Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Входная деревянная дверь своими руками

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

• Шпонки
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка  петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

Материал

Шпонки

как сделать

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Типы филенок

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

• плоские
• наплавные
• с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
• с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

• Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
• Внутренние — менее 40 мм.

Филенчатые изделия со стеклом

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Рамка

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка  в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

Типы петель

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесины	Особенности
Сосна	Среди достоинств можно выделить такие моменты, как: Невысокая цена; Простота обработки; Небольшой вес; Устойчивость к влаге. Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.
Ольха	Также отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
Береза	Достаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
Дуб	Является очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
Бук	Прочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
Лиственница	Является прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
Клен	Обладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Вес материала;
• Стоимость;
• Доступность.

  Пример чертежа филенчатой конструкции

  Изготовление полотна

• Первым делом надо вырезать лист ДВП, который по размерам должен подходить к дверной коробке.
• По периметру лист обшивается досками. Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
• Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости.
• Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия.

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
• С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
• Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
• Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

  Готовая филенчатая дверь

  Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Монтаж

1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
2. Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
5. Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.

 

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

 

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массиваТрадиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Деревянные двери своими руками: простая технология изготовления

Оглавление публикации:
Деревянные двери своими руками: что понадобится
Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления
Как изготовить дверь своими руками: декорирование

На сегодняшний день приобрести хорошие межкомнатные двери довольно сложно – в большинстве случаев в магазинах реализуется синтетический продукт этого типа, который, несмотря на свою внешнюю красоту, не отличается высоким качеством, а зачастую и экологичностью. Если вы хотите иметь качество и природную чистоту, тогда добивайтесь их самостоятельно. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим вопрос, как изготовить деревянные двери своими руками? Мы изучим самую простую технологию их изготовления от начала и до конца.

Как сделать деревянную дверь своими руками

Деревянные двери своими руками: что понадобится

Не стоит рассчитывать на то, что качественные и красивые двери появятся в вашем доме словно по мановению волшебной палочки – придется изрядно потрудиться, но для начала нужно решить вопрос, чем трудиться. Сами понимаете, что без хороших инструментов и не менее качественных материалов изготовление деревянных дверей своими руками невозможно. Можно сказать даже больше, качественный материал и высокоточный инструмент – это половина гарантии того, что затеянное мероприятие получится самым лучшим образом. Вторая половина гарантии заключается в ваших умениях и умелых руках.

Итак, начнем. Из инструментов вам понадобится следующее.

1.  Ручная фрезерная машинка. Этот инструмент необходим для придания профильного вида элементам двери. Кроме того, с его помощью придется делать немало пазовых соединений.
2. Ручная циркулярная пила. Здесь, наверное, комментарии излишни – назначение этого инструмента заключается в разрезании материалов.
3. Болгарка с кругом для шлифовки древесины. В принципе, шлифовальную насадку можно установить и на дрель, но в паре с болгаркой она работает намного эффективнее. С ее помощью мы будем доводить деревянные поверхности, как говорится, до кондиции.
4. Дрель или шуруповерт. Они понадобятся при сборке дверного полотна.
5. Стандартный набор ручного инструмента, в том числе измерительного. Стамески, киянка, молоток, рулетка, уголок и прочие важные мелочи, без которых немыслима работа по дереву.

   Деревянные двери своими руками фото

Теперь что касается материалов для изготовления дверного полотна – в принципе, их понадобится немного.

1. Доска 40х100мм (или на 150мм). Желательно сухая и струганная. Для изготовления одного дверного полотна понадобится максимум 6м. Приобретая доску, обратите внимание на ее размер – длина доски должна быть немного больше (это запас на подрезку торцов и тому подобные вещи).
2. ЛДСП. Она будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Подобрать цвет этого материала нужно четко в тон с будущим цветом дверей. Хотя можно сыграть и на контрасте. Наиболее точное совпадение между современными красками и отделкой ЛДСП наблюдается в таком материале, как «венге». В принципе, если будут наблюдаться незначительные различия тона в готовом изделии, то страшного в этом ничего нет.

Из основных материалов это все, что потребуется. Если говорить о вспомогательных материалах, то еще понадобятся очень длинные конфирматы и клей ПВА (хотя можно обойтись и без него), а также лакокрасочная продукция, с помощью которой будет производиться процесс декорирования дверного полотна.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.

1.  Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
2. Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
3. Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°. Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
4. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
5. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.

   Как сделать межкомнатную дверь фото

Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.

Как изготовить дверь своими руками: декорирование

Это, пожалуй, самый ответственный момент в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных дверей – как говорится, одно неверное движение, и дверь может стать безвозвратно испорченной. Лично я бы задумался над поиском квалифицированных декораторов – может быть отдал двери в цех на ламинацию или шпонирование. Как вариант, поискал бы хорошего маляра, возможно даже автомобильного. В принципе, здесь вариантов не так уж и много, особенно если учесть, что ламинировать или покрыть шпоном двери в домашних условиях не очень просто. Остается только их покраска – именно этот способ декорирования можно назвать оптимальным.

На этом этапе работ вопрос, как сделать деревянную дверь, потребует от вас дополнительно приобрести малярное оборудование – компрессор и пульверизатор. Стоят они немало, и на мой взгляд, это еще один повод задуматься над перспективой поиска квалифицированного маляра. В качестве варианта можно просмотреть аренду этого оборудования. Сразу хочу отметить, что наличие компрессора и пульверизатора еще не дает стопроцентную гарантию качественной покраски дверей – здесь, опять же, важны опыт и знания. Попробовать, конечно, можно, но гарантии, что все получится как надо, нет.

Как изготовить дверь своими руками фото

В принципе, это все, дополнительно добавлю только одно – следуя подобной технологии, можно изготовить не только глухие деревянные двери своими руками, но и так называемые филенчатые, с декоративными стеклянными вставками. Все, что для этого нужно, это сделать в ЛДСП вырез необходимой формы, заказать в соответствии с его размерами стекло и установить его, используя для крепления декоративные четверти, а затем покрасив их предварительно под цвет двери. Еще раз напомню, что самым сложным моментом является процесс декорирования двери.

Как изготавливается входная дверь своими руками из дерева

13 мая, 2018

При оформлении входной группы нового дома или квартиры вполне можно позволить себе небольшую экономию и взяться за изготовление двери самостоятельно. Деревянный дверной блок не составит труда изготовить, если под рукой будет высококачественное сырье, необходимая фурнитура и инструменты. Конструкция всегда включает в себя полотно и коробку. Их изготовление можно осуществить в домашней мастерской без лишних хлопот и затрат. Установка тоже не составит труда, если правильно выбирать материал, а также потратить некоторое время на подготовку. Монтаж, будь то квартира или дом, всегда начинается с крепления коробки в проеме.

Этапы изготовления

Входная дверь своими руками из дерева изготавливается с использованием следующих компонентов:

• деревянных заготовок из бруса, досок и брусков для сборки полотна;
• замков;
• ручек;
• петель;
• крепежных деталей.

Пиломатериалы, используемые в изготовлении дверной конструкции, не должны иметь трещин, сучков, других дефектов. Среди вспомогательных элементов могут использоваться планки для обустройства порога, наличники, утеплитель. Входные деревянные двери для квартиры можно дополнительно отделать при помощи обивки. В частном доме можно использовать обычные лаки и пропитки без дополнительных деталей декоративного оформления.

Среди необходимых в работе мастера средств можно отметить фурнитуру, столярный клей, ДСП. Понадобятся и такие приспособления, как рулетка, строительный уровень, стамески и ножовка, наждачная бумага.

Если входная деревянная дверь своими руками изготавливается не слишком опытным мастером, обратить внимание стоит на самую простую конструкцию. К этой категории можно отнести щитовые полотна, собираемые при помощи брусков обвязки из доски. В качестве дополнительного элемента можно использовать листовую ДСП, способную повысить прочностные характеристики, а также звукоизоляционные свойства изделия. Все детали тщательно раскраиваются под размер, шлифуются, сбивается щит с обвязкой из брусков. После этого можно переходить к сборке коробки и всей конструкции, навешиванию фурнитуры.

Назад ко всем новостям

Создайте свою дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта. Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

• Время: 20 часов
• Стоимость материалов: 125 долларов (только дерево)
• Сложность: средняя / высокая

Материалы

• 3 платы (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
• 3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
• 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
• 16 деревянных дюбелей (⅜ дюйма) для паза и шипов
• Внешняя краска
• Петли
• Lockset

Инструменты

Построй

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поиск между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти оптимальное место. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубый материал по размеру, сделайте его плоским и квадратным с помощью фуганка и строгального станка.

• Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
• Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные части двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая попадет на внешние кромки двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Выполните паз и шип . Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной тип столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Для создания пазов вы можете использовать фрезерный станок, долото-долбежный станок или долото. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать шипы, независимо от того, как я их черновой обработаю.

5. Используйте столярные изделия с выдвижным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с вытяжным отверстием и шипом. Это метод, в котором деревянный дюбель используется для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено по отношению к отверстию в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы заранее все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все совпадает.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

• Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю для своих дверей красивый комплект петель, чтобы сарай выглядел неповторимо.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляется с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

Построить дверь — тепло, утеплено, уютно и красиво

Хотите построить утепленную входную дверь? Эта статья — отличное место для начала. Я работаю краснодеревщиком и профессиональным мастером по дереву с середины 1980-х годов, и с радостью расскажу вам, как я делаю входные двери.Это не так сложно, и результаты выглядят великолепно. Все двери, показанные здесь, я сделал в 1990 году, и они до сих пор отлично выглядят и прекрасно работают.

Одна из трех самодельных утепленных входных дверей, которые я сделал для своего дома методами, описанными здесь в этой статье.

Честно говоря, сложно пожаловаться на характеристики современных навесных изолированных металлических входных дверей. Они защищают от непогоды так же, как люк для подводной лодки, но есть проблема. Собственно две проблемы.Во-первых, они дорого стоят. Нет ничего необычного в том, чтобы заплатить 1000 долларов или больше за хорошую подвесную входную дверь. А во-вторых, готовые металлические двери могут быть скучными и предсказуемыми. Из-за такого рода неудовлетворенности я давно начал делать высококачественные входные деревянные двери. Самым старшим сейчас больше 30 лет, когда я пишу это, и они продолжают работать так же хорошо, как и в тот день, когда я их повесил. Создание собственного требует умеренных навыков и трудностей. Это не для новичка в работе по дереву, но вам также не нужно быть мастером по дереву, чтобы добиться успеха.На самом деле, вам не нужны необычные инструменты или навыки. Столовая пила, торцовочная пила и некоторые обычные ручные инструменты — это все, что вам нужно. Дизайн довольно простой. Чтобы построить эти двери, вам даже не понадобится мастерская. Подойдет любое пространство — гараж, подвал, дом под ремонтом, даже подъездная дорога станет хорошим местом для работы в хорошую погоду.

Как построить дверь — тепло и уютно НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗДАНИЯ.

Начните с загрузки планов, которые вы видите выше. Просто нажмите, и они бесплатно появятся на вашем компьютере. Имея планы на руках (распечатанные или просматриваемые на экране), продолжайте читать появляющиеся инструкции. Они охватывают основной подход, который я использую для создания изолированных входных дверей, а также ключевые детали для достижения успеха.

• Снаружи эта дверная конструкция сделана из водонепроницаемой наружной обшивки толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″ из ​​вертикально уложенного пиломатериала с гребнем и пазом.
• Внутренняя рама двери скрыта, сделана из структурной деревянной рамы толщиной 1 дюйм, которая окружает изоляционный пенопласт.
• Внутренняя поверхность двери представляет собой еще один слой пиломатериалов с гребнем и пазами толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″, аналогичный внешней поверхности.
• Верх, низ и стороны двери закрыты деревянной каймой толщиной 1/2 дюйма, идущей по периметру, как для красивого внешнего вида, так и для предотвращения попадания дождевой воды между внутренними пластинами.

Решите ли вы построить деревянную дверь самостоятельно или поручите эту работу профессионалу, внешние двери из натурального дерева практичны, эффективны и красивы.Вот более подробная информация о конструкции:

Как построить дверную ступень №1 — Внутренняя рама

Я рекомендую внутреннюю деревянную раму толщиной 1 дюйм. Вы можете сделать внутренний каркас тоньше, но это уменьшит пространство для изоляции. Стандартные пиломатериалы для настила 5/4, доступные в каждом магазине, идеально подходят для внутреннего каркаса, поскольку его толщина составляет 1 дюйм. Это соответствует стандартной толщине утеплителя из жесткого пенопласта, который вы установите позже для утепления.

Главное, что нужно помнить о внутренней раме двери, — это то, что она должна быть прочной. Внутренний и наружный слои шпунта и паза не добавят большого сопротивления провисанию, поэтому жесткость во многом зависит от рамы.

Самый простой и сверхпрочный способ соединения верхней, нижней и боковых сторон внутреннего каркаса — это соединение внахлест, прикручивание и склеивание с помощью атмосферостойкого клея. Влага никогда не должна доходить так далеко, но если это произойдет, по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о том, что клей выйдет.Обычные столярные клеи становятся мягкими после длительного контакта с влагой, поэтому вам придется использовать что-то еще. Лучше всего подходит столярный клей типа II или типа III или полиуретановый клей. Ищите такие названия, как Titebond III, Weathertite или любую марку жидкого полиуретанового клея. Titebond III — мой любимый клей для наружных работ, предназначенный для общего использования с деревом, но вам нужно знать больше о других наружных применениях. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сложной работе по выбору внешнего клея для различных областей применения.

Внешний вид изолированной двери, построенной с использованием конструкции, показанной на планах.

Как построить дверь Шаг № 2 — Внешняя оболочка

Наружная обшивка не пропускает дожди из внутреннего ядра, но она также должна иметь возможность сезонно расширяться и сжиматься при изменении влажности. Панели шириной 5/8 ″ на 2 1/2 ″ с пазом и гребнем, которые я использую для этой цели, хорошо справляются со своей задачей, но только если стыки между соседними частями заделаны герметиком во время сборки.Лучшим продуктом для этой работы является полиуретановая герметизация. Когда я делал свои первые двери, этого не было в наличии, но сейчас я определенно рекомендую их. Он прочный, безумно липнет, остается гибким и бережно хранит краску. Ни один другой высокопроизводительный герметик не может похвастаться всеми этими требованиями. Если вы не можете найти полиуретановый герметик (в наши дни его становится все труднее найти), то силикон тоже подойдет.

Выберите лучшие доски для гребня и паза для внешней стороны двери. Более узловатые детали лучше всего оставить на внутренней стороне двери, где всегда сухо и нет проливных дождей.Пока вы строите внешнюю поверхность двери, положите каплю герметика в канавку каждой доски, прежде чем приставить ее к соседней доске. Каждую доску также следует приклеить и прибить гвоздями к той части нижележащей рамы, которую она пересекает, используя гвозди для отделки из нержавеющей стали, вбитые в шпунт каждой доски по диагонали.

Как построить дверь Шаг № 3 — Изоляция сердцевины двери

Когда внешняя обшивка готова и установлена ​​(но внутренняя обшивка все еще не на месте), отрежьте кусочки жесткого пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы они поместились в пространстве внутренней рамы, оставив зазор 1/2 дюйма по всему периметру. . Прикрепите секции пенопласта к обратной стороне внешней обшивки с помощью клея, чтобы он оставался готовым к герметизации жестких листов к дверной коробке с помощью расширяющейся полиуретановой пены. Введите аэрозольную пену в зазоры вокруг кусков пены, дайте ей застыть, затем с помощью ножовки (вынутой из рамы) удалите затвердевший выдавливание. Лезвие ножовки достаточно гибкое, поэтому оно может лежать на деревянной раме, легко срезая излишки распыляемой пены. Это действительно работает.

Как построить дверь Шаг №4 — Внутренняя обшивка и рамка по периметру

Следующий шаг аналогичен нанесению внешней пленки, но проще. Используйте полиуретановую герметизацию между деревянными шпунтами и пазами, которые будут формировать внутреннюю поверхность двери. Странный потрескавшийся узел или изъян — это нормально на внутренней стороне двери, потому что она всегда останется сухой.

Завершите дверь, добавив деревянную заглушку по всему периметру двери. На планах эти заглушки называются «готовыми краевыми элементами рамы». Они важны, потому что они скрывают края рамы, а также внутренние и внешние слои.

Если считать свое время (или платить за чужое), постройка деревянной теплой двери, вероятно, обойдется дороже, чем готовая металлическая. Вот почему здесь найдется место для легко устанавливаемых и готовых дверей любого типа. И хотя я рад, что они доступны, я также рад, что есть возможность проявить мастерство, которое вносит в мир немного разнообразия и творчества. Говоря о творчестве, подумайте о том, чтобы добавить резьбу на дверь. Это отдельная тема, но вот как выглядят резные детали дверей вблизи.

Крупный план резьбы на двери. Обратите внимание, как резные следы зазубрин добавляют красоту и интерес к дизайну.Конструкция наружной двери

— Простая входная дверь своими руками

Двери входные в здание

Подробнее о строительстве своими руками в нашем руководстве ЗДЕСЬ!

Сегодня мы рассмотрим еще одну часть деревянного строительства небольшого дома, крошечного домика, сарая или почти любого небольшого деревянного сооружения — конструкцию наружной двери. Входная дверь — первое, с чем вы сталкиваетесь при входе в дом или хижину, — оказывает довольно сильное влияние на первое впечатление о здании. Она также должна действовать как барьер, защищающий вас и отделяющий вас от внешнего мира, поэтому полезно подумать о типе, материале и дизайне двери.Помимо окон, у вас также есть три основных варианта: построить входные двери самостоятельно, сделать их на заказ у профессионала или купить уже изготовленные.

Виды и чертежи деревянной входной двери

• А. Вид двери изнутри
• Б. Сечение дверной коробки
• В. План двери
• 1. Рейки — обшивка двери

Конструкция и элементы входной двери

Изготовление входной двери своими руками не должно быть таким сложным, как кажется.Обычный выбор материала для небольшой хижины или крошечного дома — это древесина, либо более доступные хвойные породы, либо более прочные, но также более дорогие лиственные породы. Основной и наиболее распространенный тип дверей, распашная дверь, которую легко построить, состоит из рельсов, стоек и ветровых распорок, образующих дверную раму , внешнюю оболочку двери или дверные панели , которые могут имеют внутреннюю теплоизоляцию, дверные петли и дверную ручку с замковой системой.Дверь закрывается на дверной проем , порог и порог на полу и дверную накладку , установленную в стенной раме — в случае конструкции наружной двери в небольшом доме; это несущая стеновая конструкция, межкомнатные двери, конечно, могут быть и в перегородках.

Детали входной двери своими руками

• A. Дверная ручка — простая механика открывания двери
• Б. Петля дверная
• C. Аналог механизма открывания дверей

Стойки двери — это боковые вертикальные опоры рамы входной двери, изготовленной своими руками, а направляющие — горизонтальные.Ветровые распорки — диагональная рейка, идущая от верхнего угла к нижнему, сделают ваши двери более прочными. Сверху крепится наружная дверная рама из деревянных досок. Его можно сделать двойным с теплоизоляцией между двумя слоями, как и в стеновом каркасе. Может быть больше горизонтальных направляющих и стоек muntins или в случае более сложной двери , разделяющих дверь по вертикали пополам или трети с вставленными между ними дверными панелями вместо одной большой сложной дверной оболочки.

Узнайте все о конструкции входных дверей и других деталях небольших домов своими руками! Наше понятное пошаговое руководство по строительству крошечного дома проведет вас через весь процесс строительства.

Дверная ручка с замковой системой крепится к одной из стоек двери на поворотной стороне, а дверные петли устанавливаются на другой, неподвижной стороне подвешивания. Они служат для соединения двери с накладками в стенной раме и позволяют ей открываться.В закрытом состоянии дверь упирается в дверной порог , нижнюю горизонтальную часть дверной коробки, которая находится непосредственно на обрамлении пола. Поверх него устанавливается дверной порог , обычно слегка наклонный приподнятый элемент, который закрывает нижнюю часть дверного проема, задерживая воду и грязь снаружи. Он может быть интегрирован с гидроизоляцией, обеспечивающей изоляцию. Для простой самодельной входной двери в небольшом доме можно обойтись без подоконника и порога, при этом двери будут стоять прямо на поверхности пола или напольного покрытия.Однако они помогают защитить ваш дом от непогоды и обеспечивают визуальную границу между вашим домом и внешним миром.

Конструкция входных дверей

1. Несущая стеновая конструкция
2. Рейка — обшивка двери
3. Дверная коробка — несущая конструкция двери
4. Диагональные ветровые распорки дверной коробки
5. Петли дверные
6. Обшивка двери наружная — из досок, досок или других плит
7. Механика замка

Входная дверь своими руками и материалы

При строительстве входных дверей следует подумать еще о материалах.Как мы уже упоминали, в случае крошечных домов, небольших коттеджей или других микро-домов дерево является наиболее распространенным выбором. Он прочный, недорогой и хорошо изолирует. Дерево — отличный выбор для изготовления входных дверей и дверной коробки. Фактически, рамы некоторых дверей, включая двери из стеклопластика, винила и стекла, сделаны из дерева. Эти двери, которые бывают самых разных конструкций, нуждаются в прочных, подходящих дверных коробках. Зазор между дверью и рамой должен составлять от 0,0625 до 0,125 дюйма, чтобы дверь могла закрываться без заедания.Поэтому убедитесь, что у вас есть первоклассная торцовочная пила, которая поможет вам выполнять точные угловые пропилы. Помните, что создание двери и дверной коробки может сэкономить вам много денег, если у вас есть необходимые инструменты с сайта GearHungry.com, навыки и время. Многие также ценят его визуальные качества и широкий диапазон дизайнерских возможностей. Однако есть и другие материалы. Стеклянные двери также очень красиво смотрятся, делают интерьер светлым и теплым в солнечные дни и обеспечивают прекрасный вид. Но их изоляционные свойства хуже, поэтому рекомендуется использовать качественное остекление и встроенную уплотнительную прокладку.С другой стороны, стальные двери лучше изолируют и определенно прочнее; они обеспечивают лучшую безопасность, но стоят дороже. Как и двери из стекловолокна, они намного легче и имеют более широкий выбор отделки и внешнего вида. Виниловые двери также довольно популярны благодаря своим изоляционным качествам, легкости и невысокой цене. Тем не менее, существует риск деградации при длительном воздействии сильного солнечного света, и они не так приятны визуально, как другие материалы, которые вы можете использовать для входной двери своими руками.

Пример деревянной входной двери своими руками без порога

Пошаговая инструкция по сборке

Мне действительно нужно разрешение на строительство? Входные двери в здания все еще кажутся вам немного пугающими? Что ж, у нас есть решение! Наше пошаговое руководство по строительству крошечного дома содержит много информации о строительстве входных дверей и всех других частях деревянного строительства своими руками и планах небольших домов. С иллюстрациями, подробными инструкциями, фотографиями и множеством полезной информации вы узнаете все, что вам нужно, чтобы построить свой мечтательный небольшой деревянный дом.Доступно для заказа прямо сейчас в печатном виде или в электронной версии здесь.

входных дверей: портал в душу вашего дома

Звонки и свистки

Хотя вы можете купить входную дверь отдельно, большинство из них представляют собой дверные системы, которые включают в себя каркас и все необходимые пазы для петель и вырезы для защелок и засовов. Системы могут быть довольно сложными и включать в себя двойные двери, один или два боковых фонаря, а также прямоугольные или арочные окна с фрамугой.Готовые входные системы могут иметь ширину 16 футов и почти такую ​​же высоту.

Двери могут быть прочными, цельностеклянными и всем остальным, с безграничным выбором решеток и художественного стекла. «Варианты и гибкость являются движущими факторами на рынке прямо сейчас, — говорит Лэнс Премо, аналитик по продуктам и рынку Kolbe Windows and Doors. «Потребители хотят свободы выбора своего стиля и материалов. В результате наши предложения продуктов очень сложны».

Чтобы помочь стилистически сложным потребителям согласовать эту богатую опциями среду, веб-сайты большинства крупных производителей предлагают сложные базы данных, которые предоставляют стили, формы, цвета и другие полезности одним щелчком мыши.Тем не менее, вам, вероятно, придется попросить местного поставщика согласовать цену за ваш обманутый вход.

Двери ударопрочные

Во многих прибрежных районах местные строительные нормы и правила указывают, что окна и двери достаточно прочные, чтобы выдерживать удары летящих предметов, которые могут произойти во время сильного шторма. Флорида и Техас лидируют в установлении строгих правил, регулирующих типы дверных проемов, которые могут быть установлены в районах, подверженных риску сильных ветров.

Во Флориде, например, Департамент по делам сообществ определил определенные зоны как зоны «защиты от ураганов», где строительные материалы для нового строительства — в частности, наружные двери и окна — должны быть в состоянии противостоять переносимым ветром обломкам, движущимся со скоростью более 120 миль в час. .

Обычная дверь не выдержит. Однако некоторые производители специализируются на создании прочных дверных систем, отвечающих самым строгим строительным нормам. Ламинированная конструкция с сеткой из стекловолокна, зажатой между слоями фанеры, предотвращает проседание деревянных элементов и рельсов при ударе. Стальные стержни, встроенные в раму, добавляют прочности. Многослойное стекло, подобно автомобильному стеклу, сохраняет оконные проемы закрытыми, даже если стекло разбито.

Важно отметить различие между дверьми, заявляющими, что они ударопрочные, и теми продуктами, которые на самом деле проверены на соответствие стандартам, установленным Американской ассоциацией архитектурных производителей для устойчивости к ударам.

«Тестирование стоит дорого, и не все производители на самом деле тестируют», — говорит Стив Лэшли, владелец компании Surewood Doors в Неаполе, штат Флорида, продукция которой предназначена исключительно для рынка ударопрочных материалов. «Некоторые продукты спроектированы, то есть технические характеристики продуктов проверяются и утверждаются инженером, но на самом деле не тестируются и не сертифицируются независимой лабораторией».

Одобренные продукты получают Уведомление о принятии (NOA) от штата или округа. Общеизвестно строгий (не без оснований) округ Майами Дейд, например, имеет базу данных строительных продуктов, одобренных для обеспечения высокой ударопрочности.Тем, кто заинтересован в ударопрочных дверях, следует искать сертификаты испытаний и NOA.

7 шагов к созданию изолированной наружной двери

Помимо защиты вашего дома от внешних погодных элементов, изолированные наружные двери перекрывают утечки воздуха из вашего дома и предотвращают нежелательный теплообмен. Это позволяет этим дверям оказывать давление на ваши ежемесячные счета за электроэнергию. На этом хорошие новости заканчиваются.

Несмотря на все свои преимущества, изолированные входные двери страдают одним серьезным недостатком.Они слишком дороги для среднего потребителя. Их огромная запрашиваемая цена — это то, что убедило нас придумать, с помощью чего вы можете узнать , как построить изолированную внешнюю дверь самостоятельно.

Перед тем, как построить утепленную входную дверь

Необходимо учитывать несколько факторов. Например:

Количество слоев

Как вы, возможно, уже знаете, чем выше количество слоев изоляции в вашей двери, тем лучше она будет изолировать ваш дом.Когда дело доходит до количества слоев утеплителя, вы можете выбрать один из трех вариантов.

• Однослойный : Изоляционный слой в этих материалах в основном состоит из того же материала, из которого сделана дверь. Они практически не обеспечивают теплоизоляции и рекомендуются для районов с умеренным климатом.
• Двойной слой : Помимо внешнего слоя, из которого состоит дверь, эти двери имеют внутренний слой, обычно сделанный из полистирола, который обеспечивает дополнительную изоляцию.Мы рекомендуем их людям, живущим в умеренных и умеренных погодных условиях.
• Трехслойные : Трехслойные двери имеют два слоя (полистирола или полиуретана) между двумя внешними листами материала двери дома. Само собой разумеется, что они минимизируют передачу тепла в ваш дом и из него.

Материал конструкции

Один из следующих четырех материалов в основном используется для строительства гаражных ворот. У каждого есть свои плюсы и минусы, требующие вашего внимания.Выбор неправильного материала может повлиять на то, насколько хорошо (или плохо) дверь будет изолировать ваше помещение.

• Сталь : Благодаря своей прочной и ударопрочной конструкции сталь не требует ухода и долговечна. Он доступен в нескольких вариантах дизайна и может быстро оборачиваться вокруг слоев пенопласта или винила, чтобы предоставить вам двери с двумя или тремя слоями.
• Алюминий : Хотите обновить внешний вид парадного входа? Тогда вы не ошибетесь с алюминиевыми дверями.Однако, поскольку алюминий менее толстый, чем сталь, он обеспечивает относительно слабую изоляцию дверей.
• Стекло : Продавцы в вашем местном хозяйственном магазине изо всех сил постараются сказать вам, что ни одна внешняя дверь не сделана полностью из стекла. Они не ошибаются. Производители стеклянных дверей комбинируют стекло с металлической рамой, чтобы улучшить изоляционные свойства этих моделей.
• Дерево : их традиционный внешний вид, привлекательность и доступность консервативных и современных цветов делают деревянные двери предпочтительным выбором большинства.Изоляция, которую обеспечивают эти двери, тоже неплохая.

Что вам понадобится для изготовления изолированной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

• Два листа фанеры ¼ ’’
• Четыре деревянные доски размером 1 на 4 дюйма
• Шестьдесят саморезов по дереву 1 дюйм
• Один лист жесткой изоляционной пены толщиной 1 дюйм
• Клей для дерева
• Зажимы, рулетка, торцовочная пила
• Сверло со сверлом
• Очки, перчатки и респиратор от пыли
• Циркулярная пила
• Карандаш

Пошаговое руководство по созданию изолированной входной двери

Просмотрите это видео и выполните следующие шаги, чтобы построить изолированную внешнюю дверь:

Шаг 1. Разрежьте доски

Чтобы построить изолированную внешнюю дверь стандартного размера (4 на 6 футов), используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать ваши планы размером 1 на 4 дюйма на две 68-дюймовые доски, одну 40-дюймовую доску и две 48-дюймовые доски.

Шаг 2: Обрежьте дверные панели

Отметьте карандашом прямоугольник 72 на 48 дюймов на обоих листах фанеры. Это будут ваши дверные панели. Дисковой пилой вырежьте отмеченный участок из листов фанеры.

Шаг 3: Добавьте горизонтальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обеих 48-дюймовых досок, которые вы разрезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели на доски — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль горизонтальных краев досок.

После того, как вы зажали доски, отметьте их с интервалом 8 дюймов. Снимите зажимы после того, как просверлите шурупы в этих отметках.

Шаг 4: Добавьте вертикальные края изоляционной рамки

Нанесите клей для дерева на грани обоих 68-дюймовых планов, которые вы вырезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте по вертикальным краям доски. Остальная часть процедуры для этого шага такая же, как и на предыдущем шаге.

Шаг 5: Добавьте среднюю планку

40-дюймовая доска будет служить опорой для всей двери. Добавьте эту доску, вставив ее в середину вертикали двери и приклеив на место.

Убедитесь, что края 40-дюймовой доски совпадают с внутренней рамой 68-дюймовой вертикальной доски. Затем прикрутите бывшую 40-дюймовую доску на место.

Шаг 6: Добавьте изоляцию

По завершении предыдущих шагов у вас будут две рамки размером 40 на 32 дюйма.Оба они будут полыми. Заполните их, вставив в эти рамки жесткую изоляционную пену, разрезав ее по размерам рам.

Чтобы внутренние края рамы поддерживали изоляцию, нанесите на них клей. Затем вдавите в них пенопласт. Продолжайте оказывать давление, пока секции из пеноматериала не встанут вплотную к раме без какой-либо поддержки.

Последний шаг: отделка двери

Вы уже построили внешнюю изолированную дверь.Единственное, что остается сделать, это взять оставшийся лист фанеры, положить его заподлицо на дверную коробку и закрепить на месте.

Затем разметьте отверстия с интервалом 8 дюймов вдоль центрального внутреннего плана и по периметру. Просверлите винты в эти отверстия. Затем добавьте петли и дверную ручку к готовой двери, чтобы сделать ее функциональной.

Заключение

Подводя итог всему, что мы сказали до сих пор, изолированные наружные двери отлично подходят для защиты от шума, тепла и внешних погодных элементов вдали от вашего порога.

Строить их непросто, как вы уже могли догадаться, но это тоже возможно. Небольшие усилия с вашей стороны, а также решимость следовать шагам, описанным выше, позволят вам построить свою собственную внешнюю изолированную дверь.

Как сделать наружную дверь

Чтобы сделать входную дверь, не нужно быть опытным мастером по дереву или иметь дорогие инструменты. Приложив немного терпения, внимания к деталям и используя несколько инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем гараже, вы с легкостью сможете построить свою собственную дверь.

Шаг 1. Резка и установка

Предупреждение: При работе с любой пилой, включая настольную, соблюдайте все необходимые меры безопасности. Надевайте защитные очки и следуйте инструкциям производителя.

Сначала отмерьте и отрежьте пиломатериал для внешнего каркаса из двух вертикальных стоек диаметром 84 дюйма. Используйте настольную пилу, чтобы распилить дерево. Детали должны быть примерно 4 дюйма в ширину, с верхней направляющей 3 1/2 дюйма шириной и нижней направляющей шириной 8 дюймов. В собранном виде эти рельсы и стойки должны составлять квадрат дверного проема стандартного размера примерно 36 на 80 дюймов.

Обрезка направляющих, стоек и панелей

Затем отрежьте и установите две внутренние горизонтальные направляющие шириной примерно 2 1/2 дюйма. Вырежьте две вертикальные стойки одинаковой ширины. При желании можно разместить панели из дерева или стекла между внутренними и внешними направляющими и перекладинами. Обычно двери изготавливаются с более высокими и широкими панелями для нижней части двери и с одной центрированной панелью из безопасного стекла, зажатой между двумя панелями из массива дерева для верхней части двери. Однако то, как вы спроектируете свою дверь, зависит от вас.

Шаг 2 — Изготовление столярных изделий

При изготовлении наружной двери вы должны сделать ее максимально устойчивой к атмосферным воздействиям и плоской. Поэтому для столярных работ следует использовать водостойкий клей, паз и сухожилия. Перед сборкой двери нанесите достаточное количество клея на все стыки и постройте дверь на ровной поверхности. Затем установите последние зажимы и плотно затяните их. Дайте полностью высохнуть.

Шаг 3 — Установка приподнятых панелей

После высыхания клея и снятия зажимов создайте ряд приподнятых панелей и поместите их между направляющими и стойками наружной дверной коробки.Вы можете сделать отдельные выступающие панели из более толстой древесины или пары из более тонкой древесины. Используйте обработанный молдинг, чтобы удерживать панели на месте. Используйте клей, гвозди и силиконовые уплотнения вдоль внутренней части деревянного карниза и стеклянных панелей для лучшей изоляции.

Шаг 4 — Защита двери от атмосферных воздействий

Горячее солнце, холодная погода и дождь могут сказаться на наружных дверях. Чтобы защитить дверь от такого рода злоупотреблений и предотвратить коробление наружной двери, нанесите финишный слой с обеих сторон двери.

Начните с шлифовки двери наждачной бумагой зернистостью 100, а затем используйте наждачную бумагу зернистостью 220. Затем нанесите основной слой отделочного лака и уайт-спирита в соотношении 50: 50. После полного высыхания нанесите еще два слоя лака. Обработайте внешнюю дверь тонкой стальной мочалкой. Затем покрасьте внешнюю дверь, чтобы полностью изменить внешний вид вашего дома.

Деревянные входные двери: стоимость, безопасность и советы при покупке

Вход — это центральный элемент фасада дома.И входная дверь — его самый ценный актив. Легко понять, почему многие из нас до сих пор предпочитают, чтобы двери были деревянными. Ничто другое не сравнится по теплоте и весу материала. Или предлагает очень много вариантов дизайна. Стальные двери штампованы; стекловолокно выскакивает из формы. Но деревянная дверь может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу практически любой формы и размера и включать в себя любые формовочные профили, конфигурации панелей, варианты остекления или резьбу, которые вам нравятся.

Здесь мы расскажем, что следует учитывать при покупке новой двери, чтобы вы могли решить, стоят ли двери из массива дерева для вашего дома.

Сколько стоят деревянные входные двери?

Стандартная дверная плита в домашнем центре стоит от 150 долларов, предвешивание — около 400 долларов. Изготовленные на заказ двери с предварительным подвешиванием могут работать более чем в три раза дороже, начиная примерно с 1500 долларов.

Следует отметить, что на дефекты материалов или конструкции распространяется гарантия сроком от двух до пяти лет. Заводская отделка обычно покрывается от поломки в течение двух лет.

Покупка утиля

Всего за 300 долларов использованная деревянная дверь придаст входу подлинную, единственную в своем роде связь с прошлым.Будьте готовы снять, отремонтировать и отполировать ее самостоятельно или заплатить еще около 700 долларов за полностью отреставрированную, готовую к установке плиту. Измерьте, как если бы вы заказывали новую плиту. Если вы не найдете дверь, которая точно соответствует вашему проему, возьмите ее немного больше и вырежьте ее. «Как правило, вы можете сбрить до 1 дюйма от верхней направляющей, 2 дюйма от нижней направляющей и 1 дюйм с каждой стороны, при условии, что срезы пропорциональны», — говорит Боб Рид, реставратор столярных изделий в Мастерская по зачистке в Вашингтоне, округ Колумбия.С.

Деформируются ли деревянные входные двери?

Стук в деревянные двери — то, что они деформируются — ну, это в значительной степени ушло в прошлое, когда они были сделаны из цельного материала. В течение последних 25 лет большинство крупных производителей изготавливали свои входные двери с использованием клееной сердцевины из инженерной древесины, которая преодолевает склонность массива дерева к скручиванию и короблению. Этот красивый внешний слой на самом деле просто толстый шпон. Не думайте об этом как об удешевлении; при регулярном уходе такая дверь должна легко соответствовать сроку службы вашего дома.

Эти дополнительные усилия — в виде свежего слоя краски или полиуретана каждые пару лет — это цена, которую мы платим за выбор дерева. Но он небольшой, учитывая визуальные и тактильные преимущества, которые дает деревянная дверь каждый раз, когда мы приходим домой.

Безопасны ли деревянные входные двери?

Распространено заблуждение, что деревянную дверь легче взломать, чем стальную или стеклопластиковую. На самом деле слабым звеном является не дверь, а косяк со стороны защелки.Чтобы предотвратить раскол косяка при сильном ударе, установите удлиненную защитную планку, используя 3-дюймовые винты, утопленные в соседнюю стойку.

4 фактора безопасности, которые необходимо учитывать Анатомия деревянной двери
Большинство из них имеют свободно плавающие центральные панели, окруженные рамами из перил и перил. Стыки склеиваются дюбелями или шипом. Фото Томаса Нортката / Getty Images

1. Толщина двери. Мускулистый 1¾ дюйма превосходит 1 3/8 дюйма и по-прежнему принимает стандартные наборы замков. Если толще, то понадобится специальный замок и петли побольше.
2. Петли. Используйте винты длиной 3 дюйма во всех трех петлях, чтобы надежно закрепить косяк со стороны петли на шпильке.
3. Стекло. Стандартные дверные фонари из закаленного стекла не помешают потенциальному злоумышленнику сломать их и открыть дверь изнутри. Чтобы предотвратить такой взлом, закажите ураганное стекло с небьющимся внутренним слоем пластика.
4. Lockset. Замки Mortise обычно изготавливаются из стали более высокого качества, и поэтому они прочнее, чем стандартные комплекты замков с отверстиями из домашнего центра.

Подходит ли вам деревянная входная дверь?

Изучите этот удобный список, чтобы узнать, подходит ли деревянная дверь для вашего дома.

• Есть ли у вас крытый подъезд для защиты от дождя? Деревянная дверь лучше всего держится и требует меньше обслуживания в крытом подъезде.Чтобы крыша была эффективной, она должна выступать не менее чем на половину высоты двери, включая ее подоконник и любые потолочные окна, такие как фрамуга, показанная справа. Например, если крыша находится на высоте 10 футов над площадкой двери, она должна выступать на 5 футов. Кроме того, ширина крыши должна быть как минимум в 1½ раза больше ширины двери.
• Не подвергается воздействию солнца? Двери, которые запекаются на солнце более 4 часов в день, быстро потеряют внешний вид без обычного ухода. Двери с прозрачным покрытием необходимо обновлять каждые один-два года, а окрашенные — каждые пять-шесть лет.
• Достаточно ли высокий порог? Следует расчистить площадку на крыльце на 4–6 дюймов, чтобы предотвратить гниение скопившимся снегом или скопившейся дождевой водой.
• Пожар вызывает беспокойство? Проверьте свои местные строительные нормы и правила, особенно если вы живете в месте, подверженном лесным пожарам. Некоторые двери рассчитаны на то, чтобы выдержать 60-минутный ад.
• Как холодно? Стандартные деревянные двери толщиной 1¾ дюйма имеют коэффициент сопротивления R около 2,5, что близко к значению R для окна с двойным остеклением.Это намного меньше, чем у дверей из стекловолокна или стали, наполненных пеной, но с плотной герметизацией вы можете повысить их способность предотвращать проникновение воздуха.

Выбор и заказ деревянной входной двери Фото Keller & Keller

На выбор предлагаются двери двух типов: плоские и подвесные. Двери с предварительным навешиванием навешиваются на герметичную раму, что устраняет необходимость квадратной двери в косяке и с отверстиями, уже просверленными для замка.Они лучше всего подходят для нового строительства, когда обнажается грубый каркас. Двери с перекрытиями, которые продаются без петель и часто без отверстий для замков, обычно используются для замены существующих дверей, когда косяк и отделка находятся на месте.

Перед покупкой двери измерьте дважды, даже трижды, чтобы избавиться от головной боли при установке или, что еще хуже, от необходимости покупать другую дверь.

3 совета, которые помогут выбрать дверь

1. Ширина на первом месте. Укажите размеры двери в футах и ​​дюймах; сначала ширина, затем высота.
2. Используйте жаргон. Дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, самый распространенный размер, называется «три-ох, шесть-восемь».
3. Знай свое право слева. Двери, как и люди, бывают левосторонними и правосторонними. Правая дверь имеет петли с правой стороны, если смотреть на нее снаружи. У левой двери петли слева.

Как заказать дверь Prehung

Измерьте ширину грубого проема дверной коробки между шпильками домкрата.Затем измерьте высоту от нижней части дверной перемычки до верхней части черного пола. Узел предварительного подвешивания будет на 2 дюйма уже и на 1 ½ дюйма короче отверстия, чтобы оставалось достаточно места для прокладок и изоляции.

Как заказать межкомнатную дверь

Сначала измерьте ширину имеющегося проема между косяками внутри упоров. Затем измерьте высоту от готового пола до нижней стороны косяка. Ваши окончательные размеры двери должны быть на дюйма короче и уже этих размеров, чтобы дверь могла свободно раскачиваться в проеме.Затем определите толщину двери, измерив расстояние от внутреннего края косяка до внутреннего края упора.

Наконец, проверьте проем на квадрат. Приложите уровень 2 фута к подоконнику, верху и обеим сторонам. Если какая-либо поверхность неровная или неровная более чем на ¼ дюйма по длине уровня, закажите дверь немного больше и подрежьте ее по размеру.

Как сохранить деревянную входную дверь

Солнечный свет является убийцей отделки номер один, вызывая разрушение прозрачных покрытий и выцветание красочных пигментов.Чтобы сохранить деревянную входную дверь, шлифуйте и повторно покрывайте лаком двери каждый год, полиуретановые двери — раз в два года. Окрашенные двери должны обновляться каждые пять-шесть лет.

Иллюстрация Джейсона Ли

Альтернативы дереву

Если вы решили не использовать дерево, вот несколько альтернатив. Помните, что ни одна из этих альтернатив не предлагает вам столько вариантов дизайна, как дерево.

Двери из стали и стекловолокна требуют меньшего ухода и имеют более высокие огнестойкость, чем деревянные двери. А поскольку у них пенопластовая сердцевина, они изолируют примерно вдвое лучше. Двери из МДФ (ДВП средней плотности) из клееного древесного волокна появились на рынке сравнительно недавно.

Сталь

Магнитная уплотнительная прокладка делает эти отверстия плотными, как холодильник, но они чувствительны к появлению вмятин, вмятин и ржавчины. Панели с тиснением не убедительно имитируют дерево.Сталь — наименее дорогая альтернатива дереву.

Стекловолокно

Лучше, чем сталь, имитирует дерево, противостоит воде и ударам, но подвержен выцветанию. Держите его в чистоте, протирая мыльной водой. Стоимость сопоставима со стандартной деревянной дверью высокого класса.

МДФ

Выглядит как древесина, окрашенная краской, но обычно стоит дешевле и выдерживает до 90 минут огнестойкости. Эти двери должны быть окрашены со всех сторон внешней масляной краской для сохранения пятилетней гарантии.

Подробнее о деревянных дверях: .