Ваймы столярные своими руками: Как сделать столярные ваймы из профильной трубы своими руками для склейки мебельного щита

Рукам
alexxlab

Содержание

Как сделать столярные ваймы из профильной трубы своими руками для склейки мебельного щита

Если при склейке деревянного щита использовать для стягивания досок обычные F-образные струбцины, то щит попросту может выгнуть «пузом». Вся проделанная работа может пойти насмарку.

Чтобы этого не произошло — необходимо использовать столярные ваймы или другие зажимные приспособления. Многие начинающие мастера, возможно, даже и не знают о существовании подобных приспособлений, но все же их часто используют в домашних мастерских.

По сути, ваймы — это такие же струбцины, но предназначены они специально для склейки деревянных щитов (в том числе мебельных).

В отличие от обычной F-образной струбцины, столярные ваймы стягивают и надежно фиксируют склеиваемый деревянный щит одновременно в двух плоскостях, обеспечивая таким образом более качественную и надежную склейку.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, как изготовить самодельные ваймы своими руками.

Мы специально отобрали для вас несколько разных вариантов конструкции, чтобы было из чего выбрать. Надеемся, что вам подойдет хотя бы один из предложенных вариантов.

Содержание

Какие материалы лучше использовать

Чтобы столярная струбцина получилась надежной и прочной, для ее изготовления нужно использовать соответствующий материал — например, металлический уголок.

Правда, есть одна небольшая проблема.

Если использовать уголок, прочность струбцины увеличится, но вместе с этим увеличится и ее вес. Не каждый мастер готов таскать тяжелые ваймы.

Но если большой вес вас нисколько не смущает, то это отличный вариант — такая вайма прослужит вам верой и правдой не один год.

Чертежи и схемы самодельных зажимов из металла вы можете без проблем найти в свободном доступе в интернете: например, на тематических сайтах или форумах самодельщиков.

Если вам нужен облегченный вариант, но при этом достаточно прочный, то рекомендуем использовать квадратную профтрубу (прямоугольная, в принципе, тоже подойдет). Пожалуй, на этом варианте мы и остановимся.

Изготовление ваймы из профильной трубы

Если вы решили сделать столярные струбцины своими руками, мы предлагаем вашему вниманию недорогой и простой в изготовлении вариант. Можно использовать самодельные приспособления при сборке домашней мебели.

Обратите внимание: для склейки щитов из досок или брусков потребуется минимум две столярные ваймы.

Мы подробно расскажем, как сделать своими руками одну струбцину-вайму, а вы уже сможете сделать столько вайм, сколько вам нужно.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления самодельной столярной ваймы нам понадобятся:

  • болгарка;
  • дрель или сверлильный станок;
  • токарный станок;
  • метчик для нарезания резьбы.

За основу будем использовать квадратную профильную трубу 25х25 мм (либо, как вариант, можно использовать прямоугольный профиль размером 25х40 мм).

Длина профильной трубы может быть разной, в зависимости от размеров склеиваемого щита. В нашем же случае будем использовать две профтрубы длиной по 1 м.

Помимо этого, нам потребуется металлическая полоса шириной 20 мм и стальной круглый пруток диаметром 20 мм.

Для удобства запишем все необходимые материалы в виде списка:

  • профтруба;
  • полоса металла;
  • кругляк;
  • резьбовая шпилька;
  • болты с гайками.

Пошаговая инструкция

Приступаем к изготовлению столярной ваймы своими руками. Первым делом находим центр на профильных трубах — чертим линию по всей длине. После этого через каждые 10 см сверлим отверстия (d = 10 мм).

Из металлической полосы необходимо будет изготовить распорные детали. Отрезаем заготовки длиной по 12 см. По краям деталей сверлим крепежные отверстия.

Из стального круглого прутка необходимо будет сделать направляющую гайку с резьбой.

Первым делом на токарном станке надо сделать ровную площадку — для этого фрезеруем часть круглого прутка. Длина кругляка должна быть равной ширине профтрубы — 25 мм.

В двух бочонках сверлим отверстия сверлом диаметром 14 мм, и нарезаем резьбу М16. Дополнительно сверлим продольное отверстие (через всю заготовку) под резьбу М10.

Приступаем к сборке. С помощью болтов соединяем друг с другом распорные элементы и крепим их к профильным трубам.

Между пластинами устанавливаем самодельный бочонок с резьбой, в который будет вкручиваться прижим (как его сделать — расскажем чуть позже).

На следующем этапе отрезаем кусок резьбовой шпильки диаметром 16 мм (длина заготовки — 17 см). В торце с одной из сторон необходимо просверлить отверстие и нарезать резьбу М8.

На краю резьбовой шпильки с помощью болта надо будет закрепить упорную шайбу, выточенную на токарном станке. Получившийся прижим вкручиваем в направляющую гайку-бочонок.

После этого необходимо будет отрезать еще одну партию распорных элементов (4 штуки). Сверлим в них крепежные отверстия, и прикручиваем с помощью болтов к профильным трубам.

Из кусочков квадратного профиля нужно будет сварить Н-образный упор, в который будут упираться доски при склейке деревянного щита.

Видео

Пошаговый процесс изготовления самодельной столярной ваймы показан в видеоролике ниже. Данной идеей поделился автор «Самоделкин Иван».

Отличная Идея Для Мастерской! Как же я додумался!

Еще раз хотим напомнить: чтобы качественно склеить деревянный щит, нужно использовать как минимум 2-3 ваймы-струбцины.

Процесс склеивания деревянных щитов

Выставляем задний упор на нужное расстояние (в зависимости от размеров склеиваемого деревянного щита).

Между задним упором и зажимом вставляем подготовленные доски или деревянные бруски, после чего крутим ходовой винт, и стягиваем заготовки.

Таким образом, с помощью ваймы столярной можно контролировать сразу две плоскости.

Вращением прижима мы стягиваем доски между собой, а профильные трубы фиксируют плоскость мебельного щита, позволяя избежать образования «пуза» в процессе склейки.

Если нужно склеить деревянный щит небольшого размера, и вы используете одну струбцину-вайму, то желательно сверху и снизу подкладывать металлические пластины, чтобы выровнять плоскость.

Если нужно склеить небольшой щит из дерева (шириной не более 90-100 см), то можно обойтись и без струбцин с ваймами.

Нам потребуются две металлических скобы, которые можно вырезать из листового металла. Края у каждой скобы должны быть срезаны под углом.

Пользоваться этими скобами очень просто. Например, вам нужно склеить две доски. Подготавливаем доски, наносим клей ПВА на обработанную кромку, и стыкуем их.

Далее в торцы досок забиваем металлические скобы, стягивая их. После склейки скобы извлекаются. Берите этот способ себе на заметку.

Вайма из профильной трубы с эксцентриком

За основу самодельной струбцины используется прямоугольный профиль 40х20 мм. Длина профильной трубы — около 1 метра.

Сразу нужно отметить, что данный зажим немного отличается от классической ваймы, поскольку он не имеет верхнего прижима. Но для склеивания щитов из дерева такая струбцина все же сгодится.

Пользоваться самодельным зажимом очень удобно — за счет эксцентрикового механизма.

Итак, для изготовления одной струбцины-ваймы потребуется одна профильная труба длиной около метра (длина направляющей — на ваше усмотрение).

Далее из металлического уголка необходимо будет сделать два ползуна, которые будут перемещаться по направляющей.

К одному ползуну будет крепиться упор для заготовок, ко второму — эксцентриковый прижим. На следующем этапе приступаем к изготовлению самого эксцентрика.

Для этого изготавливаем из уголка профиль нужного размера. Надеваем его на ползун, к которому потом крепим эксцентриковый прижим.

После этого останется только вырезать и приварить к ползунам прижимные губки.

К направляющей нужно приварить две пластины по краям. В пластинах надо просверлить отверстия для крепления к рабочему столу.

В упорной части необходимо просверлить отверстие для фиксации ползуна в нужном месте на направляющей.

Зачищаем все места сварки лепестковым кругом, после чего останется только покрасить и собрать самодельную столярную струбцину.

Видео

Подробный процесс изготовления эксцентриковой ваймы можно посмотреть на видео ниже. Идея изготовления этой самоделки принадлежит автору Kwando Technic.

Homemade Long Bar Clamp | How to make Quick action Clamp

Столярная вайма для склейки деревянных щитов

Хотим поделиться с вами еще одной интересной идеей — будем делать столярную вайму-струбцину, которую можно использовать как для склейки небольших щитов, так и для фиксации габаритных заготовок из дерева с целью дальнейшей их обработки.

Конкретно данный вариант самодельного зажима рассчитан на работу в связке с тисками. Но можно сделать крепление к столу.

За основу используется С-образный профиль. Но опять же, можно взять и профильную трубу прямоугольного сечения.

Первым делом отрезаем кусок С-образного профиля требуемой длины. Делаем разметку, и сверлим в боковых стенках отверстия с шагом 10 см.

Далее из отрезков металлического уголка необходимо будет сделать два крепления, чтобы можно было зафиксировать направляющий профиль в слесарных тисах.

К верхней части привариваем прижимную губку из куска уголка. В результате у нас получился подвижный прижим.

На краю С-образного профиля привариваем еще одну прижимную губку. Это у нас будет неподвижный упор.

После этого изготавливаем еще одно крепление, красим все детали конструкции, и можно приступать к сборке.

Первым делом устанавливаем крепления в тиски, и крепим к ним С-образный профиль. Между прижимными губками устанавливаем заготовку, которую необходимо обработать, или доски, который надо склеить, и потом крутим винт тисков.

Видео

Пошаговый процесс изготовления столярной струбцины, а также принцип ее работы показан в авторском видеоролике. Идеей поделился автор Odair Lucas Lucas.

IDEA BRILHANTE MUITO UTIL /DEA BRILHANTE MUITO UTIL .DIY

Быстрозажимные ваймы из остатков профильной трубы

Ваймы можно использовать не только для склейки мебельных щитов, но также, чтобы разметить большое количество заготовок.

Например, вам необходимо сделать разметку на нескольких досках — зажимаем их ваймами и размечаем. Это очень удобно и позволяет сэкономить время.

Изготовить быстрозажимные ваймы можно своими руками из остатков профиля разного размера.

В данном случае используется квадратная профильная труба. Первым делом надо будет отрезать заготовки подходящей длины.

Каждая вайма состоит из 2-х отдельных частей, грубо говоря — внутренней и наружной, которые соединены между собой при помощи жесткой пружины (автор использует автомобильную пружину).

Основные этапы работ

На следующем этапе приступаем к изготовлению вайм.

Сначала автор делает наружные части: к длинной заготовке привариваются две короткие (одна на конце, вторая — примерно посередине).

После этого изготавливаем внутреннюю часть ваймы. Данная деталь имеет Т-образную форму. Далее и в первой, и во второй детали необходимо просверлить отверстия.

Затем останется только покрасить и соединить обе части между собой при помощи жесткой пружины. Концы пружины фиксируются болтами с гайками.

Приспособление для склейки щитов из домкрата и шуруповерта

Склейка щитов из досок требуется в тех случаях, когда нужно изготовить столешницу, сиденье для табурета, дверцы и полки шкафов. В целом, ничего сложного в склейке досок нет. Но чтобы добиться максимально качественного результата, без использования вспомогательных приспособлений не обойтись. 

В данном обзоре мы рассмотрим процесс изготовления самодельного приспособления для склейки небольших щитов из досок. Идеей поделился автор YouTube канала FACIL LH.

Необходимые материалы и инструменты:

  • деревянные бруски;
  • доски;
  • резьбовая шпилька;
  • винтовой ромбический домкрат;
  • дрель или шуруповерт. 

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления

Первым делом отпиливаем по размеру деревянный брусок.

Прикладываем его к верхней части автомобильного домкрата и отмечаем места сверления крепежных отверстий.  

Сначала сверлим в бруске два отверстия сверлом Форстнера — получившиеся углубления будут служить потаем для головок болтов.

После этого просверливаем отверстия обычным сверлом по дереву (под конкретный диаметр болтов). В бруске выпиливаем прижимные части. 

В итоге у нас получилась прижимная губка, которая будет сдавливать доски в момент склейки. 

При помощи двух болтов с гайками необходимо будет прикрепить деревянную прижимную губку к винтовому ромбическому домкрату, как показано на фото ниже. 

Изготовление рамы

Отпиливаем кусок доски (опорную часть для домкрата) и два деревянных бруска, которые будут крепиться по бокам. В доске выпиливаем два паза по бокам. 

В деревянных брусках необходимо просверлить отверстия для установки упоров, в роли которых используются отрезки резьбовой шпильки. Потом соединяем все детали вместе. 

В качестве торцевой части рамы используется кусок доски. Прикручиваем его к торцам деревянных брусков на саморезы.  

Доработка прижимных губок и сборка конструкции

К деревянной прижимной губке прикручиваются отрезки бруска, а к ним — еще один деревянный брусок. Это необходимо для того, чтобы губки перемещались вдоль рамы. 

По такому же принципу изготавливается вторая (неподвижная) прижимная губка. 

Собираем все изготовленные элементы конструкции воедино, и самодельное приспособление для склейки щита из досок готово. 

Видео

Пошаговый процесс изготовления данного устройства вы можете увидеть в авторском видеоролике на нашем сайте. Спасибо за внимание.

Esta idea cambiara tu manera de trabajar con Madera — Truco Brillante

Длинный столярный зажим из профтрубы и обрезков металла

Обычные F-образные струбцины не всегда пригодны для склейки широких деревянных щитов— по той причине, что у них не хватает длины. Обычно для этого используют специальные струбцины — ваймы. Если под рукой ничего похожего на ваймы нет, можно сделать длинный столярный зажим своими руками.

Для изготовления этого самодельного приспособления потребуется профильная труба, обрезки толстых пластин для прижимных губок, металлическая полоса, шпилька (винт), барашковый болт с пружиной и две гайки. Все эти материалы можно недорого купить в пунктах приема металлолома.

Основные этапы работ

В качестве рамы длинного зажима используется профильная труба 35х35 мм (можно использовать профиль других размеров).

Также потребуются два небольших отрезка профтрубы с размерами сторон 40х40 мм, которые будут перемещаться по раме.

К коротким отрезкам профиля привариваются прижимные губки, изготовленные из стальной пластины толщиной 1,5–2 см.

Сначала нужно сделать диагональные насечки (крест-накрест) на прижимной поверхности, а потом губки привариваются к отрезкам профильной трубы.

На основной каретке с прижимной губкой дополнительно приваривается упор, изготовленный из куска стальной полосы, а также круглая гайка, в которую вкручивается специальный барашковый болт с пружинным механизмом.

В длинной профильной трубе (раме столярного зажима) сверлятся отверстия с шагом 5–10 см, а на краю приваривается кусок пластины, к которой крепятся две направляющие гайки для шпильки. Край винта затачивается под конус, а в торце сверлится отверстие. Сам винт упирается в прижимную губку.

Видео

Подробный процесс изготовления и сборки длинного столярного зажима из профтрубы и обрезков металла смотрите в видеоролике на сайте.

Wow !!! Homemade long Bar Heavy Clamp

В сегодняшней статье мы рассмотрели с вами несколько вариантов струбцин и вайм, которые предназначены для склеивания деревянных щитов. Выбирайте тот вариант, который подходит именно вам.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Ваймы своими руками: размеры, схемы, чертежи, фото

Автор Vladimir На чтение 6 мин. Просмотров 843 Опубликовано

Сегодня на строительном рынке предлагаются струбцины (ваймы) самых разных конструкций. Но сложность в том, что не всегда удается подобрать подходящий вариант. В статье рассмотрено, как сделать столярные ваймы своими руками, подобрав размеры – наглядные схемы, чертежи и фото прилагаются.

Содержание

  1. Зачем создаются проклеенные щиты из дерева
  2. Применение столярных струбцин
  3. Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы
  4. Какие материалы нужны для работы
  5. Как сделать металлические ваймы
  6. Как сделать одноразовые ваймы из бруса
  7. Заключение

Зачем создаются проклеенные щиты из дерева

Даже в том случае, если толщина позволяет создавать изделия с большой шириной, их последующая эксплуатация вызывает большие сомнения. Те, кто часто имеют дело с древесиной, отлично знают, что изделия из цельного дерева являются довольно капризными в плане использования.

Чтобы изделие из дерева не утратило свою изначальную форму, саму древесину необходимо заранее очень хорошо высушить. Желательно не меньше четырех недель продержать материал в условиях того помещения, где изделие будет расположено впоследствии. Однако это условие очень сложно соблюсти, если речь идет о подоконнике или двери. Перепады температуры и влажности, так или иначе, приведут к деформации.

Склейка помогает избавиться от этого недостатка. Для этого деревянные бруски складываются в целостный щит, а затем проклеиваются. Чтобы заготовка действительно превратилась в единое целое, используется специальный механизм – струбцина. Ее довольно просто можно создать в домашних условиях, хорошо сэкономив на заводских моделях.

Читайте также: Струбцина своими руками из металла

Применение столярных струбцин

Изготовление изделий из дерева своими руками – работа нелегкая. Как минимум потому, что она требует большой внимательности и высокой точности. Называть ваймы домашнего изготовления именно прессом – будет ошибочно, ведь они не имеют возможности высушивать клеевой состав.

Столярные ваймы применяются для:

  • закрепления облицовочной кромки;
  • изготовления лестниц и ступеней;
  • облицовки различных поверхностей;
  • проектирования мебельных каркасов;
  • сборки бруса, оконных или дверных рам;
  • соединения древесины.

Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы

Сделать струбцины собственными силами – несложно. Базу составляет очень прочная несущая балка. Также применяется труба с профилем квадратной либо прямоугольной формы. В качестве дополнительного варианта – основу можно сделать из металлического уголка либо швеллера. Хоть конструкция в этом случае получится тяжелой, зато качественной.

[alert]Основной параметр используемого материала – высокая степень прочности и хорошая устойчивость к нагрузке. Вайма ни в коем случае не должна изменить изначальную форму.[/alert]

Какие материалы нужны для работы

Перед тем как приступать к созданию самодельной ваймы, надо подобрать составные части и инструментарий.

Сделать струбцину из древесины возможно, но хорошие результаты при склеивании вряд ли будут достигнуты. Потому вайму чаще всего делают из металла.

Для изготовления металлических вайм понадобятся:

  • шлифмашина;
  • прокладки из дерева;
  • крепежные детали;
  • профильная труба, уголок либо швеллер;
  • аппарат для сварки;
  • уровень и угольники;
  • упоры.

Сделанные собственноручно зажимы обязательно обязаны быть крайне прочными. Иначе есть риск погнуть или даже сломать изделие. Дабы этого не произошло, надо убедиться, что упоры невосприимчивы к серьезным нагрузкам и надежно закрепляются на базе. Лучше всего закреплять зажимы на струбцине таким образом, чтобы их легко было перемещать – это позволит выполнять обработку особо крупных заготовок.

Не меньшей прочностью обязаны похвастать и детали крепления – гайки, саморезы и так далее. Правильным решением будет использовать для пресса-ваймы крепежные детали, заказанные в токарной мастерской. Если пользоваться гайками и саморезами, купленными в магазине, велика вероятность, что они очень быстро сломаются.

Читайте также:

Тиски своими руками

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

  1. Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.
  2. Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
  3. Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга. Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.
  4. Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно. Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
  5. Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.

[alert]Использование шарикоподшипников позволит снизить трение, а значит и увеличит продолжительность службы изделия.[/alert]

  1. Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.
  2. Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
  3. К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень. Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FtIShOyshrw[/youtube]

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

Понадобятся:

  • брус;
  • саморезы высокой прочности;
  • пила;
  • столярный топорик;
  • шуруповерт.

Технология создания такова:

  1. Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.
  2. Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
  3. По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.
  4. Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
  5. Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

[alert]Сделанные собственноручно ваймы прекрасно подходят для создания рам или, например, простенькой мебели – например, небольшой кровати.[/alert]

Заключение

Как видно, сделать столярные ваймы своими руками несложно, а используя чертежи, схемы и фото легко правильно подогнать размеры. Какие изготавливать струбцины – долговечные или одноразовые – мастер должен решать, основываясь на том, собирается ли он пользоваться этим механизмом регулярно.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jcDFHk-0wn4[/youtube]

Роботы-плотники Массачусетского технологического института распилят для вас дерево, но мебель вы должны сделать сами

Перейти к основному содержанию

The VergeЛоготип Verge.

Домашняя страница The Verge

The VergeЛоготип Verge.
  • Технология/
  • Робот/
  • Наука

Автор James Vincent

|

Поделиться этой историей

Если вы покупаете что-то по ссылке Verge, Vox Media может получить комиссию. См. наше заявление об этике.

Адриана Шульц из Массачусетского технологического института, создавшая программное обеспечение для проектирования столярных изделий, позирует с двумя роботами Kuka Youbot, которые собирали и перемещали дрова. Photo by MIT CSAIL

Исследователи из Массачусетского технологического института создали новую систему столярных работ с участием роботов, которая, по их словам, может сделать изготовление мебели и аксессуаров на заказ более безопасным, простым и дешевым.

Он называется AutoSaw и состоит из двух частей: программного обеспечения для проектирования и полуавтономных роботов. Пользователи выбирают шаблон из программного обеспечения (например, стул, стол или навес), а затем настраивают его по своему вкусу, настраивая размер и форму. Затем этот заказ превращается в инструкции для роботов, которые самостоятельно подбирают и распиливают необходимые материалы до нужного размера. И затем пользователь должен собрать готовый продукт.

На данный момент весь процесс довольно прост и включает в себя много человеческого контроля и инструкций. Есть только четыре шаблона дизайна на выбор; их можно настроить только несколькими способами; а оператор должен не только собрать изделие, но и обустроить рабочее место для роботов — разложить дрова, скамейки и так далее.

Даже у самоходного лобзика (который нужно взять и поставить на целевой материал) не хватает мощности. На самом деле это модифицированный Roomba Create, со снятым пластиковым корпусом и установленной циркулярной пилой там, где вы могли бы ожидать увидеть вакуумную насадку. Да, это быстрое умное решение, но оно не особенно мощное. И прямо сейчас колеса робота-лобзика имеют достаточный крутящий момент только для того, чтобы резать пенопласт, а не дерево.

Но, как говорит постдок MIT CSAIL Джеффри Липтон, первый автор опубликованной сегодня статьи с описанием работы, это только начало. Думайте об AutoSaw сейчас как о доказательстве концепции, которая показывает, как продвинутая робототехника может вписаться в рабочий процесс плотника или столяра, говорит он. Как только основные элементы будут на месте (и им удастся улучшить этот Roomba), базовая технология может быть невероятно полезной.

«Через несколько лет строители могут прийти на свою рабочую площадку, ввести номер в программу, а роботы отрежут и принесут им нужные детали», — говорит Липтон 9. 0044 Грань . Он говорит, что роботы-помощники по столярным работам позволят работникам сосредоточиться на действительно сложной работе. «Просто стоять и рубить пиломатериалы — это не та часть их работы, которая требует высокой квалификации и высокой ценности», — говорит Липтон. «Создавая эти инструменты, мы не хотим заменить плотников — мы хотим повысить безопасность и расширить их набор навыков».

AutoSaw опирается на ряд более ранних проектов, включая IkeaBot, в котором роботы использовались для сборки плоской мебели, и InstantCAD — программное обеспечение, разработанное аспиранткой Массачусетского технологического института Адрианой Шульц, которое упрощает настройку конструкции путем автоматического расчета таких параметров, как внутреннее напряжение. и сопротивление. Это означает, что если вы измените таблицу, чтобы сделать ее подходящего размера для клиента, программное обеспечение сообщит вам, является ли она структурно правильной.

Дерево не может быть футуристическим материалом, но у него есть будущее

Липтон, получивший образование плотника в старшей школе, говорит, что все эти проекты посвящены изучению того, какие технологии могут сделать работу с деревом проще и продуктивнее. «Это не футуристический материал, — говорит он. «В отличие от пластика, он неоднороден, поэтому его нельзя выдавить из сопла и напечатать на 3D-принтере». Но у дерева есть великое множество привлекательных свойств. Он вынослив, гибок и ценен для нас так, как пластик никогда не будет. «И это тоже по своей сути возобновляемый ресурс!» говорит Липтон. «Забудьте о росте на деревьях, это дерево».

Бизнес-модель роботизированного столярного дела тоже привлекательна. Будем надеяться, что это не оставит плотников без работы, а вместо этого упростит и удешевит их работу, позволив большему количеству людей покупать их продукцию. В качестве примера того, как роботы могут изменить мир труда, это хорошая середина между нулевой автоматизацией и производством, которое вообще не нуждается в людях.

И это потенциально безопаснее, так как опасную работу по распиливанию дерева будут выполнять роботы. «Когда я работал плотником, мой начальник отрезал себе оба больших пальца. Количество людей, которые получают травмы при выполнении этой работы, ошеломляет», — говорит Липтон. Однако он добавляет, что это не означает, что роботизированное столярное дело безопасно для всех. «Не говорите людям, чтобы они собирали паззл посреди 9 часов.0044 их Roomba. Я не хочу, чтобы кто-то пытался это сделать, кроме нас».

Самое популярное

  1. SodaStream — плохая сделка, и все должны об этом знать

  2. Будущее телевидения витает в воздухе

  3. Да, бумажные защитные пленки для iPad — это хорошо

  4. Поход в кино становится проверкой того, что вы можете себе позволить

  5. Эта умная духовка решила мою головоломку с работой на дому во время обеденного перерыва

Еще от Tech

  • Meta поддерживает новый инструмент для удаления сексуальных изображений несовершеннолетних, размещенных в Интернете

  • Марк Цукерберг говорит, что у Meta теперь есть ИИ-инструменты для создания команды и «персоны»

    8

    8

    • У криптокомпании Gemini проблемы с мошенничеством

  • Некоторые телефоны Pixel выходят из строя после воспроизведения определенного видео на YouTube

Изучение начальных столярных навыков0001

Справочник матери: Столярные навыки на самом деле больше связаны с умственной игрой, чем с физической
: Карандаш важнее пилы
.

Обучение начальным плотницким навыкам

Пару лет назад я взял отпуск со своей офисной работы, чтобы поработать с бригадой плотников из трех человек, которые строили новый дом для моей семьи
. Я мало что знал о столярных навыках
, но хотел учиться и очень хотел участвовать в
.

Однажды во время начального кадрирования я был и разговаривал
с работником коммунальной компании, который подключал нашу временную линию электропередач
. «Сколько людей у ​​вас работает в вашем доме
?» он спросил меня. «Три», — сказал я, имея в виду оплачиваемую команду
и застенчиво опуская себя. — Это хорошо, — сказал он
. «Три — идеальное число. Если у вас больше
, то один из них обычно лант, который приносит
больше вреда, чем пользы.

Это был я, я был довольно некомпетентен. Но
Я узнал. И, в результате, я не могу быть профессиональным плотником
, но я прошел начальную стадию неправильного измерения и ошибки
. Итак (с помощью двух друзей-подрядчиков, Билла
МакКарди и Криса Кроссона), я хотел бы поделиться некоторыми знаниями о строительстве
с другими людьми, которые не знают квадрата скорости из меловой линии
(и могут чувствовать себя немного неловко). смущен этим
отсутствием знаний). Любой, кто уже разбирается в таких инструментах
, может сейчас перестать читать — вы ничему не научитесь
новый здесь. В этой статье собраны те основные советы, которые
настоящие плотники не часто изволят сообщить начинающим.
Это только для нас, лунтов.

Плотницкие навыки: Измерение

Настоящий секрет столярного дела, как сказал мне один друг, заключается в том, чтобы
а не класть свои инструменты не на место. Это может показаться настолько очевидным,
, что это глупо, но это и вполовину не так глупо, как вы почувствуете
в первый день, когда потратите больше времени на охоту за инструментами, чем на их
. Итак, сразу же купите себе пояс для инструментов.
Спрячьте свое снаряжение в этих кожаных чехлах, и вам не придется
повторять все шаги каждый раз, когда вам понадобится рулетка
.

(Кстати, вы знаете, какой самый важный инструмент плотника
? Я был потрясен, осознав это: карандаш .
Столярное дело требует постоянных расчетов и измерений. построить нельзя.)

Давайте поговорим об этой рулетке. Фиксирующая выдвижная лента
— это то, что вам нужно, шириной ¾ дюйма или 1 дюйм,
, так что он достаточно жесткий для длинных измерений, проводимых одним человеком, и
длиной от 16 до 25 футов. Обратите внимание, что металлический язычок на конце
немного болтается? Он не сломан (мое первое подозрение на
). Скорее всего, эта вкладка (рис. 1) вдавливается, когда вы
измеряете внутреннюю часть доски, и выдвигается, когда вы
измеряете ее снаружи, поэтому она самокорректируется по своей
собственной ширине. Никогда больше не думай об этой распущенности; просто
мер, все будет в порядке. (Используйте ту же ленту для
вся работа, однако, в случае, если выступ одной ленты сместится больше, чем
другой.)

Дважды отмерь, один раз отрежь: Даже профессиональные
плотники стараются следовать этой аксиоме, чтобы не распилить доски
неправильной длины. Это делает повторение измерения до того, как
вы отрежете, обязательным для нас, новичков (я трижды измерил
раз, когда нервничал). Позаботьтесь о том, чтобы точно прочитать ленту
, отмечая правильное количество дюймов и их доли
. Когда вы читаете ленту вверх ногами, не ошибитесь
26 дюймов вместо 29 дюймов — и не думайте случайно, что вы
читаете 7 футов 10 дюймов, когда на самом деле читаете 6 футов 10 дюймов (эти
действительно очень легко сделать ошибку, потому что мы обычно
читаем слева направо). правильно, но вы должны прочитать перевернутую ленту
справа до слева .)

Как вы измеряете больше, чем можете достичь? Освободите много ленты
, чтобы вы могли провести ее за конечную точку, которую измеряете
. Он будет изгибаться обратно к вашей руке, но до тех пор, пока
, так как лента идет прямо к конечной точке, ваше измерение
также будет прямым (рис. 2). Используйте тот же трюк с изгибом ленты
, когда вы измеряете внутреннюю стену
и не можете провести измерение дальше конечной точки. (Или, если
корпус рулетки имеет точную ширину, например, 2 дюйма или 3 дюйма, вы можете
просто вонзить его в стену и добавить его ширину — не забудьте сделать это
— к длине ленты, которую вы видите. )

Столярные навыки: Маркировка

Хорошо, вы измерили (дважды). Вы уверены, что вам нужно сократить
доска длиной 68 ¾ дюймов. Теперь возьмите эту доску, зацепите ленту
за один конец, протяните ее вниз на 68 ¾ дюймов и отметьте точку
резки большой буквой V, две ножки которой расходятся от точной точки
. Эта буква V, или «гусиная лапка», является более точным способом
отметить точную точку, чем карандашная линия. Вы можете ошибиться с
из-за ширины линии или того факта, что
может быть не перпендикулярно доске, но буква V указывает на
точно в нужное место. Это также делает большую отметку, которая составляет
легко обнаружить (это важно).

Теперь вам нужно отметить прямой угол от гусиной лапки, чтобы
вся доска была длиной 68 ¾ дюймов. Вы можете использовать для этого комбинированный угольник
или большой угольник , обрамляющий
угольник , но за мои деньги лучшим инструментом для работы
является угольник скорости (прямоугольный треугольник с
выступающими краями на одной из сторон). ). Вы можете приложить его сторону
к доске, выровнять прямоугольную сторону
с вашей меткой V и — застегнуть — запустить карандаш
вниз по этому краю, чтобы получилась идеально прямая линия
, перпендикулярная к доске (рис. 3).

Знаете что? Я просто что-то упустил. Сначала вы должны
использовать инструмент с прямым углом, чтобы проверить конец доски
, который вы не будете резать. Я знаю, ты купил свою древесину
на лесопилке, так что у нее должны быть квадратные концы.
Все равно проверь, иногда не будет. После того, как вы
убедились, что этот конец квадратный (обрежьте его прямо, если нужно),
измерьте эти 68 ¾ дюймов и отметьте ваш разрез.

И каждый раз, когда вы ошибаетесь и отмечаете линию не в том месте, будьте
уверены, что проведите волнистую карандашную линию до конца
плохой линии, когда будете рисовать правильную.
В противном случае у вас будет две строки на выбор при резке
, и — неизбежно — вы иногда выберете
неправильную.

Теперь предположим, что вы разрезаете (режете вдоль волокна вместо
или поперек) длинную доску или разрезаете
поперек полноразмерного листа фанеры. Конечно, вы можете поставить
V на обоих концах доски, так что вы будете знать, где
начинать и заканчивать разрез, но ваш квадрат не доходит до конца
, так как вы можете отметить прямую линию разреза
между этими точками ? Что ж, пришло время вытащить еще один удобный помощник
из вашего хорошо снабженного пояса с инструментами: мел
леска . Это нить, покрытая цветным мелом
. Вытащите конец из футляра, зацепите язычок
за ближнюю букву V на доске, вытяните веревку (оставив
снимите его с платы), выровняйте его по дальнему V и натяните
. Затем поднимите нить ( прямо вверх) посередине
(сейчас держите ее натянутой) и отпустите (рис. 4). Он прижмет
к доске. Поднимите нить, наматывая ее 90 112, и мел, который с нее слетит при разрыве, оставит красивую прямую линию 90 112, которая отмечает всю длину разреза.

Несколько указателей меловой линии: Возьмите синюю ; Красные меловые линии
устойчивы к дождю и практически не стираются. не
используйте его на мокрой древесине — влажный мел склеит
внутреннюю часть футляра. Если вы не можете повесить язычок тетивы на конец доски
, частично вбейте гвоздь в начальную точку
и зацепите язычок за него. Если вам нужно отметить длинную линию 90 112, попросите другого человека защелкнуть середину нити 90 112, пока вы держите натянутый конец. Нужна исключительно
длинная метка? Попросите этого помощника приколоть веревку посередине
, а затем защелкнуть леску с обеих сторон.

Прежде чем резать, нужно учесть еще один момент: вам потребуется
поддерживайте доску на козлах или столе. Не скрепляйте
оба конца и не обрезайте посередине; доска провиснет и
захватит пильный диск. Вместо этого поддерживайте длинную сторону платы
как можно ближе к линии разреза, затем отпилите
от короткой стороны.

Вам придется изменить это расположение, если обе части
будут длинными. В противном случае свободно падающая деталь
будет настолько тяжелой, что оторвется, прежде чем вы закончите резать, и
оставит занозу. В этом случае попросите друга подержать
свободный конец. Если рядом никого нет, поставьте третью козлу
под падающую деталь, но не на ее дальний конец (вспомните проблему защемления
), а ближе к середине падающей детали
, чуть ближе к разрезу (рис. 5).

При резке большого куска фанеры можно установить две доски
на две козлы, положить на них фанеру так, чтобы линия реза
проходила между козлами, а затем
врезаться в опорные доски как можно меньше.

Столярные навыки: резка

Ручная или циркулярная пила? Ручные пилы менее популярны
— они медленнее и утомительнее для
— но они справятся со своей задачей. Если вы используете его,
сосредоточьтесь на том, чтобы держать его прямо, и не позволяйте его корпусу
скручиваться боком в дерево. Удерживая ее под углом 45 градусов,
начните надрез несколькими тянущими движениями, затем толкните и
потяните равномерным, равномерным движением, позволяющим пиле выполнять большую часть работы. Вы можете зафиксировать доску противоположным коленом
и протянуть руку, чтобы схватить пустой конец с помощью свободной
руку прямо перед тем, как она сломается, чтобы предотвратить разрыв дерева
.

Устали? Пила вполне может быть тупой. Заточите его,
, и вы удивитесь, насколько сильнее вы вдруг станете.
Также убедитесь, что вы используете торцовочную пилу (обычная пила
с большим количеством маленьких зубьев) для резки досок
и продольную пилу (с меньшим количеством зубьев и большими зубьями) для резки
поперек волокон.

Проблемы с следованием по линии? Изучите свою ошибку. Если
вы режете прямую линию, но она идет влево или вправо,
виноваты вы. Потренируйтесь держать пилу прямо по линии во время резки. Если верхняя часть пропила находится на линии
, а нижняя скошена (наклонена) внутрь или наружу,
вы не держите пильное полотно вертикально перпендикулярно доске.
Держите квадрат напротив лезвия в качестве ориентира, пока вы режете
(рис. 6), пока не разовьете глаз для правильного пиления.
Если все ваши пропилы кривые, значит, полотно пилы погнуто. Получить
другая пила.

Циркулярные пилы (популярная торговая модель Skilsaw)
, безусловно, самый распространенный режущий инструмент, но будьте осторожны с
, они опасны! Никогда не позволяйте этому вращающемуся
лезвию приближаться к вашим рукам, ногам или любой другой части вашего
тела. Никогда не позволяйте ему перерезать шнур питания. Ни в коем случае не защемляйте лезвие
при порезе —
оно может оттолкнуться от вас. Никогда не надевайте полотно, зубья которого
идут не в ту сторону (пила выскочит из пропила). Не заклинивайте
защитный кожух лезвия, открытый, чтобы «упростить задачу».
Всегда пилите пилой на поддерживаемой
стороне доски, а не на той, которая будет отваливаться.
Отключите его , если вы хотите отрегулировать лезвие или
покинуть рабочее место. Другими словами, относитесь к этому инструменту с
большим уважением.

Но не позволяйте мне вас напугать:
циркулярная пила чрезвычайно полезна. Он может резать под углом. Благодаря специальным лезвиям он может
пилить самые разные материалы (даже бетон). И это
может легко выполнять эти стандартные прямые пропилы.

Для прямого пропила сначала убедитесь, что лезвие установлено всего на
1/8 дюйма глубже доски (оно работает более эффективно, а
меньше рвет древесину). Затем держите пилу так, чтобы шнур питания
и ваше тело не мешали, запустите двигатель и дайте
набрать полную скорость до того, как диск войдет в дерево.
К сожалению, направляющие в передней части циркулярной пилы
часто плохо работают в качестве направляющих (не спрашивайте почему), поэтому
вы должны смотреть по сторонам и смотреть, как само лезвие
движется вдоль вашей линии реза. Это означает, что вам нужно будет носить защитные очки
, чтобы опилки не попали в глаза
. (Затычки для ушей также хороши для глушения шума.)

Первый дюйм разреза очень важен. Получите это прямо
, и пила в значительной степени будет управлять собой. Однако, если это не ваша линия
, вытащите пилу и начните снова. При необходимости
удерживайте рукоятку защитного кожуха назад одной рукой,
и равномерно протолкните пилу через древесину с помощью
другой, оставив ее заподлицо с опорной доской
(Рисунок 7). Не давите на него слишком сильно — применение инструмента
с усилием увеличивает риск несчастного случая и может повредить двигатель.
Не пытайтесь вывести циркулярную пилу из пропила во время ее работы
— вместо этого она может отскочить назад. Выключите двигатель
, как только рез будет завершен, но не кладите пилу
до тех пор, пока защитный кожух не встанет на место и
полностью не закроет лезвие.

Покиньте линию . Эта плотницкая аксиома означает, что вы должны
резать только по ненужной стороне линии
, нарисованной карандашом, чтобы вы все еще могли видеть линию на деревянном куске, который вы
используете. Почему? Поскольку ширина пропила (пропила) может быть значительной (1/8 дюйма или более), поэтому, если вы сделаете разрез на линии
, вы также удалите древесину с измеряемой стороны.
(По той же причине не отмечайте серию пропилов под номером
один раз на доске: отходы пропила отбросят их. Отметьте
один, вырезать один. Затем отметьте следующий, отрежьте следующий.) Так что не забудьте
: отрежьте так, чтобы линия осталась на нужном куске,
, а не на ненужном куске.

У вас возникли проблемы с тем, чтобы
пила проходила прямо по пропилу? Затем, как только вы выровняете его, чтобы начать резку
, установите квадрат скорости (или другой) заподлицо с другой стороной пилы
и удерживайте ее в этом положении, пока будете резать. Это поможет
удерживать вашу пилу на курсе и даст вам красивый законченный рез
. Сторона квадрата скорости под углом 45° образует число 9.0112 особенно полезен, когда вам нужно сделать пропилы под углом 45 градусов.

Столярные навыки: Забивание гвоздей

Наконец, душа (а иногда и разочарование) столярного дела:
забивание гвоздей. Настоящие плотники могут забить гвоздь двумя
или тремя ударами, но это умение приходит с практикой,
много практики. (Я все еще не могу этого сделать.) Однако эти трюки с
помогут.

Во-первых, выберите удобный молоток: должным образом
сбалансированный, не слишком тяжелый для многократного использования и не слишком
легкий, чтобы иметь большое влияние (попробуйте около 16 или 20 унций).
Это будет иметь большое значение.

Далее возьмите гвоздь нужного размера. Здесь действует эмпирическое правило
: гвоздь должен входить во вторую доску
в два раза дальше, чем в первую, т. е. его длина
должна в три раза превышать толщину первой доски.
Вам понадобится обычный гвоздь с плоской головкой для обычных работ
, спиральный (со спиральным хвостовиком) гвоздь, когда вам нужна дополнительная удерживающая сила
, и отделочный гвоздь (без шляпки) для внутренних работ
, когда вы не хотите, чтобы шляпка была видна (рис. 8).
Если ваша работа будет подвергаться воздействию погодных условий, используйте
оцинкованные гвозди . Они противостоят ржавчине.

Держите ноготь на месте большим и
указательным пальцами или — если вы хотите защитить кончики пальцев
— между пальцами ладонью вверх, как сигарету
. Если вы забиваете действительно крошечный гвоздь или находитесь в неудобном положении, вы можете использовать острогубцы,
картон, замазка или жевательная резинка, чтобы удерживать гвоздь на месте.

Постучите по гвоздю, чтобы зафиксировать его, уберите руку, ударьте по нему немного
сильнее один или два раза (не с полной силой, иначе вы можете отправить его
со звоном в космос), а затем вбить его. Сначала вы
можете склонны слишком много использовать запястье при забивании гвоздей
, потому что это дает вам более точный контроль (меньше промахов). Вместо этого попробуйте
, чтобы включить в действие всю руку свободным качающим движением
. Вы будете бить сильнее и меньше устанете
быстро. Кроме того, не давитесь молотком, чтобы повысить
точность. Заставьте себя научиться с самого начала, как
сделать это правильно.

Гвоздь входит криво? Ну а если
на треть или больше, переориентировать уже поздно. Вытащите его и повторите попытку
. Вновь случилось? Возможно, вы пытаетесь пробить узел
или искривленное волокно. Если это так, вам придется предварительно просверлить отверстие
(просверлите его немного меньше и короче, чем гвоздь)
, чтобы любой гвоздь вошел прямо.

Гвоздь — проклятия! — согнулся? Это
часто случается, если древесина слишком твердая, чтобы ее можно было легко прибить гвоздями. В случае с
убедитесь, что вы не используете слишком слабый гвоздь для работы с
, или попробуйте натереть гвозди мылом или воском, чтобы
помог им войти. Или просто избавьтесь от хлопот, предварительно просверлив
отверстия для гвоздей. . Конечно, проблема может заключаться в том, что
вы забиваете шляпку гвоздя под углом, а не
прямо. Только практика решит эту
проблему.

Тем временем вы можете постучать по согнутому гвоздю в
, осторожно постукивая прямо по его головке (если вам повезет в
), или вы можете попробовать выпрямить его, ударив вбок
. Если ни один из приемов не сработает, вам придется вытащить гвоздь
. Возьмите виновника когтями на задней части
молотка, положите головку инструмента на доску (вы можете
подложить шпатель или тонкую деревянную полоску под головку молотка
, чтобы он не поцарапал доску) и потяните. Если поставить
Поместив небольшой деревянный брусок под головку молотка, вы получите
дополнительный рычаг и усилие натяжения — это очень поможет,
когда гвоздь частично выйдет (рис. 9).

Что это? Гвоздь просто не выходит? На этот раз согните
молоток вниз в сторону вместо того, чтобы тянуть его
назад. Это позволит извлечь почти любой гвоздь, но он будет слишком изогнутым для повторного использования.

Допустим, вы вбили гвоздь нормально, но потом
поняли, что доски были размещены неправильно, так что теперь вам нужно
, чтобы вытащить его. Когти молотка не будут протискиваться под шляпкой гвоздя
, поэтому попробуйте ударить по верхней доске сзади,
, а затем спереди, чтобы убедиться, что при этом шляпка гвоздя
выступает достаточно, чтобы ее можно было захватить. Не повезло? Используйте монтировку с плоской поверхностью (замечательный инструмент
, который часто уместно называют чудесным стержнем
) и либо вставьте его под шляпку гвоздя, либо используйте его, чтобы
отделить две доски друг от друга, чтобы можно было забить острие гвоздя.

Раскалывается ли дерево, когда вы забиваете гвоздь? Если да, то не
располагайте гвозди слишком близко к краю доски. Старайтесь, чтобы
располагали их как минимум так далеко от края, как толщина доски
. Кроме того, убедитесь, что все ваши гвозди не входят в один и тот же участок текстуры древесины. Поразите их.
Все еще разбивается? Затупите кончик гвоздя несколькими ударами молотка
, прежде чем забивать его. Тогда он будет
рваться, а не подглядывать, сквозь волокна и с меньшей вероятностью расколет
древесину. Все еще разделяемся? Извини. Думаю, пришло время
снова просверлите отверстия.

Когда вы прибиваете одну доску к краю или концу
другой ( прибивание края или конца ), соединение будет
прочнее, если вы будете вбивать гвозди под небольшим чередующимся углом
, а не все прямо вниз. То же самое относится и к
для , прибитых гвоздями , прибивая две доски сзади к
сзади. Если доски с торцевым гвоздем имеют одинаковую ширину,
, вы не можете использовать эмпирическое правило 3X для определения длины гвоздя
. Вместо этого выбирайте гвозди, которые будут немного выступать, если
прибивают прямо вниз, затем вбивают их под углом.

На самом деле, если внешний вид не имеет значения, вы можете использовать более длинные гвозди
для забивания лицевой стороны и зажать их для соединения
, которое просто не развалится. Забейте гвоздь на всю длину
. Согните кончик гвоздя когтями молотка.
Затем забейте гвоздь молотком и сгладьте. Изогнутый наконечник вонзит
обратно в древесину.

Если вы выполняете отделочные работы, вам не нужны
шляпки гвоздей или круглые следы от молотка (плотники называют их
ослиные следы) в древесину, поэтому используйте отделочные гвозди без головок
. Затем, когда гвоздь приблизится к дереву, возьмите набор гвоздей
. (Он чем-то похож на железный карандаш.
«Гризинец» вставляется в углубление на вершине маленького отделочного гвоздя
, и вы забиваете конец «ластика».) Немного вбейте шляпку гвоздя
в дерево с помощью набора гвоздей ( Рисунок 10),
и заполните полученное отверстие шпатлевкой по дереву.

Мой наименее любимый вид стука ногтями на ногах , забивание одной доски под углом в другую. Классический ноготь
выходит из конца одной доски и входит во вторую,
прямоугольную (рис. 11). Это трудно сделать. Вы можете отколоть
конец платы, проехать слишком низко или слишком высоко или сдвинуть плату
с места.

Чтобы избежать подобных ошибок, начните забивать гвоздь с места на доске
на половине длины гвоздя. Ведите его почти под прямым углом
к дереву, пока не начнете, затем поверните его под углом
45° и ударьте по нему вниз. Если доска заканчивается
расколоть, затупить кончик гвоздя, начать выше на доске
и/или предварительно просверлить отверстие. Чтобы не допустить удара молотком из
, толкающего верхнюю доску в сторону, начните эту доску с линии
в направлении в другом направлении , чтобы заранее
компенсировать ее склонность к скольжению. Или забейте ноготь на противоположной стороне доски
и попеременно забивайте два гвоздя
, чтобы удерживать доску на месте. Или просто удерживайте доску
ногой, деревянным бруском или зажимами.

На самом деле, тот факт, что доска с гвоздями имеет тенденцию двигаться
, пригодится, когда вам нужно переместить доску на мелованную линию
или прибить изогнутую доску к прямой. Просто
начните ноготь в том направлении, в котором вы хотите, чтобы доска пошла
и бейте!

Последний гвоздь: Никогда не оставляйте гвоздь в незакрепленном
куске дерева, особенно если его острие
торчит наружу. Иначе рано или поздно обязательно кто-нибудь
поранит либо орудие, либо ногу об него. (Один из моих
приятели-подрядчики наступили на пять таких гвоздей за один день,
, но, к счастью, его очень толстые подошвы предотвратили настоящую травму. )

Прочие строительные инструменты и приспособления

Еще один удивительно полезный столярный инструмент —
веревка . Кажется, что в любое время, когда вы хотите установить линию
для построения, вам нужно натянуть
длину строки. Нейлон лучше всего; это сильно. Чтобы вытянуть и
туго завязать, используйте следующий прием: вбейте гвоздь в то место, где должна заканчиваться нить
, обмотайте ее вокруг гвоздя восемь или более раз,
, затем сделайте еще одну петлю, протяните через нее нить, наложите
вокруг гвоздя и затяните (рис. 12). Это замечательно
легко завязать и развязать этот узел.

Веревочные линии часто помогают, когда вы хотите что-то выровнять
— и вы все время выравниваете здание
. Спиртовой уровень и отвес — довольно простые инструменты
(рис. 13). У первого есть пузырь
во флаконе, чтобы помочь вам проверить, что вещи находятся на уровне
по горизонтали (часто называется просто уровнем), и часто еще на
для проверки уровня по вертикали (или по отвесу).
Отвес, груз на веревке, удобен для
выравнивания по вертикали или проверки того, что один объект находится по центру
другого. Обязательно используйте эти инструменты точно (не позволяйте
пузырьку в спиртовом уровне быть «слегка не в центре
»). Используйте уровень более чем в одном направлении (для примера
убедитесь, что столб установлен отвесно спереди назад, как
, а также слева направо). Убедитесь, что вы держите уровень
на ровной гладкой поверхности (хорошая причина использовать его 9).0112 более чем в одном месте). И перепроверьте что-нибудь по
уровню или отвесу после того, как закончите прибивать или закреплять.

Прокладки — это маленькие деревянные клинья, которые вы используете в качестве прокладок
, когда по той или иной причине что-то
не совпадает должным образом. Вы просто вставляете прокладку в зазор
насколько это необходимо (чтобы полностью заполнить зазор, вбейте одну прокладку в
с одной стороны и другую с другой) и затем прибейте гвоздем.
Это способ обмана плотника, и их
настолько полезны, что на лесопилках их называют «кедровыми коктейлями», а
продают их пачками.

Есть несколько других инструментов, которые, вероятно, понадобятся даже начинающему плотнику
. У вас просто должна быть дрель
; электрический лучше всего. Отвертки
всегда пригодятся. Вам понадобится несколько, чтобы у вас был
нужного размера для винта, который вы закручиваете. (Помните, что
, если древесина достаточно твердая, вы можете предварительно просверлить отверстия для шурупов.)
Три или четыре 9Наборы гвоздей 0044 позаботятся о ваших потребностях в отделке гвоздей
. Степлер , плоскогубцы
(в частности, плоскогубцы с фиксатором) и универсальный нож
(он удерживает острые лезвия для резки) являются обычными инструментами с
множеством применений.

Набор из трех или четырех стамесок по дереву поможет вам
во многих отношениях. Скользящий Т-образный скос (рис.
14) подобен маленькому квадрату, но у него есть одна подвижная,
регулируемая сторона. Вы можете использовать его, чтобы «захватить» любую не квадратную
и «перенесите» его на доску, которую вы режете. (Всегда
дважды проверяйте переданный угол, прежде чем резать.) Некоторые
типа рубанка помогут вам сгладить поверхности и
сбрить эту неудобную дополнительную ширину. (Самый простой в использовании тип
, на мой взгляд, Surform. У него сменные
лезвия типа терки для сыра.) А защитные очки могут
уберечь глаза от летящих стружек дерева или металла. Те, что
с настоящей оправой для очков, намного лучше, чем прозрачные,
полностью пластиковые, легко царапаются и запотевают.

Разные советы по строительству

Всегда делайте полный чертеж всего, что вы планируете
построить. И не забудьте включить в свои расчеты ширину материала
. Если вы делаете простую квадратную коробку
, например, с двумя боковыми стенками внутри
, которые являются двумя крайними, эти боковые стенки должны быть обрезаны на две ширины
короче, чем крайние, чтобы коробка оставалась квадратной.

Говоря о ширине, вы, наверное, уже знаете, что размер 2 на 4
на самом деле не 2 дюйма на 4 дюйма, так же как 1 на 6 на самом деле не 1 дюйм на
6 дюймов. Доски немного строгаются от этого номинального размера размера
при окончательном фрезеровании. Таким образом, 2 на 4 на самом деле составляет 1½ на 3½ дюйма, а 1 на 6 — ¾ дюйма на 5½ дюймов.

Объедините информацию из двух последних абзацев, и
вы сможете понять, почему самая распространенная доска 2 на 4, стойка
, используемая для обрамления всех этих стен высотой 8 футов,
на самом деле на 3 дюйма меньше длиной 8 футов. Вы получили это? шпилька
в каркасной стене, как внутренние стенки коробки, сидит на
2 на 4 и увенчан 2 на 4. Реальная ширина этих двух досок
(1½ дюйма плюс 1½ дюйма) в сумме составляет 3 дюйма. , поэтому стойка
должна быть на 3 дюйма короче для стены высотой ровно 8 футов.

Никогда не оставляйте конец доски болтающимся между опорами
во всем, что вы строите. Всегда прибивайте его к чему-нибудь. (Добавьте немного поддержки
, называемой , блокирующей , если необходимо.) Если другая плата
будет упираться в первую, вам понадобится
, чтобы разрезать первую доску так, чтобы она заканчивалась посередине этой поверхности для гвоздей
(рис. 15). Тогда у вас останется что-то
, чтобы прибить другую доску.

Хотите быть уверенным, что большой угол образует правильный угол?
Отмерьте 3 фута с одной стороны и 4 фута с другой. Если расстояние 90 112 между этими точками (гипотенуза прямоугольного треугольника 90 112) равно 5 футам, вы попали в точку.

Вы хотите знать, является ли любая прямоугольная конструкция, которую вы
спроектировали — от коробки до участка дома — квадратной?
Измерьте диагонали. Если они равны (и действительно, все четыре угла
прямые, а противоположные стороны равны
), вы в деле.

Строительная лихорадка

Очевидно, я не могу рассказать вам все о столярном деле в одной статье
— даже если бы я знал это! На самом деле я не
на самом деле сказал вам, как построить что-нибудь ; Я
только что попытался помочь вам начать пользоваться инструментами. У вас будет
, чтобы придумать свои собственные проекты. А еще лучше получить
друг-плотник, чтобы сделать для вас несколько рисунков того
первого книжного шкафа или дровяного сарая. Получить такую ​​помощь в дизайне
, когда вы сидите вместе за чашкой горячего чая, может быть
незаменимым.

Но как только ваш друг-строитель закончит эти наброски и
, вы останетесь там одни со скотчем, молотком и стопкой
досок, ожидающих, как разобранная головоломка,
, затем , некоторые из моих советов вполне могут пригодиться и
помочь вам избежать некоторых глупостей, которые я сделал, когда мне было 9 лет0112 изучая эти простые уроки.

Пенни (D) Размер гвоздя в дюймах

Почему размер гвоздя указан в «пенни»? В Англии раньше
продавались сотнями. Сто 2-дюймовых гвоздей стоили шесть
пенсов, поэтому они стали известны как шестипенсовые (6d) гвозди!

Пенни   Длина   Кол-во на фунт.

Leave A Comment

Related Post

BlogShop
2024 © Все права защищены.