Установка металлопластиковых окон своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Для того чтобы установить окна ПВХ в своем доме или квартире, достаточно знать всего лишь некоторые моменты, которые облегчат монтаж. Как извлечь стеклопакет и установить его обратно. Снятие поворотно-откидной створки, установка отлива и подоконника, монтаж рамы. Эти сведения помогут вам не только сэкономить денежные средства, но и проконтролировать работу бригады монтажников для предотвращения брака в работе.

Установка пластикового окна выполняется в несколько этапов.

Демонтаж

Первым этапом работы, будет демонтаж старого оконного блока. Он подразумевает снятие остекления (извлечения старых поворотных фрамуг с петель полотна коробки рамы).

Демонтаж подоконника. Зачастую он закреплён на гвозди и придётся удалить часть краски с мест вероятного крепления, что бы не повредить штукатурку, которая находится под окном при извлечении с под рамного паза. Распиловки нижней части рамы пополам, после чего нужно отсечь место стыковки рамы со штукатуркой внутреннего откоса во избежание падения откоса в момент демонтажа. Потребуется отверткой или стамеской процарапать штукатурку в месте стыка к раме по всему периметру. Сложить нижнюю часть рамы друг на друга и извлечь коробку окна.

Перед началом монтажа потребуется снять поворотно-откидную створку. Для этого нужно вставить ручку окна в пазы крепления и повернуть её в положение открыто, затем, не открывая окна, в верхней части петли на месте её соединения с рамой увидите крепежный палец, его нужно извлечь путём вытаскивания вниз, используя плоскогубцы. Возьмитесь за створку, наклоните её на себя и путём приподнимания извлеките из рамы. Для облегчения рамы, безопасности и целостности стеклопакета потребуется извлечь его. Возьмите шпатель с тонким лезвием, визуально разделите штапик пополам по длине и по середине вставьте между штапиком и рамой, и путем выворачивания, изъятия из пазов рамы, вытаскиваете деталь, такое же действие нужно произвести и с остальными штапиками. После этого рама готова к установке.

Монтаж рамы

До начала монтажа нужно обязательно очистить оконный проём от пыли и грязи, а также остатков уплотнителя. Следующим шагом будет крепёж монтажных планок на раму, их используют не более пяти на одно стандартное окно (см фото выше). Планки вставляются в пазы рамы, фиксируясь бегунками, при поворачивании по часовой стрелке до достижения горизонтального положения. Дополнительно возможно в крутить саморез с буром по металлу 32 длинны с большой шляпкой. Места крепежа должны находиться в комнате, во избежание постороннего демонтажа с уличной стороны.

Крепёжные планки должны находиться по две штуки с каждой стороны, симметрично расположены со всех сторон (низа, верха, середины). И одна фиксировать верхнюю часть.

Затем нужно вставить раму в оконный проём, зафиксировать при помощи клиньев, и приступать к выравниванию. Замерьте ширину отлива и подоконника, и сделайте расчет, по которому они будут равномерно выступать, и оставьте отметку внутри проёма, которая будет означать конечную точку смещения рамы. Сместите раму по намеченным точкам и возьмите уровень, проверьте расположение по горизонтали, если есть погрешность, выровняйте раму путем подкладывания прокладок до максимально положительного результата. Затем проверьте расположение рамы по вертикали, для исправления погрешности используйте клинья, которые фиксируют окно. При помощи перфоратора или ударной дрели произведите фиксацию монтажных планок к оконному проёму, используя дюбель гвоздь 8*80.

Не производите монтаж окна на анкерные болты, применение такой технологии нарушается функциональность внутри рамных камер.

Затем производим наполнение зазоров монтажной пеной, при работе учитывайте, что пена имеет свойство расширятся, и может вызвать деформацию рамы. После процесса высыхания, удалите лишнюю пену путём срезания ножом.

Приступаем к монтажу стеклопакета, улаживаем в нижнюю часть рамы регулировочные пластины и вставляем стеклопакет, выравниваем его симметрично уплотнительных резинок и дистанции, фиксируем теми же регулировочными пластинами. Вставляем штапики в пазы фиксации, сначала короткие, затем длинные и прижимаем до полного закрывания. При установке штапиков не делайте чрезмерных усилий, что бы не повредить стекло. Далее навешиваем створку в обратном порядке, как снимали. Отводим нижний палец петли и навешиваем створку, верхнюю часть подводим до соединения с петлёй и вставляем фиксирующий палец, навешиваем декоративные накладки и фиксируем ручку. Для фиксации ручки проверните верхнюю часть накладки ручки и увидите отверстия для болтов, закройте окно и поверните ручку, что бы закрыть изделие, (при закрытом состоянии ручка смотрит коромыслом вниз), при правильности установки зафиксируйте ручку двумя болтами.

Установка подоконника и отлива

Перед началом установки определитесь, каким вы хотите видеть подоконник (выступающим по бокам, прямо выступающим, заподлицо). Перенесите размеры с места установки на подоконник и при помощи болгарки, сделайте заготовку. Установите готовую деталь под окно, уперев в оконный брус, и зафиксировав с уличной стороны саморезами по дереву. Проём под подоконником наполняем монтажной пеной. Возможно выравнивание перед установкой подоконника цементно-песчаным раствором (более надёжный вариант).

Затем снимаем ширину окна. По этим размерам вырезаем отлив, крепим с уличной стороны к подоконному брусу при помощи трех саморезов.
Надеемся, что материал сайта «rems-info.ru» поможет вам при выполнении похожей задачи на практике.

Установка пластикового окна своими руками

Большинство людей, заказывающих пластиковые окна, предпочитают пользоваться услугами установщиков. Однако эти услуги сегодня обходятся совсем недешево. Обычно стоимость монтажа составляет 10% от общей суммы заказа.

Кроме этого, далеко не в каждой компании работают профессиональные установщики, способные обеспечить по-настоящему качественный монтаж. В то же время, установка пластикового окна представляет собой вполне доступное мероприятие.

Замер и демонтаж

Если вы решили устанавливать окно своими руками, то и замер вам придется выполнять самостоятельно. Это очень важный этап, поэтому нужно будет постараться. Размеры снимайте так, чтобы оставить с каждой стороны небольшой зазор (1,5–2 см). При монтаже это позволит осуществлять подгонку и хорошо запенить окно. Также не стоит забывать, что установка рамы выполняется строго по уровню. Поэтому обязательно убедитесь, не завалены ли у вас откосы. В этом случае придется выбирать: заказывать окно по меньшему размеру, или подрубать откос перед установкой.


Когда готовое окно доставили к вам домой, можно приступать к демонтажу старого. Вам нужно будет убрать старую раму, коробку, подоконник. Также тщательно осмотрите откосы. При наличии остатков плохо держащейся штукатурки их необходимо полностью удалить.

Подготовка окна к монтажу

Перед тем, как устанавливать окно, его необходимо подготовить. На створку необходимо будет установить ручку. Затем нужно будет снять створку. Для этого нужно будет вынуть штырь из верхней петли. Для начала несильно постучите по нему молотком по направлению сверху вниз. Когда штырь сдвинется, его можно будет вынуть при помощи плоскогубцев, или выбить, приставив отвертку. После этого достаточно повернуть ручку окна на открывание, что позволит без проблем снять створку.



Следующим шагом является установка монтажных пластин. К раме они крепятся с помощью саморезов. Как правило, на торцевой стороне оконной рамы уже имеются заготовленные отверстия для монтажных пластин с вкрученными саморезами. Однако часто длина этих саморезов оказывается недостаточной. Поэтому, возможно, потребуется взять более длинный крепеж. Монтажные пластины обязательно устанавливаются в верхней и нижней части каждой боковой стойки оконной рамы. Еще одна или две пластины ставятся в средней части стойки. Также можно поставить одну или две пластины на верхнюю перекладину. При установке следует учитывать, что длинная часть монтажной пластины должна быть направлена к внутренней стороне окна.

Монтаж окна

Подготовленная рама пластикового окна устанавливается в проем. Предварительно необходимо заготовить достаточное количество деревянных клиньев. Нижняя плоскость рамы устанавливается на клинья, что позволяет оставить необходимый для запенивания зазор.

Установленную в проем раму необходимо расклинить. Для этого и используются приготовленные колышки. В процессе расклинивания следует регулировать положение окна в проеме. Используя строительный уровень, следует тщательно проверить правильность установки в каждой из плоскостей. Фиксируется положение рамы клиньями. Расклиненное окно не должно шататься, оставаясь в подготовленном к монтажу положении. Вместе с тем, при расклинивании избегайте сильных ударов по колышкам, иначе можно деформировать раму. В самых неприятных случаях при неаккуратном забивании клиньев профиль может лопнуть.

После расклинивания рамы можно приступать к креплению монтажных пластин. В нужном месте откосов при помощи перфоратора заготавливаются отверстия. В эти отверстия забиваются дюбеля, которые и будут держать монтажные пластины.

Когда рама полностью зафиксирована монтажными пластинами, можно установить створку и проверить, чтобы она свободно закрывалась, открывалась и откидывалась. В случае правильной установки рамы по уровню этот этап монтажа должен пройти без каких-либо проблем.

Запенивание

Завершающей стадией монтажа металлопластикового окна своими руками является запенивание. Все монтажные зазоры, которые были должны быть хорошо заполнены монтажной пеной по всему периметру. Перед этим лучше предварительно увлажнить места, на которые будет наноситься пена. Для более высокого качества установки рекомендуется выбирать профессиональную пену под пистолет.







После запенивания окно нельзя открывать до тех пор, как полностью не застынет монтажная пена. Обычно для этого требуется около суток. Когда достаточное время пройдет, рекомендуется еще раз убедиться в том, что окно работает как надо. После этого можно снимать защитную пленку, обрезать излишки пены и приступать к декоративной отделке оконных откосов.

Установка металлопластиковых окон своими руками: инструкция с фото

Фото
Сегодня ассортимент металлопластиковых окон достаточно велик, и выбрать из всего этого многообразия действительно качественные и надежные окна не составляет особого труда. Однако на выборе и заказе понравившегося товара заботы не заканчиваются.

Установка окон производится только тогда, когда старые рамы демонтированы. А проемы для окон должны быть отремонтированы и выровнены.

Имейте в виду, что неверная установка металлопластиковых окон обернется для вас множеством проблем, которые будут преследовать вас все время, пока они стоят.

А это значит, что ваша цель — следить за тем, чтобы все работы были сделаны правильно, а важные правила не были проигнорированы.

Беседа с профессионалом

1. Ширина оконного проема
2. Левый простенок, 3. Правый простенок
4. Расстояние от окна до трубы
5. Расстояние от потолка до окна
6. Высота окна
7. Высота подоконника
8. Вылет подоконника

Чтобы выполнить необходимые замеры, обратитесь к профессионалу. Он в короткие сроки определит, какие особенности должны быть у изделий, после чего вы узнаете точную цену. На измерение одного окна специалист тратит около 15 минут.

Со специалистом нужно поделиться своими пожеланиями, причем сделать это подробно: обговорить, сколько будет в профиле камер, какова будет конфигурация изделия (сколько будет створок и как они будут раскрываться), сколько будет в стеклопакете камер, какова будет их величина и толщина стекол. Еще нужно обсудить, стоит ли отдавать предпочтение энергосберегающим стеклам. Нельзя забывать и о второстепенных деталях: сетках от насекомых, ограничителях раскрывания створок.

Как установить металлопластиковое окно

Перед установкой новых пластиковых конструкций производится демонтаж старых рам, выполняется очистка внутренних поверхностей проемов от старой штукатурки, пыли и грязи.

Установка окон производится только тогда, когда старые рамы демонтированы. А проемы для окон должны быть отремонтированы и выровнены. Технология следующая:

• новые окна избавляют от стеклопакетов и навешивающихся створок;
• на тех участках рам, где будет крепление к стенам, нужно заблаговременно проделать дыры;
• рамы устанавливаются в проем, после чего производится их горизонтальное и вертикальное выравнивание руками;
• дыры проделываются в стенах проема, при этом нужно ориентироваться на уже просверленные дыры в рамах;
• при помощи крепежных элементов в проеме закрепляются рамы;
• место между стенами проема и рамами заливается пеной;
• осуществляется установка подоконников;
• стеклопакеты вместе со створками закрепляются руками в рамах;
• к навешивающимся створкам прикручиваются ручки;
• на петли надеваются специальные насадки.

Монтаж без распаковывания не требует снятия стеклопакетов и штапиков, так как рама крепится к стене не насквозь, а при помощи заранее закрепленных на ее наружной поверхности крепежных элементов.

Насколько глубоко должна быть установлена рама? Можно вообразить, что стена делится на три равные половины. Рама монтируемого изделия должна быть расположена там, где находится третья часть. Необходимо знать, что коробка пластиковых окон более тонкая, чем коробка устаревших окон из древесины, поэтому зимой не избежать значительных теплопотерь. Это будет происходить через откосы. Можно ожидать выпадения конденсата на стеклопакетах, створках, раме и откосах.

Некоторые стены оснащены утеплителем. Если у вас именно такая стена, нужно поместить изделие так, чтобы оно находилось на одном уровне с изолирующим слоем.

Проследите за тем, чтобы рама в проеме стояла так, как нужно. Рама изделия должна устанавливаться ровно, по горизонтали и вертикали. Пользуйтесь для этого своими инструментами. Например, нивелир может проконтролировать это. Но не нужно ориентироваться на линии проема, так как они обычно бывают немного кривыми.

Раму выравнивают с помощью нескольких пластин для регулировки (они бывают разного размера) или палочек из дерева. Когда рама будет зафиксирована в проеме, данные вспомогательные средства нужно будет убрать. Если окно слишком широкое, крепежных элементов из металла может быть мало. В такой ситуации нужно использовать специальные колодки (чаще всего они выполнены из дерева). Они находятся с четырех сторон коробки и на участках, где расположены ригели и стойки.

Заключительный этап монтажа рамы

И ни в коем случае не наливайте пену в широкие зазоры между стеной и окном. Широкие зазоры напомнят о себе, когда на улице будет низкая температура

При монтаже рамы необходимо контролировать, чтобы был необходимый промежуток (около 20 мм.) между ней и стенами. Этот промежуток потом заполнится строительной пеной. Однако часто проем получается кривым. Ровным его сделать очень сложно, но стараться нужно. В первую очередь это необходимо потому, что правила гласят: пену можно наливать в шов именно такого размера.

И ни в коем случае не наливайте пену в широкие зазоры между стеной и окном. Широкие зазоры напомнят о себе, когда на улице будет низкая температура, а по прошествии пары лет вы будете вспоминать о них даже при плюсовой температуре и ветреной погоде. Бывает, что при слишком большой щели люди просто не знают, как установить металлопластиковое окно. В том, что зазор ненормально большой, может быть повинен производитель. В этой ситуации можно только посоветовать приобрести новое окно.

Отличный вариант — установка термовкладышей, находящихся в стене, внутри откоса. Для этого вдоль откоса нужно сделать квадратное углубление, после чего положить туда руками термовкладыш из пенопласта или другого теплоизоляционного материала. Необходимо, чтобы он был около 40 мм. в толщину, а размер зависит от того, какая у вас стена и насколько эффективно она способствует сохранению тепла. Данное нехитрое действие сделает стену более теплой внутри, она будет лучше защищать помещение от холода.

Рама может фиксироваться анкерными болтами напрямую через коробку, а может крепиться при помощи специальной пластины, выполненной из металла и крепящейся к замку из пластика со стороны улицы. Если устанавливается термовкладыш, предпочтительнее использовать второй способ.

Установка подоконника

Когда будете подстраивать подоконник под необходимый размер, заверните его руками в гофрокартон либо полиэтилен — так вы исключите вероятность травмирования

То, что выпадает конденсат — это еще полбеды. Часто все осложняется тем, что люди выбирают очень большие подоконники. Занимая значительное пространство комнаты, они своими габаритами перекрывают ход теплым воздушным струям, идущим от батареи к окнам. Следовательно, перед тем, как остановить свой выбор на больших подоконниках, нужно хорошенько поразмыслить. Если такой подоконник вам необходим, оборудуйте его перфорацией (специальной пластиной) по центру — с ее помощью теплопередача будет восстановлена.

Подоконник должен держаться на строительной пене. Когда будете подстраивать его под необходимый размер, заверните его руками в гофрокартон либо полиэтилен — так вы исключите вероятность травмирования.

Поперечную грань пластикового подоконника нужно хорошо обработать силиконовым герметиком с противогрибковыми и антимикробными элементами, которые не допустят возникновения ни плесени, ни грибка. Далее подоконник вставляется в зазор под рамой, после чего ставится на маяки из древесины (с небольшим наклоном вниз). Затем подоконник закрепляется, к примеру, досками размером 50 мм. Их фиксируют между откосом, находящимся сверху, и доской, расположенной на подоконнике. Под бруски забивают деревянные палочки.

Однако расширяющаяся пена может поспособствовать изгибу подоконника. Еще он может вывернуться из проема. А это означает, что пену нужно заливать в два этапа. Технология проста: сначала раствором под подоконником обрабатываются лишь некоторые участки, а по прошествии суток прикрепленный подоконник уже будет крепко держаться, и можно решительно наносить пену на все оставшиеся необходимые места. При работе с подоконниками ПВХ применяются заглушки для поперечной грани. Они приклеиваются руками.

Подоконники, выполненные из MDF, необходимо защищать от проникновения воды. Для этого на тех участках, где они касаются стены, устанавливают полиэтиленовые прокладки. Грани изделия попадают под штукатурку. Когда откосы будут обработаны штукатуркой, грани нужно отрезать руками с помощью ножа. Пустые места, находящиеся под подоконником, нужно залить строительной пеной. Слой пены должен быть ровным. По прошествии суток распорки вместе с маяками убираются, после чего осуществляется отделка.

В продаже чаще всего встречаются отливы из металла. Самые доступные производятся из оцинкованной стали. Сначала их монтируют, а потом красят.

Отделочные работы

После монтажа окон осуществляются отделка откосов, кроме того, производятся заключительные работы по заделке подоконника. На откосы не следует жалеть денег, несмотря на то, что стоят они недешево.

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

Во-первых, солнечные лучи ухудшают состояние строительной пены (вы можете своими глазами увидеть, как она станет более темной и ломкой). Еще в твердом виде ее размер немного увеличивается, и она раздавливается. В итоге между раствором и рамой через определенное время возникает зазор, и все старания идут прахом.

Во-вторых, пена не способствует защите от проникновения воды. Напротив, она все время будет скапливать в себе воду, которая в замороженном виде послужит причиной разрушения пены. Однако еще раньше пена утратит свои свойства по удержанию тепла: этому также поспособствует вода. Это означает, что пену самому нужно немедленно оградить от негативного влияния извне (иными словами, откос, находящийся снаружи, следует заделать в самые короткие сроки).

Отделка откосов

Оптимальным вариантом является отделка откосов тем же материалом, из которого состоит профиль окна, то есть ПВХ

А вот с отделкой откосов, находящихся внутри, можно повременить до тех пор, пока в квартире не будут завершены ремонтные работы. Можно просто закрыть новые стеклопакеты своими целлофанами, а над проемами поработать в последнюю очередь.

При отделке откосов, находящихся снаружи (если ширина шва маленькая), применяют силиконовый герметик. Однако краска для фасадов, которой красят откосы, расположенные снаружи, плохо ложится на герметик. Технология такова: следует первым делом покрыть штукатуркой эти откосы, а только потом красить. Можно прибегнуть к эффективному и выгодному способу — оштукатурить их специальным плиточным клеем. Такому клею не страшны ни холод, ни влага. Конечно, стоимость клея выше, чем стоимость простой штукатурки, но вряд ли это очень существенно. Тем не менее, многие не хотят жертвовать своими деньгами. Однако с клеем удобнее работать, он гарантирует надежность и устойчивость получившейся поверхности.

Откосы, находящиеся внутри, чаще всего отделывают двумя способами: пластиком и штукатуркой. Кстати, необходимо помнить, что откосам, расположенным внутри, требуется утепление.

Теперь вы знаете, как осуществить монтаж металлопластиковых окон. Правильно установленное окно прослужит вам долгий срок.

Замена окон на пластиковые своими руками — насколько это реально?

Замена окон на современные стеклопакеты в металлопластиковой раме — это хороший способ снизить утечки тепла в квартире или доме, тем самым снизив расходы на отопление (да и кондиционирование летом — тоже). Множество компаний предлагают изготовление окон любого размера, с любым видом профилей и стеклопакетов. Однако вне зависимости от производителя профиля и стеклопакета, установка окна зачастую стоит одинаково. Чтобы сэкономить на этой процедуре — многие интересуются, можно ли установить пластиковые окна самостоятельно. Поэтому попробуем разобраться, насколько это реально.

Читайте также: Как выбрать холодильник в машину

Чтобы понять, возможна ли самостоятельная установка пластиковых окон, нужно оценить уровень своих навыков. Ведь кто-то умеет управляться дрелью не хуже строителя с шестым разрядом, а для кого-то ровно повесить полочку — не самая простая задача. Рассмотрим все нюансы самостоятельной установки металлопластиковых окон поэтапно.

Замер и заказ

Процедура установки металлопластиковых окон начинается с замеров проемов и заказа этих самых окон у производителя. Можно доверить процедуру профессионалу из фирмы, и он точно подберет нужный размер. Какие окна заказать лучше — зависит от финансовых возможностей и характеристик проема. Если ставить окна в кирпичный или бетонный проем, без деревянного короба — пятикамерный профиль однозначно лучше, так как он немного эффективнее. Трехкамерный вариант обойдется дешевле, но и тепло пропускает сильнее. Зато преимущество такого профиля — меньшая толщина, что актуально при установке пластикового окна вместо деревянного, с минимальным объемом доработок.

При самостоятельном замере, в первую очередь, нужно учитывать толщину рамы. Если она составляет менее 6 см — пятикамерный профиль может выглядывать из проема наружу, и ничего хорошего в этом нет. Для таких случаев нужны трехкамерные рамы соответствующей толщины.

Читайте также: Как экономить на отоплении квартиры

Если при установке пластиковых окон планируется убрать деревянный короб старого окна — получить точные размеры проема довольно проблематично. Особенно это касается жителей многоэтажек, живущих выше 1 этажа. Снаружи к окну ведь не подобраться, а изнутри — может понадобиться немного долбить штукатурку, чтобы добраться до кирпича/бетона. Иногда можно посмотреть в техническую документацию на жилье, там указаны характеристики оконных проемов.

При выполнении замеров деревянных коробов (если их демонтаж не планируется) — нужно вооружиться не просто длинной линейкой или рулеткой, а линейкой-уровнем. Деревянные короба имеют свойство деформироваться, их геометрия нарушается, возникают перекосы. Особенно этому подвержены одноэтажные частные дома старой постройки, а у подобных зданий 50-70-х годов застройки, выполненных по монолитной технологии (глиняный раствор или другие подобные материалы) и облицованных кирпичом — это очень частая проблема.

Читайте также: Какой котел выгоднее — газовый или электрический?

Если планируется устанавливать пластиковые окна в «голые» кирпичные (бетонные, блочные, каменные) проемы — при замерах следует брать 0,5-1,5 см запаса с каждой стороны, на утеплитель (монтажную пену) и для обеспечения ровной установки при незаметных перекосах. То есть, если проем имеет размеры 110х140 см — окно должно быть 107-109х137-139 см.

При наличии более существенного перекоса (особенно, если будет производиться установка в старый деревянный короб) — запас должен быть больше: 1,5-3 см. Замер нужно производить не методом прикладывания рулетки по периметру проема, а под строительный уровень, соблюдая горизонтальное и вертикальное положение. Если взять мало запаса — даже незначительный перекос (около 1-2 градусов) не позволит вставить раму.

Семь раз отмерь — один раз отрежь: перед тем, как самостоятельно установить пластиковые окна, этот завет нужно соблюдать с тем же почтением, что и государственные законы. Ошибка здесь может обойтись намного дороже, чем штраф за парковку авто или курение в неположенном месте. Так что все замеры нужно повторить не по одному разу. И лучше — заказать немного меньше, чем переборщить с размером. Большой зазор устраняется увеличением количества пены, а вот если окна великоваты — придется пилить и долбить проем.

Читайте также: Как экономить на отоплении дома электричеством — маленькие хитрости для большой выгоды

Демонтаж старых окон

Перед тем, как устанавливать пластиковые окна самостоятельно, нужно подготовить плацдарм для маневров. Старые следует извлечь из короба, и расчистить площадку. Наиболее оптимальный вариант демонтажа больших тяжелых рам заключается в предварительном извлечении стекол. Для этого нужно вооружится небольшими плоскогубцами или клещами, шпателем или стамеской. Первым делом следует убрать нижний штапик, потом — боковые, и лишь затем — верхний. Убрать стекло поможет специальная присоска (цена — около 100 грн). Кода стекла демонтированы — раму можно крепко схватить руками и вытащить из проема.

Если слой краски и шпаклевки на штапиках такой, что в нем уже можно проводить археологические исследования, и ковыряться в толще этого «культурного слоя» нет желания вытащить небольшое окно (до 1х1,5 м) можно вручную, открыв форточку и взявшись за нее. Если это невозможно — можно прикрутить поперек рамы рейку на длинные саморезы, и использовать ее как ручку, потянув окно на себя.

Читайте также: Круче, чем швейцарский нож: для чего можно использовать дрель

Если окна нужно ставить в кирпичный проем, убрав деревянный короб — также придется изрядно поработать монтировкой, ломиком, молотком и другим инструментом. Нет смысла описывать порядок работ, но если вкратце — следует вытащить деревянный короб из кирпичного/каменного/блочного/бетонного проема. После этого поверхность проема нужно очистить от неровностей, выступов стройматериала (после установки окна его нужно будет штукатурить).

Подготовка к установке окон своими руками

В первую очередь, для самостоятельной установки пластиковых окон нужны следующие инструменты, материалы и снаряжение:

• Уровень строительный. Он должен быть длинный, но не длиннее меньшей стороны проема. Без этого инструмента невозможно выравнять рамы в проеме.
• Перфоратор и шуруповерт (желательно). Требуются для подготовки отверстий под крепеж и фиксации рамы в проеме.
• Присоска для стекла. Необходима для работы со стеклопакетами окон, в конструкции которых есть глухие (не открывающиеся) части.
• Шпатель и резиновый молоточек. Нужны для установки окон, которые не открываются (частично или полностью), для извлечения стеклопакета.
• Рукавицы. Обязательная часть экипировки для любых строительных работ.
• Прозрачная маска или очки. Для защиты от пыли при сверлении отверстий в камне, кирпиче, бетоне и т.д..
• Анкера, дюбели для установки пластиковых окон в проем из твердого строматериала, саморезы — для деревянного короба. Рекомендуемое количество — не менее 4-5 шт на погонный метр профиля.
• Пена монтажная. Для утепления щелей. Количество баллонов зависит от объема работ. Баллона 750 мл хватает на заделку сантиметрового зазора с длиной 10 метров (опыт автора). То есть, 1 баллона хватит утеплить по периметру 2 окна, размером 1х1,5 м.
• Растворитель для пены. Нужен для удаления капель пены с поверхностей, на которую она попала случайно.

Читайте также:  Ударная дрель или перфоратор? Выбираем правильно

Перед установкой нужно снять створки, если окно открывается. Для этого требуется в верхней петле выбить вниз шпильку, с помощью гвоздя/самореза/болта и резинового молотка. Далее нужно открыть раму и движением вверх снять ее с нижней петли.

Если окно глухое — требуется извлечь стеклопакет. Для этого нужно вставить шпатель между рамой и штапиком, а затем, постукивая по шпателю резиновым молотком, вытащить штапик. Сперва извлекается нижний, затем боковые, и последним — верхний. Желательно пометить, какой штапик откуда, и запомнить, где у стеклопакета верх и низ, внутренняя и наружная сторона. Переворачивать его, ставить не в той ориентации — крайне нежелательно.

Важный момент! Если окна монтируются не через раму, а фиксируются посредством металлических полос, установленных на заводе — ничего разбирать не нужно. Для облегчения работы можно снять створки, но глухие окна можно и не разбирать, так как сверловку профиля производить не требуется.

Читайте также: Бытовая бензопила: что выбрать?

Когда рама свободна — ее нужно подготовить: произвести сверловку отверстий под крепежные метизы. Обязательно должны быть отверстия возле мест стыков вертикальных и горизонтальных частей рамы. Частота отверстий — не реже, чем через каждые 25 см. После сверловки раму нужно примерить в проем, с помощью уровня выставить ее правильно и наметить в проеме отверстия для сверловки. В отверстия следует вставить дюбеля/муфты анкерных болтов. Их желательно зафиксировать с помощью штукатурки.

Если нужно установить пластиковое окно в деревянный короб — ничего намечать не надо, фиксация осуществляется саморезами. После сверловки, в таком случае, можно переходить к установке.

Читайте также: Как выбрать шуруповерт?

Установка пластиковых окон своими руками

Внимание! Если установка окон проводится в многоэтажке, на высоте 2 этажа и выше, и нужно будет становиться на подоконник — работать без страховки опасно! Нужно предусмотреть средства защиты для того, чтобы не выпасть из окна. Самый простой вариант — прочный страховочный пояс, с помощью крепкого (усилие на разрыв — не менее 1 тонны) металлического/синтетического тросика прикрепленный к надежной точке (на худой конец — к металлической трубе системы водяного отопления).

Также не рекомендуется проводить такие работы в одиночку (хотя бы по той причине, что поставить на место тяжелую створку или стеклопакет будет тяжело).  Если вы не уверенны в своих силах или не можете обеспечить защиту условий труда — лучше довериться профессионалам.

Читайте также: Светодиодные лампы: история, виды, как выбрать, как рассчитать мощность

Первый этап установки металлопластиковых окон своими руками — монтаж рамы. Ее нужно установить в проем и, используя уровень, убедиться в отсутствии перекосов по всем трем осям (по вертикали, горизонтали, и относительно плоскости стены). Перекос может привести к постепенному повреждению стеклопакета, если на него будет давить профиль. Если проем имеет перекос — для выравнивания окна снизу нужно подставить небольшие резиновые, пластиковые, деревянные клинья возле точек крепления.

Второй этап при самостоятельной установке окон — фиксация. Перед этим дюбеля или расширительные муфты анкеров нужно вставить в просверленные отверстия, до конца. С помощью шуруповерта вкрутите дюбель-гвозди, анкерные болты или саморезы (в деревянный короб), не перетягивая. Головка должна плотно прилегать к пластику профиля, но не продавливать его. Сперва закручиваются нижние метизы, затем рама повторно выравнивается под уровень по вертикальных осях, и только после закручиваются боковые и верхние винты.

Читайте также: Топ-5 дрелей на Price.ua

Третий шаг в ходе монтажа пластиковых окон своими руками — утепление зазоров. Для этого рекомендуется использовать качественную пену, распыляемую пистолетом. Запенивая щели, нужно помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому чересчур обильно выдавливать ее не надо (вылезет много излишков). Если пена попала, куда не надо, пока она не застыла — можно воспользоваться специальным растворителем. Если момент упущен — придется ждать высыхания и скоблить ее острым ножом. А вот от пластика профилей металлопластиковых окон — пена легко отслаивается после застывания, сильно скрести ее не приходится.

Прежде, чем ставить створки и стеклопакеты — нужно немного дать пене усохнуть. Оптимальный режим работы такой:

1. Установка и запенивание первой рамы.
2. Разборка второго окна, установка и запенивание второй рамы.
3. Возврат к первому окну, его окончательная сборка.
4. Установка и уплотнение третьего окна.
5. Окончательная сборка второго окна.
6. Повторять п. 2 — 5, пока не закончатся окна.

Читайте также: Как сэкономить на отоплении газом

Четвертый этап при самостоятельном монтаже стеклопакетов — финишная сборка окна. Легче всего с окнами, состоящими из одной или нескольких открывающихся створок, не имеющих глухих частей. Их сборка состоит в установке нижней петли на штырь навеса, закрывании створки и забивании шпильки верхней петли резиновым молотком.

С глухими окнами несколько тяжелее: нужно возвращать стеклопакеты на место. Перед этим нужно посмотреть, где у пакета верх и низ, внутренняя и наружная стороны, чтобы не перепутать. Пакет лучше брать присоской, желательно, чтобы помощник в рукавицах (кромками стекла легко порезаться) подстраховывал, придерживая пакет. Установив его на место в раму, требуется поставить верхний штапик в щель, и легкими ударами резинового молоточка вставить его в прорезь, постепенно двигаясь. Затем аналогично устанавливаются боковые и нижний штапики.

Пятый этап — регулировка запорного механизма (если нужно: может потребоваться отрегулировать замки и навесы), установка ручек и прочей фурнитуры. Не рекомендуется ставить накладки на петли, а также сдирать защитный скотч, до проведения штукатурных и малярных работ (иначе потом новенькое окно придется еще и отмывать).

Читайте также: Какой котел выгоднее — газовый или электрический?

Шестой этап, заключительный — установка подоконников и других элементов отделки, малярные и штукатурные работы. Излишки затвердевшей монтажной пены удаляются острым тонким ножом, поверхности выравниваются и подвергаются финишной отделке. Даже если квартира расположена на высоте — желательно обработать слой снаружи, так как пена имеет свойство терять свои первоначальные свойства под воздействием солнечного ультрафиолета.

Читайте также

Монтаж металлопластиковых двери и окна своими руками

Несколько лет назад довелось мне работать установщиком металлопластиковых окон, ввиду небольшого размера моего города монтажи производились в основном в квартирах — а поэтому о некотором попустительстве в качестве, которые себе можно позволить при монтаже на различных предприятиях, думать не приходилось. Да и когда у монтажной бригады исключительно положительная «боевая слава», её стараются поставить на важные «показательные» монтажи (ну или когда клиент слёзно просит «нормальных» установщиков), а в такой ситуации во время работы и над душой стоять никто не будет, и обедом вкусно покормят. Это всё к тому, что некий опыт по установке окон дверей и балконов у меня уже давно накоплен и когда моя родная бабуля высказала желание поменять в недавно приобретённой квартире балконный блок, всю суету по замеру — заказу и установке оного я взял на себя.

При замере будущего изделия откосы по углам старого окна были слегка тронуты перфоратором- это позволило увидеть в каком состоянии основание будущего окна и насколько можно увеличить будущее изделие (в конкретном случае ширину двери блока удалось увеличить почти на 10 см). Также бабуля хотела избавится от безумно-высокого порога, переступать который в её 83 года всегда приходится с опаской. После несложных манипуляций с уровнем и нахождения точек от которых собственно и будет сделан замер, меряем высоту окна, двери; ширину окна и общую ширину блока. Заход профиля в откос я делю 10-15 мм. Окно было решено делать глухим, а дверь ввиду большой массы да и простоты использования пожилому человеку — с простым открыванием, то есть без откидывания.

Блок заказал из трёхкамерного профиля KBE, а вот фурнитуру уже выбирать на пришлось — к KBE предлагали только WINKHAUS, не скажу что чего-то плохого про неё, но бывает фурнитура и более высокого качества.

Ну вот балконный блок достигнул места назначения и ждёт своей участи, а впереди самая нелюбимая мной часть работы — демонтаж. Сперва снимаю дверь и створки окна; потом ножовкой перерезаю импосты и не церемонясь выламываю всю раму. Далее идёт основательная зачистка примыканий откосов и будущего блока, при помощи перфоратора и молотка сбиваю старый порог до необходимого значения.

Старые откосы были сделаны из известкового раствора и откровенно плохо держались, особенно верхний: основанием для него служила бетонная перемычка — естественно адгезия раствора к бетону сами понимаете какая — практически никакая: упал он едва я его тронул перфоратором. Левый откос примыкающий к двери я сразу не стал убирать, хотел посмотреть сколько в итоге он будет заходить на профиль. Мусора получилось четыре мешка: три с известью и кирпичным крошевом и один с ветошью, которую при совдепии использовали как -отличный инкубатор для моли- уплотнитель.

Торец левой стены принёс довольно ожидаемый сюрприз — выбранный в нём паз не был заделан, как это часто делают, кирпичом.

Далее я загрунтовал все потрёпаные поверхности- пенка прицепится получше, да и пыли по ходу работы будет заметно меньше. Пока грунт высыхает — занимаюсь подготовкой изделия к установке.

Сначала конечно же снимаю дверь с навеса и вынимаю стеклопакет из глухого окна: штапик достаю при помощи шпателя, начиная с середины. Штапики подписываю для предотвращения тупняка в дальнейшем (все подписи делаю изнутри — карандаш очень плохо стирается с пластика).

Также снимаю подоконные брусы и наношу на них силикон (санитарный или универсальный, акриловый — ни в коем случае) для лучшей герметичности, после этого ставлю брусы на место при помощи киянки и фиксирую шурупами.

«Силиконю» места примыкания соединительной планки и глухого окна со стороны защёлок (если сделать наоборот — потом одному соеденить дверную и оконную рамы очень тяжело- практически невозможно): насаживаю соединительную планку на профиль окна киянкой и фиксирую шурупами. Нижний торец соединительного профиля должен быть заподлицо с внешним краем нижнего профиля рамы окна, в противном случае при установке подоконника возникнут трудности и матюки.

Далее соединяю воедино рамы окна и двери: скажу сразу вроде простая операция, но в одиночку делал я её минут сорок ввиду того, что рама заходит в паз соединительной планки очень плотно (а вот это очень хорошо!).

Выставляю верхние профиля рам в одну линию и креплю шурупами всю конструкцию. Я делаю это со стороны окна — так шурупов не видно, опять же шурупы нужны определённой длины (около 70 мм), иначе можно пробить насквозь профиль рамы двери.

Следующая операция — установка монтажных пластин: выкручиваю маленькие шурупы которыми закреплён металл внутри пластикового профиля, устанавливаю в этом месте пластину и коротким шурупом но уже большего диаметра прикручиваю пластину к профилю. С навесной стороны дверной рамы (навесной называется сторона где на раме петли) устанавливаю пластины почаще, не жадничая- дверь довольно тяжёлая и запас прочности в этом месте не помешает, а вот на раму окна хватит и трёх пластин.

На верхних профилях пластины не ставлю — у меня своя методика установки: в верхнем профиле рамы окна по краям я делаю два сквозных отверстия диаметром 4мм.

Через эти отверстия я прикручу блок к бетонному ригелю, что упростит мне дальнейшее горизонтальное и вертикальное выставление изделия, но об этом чуть позже. Блок готов к монтажу, но не готов паз в левом откосе: требуется хирургическое вмешательство.

В идеале конечно можно взять десять кирпичей, раствор и заделать паз, но это растянет установку на несколько дней, ведь после заделки придётся ждать пока раствор хорошенько затвердеет, иначе вся работа пойдёт на смарку после перфорации первого же отверстия под крепёж.

Как правило установщики используют для заделки пазов длинные фрагменты рамы, прикручивая их к стене. Так же поступаю и я: беру шурупы подлиннее и через напиленные подкладки прикручиваю кусок бывшей рамы к стене.

Раму выставляю по центру паза чтобы потом было удобно пропенивать зазоры между деревянной рамой и стеной. Прикручиваю не жалея шурупов — потому как на это место будет приходится самая большая нагрузка.

Ну вот наконец-то уже собранный мной блок я ставлю на его заслуженное место. Со всех сторон есть зазор под запенку — отлично. Теперь выставляю верхние углы рамы на одинаковую глубину- 25 сантиметров (делаю метки карандашом прямо на откосе), слежу что-бы в месте соединения рамы двери и рамы окна не образовался излом — это легко проверить используя натянутую по внешней стороне откоса нитку и линейку; если мерять от края верхнего откоса можно допустить погрешность ввиду отсутствия прямых линий у откоса. Так было и в моём случае- верхний откос был кривой как лук.

Теперь когда верхние профиля блока представляют собой прямую линию в горизонтальной плоскости и верхние углы блока отстоят от кромок откоса на одинаковое расстояние, через сделанные мной два отверстия в верхнем профиле рамы окна я тонким сверлом делаю пометки на бетонной перемычке; сдвигаю раму чтобы не мешала и перфоратором делаю два отверстия под дюбеля.

Сквозь раму закручиваю во вбитые дюбеля длинные шурупы так, чтоб рама повисла на них не касаясь при этом подоконным брусом нижнего основания.

При помощи уровня выставляю раму в горизонтальной плоскости; после этого забиваю в верхний зазор рамы и основания деревянные клинья. Потом приходит черёд вертикальных профилей рамы, их нужно выставить в поперечной и продольной вертикальных плоскостях. Важно знать что профиль может не иметь ровных линий: приставляя короткий уровень вверху и внизу профиля можно получить разные показатели; я пользуюсь в таком случае длинным правилом — приставляя его к профилю, а к правилу уже приставляя уровень.

Особенно это заметно при установке металлопластиковых дверей — длинные профиля рамы всегда слегка деформированы и отклонения пузырька уровня при передвижении последнего по профилю приводит «зелёных» установщиков в замешательство. Добившись нужных значений уровня расклиниваю раму деревянными клинышками.

Перехожу к раме двери, тут особенно тщательно выставляю вертикальные стойки — от этого будет зависеть так называемый притвор — зазор между чуть приоткрытой дверью и рамой: притвор хорошо показывает параллельность стоек, при их неправильном положении замочная сторона двери будет касаться рамы одним углом раньше другого при закрывании.

Опять же стойки должны быть вертикальны в поперечной и продольной плоскостях. расклиниваю клиньями все углы блока: добиваясь полной неподвижности изделия и приступаю к крепежу.

Перфоратором засверливаю отверстия под крепёж стараясь использовать ближнее к профилю отверстие в монтажной пластине, шурупами 4*60 прикручиваю пластины к стене, при закручивании видно когда шуруп начинает тянуть профиль уменьшая зазор: всё это нужно контролировать при помощи уровня и не перестараться. Тщательно закрепляю вертикальный профиль навесной стороны рамы.

Когда всё закреплено и уровень показал, что блок установлен в проёме ровно- навешиваю дверь на место, тем самым проверяя притвор и проверяя нет ли каких-либо косяков.

Дверь может тереть об раму частями фурнитуры — в этом случае надо смотреть не нужно ли подрегулировать навес, так как на заводе могут накрутить чего-попало. Ну вот дверь установлена, открывается-закрывается, ничего не трёт — всё в порядке.

Ставлю на место стеклопакет и забиваю штапики.

Теперь пришло время моей любимой части работы — запенка. Хорошенько болтаем баллон, накручиваем на пистолет и аккуратно пеним: в идеале запенить нужно так чтобы вся площадь зазора оказалась заполнена монтажной пеной, но при этом после её высыхания срезать ничего не было нужно.

Подоконный брус на дверной раме я не пеню, потом я там произведу укладку плиточного порожка и имеющийся зазор будет заполнен клеем — так намного надёжнее.

Также подоконники на пену я не устанавливаю — на мой взгляд это не есть правильно, я устанавливаю их на гипсовую штукатурку делая это параллельно занимаясь откосами, но это уже тема для другого обзора.