Замена проводки в квартире своими руками пошагово: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Рукам
alexxlab

Содержание

Замена старой проводки в хрущевке и панельном доме своими руками

Приступая к капитальным переделкам, хозяева помещений сталкиваются с необходимостью замены электропроводки. Этот процесс нельзя назвать простым, но при определенных усилиях его вполне реально реализовать своими силами. Неизбежность его выполнения обусловлена изношенностью электросетей, их неспособностью справляться с возросшими нагрузками. Особенно остро проблема встает перед жильцами старых домов. Так вот, замена старой проводки в хрущевке или панельном доме тема нашей сегодняшней статьи.

Чтобы заменить электропроводку без привлечения профессионалов, понадобится тщательная подготовка: изучить теорию, составить план, подобрать комплектующие, инструменты. Не следует пренебрегать консультацией с квалифицированным электриком. Соблюдая несложные правила, можно гарантировать, что новая сеть будет работать долго, надежно, не станет причиной короткого замыкания или пожара.

Разводка

Полная или частичная замена старой проводки в хрущевке?

Владельцам жилья приходится выбирать: частичная или полная замена старой проводки в хрущевке. Чем они отличаются? Частичный ремонт подразумевает изменения в отдельном помещении, смену лишь некоторых элементов (выключателей, розеток). Его плюсом является быстрота исполнения, минимум ущерба отделке, экономия средств. Его минусы: не решает задачу увеличения потребления электроэнергии; остаются участки, не отвечающие современным требованиям.

Частичная замена старой проводки в хрущевке своими руками продолжает пользоваться популярностью у домашних мастеров, которые осознают огромный объем предстоящих переделок. Однако такой подход неверен. Специалисты рекомендуют проанализировать ситуацию:

  • Степень износа сетей. Узнать ее несложно, если известна дата постройки дома. Чем старше строение, тем сильнее изношены коммуникации.
  • Материал. Раньше монтаж электропроводки вели из алюминиевых проводов. Они безнадежно устарели, их, безусловно, необходимо менять на медные.
  • Потребляемая мощность. Для подключения единичного прибора можно протянуть к нему дополнительную линию. Если мощности недостаточно для большого количества техники, потребуется капитальный ремонт.

Потребность полной реконструкции возникает при подключении техники, требующей заземления. Новостройки зачастую уже оборудованы заземлением, которое подведено к каждой розетке. Старые дома потребуют полной реконструкции системы электроснабжения. Если нет опыта ведения электротехнических работ, пугают масштабы предстоящих переделок, можно заказать ремонт «под ключ». Тогда все сложности лягут на плечи исполнителя. Хозяину останется лишь согласовывать принятые решения, оплачивать счета за материалы, услуги. При этом наличие минимальных теоретических знаний, представление о порядке подключения поможет контролировать реализацию запланированных мероприятий сторонними работниками.

Рекомендации эксперта по замене электропроводки

Замена проводки в доме

Полная замена старой проводки в хрущевке для жильцов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства:

  • подходит для помещений с готовой отделкой;
  • отличается высокой ремонтопригодностью;
  • замена старой проводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня.

Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения.

Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов:

  • для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой;
  • всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение).

Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля.

От повторного использования старых элементов лучше отказаться: нет гарантии, что они сохранили свои эксплуатационные характеристики.

Инструменты для замены

Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели.

Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру.

Монтаж проводки в хрущевке

Замена старой проводки в хрущевке

Замена электропроводки в панельном доме вызывает много сложностей, обусловленных тем, что изначально для прокладки предусмотрены пустоты железобетонных плит. Нередко проблемы возникают при попытке перенести розетку, прибор освещения. Кроме того, на каждом этаже могут быть свои особенности, обусловленные «фантазией» электриков, выполнявших монтаж. Существует несколько возможностей прокладки сетей: по полу под стяжкой, по потолку под подвесной конструкцией, по стенам с дальнейшим оштукатуриванием. Эти способы позволяют обойтись практически без штробления.

Опытные мастера советуют попытаться воспользоваться путями, по которым проходили старые провода: швы между панелями, стыки между плитами, каналы. К сожалению, заменить электропроводку, которая спрятана в панели, практически невозможно. Штробы и выемки под распределительные коробки пробивают при помощи перфоратора, болгарки или штробореза. Предварительно на стене прочерчивают полоску, которая покажет конфигурацию планируемой электросети. Панель обычно плохо поддается штроблению, приходится скалывать ее по кусочку.

Не забываем о технике безопасности: очки, респиратор защитят глаза и органы дыхания от пыли, крошек.

Штробу делают глубиной примерно 7-10 мм. Она может быть уменьшена, если толщины штукатурки достаточно, чтобы спрятать проводку. Выемку под коробку готовят диаметром около 80 мм. Замена электропроводки в доме своими руками требует тщательного соблюдения всех правил. Основными можно назвать следующие:

  • расположение магистральных и распределительных линий строго вертикально или горизонтально;
  • штробить плиты перекрытия запрещено;
  • соединять провода только через коробки.

Подготовив канавки, переходят к укладке поводов. Чаще всего для фиксации пользуются алебастром или дюбель-хомутами. Раствор с шагом 20-25 см укладывают под жилу, слегка вдавливают ее. Работать нужно быстро, пока алебастр не схватился. Для хомутов придется подготовить отверстия, в которые вставляют дюбель.

Подробнее про замену электропроводки

Сложности в работе

Многих загвоздок можно избежать, уделив достаточно времени подготовительному этапу. Планируя электросеть, обязательно рассматривают ее взаимное расположение с другими коммуникациями. Тогда проведение ремонта впоследствии не приведет к их поломке, несчастному случаю при пробое проводки.

От правильности расчета потребляемой мощности зависит выбор типа и сечения кабеля, количества мест подключения. Начинающие электрики допускают ошибку, отбрасывая возможность одновременного включения всех приборов. Результатом такого просчета становятся протянувшиеся по комнатам удлинители, нагромождения тройников. Другая распространенная ошибка: подбор комплектующих, исходя из существующего лимита. Обязательно предусматривают запас на будущее. Тогда при увеличении потребляемой мощности можно будет ограничиться только сменой автоматического выключателя.

Для бытовой сети следует прокладывать 3-х жильный кабель. Такого правила придерживаются, даже при отсутствии заземляющей шины в щитке. Заземление можно организовать позже. Распространенной ошибкой специалисты называют неправильное определение длины кабеля. Не рекомендуется стыковать два куска, даже самая надежная изоляция со временем изнашивается. Кроме того, место контакта имеет повышенное сопротивление, становится причиной нагрева.

Слабым местом любой проводки электрики считают места соединений. Некачественный контакт приведет к их нарушению. Проверенными способами нормы называют пайку, сварку. Соединительные коробки должны оставаться доступными для осмотра. Иначе замена жгута потребует демонтажа отделки. Если они закрыты штукатуркой, обоями, панелями, необходимо на схеме зафиксировать их месторасположение.

Специалисты советуют не экономить на защитных устройствах. Если подсчитать возможный убыток, то стоимость фурнитуры покажется вполне нормальной.

5 фатальных ошибок электромонтажа

Замена электропроводки — 95 фото самостоятельных работ по замене проводки

Причин, почему производится полная замена электропроводки, может быть несколько. В основном необходимость в этом возникает при недостаточной мощности электросети, это тот случай, когда проводка, не рассчитанная на большое количество энергопотребления, уже не может полностью выполнять свои функции, зачастую перегревается и выходит из строя.

Другой вариант – слишком почтенный возраст проводки, по этой причине могут возникать систематические замыкания, искрение – такие процессы очень опасны, поэтому задуматься о замене электропроводке в доме необходимо сразу же после первых «сигналов». Попытаемся разобраться, как же происходит данный процесс, с чего начать и как действовать.

Составляем схему электропроводки

Если вы решили произвести все виды работ самостоятельно, то вам необходимо изучить пошаговую инструкцию по замене электропроводки. Первым действием станет составление чертежа, на который будет перенесен план квартиры и обозначены места для размещения всех розеток, выключателей, встроенных светильников, люстр.

Советуем вам разделить всех потребителей электроэнергии на основные группы:

  • осветительные приборы, выключатели;
  • розетки;
  • электрическая плита;
  • санузел.

Необходимо учитывать, что от распределительного щитка нужно будет проложить к каждой группе отдельные кабели, которые будут отличаться друг от друга толщиной, а, следовательно, мощностью.

Если проложить один толстый кабель ко всем потребителям, то необходимые ответвления нужно будет делать с помощью распределительных коробок, а это в свою очередь снизит надежность всей прокладываемой системы.

Санузел лучше всего подключить обособленной линией, ведь это помещение отличается повышенной влажностью, большой вероятностью поражения электрическим током, поэтому такая линия будет требовать отдельного автомата.

Выбираем необходимые материалы

Подбор входных автоматов, проводов, кабеля должен осуществляться исходя из их мощности, качества и планируемой нагрузки. Что касается автоматов, то для квартиры или дома прекрасно подойдут автоматы общего назначения.

Замена электропроводки в доме предусматривает покупку проводов, которые являются её «сердцем». Лучше всего приобретать медные провода, они проводят ток лучше алюминиевых, не окисляются, легко паяются.

Далее необходимо рассчитать, какой метраж кабеля понадобится вам в процессе монтажа. 2.

Соединить провода между собой в процессе работы можно несколькими способами: скруткой, применяя клеммы и пайкой. Предпочтительный способ определяете вы сами, исходя из своих умений и предпочтений.

Удаляем старую электропроводку

Перед началом процесса нужно обязательно обесточить квартиру, и только после этого приступать к демонтажу. Удалять отслужившие свой срок провода необходимо от распределительных коробок, если кабель не удается демонтировать, обрежьте и изолируйте его.

Прокладываем новую проводку

По окончанию процесса демонтажа можно приступать к завершающему этапу работ. В квартирах и домах преимущественно прокладывается скрытая проводка, поэтому необходимо произвести штробирование стен согласно составленной схеме, это осуществляется с помощью перфоратора, и в полученные «каналы» уложить провода.

Под розетки, распределительные коробки, выключатели в стенах также делаются углубления необходимых размеров. Прежде чем приступать к высверливанию отверстий, продумайте, на какой высоте от пола должен располагаться каждый из элементов.

Проверяем качество работ

Произведя укладку новой электропроводки, следует проверить линию на работоспособность, отсутствие замыканий. Это осуществляется с помощью специального прибора – тестера.

Убедившись в том, что короткие замыкания отсутствуют, можно подключать электропроводку к напряжению. После проводится проверка всех розеток, осветительных приборов на работоспособность. В случае бесперебойной работы сети можно приступать к внутренней отделке помещения, заделыванию отверстий штукатуркой.

Мы надеемся, что приведенный материал помог ответить на вопрос, как заменить электропроводку своими руками. Будьте осторожны и строго соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

Фото процесса замены электропроводки

Также рекомендуем посетить:

  • Детектор скрытой проводки
  • Пайка проводов
  • Кабель в землю
  • Заземление в частном доме
  • Открытая электропроводка
  • Однофазный двигатель
  • Крепление кабеля
  • Распределительная коробка
  • Маркировка проводов
  • Распределительный щит
  • Установка выключателя
  • Фотореле для освещения
  • Показания электросчетчика
  • Дифференциальный автомат
  • Провод СИП
  • Электропроводка в деревянном доме
  • Точечные светильники
  • Подключение люминесцентных ламп
  • Магнитный пускатель
  • Освещение участка
  • Подключение светильника
  • Соединение проводов
  • Подключение диммера
  • Скрытая электропроводка
  • Электрозвонок
  • Сечение провода
  • Ремонт утюга своими руками
  • ВВГ кабель
  • Монтаж электропроводки
  • Датчик движения для включения света
  • Схема электропроводки в доме
  • Стабилизаторы напряжения для дома
  • Смеситель на кухню
  • Свет в аквариуме
  • Штробление стен

Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

Замена электропроводки в квартире чаще всего проводится при капитальном ремонте.

Необходимость смены старой линии связана с тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При строительстве панельных домов старого образца (хрущевок и сталинских) на каждую квартиру была выделена сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, что явно недостаточно для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно описан весь процесс.

  • Этап 1 — Определить фронт работ
  • Этап 2 — Определяемся со схемой и материалами
  • Этап 3 — Демонтаж старой линии
  • Этап 4 — Прокладка новой проводки
  • Этап 5 — Проверка

Этап 1 — Определить фронт работ

Первое с чего нужно начать, это выяснить в управляющей компании или энергосбытовой организации увеличение выделенной мощности, так как замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему проблема выбивания машины при включении стиральной машины и электрочайника. Даже если вам отказали в увеличении выделенной мощности, все равно рассчитайте электропроводку на требуемую нагрузку и проложите трехпроводную схему на случай, если вы будете реконструировать свой дом и заменить стояк с организацией заземления в квартире.

Далее необходимо определить, следует ли полностью изменить линию или только определенные области. Тут, конечно, ваше дело, но можно с уверенностью сказать, что в постройках 60-х годов для создания электрической сети использовался небольшой отрезок алюминиевой жилы, скорее всего без заземления. Этот вариант крайне опасен и не поддается даже частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, то квартирную проводку нужно менять:

Также необходимо оценить свои силы и решить, будет ли замена проводки в квартире производиться самостоятельно или потребуется вызов специалиста. Там уже палка с двух концов. С одной стороны особых сложностей в разводке линии нет, а с другой стороны потребуются специальные инструменты, расчеты и определенные навыки работы с электричеством. Если вы все же хотите проверить свои силы, то мы подробно рассмотрим все этапы работы в виде пошаговой инструкции.

Сразу рекомендуем просмотреть этапы замены проводки на видео:

Наглядный пример электромонтажных работ

Этап 2 — Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно приступаем к расчетным работам. Для начала нужно самостоятельно составить схему электропроводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощных бытовых приборов, которые будут питаться напрямую (например, электроплиты).

Рекомендуем ознакомиться со схемой электропроводки в квартире-студии, которая предусматривает наиболее простой вариант вывода группы освещения и розеток во все комнаты. Далее, исходя из схемы, нужно рассчитать количество материалов, выбрав при этом наиболее подходящие характеристики.

Сразу следует отметить, что в квартире используется монтаж скрытой проводки, что связано со многими нюансами: электробезопасность, влияние на интерьер помещений, пожарная безопасность и т.д. При этом никто не запрещает заменить электропроводку электропроводка в квартире с открытым домом своими руками, все зависит от ваших предпочтений и сил.

Для правильной замены проводки советуем придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Кабель — медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм 2 для розеточной группы, 1,5 мм 2 для светильников и 4 мм 2 для мощных электроприборов. Рекомендуется выполнять расчет сечения кабеля для точного определения соответствующего диаметра жилы. Что касается бренда, то лучше отдать предпочтение дорогому продукту иностранной маркировки NYM. Из отечественных, которые дешевле, рекомендуем использовать ВВГ или лучше ВВГнг-LS.
  2. Защитная автоматика. Без него не обойтись, ведь при замене проводки в квартире необходимо защитить проводку от утечки тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (или комбинированное устройство — дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые подбираются исходя из нагрузок на линии. Например, для трехкомнатной квартиры принято устанавливать автоматы на 16А на розетки, 10А на освещение, 32А на мощную электрическую плиту. Номинал размыкающего выключателя на распределительном щите указывается в договоре электроснабжения, как ограниченный выделенной мощностью. Устройство защитного отключения установлено на значение выше, чем у машины. Из производителей рекомендуем отдать предпочтение компаниям-лидерам – ABB, Schneider Electric и Legrand.
  3. Распределительные коробки для квартиры подбираются исходя из разветвления групп и сечения всех жил. Прямоугольные и квадратные ящики более вместительны, а вот круглые намного проще в установке.
  4. Розетки должны быть заземлены, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание внутрь посторонних предметов. Обращайте внимание на маркировку товара, чтобы розетка выдерживала токовые нагрузки, иначе в будущем не избежать проблем при подключении мощных бытовых приборов.
  5. Скручивание запрещено, список разрешенных подключений приведен в ПУЭ 2.1.21 (глава 2.1 ПУЭ), мы их перечислили в следующем пункте.
  6. Жилы проводов и кабелей могут быть соединены с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммных колодок, сваркой, пайкой, болтами, с применением опрессовки. В настоящее время одним из самых удобных и популярных видов соединения являются клеммники вагон, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Опрессовка гильзами — хороший вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее, самое надежное соединение – это сварка и пайка, но и самое трудоемкое. Подробнее об этом вопросе вы можете прочитать в статье.
    https://my.electricianexp.com/ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
  7. К выключателям особых требований нет, главное, чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех типов выключателей света популярны клавиатуры и диммеры.

Рассчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, отправляйтесь в магазин со списком покупок, а затем приступайте к замене электропроводки в квартире.

Этап 3 — Демонтаж старой линии

Теперь можно заменить старую проводку. Для этого обязательно отключите электричество на входе в квартиру, уберите всю мешающую мебель и начните разрушать отделку стен.

Проводка в квартире заменена распределительными коробками в каждой комнате. Эти электрические «точки» можно обнаружить по пластиковым накладкам на стене или выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка закручивается, после чего все скрутки отсоединяются, а старый кабель аккуратно освобождается от замазанных штроб. Найти провод в стене можно и с помощью самодельного металлоискателя, который создается из подручных средств за считанные минуты.

Обращаем ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без значительных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если отрезать проблемный участок и тщательно его утеплить, оставив в старом штробе!

Этап 4 — Прокладка новой проводки

Теперь самое главное, что вам необходимо самостоятельно заменить проводку в квартире на новую, более надежную.

Подробно останавливаться на этом этапе не будем, так как подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассмотрели в соответствующей статье.

Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно нужно сфотографировать разводку кабеля по стенам. Это сделано для того, чтобы при возникновении проблем вы легко могли найти на фото поврежденный участок.

Не спешите покрывать ворота раствором, сделать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

На видео ниже продемонстрирован пример новой проводки в квартире, после замены:

Готовая проводка

Этап 5 — Проверка

Ну и последнее, не менее важное мероприятие — прозвонка новой проводки в квартира с мультиметром. Этот прибор позволит вам определить работоспособность проводки и наличие короткого замыкания, если вы вдруг что-то подключили не так. Если прибор не показывает ошибок, значит, можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех ламп, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля, мы рассказали в отдельной статье.

Если все элементы цепи работают, снова отключите питание и приступайте к опломбированию строб. На этом замена проводки в квартире своими руками считается завершенной. Как видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при большом желании и внимательности можно самостоятельно провести электромонтаж.

Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

Напоследок рекомендуем посмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

Плюсы и минусы замены проводки

Сопутствующий материал:

  • Расшифровка маркировки кабелей и шнуров
  • Замена проводки в хрущевке
  • Установка освещения в квартире
  • Монтаж открытой проводки

Наглядный пример электромонтажных работ

Готовая проводка

Плюсы и минусы замены проводки

Опубликовано: Обновлено: 09.02.2019 6 комментариев

Установка электрики — Мелкое жилищное строительство

Краткое содержание: Пошаговое руководство по выбору, определению размеров, размещению и установке основных компонентов — основания счетчика, главного выключателя и панели выключателя — новой системы электроснабжения жилого дома, включая обсуждение того, как определить размеры и установить различные типы кабелей, используемых в системе.

Большинство людей имеют лишь смутное представление о том, как работает главный электрический щит дома, поэтому они благоразумно не касаются его. Но прежде чем электричество будет подключено к новому дому, установка основания счетчика и панели выключателя представляет собой ряд простых задач. Требуется лишь несколько специализированных инструментов, и многие методы аналогичны методам, используемым для прокладки ответвленных цепей (см. «Грубая электрическая проводка»).

Конечно, вся хитрость заключается в понимании Национального электротехнического кодекса (NEC) — знаниях, которые электрик приобретает за годы обучения и практики. Я не могу написать статью, чтобы заменить многолетний опыт электрика, но я могу рассмотреть основные этапы процесса вместе с основными аспектами кода. В большинстве юрисдикций домовладельцы могут установить свою собственную электрическую сеть, если они выполняют домашнюю работу, получают разрешение и сотрудничают с инспектором и коммунальной компанией. Однако замена существующей сети, находящейся под напряжением, — это совсем другое дело, и лучше всего доверить ее квалифицированному лицензированному электрику.

Основные части и детали

Основание счетчика — это место, где коммунальное предприятие устанавливает свой счетчик, а панель выключателей — это место, где автоматические выключатели подключаются к своим отдельным цепям. У утилиты есть спецификации для допустимых баз метров. Их можно настроить несколькими способами, как показано на рисунках ниже. Также ключом является главный выключатель, встроенный либо в основание измерителя, либо в панель выключателя. Я предпочитаю, чтобы главный выключатель был в основании счетчика. В любом случае местные правила часто требуют этого места, потому что в случае пожара в доме спасатели могут легко отключить питание. В показанном здесь проекте основание счетчика и главный выключатель находятся снаружи, а панель выключателя находится в подвале.

Коммунальное хозяйство и строительный отдел уточняют место установки счетчика на доме. Моя местная коммунальная служба хочет, чтобы он находился в пределах 36 дюймов от угла дома, ближайшего к трансформатору, с центром метра на 60 дюймов выше готового уровня. Для NEC требуется чистое рабочее пространство шириной 30 дюймов, глубиной 36 дюймов и высотой не менее 80 дюймов перед любым измерителем или панелью выключателя, внутри или снаружи. NEC также определяет зазоры от земли, крыши и окон до атмосферного напора (вершины мачты, где верхний кабель достигает дома) и кабелей. Основания счетчиков должны быть надежно закреплены, поэтому я привинчиваю их к каркасу.

В идеале панель выключателя монтируется спиной к спине с основанием измерителя, соединенным коротким отрезком металлического канала или фитингом, называемым загонным ниппелем, через который проходят питающие кабели. Однако эта конфигурация невозможна, когда панель выключателя находится в подвале, как показано здесь. В этой ситуации вам необходимо проложить питательный кабель большого сечения от основания счетчика к панели выключателя.

Подключение дома к электросети

Коммунальное хозяйство подключается к проводам, через которые проходит хозяин или электрик 2-в. трубопровод и из погодной головы. Если служба находится под землей, инженерные сети подключаются к основанию счетчика через предоставленный владельцем кабелепровод.

A: Насадка защищает от непогоды, , но не поддерживает инженерные коммуникации. Это работа болта с фарфоровой изоляцией, называемого проволочным бобом, к которому коммунальное предприятие привязывает провода сервисного ввода.

Расширение срезанного конца металлического кабелепровода защищает изоляцию проводника. Жесткая металлическая труба для сервисного стояка отрезается по длине сабельной пилой по металлу, а затем рассверливается, чтобы не повредить изоляцию проводника.

Подключение к основанию счетчика

Когда электроэнергия поступает по воздушной линии, кабелепровод, называемый служебным стояком, подводит служебный кабель к основанию счетчика. Для наиболее распространенного размера бытового обслуживания, 200 ампер, я использую 2-в. оцинкованный жесткий трубопровод в качестве сервисного стояка и закрепите его на верхней части основания счетчика с помощью водонепроницаемого фланца, называемого ступицей. Хомуты держат его на стене.

Для обслуживания на 200 ампер я прокладываю три 2/0 (произносится как два должных) медных служебных проводника через стояк от основания счетчика (боковая панель ниже). Эти проводники выходят примерно на 2 фута за пределы атмосферного напора, чтобы утилита могла соединить свои линии подачи (называемые служебным ответвлением). Два из этих проводников, горячие, подают питание на счетчик, а один служит нейтралью. Каждый горячий проводник несет напряжение 120 В относительно нейтрали; объединение их в панели выключателя дает 240 В для приборов с большой нагрузкой, таких как плиты или кондиционеры. Я помечаю нейтраль белой изолентой на обоих концах, прежде чем пропустить ее через кабелепровод, чтобы проводники оставались прямыми. (Если ваша коммуникация проходит под землей, ваша обязанность, как правило, заключается только в том, чтобы проложить указанный коммунальным предприятием трубопровод к основанию счетчика; коммунальное предприятие поставляет провод и прикрепляет его к основанию счетчика при установке счетчика. )

Я снимаю изоляцию с концов «горячих» и подсоединяю их к выходной стороне розетки счетчика, где счетчик подключается к базе. Чтобы гарантировать, что эти соединения не ослабнут, очень важно затянуть винты в соответствии со спецификациями, указанными на основании измерителя (боковая панель выше). Нейтраль присоединяется к нейтральной шине (металлический проводник), которая идет к основанию счетчика со стороны дома. Со стороны дома от розетки счетчика по двум шинам подается питание на главный выключатель.

Почти готово к установке счетчика коммунальными службами

Верхняя часть базы счетчика будет доступна коммунальным службам только после установки счетчика. Поскольку главный выключатель находится в основании счетчика, нейтраль и земля должны подключаться к нулевой шине здесь (нижние фотографии). Магнитный уровень освобождает руки автора при закреплении основания измерителя.

A: Для точности пометьте провода. Кабель SER тяжелый и жесткий, поэтому отрезание длины и аккуратное снятие изоляции становятся критически важными.

B: Антиокислительная паста , такая как Noalox (www.idealindustries.com), защищает алюминиевые проводники от коррозии.

C: Разрезать толстый кабель SER непросто. Кусачки для кабеля с храповым механизмом производства Klein Tools (www.kleintools.com) справятся с этой задачей быстро.

Заземление. Голый 4-га. заземляющий провод соединяет основание счетчика и два 8-футовых. длинные заземляющие стержни. Стержни должны находиться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга, стыки не допускаются. Зажимы Acorn (справа) выполняют соединение.

От основания счетчика к панели выключателя

Для этой службы на 200 А питающий кабель между основанием счетчика и панелью выключателя в подвале относится к типу SE, стилю SER. Он имеет два алюминиевых проводника 4/0 для «горячих» и один с белой полосой для нейтрали, а также алюминиевый провод заземления 2/0. В служебно-входном кабеле (SER) обычно используются алюминиевые жилы. Медь проводит электричество лучше, чем алюминий. Однако алюминий стоит дешевле, и при правильной установке он отлично работает. Алюминиевые проводники должны быть на два размера больше медных, чтобы пропускать такой же ток без перегрева.

Для такого большого кабеля пригодится кусачка с храповым механизмом (фото справа, стр. 80). Этот тип фрез производится компаниями Ideal (800-435-0705; www.idealindustries.com), Klein (800-553-4676; www.kleintools.com) и другими производителями.

SER зачищается и прикручивается к шинным соединениям на стороне дома основания счетчика, при этом нейтраль и оголенное заземление 2/0 прикрепляются к нейтральной шине. Отсюда SER выходит из основания счетчика через кабельный зажим и входит в дом через отверстие, просверленное в краевой балке. Герметик удерживает элементы.

Также к нейтральной шине подключен голый 4-ga. медный провод, проходящий через нижнюю часть основания измерителя. Этот проводник заземляющего электрода (GEC) прикрепляется с помощью зажимов типа желудей, рассчитанных на прямое заглубление в землю, к двум 8-футовым. длинные омедненные заземляющие стержни, вбитые в землю. По кодексу в GEC не допускаются сращивания.

Насколько туго достаточно?

Все электрооборудование имеет маркировку с указанными производителем значениями в дюймах и фунтах для затягивания клемм на всех проводниках. Эта деталь часто упускается из виду даже профессиональными электриками, но использование динамометрического ключа (фото справа и внизу) или динамометрической отвертки (фото слева) для затягивания всех клемм в соответствии со спецификацией обеспечивает наиболее надежное соединение на протяжении многих лет, поскольку провода расширяются и сжимаются. приливы и отливы электрического тока. Удивительно, насколько плотно должны быть клеммы проводника, а панели, которые принимают отвертки Робертсона (квадратные), облегчают работу. Динамометрические ключи легко доступны в любом магазине автозапчастей, но новые динамометрические отвертки могут стоить 200 долларов. Я нашел свой Klein 57035 по выгодной цене на eBay.

—К. А. П.

Ненадежные соединения могут привести к пожару. Подходящие инструменты позволяют затягивать клеммы проводов с усилием, указанным производителем панели.

 

Что не так с проволочными датчиками?

Согласно американской номенклатуре калибров проводов (AWG), провода становятся тем больше, чем меньше присвоенный им номер калибра. Итак, 10-га. провод больше, чем 12-ga. проводник. Проволока больше 1 га. обозначается нулями: #0, #00, #000 и #0000. Они записываются как 1/0, 2/0, 3/0 и 4/0, где 4/0 больше, чем 2/0.

—К. А. П.

Панели выключателей большего размера обеспечивают безопасное и надежное обслуживание и простоту добавления.

Панели выключателей измеряются их максимальной допустимой нагрузкой по току, выраженной в амперах, и количеством автоматических выключателей, которые они могут удерживать. Для большинства домов площадью менее 3500 кв. футов, которые не отапливаются электричеством, панель на 200 ампер с 40 или 42 местами для выключателей обеспечивает достаточную мощность с некоторым пространством для расширения (боковая панель выше).

Мне нравятся панели Square D (888-778-2733; www.squared.com). В земле и нейтральных шинах достаточно места для проводов, внутри панели достаточно места, чтобы дотянуться руками, и я знаю, что выключатели все еще будут доступны через 15 лет. Катлер Хаммер (877-932-9322; www.cutlerhammer.com) тоже делает хорошие панели. Для этого дома я выбрал панель с главным выключателем в дополнение к главному выключателю в основании счетчика. Хотя это и не требуется, здесь главный выключатель упрощает жизнь, позволяя домовладельцу отключать электричество изнутри.

Панели выключателей должны устанавливаться как можно ближе к месту входа SER в дом. Здесь я установил панель выключателя прямо под входом SER. При монтаже панели выключателя в подвале я сначала прикрепляю 3 ⁄ 4 дюйма. фанеру или 1х6 к стене, затем прикрепите панель к дереву, чтобы защитить ее от влаги. Древесина также обеспечивает поверхность для скрепления кабелей скобами в пределах 12 дюймов от места выхода из коробки, как того требует NEC.

Подключение панели выключателя к основанию измерителя

Подключение горячих, нейтральных и заземляющих проводов от основания измерителя к соответствующим шинам панели выключателя является первым шагом в подключении панели. Несмотря на то, что в панели выключателей есть второй главный выключатель, земля и нейтраль здесь разделены и подключаются только к первому главному выключателю в основании счетчика.

A: Кабель SER питает панель выключателя. Два «горячих» контакта и нейтральный провод с белой полосой подключаются к клеммам непосредственно над главным выключателем панели. Голая земля замыкается на вершине заземляющего стержня. Все покрыты антиоксидантом, как и основание счетчика.

B: Связывание нейтралов. Плоскогубцы с тонкими губками помогают в труднодоступных местах. Динамометрическая отвертка затянет клеммные винты в соответствии со спецификацией.

C: Бронзовый зажим заземления соединяет водопроводные трубы с заземлением панели выключателя. Соединение отводит ток от случайно наэлектризованного металлического трубопровода обратно к панели, отключая выключатель.

Выбивные отверстия позволяют установить кабельные зажимы. Концентрические выбивные отверстия подгоняются под кабельные зажимы разного размера. Для большинства ответвлений требуется 1/2-дюйм. кабельный зажим, но размеры зажима должны соответствовать кабелю. При постукивании по отвертке контргайка зажима затягивается. Неиспользованные нокауты должны оставаться закрытыми.

Электропроводка панели выключателя

Для панелей, установленных на стене подвала, я подвожу SER через кабельный зажим, установленный в одном из больших отверстий в верхней части панели выключателя. После обрезки SER по длине я зачищаю оболочку и изоляцию и снова с помощью динамометрического ключа присоединяю проводники к соответствующим клеммам.

В новостройках теперь довольно часто устанавливается один выключатель, который подключается к розетке с защитой GFCI рядом с панелью. После того, как эта часть проводки будет завершена, вы можете вызвать инспекцию панели, а затем попросить коммунальную службу установить счетчик и включить электричество, чтобы обеспечить электричество для завершения дома.

После того, как вся проводка в доме завершена, я могу подключить ответвления к щиту выключателя. Убедитесь, что отключили все питание от панели, включив главный выключатель в основание счетчика, а не только в панель выключателя, прежде чем запускать какую-либо ответвленную проводку.

Проводка ответвления должна вводиться в панель выключателя через кабельные зажимы, установленные в выбивных отверстиях. Использование заглушки, обеспечивающей кратчайший путь к выключателям, значительно упрощает аккуратное размещение всех проводников в коробке. Доступны несколько видов зажимов, в том числе пластиковая вставная модель. Для панели я использую металлические хомуты для прочного соединения. Контргайки на зажимах должны быть затянуты как можно плотнее. Хитрость заключается в том, чтобы затянуть зажим рукой, а затем затянуть контргайки молотком и отверткой. Иногда приходится использовать плоскогубцы, чтобы зафиксировать хомут снаружи.

Когда я подключаю дом, я пишу фломастером название каждой цепи на конце оболочки кабеля. Затем, при подключении панели, я обычно прикрепляю схему цепей к стене и сверяю все кабели с ней. Если схема была забыта или неправильно маркирована, сейчас самое время обнаружить и исправить ее.

Размер службы

Несмотря на то, что для большинства жилых помещений достаточно 200-амперной сети, расчет фактической нагрузки является хорошей идеей, особенно в больших домах или в домах с высоким потреблением электроэнергии, например, в электрическом отоплении. Кроме того, вам, возможно, придется указать в своем заявлении на получение разрешения, как вы пришли к определенному объему услуг.

К сожалению, у меня нет места, чтобы рассказать вам, как это сделать. Однако эта информация легко доступна в NEC,

.

и Code Check Electrical (The Taunton Press, 2002) содержит руководство по оценке услуг. Вы также можете найти информацию от Code Check Electrical на сайте www.finehomebuilding.com.

NEC допускает установку не более 42 автоматических выключателей на одной панели. (Оставьте два места для цепей 240 В, таких как плита или кондиционер.) Если вам нужно более 42 мест или более 200 ампер, вы можете установить одно основание счетчика, рассчитанное на 320 ампер или 400 ампер, а затем подключить две панели выключателя от что.

Следуя формулам NEC, я добавляю не менее 20%, чтобы было место для расширения. NEC разработан для обеспечения безопасности, а не удобства или комфорта. Соблюдение кода не гарантирует достаточного обслуживания. Например, пусковой ток компрессора кондиционера в пять-десять раз превышает нормальный рабочий ток двигателя. Забыв об учете

этот внезапный скачок тока при заказе услуги от коммунального предприятия может вызвать сильное мерцание света, когда эти большие двигатели включаются.

—К. А. П.

Онлайн-соединение

Информацию о расчете электроснабжения можно найти в Code Check Electrical на нашем веб-сайте: www.finehomebuilding.com.

Я обрезал каждый кабель достаточно долго, чтобы достать до нижней части панели и пропустить провода в панель через зажимы. Затем я зачищаю кабель, оставляя по крайней мере 1 ⁄ 4 дюйма оболочки, видимой внутри панели, и сохраняю кусок оболочки с маркировкой. Я надеваю вилку на черный (горячий) провод 120 В и перемещаю горячие (цепи 240 В имеют два «горячих» провода, один черный и либо один красный, либо один белый, обозначенный как «горячий» с помощью обмотанной черной лентой) провода в сторону от панель. Это дает возможность работать с фоном (голым) и нейтральным цветом (белым). Зажим должен быть затянут достаточно, чтобы прочно зажать кабель, не повредив изоляцию.

NEC требует, чтобы заземление и нейтраль были разделены, за исключением главного разъединителя (главного выключателя). Поскольку в этой системе первый главный выключатель находится снаружи, нейтраль и земля соединяются только в этой точке, а не на панели выключателя. В некоторых панелях выключателей заземляющая и нейтральная клеммные колодки могут быть соединены соединительной перемычкой. Если главный выключатель находится в основании счетчика, эту перемычку необходимо снять. Информация, которая идет с панелью, говорит о том, нужно ли вам это делать.

Чтобы отличить заземляющие и нейтральные шины на панели, внимательно посмотрите на их соединения с корпусом панели. Стержни заземления привинчиваются непосредственно к металлическому корпусу панели. Нейтральные клеммные колодки изолированы от корпуса панели.

Начиная с верхней части шины заземления, я подвожу каждое заземление к клемме, аккуратно укладывая проводники по мере их накопления и затягивая клеммы в соответствии со спецификацией. На некоторых наклейках на панелях указано, что вы можете прикрепить два или три провода заземления к одному клеммному винту (сначала скрутив их вместе). Когда заземление выполнено, я повторяю процесс для нейтралей, подключая их к отдельной нейтральной шине. На клемму допускается только одна нейтраль.

Склеивание металлических труб для обеспечения безопасности

Металлические газовые и водопроводные трубы в доме должны быть подключены к шине заземления в панели выключателя. Это соединение называется соединением; провод, выполняющий соединение, называется соединительной перемычкой.

Мы соединяем трубы, потому что, если металлическая труба непреднамеренно находится под напряжением (например, из-за того, что изоляция выходит из строя внутри прибора, подключенного к трубе), соединительная перемычка обеспечивает легкий путь обратно к источнику, так что протекает достаточный ток для отключения выключатель. Если электрифицированная труба не подключена к шине заземления панели выключателя, она будет сидеть там, ожидая, что кого-то ударит током или ударит током.

Металлические водопроводные трубы я обычно приклеиваю к подающей трубе водонагревателя, а металлические газовые трубы как можно ближе к панели. Для службы на 200 ампер код требует как минимум 6-ga. медь для соединения металлических газовых труб и 4-ga. медь для водопроводных труб; У меня 4-га. медь для обоих. Провод большего диаметра менее подвержен физическому повреждению, и мне приходится носить с собой только одну катушку с медью, чтобы выполнить все соединения и заземление.

Выключатели и выключатели вставляются последними

Выключатели имеют прижимные зажимы, которые защелкиваются на опорах горячих шин. Я предпочитаю сначала устанавливать высокоамперные выключатели в верхней части горячих шин, чтобы путь тока через шины был как можно короче. С помощью динамометрической отвертки я подсоединяю провода к прерывателям только после того, как все выключатели встанут на место. Аккуратно обмотав провод ниже его прерывателя

обеспечивает некоторую слабину на случай, если потребуется переместить выключатель или повторно закрепить провод.

Когда я устанавливаю выключатели, я размещаю их по обеим сторонам панели, чтобы сбалансировать ток между двумя горячими шинами. Балансировка нагрузки позволяет избежать срабатывания главного выключателя за счет снижения нагрузки на каждую горячую шину и минимизирует ток, протекающий через нейтраль служебного ввода. Для достижения этого баланса мне нужно предсказать, какие схемы будут использоваться одновременно и насколько интенсивно они будут использоваться. Я размещаю 20-амперные цепи кухонных приборов на отдельных шинах, потому что они, скорее всего, будут использоваться одновременно. Семейная комната на 15 ампер, кухонное освещение и розетка также проходят по отдельным шинам, потому что они будут использоваться в одно и то же время каждый вечер. Я уравновешиваю нагрузки главной спальни с нагрузками других спален и различными цепями розеток в ванных комнатах друг с другом.

Однако вам не нужно беспокоиться о балансировке цепей 240 В. Каждый выключатель на 240 В имеет две ножки на 120 В и является самобалансирующимся.

Установите выключатели и крышку, затем подайте питание

Когда кабель сервисного ввода подключен, а заземление ответвленной цепи и нейтраль подключены к соответствующим шинам, все, что осталось сделать, это установить выключатели, установить крышку и включите питание.

A: Подсоединение проводов к выключателям. После размещения прерывателей автор вставляет в них зачищенные концы отходящих хот. Снова используя динамометрическую отвертку, он закрепляет клеммные винты. B: установка выключателя на 240 В. Металлические зажимы в нижней части выключателя крепятся к выступам на горячих шинах. Эти выводы чередуются так, что прерыватель вытягивает 120 вольт с каждой горячей шины. Выключатели для цепей 240 В, по сути, представляют собой сдвоенные выключатели на 120 В. Выключатели на 120 В подключаются только к одной горячей шине. Промаркируйте кабель. Когда автор прокладывает провода в доме, он маркирует внешнюю оболочку на конце каждого кабеля названием его цепи. При подсоединении к панели он зачищает кабель (оставляя не менее 1/4 дюйма оболочки внутри панели) и надевает маркированную оболочку на горячий провод, чтобы избежать путаницы в дальнейшем.

Готов к включению Когда крышка на панели выключателя и отходящие провода цепи закреплены скобами, пришло время перевернуть главный выключатель и проверить этикетки цепи.

Включите питание и проверьте цепи

После того, как выключатели установлены и крышка установлена ​​на панель, пришло время включить питание и проверить цепи. Всегда есть чувство предвкушения при запуске новой панели, но очень важно помнить о мерах безопасности. Выключив все выключатели, я убеждаюсь, что стою на сухой поверхности. Одной рукой я замыкаю главный выключатель панели, пропуская питание. Другая рука остается в кармане, чтобы я не касался заземленного корпуса панели, если что-то пойдет не так.

Включая автоматический выключатель по одному, я стою сбоку от панели, а не прямо перед ней. Это редко, но есть небольшой шанс, что только что включенный выключатель может взорваться. Если автоматический выключатель не держит, проблема может быть либо в коротком замыкании проводки, либо в неисправном выключателе. Если вам повезет, это легко исправить. Однако, скорее всего, автоматические выключатели выдержат, и последним шагом будет проверка всех розеток, освещения и других устройств и получение удовольствия от наблюдения за их работой.

Для получения дополнительной информации о кодах

Нигде соблюдение местных и национальных правил не является более важным, чем в электромонтажных работах. Иногда, однако, они различаются. Национальный электротехнический кодекс (NEC) пересматривается каждые три года. Местные или государственные электротехнические нормы и правила основаны на конкретном издании NEC и могут содержать дополнительные, более строгие требования, чем NEC. Кроме того, у коммунальных предприятий есть свои требования. Лучше всего ознакомиться с последней версией NEC, которую можно получить в Национальной ассоциации противопожарной защиты (www. nfpa.org), а затем узнать, чем отличается местный код.

Дополнительные ресурсы

Национальный электротехнический кодекс 2002 г. Справочник Марка Эрли и др., Национальная ассоциация противопожарной защиты.

«Электропроводка дома », Рекс Колдуэлл, The Taunton Press, 2002.

Электрическая проводка , Жилой дом, Рэй С. Маллин, Delmar Publishers, 2002.

Книга Соареса по заземлению , Дж. Филлип Симмонс, Международная ассоциация инспекторов по электротехнике, 2002 г.

Карманный справочник по электроустановкам в соответствии с NEC 2002, том 1: Жилые помещения , Чарльз Р. Миллер, Национальная ассоциация противопожарной защиты, 2001 г.

Code Check Electrical: Полевое руководство по электромонтажу безопасного дома Редвуд Кардон, The Taunton Press, 2002.

Разъяснение правил электротехники

Изучив статью Клиффорда А. Попджоя «Установка системы электроснабжения» (FHB#150, стр. 78–85), я обнаружил ошибки в его интерпретации Национального электротехнического кодекса (NEC). :

NEC 230.9(A) – Расстояние от проемов зданий. Требования к зазорам для проемов в зданиях — от проемов в зданиях до служебных проводников. Это требование к зазору будет включать проводники в капельной петле. Сервис, показанный на рисунке на с. 79будет установлено нарушение.

NEC 230.24(B)(1) – вертикальное расстояние от земли. 10 футов. расстояние по вертикали до доступных (только для пешеходов) поверхностей измеряется от низа капельной петли. Опять же, это не то, что указано на рисунке на с. 79.

NEC 230.27 – Средства крепления. В то время как изображённый анкерный болт с фарфоровой изоляцией может быть приемлемым в Сакраменто, он, скорее всего, будет неприемлемым для обслуживания перепада в районах со снеговой и/или ледяной нагрузкой. Для этих применений следует использовать более прочную вспомогательную опору, надежно привязанную к элементам каркаса дома, подходящую для потенциального веса и натяжения, создаваемого обледенелыми служебными тросами.

NEC 230.54(C) – Сервисные головки над сервисным отводом. Несмотря на то, что для этого требования существует исключение, «там, где это практически невозможно», оно могло быть выполнено либо за счет удлинения сервисной головки над линией крыши, либо за счет удлинения служебного входного канала вдоль линии крыши до точки над точкой крепления.

— Дин Э. Филипс, P.E., по электронной почте

Клиффорд А. Попеджой отвечает: Я согласен с тем, что диаграмма на стр. 79 должно быть более четко видно, что зазоры включают капельную петлю. Ваши третий и четвертый комментарии показывают, что обычно существует более одного способа выполнения работы, совместимого с кодом. Методы и материалы, которые вы выбираете, зависят от местных правил и условий, и статья иллюстрирует выбор, который я сделал для одной работы.

Хотел похвалить автора «Установки электрики» за хорошо продуманную и выполненную статью.

Но одно уточнение дам по поводу склейки металлических труб в доме. В статье 250.52 NEC 2002 года говорится, что «внутренние металлические водопроводные трубы, расположенные на расстоянии более 5 футов от точки входа в здание, не должны использоваться как часть системы заземляющих электродов». В некоторых регионах общепринятой практикой является приклеивание металлических водопроводных труб к водонагревателю. Однако эта практика не одобрена кодексом. В нашей юрисдикции, если водопровод медный, проводник заземляющего электрода должен быть закреплен на водопроводной трубе в пределах 5 футов от точки входа. При отсутствии металлических водопроводных труб необходимо установить два заземляющих стержня на расстоянии не менее 6 футов друг от друга в качестве заземляющих электродов.

—Эндрю С. Боуман, официальный представитель жилищного кодекса, городок Манхейм, Ланкастер, Пенсильвания.

Фотографии Дэвида Эриксона.

Рисунки: Марк Хэннон.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку View PDF ниже.

Leave A Comment

Related Post