alexxlabПод стероидами на сковородке, или как сделать мышь дважды беспроводной / Habr
Доброго вам времени суток, уважаемые гики и сочувствующие!
В своей первой публикации я описал процесс устранения врождённого порока микропереключателей горячо мною любимой мыши Logitech MX1100.
Теперь пришло время сделать из этой прекрасной мыши идеальную. Чего же не хватает этому замечательному настольному другу для окончательного воцарения на самом верху эволюционной пирамиды? Ответ лежит на поверхности: современный литиевый аккумулятор с возможностью подзарядки через встроенные цепи просто необходим каждому беспроводному устройству. Встроить же беспроводную зарядку в беспроводное устройство — самый логичный шаг и деяние, достойного истинного джедая гика.
Памятуя о несколько неудачном опыте переделки мышей (MX Revolution положила свою жизнь на алтарь науки при первых попытках переделки микропереключателей), я решил потренироваться на схемотехнически более простых устройствах.
Выбор пал на купленную мной в прошлом году эргономическую китайскую мышку стоимостью 5€. Мышь довольно мелкая, так что даже несмотря на эргономическую форму я не смог бы её использовать в качестве основной. Кроме того, аккумулятор разряжался уже после двух дней использования, что намекало на некоторое лукавство производителя, поместившего на корпусе устройства информацию о наличии литиевого аккумулятора на 650 мА/ч. Несмотря на это, мышь в целом неплохая: точность позиционирования находится на хорошем уровне, мышка автоматически «засыпает» при отсутствии активности, имеет две дополнительные кнопки в удобном месте.
Эта замечательная мышь и получила гордое звание лабораторной.
Внутренности мыши подтвердили все мои подозрения: крохотный аккумулятор соседствует с какой-то плохо обработанной железякой (видимо, для придания мыши хоть какого-то веса), контроллер зарядки и схема защиты литиевого аккумулятора отсутствуют. Зарядка происходит через тоненький коннектор, который к тому же плохо закреплён.
В процессе зарядки светится красный светодиод, вне зависимости от степени заряда или времени зарядки аккумулятора. Ну что ж, по принципу лечения подобного подобным будем устранять дефекты китайской мыши при помощи китайского же модуля контроллера аккумулятора ценой 1€. Этот модуль имеет разъём microUSB, обеспечивает ток зарядки до 1А, защищает аккумулятор от перезаряда, короткого замыкания и глубокого разряда. В процессе зарядки горит красный светодиод, после её окончания он гаснет и загорается синий. Мышь получит также огромную дозу стероидов в виде аккумулятора INR18650-35E. Этот аккумулятор производства Samsung имеет паспортную ёмкость 3500 мА/ч и стоит 6€. Его достаточно большой вес делает излишней установку дополнительных грузиков.
Светодиод, штатный аккумулятор, металлический грузик и коннектор зарядки были удалены. Дремель, напильник и наждачная бумага подготовили грызуна к последнему этапу переделки.Модуль контроллера приклеен ко дну мышки эпоксидной смолой, аккумулятор вставлен в вертикальную полость корпуса мыши и закреплён при помощи одного из винтов корпуса. После пайки и клейки внутреннее устройство мыши выглядит следующим образом:
Красный светодиод модуля просвечивает через полупрозрачную красную вставку на корпусе, а свет синего светодиода пробивается через щели вокруг кнопок и колёсика мыши:
Итоговая стоимость мыши составила 12€. Поскольку на рынке нет беспроводных мышей с такой ёмкостью аккумулятора, то и оценить экономический смысл переделки не представляется возможным. Для меня главное, что теперь эта мышь имеет мощный аккумулятор с полноценной схемой зарядки и защиты, и на неё можно будет положиться в качестве запасного устройства при отказе основного.
Теперь настало время для переделки Logitech MX1100 из первой серии публикации.
Были приобретены: литиевый аккумулятор на 1000 мА/ч, модуль контроллера аккумулятора и приёмник беспроводной зарядки для Samsung Ggalaxy S5. МХ1100 имеет отсек для двух параллельно соединённых элементов типоразмера АА. Это место будет использовано для размещения литиевого аккумулятора. На батарейном отсеке размещён также довольно сложный модуль мыши, его нужно аккуратно открутить, отпаять и хранить в сухом прохладном месте. Первый этап переделки — удаление батарейного отсека и приклеивание крышки отсека акриловым клеем. При этом также был удалён механизм запирания крышки, всевозможные выступы и неровности были сошлифованы дремелем.
Теперь испытаем работу модуля беспроводной зарядки в связке с уже знакомым нам модулем контроллера аккумулятора:
Небольшая проблема состоит в том, что литиевый аккумулятор имеет номинальное напряжение 3,7 вольт, а мышь рассчитана на 1,5 вольт. Эта проблема была решена при помощи низковольтного импульсного преобразователя напряжения MAX8640YEXT15. Эта микросхема работает в диапазоне входных напряжений от 2,7 до 5,5 вольт и имеет достаточно хорошую нагрузочную способность (500 мА) при минимуме внешних компонентов:
Монтаж преобразователя был выполнен навесным методом на кусочке перфорированной макетной платы. Была собрана тестовая конфигурация с нагрузочным резистором:
Теперь нужно аккуратно расклеить приёмник беспроводной зарядки, это делается достаточно легко: части модуля помещены между двумя листами самоклеящейся плёнки. Модуль состоит из катушки и гибкой печатной платы. Эту плату необходимо отпаять от катушки, аккуратно вынуть и соединить с катушкой при помощи тонкого изолированного провода. Это необходимо вследствие недостатка места на дне мыши, тем более что катушку лучше разместить максимально близко к центру дна мыши. Катушку я приклеил ко дну мыши клеем «Момент». Теперь склеиваем из кусков перфорированной макетной платы аккумуляторный отсек, он послужит также подставкой для ранее удалённого модуля мыши. Аккумулятор располагается непосредственно на катушке, как и в мобильном телефоне. На этом этапе необходимо также проверить работу всех модулей мыши:
После удачного теста все модули были изолированы стекловолоконной изолентой:
Мне удалось достать замечательные НЕЯРКИЕ светодиоды типоразмера SMD 1206, красный и зелёный. Они были вклеены прозрачной эпоксидной смолой в специально проковырянное отверстие в нижней части спинки мыши. Эти светодиоды были соединены с модулем контроллера аккумулятора (естественно, «родные» светодиоды модуля были удалены)
С целью обеспечения возможности зарядки аккумулятора мыши при отсутствии зарядного устройства стандарта Qi в передней части корпуса было установлено также гнездо microUSB:
Это гнездо было соединено с модулем контроллера аккумулятора. Гнездо на самом модуле было удалено с целью уменьшения размеров модуля: места в корпусе мышки очень мало.
После сборки мыши проводим финальные тесты, всё работает как задумано:
Радость обладания идеальной мышью — чертовски приятное чувство, все материальные и временные затраты оправдались на 100%.
Как говорится в кругах opensource: have fun!
P.S.: публикуется под лицензией WTFPL.
Ремонт беспроводной мыши своими руками
Мышка — это устройство, которое помогает пользователю в работе на компьютере. При ее поломке многие юзеры не знают как можно дальше, с клавиатуры, переключатся на нужные иконки системы. Эта ситуация приводит к завершению сеанса и поиску сервисных центров по ремонту электронной техники, либо к приобретению нового девайса. Если вы обладаете такими качествами как усидчивостью, внимательностью, умением работать с тестером и паяльником, тогда вы без проблем, опираясь на предоставленную информацию, можете быстро определить причину выхода из строя устройства и даже починить его. Рассмотрим ремонт беспроводной мыши своими руками.Причины поломки.
Так как мышка относится к надежной технике, поэтому во многих случаях поломка будет незначительной. Она может произойти по причине:
1. Плохого контакта между элементом питания и платой управления.
2. Выхода из строя одного из электронных компонентов.
3. Поломки порта USB компьютера.
Выявление причины неисправности и методы ее устранения.
Для начала исследования поломанного устройства необходимо отключить его от питания, вытащить с USB компьютера модуль беспроводной связи и демонтировать элемент питания. Чтобы добраться до платы управления в большинстве моделях достаточно открутить крепеж, размещенный под элементом питания и используя плоскую отвертку отсоединить верхнюю часть корпуса от защелок.
Визуально или при помощи мультиметра в положении проверки полупроводниковых приборов исследуйте клейму плюса и минуса, соединительные провода и места пайки на наличие окислов, механических повреждений. Из-за сильных вибраций, механических напряжений в местах соединения элементов с дорожками платы могут возникать микротрещины.
Для их выявления нужно очень внимательно осмотреть и пошатать крепления проводов, электронных компонентов платы. При определении подозрительных или дефектных участков их следует качественно пропаять.
Если описанные выше мероприятия не обеспечили восстановление работоспособности устройства, проверьте его сопротивление на клеймах питания. Оно должно находиться в диапазоне 400 — 600 Ом. Если омметр показывает ноль, тогда в электронной цепи существует короткое замыкание, если единицу — обрыв. В этих ситуациях необходимо проверить электронные элементы. Обнаруженные обугленные, вздувшиеся приборы подлежат замене.
Для проверки исправности фотодиода подсоедините к его положительному входу щуп с порта «V+», а к отрицательному — щуп с порта «CОM». При этом мультиметр переключен в режим проверки диодов. Включите камеру телефона и направьте его объектив на фотодиод. Исправный элемент будет светиться в дисплеи.
Если после всех перечисленных мероприятий мышка не заработала, проверяем исправность беспроводного модуля с USB штекером. Щупом с порта «CОМ» касаемся дорожки 2, а другим щупом — дорожки 1. Показания должны составлять 600 — 800 Ом.
Для проверки USB порта компьютера достаточно к нему подсоединить рабочее устройство, например клавиатуру или накопитель памяти. Если после подключения программное обеспечение отреагирует, значит, порт в рабочем состоянии.
В других случаях, когда поломку не удалось устранить, требуется замена микросхемы.
Как сделать беспроводную зарядку для мышки
Перевел SaorY для mozgochiny.ru
Доброго времени суток, мозгочины! Если вам знакома проблема периодической зарядки аккумуляторов беспроводной мышки, то это мозгоруководство может пригодиться.
Я сам предпочитаю проводные мышки, чтобы не сталкиваться с постоянной и, зачастую в неподходящий момент, необходимости заряжать аккумуляторы на ней. Но после того как мне под руку попалась не используемая беспроводная мышка, во мне проснулся дух мозготворчества и я решил сделать для этой мышки беспроводной «зарядник», правда для этого мне понадобился набор индуктивной зарядки, купленный мной онлайн.
Шаг 1: Суть самоделки
Индуктивный приемник вырабатывает постоянные 5В, которые подает на зарядный модуль. Зарядный модуль заряжает аккумулятор и стабилизирует напряжение которое поступает на него от приемника, кроме того он может непосредственно «запитывать» мышку, которая «кушает» стандартные 3В.
Шаг 2: Компоненты
• беспроводная мышка
• индуктивное зарядное устройство (вход 5~12В, выход 5В)
• зарядный модуль
• Li-Po аккумулятор
• источник питания (5~12В)
• паяльник, припой, канифоль…
• отвертка
Шаг 3: Разбираем мышку
Берем отвертку в руки и снимаем крышку мыши, очищаем пространство, которое раньше занимали аккумуляторы АА, запоминаем куда припаяны красный и черный проводки, так на всякий случай.
Шаг 4: Сборка индуктивной цепи
Включаем мозгопаяльник и собираем компоненты поделки в электрическую цепь, как именно, смотрим на фото.
Шаг 5: Тестирование
Собранную цепь проверяем на работоспособность. Кстати, я включил в цепь переключатель в разрыв плюсового провода от аккумулятора, чтобы можно было его отключать при необходимости.
В процессе зарядки светодиод на зарядном модуле самоделки светится красным, и синим, когда аккумулятор заряжен.
На этом этапе моя мышка вышла из строя, поэтому пришлось заменить ее на другую, уже черного цвета.
Шаг 6: Сборка мышки
В пространство, которое раньше занимали АА батарейки, устанавливаем спаянную индуктивную мозгоцепь. Устанавливаем так, чтобы катушка индуктивного приемника оказалась как можно ниже, лучше если на самом дне корпуса мышки.
Снова проверяем работоспособность самоделки, и если все в порядке, устанавливаем верхнюю крышку и закрепляем ее.
Шаг 7: «Парковка» для мышки
Собираем цепь из источника питания и индуктивного передатчика и помещаем сам передатчик под коврик для мышки.
Самоделка готова, да здравствует индуктивность, избавившая нас от необходимости заряжать батарейки!
(A-z Source)
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
About SaorY
Деревянный корпус для беспроводной мышки своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Алекс, автор YouTube канала «ThisWoodwork» расскажет Вам, как самим сделать корпус для компьютерной мышки из дерева!
В качестве донора он будет использовать вот эту беспроводную мышку.
Материалы.
— Беспроводная мышка
— Брусок красного дерева
— Шпон
— Секундный клей, двухкомпонентный клей
— Кусочек поролона
— Малярная лента
— Двухсторонний скотч.
Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Лобзик, рубанок
— Сверлильный станок
— Шлифовальные насадки
— Сверла Форстнера
— Ленточный шлифовальный станок
— Токарный станок, стамески
— Карандаш.
Процесс изготовления.
И начинает он свой проект с того, что в общих чертах набрасывает контур мышки на древесный материал. Это можно сделать вручную, но автору понравилась форма.
По уже готовым линиям он вырезает продольную форму на ленточной пиле.
Он использует малярную ленту, чтобы стянуть элементы перед тем как сделать распил по вертикали.
Алекс решает сделать основание прибора из контрастного цвета древесины, поэтому он спиливает тонкий слой с основания.
Затем зашлифовывает заготовку на ленточном станке.
Разметив контур донышка, вырезает его.
Автор использует двусторонний скотч, чтобы склеить два элемента и придать им общую форму.
Доводит места соединения на шлифовальном станке.
Теперь он применяет имеющийся в его распоряжении небольшой рубаночек для проработки мелких изгибов формы.
Устанавливает шлифовальную насадку в сверлильный станок, прорабатывает боковые выемки.
Разъединяет заготовки, далее он переключает своё внимание на ту полость, в которой должны сосредоточиться электронные детали мышки, ту часть платы, где расположены кнопки и колесико. Он бегло размечает её контуры карандашом.
А затем на сверлильном станке высверливает по четырём углам сквозные отверстия и в завершении пропиливает контуры по периметру лобзиком.
Получилось несколько неряшливо, но края прекрасно выравниваются напильником.
Чтобы убедиться в том, что электронная плата не сместилась со своего места, Алекс очерчивает её карандашом. Он ещё раз проверяет, в каком месте плата наталкивается на края выемки, отмечает эти зоны, и высверливает их на станке.
Устанавливает сверло Форстнера, высверливает выемку для второй части платы и батарейки.
После того, как основная полость высверлена, мастер стамеской выдалбливает остатки материала, и выравнивает края.
Теперь вся электроника аккуратно легла во внутреннюю полость мышки.
Автор сосредоточивает своё внимание на окошечке для лазерной линзы в нижней части мышки.
Она должна относительно свободно блуждать в основании мыши. Поскольку автор изготавливает оптическую мышь, то одним из самых сложных моментов будет расчёт расстояния от поверхности. Луч лазера должен отразиться обратно от поверхности. Нужно постараться как можно точнее выдержать заводские параметры.
Просверливает паз, затем само окошко, и обрабатывает края стамеской, затем надфилем.
Еще раз собирает мышку. Теперь почти все готово.
Далее он промазывает двухкомпонентным секундным клеем небольшой кусочек дерева для закрепления батарейки. Затем сбрызгивает отвердителем.
В верхнюю полость, как раз над батарейкой Алекс закладывает небольшой кусочек поролона для того, чтобы батарейка была надежно зажата.
Следующий этап проекта — установка колёсика скроллера. Чтобы сэкономить время и усилия мастер вырезает небольшую часть пластика с оригинальной мышки и наклеивает её в то место, где должна находиться опора для колёсика.
На токарном станке автор выпиливает деревянное колёсико. В принципе этот элемент можно изготовить и на сверлильном станке. Можно было бы использовать в приборе оригинальное пластиковое колёсико, но автор решил в пользу деревянного, так как предпочёл эффект «целиком дерева».
Одевает на колесико оригинальную резинку, и примеряет его.
Одним из наиболее сложных моментов в этом проекте оказалось отделение пластмассовой оси колёсика, которая имеет уникальную форму. После чего он вставляет ось в деревянное колёсико.
Теперь можно приклеивать опоры для платы. Автор сверлит пару отверстий для болтов, которые будут скреплять конструкцию с основанием. Затем устанавливает батарейку, и собирает мышку.
К сожалению автор утратил ссылки на ролики, где рассказывалось о том, как склеить два листа шпона. Как видно на фотографии, они были предварительно зафиксированы клейкой пленкой на железной банке из-под краски. В результате шпон приобрёл нужный изгиб.
Теперь остаётся только вырезать шпон по форме изделия. С внешней стороны он темный, а внутри светлый. Такое сочетание даст светлую полоску по внешнему контуру.
Далее он прорезает паз для колёсика, и зачищает его напильником.
Разделяет правую и левую клавиши.
Остаётся только зафиксировать шпон на месте.
Когда клей просох, автор слегка выгибает шпон в обратную сторону, чтобы обеспечить эффект пружины.
Он наклеивает пару крошечных кусочков древесины для того, чтобы клавиши доставали до кнопочек.
Теперь следует заключительный этап затирки и полировки дерева.
Для защиты дерева и в эстетических целях Алекс покрывает изделие аэрозольным лаком.
Вот и все, мышку можно собирать и проверять.
Спасибо Алексу за красивый мастер-класс по созданию деревянного корпуса!
Всем хорошего настроения и интересных идей!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Ремонт мышки своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Компьютерная мышь — наверное, все знают что это такое. Это — манипулятор или координатное устройство ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Со временем у этого устройства появляются различные неисправности: повреждение многожильного провода, часто барахлит сенсор, бывает прокручивается колёсико (скролл) мышки, не работают кнопки мыши и т.д.
Давайте рассмотрим ремонт своими руками наиболее популярного компьютерного манипулятора — мышки!
Мышь технически является довольно простым устройством, поэтому достаточно легко поддаётся ремонту своими руками. Если Вы умеете хоть немного обращаться с паяльником, то это позволит Вам починить практически любую поломку мыши. Однако, даже если с паяльником Вы не дружите, некоторые типичные повреждения мышки Вы сможете исправить при наличии минимального набора инструментов:
- крестовая отвёртка,
- плоскогубцы,
- ножницы,
- скотч.
Основные неисправности компьютерных мышек
Сейчас есть несколько видов компьютерных мышек, которые отличаются принципом работы (роликовые, оптические или лазерные), количеством кнопок (от 3 и выше), а также типом подключения (PS/2, USB или беспроводные (c USB-адаптером)). Однако самыми распространёнными являются именно оптические с подключением по USB или PS/2.
Такие мышки стоят сравнительно недорого (ненамного дороже роликовых, но значительно дешевле лазерных) и при этом имеют достаточно высокую точность, которой хватит для большинства пользователей.
| Nп.п. | Описание проблемы | Возможная неисправность |
|---|---|---|
| 1 | Мышь вообще не реагирует на подключение | Обрыв или перетирание проводов; нарушение целостности печатной платы; выход из строя контроллера |
| 2 | Барахлит сенсор. Курсор прыгает или движется рывками | Засорение оптического сенсора; неисправность светодиода |
| 3 | Колёсико прокрутки не работает или при прокрутке область скролла двигается рывками | Расшатывание механизма прокрутки; высыхание смазки внутри механизма; дефекты энкодера (датчика прокрутки) |
| 4 | Конкретная кнопка западает или делает двойное нажатие | Расшатывание; выход из строя механизма кнопки; проблема с настройками или драйвером мыши |
| 5 | Не работает конкретная кнопка мыши | Выход из строя механизма кнопки |
Разборка и устройство мышки
Разбираем мышь обычно, при помощи небольшой крестообразной отвёртки. Для этого переворачиваем мышку вверх днищем, находим и выкручиваем один или несколько винтов, которые скрепляют её. Если винтов не видно, то они, чаще всего, прячутся под наклейками или подставками-ножками:
Обычно винты держат мышку только в задней части. Передняя же часть (там, где кнопки), чаще всего, фиксируется за счёт специальных пазов. Чтобы извлечь верхнюю крышку из этих пазов, её нужно немного приподнять за освободившуюся заднюю часть и потихоньку тянуть на себя. Можно ещё немного надавить на неё спереди, но главное, чтобы не очень сильно, иначе сломаете! Пазы на верхней крышке мыши и штырьки, которые их удерживали:
Когда Вы снимите верхнюю крышку, под ней обнаружится небольшая печатная плата, которая, обычно, зафиксирована только на небольших пластмассовых штырьках (хотя, может быть и прикручена к корпусу). К этой плате будут припаяны провода (если мышь проводная), кнопки, механизм прокрутки, а также комплекс из светодиода подсветки и чувствительного оптического сенсора:
Чтобы полностью разобрать мышку нам нужно вытащить из неё печатную плату и отсоединить колёсико прокрутки (оно легко вытаскивается из пазов энкодера).
Проверка и ремонт провода
Наиболее часто при подключении к компьютеру мышь либо не работает совсем, либо дёргается или пропадает движение курсора, если у неё где-либо перетирается или обрывается один из проводков (если, конечно, мышь проводная).
В типичной оптической мышке обычно имеется от 4 до 6 проводков разного цвета. Цвета и количество проводков зависят от конкретного производителя, однако, существует и стандарт:
Цветовая схема распайки проводов мышки
Питание – красный (другие варианты: золотистый, оранжевый, синий, белый).
Приём данных – белый (другие варианты: синий, оранжевый, жёлтый, зелёный).
Передача данных – зелёный (другие варианты: золотисто-синий, жёлтый, красный, синий).
Земля – чёрный (другие варианты: золотисто-зелёный, зелёный, белый, синий).
Однозначно судить о правильной распайке Вы можете, взглянув на буквенную маркировку проводков в месте, где они припаяны к печатной плате (если, конечно, они не оторваны от платы). Обрыв и перетирание проводков чаще всего случается в местах перегиба провода на выходе из корпуса мышки. Косвенно проверить наличие обрыва можно, вытащив провод и попробовав его на изгиб в сомнительных местах (в месте обрыва гнуть будет легче). Однако, для того, чтобы судить наверняка, придётся снять изоляцию, аккуратно разрезав её лезвием.
Обнаружив место, где проводки перебиты, нужно восстановить их целостность путём пайки или скрутки. Я лично предпочитаю скрутку 🙂 Приведу фото готовой скрутки, как она должна выглядеть:
После сращивания проводов заизолируйте их друг от друга изолентой или скотчем. Можете попробовать. Чтоб не спалить порт, подключать или отключать мышку нужно при выключенном компьютере! Чтобы исключить все сомнения с обрывом, попробуйте прозвонить все контакты штекера USB (или PS/2) при помощи мультиметра. После ремонта мышь должна заработать.
Не работает оптический сенсор мыши
Часто случается также ситуация, когда мы не можем точно навести курсор на определённую точку. Он постоянно дрожит и перемещается сам собой. Такая ситуация явно указывает на засорение оптической группы мышки. Засорение чаще всего бывает внешним. В отсек, где свет диода отражается от стола, попадает пыль или волосы.
Чтобы избавиться от такого засорения не нужно даже разбирать мышку. Достаточно перевернуть её и продуть. В крайнем разе, воспользоваться небольшой кисточкой, чтобы удалить прилипший мусор.
Если же и после таких манипуляций курсор мышки дрожит, то, вероятнее всего, что либо сенсор засорился внутри, либо вовсе вышел из строя.
В любом случае можно попробовать разобрать мышку и почистить сенсор при помощи зубочистки с намотанной на неё ваткой пропитанной спиртом:
Оптический сенсор компьютерной мышки
Перед тем как чистить сенсор ваткой, можно также попробовать продуть его, чтобы выдуть мелкодисперсионную пыль, которая может прилипнуть после намокания. После этого аккуратно без нажима вводите зубочистку вращательными движениями в отверстие сенсора. Сделав пару проворотов и не прекращая вращать, вытаскиваем зубочистку, дожидаемся высыхания спирта и пробуем подключить мышь.
Если и после всех попыток очистки сенсор нормально не работает, то при наличии другой мышки, паяльника и прямых рук, можно выпаять нерабочую микросхему и заменить её датчиком от другой мышки.
Прокручивается колёсико мышки
Бывает так, что мышка работает нормально, но при попытке воспользоваться её колёсиком, страница, которую мы прокручиваем, начинает прыгать то вверх, то вниз, либо вообще не желает скроллиться. Увы, выход колеса мыши из строя – довольно частая поломка и именно она побудила меня к написанию данной статьи. Для начала нужно внимательно рассмотреть, насколько равномерно колесо крутится в пазе. Сам паз и ось колеса имеют шестиугольное сечение, но иногда одна или несколько сторон этого шестиугольника может деформироваться, в результате чего будет наблюдаться проскальзывание оси в проблемном месте.
Если у Вас именно такая проблема, то она решается за счёт уплотнения края оси колеса скотчем или изолентой в небольших количествах. Если же с движением колёсика всё нормально, то поломка произошла внутри энкодера (датчика прокрутки). От длительного использования он мог разболтаться и его следует немного уплотнить:
Поджимаем фиксаторы механизма прокрутки мышки
Для этого возьмите небольшие плоскогубцы и по очереди прижмите ими четыре металлические скобы, которыми энкодер крепится к пластмассовым деталям механизма прокрутки. Здесь главное не переусердствовать и не сломать хрупкий пластик, но в то же время поджать посильнее. Пробуйте подключать мышь и проверять, уменьшился ли негативный эффект при прокрутке после каждого поджатия. Увы, в моём случае полностью избавиться от рывков не удалось. Да, частота и разброс в скачках страницы уменьшились, но сами скачки полностью не исчезли. Тогда я решил подойти к вопросу уплотнения радикально и истинно по-русски 🙂 Вырезал из старой упаковки от батареек кусочек тонкого но плотного полиэтилена и воткнул внутрь механизма:
Вставленный внутрь механизма прокрутки мышки уплотнитель
Что самое интересное, данная манипуляция помогла! Мне осталось только обрезать лишнюю длину полоски и собрать мышь 🙂
Есть ещё несколько вариантов:
- разобрать и почистить механизм;
- заменить механизм с другой мышки (с другой неисправностью).
Не работают кнопки мыши
У любой кнопки есть свой ресурс нажатий. Обычно пропадает контакт у левой кнопки мышки. У мышки несколько кнопок: левая, правая и под колёсиком. Они все обычно одинаковы. Нерабочая кнопка практически никак не чинится, но её можно заменить из другой мышки.
Вид снизу на припаянный микропереключатель кнопки мыши
Микропереключатель имеет три «ножки», первая из которых – свободная, а две остальные – контакты, которые и требуется паять. Иногда кнопка ещё работает, но срабатывает не при каждом нажатии. Такой симптом может сигнализировать о том, что от частого использования стерся край толкателя кнопки, который нажимает микропереключатель или плохой контакт внутри переключателя контактных пластин.
Разбираем мышь и внимательно изучаем проблемную кнопку и её толкатель. Если видим небольшую вмятинку, то проблема может быть именно в ней. Достаточно залить промятое место капелькой эпоксидной смолы или расплавленной пластмассы. Заодно, пока разобрали переключатель можно почистить контактную группу.
Последняя проблема, с которой Вы можете столкнуться – кнопка мыши делает двойной клик при нажатии на неё — так называемый дребезг контактов. Решить это дело можно перепайкой микропереключателя или… программно!
В любом случае перед тем как браться за паяльник проверьте правильность настроек мышки в Панели управления Windows:
Стандартные свойства мыши, какими они должны быть
По стандарту полозок скорости двойного щелчка должен находиться по центру, а опция залипания кнопок мыши – отключена. Попробуйте выставить такие параметры и проверьте, решилась ли проблема. Если нет, ещё один радикальный программный способ «лечения» двойного клика – удаление драйвера мыши.
Мышки – одни из наиболее активно используемых устройств компьютера. Поэтому неудивительно, что они часто выходят из строя. Однако, благодаря простоте их устройства, починить мышку в большинстве случаев может каждый! Для этого необязательно уметь паять или разбираться в электронике.
Главное чётко диагностировать причину поломки. Здесь, как в медицине, правильный диагноз – путь к успешному ремонту. Надеюсь, наша статья позволит Вам определить, что именно сломалось в Вашей мышке, а значит, и починить поломку.
Успешного Вам ремонта!
Автор: Руслан Тертышный (сайт:BestFree.ru).
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Повышение надёжности стиральной машины
- Вторая жизнь кеги HEINEKEN. Часть 3 — ресивер
- Возможные неисправности телевизора SHARP
Увеличение срока службы и повышение надёжности.
Как увеличить срок службы стиральной машины? Как избежать поломок? Как правильно эксплуатировать стиральную машину-автомат? Об этом и пойдет речь в этой статье. Эта статья поможет вам ближе познакомиться с вашей стиральной машиной и узнать: как максимально продлить её срок службы.
Подробнее…
Применение третье – ресивер для разрежения в устройстве для замены масла в двигателе автомобиля
Производитель утверждает, что избыточное давление в его кеге – примерно 1,5 атмосферы, поэтому использовать жестяную банку для более серьёзного давления чревато взрывом. Но есть возможность использовать кегу, как ресивер для разрежения.
Изготовим из неё маслоотсос – устройство для замены масла в двигателе автомобиля, а также в других агрегатах, через отверстие для масляного щупа или маслозаливные пробки.
Подробнее…
В телевизорах одной модели часто встречаются одни и те же неисправности. Если у Вас сломался телевизор SHARP, то взглянув в ниже прилагаемый список неисправностей возможно Вы обнаружите точно такой дефект.
Когда установлена причина поломки, найдена неисправная деталь, то заменить её не сложно. Часто бывает из за копеечной негодной детали или просто пропайки приходится вести в ремонт телевизор, искать мастера или вообще покупать новый телевизор и платить за это не малые деньги.
Подробнее…
Популярность: 27 991 просм.
РЕМОНТ БЕСПРОВОДНОЙ МЫШИ
Принес недавно мне друг починить беспроводную компьютерную мышку. Он стал долго все объяснять что и как. Сказал что мышка отказалась работать уже на третий день ее пользования. В компьютерной мыши не работала кнопка ввода информации и колесо прокрутки. Решил не терять времени и приступил к ремонту.
Сначала долго не мог догадаться. Но потом решил поменять механизмы кнопок местами. Как оказалось, просто перестала работать другая кнопка. Вся проблема была в механизме кнопки. К счастью была дома ещё одна ненужная компьютерная мышь. Из нее и взял кнопку. Впаял новую.
Все вроде стало хорошо. Но при пайке повредил дорожку подключения механизма кнопки. Пришлось начало и конец подключения соединить проводком небольшой длины. Соединил и все собрал.
Вставил батарейки, подключил адаптер к компьютеру — все заработало. Может и у вас такая-же причина не работы беспроводной компьютерной мыши, поэтому не спешите её выбрасывать, попробуйте хотя-бы разобрать и внимательно осмотреть. С вами был Max.
Форум по ремонту компьютерной периферии Ремонт электроникиУСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА В БЕСПРОВОДНУЮ МЫШЬ
Всем привет. Начну сразу с дела, есть у меня мышка компьютерная беспроводная и последнее время больно уж сильно стала батарейки жрать. На самой мышке написано ток потребления 15 мА, замерял – действительно 15 мА. Но даже с аккумулятором Ni-Mn на 1900 мА/ч она протянула чуть больше недели. Сначала ничего, потом снова ничего не понял… Меня это стало серьезно напрягать, не потому что жалко денег на батарейки, а потому что влом каждый раз их менять. Решил поставить аккумулятор от телефона, емкость побольше, да и напряжение выше, в любом случае на бОльшее время хватит, но не тут то было, с аккумулятором мышь наотрез отказалась работать. Я уже подумал что спалил ее, но когда поставил батарейку- мышка ожила… Порывшись в интернете не нашел никакого приемлемого решения этой проблемы с сильно жрущей мышкой. Надумал сам решить проблему, негоже это — каждые 2-3 дня менять батарейки.
Начал искать альтернативу батарейкам. Вариантов было не много- сделать коврик с индукционной передачей тока, тогда бы мышка питалась от коврика, но тут появлялись лишние провода и мышка становилась не совсем беспроводной или поставить более емкий аккумулятор. Решил использовать аккумулятор. Да и на столе уже пару недель болтался Li-Po аккумулятор на 3.7В от MP3 плеера. К сожалению емкости не знаю (нашел от какого MP3 этот аккумулятор- написано время работы 8 часов), он идеально подходил по размерам и хорошо держал заряд. Учитывая ранешний опыт подключения 3.7 В к мышке, стал думать как сделать стабилизатор на 1 — 1.5 В.
Тут помог всемогущий интернет и выдал мне схему стабилизатора на LM317. Достаточно хороший вариант для меня. Компактная и как раз способна стабилизировать напряжение на 1.2 В. К счастью в наличии была одна LM-ка, она была немедленно отыскана и проверена на исправность. И действительно она стабилизировала напряжение на 1.23 В. Идеально.
Однако есть одно «НО», каким бы стабилизатор хорошим ни был, он все равно будет брать на себя ток, даже если к нему не подключена нагрузка. А в моем случае каждый лишний мкА будет негативно влиять на продолжительность работы мышки. Стал думать как бы заставить автоматически выключаться этот стабилизатор, когда мышь не используется. Тут вспомнил что где-то у нас на сайте была статья про автоматическое отключение мультиметра. Нашел статью, схема оказалось простой как два пальца. Сразу же был создан симбиоз двух схем.
Схема
В качестве транзистора использовал КП501, если собираетесь питать мышку от 3.7 и ниже вольт, то нужно смотреть в даташите напряжение открытия полевика: любой НЕ ПОЙДЕТ. Если напряжение открытия будет ниже 3.7 В, то полевой транзистор либо вообще не откроется, либо чуть-чуть приоткроется и будут большие потери на недооткрытом переходе транзистора. Начал разводить плату, главным критерием была компактность, а уж потом красота и эстетика. Развел значит плату, стравил, просверлил и начал собирать.
Единственное, хочу сказать, чтобы не убить транзистор при пайке, все его ноги желательно обмотать проволочкой (без лака, электропроводной). Есть печальный опыт, когда статикой убивало затвор полевика (если затвор достаточно тяжелый — несколько нФ можно и без связывания ног обойтись).
По поводу времени работы — чем больше емкость конденсатора на затворе-истоке и больше сопротивление резистора параллельного конденсатору, тем дольше будет включен наш стабилизатор и мышь. У меня по времени получилась 1 минута ровно. Для интереса проверял несколько раз с секундомером – 1 минута ровно)) По моему так можно сделать даже простейший таймер обратного отсчета.
Итак плата готова к интегрированию в мышь. Паять даже не старался, все на скорую руку, как говорится главное чтоб работало.
Разбираем мышь.
Разбираем крышку и пластик который нажимает на кнопки на плате.
Теперь нам нужно добавить свою кнопку, для запуска стабилизатора и следовательно самой мыши. Я ничего лучше не придумал как приклеить импровизированные медные пластинки в качестве контактов кнопки. К ним были припаяны провода и пропущены через отверстия.
Пластик нажимающий на кнопки на плате вернул на свое законное место. Проверил мультиметром есть ли контакт при нажатии и стал собирать дальше. Припаял плату автоофа со стабилизатором, зафиксировал клеем и залепил изолентой (заклеивать нужно обязательно синей изолентой иначе не заработает!).
Разместил внутри аккумулятор, вывел еще проводки для зарядки (надеюсь они еще не скоро понадобятся) и собрал мышку обратно, благо места в моей мышке было больше, чем ожидал, и все без труда влезло. Не пришлось даже менять конструкции самой мышки. Для запуска мышки, нужно нажать на левую или правую кнопку. Мышка запустится ровно на минуту, если в течение минуты, не клацать ни одной кнопки, она выключается.
В итоге получилось довольно неплохо, если уж совсем сядет аккумулятор, а заряжать негде (некогда), то всегда можно вставить обычную батарейку и продолжить работу, конфликтовать это маленькое устройство с батарейкой не будет.
Замерял ток потребления от аккумулятора — 18 мА, по моему очень не плохо, 2 мкА получается берет на себя стабилизатор. Ток когда «таймер вышел» равен нулю, это порадовало. Надею сейчас на долго хватит мышки.
За время написания статьи мышь вела себя стабильно, без глюков. Возможно когда-нибудь сделаю еще коврик\подставку индукционную, чтобы оставлять там мышку для зарядки. Специально для сайта Радиосхемы — Денис.
Форум
Обсудить статью УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА В БЕСПРОВОДНУЮ МЫШЬ