. Кухня – это самое энергоемкое помещение в вашей квартире, где работает много бытовой техники. Каждый прибор должен иметь эксклюзивную цепь.

Вам также необходимо спланировать электрические розетки для гостиной.В вашей гостиной находится множество приборов, таких как телевизор, лампы, осветительные приборы, рабочий стол и кондиционер.

Работы по освещению

Одним из основных электромонтажных работ в вашей квартире в Нью-Йорке является работа по освещению. Хорошее освещение может сделать вашу квартиру яркой и повысить качество жизни. Вам нужна электрическая работа, чтобы осветить ваши идеи в квартире вашей мечты. Вам нужны надлежащие электрические розетки и фиксация или добавление проводки и цепей.

Ваша электромонтажная работа в надежных руках

Электромонтажные работы в вашей квартире могут быть сложными и требуют профессиональных навыков, мер предосторожности и опыта.Сбросьте напряжение, связанное с электромонтажными работами, работая с Brener Construction Inc. Мы являемся ведущим нью-йоркским подрядчиком по электромонтажным работам, работам по освещению, а также по замене цепей и проводов. Вы можете нанять Brener Inc., чтобы получить безопасные, экономичные и первоклассные электрические решения для вашей квартиры в Нью-Йорке.

БРЕНЕР КОНСТРУКШН ИНК.
646-455-3321

Как установить зарядку для электромобилей в квартирах

Этапы установки

Шаг 1: Получите разрешение

Если у вас нет полномочий в здании, вам, вероятно, потребуется получить разрешение, чтобы начать процесс установки зарядных устройств для электромобилей.Следуйте нашему руководству, чтобы узнать, как подать успешный запрос в ваш совет страт или управляющему зданием на установку зарядных станций. Неважно, являетесь ли вы арендатором или владельцем, любой может начать работу с запросом.

Чтобы иметь право на получение скидки, вам также необходимо заполнить форму подтверждения одобрения, чтобы подтвердить, что вы получили разрешение от лица или группы лиц, обладающих полномочиями в отношении собственности.

Скачать форму: Подтверждение разрешения на установку зарядки электромобилей (EV) [PDF, 95 КБ]

Шаг 2: наймите электрика

Наймите сертифицированного электрика, желательно того, кто прошел программу обучения инфраструктуре электромобилей.Вы можете найти квалифицированного электрика через наш Альянс профессионалов в области энергетики.

Шаг 3: Выберите местоположение

Определите, где будут установлены зарядные устройства.

Шаг 4. Проверьте электрическую систему

Определите, может ли электрическая инфраструктура в вашем здании разместить зарядные станции для электромобилей, и при необходимости выполните модернизацию.

Убедитесь, что в вашу собственность поступает достаточно электроэнергии, чтобы поддерживать зарядные устройства для электромобилей.Если вы не знаете, как проверить свою электрическую емкость, вы можете узнать, выполнив следующие действия.

Шаг 5: Консультация с подрядчиком

Чтобы иметь право на получение скидки на зарядное устройство, ваш электрик должен будет заполнить форму консультации с подрядчиком. Имейте в виду, что это может быть не сделано во время их предварительного визита. Вам нужно будет приложить заполненную форму при подаче заявки на предварительное одобрение.

Загрузить форму: форма консультации подрядчика по электромобилям для квартир / квартир и рабочих мест [PDF, 110 КБ]

Шаг 6. Ознакомьтесь с правилами сборки

Ознакомьтесь со всеми правилами и подзаконными актами, действующими в вашем здании, и запланируйте внесение любых изменений, которые могут потребоваться для их соблюдения.

Чтобы соответствовать нашим критериям получения скидки, вам необходимо дождаться предварительного одобрения от BC Hydro, прежде чем покупать и устанавливать зарядные устройства.

Шаг 7: Проект пользовательского соглашения

Установить основу для пользовательских соглашений с жителями. Возможно, вам потребуется консультация с юристом.

Шаг 8. Предварительное утверждение скидки

Подайте заявку на предварительное одобрение, чтобы получить скидку на покупку и установку зарядных станций.

Чтобы соответствовать нашим критериям получения скидки, вам необходимо дождаться предварительного одобрения от BC Hydro, прежде чем покупать или устанавливать зарядные устройства.

Подать заявку на предварительное одобрение: скидки на зарядные устройства для электромобилей для многоквартирных домов

Шаг 9: Выберите зарядные устройства

Выберите и купите зарядные устройства для электромобилей. Ознакомьтесь с моделями, на которые распространяются скидки на зарядные устройства, и выберите сетевое зарядное устройство из нашей базы данных подходящих зарядных устройств для квартир и офисов.

Знайте свои возможности: выбор зарядного устройства для электромобиля

Шаг 10: Установка

Установите зарядную станцию ​​для электромобилей. Ваш электрик позаботится о том, чтобы были получены необходимые разрешения и чтобы работа была проверена вашим муниципалитетом (или отделом технической безопасности BC) после завершения.Ваш электрик должен заполнить форму установки подрядчика после завершения установки. Эта форма понадобится вам при подаче заявки на скидку.

Есть несколько версий формы. Скачайте и заполните версию формы, подходящую для вашего проекта.

Шаг 11: Заявка на скидку

Соберите свою документацию и подайте заявку на скидку онлайн.

Заполните заявку: Скидки на зарядные устройства для электромобилей в многоквартирных домах

Когда арендодатель должен обновлять электрические розетки?

В: Я живу в старом доме, и в моей квартире не хватает электрических розеток.Разве владелец не обязан добавлять или обновлять систему?

A: Зависит от того, в каком состоянии находится система. Владелец собственности обычно обязан содержать помещение в «пригодном и пригодном для жилья состоянии», что в большинстве мест определяется законом штата, а иногда и оттачивается законами округа, города, деревни или городка как хорошо. «Жилая» означает, что сдаваемая в аренду квартира пригодна для проживания или «пригодна для проживания». К сожалению, то, что считается «подходящим» для одних жителей, может совершенно не подойти другим людям.

Чтобы устранить путаницу, большинство законов штатов охватывают множество основных условий, которые делают квартиру пригодной для проживания, включая требования к электричеству.В большинстве областей требуется достаточное количество электрических розеток для основного использования. Некоторые из них более конкретны. Например, в штате Массачусетс на кухне должна быть предусмотрена розетка, чтобы можно было «подключить к электричеству холодильник».

В Калифорнии требования к электроснабжению включают «электрическое освещение с проводкой и электрооборудованием, которые на момент установки соответствовали применимому законодательству и содержались в хорошем рабочем состоянии».

Кроме того, «применимое право на момент установки» не помогает современному арендатору, который хочет более современной или увеличенной электрической мощности.Если проводка не является опасной или свечи искрят при вставлении вилки, владельцу может не потребоваться обновление системы.

В целях безопасности Национальный электротехнический кодекс обычно представляет собой модель государственного регулирования, определяющую многие правила электротехники. Что касается обновления электрической системы, если не был проведен существенный ремонт, большинство мест «устарели», когда речь идет о действующих правилах кодекса.

Исключение может включать установку прерывателя цепи замыкания на землю или розеток GFCI.«GFCI» — это относительно недорогое электрическое устройство, которое обычно заменяет стандартную электрическую розетку и вставляется в нее.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, GFCI, установленные в бытовых ответвлениях, «могут предотвратить более двух третей из примерно 300 поражений электрическим током, которые все еще происходят каждый год в доме и вокруг него». Поскольку устройство GFCI обнаруживает замыкания на землю, оно также может предотвратить некоторые электрические возгорания и уменьшить серьезность других, прерывая поток электрического тока.«Установка устройства также может ежегодно предотвращать тысячи ожогов и поражений электрическим током».

В идеале все розетки в пределах нескольких футов от источника воды внутри и снаружи должны быть заменены на источники питания типа GFCI.

Чувствуете, что ваши права или безопасность нарушаются? Вы можете обратиться к адвокату или юрисконсульту по этому вопросу. Если закон не на вашей стороне, арендодатель может захотеть вмешаться, особенно если вы докажете, что это может повысить ценность и безопасность имущества.Обновление путем добавления дополнительных электрических розеток должно выполняться лицензированным электриком и обычно не требует больших затрат, особенно если вы предлагаете разделить стоимость. Свяжитесь с вашим арендодателем и попытайтесь достичь взаимоприемлемого плана, который поднимет настроение всем. Обязательно получите письменное соглашение с вашим арендодателем, в котором должно быть указано, кто будет выполнять работу, и стоимость работы до того, как работа будет разрешена.

В: Сколько телефонных розеток должен предоставить арендодатель? На моей кухне только один, и это очень раздражает.

A: Учитывая растущую потребность в множестве телефонных розеток, потребитель надеется, что у него достаточно вариантов того, где «подключиться» дома. К сожалению, большинство законов не поспевают за технологиями, в некоторых из них ничего не говорится о требованиях к доступу к телефону, а в других содержится довольно подробная информация.

В Калифорнии Гражданский кодекс 1941.4 хорошо доносит информацию, требуя от домовладельца нести ответственность за «установку по крайней мере одной пригодной для использования телефонной розетки, а также за размещение и поддержание внутренней телефонной проводки в хорошем рабочем состоянии.Также на закладке арендодателя находится ремонт внутренней проводки, которая тянется от «участка телефонного провода, соединяющего телефонное оборудование в помещении заказчика, с телефонной сетью в точке разграничения, определяемой телефонной корпорацией в соответствии с приказами Комиссия по коммунальному хозяйству».

Нет закона в вашем районе или расширения на вашей стороне? С положительной стороны, технологии предоставили несколько решений, в том числе беспроводную систему «единственный разъем». При подключении к одной телефонной розетке к линии можно добавить несколько добавочных номеров, просто подключив их к электрической розетке с достаточным пространством для зарядного устройства поблизости.Проверьте свой местный магазин бытовой техники или онлайн для выбора функций и цен.

Другие варианты включают в себя «связывание» системы с недорогими удлинителями для телефонных розеток и прокладкой проводов в другие области. Если вы планируете заняться какой-либо ручной работой или заплатить кому-то за переделку помещения, обязательно получите письменное разрешение арендодателя, прежде чем пристегивать пояс для инструментов.

.

Related Post

2022 © Все права защищены.