• 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
• 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
• 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон.

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

• Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
• Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
• Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Монтаж металлической дверной конструкции в деревянном доме: специфика работ

Монтаж входной двери в деревянном доме своими руками потребует опыта чтобы конструкция прослужила длительное время.

Как известно, в первый год деревянные срубы могут давать усадку, поэтому рекомендуется проводить установку металлической дверной конструкции после прохождения этапа усадки. Но и в дальнейшем возможны изменения дома, особенно если он имеет небольшие размеры.

Поэтому, чтобы конструкцию со временем не перекосило и она работала исправно длительное время, необходимо правильно подготовить дверной проем.

В проеме в бревнах выпиливается паз, который наполняется утеплителем, после чего в него вставляется планка, по которой будет происходить скольжение бревен вовремя усадки или их движения. Необходимо помнить, что планка должна быть такой ширины, чтобы прочно держаться в пазу без дополнительного крепления.

После этого устанавливается вершник, порог и короб из досок. К этой же конструкции и будет крепиться металлический входной блок. При желании можно дополнительно использовать утеплители в виде минваты, пакли и прочего. Они при помощи степлера крепятся к деревянному коробу. Далее монтаж двери происходит по основной схеме.

Таким образом, придерживаясь всех рекомендаций по установке металлической конструкции, можно добиться длительного срока ее эксплуатации и повышенной надежности против проникновения злоумышленников. Также стоит запомнить – чем качественнее дверь, тем дольше она прослужит.

А как правильно проводить монтаж входной металлической двери своими руками наглядно покажет видео:

Как установить дверь с полым стальным каркасом на стену с деревянным каркасом | Главная Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 30 июля 2019 г.

Стальные двери, которые обеспечивают большую безопасность для гаража и подсобных помещений, чем деревянные двери, обычно поставляются с рамой, которая также сделана из стали. Металл толстый и его трудно просверлить, поэтому стальные рамы обычно поставляются с металлическими выступами, которые прикрепляются к краям домкратных шпилек, обрамляющих дверной проем. Вы можете установить стальную дверную раму до или после обрамления стены. Установку стальной дверной рамы иногда проще выполнить раньше, если пол неровный, потому что выступы для крепления основания рамы все еще доступны, и их можно отрегулировать или подложить.

Установка после возведения стены

1. 1.

   Обрамите черновой проем таким же образом, как и деревянный косяк, если вы выполняете установку полой металлической дверной рамы после возведения стены. Измерьте ширину дверной рамы с внешней стороны боковых косяков с помощью рулетки и сделайте грубое отверстие на 1/2 дюйма шире, чем это. Высота проема должна быть на 1/4 дюйма выше рамы. Если пол неровный, вам может потребоваться установить жатку на 1/2 дюйма или больше выше, чтобы у вас было место для выравнивания рамы.

2. 2.

   Установите раму в проем. Согните анкерные стяжки вокруг домкратных шпилек, ударив по ним молотком.

3. 3.

   

   Поместите уровень горизонтально вдоль верхней части дверного косяка и отрегулируйте стороны косяка так, чтобы пузырь находился в центре. После того, как он отцентрирован, вверните 1 1/2-дюймовый винт в одно из отверстий выступа в верхней части рамы с обеих сторон, чтобы надежно закрепить горизонтальный косяк. Используйте дрель и крестообразную насадку № 2, чтобы закрутить винты.

4. 4.

   Приложите уровень к одной стороне рамы и перемещайте нижнюю часть внутрь или наружу, чтобы центрировать пузырек. Вверните винт в одно из отверстий на нижней вкладке. Точно так же закрепите и закрепите противоположную сторону. Когда верх и обе стороны выровнены, вверните винты во все отверстия на всех выступах.

Установка перед возведением стены

1. 1.

   Поместите раму на нижнюю пластину стены для установки стальной входной двери, прежде чем устанавливать домкратные шпильки и перемычку. Попросите кого-нибудь приложить уровень к верхней части рамы, затем поднимите или опустите регулируемые ножки рамы, чтобы центрировать пузырек уровня.

2. 2.

   Отвесьте стороны, перемещая ножки вперед и назад вдоль нижней пластины. Когда они обе выровнены, вкрутите 1 1/2-дюймовые винты, чтобы прикрепить ножки к нижней пластине.

3. 3.

   Установите шпильки, распорные шпильки и жатку. Согните выступы рамы вокруг домкратных шпилек и жатки и закрепите их винтами. Когда рама закреплена, вырежьте часть нижней пластины, которая перекрывает дверной проем, с помощью сабельной пилы.

   Things You Will Need

   • Tape measure

   • Hammer

   • Level

   • 1 1/2-inch screws

   • Drill

   • No. 2 Phillips bit

   • Сабельная пила

   Наконечник

   Если вы устанавливаете раму без регулируемых ножек, перед установкой домкратных шпилек и жатки подложите под ножки кедровые прокладки или обрезки фанеры, чтобы выровнять верхнюю часть рамы.

   Убедитесь, что выбранная вами рама имеет достаточный зазор с обеих сторон стены для настенного покрытия, которое вы планируете использовать. Если покрытие выполнено из гипсокартона, рама должна выступать на 1/2 дюйма за пределы шпилек домкрата и перемычки.

   Предупреждение

   Перед облицовкой стены необходимо выровнять раму. В отличие от деревянного каркаса, вы не сможете потом его отрегулировать.

Каталожные номера

• Институт стальных дверей: Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам
• Национальная ассоциация производителей архитектурного металла: Руководство по установке и хранению полых металлических дверей и рам

Writer Bio

Крис Дезиэль имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года активно занимается строительством и проектированием домов. Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

Как установить штормовую дверь и заменить штормовую дверь (сделай сам)

Обновлено: 01 марта 2023 г.

Сделайте идеальную установку даже в далеко не идеальных ситуациях.

Следующий проект›

Новые штормовые двери проще в установке, они имеют множество стандартных размеров, подходящих практически для любого входа, но все же есть непростые места. Следуйте за профессионалом в процессе установки и изучите приемы и методы, которые не описаны в руководстве по эксплуатации.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Time

A full day

Complexity

Intermediate

Cost

$101–250

How to Replace Screen Door Overview

You no longer have to put up with a rusty old storm door который захлопывается каждый раз, когда дети уходят. Лучшие штормовые двери прочнее, гладче и чертовски красивее, чем двери, с которыми мы выросли. На самом деле, установка нового — один из наименее дорогих способов украсить вход.

Заменить старый проще, чем вы думаете. Производители сделали установку более удобной для себя, предоставив стандартные размеры, которые подходят практически для любого дверного проема, и более простые монтажные комплекты. Тем не менее, вы найдете некоторые точки преткновения. Следующие пошаговые инструкции познакомят вас с некоторыми приемами и методами установки двери-ширмы или штормовой двери, которые вы не найдете ни в одном руководстве по эксплуатации.

Если у вас есть ножовка, шуруповерт, короткий уровень, пара бокорезов и два-три часа, вы на пути к экономии на профессиональной установке штормовых дверей. Замена старой штормовой двери или установка новой — идеальный проект для субботнего утра, даже если у вас ограниченные навыки столярного дела.

Измерение штормовой двери начинается, когда вы научитесь определять размер необходимой вам штормовой двери, просто измерив высоту и ширину входной двери. Большинство передних входных дверей имеют ширину 36 дюймов и требуют 36 дюймов. штормовая дверь.

Для этой статьи мы выбрали штормовую дверь с полным обзором. Тот, который мы показываем, имеет съемный экран и стеклянные панели, которые вы меняете каждый сезон. Другой распространенный тип, «вентиляционная» штормовая дверь, имеет стеклянные панели, которые открываются или закрываются над экраном, как двустворчатое окно.

Почти все проданные штормовые двери двусторонние. То есть вы можете установить его шарниром с любой стороны. В инструкциях производителя написано, как это сделать. При покупке не нужно указывать, в какую сторону должна открываться дверь.

Штормовые двери обычно крепятся к наружной обивке двери с помощью «Z-образных стержней». Z-образная планка со стороны петель может быть уже прикручена к двери (у нас была), или вам, возможно, придется установить ее после того, как вы определите направление поворота двери. На некоторых дверях вам также придется просверлить отверстия для защелки.

Фото 1: Осмотрите дверь перед началом работы

Выберите ровную поверхность возле входной двери, положите коробку на землю, раскройте ее и убедитесь, что все части.

Начните проект, открыв коробку и сняв стеклянную штормовую панель. Установите его и панель экрана в безопасном месте, защищенном от ветра. Затем проверьте наличие поврежденных или отсутствующих деталей, сравнив содержимое со списком деталей в руководстве по эксплуатации. (Наши были возвращены, переупакованы и проданы как новые. Одна из частей уже была обрезана по длине, а крепежные винты отсутствовали.) Используйте картон в качестве рабочей поверхности, чтобы не поцарапать детали во время работы с дверью. Ваша дверь может поставляться с защитной пластиковой пленкой. Во время установки отделяйте только те области, которые необходимы для установки оборудования. Так дверь будет защищена от царапин. После завершения установки снимите пластик.

Определить поворот двери. В общем, устанавливайте штормовую дверь на той же стороне, что и главную дверь. Однако учтите следующие исключения:

• Примыкающие стены. Если есть примыкающая стена или поручни, лучше всего, чтобы дверь прижималась к ним; в противном случае вход может быть неудобным, особенно если вы несете продукты.
• Электрика. Будет ли дверь открываться против каких-либо наружных светильников? Не окажется ли дверной звонок или выключатель света со стороны защелки, где им и место?
• Ветер. Если преобладает сильный ветер, лучше всего, чтобы дверная петля была обращена к направлению ветра. Таким образом, внезапные порывы ветра не могут распахнуть его и сломать.

Почему штормовая дверь?

Традиционная штормовая дверь была настоящей рабочей лошадкой. Он защитил красивую, но уязвимую деревянную входную дверь от непогоды и помог изолировать ее.

Сегодняшние главные двери с лучшей изоляцией и защитой почти не нуждаются в противоштормовой двери и часто исключаются из новых домов, демонстрируя причудливые входные двери. Тем не менее, штормовая дверь «полного обзора» (подобная той, которую мы устанавливаем здесь) по-прежнему демонстрирует главную дверь и, когда она закрыта экраном, позволяет вам также воспользоваться преимуществами этого прохладного летнего бриза.

Снятие старой алюминиевой двери обычно представляет собой просто отвинчивание крепежных винтов на двери, доводчике и предохранительной цепи. Но иногда вокруг рамы есть герметик. Обычно вы можете прорезать герметик канцелярским ножом. Но что еще хуже, вы можете найти старый герметик между рамой и дверной коробкой. Если это так, вам придется оторвать раму старым долотом и очистить поверхности отделки. Тепловая пушка может помочь смягчить герметик. Избавьтесь от старой двери, выбросив стеклянную панель в мусорное ведро, а затем разрежьте алюминиевую раму и дверь с помощью циркулярной пилы и лезвия с твердосплавным наконечником. Выбросьте осколки в мусорное ведро.

Деревянные штормовые двери обычно имеют петли, врезанные в пазы (вырезанные в древесине) и привинченные к корпусу двери. Не беспокойтесь о петлях или защелках. Когда вы установите новую штормовую дверь, они будут скрыты за новой дверной рамой.

Фото 2: Вам может понадобиться удлинитель накладки

При необходимости добавьте удлинитель на двери с боковыми окнами. Загрунтуйте и покрасьте новую накладку, расположите ее так, чтобы выступ был равен другой накладке, а затем прибейте ее на место.

Фото 3: Закрепите Z-образную планку со стороны петель

Проверьте направление открывания двери и закрепите Z-образную планку со стороны петель с правильной стороны (при необходимости). Отметьте линию разреза на Z-образной планке на 3/16 дюйма выше верхней части двери квадратом. Сдвиньте уплотнитель в сторону и отрежьте Z-образную планку ножовкой. Используйте от 18 до 22 зубьев на дюйм. ножовочное полотно

Фото 4: Отрежьте Z-образную планку по длине

Измерьте расстояние от наружной кромки порога до верхней части дверной коробки. Перенесите мерку на нижнюю часть Z-образной планки со стороны петель и отрежьте ее по длине, совпадая с углом на пороге.

Фото 5. Обрежьте уплотнитель

Отцентрируйте уплотнитель в Z-образной планке, затем отрежьте концы, оставив лишние 1/2 дюйма на каждом конце.

Фото 6: Добавление полосы обшивки

Измерьте ширину проема и определите толщину полосы обшивки (см. текст). Отрежьте полосу обшивки по длине, затем прибейте ее к внутреннему краю корпуса со стороны петель четырьмя равномерно расположенными оцинкованными гвоздями 4d.

Штормовые двери свисают с обшивки двери, технически называемой «внешней обшивкой». Если у двери никогда не было штормовой двери (как в нашей ситуации), возможно, придется удлинить накладку между дверью и фрамугой (фото 2). Это самая сложная ситуация, с которой вы, вероятно, столкнетесь. Вы должны вырезать новую деталь отделки, чтобы она соответствовала толщине другой отделки (обычно толщиной 1-1/8 дюйма).

Если обшивку вашей входной двери нужно покрасить, сделайте это сейчас. Это боль в шее рисовать вокруг новой двери, и у вас будет более четкая работа.

Производители делают штормовые двери немного уже, чем стандартные проемы, чтобы убедиться, что они подходят. Если ваш проем типичен, вам придется «обшить» стороны, чтобы центрировать штормовую дверь в проеме. Вам почти всегда нужно будет установить хотя бы один 1/4-дюйм. планка обшивки (обычно хорошо работает молдинг экрана) со стороны петель (фото 6) и, возможно, даже придется добавить еще одну со стороны защелки (фото 11). Чтобы в этом разобраться, измерьте точную ширину проема, то есть расстояние между внутренними краями планки. (Измерьте посередине, сверху и снизу.) В инструкциях производителя обычно указывается минимальная требуемая ширина. Вычтите эту ширину из ваших измерений и сделайте толщину полосы обшивки вдоль стороны петель примерно вдвое меньше.

Фото 7: Установите дверь на место

Поднимите дверь в проем и подденьте ее к кожуху со стороны петель поворотом плоскогубцев с резиновой ручкой со стороны защелки . Вкрутите Z-образную планку петли в боковую сторону дверного проема.

Фото 8. Установка верхней Z-образной планки

Откройте дверцу, вставьте верхнюю Z-образную планку на место и закройте дверцу, чтобы она удерживалась. Отрегулируйте зазор между Z-образной планкой и верхней частью двери, чтобы он был ровным, и ввинтите его в верхний кожух.

Фото 9: Установка защелки

Установите защелку, затем отметьте положение верхней и нижней части защелки на дверной коробке. Если расстояние между дверью и корпусом превышает 5/8 дюйма, прибейте два 1/4 дюйма. толстые полоски обшивки внутрь кожуха, одну над и одну под метками (см. Фото 11).

Фото 10. Отрежьте Z-образную планку со стороны защелки

Прижмите Z-образную планку со стороны защелки к открытой двери и отцентрируйте отверстия на защелках. Затем прижмите дверь и Z-образную планку к дверной раме, отметьте и отрежьте нижнюю часть под углом порога. Затем отметьте верхнюю часть (фото крупным планом рядом) и обрежьте ее.

Крупный план

Отметьте и отрежьте верхнюю часть Z-образной планки со стороны защелки.

Фото 11: Вырежьте врезной ригель

Прикройте дверь к корпусу с выдвинутым ригелем и выбейте древесину в том месте, где ригель соприкасается. Вставьте Z-образную планку со стороны защелки на место, закройте дверцу и привинтите ее к корпусу, сохраняя постоянный 1/8 дюйма. щель с дверью.

Фото 12: Регулировка щетки двери

Вставьте резиновый уплотнитель в щетку двери и обожмите концы. Проведите щеткой по дну двери и постучите по ней, чтобы она плотно прилегала к порогу. Сверло 1/8 дюйма. отверстия через регулировочные прорези и добавить винты.

Фото 13: Установка доводчиков

Установите кронштейн доводчика и прикрутите его к косяку. Прикрепите доводчик, выровняйте его и отметьте положение винтов на двери. Сверло 1/8 дюйма. направляющие отверстия и прикрутите доводчик к двери. Повторите для верхнего ближе.

Важно плотно прикрепить дверь к обшивке со стороны петель. Подденьте сторону защелки, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. (Фото 7).

Следуйте фотографиям с вашими инструкциями для остальных шагов установки. Системы дверных защелок и Z-образных стержней различаются. Резка Z-образной планки со стороны защелки немного суетлива. Идея состоит в том, чтобы центрировать его на защелке и замке (Фото 10). Обратите внимание, где он ударяется о подоконник, и обрежьте дно под углом, соответствующим подоконнику. Затем обрежьте верхнюю часть, чтобы она подходила к верхней Z-образной планке. Не беспокойтесь, если защелка и стопорный болт немного сместятся от центра, главное, чтобы они работали плавно.

Возможно, вам придется выточить защелку или карман для засова, как показано на рисунке (Фото 11). Все зависит от стиля дверной защелки.

После установки щетки и доводчиков отрегулируйте натяжение доводчика. Начните с оконной панели, а не экрана на месте. Доводчики следует устанавливать так, чтобы дверь находилась в самом тяжелом положении. Возможно, вы захотите сбросить более мягкие настройки для панели экрана.

Наконец, рекомендуется сохранить коробки для окна и экранной панели для межсезонного хранения. Под кроватью — отличное безопасное место для хранения вещей.

Что делать с деформированными дверями

Штормовые двери часто кажутся деформированными, потому что они неравномерно прилегают к уплотнителю во всех углах. Тем не менее, обычно это отделка входной двери, которая немного не в порядке. Небольшие зазоры могут исчезнуть при установке доводчиков, особенно если ваша дверь поставляется с одним верхним и нижним доводчиками. Если это не поможет, попробуйте слегка выдвинуть Z-образную планку и вставить прокладку, чтобы закрыть зазор.

Большие разрывы требуют более радикальных мер. Сначала ослабьте все винты Z-образной планки и снимите винты в противоположных углах двери. Затем вставьте прокладку за угловые винты напротив зазора. Затяните угловые винты, чтобы увидеть, закрывается ли зазор.