Сравниваем оцилиндрованное и рубленое бревно. Что лучше для строительства дома?

Экологически чистые и комфортные срубы – надежные строения, которые будут служить годами. Дерево создает тот неповторимый уют, который невозможно получить ни от какого другого материала. Кроме того, древесина не выделяет токсины, какая температура ни была бы на улице или в доме.

В срубе, пусть даже и совсем небольшом, легче дышать и приятнее находится, чем в обычном доме из кирпича. Такие дома выбирают поклонники оригинального интерьера, который будет одновременно и полезным для здоровья. Каждый сруб можно считать уникальным и единственным в своем роде, поскольку каждое бревно имеет свой рисунок.

Еще один несомненный плюс деревянных домов – хорошая тепло и звукоизоляция. Тишина и комфорт вам обеспечены. Благодаря особой обработке древесины и некоторым секретам в строительстве, сруб прослужит вам не один десяток лет.

Особенности ручной рубки

Технология возведения срубов пришла к нам от наших предков. Главный материал здесь, конечно, срубленные и обработанные вручную стволы деревьев. Такой подход способен сохранить все полезные качества древесины. В результате получается идеальный материал для строительства, которому нет аналогов.

Особенность рубленного бревна – это разный диаметр стволов и неровная поверхность готового материала. Конечно, таким образом нельзя сложить идеально ровный сруб, как при использовании оцилиндрованного дерева. Зато вы получите дом, который будет отличаться от остальных строений такого же плана.

Сама технология возведения рубленного дома – это укладка бревен друг на друга с использованием лагов или поперечные бревна. Чтобы они ложились плотно и с минимумом щелей, в нижнем бревне вырезают паз, в идеале овальный. Иногда используют треугольный, но он не обеспечивает настолько надежное соединение.

После установки сруба стены конопатят, так как пазы не всегда получаются ровными. Это обеспечит полную герметичность, защиту от холода и ветра, а также предотвращает появление щелей на самих бревнах. Также возможно проведение других работ с поверхностью. Среди них утепление, шлифовка, покрытые защитными или декоративными средствами.Таким образом в результате получается усилить изоляционные свойства сруба и улучшить его внешний вид. Дерево полностью защищено от влияния климатических изменений, насекомых и грибка.

Разница между оцилиндрованным и рубленым бревном

В первую очередь отличается способ обработки материалов. Рубленные бревна всегда обрабатывают вручную. Они получаются разными по диаметру, с неровностями. В то же время, при строительстве нужно проявить мастерство высокого уровня, чтобы правильно выполнить продольный паз. Такую работу доверяют мастерам с большим опытом.

Оцилиндровка бревна проводится при помощи станков, которые придают древесине нужную форму. В результате на выходе получаются гладкие бревна одинакового диаметра. Эта характеристика позволяет легче укладывать срубы.

Но оцилиндровка предполагает срезание достаточно толстого верхнего слоя. Это значительно снижает защиту древесины от окружающей среды. В то же время ручная обработка проводится щадящим способом, так что верхний слой остается практически нетронутым.

Но несмотря на способ обработки, оба материала нуждаются в защитной обработке антисептиками, антипиренами и другими специальными средствами. Любая древесина со временем может гнить, растрескиваться и терять свои положительные качества. Антисептические средства и пропитки помогают избежать этого. Также используются краски и лаки. Кроме того, в строительстве срубов используют антипирены, которые надежно защищают от огня.

Нужно учитывать, что каким бы способом ни были обработаны бревна, они в любом случае дают значительную усадку. Уже в первый год она составит около 10%. Поэтому стоит отложить отделку и проведение всевозможных коммуникаций как минимум на полгода. В противном случае вы рискуете испортить свежий сруб, дерево расползется и дом будет перекошен.

С эстетической точки зрения, рубленные дома можно считать более интересными и привлекательными. Естественность и фактурность позволяет гармонично вписать такое здание в любой пейзаж. Этот тип дерева придется по вкусу тем, кто ценит дух старины и хочет воплотить его в своем доме. Оцилиндрованные бревна дают более лаконичный и эстетичный внешний вид. Аккуратность и идеальная схожесть материала позволяет его использовать в любом интерьере.

ДОСТОИНСТВА РУБЛЕННОГО БРЕВНА

• Полностью безопасный и интересный материал, который может создать уникальный микроклимат в доме;
• Значительно меньше трещит и практически не впитывает влагу;
• Сохранение естественного защитного слоя сохраняет такие качества древесины, как устойчивость к ультрафиолету и насекомым;
• Массивный сруб значительно надежнее за счет большей толщины бревна;
• Более длительный срок эксплуатации;
• Во время укладки рубленого дерева применяются технологии ветрозащиты и противодействия усадке, которые невозможно применить для оцилиндрованных бревен;
• Доступны многие виды укладки углов. Среди них финская, русская, лапа, тройная врубка и другие;
• Природный материал достаточно эстетичен, потому практически не нуждается в дополнительной отделке.

НЕДОСТАТКИ РУБЛЕННОГО БРЕВНА

• Установка и монтаж сруба более сложные, поскольку нуждаются в точности и понимании принципов работы с бревнами разного диаметра;
• Ручная работа и трудоемкость процесса обработки предполагают более высокую цену;
• Разные диаметры в результате дают большее количество щелей, которые необходимо тщательно конопатить и герметизировать;
• Профессионализм бригады строителей напрямую отражается на качестве готового сруба;
• Окончательная усадка длится примерно год, в конечном результате она составляет 7-12%.

ДОСТОИНСТВА ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

• Как и любое дерево, это экологически чистый материал, который позволяет создавать идеальное жилье;
• Лучшее прилегание бревен, которое обусловлено одинаковым диаметром, повышает теплозащиту и звукоизоляцию;
• Сборка и монтаж сруба значительно ускоряется, поскольку технологии не требуют особых навыков и знаний;
• Идеально ровная поверхность стен и пола позволяют проводить любую отделку на внутри, так и снаружи помещения;
• Легкий вес позволяет строить срубы без массивных фундаментов, что значительно ускоряет процесс возведения дома;
• Природный материал достаточно эстетичен, потому практически не нуждается в дополнительной отделке.

НЕДОСТАТКИ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

• Удаление верхнего защитного слоя древесины значительно ослабляет защиту материала. В результате нужна дополнительная обработка различными антисептиками;
• Впитывание влаги более высокое, такое дерево может активнее чернеть или гнить без должной обработки;
• Дерево, которое обрабатывали станком, трещит значительно сильнее;
• Сруб нуждается в правильной обработке и регулярном профессиональном уходе, чтобы прослужить намного дольше;
• Некоторые технологии укладки к оцилиндрованным бревнам применить нельзя;
• Окончательная усадка длится примерно год, в конечном результате она составляет 7-12%.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выбор качественных бревен

От выбора действительно качественного материала зависит и качество готового сруба. Правильно подбирать материал нужно заранее, еще до заказа строительства. Стоит отдавать предпочтение зимнему лесу, так как он считается более крепким и надежным. Прежде чем покупать дерево, обязательно узнавайте, где и как заготавливали лес.

Вам обязаны предоставить сертификаты качества, также заранее проверяйте условия хранения леса. Идеальный вариант – это фирма, которая самостоятельно занимается заготовкой материала и строительством срубов. Отсутствие собственного производства означает завышенные цены на готовую продукцию. Также в этом случае невозможно проверить качество древесины.

Для жилых домов стоит выбирать бревна как минимум 240 мм толщиной, для северных регионов лучше выбирать не менее 260 мм. В противном случае в зимнее время помещение будет достаточно холодным, что не годится для постоянного проживания Дачные постройки можно возводить и из более тонких бревен.

Компания «СрубимБаню» контролирует качество материалов, которые изготовлены в соответствии с нормами ГОСТ. Хранение леса, его транспортировка и погрузка/выгрузка проходит по правилам транспортировки леса и длинномерного груза. Это обеспечивает защиту от повреждений и загрязнения материалов.

Благодаря собственному производству, компания контролирует каждый этап заготовки леса. В результате качество изделий подтверждено сертификатами качества и нашими условиями хранения. Профессионалы из «СрубимБаню» быстро и качественно проведут установку сруба. Также мы проводим полный набор работ по отделке и проведению коммуникаций.

Что лучше оцилиндрованное бревно или рубленное

Постройки друзей, соседей и знакомых, способны помочь определиться между двумя самыми распространенными технологиями подготовки круглого леса: рубленное вручную или сделанное на станке оцилиндрованным бревно. Но, ваш дом будет отличаться. Нельзя на 100% спрогнозировать поведение натурального дерева. Можно сопоставить накопленные знания с предпочтениями. Сделать осознанный выбор между оцилиндрованным бревном и срубом ручной рубки.

Стоимость строительства из бревна по разным технологиям неправильно сравнивать напрямую. Расчет объемов по проекту идет за куб готового сруба. Объем и количество венцов на нужную высоту рассчитывается в обоих случаях по-разному. У оцилиндрованного бревна своя рабочая высота, ширина паза. При ручной рубке учитывается увеличение диаметра бревна по всей длине на 6-ти метрах. Рубленная постройка де-факто больше по кубатуре на 20%. Оцилиндрованный венец «худосочней», бывает равен рубленному лишь в верхушке (самой тонкой части). Сруб из бревна, при аналогичной высоте и номинальном диаметре, будет иметь более толстые стены.

Про чрезмерное снятие внешних слоев с бревна во время переработки леса в оцилиндровку всем известно. В станок подают круглый лес со стандартной сбежистостью 1см на 1 погонный метр. Фреза обдерет всё до одного диаметра по длине ствола дерева. С уменьшением в верхушке на 2см, в комле как минимум на 8см. Было дерево 26-32см (6м), стало красивым оцилиндрованным бревном 24см. Многим станочное бревно больше нравиться. Есть возможность и желание заказать качественный сруб? Тоже достойное предпочтение. Чтобы убедиться в правильности принятого решения,

нужно знать преимущества рубленных домов и оцилиндрованных. С учетом имеющихся достоинств и недостатков.

Преимущества станочного производства

• Изготовить на станке домокомплект быстрее, дешевле
• Ровные аккуратные стены + одинаковые зазоры в укладочных пазах, чашах (до усадки)
• Сборка не требует особой квалификации, происходит быстрее

ОЦБ. Недостатки

• Значительное ослабление природной прочности древесины; утрата самой крепкой заболонной части ствола дерева, причем потеря увеличивается по длине бревна из-за естественного утолщения круглого леса
• Бревна в стене крутит заметно; смещение при обточке центра бревна к краю из-за кривизны лесоматериалов (среднее верхнее фото)
• Трещит ОЦБ глубже, сильнее (компенсационный пропил не помогает)
• Интенсивней синеет бревно из-за грибка, чернеет на солнце при высыхании (летом просто беда какая-то)
• ОЦБ охотней впитывает влагу — фреза, в отличие от ручного инструмента, снимает слои поперек волокон
• Недоступны полезные технологии вроде самозаклинивающейся чаши (исключает дорогостоящую конопатку впоследствии)
• На выпусках для балкона или веранды, консолей, коньков и слег, при виде снизу остается открытым напиленный для всей партии укладочный паз (выглядит чужеродно и странно)
• Диаметры более 30см недоступны у большинства Производителей
• Редкое производство готово провернуть в станке на закладной венец лиственницу, только сосна / ель

Преимущества ручной рубки

• Рубленное бревно меньше трещит, впитывает влагу; гораздо устойчивей к биологическому поражению
• Увеличенный срок службы (без дополнительной химии)
• Небольшой сруб можно самостоятельно собрать, причем без нагелей (нет причин венцы без нужды сверлом дырявить)
• Укладочный паз можно выбрать Теслом (сруб получается рубленным, не бензопилой пиленый)
• Несколько видов угловых врубок: лапа ласточкин хвост, русская и канадская чаша, норвежский лафет, эксклюзивная тройная врубка
• Рубленый дом или баню можно выполнить в любом стиле: с детства знакомом Русскому человеку, современном или серьезном брутальном — получаются уникальные дома из дерева; внешний вид по желанию (окоренное бревно, гидроудар, строганное) на выбор
• Доступны диаметры вплоть 40-50см
• Нижние венцы можно (и нужно) сделать из лиственницы

Рубленое бревно. Недостатки

• Срубить хороший сруб вручную всегда дороже
• Присутствует разница в диаметрах бревен от вершины к комлевой части (не всем нравиться)
• Итоговое качество прямо пропорционально опыту исполнителей

Долговечность и неизбежные метаморфозы с деревом

Чемпионом по долговечности однозначно является сруб ручной рубки. Когда проблемы с финансированием, можно ОЦБ заказывать. Потом облагораживать: замазывать герметиком глубокие продольные усушечные трещины; красить чаще, чем рубленое. Свежая окраска через вышлифовку старой производится. Русская баня из ОЦБ, где колебания влажности стен значительные, плохая затея. Если дом нужен на 15-20 лет, ОЦБ купить выгодней. Если на долгосрочную перспективу, когда что-либо чинить, перестраивать уже не будет ни средств ни физических возможностей, стоит выбрать бревно рубленое.

На нижних фото показаны обе технологии спустя год после строительства. По стечению обстоятельств оставшиеся без ухода (антисептирования) стены домов из дерева. Биологическое поражение есть в обоих случаях (придется устранять шлифовкой или отбеливателем). Деформации бревен из-за естественных процессов, присущих массиву дерева, оставили красивую поверхность оцилиндрованного бревна не тронутой (слева). Всё остальное (более важное) осталось как было в рубленом доме (справа).

Оба варианта, рубленое бревно и оцилиндрованное, напрямую зависят от качества леса, добросовестного исполнения, понимания нюансов работы с массивом дерева. Выполняются из древесины естественной влажности. Собирать нужно сразу после изготовления (иначе поведет бревна). Ни тот, ни другой дом под ключ как сухой профилированный брус или клееный за один сезон не поставить. Все стены, углы, столбы, выносы и торцы должны быть закрыты крышей, иначе под осадками испортиться дерево. Обе технологии нуждаются в антисептировании в равной степени. Шлифовка идет на пользу, как рубленому бревну, так и оцилиндрованному. Через год-два конопатка потребуется.

какой тип и диаметр бревна выбрать?

 

 

Дома из бревна ручной рубки

При изготовлении используются неоцилиндрованные бревна ручной обработки. (под топор, под скобель, под рубанок и гидроокорка). При Изготовлении сруба применяется только ручная работа,  — точные замеры, тщательное отчерчивание чертой, выбор бревна подходящего именно в определенном соединении, кропотливая подгонка бревен, идеальная выборка паза и чаш, все производится вручную. 

В качестве инструментов используются черта,Тесло, топор, рубанок, уровень, бензопила и проч. Невозможно найти две одинаковых первоначальных бревна-заготовки, и поэтому каждое изделие требует индивидуального подхода.

Среди плюсов ручной рубки следует отметить следующие факты:

1. При обработке снимается только кора и луб, только при обработке рубанком незначительно затрагиваются ближайшие внешние годичные слои древесины . Внутреннее строение ствола не нарушается и сохраняет  природные геометрию ствола и свойства;
2. При рубке теслом, топором происходит сминание верхнего слоя древесины, что снижает возможность проникновения влаги внутрь и уменьшает время высыхание. Постепенное уменьшение внутренней влаги обеспечивает равномерную осадку сруба;
3. При подготовке не происходит повреждения внутренней структуры, и сохраняется первоначальная прочность. Сохранение структуры позволяет древесине быстрее и лучше приспособиться к различным нагрузкам;
4. Снятие минимального слоя и ручная обработка помогает получить изделие более большего диаметра в сравнении с оцилиндрованным бревном, практически любого диаметра.
5. Грубая обработка обладает своеобразной привлекательностью, подтверждая природную естественность древесины.

Но с другой стороны у ручной рубки присутствуют недостатками. Среди них хотелось бы выделить следующие факты:

1. Для монтажа сруба из бревен ручной рубки необходима более высокая квалификация и опыт, что влияет на стоимость изготовления и монтажа дома.
2. При возведении больших домов можно заметить сбежистость стволов. Это уменьшение диаметра от комля к вершине. Особенно это заметно при строительстве больших домов с длинными нестыкованными бревнами. Хотя для многих это наоборот плюс а не минус и подчеркивает естественность и уникальность дома из бревна ручной рубки.

Использование ручного труда влияет на стоимость здания. Готовый дом обойдется дороже, чем при использовании оцилиндрованного варианта.

 

Оцилиндрованные бревна

Изготовление происходит с помощью промышленных станков. При конечном варианте бревна имеют цилиндрическую форму с одинаковым диаметром по всей длине. Среди положительных факторов стоит отметить, что бревна получаются экологически чистыми и безопасными для здоровья. Строительство дома занимает мало времени. Использование бревен одного размера подчеркивают красоту здания. Одинаковый размер бревна и ровная поверхность подчеркивают декоративный внешний вид и не требуют дополнительной отделки.

Оцилиндрованные бревна обладают следующими минусами:

1. При обработке на станках происходит удаление внешнего слоя древесины, что ведет к открытию пор и уменьшает прочность. После возведения здания необходима более серьёзная обработка защитными составами;
2. Оцилиндрованный вариант, по сравнению с бревнами ручной рубки, больше подвержены растрескиванию и кручению вследствии ослабления внутренних напряжений в стволе дерева.
3. Из-за риска появления щелей необходимо проводить более масштабную конопатку.

На что стоит обратить внимание при выборе диаметра бревна

При выборе бревна для сруба обратите внимание на климатические условия региона. В южных районах для возведения сезонного жилья если очень важно сэкономить можно использовать даже диаметр 20-22 см. Для дома с проживанием круглый год желательно использовать диаметр 24-26 см. Для северных широт диаметр рекомендуется  не менее 26 см, средний 28-30см.

Для возведения сруба для бани как минимальные подойдут бревна диаметром 22-24 см. Но все же мы рекомендуем взять как минимум 24 диаметр бревна, при этом средний будет в районе 26-28см. Это позволяет протопить помещение вне зависимости от внешней температуры и не даст промерзнуть помещению без прогрева.

Толщина наружных стен зависит от конструкции строения. Каркас здания должен выдерживать все нагрузки. Другой особенностью является теплопроводность внешних стен. При холодной погоде должен присутствовать экономический баланс по расходам на отопление. Чем больше диаметр внешних стен, тем меньше затрат на обогрев помещения.

Рубленое или оцилиндрованное бревно? / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса

Содержание:

1. Виды бревна.
2. Выбор проекта и сруба.
3. Способы рубки.

Деревянное строение является одним из лучших вариантов для круглогодичного использования на даче. Издревле деревянные строения считались самыми теплыми и надежными. На сегодняшний день по сборке и изготовлению срубов очень большое количество фирм. Многие жители не задумываясь выбирают понравившийся ему сруб, но это не совсем правильно. С появлением большой конкуренции, на рынках появляются организации, недобросовестных исполнителей и предоставляющие не качественную продукцию. Существуют ряд аспектов по выбору сруба, которые определяют качество и конечную ценность.

На рынке строительства существует два вида бревен — это естественное неоцилиндрованное и оцилиндрованное бревно.

Рассмотрим каждое бревно:

Оцилиндрованное — это бревно пройденное через станок с которого снят основной защитный слой древесины и оставлена одна сердцевина. Такой сруб более подвержен к растрескиванию и внешним факторам внешней среды. Для такого бревна нужна дополнительная обработка био защитными обработками. Цена на такой сруб гораздо больше чем на не оцилиндрованный. Но есть у оцилиндрованного бревна и плюсы. Ровность каждого бревна придает привлекательный внешний вид, сборка сруба легче и проще из за заводской рубки, межвенцового утеплителя используется меньше.

Рубленое не оцилиндрованное — это натуральное бревно с которого снята шкурка и обрублены сучки. При возведении сруба с него снимается не большой слой дерева для придания более светлого вида. Такой сруб менее подвержен внешним факторам окружающей среды, более долговечны из за своих диаметров и меньше поддаются растрескиванию. Дачи и бани из такого дерева более теплые и имеют натуральный цвет, такие строения дешевле, потому что не подвергаются различным техническим обработкам. Но есть и не большие минусы таких построек. Более сложный процесс подготовки и укладки сруба, так как все венцы изготавливаются и подгоняются вручную, требуется больше межвенцового утеплителя из за неидеальной подгонки бревен друг к другу.

ФАКТ! Любое строительство, будь то дача или баня начинается с выбора проекта.

Для правильного и выгодного выбора проекта и сруба существует ряд критерий

1. Длина по стандарту пиломатериалов составляет шесть метров, поэтому при выборе типовых проектов можно сэкономить на пиломатериалах, а нестандартные приведут к не большому перерасходу.

2. Из чего будут фронтоны крыши, из бревна или зашиты досками? Пожалуй, их следует изготовить, если не отапливаемый чердак из досок зашитых евровагонкой, ну а если мансардный то можно из бревна или так же зашить досками и обшить евровагонкой, так как мансарду в любом случае нужно утеплять и обшивать если использовать круглый год. Изготовление фронтона из бревна обойдется гораздо дороже.

3. Для изготовления срубов дачи используют древо из хвойных пород сосна, ель. Но из за быстрого загневания ели при воздействии влаги, лучше использовать сосну, так как большое содержание смолы защищает древесину от коррозии.

4. Баню лучше всего изготовить из бревен не боящиеся влаги, осины или липы. Данный материал имеет скрещенное волокно, тем самым менее подвержена растрескиванию, а не выделение смолы более приветствуется при жарких температурах.

5. Для того чтобы знать действительно ли сруб из того материала который вам нужен, необходима знать как представляет из себя та или иная порода древесины:

• Сосна — немного оранжевая с выраженным рисунком текстуры.
• Елка — похожа на сосну, но менее плотная и более белая.
• Осина и липа — более белые со скрещеным волокном, это видно на срезе и они схожи по происхождению.

    Качество бревна можно увидеть и по спиленной части с торца, выраженных потемнений и загневаний быть не должно. При простукивание должен издаваться тупой звук по всему периметру бревна.

6. Есть еще один момент который нельзя не рассмотреть это зимний лес. Приготовленный в зимнее время лес имеет меньшую влажность, а значит быстрее сохнет, практически не растрескивается, дает минимальную усадку и менее подвержена различными бактериями и паразитами. Отличительные черты зимнего леса можно увидеть на срезе, он должен быть практически сухим, а более темный цвет и пошарпанный вид бревна объясняют что лес скорее всего не зимний, а уже годовалый или более.

На практике существует два вида рубки в лапу и чашу

Углы бревна срубленные в чашу более теплые, качественнее и прочные, для дач желательно использовать такой вид рубки. Такой вид рубки требует болшего усилия при производстве сруба, тем самым рубка в чашу обходится дороже на 15% чем в лапу. 

Баня из бревна с рубкой «в чашу»

    Рубка в лапу, более облегченный вид рубки, он прекрасно подходит для бань, используемых в летнее время, так как углы бани менее теплые, чем в чашу. Более низкая цена, является не большим плюсом для такой рубки.

Баня из бревна с рубкой «в лапу»

Зная всего немного для выбора сруба, вы сможете построить отличный, качественный и теплый сруб для бани и дачи.

Выбирать из какого бревна строить дачу или баню, непременно только вам.

 

Будет интересно:

« Рубленное бревно или оцилиндрованное? »

Строительство рубленых домов и бань многие годы не теряет своей актуальности. Но актуальным остаётся и вопрос что предпочесть: сруб, рубленный вручную, или постройку из оцилиндрованного бревна. Этот вопрос не слишком прост, ведь здания получаются разными, каждое со своими достоинствами и недостатками.

Дома из рубленного бревна и из оцилиндрованного, в чём разница

Такие строения отличаются, прежде всего, технологией обработки исходного материала. Оцилиндрованное бревно получается обработкой брёвен на оцилиндровочных станках в производственных условиях. Результат обработки – ровные брёвна, имеющие одинаковый диаметр по всей длине. Технология обработки ускоряет сборку сруба. Кроме того, строение из оцилиндрованных брёвен имеет аккуратный декоративный вид.

Дома и бани из рубленного бревна – это традиционные русские постройки, известные и любимые не один век. Рубленное бревно – результат ручной обработки топором и скобелем. Складывают в сруб такие брёвна, чередуя более толстые и тонкие концы, что сопряжено со значительными трудозатратами, ведь нужно сортировать каждое бревно по толщине, чтобы получить ровный сруб без щелей.

Особенности сруба из оцилиндрованных брёвен

Оцилиндровка — современный способ обработки древесины, позволяющий получить одинаковые по толщине брёвна с ровными пазами. Существует несколько видов оцилиндровочного оборудования.

• Станки простейших конструкций снимают лишь небольшой наружный слой, при этом брёвна не получают равную толщину по всей длине, и, несмотря на эстетичный внешний вид, требуют подгонки при устройстве сруба. Качество таких брёвен оставляют желать лучшего.
• Более современные высокотехнологичные станки позволяют получать брёвна с равным по всей длине диаметром. Но, так как они при этом ориентируются на диаметр более тонкой части, при обработке снимается много древесины – всю оболонь и самый плотный слой, обладающие функциями защиты. При усыхании такие брёвна дают глубокие трещины в продольном направлении.

К преимуществам оцилиндрованного бревна можно отнести эстетичность и аккуратность сруба, и небольшое время на его изготовление. В процессе эксплуатации оцилиндровка меньше деформируется.

К особенностям таких срубов относится растрескивание под воздействием погодных условий и, следующее из него, повышение теплоотдачи. С другой стороны, более плотные стыки брёвен и отсутствие зазоров теплоизоляционные свойства лишь дополнительно усиливают. Для защиты таких строений применяется обязательная обработка биозащитными составами.

Особенности сруба из рубленных брёвен

Дома из рубленного бревна строятся при помощи плотницких инструментов, без промышленного оборудования. На брёвнах почти полностью остаётся оболонь и плотный верхний слой древесины, значит, сохраняются защитные свойства и увеличивается срок службы здания. В результате при сборке сруба можно использовать брёвна большого сечения. Срубы имеют естественный и самобытный внешний вид, поэтому их часто выбирают приверженцы экостиля.

Рубленное бревно изготавливается дольше, поэтому разница в сроках строительства будет весьма заметной. Финансовые вопросы тоже решаются неоднозначно: стоимость оцилиндрованного материала несколько выше, однако дома или бани из рубленного бревна собираются сложнее, так что сам монтаж потребует больших финансовых затрат. Получается, что выбор технологии строительства зависит только от личных предпочтений.

Оцилиндровка или ручная рубка. Что предпочтительнее?

Дом из дерева можно возвести из оцилиндрованных бревен или теса – бревен ручной рубки. Основное их отличие – в способе обработки. В первом случае – когда с помощью оцилиндровочного станка с бревна снимается верхний слой и бревно шлифуется до получения одинакового диаметра по всей его длине. Во втором случае основным инструментом для получения рубленого бревна является топор.

Рубленое бревно

Ручная рубка — достаточно сложный процесс, который требует соответствующей квалификации и сноровки от плотника. Новичку, ни разу не имевшему дело с рубанком и плотницким топором, поставить здание из сруба будет не просто. Несмотря на это, такие дома лучше сберегают тепло, устойчивы к гниению и от того простоят дольше.

К тому же при ручной рубке материал приобретает свойства, которых нельзя добиться с помощью других видов обработки. Так при шлифовке с бревна убирается не только обзол, но и защитный слой, который не позволяет образовываться грибкам.

При обработке топором уменьшается пористость бревна за счёт смятия древесных волокон. В полученном бревне нет благоприятной среды для развития бактерий, соответственно оно прослужит дольше.

Рубленное бревно	Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндровка (калибровка)   –   это обработка бревна фрезерованием, при котором происходит удаление коры и верхнего слоя дерева. На сегодняшний день представляется возможным производить бревна  длиной до 8 м.

Разницу между рубкой и калибровкой увидеть достаточно просто: откалиброванные бревна имеют одинаковый диаметр и гладкую отшлифованную поверхность. При сборке дома зазор между такими бревнами будет минимальным.

Помочь в массовой заготовке оцилиндрованного бревна может оцилиндровочный станок «КЕДР», с помощью которого стволы дерева превращаются в образцовые элементы срубов. Такое оборудование используется на лесозаготовительных базах, в местах изготовления срубов, в лесхозах и т.д.

Оцилиндровочный станок, выпускаемый ПК «Кедр», обрабатывает бревна длиной 6,2 м и диаметрах от 16 до 24 см. Мощность двигателя привода фрезы (7,5 кВт) и вращения бревна (1,1 кВт) обеспечивает высокую производительность, допуская обработку заготовок диаметром до 50 см.

Обладая малыми размерами (115х125х80 см) и весом всего 600 кг станок не займёт много места: при необходимости его можно быстро собрать и перевезти на Газели в место производства. Управление станком – ручное (опускание/подъем фрезы, перемещение вдоль бревна).

Производительность оцилиндровочного станка составляет от 2 до 4 бревен/час, а бревна после него получаются гладкими и ровными. Станок укомплектовывается дополнительной фрезой для резки чаш, так что на выходе может получаться сразу готовый к монтажу продукт.

Конструкция из оцилиндрованных бревен получается жесткой, т.к. все бревна имеют одинаковый диаметр. Расстояние на стыках между ними минимально это делает строение герметичным.

Наглядные преимущества и недостатки ручной рубки и оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна		Ручная рубка
+	—	+	—
Более низкая цена по сравнению с рубкой вручную;	Снятие плотных наружных слоев древесины ослабляет ее прочность;	Ручной рубкой не нарушается структура древесины, и это увеличивает «жизнь» дома из теса больше. Строения из материала рубки вручную радиусом 18-24 см имеют очень низкие тепловые потери через стены.	Основной и главный недостаток – высокая цена материала;
Красивые стены и постоянные зазоры в пазах и чашах;	Бревна в стене крутит сильнее, поэтому нужны нагеля;	Отсутствие надобности в нагелях	—
Не требуется высокая квалификация рабочих и много времени;	Интенсивное и глубокое трещинообразвание;	Меньшее растрескивание сруба	Требуются плотники высокой квалификации
Лучшая теплоизоляция за счет плотного прилегания венцов;	Подверженность грибку и высыханию под солнцепеком	Больший срок службы	—
Равномерная усадка благодаря одинаковым размерам бревен;	Повышенное впитывание влаги	Малое впитывание влаги, устойчивость к грибкам и плесени
Не требуется полноценная конопатка в виду плотного прилегания пазов;	Отсутствие полезных технологий поднутрения, ветрового замка и т. д.;	Наличие поднутрения укладочного паза;	Требуется полноценная конопатка;
	Недоступность диаметров более 30 см и др.	Доступность диаметров до 52 см;
	—	Возможность нескольких видов угловых врубок;
	—	Позволяет выполнить сруб в любом стиле;
	—	Неповторимый колорит, как у любого изделия ручной работы.

Из рассмотренной таблицы можно понять, что сруб набирает больше баллов в сравнении с оцилиндрованным бревном, однако все его достоинства перекрываются основным, но существенным недостатком – его ценой. Кубический метр сруба стоит дороже куба оцилиндрованного бревна примерно в половину. Поэтому оцилиндрованное бревно является более ходовым материалом, нежели сруб, и, соответственно, производить его выгоднее из-за большего спроса.

Что лучше — рубленное бревно или оцилиндрованное: видео-инструкция по строительству своими руками, мебель, проекты деревянных домов и бань, фото и цена

Все фото из статьи

Дома из рубленного бревна – это старинный традиционный вид жилых сооружений для нашей страны, который пользуется определенной популярностью и сегодня. Мы хотим рассмотреть,что лучше – рубленное бревно или оцилиндрованное бревно, а также дать ряд практических рекомендаций по использованию этого стройматериала.

Рубленный дом из круглого бревна – красивая и надежная постройка.

Использование рубленного бревна

Общие сведения

На фото видно отличие формы бревен в каждом венце дома.

Древесина используется для строительства жилых домов и хозяйственных объектов очень давно. Этот материал доказал свою надежность и долговечность на практике, кроме того, набор уникальных свойств древесины ставит деревянные дома в отдельный ряд, и по этой причине они пользуются популярностью и востребованы даже в условиях современного изобилия технологий.

Проекты деревянных домов – рубленных из бревна, не теряют своей актуальности и сегодня.

Для строительства деревянных домов используется несколько видов пиломатериала. Давайте рассмотрим эти виды, чтобы в дальнейшем наш анализ не оказался оторванным от реальности и носил не только экскурсионный, но и сравнительный характер:

Виды стройматериала	Особенности
Бревно рубленное	Заготавливается вручную из наиболее ровных и качественных стволов сосны, ели, лиственницы и других пород. После окорения (снятия коры) может сразу использоваться в строительстве, а может быть подвергнуто дополнительной обработке ручными инструментами или шлифовке. Отличается высокой прочностью, разбросом диаметров стволов и их форм
Бревно оцилиндрованное	После заготовки бревна фрезеруются, в результате получается материал одинаковой формы и диаметра. Отличается повышенным удобством за счет стабильности формы стволов, однако менее прочны и устойчивы к биологической коррозии. Однозначно сказать,что лучше – оцилиндрованное бревно или рубленное, нельзя, так как все зависит от последующей обработки и ряда других факторов
Массивный брус	Заготовленные стволы распиливают и профилируют для получения квадратного или прямоугольного сечения. Это повышает удобство укладки и сборки стен, однако материал нуждается в серьезной антисептической и антикоррозионной обработке. Возможна значительная деформация бруса во время сушки и усадки
Клееный брус	Древесные стволы распиливают на ламели, из которых затем склеивают брус квадратного или прямоугольного (возможны и более сложные формы) сечения. Отличается повышенной прочностью, минимальной усадкой, отсутствием деформаций, высокой стойкостью к коррозии и гниению. Единственный недостаток материала – это высокая цена

Нестабильность форм требует особого мастерства от строителей.

Важно! Как видим, рубленный пиломатериал является самым необработанным и нестабильным по форме, поэтому строительство рубленных домов из бревна требует самого высокого мастерства от плотников и сборщиков сруба.

Характеристики

Окоренное бревно перед дальнейшей обработкой.

Как правило, для заготовки используется сосна или ель. Это наиболее распространенные и ходовые породы, также для нижних венцов используют лиственницу.

Стандартная длина составляет 6 метров, но можно найти и более длинные бревна – до 12 метров и даже больше. Такой материал используется редко ввиду трудностей транспортировки и поиска подходящих стволов.

Проекты домов из рубленного бревна отличаются оригинальностью.

Средний диаметр составляет 24 – 26 см. Однако в ассортименте большинства продавцов имеется бревно от 20 см в диаметре до 50 и выше. Градация ведется с шагом 2 см: 20, 22, 24 и т.д.

Наиболее качественной считается северная (карельская, финская, ленинградская) сосна, срубленная в зимнее время. Зимой древесина насыщена смолами, имеет низкую влажность и меньше заражена паразитами.

Проекты рубленных бань из бревна отличаются надежностью и долговечностью.

Обработка заключается в снятии коры и удалении сучков. Все работы производятся своими руками с помощью топора и скобеля. Далее материал может быть использован по назначению или отправлен на хранение.

Важно! Если вы хотите дом с толстыми стенами – выбирайте неоцилиндрованное сырье. Рубленные дома из бревна большого диаметра возможны только при ручной заготовке.

Преимущества и недостатки

Баня из рубленного бревна – это не только тепло и надежно, но и колоритно.

Ручная заготовка леса многими считается анахронизмом, особенно с учетом современных возможностей обработки материалов. Тем не менее рубленные бревна пользуются спросом, который обусловлен рядом преимуществ, характерных для этого вида сырья.

Перечислим основные из них:

• Самая высокая экологичность. В отличие от конкурентных материалов, рубленный лес подвергается минимальной обработке и максимально сохраняет свои природные характеристики;
• Наблюдается более высокая устойчивость к биологической коррозии. Большей устойчивостью может похвастаться только клееный брус;
• Более высокие показатели теплосбережения обусловлены сохранением естественных слоев ствола, таких как заболонь;
• Доступны детали больших диаметров – вплоть до 52 см;
• Материал прочнее, центр ствола не смещен;
• Возможно использование лиственницы для нижних венцов. Далеко на каждый производитель возьмется обрабатывать эту породу для создания оцилиндрованных деталей;
• В меньшей степени подвержены растрескиванию и поглощению влаги;
• Проекты домов из рубленного бревна отличаются особой эстетикой русской старины, что хорошо подходит для традиционных стилей.

Можно найти материал большого диаметра.

Важно! Несмотря на большую устойчивость к коррозии и влаге, лес требует обработки антисептиками, фунгицидами и антипиренами.

Все более высокую популярность в последнее время получают дома и бани из рубленного бревна за счет своей неповторимой эстетики, которая достоверно имитирует традиционные постройки Древней Руси и Скандинавии. Это повышает спрос на данное сырье среди владельцев загородных гостиниц, ресторанов, домов отдыха и просто ценителей старины.

Рубленная мебель из бревна станет хорошим дополнением к дому.

Чтобы наш обзор был объективным, необходимо обсудить не только преимущества, но и недостатки.

Они, само собой, также имеются:

• Ручная заготовка обходится дороже;
• Требуется более тщательный отбор леса, поэтому иногда наблюдается нехватка и дефицит материала;
• Строительство дома сильно зависит от человеческого фактора, так как его результат напрямую обусловлен мастерством плотников и строителей;
• Подготовка и сборка сруба обходится дороже за счет повышенной сложности работ;
• Диаметр бревна меняется от комлевой части к вершине (уменьшается), в результате затруднена стыковка венцов. Кроме того, вид такого сруба не всем нравится.

Инструкция требует обрабатывать сруб антисептиком.

Также следует учитывать, что данный материал долго усаживается. В отличие от бруса, сруб может давать заметную усадку в течение четырех-пяти лет, и эту особенность необходимо учитывать.

Еще один не самый удобный момент: даже при использовании межвецевого уплотнителя, стены нуждаются в периодической конопатке. Если вы не будете следить за состоянием стыков и своевременно устранять щели, то ваш дом может начать пропускать сквозняки.

Вывод

Применение рубленного бревна пользуется популярностью за счет ряда преимуществ данного материала, а также за счет его особой красоты и эстетики. Видео в этой статье поможет вам увидеть процесс строительства сруба.

Массивное дерево, свежесрезанное и расколотое дерево, все еще из круглого / бревенчатого дерева … и универсальный порядок вещей …

Я уже упоминал некоторые из следующего раньше, но хотел выделить это в отдельную тему. Поскольку мы переходим в медленное время года, я подумал, что это даст людям повод бормотать.

Мое представление о хранении и сушке древесины состоит в том, что процесс сушки на самом деле не начинается до тех пор, пока древесина не будет разрезана, расколота и сложена (сложена в стопку в случае SandW).

Я читал о людях, хранящих дрова в длинном бревне в течение нескольких лет и в круглых бревнах длиной в течение длительного периода.Кажется, что чаще всего разговор хранится в длине журнала. Это заставляет меня задуматься о будущем качестве древесины, хранящейся в бревнах.

Недавно обработав несколько стоячих мертвых дубов (мертвых> 1 года) и несколько четко спиленных дубовых бревен (лежащих на земле не тихий год), я наткнулся на какой-то непонятный лес … особенно со стоячим мертвым деревом. Мне кажется, что для длинного бревна было бы естественным удерживать больше влаги в оболочке коры и ячеистой структуре колец, чем в коротких, круглых, длиной до печи.Мне кажется, что удерживание влаги внутри дало бы бактериям, насекомым и т. Д. Больше пищи, которую они могли бы использовать в течение длительного периода времени, и, таким образом, способствовало бы более быстрому разрушению древесного волокна. Поскольку ячеистая структура, кажется, проходит с осью бревна, резка бревен в круглой длине печи должна позволить влаге, способствующей панку, уйти быстрее, уменьшая образование панковидной древесины.

В примере с мертвым дубом, упомянутым выше, у большинства бревен был дюйм панка на их внешних краях, в то время как у меньших трехдюймовых (?) Ветвей было только около дюйма или около того не панковского дерева в центре. их.

Если я смогу получить бревна размером 16-20 дюймов * зеленого * дуба (возможно, попытка сосны даст более быстрые результаты), я могу попробовать эксперимент, в котором я оставлю бревно длиной 4 фута, разрежу еще бревно длиной 4 фута на три. 16-дюймовые патроны, разделив один из этих патронов на расколы размером с дрова, и посмотрим, как выглядят внешние края в отношении панка. Но сначала нужно достать бревно …

Мне кажется, что оставленные дрова предназначены для использования в качестве дров в длина бревна была бы такой же, как при обертывании колотого дерева брезентом…. кажется, ни один из них не должен хорошо сохнуть, и оба могут способствовать появлению плесени и грибка. Я знаю, что мне нужно принять во внимание, что я нахожусь на жарком и влажном глубоком юге, а также что я новичок, так что … просто подумай …. Хранение древесины в бревнах длиной в дерево способствует образованию большего количества панка, чем:
(1) Хранение древесины в круглых бревнах, вырезанных из печи.
(2) Хранение древесины с / с / с.

Вот отличная веб-страница, посвященная структуре дерева в микроскопическом диапазоне, на которую я наткнулся во время серфинга…
Структура древесины: Общество науки и технологии древесины — Учебный блок № 1

В любом случае, кто-нибудь хочет прокомментировать? Кто-нибудь уже проводил эксперимент, подобный тому, что я предлагаю?

Просто некоторые (вероятно, очень беспорядочные) мысли,
Эд

Как расколоть дрова для костра за 7 шагов (Руководство для мастера)

Фото: fotosearch.com

Сезон каминов наконец-то наступил: время собираться вокруг камин, пригнитесь и примите тепло мерцающего пламени.Но прежде чем это сделать, убедитесь, что вы накопили достаточно выдержанных дров — бревен, которые просушивались не менее шести месяцев, — чтобы их хватило на зиму, потому что топливо в разгар метели заканчивается на меньше, чем на , чем в идеале. Если у вас не хватает дров, пора приступить к работе: рубить-рубить! После того, как вы добились стабильного запаса, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы разделить поленья для лучшего сжигания. Будьте готовы направить своего внутреннего дровосека и практиковать освященную веками традицию рубки дров, чтобы огонь горел всю зиму.

Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Шаг 1

Сначала убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование. Начинающему дровосеку топор может показаться лучшим инструментом для колки бревен, но это не так. Хотя он отлично подходит для рубки деревьев и пиления меньших кусков древесины, кувалда — с ее более широкой головкой и более тяжелым весом — является выбором экспертов для колки дров. Чтобы справиться с корявыми бревнами, пронизанными жесткими волокнами и зазубринами на ветвях деревьев, которые затрудняют раскалывание, вам также следует иметь под рукой клин или любопытный треугольник.

Прежде чем начать размахивать какими-либо инструментами, наденьте защитное снаряжение (защитные очки, длинные брюки и прочные ботинки), чтобы избежать травм.

Шаг 2

Где бы вы ни планировали свою работу, установите короткую рубку, состоящую из большого ровного пня или аналогичного короткого и широкого куска дерева, чтобы повысить эффективность и уменьшить шансы повредить мол. Рубящий блок помогает поглощать силу каждого удара и обеспечивает место для лезвия, когда кувалда пробивает древесину или вы не попадаете в цель.

Step 3

Нет ничего более неприятного, чем необходимость нагибаться, чтобы заменить бревно каждый раз, когда вы промахнулись, или подбирать палки, когда дерево раскалывается. Решите эту распространенную проблему, поместив одно большое «круглое» или несколько меньших бревен вместе в проем шины (хорошо подойдет 15-дюймовая автомобильная шина), а затем поместите их на колоду. Это не только сохранит ваши бревна на месте при качании, но и сократит количество раз, которое вам нужно переустановить или подобрать куски дерева, тем самым уменьшив нагрузку на вашу спину.

Step 4

Найдите слабые места в вашем бревне, места, где древесина, естественно, хочет расколоться, и сначала ударьте по ним, чтобы облегчить рез. Например, трещины, исходящие из центра, являются оптимальным местом для начала. Если такового не существует, лучшая стратегия — целиться прямо посередине, используя правильную технику, описанную в следующем шаге.

Шаг 5

И, наконец, качели! Вопреки распространенному мнению, рубить дрова — это не грубая сила; вместо этого его успех зависит от правильного размещения и абсолютной скорости взмаха.

Используйте правильную стойку — ноги расставьте на ширине плеч — встаньте лицом к «кругу» и поместите головку мола в то место, которое вы планируете ударить первым, с полностью вытянутыми руками. Затем сделайте шаг назад на полшага. Держа мол горизонтально — по пояс — согните руки в локтях и поднимите мол над головой. Опуская руки, сосредоточьтесь на том, чтобы проткнуть бревно головкой молла с точностью, подобной дзен. Пусть вес инструмента и сила тяжести сделают работу за вас. Не делайте распространенной ошибки, раскачивая мол, как маятник; вместо этого пройдите через бревно по вертикальной линии — без дуги.

Step 6

Если ваше бревно покрыто сучками или оно слишком толстое, чтобы расколоться после нескольких ударов кувалды, пора вставить раскалывающиеся клинья. С помощью кувалды (или плоской ударной поверхности кувалды) вбейте клин глубоко в трещину, чтобы увеличить размер трещины. Дополнительная сила одного клина должна сделать свое дело; в противном случае вбейте второй клин в трещину на противоположной стороне бревна, чтобы образовалась еще одна заноза. Если повезет, эта комбинация должна сработать.

Шаг 7

Знайте, когда бросить курить: когда вы устали, пора остановиться. Вот тогда и случаются травмы. Сохраните немного энергии на следующий день, когда, учитывая всю эту практику, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы продолжить с того места, на котором остановились. Тем временем возьмите связку расколотых дров, войдите внутрь и зажгите огонь, чтобы насладиться плодами своего труда.

Как использовать необрезанные скругления [видео]

Один из самых уникальных наших продуктов — это необрезанные круглые заготовки. Эти большие куски дерева имеют длину 24 дюйма и не раскалываются, как обычные бревна.

Это означает несколько вещей:

• Неограненные патроны действительно здорово смотрятся на стойке или на витрине.
• Неограненные круглые дрова горят дольше, чем любые другие дрова, которые мы продаем. Их большой размер и неразрезанные размеры означают, что одно бревно может длиться от 3 до 7 часов!
• Необрезанные патроны требуют наибольшего количества тепла, чтобы зажечь огонь. Когда дерево раскалывается, его просто легче зажечь.

В этом посте мы хотели поделиться с вами видео, демонстрирующим, как правильно использовать необрезанный раунд.На это уходит немного больше времени, но затраченные усилия того стоят. Поскольку наши необрезанные круглые бревна прошли обширную сушку в печи, эти большие бревна остаются полностью сухими. Это позволяет им иметь приятный устойчивый ожог, который длится несколько часов.

Начало необрезанного раунда: что вам нужно знать

Есть одна основная вещь, которую вам нужно знать об использовании необрезанного патрона: Огонь должен быть горячим.

Если вы бросите пару кусков растопки, разожжете огонь и затем ожидаете, что неразрезанный раунд немедленно загорится, вы будете разочарованы.Вместо этого разожгите огонь из стандартных нарезанных дров. Когда у вас есть немного углей и хороший горячий огонь, вы добавляете необрезанный раунд.

Нет специального танца, секретного пения и никакой жидкости для зажигалки. Вам просто нужен горячий огонь. Как вы можете видеть на видео, когда вы добавляете неразрезанное круглое бревно в горячий огонь, оно очень быстро начинает гореть.

Поддержание огня

Так как необрезанный круглый кусок дров — это очень большой кусок дров, вам, вероятно, потребуется добавить вокруг него стандартные обрезанные куски, поскольку огонь горит.Один неразрезанный патрон не может гореть сам по себе, ему нужны как минимум 1-2 других куска дров, чтобы поддерживать тепло.

Если вы сжигаете бревно внутри на решетке, то, вероятно, стоит каждые пару часов подкладывать небольшой кусок дерева под решетку, чтобы угольный пласт оставался горячим и горячим.

Если вы на улице, применимы те же принципы. Uncut Round станет отличной базой для вашего костра и будет гореть в течение нескольких часов. Тем не менее, добавляя время от времени стандартный отрезанный кусок дерева, огонь будет продолжаться до поздней ночи.

Очевидно, что чем горячее ваш огонь, тем быстрее сгорит ваш необрезанный раунд. Но даже когда у вас большой горячий огонь, эти большие поленья могут гореть очень долго!

Когда использовать необрезанный круг?

Есть несколько отличных возможностей для использования необрезанного раунда!

• Провести долгий холодный день у огня? Затем позвольте необрезанному патрону нести нагрузку.
• Наслаждайтесь Святочным бревном в рамках празднования Рождества.
• Устраиваете вечеринку, которая продлится всю ночь? Используйте один или два неразрезанных патрона, чтобы огонь тоже гас всю ночь.
• Устали подливать дрова в огонь? Затем добавьте неразрезанный раунд, и вам не нужно будет добавлять столько же!
• Хотите разжечь огонь? Неразрезанный круг может стать прочной основой для пламени.

Как мы упаковываем необрезанные круги

Если вы хотите попробовать наши необрезанные раунды, есть несколько способов их получить.

Во-первых, вы можете заказать цельное неразрезанное круглое бревно. Приятно иметь парочку для особых случаев.

Во-вторых, мы продаем необрезанные раунды на заказ, на половину или на четверть.Один заказ необрезных патронов доставляется на 4 деревянных стеллаже. Один заказ полностью заполнит стеллаж 4х4. Если вам не нужно столько необрезанных раундов, вы всегда можете заказать половину заказа или четверть заказа.

Если вы находитесь в нашем районе доставки, наши мастера по доставке сложат неразрезанные патроны в вашу существующую стойку — эта услуга бесплатна!

И, конечно же, мы можем доставить и сложить наши стандартные рубленые дрова вместе с неотрезанными круглыми дровами.

Вы можете купить все наши сушеные дрова в нашем интернет-магазине или заказать необрезанные круглые дрова по следующей ссылке:

Все, что нужно знать о дровах

Если последние пару недель в Южной Калифорнии были каким-то признаком, то этой зимой нас может ждать необычно холодный сезон… что означает, что если у вас в доме есть дровяной камин или печь, сейчас хорошее время, чтобы начать делать запасы, чтобы подготовиться к сезону.

Вот совок, как правильно выбрать дрова для ваших нужд и как хранить их в течение года.

Выберите древесину твердых пород: Для долгих, продолжительных пожаров с большим количеством углей выбирайте твердые породы, такие как дуб, акация, гикори и черный клен. Для небольшого и простого костра, пока вы обнимаетесь и смотрите фильм дома, выберите более мягкие лиственные породы, такие как береза, тополь, тополь или красный клен.Хвойные породы дерева, такие как сосна, могут быть дешевыми и доступными в большом количестве, но они сгорают очень быстро, и вы можете таскать тяжелые грузы древесины туда и обратно чаще, чем хотелось бы.

Убедитесь, что ваша древесина правильно выдержана: «Приправа» — это просто термин для сушки древесины. Прежде чем разжечь первый огонь, убедитесь, что ваши дрова полностью высохли. В то время как поверхностная вода быстро испаряется на куске дерева, любая влага, остающаяся внутри древесины, вызывает медленное воспламенение, неэффективное горение, дым или тление, выделяя мало тепла, несмотря на наличие пламени.

Как узнать, правильно ли приправлены дрова? Несколько подсказок:

• Сухая древесина легче по весу и имеет трещины на концах
• Сухая древесина становится серой, желтой или темно-коричневой по мере высыхания (в то время как влажная, или «зеленая» древесина, белая, кремовая, или светло-коричневый)
• Когда вы стучите два бревна вместе, вы должны услышать глухой привкус вместо глубокого удара.

Как правило, для выдержки хвойных пород требуется от 6 до 12 месяцев, а для твердых пород — от 1 до 2 лет.Для большинства климатических условий лучше всего начинать приправу древесины летом, когда из-за сильного жара и солнца процесс сушки на воздухе будет ускоряться. А для более быстрой заправки также важно …
Разделка поленьев: Разделанная древесина сохнет быстрее и горит лучше, чем оцилиндрованное бревно. В зависимости от размера бревна разделите его на половинки или четвертинки. Его должно быть легко удерживать одной рукой, а ширина должна быть не более 6-8 дюймов, а идеальный размер для большинства современных каминов внутри дома должен составлять 3-6 дюймов.(Большие куски лучше всего подходят для уличных костров и дровяных печей.)

Купите правильный размер: Расколотый кусок дерева не должен быть длиннее 18 дюймов, а 16 дюймов — более безопасный размер, чтобы поместиться внутри внутренних каминов. . Если вы сами колете дрова, не поддавайтесь искушению разрезать последние несколько футов на равные отрезки, чтобы избежать «остатков». Разделите их длиной не более 16 дюймов, а оставшийся конец нарежьте на несколько более мелких частей, чтобы использовать их в качестве растопки.

Покупая дрова, имейте в виду, что размер ворса обычно измеряется шнурами. Лицевой шнур имеет высоту 4 фута и ширину 8 футов, независимо от длины бревен. Полный шнур имеет высоту 4 фута, ширину 8 футов и глубину 4 фута. Убедитесь, что вы покупаете бревна, уложенные ровно поперек; бревна, сложенные «в стиле бревенчатой ​​хижины» (крест-накрест) и измеренные как лицевой шнур или полный шнур, означают, что вы не получите столько дров, сколько заплатили.

Никогда не храните дрова в доме: Если в дровах есть термиты или муравьи, не заводите их в свой дом! Держите несколько поленьев возле камина на эти вечера у огня, а оставшиеся дрова храните на улице и пополняйте запасы по мере необходимости.

Если у вас нет крытого сарая или места для хранения дров, храните дрова так, чтобы сторона бревна была сверху. Кора — это естественный барьер, который не позволит дождю пропитать вашу древесину. Вы также можете накрыть груду дров большим брезентом, чтобы защитить ее зимой; держите ее прижатой сверху камнями или кирпичами, но не закрывайте кучу полностью со всех сторон, так как вы хотите, чтобы она вентилировалась.

Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха вокруг древесины; держите его над землей и не кладите дрова прямо на стену.Держите кучу приподнятой на несколько дюймов, либо в стеллаже для дров, либо на переработанном поддоне, либо с парой тонких длинных поленьев, проходящих через дрова внизу.

Когда вы будете готовы развести огонь, помните, что ваши дрова уже некоторое время лежат на улице. Никогда не лезьте в яму вслепую, чтобы схватить кусок дерева, и следите за пауками, змеями, крысами и другими существами, которые могли поселиться в вашей куче дров.

Как колоть дрова и поленья с легкостью

Колоть дрова для одних — радость, а для других — тяжелая работа.Что бы это ни было для вас, это не должно быть борьбой. При правильной технике и подходе вы сможете справиться даже с самыми большими бревнами и круглой древесиной. В этой статье вы узнаете, как заготавливать дрова с помощью топора, кувалды, колющего клина, бензопилы или механического кола. Читай дальше, чтобы узнать больше!

Что нужно для колки дров?

Дерево

Прежде всего, вам понадобится древесина. Неважно, какие — вы можете расколоть как сухую, выдержанную древесину, так и зелень.С последним будет сложнее справиться, но сколотая зеленая древесина будет быстрее сохнуть и созревать.

Бревна, которые вы собираетесь разделить, независимо от диаметра, должны быть от 16 до 20 дюймов (или от 40 до 50 см) в длину — 20 дюймов — это максимум, который может поместиться в стандартных дровяных печах.

Топор или колка

Моллы предназначены для колки дров и только для колки дров. Вы не собираетесь рубить дерево кувалдой. Но из-за его широких щек и лезвия, которое тупее, чем у рубящего топора (по замыслу), вы сможете расколоть даже самые большие бревна.Обычные топоры — с плоскими тонкими краями и щеками — врезаются в дерево и застревают там. Моллы, с другой стороны, разрывают древесину. Если вам интересно, я написал руководство по лучшим топорам и кувалдам за деньги, с сочетанием доступных и премиальных вариантов. Вы можете прочитать его, перейдя по этой ссылке!

Моллы обычно весят от 7 до 10 фунтов (включая вес рукоятки или примерно от 6 до 8 фунтов веса головы). У них также будет твёрдая плоская поверхность — как у молотка — на задней части топора, чтобы забивать молоты, особенно прочная древесина, например, дуб, бук или ясень.

Топоры-колуны — это не молотки. Это все еще настоящие топоры, со щеками тоньше, чем у кувалды, но шире, чем у обычных топоров. Их края менее тупые и они легче, чем кувалды. Это делает топоры-колуны подходящими для нескольких видов задач — от колки бревен до круглой древесины и меньших полукруглостей. Они более универсальны, чем кувырки.

Клин для колки из металла или пластика

Клинья значительно облегчают жизнь дровоколу.Они делают это, позволяя вам держать один конец бревна открытым, пока вы разделяете центр и другой конец. Даже если вы откроете щель в бревне своей кувалдой или топором, она снова закроется, когда вы удалите топор для следующего удара. Это кошмар, если вы пытаетесь расколоть большое бревно из твердой древесины, что увеличивает время процесса в несколько раз. Вбив металлический или композитный пластиковый клин в сделанный вами пропил или естественный раскол внутри бревна, вы сможете удлинить его и, если повезет, расколоть бревно всего за несколько движений.Вы также можете использовать несколько клиньев на большом и твердом бревне, чтобы раздвинуть его.

Клинья бывают разных размеров и веса. Изначально они были клиновидными (отсюда и название), но сейчас можно получить клинья и ромбовидной формы.

Бензопила

Если у вас болит спина, бедра, колени или что-то еще, поднимать и раскалывать бревна и бревна топором или кувалдой в течение нескольких часов может быть не для вас. Вот где может помочь бензопила.Бензопилы отлично подходят для распиливания (так это называется) бревен и круглой древесины. После того, как бревно или кругляк раскололись, становится намного легче расколоть его дальше, поскольку прочности древесных волокон, удерживающих все это вместе, просто больше нет.

Просто убедитесь, что ваша бензопила хорошо смазана, находится в рабочем состоянии, а цепь острая также подходит для вашей работы. Если вы режете грязную, замерзшую, твердую и сухую древесину, вам следует использовать полудубильную цепь.Цепь с полным зубилом изнашивается быстрее. А если вы собираетесь рубить бревна или круглые дрова на земле, по возможности используйте старую изношенную цепь — песок из земли, который вы, вероятно, нарежете, быстро изнашивает новую цепь — не нужно тратить на это новую цепочку.

Механический дровокол

Наконец, если вы действительно ленивы и гордитесь этим, вы можете приобрести автоматический дровокол. Шучу, конечно — я сам не использую механический разветвитель, но у меня есть знакомые, которым просто нужно столько дров (или которые их продают), что безумие считать что-либо , кроме , механическим разветвителем.

Как рубить дрова?

Колоть дрова топором или кувалдой

• Встаньте, поставив ступни равномерно, на ширине плеч. Если вам удобнее, вы можете встать, поставив одну ногу немного впереди другой. Однако не преувеличивайте, потому что это помешает вам использовать бедра для увеличения мощности качелей, что является секретом эффективного раскалывания дерева с минимальными усилиями.
• Поднимите топор или булаву над головой и дайте ей упасть — не нужно использовать силу, пытаясь выполнить большой удар Джона Генри!
• Когда топор падает, ваша доминирующая рука — которая должна начинаться с захвата рукоятки прямо под головкой топора — должна соскользнуть вниз, чтобы встретиться с другой рукой у основания рукоятки топора.
• Когда топор упадет, согните ноги в коленях и отведите бедра назад так, чтобы высовывалась задница — это добавит дополнительную кинетическую энергию замаху. При этом вы используете бедра и ноги, и эта техника — секрет того, как сделать раскол дерева легким и выполнимым в течение долгих сеансов.
• Если вы раскалываете большие бревна, нацельтесь на точку на полпути между краем круга и центром. Попытаться разделить его посередине будет сложнее, поскольку древесные волокна удерживают все вместе.Края более слабые, и их легче разрезать. После того, как вы разделите раунд один раз, будет намного проще разделить его на более мелкие части.
• Если вы разделяете большие и / или длинные бревна, действует тот же принцип. Начните с одного конца бревна , рядом с тем местом, где оно уже было распилено. Попытка разделить его по центру будет означать дополнительную борьбу и пустую трату времени. Продвигайтесь от одного конца до другого.

СОВЕТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Если вы раскалываете бревно, убедитесь, что оно твердо установлено на той поверхности, на которой вы собираетесь раскалывать.В противном случае он может скатиться и даже попасть топором вам в ногу. Вот почему важна правильная стойка — держите ноги подальше от того места, где вы собираетесь рубить! Круглые деревянные круги можно, а зачастую и неплохо поместить в старую шину. Это не даст им улететь, когда расколется, и, возможно, поймает топор, если вы промахнетесь.

Колка дерева с помощью клина

Клинья отлично подходят для колки больших бревен или круглой древесины, а также для дополнения топора или колки.Это потому, что клинья, однажды вбитые в древесину, удерживают древесину врозь и сохраняют натяжение древесных волокон, облегчая вам завершение раскалывания древесины с помощью большего количества клиньев, топора или молотка.

• Расположите первый клин так, чтобы он входил в существующий разрез древесного волокна или следовал за ним. Вы также можете начать с лицевой стороны распиленного бревна.
• Используйте молоток или булаву, чтобы вбить клин. Если вы рубите зеленую или очень твердую древесину, вам может потребоваться несколько пропилов топором или (ручной или цепной) пилой, чтобы создать первый раскол. .В зависимости от того, какая древесина у вас есть, вам может потребоваться заточить клин (если он металлический), чтобы добиться наилучших результатов.
• Вбив клин в древесину, оставьте его там и продолжайте колоть топором, кувалдой или несколькими клиньями. Я обычно оставляю торец клина немного торчащим, чтобы при необходимости можно было его вытащить или выбить. В противном случае, если он застрянет, и вы не сможете расколоть остальную часть дерева, вытащить его может быть сложно. Это особенно актуально, если у вас всего один клин.

Колка дерева бензопилой

Бензопила быстро справится с любым предметом, который вы поставите перед ней. Вот как его использовать:

• Поместите бревно или круглую древесину на разделочный блок (или два, в случае большого бревна). Это предотвратит повреждение вашей цепи, которое вы могли бы нанести, если порежете ее. землю (песок в земле очень быстро разрушает цепи). Если у вас нет под рукой разделочного блока, вы также можете использовать бревно или блок меньшего размера под одним концом бревна, чтобы удерживать его от земли.Затем вы можете перевернуть бревно и повторить пропил с другого конца.
• Сделайте надрез по всей длине бревна или круглой древесины. Если вы разделите его на части, это здорово, если нет, не беспокойтесь. Просто повторите процесс, при необходимости перемещая древесину, пока не расколете ее.
• Если у вас есть топор, при необходимости можно закончить шпагат парой ударов.

Колка дров с помощью механического дровокола

• Убедитесь, что дровокол находится в устойчивом положении.Снимите свободную одежду и украшения, которые могут попасть в машину. Как и в любой гидравлической системе, безопасность превыше всего.
• Дровоколом должен работать только один человек. Вы можете подумать, что быстрее, если один будет загружать бревна, а другой сам будет управлять машиной, но поверьте мне — любая ошибка во времени или энтузиазм оператора тоже могут означать разделение руки.
• Загрузите бревна по одному и начните раскол из безопасного рабочего положения. Как только вы закончите, остановите гидравлику или позвольте ей остановиться самостоятельно (в зависимости от вашей модели дровокола.)
• Удалите всю древесину, оставшуюся на колокольне, перед раскалыванием следующего бревна.

Советы по технике безопасности при раскалывании древесины

• Используйте надлежащие средства защиты, особенно при работе с бензопилами и механическими дровоколами. Сюда входят защитные очки или защитные очки, перчатки, подходящая обувь (предпочтительно ботинки со стальным носком) и толстая рабочая одежда.
• Для более удобной колки используйте колку — это может быть бревно или пень. Само собой разумеется, что вы не должны раскалывать дерево о каменистую или твердую поверхность, например, металл — так вы испортите свои инструменты.Благодаря чистой деревянной доске для резки ваши инструменты прослужат дольше.
• Постарайтесь, чтобы рядом был еще один человек. Они могут помочь нести и сортировать дрова, а также окажут помощь, если вы попадете в аварию и получите травму. Для электроинструментов особенно важно время, и, например, травмы бензопилой могут привести к летальному исходу, если вы не окажете первую помощь быстро. Так что не работайте в одиночку!

Больше всего — получайте удовольствие! Рубить дрова — это то, что многим из нас (включая меня) не нужно делать в качестве повседневной рутины.Так что наслаждайтесь этим как перерывом от повседневной рутины, тренируйте те мышцы, которые вы редко используете, и почувствуйте удовлетворение, превращая груду бревен или круглых дров в настоящие дрова. Красивое зрелище!

Ссылки: https://www.wikihow.com/Split-Hardwood-Firewood

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как старый стойкий ирландец раскалывает массивные дрова.

Как покупать, разрезать, разделять, складывать и хранить дрова

Владельцам дровяных каминов и печей важно знать колки и штабелирование дров.Собираете ли вы поленницу в первый раз или просто хотите освежить в памяти курс по правильной технике колки, у нас есть ряд полезных советов, как лучше всего складировать дрова на зиму.

Вы рубите дрова с упавшего дерева?
Если вы начинаете укладку дров прямо от источника — упавшего дерева, — при выполнении первой распиловки следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, время: рубите дрова как минимум за шесть месяцев до того, как вы планируете их сжечь. Идеальное время для рубки дров — конец зимы и начало весны.Это обеспечивает максимальное время высыхания.

Затем обрежьте концы бревен как можно более плоскими и квадратными, чтобы они могли устойчиво стоять при раскалывании. Для этого мы рекомендуем топор для колки STIHL Pro или долото для колки STIHL Pro. Если у дерева есть ветки, сделайте рез в противоположном направлении. Помните, чем короче бревно, тем легче оно расколется. Найдите на бревне микротрещины и направьте топор так, чтобы они ударились. Это уменьшит усилие раскалывания.Старайтесь не разрезать сучки — сучки и ветви изменяют направление волокон древесины в бревне и затрудняют раскалывание. Попытайтесь выровнять удар топора, чтобы он не пробил узел.

Безопасность при сжигании древесины
При сжигании дров образуется множество побочных продуктов, включая дым, водяной пар, различные газы, углеводороды и смолы. Со временем эти материалы могут накапливаться в вашем камине и увеличивать риск опасности, включая пожар в дымоходе и отравление угарным газом.Всегда держите дымоход камина хорошо проветриваемым и очищайте его. Комиссия по безопасности потребительских товаров США, Агентство по охране окружающей среды США, Национальная ассоциация противопожарной защиты и Американская ассоциация легких рекомендуют проводить ежегодное обслуживание и осмотр систем отопления вашего дома, включая камины.

техника — Как вырезать центр из большой круглой древесины

У меня есть большой круглый кусок дерева (горизонтальный кусок дерева) примерно 20 дюймов в поперечнике (диаметр круга) и 8-9 дюймов в глубину.

Я хочу вырезать центр из дерева, вырезав круг, который может быть на 4-6 дюймов меньше в диаметре, чем кусок (таким образом, оставив 2-3 дюйма дерева снаружи), или сделав какой-то надрез который повторяет форму дерева (так как это не идеальный круг). Я бы предпочел второй вариант, но я могу работать с первым.

Я также хотел бы избежать разрезания его на куски или разрезания его с края, а затем повторного приклеивания, но если это единственный вариант, который может быть возможен.Даже если я как-нибудь разрежу его пополам, у меня все еще есть проблема выдолбить два очень больших полукруга.

Везде, где это возможно, я хотел бы, чтобы древесина внутри оставалась относительно неповрежденной, чтобы я мог сделать то же самое с центральной областью, которую я удалил, в меньшем масштабе (вместо того, чтобы все это было просто потрачено впустую).

Варианты, которые я рассмотрел / попробовал:

1) Bandsaw — У меня нет одной из них с достаточно большим горлом, чтобы я мог резать на нем всю глубину дерева.Также это означало бы войти сбоку и манипулировать очень тяжелым и большим куском дерева, аккуратно перемещая его, чтобы разместить разрез вдоль стороны.

2) Сверление прилегающих отверстий — Я пытался просверлить отверстия с помощью лопаточного сверла, но у меня возникли проблемы. Во-первых, моей лопаты недостаточно. Предполагая, что я мог бы получить какой-то удлинитель и провести его на другую сторону, очень трудно удерживать его « на ходу » при сверлении соседнего отверстия, поскольку вращение долота, похоже, хочет втягивать его в соседнее отверстие, просверленное ранее. .Как только это происходит, он разрушает «стены», разделяющие два соприкасающихся отверстия, которые я пытаюсь просверлить, и делает практически невозможным идти в ногу со временем. У меня есть сверло для колонн, которое могло бы помочь с этой проблемой, но затем я снова возвращаюсь к манипулированию очень большим куском дерева на буровой платформе, которая слишком мала для этого.

3) Сверление отдельных отверстий с последующим прорезанием — Я также пробовал просверливать отверстия, разделенные небольшим расстоянием (например, 10 мм). Просверлить отверстия намного проще, и я планировал использовать кольцевую пилу, чтобы прорезать одно отверстие в другое, но делать эти пропилы очень сложно, так как трудно получить давление, необходимое для прорезания, не пытаясь чтобы сбалансировать древесину так, чтобы пила пила вниз (иначе я пытаюсь резать сбоку или в каком-то странном положении), и у меня также есть проблемы с глубиной дерева, особенно если отверстие не просверлено полностью.

4) Лобзик — У меня есть довольно длинные насадки для лобзика, но их недостаточно. Я купил обратную пилу, так как смог достать для нее 12-дюймовое лезвие, но оно, казалось, резало очень медленно, страдало от абсолютно ужасной вибрации, и у меня все еще была проблема с протыканием лезвия (по общему признанию, могла быть решается с помощью удлинителя или более длинной лопаты на моем сверле), и поскольку лезвие было очень длинным, я сомневался, что он сможет делать повороты, необходимые для разрезания круга.

5) Бензопила — в течение короткого времени (до того, как я фактически взял в руки бензопилу) я подумал о том, чтобы сделать пропилы с помощью бензопилы по дереву, но теперь вижу ряд проблем. Одно масло от лезвия может повлиять на окончательную отделку дерева, и погружение бензопилы в пропил размером 8-9 дюймов просто, кажется, требует, чтобы цепь цеплялась, а затем либо навсегда застревала в древесине, либо превращалась в непредвиденный и, вероятно, не очень забавное распределение кинетической энергии в сторону хрупкого мешка с мясом, который его держит.

6) Токарный станок — у меня его нет, но я не могу представить, что он выдержит вес такого большого куска дерева.

7) Сверло с круговой фрезой — Однажды у меня было одно из них с максимальным диаметром 10-11 дюймов. С тех пор я не искал и не находил сверло большего размера, но в любом случае того, что у меня было, не было бы. смог прорезать достаточно глубоко, чтобы вынуть весь центр, поэтому все, что я получил, это круговая канавка, от которой мало толку. Мой предыдущий опыт работы с кольцевыми пилами и круговыми фрезами: чем глубже, тем труднее становится думаю, это было бы проблематично.

На данный момент у меня заканчиваются идеи, как мне это сделать. Метод просверливания и пропиливания может сработать, но он кажется чрезмерно трудоемким. Наверное, лучшее, что я могу придумать, — это потратить много денег на большую ленточную пилу с большой глубиной зева, а затем построить какую-то большую платформу с регулируемой высотой, которая позволила бы мне делать пропил с одной стороны, поворачивать ее, а затем выходите с другой или с той же стороны, затем переклейте заново.

Если у кого-то есть решение, с помощью которого я могу разрезать его на две половинки (тоже непросто, лучшее, что я могу придумать, это какая-то основная смазка для локтей с помощью ручной пилы с длинным лезвием или снова обратно к ленточной пиле с большой глубиной горла?), а затем выдолбить его, что было бы интересно и по другим причинам, так как я, кажется, часто обнаруживаю, что хочу выдолбить формы / кривые / полукруги из дерева, что было бы невозможно сделать на токарном станке.

Обновление для всех желающих:

Я хотел попробовать некоторые из этих вариантов, прежде чем принять ответ, но мне потребовалось время, чтобы до него добраться.

Я попробовал свой предпочтительный вариант, сделав лучковую пилу из современного полотна и немного нестандартной древесины. Пила оказалась в порядке и смогла без проблем распилить испытательный образец, но из-за того, что глубина пропила, который она должна была сделать, чтобы разрезать внешнее кольцо дерева, была настолько большой, что в итоге получилась очень высокая пила (около 80 см):

Это сделало очень громоздким в использовании.Если пила находится выше, значит, у нее слишком много рычагов, чтобы продвинуть лезвие вперед и сделать рез, и пильное полотно просто заедает, и вместо этого вся пила наклоняется. Если держать пилу ниже, без силы запястий Геркулеса и Попая, пилу будет слишком сложно держать прямо. При резке чего-либо, кроме горизонтального, возникали аналогичные проблемы с регулированием веса и наклона. В конце концов я нашел способ обойти это, зацепив ручку метлы за стропило и используя ее в качестве ползуна, который я мог поднимать и опускать, чтобы отрегулировать угол пилы.С этим я смог запустить пилу, но обнаружил, что по какой-то причине было очень трудно заставить ее следовать изгибу дерева. Тыльная сторона разреза казалась слегка изогнутой, но лицевая сторона просто хотела идти прямо. Даже с учетом довольно значительного скручивания лезвия (см. Рис.) Казалось, что нет никакого способа заставить его изгибаться. Возможно, древесина была слишком толстой, чтобы изгибаться.

Что я действительно обнаружил, так это шнековые долота, которые очень хорошо отслеживают (в отличие от долот Форстнера, которые я не осознавал и не пробовал), но для которых действительно требовалась дрель с приводом от стены, чтобы иметь возможность проходить их многократно и успешно.Я также нашел удлинители буровых долот, которые позволили бы мне протянуть их полностью, хотя сами удлинители довольно широкие и означают, что мне придется использовать более широкую буровую коронку, чем мне хотелось бы. Даже в этом случае просверлить так много отверстий и попытаться заставить их соединиться по всей глубине дерева непросто и, скорее всего, в конечном итоге потребуются дополнительные усилия, чтобы соединить отверстия снизу из-за того, что они не совершенно прямо.

Сверла

, вероятно, лучший способ выполнить работу, учитывая мои первоначальные требования, но кажется, что единственный относительно быстрый и простой вариант — это ленточная пила с большой глубиной зева, хотя возможно разрезание всего этого пополам бензопилой и режущими насадками. Отказ от этого мог бы быть хорошим выходом, если бы центр не был важен.

.