Стяжка пола с керамзитом своими руками: Стяжка пола с керамзитом своими руками

14.12.197131.07.2021

Содержание

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала

Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста

Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать

Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Заливка пола с керамзитом — 2 способа!

Полная замена полов в частном доме или квартире выполняется достаточно редко. В связи с этим к ремонту изначально следует подходить грамотно. Это поможет выполнить его безошибочно, а мечту о ровных полах, отличающихся прочностью и долговечностью, благодаря заливке пола с керамзитом легко осуществить. Такая стяжка считается простейшим, но очень действенным вариантом выравнивания полов под любое современное покрытие.

Заливка пола с керамзитом

При этом важно точно следовать рекомендациям.

Содержание статьи

Заливка пола с керамзитом. Положительные качества

Для начала следует знать, что отличительными качествами керамзита являются легкость, пористость, экологичность. Он выполнен из обожженной глины, очень прочен, обладает отличными звукоизоляционными качествами. Еще один плюс – низкая теплопроводность.

Керамзит

Керамзитобетон превосходит другие виды стяжки по многим моментам:

уровню шумопоглощения;
массе;
теплоизоляционным свойствам;
воздухопроницаемости;
долговечности;
удобству транспортировки;
керамзит подходит для любого напольного покрытия.

Для того чтобы максимально задействовать все указанные качества, важно весь процесс по заливке пола с керамзитом провести грамотно и поэтапно.

Что потребуется при работе?

Емкость для размешивания раствора.
Уровень (любой).
Уровень
Правило.
Устройство для размешивания (миксер или мешалка).
Сетка.
Маяки.
Полиэтилен.
Мастерок.
Скотч.
Большой игольчатый валик.
Керамзит.
Цемент, песок либо готовая смесь.
Мастика.
Вода.
Гипс или алебастр.

Подготовка к заливке пола с керамзитом

Для начала вся поверхность должна быть расчищена до плиты.

Подготовка к заливке пола с керамзитом

Демонтируются все плинтуса, выгребается мусор, все имеющиеся отверстия и щели максимально прочищаются. Если на полу имеются какие-либо нужные провода, то следует позаботиться о защите от попадания влаги. Иногда бывает достаточно полиэтилена, которым провод обматывается и затем закрепляется скотчем. Для большей надежности надевается еще и разрезанная гофра.

Гидроизоляция – важный шаг перед заливкой пола

Прежде чем приступать к основной работе, следует позаботиться о гидроизоляции. Она особенно важна, если жилье находится не на первом этаже. Дабы избежать протекания к соседям, проживающим на нижерасположенных этажах, берется простая смесь для штукатурки и ею заделываются все пробоины, отверстия. т. е. все то, что может привести к проникновению жидкости вниз.

Слой за слоем наносится штукатурка

Теперь – о гидроизоляции самого пола. Способов несколько, однако, наиболее распространенный и дешевый – это использование гидрозола (жидкой мастики).

Мастика битумно-полимерная гидроизол

~~Мастика битумно-полимерная~~

Кистью мастика наносится на пол и стенку. Обрабатывается та часть стены, которая находится чуть выше границы будущей стяжки пола. Гидрозол наносится в два слоя с интервалом в 3 ч. Нет желания тратиться на жидкую мастику? В этом случае можно на пол расстелить полиэтиленовую пленку.

Гидроизоляция пола перед стяжкой

При этом тоже учитывается несколько моментов:

пленка должна быть толстая;
стелется внахлест (40-50 см), скрепляется скотчем по швам;
края полиэтилена заводятся на 10 см на стенки над будущей границы стяжки.

Если гидроизоляция выполнена, то пора переходить к дальнейшим действиям по заливке пола с керамзитом, а именно к выставлению маяков.

Как выставляются маяки?

В качестве ориентира выбирается самая высокая точка. На ней и выставляется «главный» маячок, как минимум высотой 6 мм. На него следует равнять другие. Закрепляются они раствором из цемента или алебастром. Лишь бы надежно стояли. При этом следует делать все достаточно быстро.

Как сделать разметку, используя гидроуровень

С помощью уровня любого вида на стенах помечается предполагаемый край стяжки. По отметинам проводятся линии, обычно используется красящая нить. Важно соединение линий! Вся основа-пол разделяется маяками на части 1 м. шириной с ориентиром на линии. По ним легко в дальнейшем выровнять слой керамзита.

Установка маяка

Установка маяка на опорный саморез на песчано-цементный раствор

При разметке следует учесть высоту чистового покрытия в других помещениях. Это необходимо, чтобы избежать ненужных порожков. Также следует учитывать наличие проводов, подиумов и прочее. Для более надежной установки маяков керамзит можно пролить смесью. Из двух мешков (50 кг) на 1 м2 получится слой в 4 см.

Видео — Как выставляются маяки

Самый простой способ стяжки пола с керамзитом

Способов обустройства стяжки известно много. Рассмотрим наиболее простой, но затратный по времени. Он по силам даже одному, не очень сведущему в строительстве человеку. После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом.

После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом

Какова при этом должна быть толщина заливки? В верхней точке — 5 – 6 см. Укладка керамзита в зависимости от этого. Расход его будет на разных участках разным, важна его выравненность в целом. Этому способствуют начертанные линии и установленные маяки.

Нельзя при этом забывать об уровне.

Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился.

Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился

Каковы пропорции? Точного рецепта не существует. Для того чтобы подобрать соответствующий раствор, делается обычная смесь, но воды добавляется в 3 раза больше. Маленький участок заливается этой жидкостью. Нормальной считается та смесь, которая не остается на поверхности и не просачивается бесследно сквозь гранулы. Раствор делается «на глазок». Главное, чтобы при его нанесении вода не просачивалась. Появившаяся пленка должна стать своеобразной изоляцией керамзита. Сохнет заливка около 24 ч.

Заключительный этап включает в себя окончательную заливку приготовленным раствором.

Раствор: портландцемент 400 (1) + морской (строительный) песок (3), либо взять готовую сухую смесь и развести ее, как рекомендуют производители. Речной песок не рекомендуется.
Все сразу не замешивать, а лишь по несколько ведер. После каждой «отправки» на пол, замешивать снова.
Смесь миксуется 5 мин,, затем 5 мин отстаивается и вновь миксуется 2 мин.
Раствор ведется на себя с помощью правила, уложенного на маяки.
Стяжка может быть армирована сеткой с ячейками 50х50 мм.
Стяжка может быть армирована
Маяки удаляются, отверстия после них заделываются.
Стяжка пола с керамзитом своими руками

Готово. Пусть сохнет. Ходить можно будет через пару суток. На полное просыхание потребуется около месяца, периодически надо опрыскивать поверхность водой.

Двухслойная стяжка – способ №2

Этим способом стяжка формируется в два слоя. Процедура, несмотря на кажущуюся сложность, достаточно проста и времени на нее уходит немного.

Как выполняется работа?

В специальную заранее готовую емкость следует ссыпать керамзит с раствором, добавить воду до полного смачивания гранул, с помощью миксера перемешать, туда же подсыпать либо цемент с песком, либо покупную смесь. Опять все хорошенько перемешать.
Уложить образовавшуюся смесь в карту полосой по стене около 60-70 см шириной и разровнять до уровня от пола на 20-25 мм.
Слой (влажный и густой) вдоль стены выравнивается мастерком.
Не дожидаясь просушки нижнего слоя, следует залить готовую полосу вторым песчано-цементным слоем, т. е. 1-ый нижний слой с керамзитом, 2-ой – из песка и цемента.
Заполнять такими полосами в два слоя всю площадь, двигаясь от стены к дверному проему.
Стяжка пола с керамзитом

Если обнаружатся, что появляются пузырьки, ямки и провалы, то их надо заполнить раствором. Стягивать правилом до полного разравнивания. Как и в первом случае, поверхность станет готовой через месяц, плюс-минус несколько дней. Чтобы удержать влагу, можно на время просушки прикрыть пленкой полиэтилена.

~~керамзит~~

Полезно знать

Для того чтобы максимально удачно провести ремонт пола, можно следовать указанным ниже советам.

Под емкость для размешивания можно приспособить половину железной бочки (200 л).
Соотношение песка и керамзита следующее: 1 мешок пескобетона – 2 мешка керамзита.
В качестве маячков в небольшом помещении используется профиль в виде уголков. Его прикручивают к параллельным стенам. Правило располагаю на них.
1 см. стяжки пола с керамзитом сохнет неделю.
На 1 куб. метр идет 20 мешков керамзита, 50 кг цемента М300.
Чем больше цемента в растворе, тем меньше теплоизоляция.
Обязательным является использование демпферной ленты.
Обязательным является использование демпферной ленты
Фракция керамзита: 5-10, 10-20 мм.
Обмазочная гидроизоляция повысит расходы на стяжку.
Смесь засыпается в воду, а не наоборот.
Готовая смесь для сухого способа считается правильной в том случае, если зажатая в кулаке, она не выделяет жидкость, а при его раскрытии не разваливается в руке.

В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом?

В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом

Бывают ситуации, когда заливка пола с керамзитом — единственно верное решение.

Высота заливаемого пространства от 10 см и выше.
Слабые деревянные перекрытия.
Требуется экономия на цементе и дорогих смесях.
Наличие системы обогрева в полу.

В первом случае это связано с тем, что если стяжку делать только из цемента или только из смеси, она будет очень тяжелой, что может негативно сказаться на плитах перекрытия.

Во втором – присутствует явная необходимость облегчения всей конструкции. В последнем варианте большую роль играет безопасность.

Правильно выполненная стяжка дает возможность длительное время не думать о ремонте полов. Легко устраняются неровности основы, а финишное покрытие получает прочную долговечную опору. Любой теплый пол великолепен на таком основании, девизом которого по праву могут стать слова «дешево», «высококачественно», «быстро»!

Видео — Стяжка пола с керамзитом: технология

Стяжка пола с керамзитом своими руками

Керамзит является хорошим теплоизолирующим материалом, используемым при создании перекрытий между этажами, при возведении фундамента, для обустройства чердаков, а также для создания теплого пола. Стяжка пола с керамзитом своими руками – это один из самых простых способов выравнивания пола, при котором может использоваться 3 варианта засыпки: керамзитовым щебнем, гравием или песком.

Керамзитовый щебень характеризуется размерами фракций от 10 до 14 мм и используется для создания бетона. Керамзитовый гравий бывает трех категорий: с размерами фракций от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм и от 20 до 40 мм.

Используется для создания прочных, но легких полов. Керамзитовый песок характеризуется фракциями до 5 мм и применяется для создания тонких стяжек.

Выбор типа засыпки и ее расчет напрямую зависит от технологии стяжки, а также от типа помещения. Для обычной жилой комнаты по стандартному рецепту потребуется пачка цементно-песчаной смеси, весом около 50-60 кг.

Но если в помещении нагрузка на пол будет существенная, как на промышленных объектах, тогда применяется другой расчет и потребуется другая пропорция. А вот для складов с тяжелым оборудованием керамзит вовсе не подходит, так как этот материал не выдержит слишком большого давления.

Полусухая стяжка

При этом варианте стяжки пола нет потребности в слишком тщательной подготовке основания. Достаточно убрать мусор, подмести поверхность пола, а также следить за влагой, которой не должно быть на полу. Стяжка пола с керамзитом должна осуществляться в сухом помещении, так как необходимо защитить керамзит от воздействия на него влаги, которая часто возникает на межэтажных перекрытиях. Для этого после уборки поверхности пола застилаем его специальной пароизоляционной пленкой или пленкой ПВХ.

С помощью лазерного или реечного уровня отмечаем размер новой стяжки, отбивая линии на стене и повторяя их карандашом. По периметру стен необходимо оставить зазор с расчетом не мене 10 мм, который необходим для вставки теплоизоляционного материала, также обеспечивающего и дополнительную звукоизоляцию. С этой целью можно применить кромочную ленту. Осталось высыпать керамзит на пол и равномерно распределить его по поверхности при помощи обычного правила.

Теперь можно либо залить раствор непосредственно на керамзит, либо отделить его гидроизолирующим слоем. Если выбран первый вариант, тогда предварительно необходимо залить керамзит цементным молочком. Если этого не сделать, то гранулы керамзита, которые обладают высокой гигроскопичностью, вытянут влагу из стяжки и так усадка получится неравномерной.

Бетонная стяжка

Бетонная стяжка с керамзитом будет иметь определенную толщину, в зависимости от кривизны пола. Поэтому предварительно следует определить, на сколько пол является неровным. Такой расчет можно выполнить при помощи двухметрового уровня, который необходимо поставить в углах комнаты и найти центр линии сопряжения пола и стен. Далее следует разделить помещение на зоны и каждый сегмент уже проверить в отдельности. Исходя из того, какая кривизна пола будет обнаружена, необходимо выполнить расчет толщины будущей стяжки.

Для создания раствора засыпаем гранулы керамзита в металлическую большую емкость и добавляем воду с таким расчетом, чтобы ее уровень не возвышался над керамзитом более чем на половину ладони. Благодаря своей пористости керамзит впитает часть воды. Необходимо перемешать смесь и она вскоре изменит свой цвет. Вот теперь можно добавить цемент и песок. Равномерно распределяем полученный керамзитобетон по поверхности пола, разравниваем и оставляем на 2 дня, чтобы стяжка пола с керамзитом высохла.

Дальше можно либо сделать еще один слой, либо начать финишную отделку пола.

Сухая стяжка

Такая стяжка выполняется в несколько этапов:

На заранее подготовленную поверхность укладываем внахлест гидроизоляционный материал – пленку. Укладка должна осуществляться с расчетом 6-7 см на каждую стену и по 20 см захода. При помощи строительного скотча необходимо закрыть стыки пленки, а стыки со стенами по всему периметру помещения закрываем демпферной лентой.
Устанавливаем профили – маяки, необходимые для идеального выравнивания керамзита. Расчет их места расположения и высоты выполнить легко: устанавливаем уровень посредине комнаты, дальше, отступив 5 мм от угла, вкручиваем в пол саморез, на который кладем правило и находим его точку пересечения с лазерным уровнем. Второй саморез нужно вкрутить, отступив 20 см, так, чтобы он проходил строго по отмеченной линии. Так необходимо сделать со всем помещением.
На каждый из саморезов выкладываем цементный раствор, а сверху на него кладем профиль и прижимаем с достаточной силой. Остатки смеси нужно убрать при помощи шпателя.
После того как смесь полностью просохнет, начинаем порционную засыпку керамзита. Разравниваем и после завершения засыпки проверяем профили при помощи правила, они не должны прогибаться.
Может понадобиться дополнительная утрамбовка засыпки при помощи пенополиуретановой терки. После выравнивания каждого участка укладываем на него листовой материал в два слоя. Если листы тонкие, то скрепляем их клеем или саморезами.
Теперь осталось заделать швы шпатлевкой и покрыть листы специальной битумной гидроизоляцией (по желанию). Остатки ленты, а также пленки обрезаются после окончания укладки листов.

Преимущества керамзита

Керамзит является экологически безопасным, легким и достаточно прочным материалом, который обладает высокими тепло- и звукоизоляционными показателями. Он нашел свое применение в случаях, когда требуется поднять уровень пола. Стяжка с керамзитом по своим прочностным характеристикам не уступает стяжке из цемента и песка, но при этом обладает способностью пропускать воздух, то есть дышать.

Использовать керамзит можно в любом типе помещения, так как он не боится морозов и жары, но предварительно следует выполнить расчет толщины насыпи. Керамзит не горит, не поддается воздействию коррозии, не гниет. А благодаря его чрезвычайной легкости он очень прост в укладке, которую можно выполнить даже не прибегая к помощи профессионалов. С помощью этого недорогого, прочного и легкого материала очень просто выровнять и утеплить пол в квартире.

плюсы и минусы, расчет, технология заливки (видео)

Одно из основных требований к жилищу – это комфортный микроклимат в любое время года. Только с помощью системы отопления такого эффекта добиться достаточно сложно, поскольку без надежной теплоизоляции энергия будет тратиться впустую. Чтобы сэкономить средства и обеспечить комфортные условия проживания, необходимо утеплить помещение. Одним из самых эффективных и недорогих способов является стяжка пола с керамзитом своими руками.

Преимущества и недостатки

Такой вид напольного покрытия отличается следующими положительными качествами:

При использовании в частных домах на грунте керамзит позволяет поднять уровень пола до необходимой отметки, а также защитить помещение от холода, который идет от земли.
Этот вариант можно устанавливать поверх железобетонных конструкций, которые закрывают неотапливаемые помещения, например, перекрытия подвала или стартовые полы на грунте.
Керамзит можно применять не только для утепления, но и для звукоизоляции.
Сравнительная дешевизна позволяет использовать его для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
Масса материала небольшая, поэтому с ним легко работать, а готовые конструкции не оказывают значительного давления на перекрытия.
Под таким напольным покрытием можно замаскировать инженерные коммуникации, включая систему «теплый пол», электрическую проводку или трубопровод.

Керамзит считается уникальным и вместе с тем недорогим материалом

Минусы стяжек с керамзитом:

Если заливка осуществлялась по так называемой мокрой технологии, то толщина напольного пирога достигает 10 см, что значительно сказывается на высоте помещения.
Сухая стяжка с керамзитом подвержена воздействию воды, поэтому если жидкость проникнет в толщу материала, придется снимать часть пола и заменять керамзит.

Какой должна быть толщина

В большинстве случаев стяжки с керамзитом укладываются «мокрым» методом с использованием двух технологий: сначала наносят слой засыпки, а поверх него бетон или смешивают керамзит с бетоном и заливают полы. В первом случае рекомендуется делать слой материала толщиной 3–7 см, в зависимости от нагрузки и степени искривления поверхности. Слой бетона должен составлять около 2 см. Если керамзит входит в состав мокрой смеси, то делается слой толщиной от 5 до 10 см.

При разных схемах обустройства толщина керамзитной подушки меняется

Фракция керамзита

Материал поставляется в трех вариантах:

Мелкие частицы из глины различной формы, размер зерна 0,1–5 мм. Изделие поддается температурной обработке.
Гравий из вспененной глины. Может иметь овальную или круглую форму, размер колеблется от 0,5 до 4 см.
Щебень неправильной формы с острыми углами, который изготавливается из глины, размер зерна не более 4 см.

Фракция материала влияет на его основные показатели

Для сухой стяжки рекомендуется использовать мелкозернистый материал. Для мокрой больше подойдет щебень или гравий, при этом лучше покупать керамзит разного размера. На упаковке указывают фракцию материала. Некоторые производители насыпают в один мешок керамзит зернами от 20 до 40 мм.

Расчет керамзита

Чтобы не тратить впустую бюджет на закупку материала, необходимо сначала провести расчет керамзита для стяжки.

При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

На практике расход материала получается иным. Дело в том, что чаще всего поверхность искривленная, поэтому требуется больше материала для выравнивания.

Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

На заметку! Чтобы закупить правильное количество, рекомендуется исходить из расчета 50 л на квадратный метр межэтажного перекрытия и 100 л на 1 кв. м для стяжки по грунту или холодному черновому покрытию.

Заливка мокрой стяжки

В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

черновая стяжка;
гидроизоляция;
демпферная лента;
керамзит;
система направляющих;
финишная цементно-песчаная стяжка.

Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

Подготовительные работы

Первым делом необходимо тщательно осмотреть основание. Если старое покрытие находится в нормальном состоянии: нет больших трещин, следов коррозии, отслоений и так далее, то можно просто убрать с него пыль и мусор. В противном случае следует удалить стяжку с помощью перфоратора и снова осмотреть черновое покрытие. Площади с масляными пятнами необходимо зачистить шлифовальной машинкой до основного материала, а все трещины заделать ремонтным составом на основе цемента и песка. После высыхания раствора нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается

Определение нулевого уровня

Проще всего провести эту операцию с помощью лазерного уровня. Его нужно поставить на пол и включить, крест-нивелир направить на одну из стен. Затем напротив этой стены вкрутить в пол саморез так, чтобы он возвышался минимум на 10 см. На шляпку самореза необходимо установить что-то длинное и ровное, например, правило или строительный уровень, в месте пересечения луча и правила нанести отметку на инструмент. Затем эту же процедуру следует повторить напротив другой стены. Если отметка на правиле будет выше или ниже луча, нужно подогнать ее с помощью вкручивания или выкручивания самореза.

Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

В результате должно быть установлено 15 саморезов возле каждой стены, все они будут располагаться на разном расстоянии от пола. Необходимо найти самый высокий и низкий крепеж и высчитать разницу их высот – это и будет завал пола. Выставлять маяки следует с учетом выставленных крепежей.

На заметку! Если лазерного уровня нет, не стоит покупать его ради однократного использования, можно приобрести гидроуровень. Он представляет собой обычную трубку, которую наполняют водой.

Нужно также выбрать стену, от которой будет осуществляться отбивка, и отмерить от пола 1,5 м, на такой высоте проще работать. Нанести отметку на этом уровне, после чего прислонить к ней трубку так, чтобы уровень воды был напротив нее. Если работает один человек, то следует зафиксировать трубку. Если двое – то один держит, а второй подносит противоположный конец к другой стене на высоту 1,5 м. Если уровень воды напротив отметки, то пол не завален. В противном случае необходимо поднимать или опускать трубку, чтобы вода добралась до края. Там, где это произошло, нужно поставить точку.

Так нанести по 4 точки на каждой стене, найти самую высокую и низкую, посчитать разницу и полученное число отнять от 1,5 м. Затем от первой точки отмерить вниз полученное число сантиметров – это и будет нулевой уровень.

Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола

Гидро- и пароизоляция

Как уже говорилось, керамзит отличается повышенной гигроскопичностью, поэтому важно защитить его воздействия влаги. Если заливка пола с керамзитом осуществляется в частном доме, то лучше остановить выбор на рулонной гидроизоляции. Рекомендуется уложить рубероид или другой похожий материал горячим методом, полосы следует укладывать внахлест 10 см.

Если керамзитобетонная стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой или обмазочной гидроизоляцией. На этом этапе также важно уложить все инженерные коммуникации, которые должны быть спрятаны в пластиковый гофрированный короб.

После этого необходимо проклеить нижнюю часть стен, лестниц и прочих конструкционных элементов демпферной лентой, которая защитит поверхности от растрескивания вследствие линейных колебаний стяжки. На ленте есть клейкая поверхность, поэтому устанавливать ее просто.

Полиэтиленовая пленка считается самым дешевым вариантом гидроизоляции, но под мокрую стяжку ее настилать нежелательно

Первый вариант заливки

На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.
Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции
Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.
Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки
После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.
Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса
После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.
Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться
По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.
Керамзитобетонная стяжка в разрезе

Второй способ

В этом случае необходимо приготовить два вида раствора. Один состоит из цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3. Сначала в бетономешалку наливают воду, затем добавляют керамзит, чтобы он успел впитать достаточное количество влаги, после чего засыпают цемент и песок. Второй раствор – обычная цементно-песчаная смесь с водой.

Сначала укладывают состав с керамзитом, его слой должен составлять примерно 1/4 от общей толщины пирога. После разравнивания заливают обычный раствор и повторяют последовательность еще раз. В результате получается покрытие из 4 слоев, верхним является финишная бетонная стяжка. Керамзитовая стяжка в этом случае чуть более «холодная», но так можно сэкономить немного времени.

Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

Третий метод

Здесь стяжка с керамзитом состоит из одного вида раствора: смесь керамзита, песка и цемента, в которую добавляют воду. Важно помнить, что керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе он будет всегда стремиться вверх и идеально выровнять покрытие не получится.

Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

Состав просто заливают между маяками, максимально выравнивают правилом и оставляют высыхать. Такая стяжка требует дальнейшей обработки. Дело в том, что керамзит довольно хрупкий материал, поэтому он будет постепенно разрушаться и сильно пылить. Во избежание этих неприятностей рекомендуется нанести финишное покрытие из самовыравнивающейся смеси или керамической плитки.

Чтобы лучше понять весь процесс, рекомендуем посмотреть видео по теме ?

Сухая стяжка

Это относительно новая технология, которая не предполагает использование в смеси воды, поэтому работы происходят проще и быстрее. В этом случае напольный пирог состоит из следующих слоев:

основание;
гидроизоляция;
демпферная лента;
засыпка на основе керамзита;
плиты из гипсоволокна.

Сухая стяжка на порядок теплее мокрого варианта, кроме того, ее проще обустроить

Технология монтажа

Перед тем как сделать стяжку, необходимо провести те же подготовительные работы, что и при заливке. Важно только учесть, что поверхность под стяжку должна быть максимально ровной, чтобы не допустить проседания материала.

Итак, алгоритм следующий:

После проведения гидроизоляции нужно приклеить демпферную ленту. Обычно это изделие оснащается клеевым слоем, но если его нет, можно прижать его горками керамзита.
Вдоль одной из стен необходимо насыпать вал из керамзита для сухой стяжки пола, на который укладывают маяк. Его высоту контролируют, добавляя или убирая материал. На этом этапе также важно учесть, что около 2 см толщины пирога возьмет на себя покрытие из древесных плит.
Затем нужно отступить от вала расстояние, на 20–30 см меньшее длины правила. Таким образом нанести материал по всей площади и установить сверху маяки. В конце следует проверить все строительным уровнем.
На площадь между двумя маяками насыпается керамзит и разравнивается правилом. После этого маяки аккуратно достают из поверхности и заполняют образовавшиеся штробы. Затем можно приступать к установке финишного покрытия.

При большом желании полное обустройство сухой керамзитной стяжки можно закончить за 1 – 2 дня

Монтаж необходимо начинать с дальнего угла комнаты. Нужно срезать с одной стороны часть с замком, смазать ламели клеем ПВА и уложить следующий лист, фиксируя замками. При этом важно помнить, что на стыки листов не должен попасть керамзит. Если это случилось, следует смести его. По мере продвижения листы необходимо резать так, чтобы они ложились плотно к стене.

После укладки двух рядов элементы скрепляются саморезами, которые ввинчиваются в стык. Шаг крепежа – 15–20 см, так заполняется вся площадь пола. Нужно учитывать, что не стоит делать стыки в области межкомнатных дверей, лучше выносить их на 20 см дальше.

Сухая стяжка как нельзя лучше подходит для монтажа в городских квартирах, так как при небольшой толщине она обладает хорошими теплоизоляционными данными

После высыхания клея следует убрать поверхность пылесосом, обрезать полиэтилен и демпферную ленту и можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Обустроить теплую стяжку с керамзитом сможет даже начинающий домашний мастер. Главное – правильно выбрать материалы. Если опыта в изготовлении растворов нет, рекомендуется приобрести готовые строительные смеси.

Как залить пол с керамзитом своими руками

Керамзит — что из себя представляет

Одним из основных строительных материалов, применяемых в современном строительстве наряду с песком, цементом, бетоном является керамзит. Этот материал используется в виде глиняных гранул, прошедших специальную термическую обработку в термических печах в течении 40 минут при температуре около 1300 градусов Цельсия. Керамзитовый гравий – это окатыши овальной формы с пористой внутренней структурой размером от 5 мм до 40 мм. Основная форма выпуска керамзита – это гравий. Гранулы имеют круглую или овальную форму с светло-коричневым наружным оттенком. Снаружи гранулы имеют обожженную поверхность, а внутри – пористую структуру серого цвета. Кроме гравия, керамзит выпускается в виде песка и щебня. Характерная особенность гранул щебня – это многогранная форма с острыми краями, цвет щебеночного керамзита обычно серый с разными оттенками. Керамзит в виде песка также имеет округлую форму своих гранул. Отличие заключается в размерах – для песка это от 0,14 мм до 5 мм. Керамзит в виде песка и щебня широко применяется для приготовления легких бетонов для стеновых панелей и других элементов, к которым предъявляются повышенные требования по теплоизоляции. Сырьем для производства керамзита служат сорта глины, относящиеся к осадочным породам и имеющие довольно сложный минеральный состав.

Характеристики и свойства керамзита

Применение керамзита обусловлено целым рядом его положительных свойств, а именно:

Высокая теплоизоляционная способность материала. Это основное положительное качество керамзита, обеспечивающее его широкое применение во всех видах как гражданского, так и промышленного строительства. Для наглядности часто приводят пример того, что прослойка керамзита в 10 см по теплоизоляционной способности соответствует толщине деревянной доски в 25 см или кирпичной кладке в 100-120 см.
Морозоустойчивость керамзита, что позволяет применять его при очень низких температурах, в том числе и в северных широтах.
Керамзит обладает химической инертностью к различным химически агрессивным средам, не подвержен воздействию грибков и плесени – это все благодаря тому, что основным компонентом, из которого делают керамзит, является природная глина без примесей.
Керамзит как строительный материал обладает большой долговечностью. Этим и обусловлена популярность его в строительстве.
Влагостойкость керамзита позволяет его применять в качестве различных дренажных сооружений.

Основные условия, при которых используется стяжка с керамзитом

Необходимость для использования стяжки с керамзитом возникает при определенных условиях. Во-первых, если толщина слоя стяжки превышает 60-100 мм, в этом случае производится засыпка слоя из керамзита, поверх которого устраивается цементно-песчанная стяжка толщ. 25-35мм. Во-вторых, если стяжка выполняется на перекрытии и требуется значительная толщина, используется подсыпка из керамзита, чтобы не перегружать перекрытие. В-третьих, когда ограничены финансовые средства на приобретение большого количества цемента или сухой смеси специально для устройства стяжки. Во всех случаях применение керамзита имеет много положительных моментов, так как создается дополнительный звуко- и термоизоляционный слой.

Инструмент, применяемый при устройстве стяжки с керамзитом

Для выполнения работ своими руками по устройству основания и цементной стяжки пола из керамзита необходимо запастись необходимым набором инструмента.

Строительный уровень – один из самых необходимых инструментов при многих строительных работах. Худший вариант – это уровень китайского изготовления. Лучше, если это будет уровень, пусть не самый дорогой, европейского производства длиной от 80 см.
Лазерный уровень – очень удобный для начальной отбивки отметок по всей площади помещения. Однако, если невозможно воспользоваться лазерным уровнем, то подойдет и обычный водяной уровень, состоящий из двух колб с делениями, соединенных между собой полиэтиленовой трубкой. Он значительно дешевле лазерного, и его нетрудно приобрести.
Рулетка 10-20 м – самая обычная, которую легко купить на строительном рынке или магазине.
Капроновый шнур для отбивки уровня пола по стенам и перегородкам.
Правило из алюминия не менее 2 м длины для выравнивания поверхности.
Небольшая бетономешалка, – если большой объем работ, – или строительный миксер. Самый простой вариант – это электродрель или перфоратор со специальной насадкой, которая тоже называется миксером. Электродрель должна быть мощностью не менее 1 кВт, иначе может сгореть.
Вместительная емкость или строительное корыто для разведения смеси, также необходимо 4-6 больших ведер.
Лопата для размешивания раствора с прочной деревянной ручкой.
Шпатель для подготовительных работ.
Терка и полутерок для выравнивания и затирки поверхности пола.
Специальные направляющие, имеющие т-образное сечение, для установки уровня пола по всей площади помещения. Их называют маяками, которые указывают необходимый уровень во время заливки пола.
Электрический отбойный молоток для подготовительных работ, для сбивки старой стяжки, различных наплывов бетона и раствора.
Игольчатый валик, если в конце придется использовать выравнивающую смесь.

Материалы, применяемые при устройстве стяжки с керамзитом

Для устройства стяжки с использованием керамзита используются следующие материалы после предварительного расчета их потребности:

Керамзит в виде гравия – размер гранул 5-10 мм – при этом производится расчет количества в зависимости от требуемой толщины стяжки: толщина слоя в метрах умножается на площадь помещения, в котором планируется устройство пола.
Полиэтиленовая пленка толщиной 200мкм для пароизоляции – количество определяется по площади помещения, плюс нахлест на стыках.
Демпферная лента шириной 110 мм самоклеящаяся из вспененного полипропилена.
Арматурная сетка с ячейкой 100х100 мм.
Портландцемент М400.
Речной песок для раствора.
Самовыравнивающий финишный слой ФОРБО 575.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ по устройству стяжки с использованием керамзита необходимо выполнить предварительную подготовку, от которой зависит успех всей работы. После тщательного осмотра помещений, где предусматривается выполнение работ по устройству пола, необходимо убрать их от мусора и пыли.
Если есть сквозные отверстия в плитах перекрытия, их необходимо заделать. Необходимо сбить отбойным молотком все наплывы бетона и остатки старой стяжки или старого пола, если они выступают выше заданной отметки. Дальше выполняется разметка помещения или, как называют строители, – отбивка уровня будущего пола. При этом находится самая высокая точка существующего основания и от нее начинают замеры. Мы должны знать или определить уровень чистого пола, обычно он задается в чертежах. Это самая верхняя отметка нашего будущего пола. Эту отметку необходимо перенести на все стены нашего помещения. Это легко делается с помощью лазерного или водяного уровня. После небольшой практики этому может научиться любой человек.
Затем необходимо по периметру нашего помещения установить демпферную ленту, – благо, у нас уже отбит уровень нашего пола по всем стенам. Если лента не самоклеющаяся, ее нужно закрепить дюбелями.
Следующий этап – на пол укладывается пароизоляция – это наша полиэтиленовая пленка. Теперь наступает очередь очень важного шага – установка маячных направляющих из алюминиевого профиля. Здесь можно воспользоваться нашим уровнем, используя отметки, нанесенные на стенах по периметру помещения. Направляющие устанавливаются с шагом 1,5 м, а первая – пристенная устанавливается на расстоянии 25-30 см от стены. Для закрепления наших маяков обычно используют алебастр или раствор. После установки всех направляющих производится окончательная проверка с помощью лазерного или водяного уровня.
Теперь нужно дать возможность застыть раствору на маяках. В дальнейшем необходимо с большой осторожностью ходить между направляющими, чтобы случайно не сбить или не погнуть. Если вдруг это случится, необходимо вовремя все исправить до начала основного этапа – заливки пола.

Технология устройства стяжки и способы заливки с керамзитом своими руками

В современном строительстве существует несколько разных технологий устройства стяжки с использованием керамзита. Сейчас их можно подразделить на следующие три основные технологии:

Традиционная «мокрая» с заливкой приготовленного цементного раствора по основанию из керамзита.
«Полусухая» с использованием специальной армирующей смеси, вода в которую добавляется в небольших количествах и только для набухания.
«Сухая» технология, в которой используются специальные плиты из гипса или фанеры.

Мы будем подробно рассматривать первый вариант с приготовлением и заливкой цементного раствора. На подготовительном этапе, мы определили уровень нашего пола, установили маяки, сделали пароизоляцию и установили демпферную ленту. Теперь необходимо выполнить устройство подушки из керамзита. Ведрами керамзит рассыпается по всей площади помещения и параллельно производится его разравнивание. Делать все необходимо предельно аккуратно, чтобы не задеть установленные маяки в виде направляющих. При засыпке и разравнивании керамзита необходимо постоянно контролировать толщину слоя с помощью направляющих маяков. Для этого можно положить наше двухметровое правило на маячные рейки. После разравнивания керамзит необходимо уплотнить. После этого готовится раствор цемента с водой и проливается вся поверхность основания из керамзита. Таким образом, через сутки можно приступать к основному этапу устройства стяжки. Для повышения прочности поверх слоя из керамзита укладывается стальная армирующая сетка с ячейкой 100х100 мм. Заливку стяжки из раствора выполняют обычно вдвоем. Один готовит раствор и подносит к рабочему месту, второй производит его укладку, выравнивает с помощью правила, которое скользит по двум параллельным направляющим-маякам. После укладки и выравнивания раствора, производится окончательное заглаживание поверхности с помощью полутерка и терки. Уровень уложенного раствора должен строго совпадать с уровнем наших маяков. Укладка раствора производится с дальнего угла комнаты и заканчивается в районе дверного проема, чтобы можно было легко выйти, не повредив заглаженный пол. Время окончательного высыхания цементного раствора 28 дней. Однако ходить по полу можно уже через пару дней.

Если требования к поверхности стяжки очень высокие, – допустим, что дальше будет настилаться ламинат или паркет, – в таких случаях после окончательного твердения цементной стяжки можно выполнить тонкий слой наливного самовыравнивающегося пола. После заливки пола направляющие можно демонтировать, а образовавшиеся борозды заделать отдельно приготовленным раствором. Однако, если не предусматривается повторное использование маяков, лучше их не трогать.

«Полусухая» технология заключается в использовании вместо цементного раствора специальной смеси с армирующими волокнами, которая растворяется небольшим количеством воды, а все приемы такие же, как и при мокром способе.

«Сухая» технология отличается от предыдущих полным отсутствием воды в процессе устройства пола. При данной технологии поверх основания из керамзита укладываются специальные плиты из гипса или фанеры. Плиты стыкуются между собой при помощи шипов и закрепляются саморезами.

Преимущества и недостатки различных технологий устройства стяжки

Традиционный «мокрый» способ устройства стяжки имеет свои преимущества перед более современными – «сухим» и «полусухим». Во-первых, этот способ наиболее доступен для любого человека, который решил сделать стяжку своими руками. Также применяемые материалы при этом способе недорогие и их легко приобрести на строительном рынке. При этом способе укладки цементная стяжка по керамзиту обладает такими качествами, как высокая механическая прочность, высокие теплоизоляционные качества, долговечность. Среди недостатков можно назвать то, что стяжке на цементной основе необходимо время 2-3 недели до полного твердения.
Сухая стяжка, укладываемая из плит, может эксплуатироваться сразу после устройства. Однако, такой вид стяжки подходит не для всех случаев и по стоимости она значительно дороже.
Полусухая стяжка занимает промежуточное положение. Готовность к эксплуатации у нее не более недели. В некоторых случаях это имеет большое значение. По цене это также дороже обычной цементной стяжки.

Контроль качества выполненных работ

После окончательного высыхания цементная стяжка должна иметь одинаковый светло-серый оттенок по всей площади, без пятен. Вся поверхность должна быть идеально ровной и не иметь трещин. Отклонение поверхности стяжки проверяется с помощью 2-метрового правила, которое укладывается в любом месте, при этом максимальный просвет должен быть не более 4 мм. В большинстве случаев такая погрешность не мешает при устройстве паркета, ламината, линолеума и любого другого покрытия пола. Если в процессе проверки выявлены значительно, большие отклонения, производится заливка самовыравнивающегося состава.

Стяжка с керамзитом своими руками: технология заливки, этапы работ

Стяжка с керамзитом относится к виду не связанных стяжек. Она состоит из двух слоев: керамзитная засыпка и цементно-песчаная заливка. Толщина стяжки, как правило, составляет 3-4 см. Толщина слоя керамзита может быть произвольной, она зависит от требуемой общей толщины стяжки.

Какова роль керамзита в стяжке? Керамзит легкий и достаточно прочный материал, изготавливаемый путем обжига глины или глиняного сланца. Благодаря пористой структуре является хорошим теплоизолятором. Учитывая свойства керамзита, в стяжке он применяется в двух случаях: когда необходимо сделать утепление пола или нужно поднять уровень пола, не перегружая перекрытие здания.

Устройство стяжки с керамзитом выполняется в три этапа: подготовка пола и засыпка керамзита, установка маяков и заливка цементно-песчаного раствора.

Работа по созданию стяжки с керамзитом начинают с очистки основания пола и заделки швов плит перекрытия. Традиционно швы заделывают цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. После чего на пол укладывают толстую полиэтиленовую пленку. Пленка укладывается так чтобы образовался нахлест на стены выше, чем уровень стяжки. Пленка выполняет роль гидроизоляции, она необходима для предотвращения возможных протечек.

Рис.1. Укладка пленки перед засыпкой керамзита.

Важным элементом стяжки с керамзитом является кромочная лента. Она укладывается по периметру помещения и закрепляется к стене. Учитывая, что стяжка с керамзитом несвязанная, т.е. плавающая, то кромочная лента не позволит цементно-песчаной смеси скрепиться со стенами. Таким образом, будут исключены опасные напряжения в стяжке, которые могут привести к ее разрушению.

Рис.2. Установка кромочной ленты для несвязанной стяжки.

Следующий этап — засыпка керамзита. Керамзит для стяжки используют средней и крупной фракции (от 10 до 40 мм). Для обеспечения хороших показателей тепло и звукоизоляции стяжки, минимальная толщина слоя керамзита должна быть 30-50мм. Толщина слоя засыпки должна быть на 3-4 см меньше, чем требуемый уровень пола. Определить необходимое количество керамзита просто, достаточно знать объем необходимой засыпки. Для расчета удобно использовать значение плотности керамзита, которое составляет 250 кг/м3.

Если на пол помещения будут воздействовать большие нагрузки, либо площадь помещения достаточно большая, стяжку с керамзитом необходимо армировать. Для армирования стяжки используют металлические сварные сетки. Сетку укладывают на пол и приподнимают над поверхностью керамзита примерно на 1 см. Это необходимо, чтобы после заливки цементно-песчаного раствора сетка оказалась в его нижнем слое, так прочность стяжки с керамзитом будет наибольшей.

Рис.3. Армирование стяжки металлической сеткой.

Маяки являются обязательным элементом технологии создания стяжки. Только благодаря маякам возможно выполнить стяжку с большой точностью. Для стяжки может применяться маячковый профиль, либо профиль для гипсокартона. При устройстве стяжки с керамзитом маяки устанавливают на цементно-песчаный раствор. Раствор накладывают вдоль линии установки маяка, укладывают на него маяк и выравнивают его по уровню.

Рис.4. Установка маячкового профиля на раствор.

Важным моментом является расположение маяков относительно стен и друг друга. Крайние маяки должны отстоять от стен на 20 – 30 см. Расстояние между соседними маяками должно быть на 5 – 10 см меньше, чем длина правила. Часто для удобства заливки стяжки расстояние между маяками делают 90 см.

Рис.5. Расположение маяков на полу с шагом 90 см.

Раствор для стяжки с керамзитом можно приготовить самостоятельно или купить готовый. Самодельный раствор изготавливают из смеси песка, цемента и воды в соотношении 1:3:0,7. Для приготовления раствора необходимо взять одну часть цемента, смешать ее с тремя частями сухого песка и тщательно перемешать полученную смесь, после чего добавить 0,7 части воды и размешать раствор. Для облегчения приготовления раствора удобно использовать ведро большого объема и миксер. В качестве миксера может послужить перфоратор с насадкой.

Готовый раствор выливают между маяками и разравнивают. Для разравнивания раствора используют правило. Опираясь на маяки, правило двигают на себя немного покачивая, так раствор хорошо уплотняется и разравнивается. Таким образом, шаг за шагом заливается вся поверхность пола.

Рис.6. Разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора

После того как стяжка с керамзитом залита необходимо обеспечить условия для затвердевания раствора. Для этого необходимо закрыть помещение и не допустить появление сквозняков. В противном случае стяжка может потрескаться. Процесс твердения стяжки занимает около 2 суток, после чего по стяжке можно ходить. Однако стяжка, пока еще, содержит много влаги, что не допустимо для укладки любого напольного покрытия. Поэтому ее просушивают в течении 25 – 30 дней. В это время она не только избавляется от лишней влаги, но и приобретает необходимую прочность.

Рис.7. Готовая стяжка с керамзитом после просушки.

На этом создание стяжки с керамзитом закончено. Как видно из описанного, устройство стяжки с керамзитом достаточно простое, и отличается от традиционной стяжки только наличием подстилающего слоя из керамзита. Благодаря свойствам керамзита, стяжка получается легкой и теплой. Поэтому стяжка с керамзитом пользуется большой популярностью.

Самая простая стяжка пола своими руками. Процедура стяжки пола своими руками. сцена. Контроль проделанной работы

Выравнивание пола по маякам

Стяжка используется для выравнивания пола, укрепления слабых бетонных оснований, устранения мелких дефектов, заливки полов с подогревом. Также он необходим в качестве основы для большинства напольных покрытий. Основные виды стяжки — это цементно-песчаная смесь (бывает сыпучая и полусухая), самовыравнивающаяся смесь, комбинированная и, например, технология ГВЛ.

Перед тем, как делать стяжку пола, следует определиться, какая эксплуатационная прочность стяжки требуется. Для жилых помещений достаточно, если по прочности будет бетон М-150, а значит, можно использовать простые цементно-песчаные смеси; для коммерческих или производственных помещений требуются полимерцементные смеси, равные по прочности бетону М-400.

Таблица соотношения цемента и песка

Во-первых, вам нужно найти самую высокую точку на полу. Если разница в росте 1-1.5 см, то рекомендуется использовать самовыравнивающуюся массу, если больше, цементно-песчаную смесь.

Для увеличения сцепления стяжки с бетоном необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь. Степень разбавления грунтовки зависит также от степени неровности пола. Считается, что если разница в росте до 2,5 см, необходимо развести ее до состояния «желе», более 2,5 см — до состояния «сметаны».

Стяжка пола наливной смесью своими руками — самый простой способ.Достаточно развести смесь по инструкции и нанести на пол. Далее нужно предварительно разровнять большим валиком. На горизонтальном уровне смесь выровняется благодаря своей высокой текучести. Смесь полностью затвердеет через две недели. Самый распространенный метод — цементно-песчаная стяжка.

В настоящее время особую популярность приобретает быстрый и недорогой способ.

Найдя самую высокую точку этажа, нужно установить маяки. При этом следует учитывать, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки.Маяки крепятся алебастром, либо их можно установить в специально просверленные отверстия в полу. Теперь разбавляем смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси достаточно нанести необходимое количество на пол и выровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяя с уровнем. Если берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, на него укладываем металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже разравнивается широким шпателем. При необходимости смесь можно добавить.

Когда стяжка выдержит вес тела, снимите маячки и накройте все пленкой или влажной тряпкой на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Стяжка полностью высыхает через четыре недели.

Требования к отделочным работам сегодня намного выше, чем пару десятилетий назад. Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей — не более нескольких миллиметров.Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, причем делают это стяжкой. Процесс длительный и требует значительных финансовых вложений. Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий — ключ к успеху.

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (полом) и отделочными материалами пола. Их можно разделить на две группы — выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные.Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении. Также его делают под теплый пол — для снижения затрат на отопление.

Существуют две технологии для устройства стяжки:

Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона. Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

Есть два типа связи с базой:

Обычный. Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем.Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

Все требования и нормы прописаны в правилах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит труда.

Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

Сделать стяжку пола своими руками — не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество. НО лучше всего стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое — сделать капитальный ремонт жилого фонда. Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические проблемы, которые определяют границы ваших желаний.За этими моментами нужно следить.

Масса

При устройстве перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую перекрытия могут нести. Это необходимо просмотреть в проекте или уточнить у эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка составляет 300-400 кг / м², но может быть больше или меньше.

Если пол деревянный, он не выдержит большой нагрузки. Конкретное значение зависит от участка лагов и шага их установки.Но на деревянных полах чаще всего делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между бревнами заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом, а сверху кладется паркетная доска или листовые материалы. Для улучшения звукоизоляции при сборке стяжки используются звукопоглощающие прокладки.

Если позволяет несущая способность пола, можно сделать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП) с гравийным наполнителем или без него. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой.Хотя, это почти всегда нужно. Стяжка пола редко выходит идеально ровной; поверх него необходимо насыпать слой ровницы.

Не хотите перегружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким заполнителем. Тот, кто вам больше нравится. Мне нравятся деревянные полы — не делаю мокрую стяжку, кладу бревна, стелите пол из досок. Все, что соответствует допустимой нагрузке, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна.Этот слой необходим на первом этаже, если в доме нет подвала, а также на всех «мокрых» участках любого этажа. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда для надежности могут захватить коридор. Стяжка в ванной или туалете своими руками — хорошее занятие для начала.

Рулонные гидроизоляционные материалы, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без цоколя под стяжку укладывают слой гидроизоляции.Во влажных помещениях — под стяжкой и поверх нее, под напольным покрытием (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например рулон + мастика.

Шумоизоляция

Жители квартир прекрасно понимают, насколько плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно в присутствии агрессивных или неадекватных соседей. И шум сверху мешает не меньше, чем сбоку.Иногда даже больше. Чтобы соседи не в курсе всех ваших дел, нужно молчать. А все потому, что стяжка делается обыкновенной, без звукоизоляции.

Есть два способа снизить уровень шума — поглощение и развязку конструкции. С впитыванием проще — в стяжке и не только нужно использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры из строительных материалов — полистирола / пенополистирола и минеральной ваты низкой плотности.

Второй способ снизить уровень шума, передаваемого через пол, — это разделить конструкцию. Говоря простым языком, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, исключающих прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше сделать плавающую стяжку. Под бетонным слоем кладут не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта.А по периметру уложите пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — это минимально допустимый расчетный вес бетона, укладываемого сверху.

Если вы будете делать сухую стяжку, под бревна также кладут звукоизоляционные прокладки. Их также необходимо укладывать в местах, где они примыкают к стенам. А зазоры между лагами следует заполнить материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками хороша для того, что вы делаете сами, и для достижения наилучшего результата может потребоваться больше времени.

Теплоизоляция

Жителям многоэтажных домов не нужен слой теплоизоляции в стяжке. Разве что под теплым полом. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не топить соседей снизу и снизить затраты на отопление. Наиболее распространенными материалами для этого слоя являются пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Более плотные укладываются под бетонный слой (пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м³, минеральная вата — 160-190 кг / м³).В перекрытиях на бревнах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Использование керамзита в качестве утеплителя неэффективно. По сравнению с вышеперечисленными материалами его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что 35 см керамзита может заменить 10 см пенополистирола.

Состав для стяжки пола

Как вы понимаете, даже в двух квартирах, расположенных на одном этаже, состав стяжки пола может быть разным.Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Вот несколько примеров.

В любом случае в результате получается относительно плоское бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковыми. На такое основание можно укладывать плитку, паркет. При укладке плитки будут устранены все недостатки. Но и здесь отличия не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная поверхность.Это ламинат, ковролин, линолеум, художественный винил и другие мягкие напольные покрытия. Для таких материалов нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Его заливают поверх готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не думайте, что их нужно просто закрыть и вылить на пол, и тогда они сами разольются. Нисколько. Их тоже нужно разложить по поверхности, но совсем не обязательно так тщательно выравнивать.После распространения сама композиция «будет на горизонте».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, нужно знать, когда и как это делать. В процессе ремонта стяжка заливается до начала отделочных работ. То есть сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только после этого заливается стяжка. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки очень много весят. Для работы нужны стремянки и другое оборудование.Все это оставляет следы на полу. А созревает стяжка минимум 28 дней. За это время он набирает расчетную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы так долго будете ждать, прежде чем выровнять потолок или стены. Так что всю тяжелую и грязную работу необходимо завершить перед заливкой стяжки.

Покраска потолка, оклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны тяжелые материалы. Их можно начинать, когда бетон достигнет 50% прочности.При температуре + 20 ° С и достаточной влажности это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке заливки бетонного раствора. Это может быть любой каравай — от тяжелого до легкого. Возможно полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Еще есть моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в целом последовательность работ такова.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и разравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «созревал», а не высыхал, ему необходимы определенные условия. Во-первых, нужна температура не ниже + 17 ° С. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия нужно создавать и поддерживать.

Если вы заливали стяжку в неотапливаемом помещении зимой, вам понадобится:

больше времени на старение;
специальные добавки и раствор, позволяющие нормально набирать прочность раствора при более низких температурах;
отопление.

При низких температурах, но не на морозе проще всего добавить добавки и покрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, потом чем-нибудь сохраняющим тепло.

Стяжка покрывается пленкой

При температуре выше + 25 ° C необходимо следить за тем, чтобы раствор не высыхал. Для защиты от испарения необходимо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накройте поверхность пленкой.И раз в два-три дня обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. В этом случае нужно следить, чтобы поверхность не вымывалась. Такое увлажнение желательно не менее двух-трех недель.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа влажной или полусухой стяжки — раствор. В них используется как простая цементно-песчаная смесь (ЦПМ), так и с заполнителями. Можно добавить пластификаторы, которые ускоряют созревание бетона, делают его более пластичным.Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Стяжка бетонная класса М150 или М200 (не путать с марками цемента).

Также можно использовать бетон более высоких классов (с высоким содержанием цемента). Поверхность будет более прочной, но слишком велика усадка и вероятность растрескивания при высыхании. Стяжки пола из бетона марки М150 для квартиры или дома по прочности более чем достаточно. Не будешь водить машину … Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150 необходимо взять 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Вода — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Вы можете добавить средний или мелкий гравий. Пропорции приведены в таблице.

При смешивании сначала смешайте сыпучие компоненты до однородности, затем добавьте воду частями. Его точное количество определить сложно — оно зависит от влажности песка и гравия.Поэтому его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая. Для стяжки удобнее, если раствор будет малопластичным — он соскальзывает с наклонной лопатки.

В состав можно добавить пластификаторы, делающие раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью обходится проще. Самая дешевая добавка такого рода — клей ПВА, но есть и специализированные. Добавить в раствор не более 1% от массы добавки. Клетчатка также может быть полезной. Это короткие волокна, препятствующие развитию трещин при усадке самой стяжки и небольших деформаций при усадке фундамента.Есть и другие добавки, изменяющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, и особой необходимости в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Сколько нужно бетона и цемента

Как определить, сколько нужно бетона? Примерно можно посчитать. Вы знаете площадь заливки, знаете толщину слоя. Все значения переводим в метры и умножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Заливаем участок 45 квадратных метров слоем 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² на 0,05 м = 2,25 м³. Вам понадобится примерно 2,2-2,5 кубометра цементного раствора. Зная необходимый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять из таблицы.

Обратите внимание, что в таблице указан расход цемента на ЦСП, то есть без щебня.Определившись с объемом бетона, можно рассчитать массу песка. Нужно в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые края, а речной песок — гладкие. Вроде разница небольшая, но это не так — с карьерным песком бетон прочнее.

Заливка стяжки пошагово с фото

Первая стяжка своими руками придаст уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка.А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте малую громкость. Вполне возможно, что вы тогда решите заказать бетон в миксере.

Посмотрите на примере плавающей стяжки, толстая промышленная пленка служит разделителем. Для заливки требуются следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — это лазерный уровень. Если стяжка пола — не единственный вид работ, выполняемый самостоятельно, этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать, и выбирать стоит хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где сделать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы довольно простым делом — раствор заливался, разравнивался ровным слоем. Все. Но дело в том, что это бывает крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, несколько углов могут быть выше, немного ниже. Поскольку минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо найти наиболее выступающую часть основания и вывести относительно нее нулевой уровень (плюс эти 3 см).

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью строить самолеты. Разверните горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть будет 10 см. Далее возьмите линейку или рулетку и двигайтесь по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола мы «ловим» лазерный луч. Он отображается в виде яркой полосы по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло.Но обычно картина иная.

Если стяжка пола выполняется по всей квартире, нужно проверить все комнаты и поискать самую высокую точку в квартире. Отбивать нулевой уровень следует одинаково по всей квартире, однако с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка толще художественного винила, и это нужно учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда мы найдем точку, в которой расстояние до луча наименьшее, это будет самая высокая точка основания. Она станет решающей в применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. К этому моменту прибавляем запланированную толщину стяжки (но не менее 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые представляют уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня.Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости. Если вы не можете установить его на желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

Подготовка основания

Если есть щели, заделываем их, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем).Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Выкладываем фильм. Она должна взобраться на стены. Высота перекрытия — 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины одного листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой минимум на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку можно приклеивать к стенам скотчем, но такое крепление ненадежно — постоянно отваливается.Лучше взять штангу, прижать ею пленку, прибить к стенам. Да, они оштукатурены, но дырочки заделать не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо выровнять. Ориентиром служат маяки — специальные полосы, которые устанавливаются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах называют маяками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм.Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные полоски из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные доски. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно подвергать раствору, можно — шурупам. Также есть специальные регулируемые подставки для показа маяков. Но они дорогие, нужны они лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона, а стойки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной линейки — на 30-50 см меньше ее длины. Устанавливаем доски вдоль длинных боковых комнат, от одной стены до другой. При установке первого маяка отступаем от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны быть примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите на равные части, чтобы расстояние было меньше длины правила.

Например, ширина комнаты 4.3 м, будем работать с правилом 1,5 м. Считаем это: 4,3 метра — 0,6 м (дважды по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Оставшееся пространство разделят на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть равным, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

Для раствора

Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они выставлены. Сначала давайте посмотрим, как подставить маяки в раствор.Смешайте раствор из стандартного ЦСП с добавлением одной части гипса. Это сделает его более гибким. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «пучком», а не плавать. Добавляем минимум воды.

Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров выложить кучи раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было легче, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. Ставим на раствор планку, прижимаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Это не так просто, как кажется. То выше, то ниже, чем нужно. Даже если профиль заполнен только в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на маяк правилом — приложить по длине и плавно прижать, следуя за лазерным лучом. Таким образом, усилие легче контролировать, а маяки легче настраивать.

Доски, установленные уровнем, оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и вы можете продолжить.

Для дюбелей

Чтобы выставить маяки на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки. Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип маяка. Проведите на полу линию, по которой мы будем устанавливать полосы маяка. Просверлить отверстия в основании, вставить дюбели. Вкручиваем саморезы, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что маяковая планка также опирается на саморезы.

Этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, обычно поставить маяк на решение — это совсем другая задача. В результате на это уходит больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка пола своими руками выполняется впервые. Кроме того, сразу после обнажения маяков можно приступать к заливке стяжки.

Укладка и разравнивание раствора

Раствор распределяется между двумя маяками, слегка растекаясь. Выложив определенную сумму, берут правило, разравнивают и выравнивают им раствор.Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе. За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает излишки раствора, выталкивает их перед собой. Возможные пустоты и ямы заполняются попутно.

Если после прохода, как правило, образовывались зазоры, долить раствор шпателем, снова разровнять. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.

Для удобства работы стяжка заливается от самой дальней от входа стены.Один пролет между маяками удобнее заполнить полностью, следующий оставить пустым, а следующий заполнить. Потом — третий. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в наличии пару часов.

Есть много причин, по которым стяжку пола следует выполнять в помещении. Этот процесс довольно сложен и требует особых навыков, особенно в тех случаях, когда стяжка выполняется на больших площадях. Но в относительно небольших помещениях, таких как квартира или частный дом, вы можете справиться со всей работой своими руками.

Достаточно точно следовать технологии, предварительно изучив подробные рекомендации для новичков.

Особенности

Основное назначение стяжки — сделать бетонное основание под напольным покрытием максимально ровным. Это делается как из эстетических, так и из практических соображений: мебель не будет шататься по ровной поверхности, а декоративные полы прослужат намного дольше и не деформируются.

Стяжка требуется в следующих случаях:

На земляном грунте в частном доме, гараже и других помещениях;

Для паркета, ламината, линолеума и других современных покрытий по технологии укладки, требующей абсолютно ровной поверхности основного слоя;

Когда необходимо произвести гидроизоляцию или теплоизоляцию пола в помещении, в том числе при установке системы теплого водяного или электрического пола.

Особенности технологии укладки и выбора материалов зависят от многих факторов. Необходимо учитывать такие характеристики помещения, как состояние старого покрытия, высоту потолков, перекрытия и наличие подвала. На основании этих данных рассчитывается необходимая толщина стяжки и подбираются необходимые материалы.

Проверенные временем бюджетные варианты — цементно-песчаные или бетонные смеси, укладываются на землю в частном доме и гараже.Также их можно использовать в квартире на первом этаже.

Для квартир второго этажа и выше лучше заливать пол более дорогими, но легкими наливными смесями или сухими стяжками.

По способу укладки различают три типа стяжек:

Сухая или сборная стяжка … Это конструкция из прочных строительных плит из гипсокартона или фанеры, покрытых гидроизоляционным составом.Толщина плит 15-30 мм. Укладка производится на слой сухого пенополистирола или керамзита с нахлестом листов таким образом, чтобы стыки были полностью закрыты. Сборный способ является наиболее простым и не требует сушки перед отделкой. Возможно только в помещениях с низкой влажностью. В случаях, когда покрытия недостаточно ровно, его заливают жидкой самовыравнивающейся смесью.

Стяжка полусухая представляет собой бетонную или цементно-песчаную смесь с минимальным количеством воды.Устройство такого пола требует немалого опыта и множества специальных приспособлений, поэтому этим методом в основном пользуются профессионалы.

В зависимости от способа укладки стяжку можно сделать как однослойной, так и многослойной. Многослойная стяжка изготавливается из грубого бетона и гладкого финишного слоя. Черновой слой применяется для исправления крупных дефектов пола и придания конструкции необходимой жесткости. Его толщина должна быть не менее 2 см.Финишный слой, толщина которого составляет от 3 до 15 мм, нужен для того, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.

Также существует три метода стяжки в зависимости от характера сцепления с основанием:

Связанная или сплошная стяжка. В этом случае происходит прямая адгезия материала к базовому покрытию. Важно обеспечить хорошее сцепление и однородность стяжки.

Этот способ можно использовать только на сухом основании не ниже второго этажа здания.

Стяжка на разделительном слое … Таким слоем могут быть гидроизоляционные материалы, в редких случаях промасленная бумага. Слои основания и стяжки получаются независимо друг от друга. По технологии укладки минимальный слой 30 мм, может потребоваться армирование.

Плавающая стяжка выполняется по материалам, предназначенным для тепло-, гидро- и звукоизоляции, с припуском на стены около 15 см.Таким образом, бетонный слой и сам пол не соединяются с основанием. Минимальная толщина слоя 5 см, армирование обязательно. Укладывается на первых этажах жилых и подсобных помещений на бетонно-грунтовое основание.

Характеристики напольных покрытий

Выбор декоративных полов на современном рынке достаточно широк и ограничивается только фантазией хозяина и эксплуатационными характеристиками помещения. Под любым из покрытий стяжку пола нужно делать правильно.А поскольку требования к материалам и ровности у них разные, необходимо внимательно подходить к выбору выравнивающей смеси.

Итак, для укладки паркета, ламината и наливных полимерных полов необходима идеально гладкая и горизонтально ровная поверхность. Для устройства такой стяжки используются самовыравнивающиеся жидкие смеси. В то же время для полимерного наливного пола наливная смесь должна быть основана на тех же полимерах .

Для укладки линолеума, ковролина или плитки в ванной будет достаточно ровной бетонной или цементно-песчаной стяжки.

В новостройках стяжка пола может и не понадобиться, но, к сожалению, это происходит не всегда. Что ж, если квартира покупалась с черновой отделкой, то можно сделать минимальную стяжку и приступить к дальнейшему ремонту. Хуже, когда квартира под ключ, а качество готового покрытия оставляет желать лучшего.Затем его необходимо переделать, полностью демонтировав некачественный слой.

В частном доме для экономии можно сделать бетонную или цементно-песчаную стяжку. На земляном грунте обязательно делать бетонное основание на многослойной подушке из гравия, щебня, керамзита и гидроизоляционных материалов. Легкие смеси могут понадобиться только на втором и третьем этажах.

Устройство полов можно проводить практически на любой поверхности, нужно лишь правильно подобрать состав.Исключение составляют паркетные полы … На таких поверхностях готовое покрытие может быстро деформироваться и трескаться, а само дерево под ним может загнить. Конечно, есть особые смеси, но они могут быть довольно дорогими. Поэтому, если есть возможность демонтажа на бетонное основание или на землю, то лучше сделать именно это.

Если невозможно удалить деревянный пол, то его нужно подготовить очень тщательно. Для этого необходимо заменить все гнилые и поврежденные элементы, отшлифовать поверхность дерева и покрыть специальной грунтовкой.

С чего начать?

Для выполнения работ в короткие сроки подготовлены помещения, материалы и инструменты. Прокладываются все коммуникации: электропроводка, водопровод, канализация и отопление, во всем помещении идет ремонт. Также есть требования к микроклимату помещения: температура воздуха — в пределах 5-25 ° С, влажность — 60%, без резких перепадов. Важно отсутствие сквозняков и недопустимость попадания прямых солнечных лучей.

Самым сложным является подготовка земляного полотна. В первую очередь нужно удалить верхний слой почвы, толщина которого может достигать 40 см. В случаях, когда расстояние от почвы до отметки разравнивания стяжки более 35-40 см, насыпается слой песка необходимой толщины. После этого вся поверхность тщательно уплотняется с помощью специальной вибромашины или тяжелого бревна длиной 1 метр. Поверхность считается достаточно утрамбованной, если на ней не осталось следов обуви.

Для расчета материалов, которые потребуются для стяжки на бетонном основании, определяется самая высокая точка пола. Это отметка, необходимая для того, чтобы готовое покрытие было гладким. Обычно он располагается в одном из углов или у одной из стен. Он определяется следующим образом:

От порога комнаты вертикально по стене нужно отмерить 1 метр и сделать пометку карандашом. С помощью строительного или лазерного уровня на стене проведите прямую горизонтальную линию;

С помощью рулетки отмерьте от нарисованной линии до пола каждые 10-15 см.Точка, расстояние до которой будет наименьшим, считается наивысшей точкой этажа;

Отметить полученные размеры на рейке меньше, чем поднимется пол;

Используя ту же направляющую, отметьте самую высокую точку пола по всему периметру стен и проведите по ним контрольную линию. Стену очистить от штукатурки на 0,2-0,3 см выше сделанных отметок.

Также для расчета высоты стяжки нужно учесть, что на стыках разных помещений после укладки напольного покрытия не должно быть перепадов уровня пола.Исключение составляют ванная и туалет, где уровень должен быть ниже во избежание протечки при непредвиденных отказах водопроводных и канализационных труб, а также некоторые конструктивные решения … При этом учитывается толщина покрытий, и разница компенсируется уровнями стяжки.

Материалы (править)

В зависимости от характеристик помещения и выбранного напольного покрытия можно выбрать один или несколько возможных вариантов стяжки пола, к которым могут потребоваться дополнительные материалы:

Бетонная стяжка: применяется цемент марки М400, при больших нагрузках на пол — М500.В зависимости от наполнителей существует несколько рецептов приготовления смеси. Самый распространенный — 3 части песка на 1 часть цемента, на 10 кг полученной смеси добавляют 2 литра воды. При использовании крупных включений, таких как щебень, керамзит или гравий — 1 часть цемента, 4 части крупного наполнителя, 2 части песка, 0,4 части воды. Для прочности в такие смеси добавляют полипропиленовое волокно из расчета 50 г на 100 кг смеси. Для пластичности используются пластификаторы, необходимое количество которых указано в инструкции.

Цементно-песчаная стяжка : 1 часть цемента, 4 части перлита, 2 части песка, 13 частей воды. Приготовление смеси происходит в несколько этапов, порядок которых необходимо точно соблюдать. Также может потребоваться изменить количество воды для достижения желаемой консистенции. Могут быть добавлены пластификаторы. Слой такого пола делают от 2 см, армирование рекомендуется только слоем от 4 см и более. Высыхает в течение 3-7 дней.

Самовыравнивающиеся смеси продаются в готовом виде и разбавляются необходимым количеством воды, указанным в инструкции. Существуют смеси на основе цемента, гипса или их комбинации, а также с использованием полимеров. Запрещается использовать стяжку на основе гипса в помещениях с повышенной влажностью, так как при намокании гипс приобретает консистенцию липкого теста. Толщина смесей может быть от 0,3 до 30 см, что указано в инструкции производителя, но с учетом их дороговизны желательно делать слой до 3 см.В этом случае толщина чернового слоя составляет 5-25 мм, а для чистовой поверхности достаточно 1-2 мм. Время высыхания — от 10 часов до 3 дней в зависимости от состава.

Сухая стяжка — это большие листы гипсокартона или фанеры, которые укладываются на слой сыпучих материалов, таких как полистирол или керамзит. Дальнейшие работы по такой стяжке можно начинать сразу после ее укладки.

При работе с любой стяжкой потребуется грунтовка и шпатлевка. Для бетонных и цементно-песчаных стяжек подойдет универсальная грунтовка или контактный бетон. Подходящие типы грунтовок для наливных полов указаны на упаковке смесей.

Шпатлевку необходимо выбирать на смоляной или клеевой основе.

Также понадобится пенополиуретан для заполнения больших щелей возле труб отопления. Для укладки армирующего слоя проще всего использовать специальную мелкоячеистую проволоку или пластиковую сетку.Для полов с повышенным напряжением требуется сварная стальная сетка или арматурная конструкция, которая приваривается на месте. Чтобы закрепить армирующую конструкцию, нужно подготовить специальные опоры, которые могут быть сделаны из пластика, проволоки или металла. На 1 кв. М потребуется от 3 до 5 единиц таких зажимов.

В случаях, когда необходимо уложить слой гидроизоляционных материалов, выбор ограничивается состоянием основания и выбранным способом стяжки. По составу различают 4 вида гидроизоляции:

Полимерный;

битумный;

Битумно-полимерный;

Минерал.

Также есть отличия в способе укладки материала:

Рулон или пленка. Это наиболее востребованный способ гидроизоляции с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Современные виды полимерных многослойных мембран также отличаются теплоизоляционными качествами.Такие материалы используются для укладки на земляной грунт и на первых этажах многоквартирных домов. Самовыравнивающиеся смеси и цементно-песчаная стяжка толщиной менее 2 см для данного вида гидроизоляции не используются из-за плохой адгезии и риска деформации поверхности;

Жидкость. Это особые составы, которые отличаются разной степенью вязкости и обладают водоотталкивающими свойствами;

Мастики и пудра. Последние представляют собой рассыпчатые составы на основе пластификаторов и различных связующих, которые разбавляют водой по инструкции непосредственно перед применением.

В некоторых случаях поверх гидроизоляционного слоя укладывают материалы с теплоизоляционным эффектом. Это обязательная процедура при устройстве стяжки на землю и для конструкций систем теплого пола. Вы можете выбирать из обычных сыпучих материалов, таких как перлит, керамзит, щебень или крупный песок.Некоторые предпочитают утеплители в виде плит, которые могут быть из минеральной ваты, пенополиуретана или экструдированного пенополистирола — пеноплекса.

Инструменты

Перечень необходимых инструментов зависит от выбранного способа устройства стяжки и некоторых других факторов:

Шлифовальная машина … Она понадобится для обработки бетонного основания перед работой. Если площадь комнаты небольшая, на этом этапе можно использовать металлическую щетку.И обязательно шлифовать бетонную стяжку болгаркой после того, как она полностью застынет.

Промышленный или мощный бытовой пылесос .

Маяки. Возможно использование алюминиевого профиля Т-образного профиля, круглых или прямоугольных стальных труб диаметром до 70 мм, деревянных реек, дюбелей-гвоздей. При этом следует учитывать, что трубы и рейки демонтируются из частично застывшего раствора.Если стяжка выполняется на самовыравнивающихся смесях, маяки могут не понадобиться, либо используются специальные реперные маяки.

Строительный уровень … В обязательном порядке требуется пузырчатый строительный уровень, рекомендуемая длина от 2 м. Для большего удобства можно дополнительно использовать лазерный уровень, с его помощью намного проще установить маячки.

Рулетка. Минимальная длина 8 метров.

Шпатели кельма.

Линейка и строительный миксер или дрель с насадкой-миксером. Последний нужен для смешивания компонентов смесей. Для бетонной стяжки удобнее будет использовать бетономешалку.

Валики и кисти для нанесения грунтовки и гидроизоляционных составов.

Игла , валик , малярные башмаки, ракель и контрольные маячки для работы с нивелиром.

Строительство перчатки, респиратор, защитные очки. Для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

Емкости для смешивания.

Как рассчитать расход?

Для сыпучих смесей средние значения расхода крупнозернистого выравнивающего средства составляют 2-5 кг на 1 кв.м помещения с толщиной слоя 1 мм. Для чистового выравнивателя — 1,5-1,7 кг на 1 кв.м на 1 мм слой. Осталось только посчитать количество.

Пример: расход 5 кг грубого выравнивающего средства умножается на толщину слоя 3 мм, а затем умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается следующее: 5x3x10 = 150

Всего вам понадобится 150 кг наливной смеси для помещения площадью 10 кв. С учетом того, что в упаковке 25 кг сухой смеси, то это 6 мешков выравнивателя.Расчеты для отделочного слоя производятся аналогично.

Для классической бетонной стяжки на 1 кв. М и толщиной слоя 5 см потребуется 22,5 кг цемента, 47,5 ведер песка объемом 10 л, воды 10 л. Для стяжки используют крупные включения в виде щебня на 1 кв.м и толщину слоя потребуется 8,5-9,2 кг цемента, 40,7-46,1 кг щебня, 22,8-26 кг песка.

Эти расчеты приблизительны, точные расчеты нужно производить самостоятельно, исходя из рекомендаций производителей стройматериалов.

Важные нюансы

Если перепад высот в помещении превышает 4 см, то необходимо подбирать стартовое выравнивающее устройство для чернового слоя. Вдоль маяков всегда укладывается цементно-песчаный и бетонный состав. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет, кухня, работают с растворами на цементной основе. В жилых комнатах возможно использование стяжки с использованием штукатурки.

При установке многослойной стяжки нужно выбирать такие решения, которые имеют меньший вес.Лучше будет остановить свой выбор на составах с использованием керамзита или полистиролбетона.

Если перепады уровня поверхности пола небольшие, лучше заливать наливные смеси. Они могут быть на основе цемента, гипса, песка с добавками для пластичности и сокращения или увеличения времени высыхания. Полимерные наливные полы на основе полиуретана, эпоксидной смолы или метилметакрилата, несмотря на высокую стоимость, обладают большим количеством преимуществ.

Благодаря тонкому слою заполнения отлично подходят для квартир с низкими потолками … Готовая поверхность обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и особой прочностью, не подвержена перепадам температур, деформациям и агрессивным средам.

Для окончательного выравнивания поверхности обычно используют самовыравнивающиеся самовыравнивающиеся смеси. Такой состав можно сделать как самостоятельное декоративное покрытие, используя пигменты для создания цветного фона или рисунка.Путем добавления минеральной крошки или других включений к стандартному цементному раствору и последующей шлифовки после схватывания раствора можно получить поверхность, похожую на натуральный камень.

Если площадь помещения слишком велика и работа займет не один день, поверхность разбивают на несколько участков с помощью закрытых маяков или перегородок.

Подготовительные работы

Подготовка помещения при устройстве стяжки на землю начинается с укладки тепло- и гидроизоляционной подушки.Вы можете выбирать материалы по своему усмотрению, но есть некоторые общие рекомендации. Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

На заранее подготовленную поверхность насыпают слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующий слой — 10-15 см песка, который можно смочить, и 10-15 см слой щебня или керамзита. Каждый слой тщательно уплотняется вибратором или тяжелым бревном. Щебень нужно выбирать фракцией 40-50 мм.

Слои щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебнем или песком. Последний слой хорошо разровняйте и проверьте отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, гидроизоляционный материал может порваться. Для лучшей адгезии рекомендуется залить верхний слой жидким цементом и подождать, пока он высохнет.

Для гидроизоляции на земле можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью 200 мкм и более.Материал необходимо уложить на основание внахлест друг на друга, края нужно приподнять над уровнем будущей стяжки на 15 см и прикрепить скотчем к стенам. Прикрепите демпферную ленту на уровне стяжки с небольшим запасом по высоте. Он компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола из-за перепадов температуры и влажности.

Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой.Лучше всего подойдет мелкоячеистая сварная стальная сетка, обладающая необходимой жесткостью. Стальная сетка устанавливается на высоте 1/3 толщины стяжки с помощью специальных подушек-стульев. Если используется арматурная конструкция, бетон после заливки потребуется утрамбовать с помощью специального вибрационного оборудования.

Слишком большую комнату можно разделить на квадратные или прямоугольные части, также называемые картами. Одну карточку нужно заполнить за один день, и ее размер зависит только от производительности рабочих.

Карта ограждена опалубкой из мокрого дерева или ламинированной фанеры высотой на уровне стяжки; после схватывания цемента опалубку необходимо снять.

Чтобы подготовить стяжку помещения, работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и деревянные половые доски отрываются довольно легко, а вот отбивать плитку придется перфоратором. Плинтусы и двери вместе с откосами также необходимо убрать.

Под демонтированным слоем могут находиться как плиты перекрытия, что значительно упрощает задачу, так и старая стяжка.Во втором случае бетон нужно тщательно осмотреть. Если он крошится или имеется большое количество дефектов в виде трещин и сколов, весь слой следует отбить перфоратором. Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

После очистки от мусора нужно очистить поверхность болгаркой или щеткой. Удалите крошащийся бетон, остатки клея, смеси и пятна. Пропылесосьте и обезжирите полы мыльной водой или растворителем.Вышить небольшие трещинки, сколы, выбоины и стыки пола до стены до 5 мм, загрунтовать и покрыть тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клея. Для исправления крупных дефектов целесообразнее использовать цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь.

Следующим шагом будет обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти. Для бетонной или цементно-песчаной стяжки подойдет любая универсальная грунтовка или контактный бетон; для наливных наливных полов нужно использовать специальную полимерную грунтовку.При многослойной стяжке обязательно грунтование поверхности перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности — два часа. При необходимости вы можете нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.

Через пенополиуретан необходимо заделать все отверстия, через которые смесь стяжки может стекать в другую комнату или к соседям внизу. Чаще всего такие места располагаются возле труб отопления.

Нужно дождаться полного высыхания поролона, срезать выступающие излишки и только после этого переходить к остальной работе.

На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Это необходимо сделать в следующих случаях:

При наличии больших зазоров на стыках пола и стен;

В ванной и на кухне;

На первом этаже дома;

При устройстве систем теплого пола.

Для этих четырех случаев лучше всего использовать рулонные или пленочные материалы.Их нужно уложить внахлест, подведя края материала к стенам с запасом до 15 см и скрепив скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго по инструкции производителя. Поверх гидроизоляционного слоя рекомендуется прикрепить к стенам демпферную ленту, выступающая часть которой срезается после окончания работ.

На этом этапе устанавливается система теплого водяного или электрического пола.Под них необходимо проложить теплоизоляцию в виде плит, чтобы снизить потери энергии. Армирующая сетка устанавливается на специальные стулья, высота которых должна составлять не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе монтажа нельзя допускать повреждения гидроизоляционного слоя.

Как это сделать?

Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки. У всех методов есть свои нюансы, поэтому есть смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

На стяжку из бетонной или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет осуществляться разравнивание раствора. В квартире в качестве маяков удобнее всего использовать алюминиевый Т-образный профиль. Не требует демонтажа и не утяжеляет конструкцию пола … Единственный недостаток такого материала — если при установке профиля и укладке стяжки защитный с Если алюминий поврежден , со временем может развиться ржавчина.

Маяки из деревянных реек и стальных труб необходимо удалить из частично застывшей стяжки, а образовавшиеся бороздки залить этим же раствором. При стяжке по земле используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно использовать стальной прямоугольный профиль.

Маяки крепятся на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, раскладываются небольшими горками на расстоянии 15-20 см друг от друга.Гипс быстрее сохнет, не влияя на прочность покрытия, поэтому его удобнее использовать в жилых помещениях.

В помещениях с повышенной влажностью монтаж штукатурки не допускается. Если на основание не укладывался гидроизоляционный слой, маяки можно закрепить на саморезы.

Расположить маяки вдоль одной из стен помещения необходимо таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними был на четверть меньше длины правила. .После размещения на поверхности пола профиль необходимо выровнять с помощью лазера или строительного уровня по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимают ближе к полу или приподнимают кусками кирпича.

После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность уровнем и при необходимости откорректировать. Большую комнату рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками, чтобы можно было сделать перерыв во время работы.На пороге комнаты необходимо установить добротный маяк или забор. Уложить теплоизоляционный материал между маяками, и после того, как крепеж маяков высохнет, можно начинать заливку стяжки.

Цементно-песчаная смесь замешивается в бетономешалке или строительном миксере. Чтобы получить прочную основу, необходимо строго соблюдать последовательность перемешивания. В подготовленную емкость поместите 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешайте до однородной консистенции.Затем добавьте 1 часть воды и 1 часть цемента, снова перемешайте. В конце добавить 10 частей воды и 2 части песка и перемешать до пластичной консистенции.

В процессе смешивания необходимо постоянно контролировать консистенцию раствора. Если используется влажный песок, количество воды необходимо уменьшить. В готовом виде раствор должен легко растекаться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно добавить пластификаторы.Такую стяжку необходимо укладывать в течение часа. Полное высыхание занимает 2-3 дня.

Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного раствора, поэтому его гораздо сложнее замесить строительным миксером. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Самый простой состав из песка и цемента составляется так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают.Для повышения прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г волокна. Раствор необходимо использовать в течение 1-1,5 часов, до полного застывания он достигнет за 28 дней.

Как выровнять?

Начиная от самой дальней от входа стены раствор распределяется между маяками и выравнивается правилом. Он должен быть идеально ровным, без сколов и трещин на рабочей стороне. Слегка надавливая, массу необходимо подтянуть к себе, совершая выравнивающие движения влево и вправо.Для удаления пузырьков воздуха раствор следует проткнуть лопатой или металлическим стержнем. Можно использовать специальный глубокий вибратор. Им обрабатывают поверхность до появления на ней цементного молочка.

У стен и в труднодоступных местах стяжку выравнивают шпателем. Прекращать работу можно только тогда, когда будет сделано все помещение или огороженная территория. Когда бетон схватится и сможет выдержать человеческий вес (примерно через 12-20 часов), нужно удалить все неровности на поверхности стяжки и маяков.

Технология устройства сухой стяжки пола также подразумевает нанесение слоя гидроизоляции, приклеивание демпферной ленты и установку маяков. Заливается подобранная сухая смесь материалов и разравнивается между маяками. Чаще других рекомендуется использовать керамзитовый песок. Затем доски крепятся на саморезы с двойной резьбой и приклеиваются. После высыхания клея можно наносить наливной пол или сразу приступать к укладке напольного покрытия.Оставшиеся углубления заполните тем же составом и выровняйте шпателем.

Чистовая заливка

Если перепад высоты пола в пределах 3 см, можно начинать заливку самовыравнивающимися жидкими смесями. Принципы устройства чистового и чернового наливного пола идентичны, а разница заключается только в толщине налитого слоя. Чтобы покрытие получилось идеально ровным, нужно ориентироваться по нанесенным на стену отметкам, чтобы смесь доходила до них, но не покрывала полностью.

На поверхности с большим количеством неровностей и перепадов в качестве маяков можно установить дюбеля-гвозди или специальные маяки-ориентиры.

Такие маяки выглядят как треножники и регулируются в зависимости от уровня здания. Разбавлять наливной пол необходимо строго по инструкции. Также в инструкции указывается минимальный и максимальный слой, которого необходимо точно придерживаться. В специально подготовленную емкость наливается вода и постепенно выливается смесь, которую перемешивают строительным миксером на малых оборотах. Готовую смесь использовать нужно в течение 15-20 минут.

Заливка пола начинается из дальнего от входа угла комнаты. Разглаживание выполняется шваброй или шпателем. Между заливкой полосок необходимо выдерживать временной интервал не более 10 минут. Ходить по затопленному полу можно только в малярной обуви. Далее нужно удалить эталонные маяки и прокатить всю поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

На пороге комнаты обязательно должен быть забор, чтобы смесь не выливалась из него. Через семь дней можно приступать к укладке напольного покрытия. Залитым финишным слоем можно самостоятельно изготовить напольное покрытие, добавив красящие пигменты или нанеся узор.

В этом случае после высыхания поверхность необходимо покрыть специальным лаком.

Как исправить трещины?

Во избежание появления трещин или других дефектов на бетонной стяжке в процессе высыхания необходимо проводить простой, но ежедневный уход в течение первых 7-10 дней.Для этого поверхность необходимо 2 раза в день поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Если в помещении жарко, рекомендуется увеличить регулярность полива до 4 раз в день.

Если на поверхности стяжки все же появляются трещины и неровности, их можно удалить шлифовальной машиной или заполнить тем же составом, который использовался для стяжки. Также можно использовать самовыравнивающиеся насыпные смеси. Для этого на поверхность пола нанести грунтовочную смесь, а после ее высыхания залить тонким слоем чистового литья.

Если у вас раньше не было опыта устройства стяжки, рекомендуется сначала потренироваться в небольшом помещении, например, кладовой. И даже опытным специалистам в этом деле нужны помощники, поэтому начинать работу нужно хотя бы вместе.

При выборе материалов для стяжки нужно обращать внимание на следующие моменты:

Цвет смеси должен быть серым, без посторонних включений грязного цвета.Чаще всего это происходит с некачественными смесями, в которые вместе с песком попадает глина. Стяжка на основе такого материала быстро потрескается и придет в негодность;

Ни в коем случае нельзя использовать смеси, в которых в качестве пластификатора указан клей ПВА;

Песок для стяжки должен быть морским;

Если бетонный слой нужно сделать толще, в состав раствора рекомендуется добавить керамзит. Это не повлияет на прочность стяжки, а нагрузка на основание и расход материала станет меньше.

Не пренебрегайте использованием демпферной ленты. Это не сильно повлияет на затраты и позволит избежать деформации стен и пола. Крепить такую ленту необходимо не только к стенам, но и к колоннам и другим конструкциям, с которыми соприкасается стяжка.

Строительный миксер после каждого использования в рабочем режиме рекомендуется ополаскивать в отдельной емкости с водой. Это упростит задачу его дальнейшей очистки, а инородные включения не попадут в растворы.

Для предотвращения растрескивания стяжки в ней можно прорезать компенсационные швы. Глубина таких швов должна составлять 1/3 толщины бетона. Резка ведется по установленному, но не полностью застывшему бетону. После полного высыхания стяжки швы заполняют герметиком. Существует три типа швов:

Изоляционные … Изготавливаются на стыках бетонного пола и других конструкций.

Конструкционный … Резка в месте неравномерного затвердевания бетона при перерывах в заливке более 4 часов.

Усадка … Это необходимо для того, чтобы избежать возможной деформации при усадке стяжки в процессе высыхания.

Стяжка пола в квартире — это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие. Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является отделочным слоем — например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона.В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

Но чаще на стяжку укладывают плитку, ламинат, линолеум или паркетную доску. Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

Типы стяжки

В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

традиционная, или «мокрая» цементная стяжка пола;
;
сухая или рыхлая стяжка.

Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

Его преимущества:

распространенность техники, соответственно легче найти квалифицированного подрядчика;
толщина слоя легко варьируется;
относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
можно выполнить поверх слоя утеплителя или теплого пола;
обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
— единственно возможный вид стяжки для влажного помещения;
продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на чистовое покрытие пола.

Стяжка полусухая

призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также эта технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве полы делались на бревнах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден и возник новый пол общей толщиной 15-20 см.

Преимущества сухой стяжки:

чистый и быстрый монтаж;
высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
малый вес всей конструкции даже при большой толщине;
стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после окончания работ.

Недостатков всего три:

это не очень распространенная стяжка, сложно найти исполнителей;
низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
высокая цена.

Как сделать стяжку в квартире своими руками? Пошаговая инструкция для всех трех вариантов приведена ниже.

Устройство для традиционной стяжки

В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой вид отделки на нее подойдет.

Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие — плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо полностью удалить старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, по водному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки — и щебня) необходимо закупить.

После демонтажа старой стяжки и очистки нужно обильно загрунтовать плоскость бетонного пола.Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

Утепление и установка теплых полов

Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

Правильная установка маяков — залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

Маяки — это Т-образные профили, которые будут служить направляющими для правила при выравнивании раствора в горизонтальной плоскости.

Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше ширины линейки.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента — три объемные части песка. Вода добавляется понемногу, пока не будет достигнута желаемая пластичность смеси.

Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если такой возможности нет, используют цемент, песок и щебень в объемном соотношении 10:32:50, при марке цемента 400. Бетон в этом случае получится марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Затирка и выравнивание стяжки

Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой — аккуратно и аккуратно, так как стяжка горизонтальна и насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания, зависит именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивается. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

Выпускная работа

Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как стоять на ней. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дает ей полностью высохнуть.

Устройство для полусухой стяжки

Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которую добавляют в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разровнять ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки с диска или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствор бороздки.

Устройство для сухой стяжки

Сухая стяжка — это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

Подготовительные работы

Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

Монтаж направляющих профилей

Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

Засыпка для засыпки

Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери полосы, и разравнивается специальным приспособлением.

ГВЛ прокладка

Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это с перебоями, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой гипсоволокнистой плиты укладывается на первый с помощью клея со смещением внахлест на швы первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
После этого можно укладывать финишное покрытие.

И еще, какая лучше

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

Если стяжка выполняется во влажном помещении, это однозначно традиционный метод.
Если нужно сделать стяжку только в одной из комнат квартиры, не оставляя на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

Прежде чем приступить к отделке полов, необходимо выполнить достаточно большой объем подготовительных работ … Их суть сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что будет нарушено правильное функционирование отделки, значительно сократится срок ее службы.

Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой состав, равномерно наносимый на подготовленное основание. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, а визуальным контролем этого добиться невозможно, поэтому стяжку пола проводят по маякам.

Гладкая бетонная стяжка — гарантия качественного пола

Виды бетонной стяжки по технологии

Технология изготовления бетонной стяжки может отличаться в зависимости от функционального назначения финишного покрытия.Самый простой способ его обустройства — это заливка и разравнивание на основе бетонного раствора без выполнения дополнительных манипуляций. Это так называемая трикотажная стяжка пола, которую вы видите на первом фото. Его можно заливать в квартиру в новостройке, а также при ремонте жилого помещения.

В ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью устанавливается стяжка с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

Для предотвращения проникновения холода через подвалы и цоколь перед установкой стяжки на потолки кладут утеплитель. Также его применяют при заливке бетонного раствора прямо на землю, как это бывает в частном доме.
Примеры различных типов стяжки пола

Если требуется особенно тщательное выравнивание поверхности, перед укладкой паркета, ламината или линолеума поверх затвердевшей стяжки заливается специальный самовыравнивающийся раствор. Нельзя использовать этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта.Стяжка пола своими руками представлена на фото выше. Тема заслуживает отдельного рассмотрения

Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Его выбирают в зависимости от материала основания, на которое он будет укладываться, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и изоляционного слоя. При этом на плиты перекрытия не должно быть лишней нагрузки, однако стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее.При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. При выполнении ремонта финишную стяжку придется заливать старым покрытием.

Оптимальная толщина стяжки составляет от двух с половиной до восьми сантиметров. Его нельзя делать тоньше минимального параметра, он очень быстро придет в негодность из-за недостаточной прочности.

Пример оптимальной толщины стяжки

На практике толщина стяжки определяется разницей базового уровня всех комнат на одном этаже.Таким образом, невозможно начать стяжку в отдельном помещении, не проверив основание пола всех комнат в целом. Рассчитав необходимое значение, можно переходить к подготовительным процедурам заливки бетонного раствора.

Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных крепежных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, поэтому это очень ответственный этап в работе.

Сначала проводится общая подготовка поверхности под заливку цементной стяжки, при необходимости ее армируют. При необходимости укладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В устройстве популярного сейчас теплого пола есть технологические тонкости. В частном доме можно сделать стяжку по земле.

Общая подготовка поверхности

Процедура общей подготовки поверхности зависит от типа поверхности. В случае, когда цементный раствор будет заливаться на межэтажные перекрытия, производятся следующие манипуляции:

при наличии старой стяжки ее демонтируют;
На очищенную и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

Подготовка основания пола под стяжку

Если необходимо проводить работы непосредственно на земле, процедуры выполняются в другой последовательности. Подготовка здесь следующая:

участок земли очищен от остатков растительности, веток и корней; №
насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия;
Прокладываются инженерные коммуникации.

Как правильно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию

Варианты гидроизоляции стяжки пола

Полотна укладываются на поверхность с нахлестом около пятнадцати сантиметров, с изгибом на стене — около десяти сантиметров.Стыки с трубопроводной сетью дополнительно покрываются герметизирующей мастикой.

Примеры стяжки с утеплителем

Необходимость армирования

Необходимость армирования основания возникает только в случае устройства стяжки непосредственно на поверхности земли. Для этой работы используется мелкоячеистая сетка из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и конструктивных особенностей постройки.

Пластиковая арматура на стойках — хороший вариант армирования стяжки пола

Если вам нужен теплый пол

Дополнительные монтажные элементы используются, если вы планируете устройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки прокладываются все греющие кабели или трубы, в зависимости от того, какой вариант теплого пола планируется.

Под стяжку укладывается водяной теплый пол

При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фибру, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым волокном не трескается от значительного перепада температур в результате подогрева пола.Стоимость этого компонента невысока, и на один кубометр раствора потребуется всего около девятисот граммов.

Выбор и установка маяков для ровного бетонного пола

Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Сделать это можно с помощью обычного строительного гидроуровня или гораздо более дорогого лазерного устройства. По отметкам на стенах проводится хорошо заметная горизонтальная линия.

Схема разметки нулевого уровня перед установкой маяков

Последний служит ориентиром для определения наименьшего и наибольшего значения перепада высот на поверхности пола, определяемого с помощью рулетки относительно размеченной линии.Уровень стяжки определяется путем последовательного замера всей площади. Чтобы облегчить работу, на стенах размечают поверхность стяжки, а по ним проводят рабочую линию.

Далее проводится установка маяков. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обычные рейки. Они устанавливаются на крепежный раствор и могут дополнительно фиксироваться фурнитурой. Первую рейку ставят на расстоянии около двадцати сантиметров от самой дальней стены и от дверного проема.

Маяки устанавливаются под стяжкой

Следующий маяк устанавливается на расстоянии одного метра или ста пятидесяти сантиметров от первоначального. Дальнейшая установка меток проводится равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров комнаты, но даже в самой маленькой из них следует установить не менее двух планок, чтобы получить действительно выровненную поверхность.

Как приготовить и залить раствор

В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжек в специализированных магазинах или на строительном рынке.Его легко использовать, просто следуйте инструкциям, напечатанным в заводских инструкциях. Приготовить раствор можно своими руками, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть, чтобы удалить с него глиняные включения, ослабляющие прочность смеси.

Раствор для стяжки удобно готовить миксером

Прочность полученного состава повышают добавлением к нему клея для укладки облицовочной плитки.Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают характеристики и сокращают время полного отверждения. Консистенция смешанного раствора не должна быть слишком густой или жидкой, а по плотности должна примерно соответствовать подобранному тесту.

Раствор заливается между маяками, с них удаляется лишняя смесь, возвратно-поступательными движениями тщательно выравнивается поверхность с помощью специальной рейки.

Правило поочередно отодвигать немного в стороны и навстречу себе

При проведении операции необходимо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, и примерно через шестьдесят минут качественно выровнять заед не удастся. поверхность.Добавление воды в такой ситуации значительно снизит характеристики готового покрытия.

Правила ухода за свежей стяжкой

В течение дня по свежей стяжке можно ходить в обуви без острых каблуков. Спустя трое суток маяки аккуратно снимают, а образовавшиеся полости выравнивают. На поверхности неизбежно образование мелких неровностей. Неровности срезаются, ямы заливаются цементным раствором или клеем для укладки плитки.

Верхний слой стяжки необходимо затереть, иначе после полного застывания поднимется мелкая пыль.Для этого используется терка из дерева, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.

Процесс затирки затвердевшего покрытия

Полное высыхание бетонной стяжки занимает около четырех недель. Во время высыхания поверхность необходимо периодически опрыскивать водой, иначе она может потрескаться. Время высыхания сокращается за счет введения в бетонную смесь специальных добавок.

Следует отметить, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна быть в пределах полутора процентов — в случае использования теплого пола не более двух процентов — при использовании паркетной доски, двух и двух процентов. половина — для коврового покрытия, три — для линолеума и три с половиной — для облицовочной плитки.

В бытовых условиях влажность покрытия проверяют с помощью бумажной салфетки, надежно приклеенной к бетонной поверхности скотчем. Если по прошествии суток он останется сухим, влажность стяжки в пределах нормы.

Полусухая стяжка или чистовая шлифовка

Полусухая стяжка, как следует из названия, изготавливается с использованием значительно меньшего количества воды. Его добавляют ровно столько, сколько необходимо для образования прочных молекулярных связей между компонентами.бетонная смесь … Устройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации исполнителя работ. На завершающем этапе укладки покрытие обязательно отшлифовать на специальных станках.

Чистовая шлифовка с помощью шлифовальной машинки проще

В результате получается безупречно ровная поверхность с гладкой отделкой, что является большим плюсом для этого метода. С другой стороны, без использования специальных технических приспособлений завершить работы не удастся. Полусухая стяжка обладает улучшенными водонепроницаемыми свойствами и устойчивостью к отрицательным температурам по сравнению с традиционной технологией покрытия.

композиций и пропорций. Керамзит своими руками, пропорции смеси Приготовление смеси для керамзитовых блоков

Производство керамзитоблоков можно организовать в домашних условиях. Чтобы получить готовый продукт, мастеру придется приобрести соответствующее оборудование и качественное сырье. Если вы готовите керамзитобетон своими руками, пропорции нужно соблюдать с максимальной точностью.

Для изготовления материала мастеру понадобится бетономешалка и вибромашина.

Машины вибрационные ручные

Малогабаритный аппарат оптимально подходит для работы в непрофессиональных условиях.

Основные характеристики:

вибратор закреплен на корпусе и производит умеренные колебания, что обеспечивает равномерное распределение рабочей массы по форме;
Изделие оборудовано стационарными и съемными пустотелами. В первом случае можно изготавливать сплошные и полые модули;
в зависимости от производителя и дополнительных опций стоимость вибратора достигает 10 т.р.

Использование специального оборудования обеспечит высокое качество готового объекта, но может быть дорогостоящим для частного строительства.

Машины мобильные механизированные

Основные характеристики:

№

оборудование оснащено подшипниковым корпусом и рычажным приводом для автоматического снятия формы с корпуса;
машина укомплектована колесами, позволяющими организовать удобное передвижение по площадке;
в зависимости от потребностей можно выбрать модель с различными надстройками, например, — трамбовочный пресс;
вибратор закреплен на устройстве и подает импульс форме;
устройство может быть укомплектовано 4 матрицами, что ускоряет производственный процесс;
стоимость достигает 16 т.р.

Вибрационный стол

Основные характеристики:

основание устройства оснащено встроенным вибратором, здесь размещается металлический поддон толщиной до 3 мм;
на поддоне находятся открытые формы, которые утрамбовываются вибрацией;
, затем поддон переносится в проветриваемое сухое место, где происходит окончательная сушка материала;
все манипуляции выполняются вручную;
за раз, можно приготовить до 6 форм, которые удобно транспортировать на поддоне к месту сушки;
нижнее размещение вибраторов позволяет получить полное и оптимальное распределение вибрации по всему столу;
Стоимость оборудования варьируется в районе 20 т.р.;
малоподвижный, негабаритный и требует большого количества ручного труда.

Вибропресс

Оборудование этого класса используется на крупных заводах и предприятиях. На всех этапах изготовления блоков ручной труд практически исключен. Устройство отличается высокой производительностью и позволяет получать модули отличного качества.

Для замешивания смеси используется бетономешалка объемом не менее 130 л.

Подготовка формы

Формы можно изготовить самостоятельно из простой деревянной доски толщиной 20 мм.Конструкция образована на основе поддона и двух Г-образных элементов, которые при сборке образуют стороны или 4 стандартные стороны.

Изделие может быть предназначено для изготовления полых или сплошных модулей:

формы без пустот;
форм со сквозными пустотами;
формы с непроходными пустотами.

Параметры изделия должны обеспечивать изготовление керамзитобетонного блока требуемых размеров. Внутри форма обшита металлом.Альтернативой является изготовление форм полностью из металла. Это обеспечит легкий выход готового блока.

Керамзит — состав

Ниже приведены несколько рецептов, по которым можно приготовить рабочую смесь.

Рекомендуемый состав 1 м³ бетона для изготовления стеновых камней:

портландцемент М400 — 230 кг;
гравий керамзитовый, фракцией 5,0-10,0 мм, плотностью 700-800 мг / м³ — 600-760 кг;
песок кварцевый, 2.0-2,5 мм — 600 кг;
вода — 190 кг.

При использовании указанного рецепта можно получить бетон марки М150 с насыпной плотностью сухого бетона 1430-1590 кг / м³.

Для повышения стойкости керамзитобетона к воздействию воды, некоторых агрессивных сред и замораживания можно использовать указанную рецептуру на 1 м3:

цемент — 250 кг;
керамзитовая смесь — 460 кг;
песок керамзитовый — 277 кг;
W / C — отношение цемента к воде — принято равным 0.9;
Битумная эмульсия — 10% от объема затворной воды.

Перед работой дно формы присыпается песком, бока обрабатываются машинным маслом

Как сделать керамзитобетон своими руками из расчета 100 кг рабочей смеси:

керамзит — 54,5 кг;
песок — 27,2 кг;
— 9,21;
вода — 9,09 кг.

Из указанного количества деталей можно изготовить 9-10 полых модулей.

Как сделать керамзит без дозатора? Если за единицу объема брать ведро, допустимо использовать указанные пропорции:

цемент М400 — 1 ед .;
песок очищенный, 5 мм — 2 шт .;
плотностью 350-500 кг / м³ — 8 шт .;
вода — 1,5 ед. — конечное содержание жидкости определяется на месте, в зависимости от консистенции полученного раствора.

Приготовление смеси

Как сделать керамзитобетон, пропорции которого подобраны и готовы к замесу? Для работы используется смеситель принудительного перемешивания, не допускающий изменения гранулометрического состава зерен керамзита и их разрушения.

Продолжительность замеса зависит от виброустойчивости раствора и составляет 3-6 минут . В связи с тем, что керамзитобетон быстро теряет удобоукладываемость, допустимо выдерживать его в форме после приготовления до уплотнения не более 30 секунд.

Последовательность укладки компонентов в бетономешалку:

вода;
— если используется;
песок, после чего масса тщательно перемешивается;
постепенно вводится весь объем керамзита;
цемент.

При замешивании щебень следует залить цементным раствором. Масса должна быть однородной.

Удобно дозировать материал объемными дозаторами, которые обеспечат оптимальное гранулометрическое распределение.

При длительном выдерживании возможна потеря прочности керамзитобетона, что опасно при производстве материала, предназначенного для стеновых конструкций

Как самому сделать керамзитовые блоки, видео

Работы могут выполняться как со специальным оборудованием, так и без него, что влияет на качество готового модуля.

При необходимости изготовления керамзитобетонных блоков своими руками готовая рабочая смесь подвергается формованию:

№

на вибромашине в специальную выемку помещается пластина из нержавеющей стали;
;
плотно распределяет и утрамбовывает смесь;
излишки убираем шпателем;
пластина с сформированной массой перемещается в сушилку.
— завершающий этап.Блоки, находящиеся в стальных пластинах, сохнут в течение 48 часов. После этого пластины снимаются и процесс продолжается на открытом воздухе до полного созревания.

Если у мастера нет соответствующего оборудования Есть другой способ сделать блоки:

форма установлена на плоской металлической поверхности;
опалубка залита раствором;
смесь утрамбовывается деревянным или металлическим бруском, но лучше всего этот процесс осуществлять на вибростоле;
при выходе цементного молока верх модуля выравнивается кельмой;
Форма снимается через 24-48 часов, блоки оставляют до полного созревания.

Керамзит, композиция для пола

Выбор пропорций керамзита для пола зависит от эксплуатационной нагрузки покрытия. Если подразумевается устройство хозяйственных полов, желательно использовать указанный рецепт:

цемент М500 — 263 кг;
вода — 186 л;
песок — 1068 кг;
керамзит — 0,9 м³.

Для приготовления рабочей массы используется стандартная бетономешалка.Ручным замесом сложно добиться однородности рабочей массы

Для керамзитобетона пропорции стяжки могут быть разными. Не менее эффективным считается следующий рецепт:

цементно-песчаная смесь — 60 кг;
керамзит — 50 кг.

Для приготовления цементно-песчаной смеси соотношение компонентов принимается 1: 3, например, на 45 кг песка потребуется 15 кг цемента.

Пропорции керамзита для пола позволяют выбрать марку прочности материала. Пропорции по содержанию керамзита, песка, цемента следующие:

7 / 3,5 / 1,0 — М150;
7 / 1,9 / 1,0 — М300;
7 / 1,2 / 1,0 — M400.

Как сделать керамзит в домашних условиях

Принцип технологического процесса заключается в обжиге глиняного сырья по оптимальному режиму. Самый экономичный способ изготовления — сухой. Желательно использовать его при наличии глиняного камнеобразного сырья — сланца или сухих глинистых пород.

По технологии сырье измельчается и направляется во вращающуюся печь . Если в материале слишком маленькие или большие куски, их отсеивают. Последние могут быть дополнительно фрагментированы и запущены в производство.

Мастеру нужно понимать, что для организации процесса потребует закупки оборудования и метод себя оправдывает, если материнская порода однородна, имеет высокий коэффициент расширения и не содержит посторонних включений.

Базовая комплектация:

валки тонкого и глубокого шлифования, валки для извлечения камня;
сушильный барабан;
печь;
формовочный агрегат.

Производство керамзита очень энергоемкое, поэтому его можно развернуть в домашних условиях только при наличии бесплатного топлива

Вопрос, как самому сделать керамзитовые блоки, волнует многих начинающих и опытных строителей. Представленные рекомендации помогут разобраться в ходе работы.

Как самому сделать керамзитовые блоки своими руками показано на видео:

Широко применяемый в жилых домах, а также в многоэтажном строительстве, керамзитобетон завоевал популярность благодаря ряду преимуществ. Многие преимущества материала приобретаются благодаря свойствам глины, входящей в состав керамзита. Сюда входят низкий удельный вес, устойчивость к биологическим воздействиям, огнестойкость, долговечность, качественная гидро- и теплоизоляция.Отсюда стяжка пола из керамзита станет надежным основанием для любого напольного покрытия.

Но есть и отрицательные моменты, затрудняющие его самостоятельное использование. Например, это далеко не короткий срок для работы, так как бетон требует дополнительной шлифовки для создания ровной поверхности. Существует несколько разновидностей стяжки из керамзита. Это может быть классическая заливка, полусухой или сухой вариант. Каждый вид подбирается конкретно под строительный объект, требуемую нагрузку на основание, величину неровности пола.

Рекомендуется для помещений с неровностями, для утепления полов на первых этажах зданий. Одинаково подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, для придания полу необходимого уклона, с установкой системы теплого пола. В продаже есть варианты готовых строительных смесей на основе керамзита. Их использование целесообразно при высоких перепадах пола, до 30 см. Но даже такое решение можно сделать самостоятельно.

Пропорции для стяжки

Необходимый состав подбирается в зависимости от характера поверхности.Соотношение материалов зависит от доли используемой керамзитовой стяжки и ожидаемых нагрузок на основание. В классическом варианте заливки, так называемом мокром способе, применяется следующая пропорция цемента, воды, песка, керамзита: 1: 1: 3: 2. По весу при расходе керамзита 0,5. -0,7 м3, потребуется 1,3-1,5 тонны смеси песка и цемента.

Вариации в соотношении компонентов позволяют изготавливать керамзитобетон различных марок.Таким образом, для М150 соотношение цемент-песок-керамзит составляет 1: 3,5: 5,7. Соответственно рецепт смеси с такими же компонентами для М300 выглядит так: 1: 1,9: 3,7. А для аналогичной марки бетона М400 — 1: 1,2: 2,7.

Сделать керамзитобетон своими руками совсем не сложно. Прежде всего, необходимо правильно выбрать керамзит. Это легкоплавкая глина, прошедшая термическую обработку. Материал представлен в нескольких формах:

керамзитовый гравий — элементы правильной круглой формы;
Щебень керамзитовый — неоформленные фракции крупных размеров;
Керамзитовый песок — мелкодисперсный продукт переработки керамзита.

Для приготовления керамзитобетона для пола используется только щебень фракции 5-20. Более крупные используются полусухим или сухим способом. Керамзит делает более тонкие стяжки толщиной менее 3 см более прочными и теплопоглощающими. По рекомендациям керамзит следует заранее замочить в воде, чтобы частицы не всплыли. Благодаря гидрофильным свойствам материала его пористая структура быстро впитывает достаточное количество воды. В результате получится гравийная масса без видимых скоплений влаги.

Затем порциями добавляют песок и цемент при постоянном перемешивании. Это продолжается до тех пор, пока гранулы керамзита не приобретут цвет цемента. Весь процесс подготовки стяжки проще всего провести с помощью бетономешалки. При отсутствии последнего вполне подойдет любая просторная металлическая емкость, способная вместить весь объем керамзитобетона.

Особое внимание стоит уделить выбору марки цемента для бетона.Для надежного схватывания и высокой удельной прочности она должна быть не ниже М400-М500. Карьерный песок для приготовления керамзитобетона промывают. Предварительно просеивают самостоятельно. Для достижения большей прочности, приобретения морозостойкости и долговечности стяжки многие специалисты рекомендуют добавление пластификаторов. Пропорции добавки определяются производителем конкретного состава и указываются на упаковке. Помимо уже готового покупного раствора пластификатор можно сделать своими руками, используя жидкое мыло или стиральный порошок.

Вода в пропорции раствора для стяжки вводится из расчета 200-300 литров на 1 м3. Пропорция варьируется в зависимости от влажности материалов. Здесь главное добиться желаемой консистенции, чтобы смесь уверенно расправляла правило. В случае избытка влаги получится редкий состав, в котором керамзит будет плавать, а также предотвращать образование ровной поверхности.

Самостоятельное перемешивание

Расход керамзитобетона зависит от необходимой толщины слоя и размера площади пола под покрытием.Минимальная толщина стяжки из керамзита — 3 см, что является одним из существенных ее недостатков, особенно при небольшой высоте потолка.

Перед нанесением смеси рекомендуется уложить гидроизоляционный материал и демпферную ленту. Это необходимо для предотвращения преждевременной потери влаги в основании, иначе монолит не успеет набраться прочности. Лента, в свою очередь, служит защитой от соприкосновения со стеной и предотвращает возможную термическую деформацию.

Раствор заливается ровно между маяками из угла комнаты. Крупные неровности поправляют правило. Из-за быстрого схватывания состава процесс необходимо проводить непрерывно и в короткие сроки. Стоит отметить значительно меньшее время схватывания стяжки из керамзитобетона по сравнению с бетоном. Через двое суток можно ходить по затвердевшей стяжке.

Поверхность керамзитобетона далеко не зеркальная, поэтому перед финишным покрытием рекомендуется немного отшлифовать основание.Далее для окончательного результата заливается слой классической цементно-песчаной стяжки.

Некоторые специалисты применяют более простой и менее трудоемкий способ выравнивания пола керамзитом. Готовить раствор не нужно. Сухая фракция керамзитового гравия или щебня насыпается прямо между маяками на подготовленное основание, разравнивается. Тогда можно сразу приступить к заливке выравнивающего слоя бетона. Иногда керамзит дополнительно проливают цементным молочком.

Керамзит — строительный материал, основой которого является керамзит.Воздушные гранулы получают термической обработкой глины. Благодаря хорошим характеристикам теплоизоляции и небольшому весу для стяжки используется керамзитобетон.

Керамзит — это разновидность легкого бетона, предназначенная для теплоизоляции и строительства различных конструкций.

Этот материал имеет следующие преимущества:

экологичность;
устойчивость к горению и химическому воздействию;
отсутствие коррозии;
текучесть, что позволяет выравнивать перепады по горизонтальным плоскостям;
звукоизоляция;
силы;
прочность.

Состав керамзитобетон

Этот строительный материал в своем составе имеет такие компоненты: цемент, песок, вода, керамзит.

Керамзит для стяжки может выступать в роли гравия, щебня или песка. Гранулы овальной формы среднего размера. Щебень — многогранные куски больших размеров с острыми углами. Керамзитовый песок получают путем дробления крупных кусков материала на мелкие.

Для стяжки пола из керамзитобетона используют щебень.Пропорции стяжки в классическом исполнении следующие: цемент

— 1 часть;
вода — 1 часть;
песок — 3 части;
керамзит — 2 части.

После заливки пола из керамзита поверхность необходимо будет обработать финишной стяжкой. Это нужно для того, чтобы выровнять пол.

Пропорции стяжки пола из керамзита зависят от способа заливки: сухой или мокрый. Соотношение различных компонентов позволяет получить раствор разных марок.

Для получения керамзита марки М150 пропорции цемента, песка и керамзита должны быть 1: 3,5: 5,7. Пропорции этих элементов для марки М300 будут 1: 1,9: 3,7; для марки М400 — 1: 1,2: 2,7.

На 1 квадратный метр стяжки толщиной 3 см потребуется 16 кг цемента и 50 кг песка.

Вернуться к содержанию

Керамзитобетонное заполнение стяжки пола

По способу заливки различают: влажную, полусухую и сухую стяжку.

Для мокрой стяжки пола требуются следующие пропорции компонентов:

1 часть цемента;
3 части песка;
4 части керамзита.

Это значит, что на 25 кг керамзита нужно взять 30 кг песчано-цементного раствора. В большую емкость насыпают керамзитовый гравий и добавляют небольшое количество воды. Гранулы должны некоторое время находиться под водой, чтобы они впитались.

Затем в эту емкость добавляют цемент и песок, постоянно помешивая.Перемешивать необходимо до тех пор, пока гранулы не приобретут цвет цемента, а сам раствор не приобрел вязкой сметанной консистенции. В густой раствор нужно добавить немного воды.

Перед заливкой стяжки по бетону необходимо уложить гидроизоляцию, иначе керамзитобетон не наберет необходимой прочности. Сверху затопленный пол тоже нужно накрыть пленкой на 2-3 дня, чтобы влага не испарялась.

Затем нужно закончить стяжку, чтобы выровнять все бугорки.Результат будет более эффективным, если пол перед отделкой отполировать.

Последний слой должен быть не более 3 см. Для его приготовления нужен цементный раствор, только без добавления щебня. Чтобы добиться ровной поверхности, необходимо соорудить новые маяки из металлических профилей высотой 27 мм. Далее заливаем финишную стяжку, выравнивая по правилу.

Возможный вариант выполнения двух слоев стяжки одновременно, что делает конструкцию более однородной. Метод выглядит следующим образом:

На небольшом участке заливается керамзитобетон.
На маяки устанавливается направляющий профиль.
Сверху заливается финишная стяжка, совмещая с профильными маяками.
Перейти к заполнению следующего раздела.

Таким образом, площадь разбита на отдельные участки.

На следующий день после окончательной заливки направляющие профили снимаются, а свободные бороздки заполняются раствором. Лазерный уровень осуществляет контрольный замер ровности пола.

Благодаря небольшому весу пол из керамзитобетона можно оборудовать даже на чердаке из деревянных балок.Кроме того, керамзитобетон дешевле цемента, что делает его более доступным в использовании.

При выборе раствора для заливки стяжки пола предпочтение отдается прочным, огнестойким и влагостойким составам с хорошими изоляционными свойствами. Этим условиям полностью соответствует керамзит — смесь цемента, песка и легких пористых гранул прокаленной глины или сланца. При его приготовлении соблюдаются те же требования, что и для обычного бетона, в частности, соблюдаются рекомендуемые соотношения, компоненты проверяются на качество и предварительно подготавливаются, достигается максимально возможная однородность, залитая конструкция подвергается влажному уходу.

Состав и пропорции

Для устройства стяжки из керамзитобетона замешивается стандартный раствор на основе портландцемента, при этом рекомендуется использовать конкретную марку — ПК M400 D0 или PC M500 D0. В связующем не должно быть посторонних добавок; превышение его доли приводит к потере теплоизоляционных свойств. К шлифовке особых требований кроме чистоты и прочности не выдвигается. Конечные параметры и характеристики смеси во многом определяются качеством и размером частиц основного грубого наполнителя.

Из всех марок керамзита, применяемых в частном строительстве для заливки стяжки, рекомендуются марки с насыпной плотностью не менее 400 (по прочности — не менее Р100). Максимально допустимый размер фракций — 40 мм, но следует помнить, что он во многом определяет толщину формируемой конструкции (минимум 3 см, для финишного выравнивания используются чистые ЦСП). На практике лучшие результаты наблюдаются при смешивании раствора для керамзитовой стяжки с гранулами заполнения диаметром 3-5 мм, более крупные допустимы только при заливке толстых слоев.Для повышения подвижности в смесь вводят жидкое мыло, омыленную смолу на основе древесины или аналогичный пластификатор вместе с затворной водой, отношение посторонних примесей к связующему не превышает 0,5-1%. В общем, их немного на куб; не нужны дорогие модификаторы и добавки.

Классические (цемент, песок, керамзит) составляют 1: 3: 2 с соотношением В / Ц не менее 1. Но их можно изменить при использовании наполнителя с разной насыпной плотностью и размерами, в отличие от приготовления смесей. для формирования блоков в этом случае необходимо точное увеличение доли герметизируемой жидкости (с 200 л до 300 на 1 м3 раствора), в результате в жидком состоянии керамзитобетон для заливки полов должен иметь консистенцию сметаны.Рекомендуемый класс прочности для данной конструкции — 7,5, расчетный расход компонентов, необходимых для смешивания 1 куба с подходящими свойствами, приведен в таблице:

При необходимости замешивания более плотных и прочных смесей из керамзитобетона (для заливки пола в помещениях с высокой проходимостью) увеличивают долю цемента в составе. В этом случае для приготовления потребуется 1 м3 (при водоцементном соотношении не менее 1):

Керамзит марки насыпной плотности	Средняя плотность сухого бетона	Цемент кг	Керамзит, м3	Песок кг
1500	700	430	0,8	420
1600	600	430	0,68	680
1600	700	400	0,72	640
1700	600	410	0,56	880
1700	700	380	0,62	830

При замесе небольшой партии удобнее использовать пропорции в л, 1 ведро цемента, 3-4 песка, 4-5 керамзита и примерно 1.В чашу миксера наливают 5 вод. Указанный состав и пропорции керамзитобетона соблюдаются при заливке полов методом так называемой «мокрой стяжки». Расчетный расход материалов на 1 м2 при толщине слоя 3 см составляет 16-17 кг цемента, 50 кг песка, один мешок керамзита 50 кг.

При нанесении полусухой стяжки гранулы рассыпают по предварительно утепленному пленочному полу и заливают сначала жидким раствором, затем классическим ДСП.

Работа начинается с определения объема слоя и расчета стройматериалов, при этом следует помнить, что чем меньше размер фракции керамзита, тем больше она уйдет. Следующий этап — подготовка компонентов: гранулы наполнителя предварительно смачиваются для снижения его впитывающей способности, цемент и кварцевый песок желательно просеять вместе (для ускорения работы удобно использовать готовые сухие составы. ). При отсутствии возможности смешивания связующего и мелкозернистого наполнителя действуют так:

При использовании бетономешалки: цемент и песок смешивают в сухом состоянии и частично перекрывают водой до получения однородной массы, после чего вводят увлажненный керамзит и остаток жидкости.
При ручном замесе: большие гранулы замачивают, обволакивают связующим и только потом добавляют песок, в конце доливают оставшуюся воду.

В результате смесь должна иметь однородный серый цвет по всей массе, появление коричневых пятен — признак плохого перемешивания керамзитобетона. В процессе приготовления важно следить за количеством вводимой воды — твердые растворы не подойдут, слишком жидкие будут иметь плохую прочность из-за стекания связующего из гладких гранул.

Явным признаком избытка влаги являются лужи на ровной стяжке. Заливная поверхность требует стандартного ухода — для предотвращения появления трещин ее покрывают пленкой и первые дни опрыскивают. Приступать к операции разрешается не ранее, чем через 4 недели.

Керамзит — достаточно новый строительный материал, но он уже завоевал популярность среди профессиональных строителей и среди любителей индивидуального домостроения.

Как известно, обычный бетон состоит из вяжущего (в подавляющем большинстве случаев это обычный полртландцемент), воды как разбавителя, различных добавок, формирующих определенные характеристики, и наполнителя в бетонной отливке.В качестве наполнителя обычно используется чистый песок, но в некоторых случаях его можно заменить керамзитом — шариками из глины, обожженными во вращающихся печах.

Плотность бетона с керамзитом значительно ниже, чем у классического бетона (1,8 тонны на кубический метр). Между тем по прочности он не намного уступает бетону, изготовленному по традиционной технологии. По сравнению с аналогичными строительными материалами керамзитобетон имеет относительно невысокую цену, что обеспечивает стабильный спрос на рынке.

Виды керамзитобетона

Керамзит условно можно разделить на несколько видов. В первую очередь, классификацию можно проводить по наличию и размеру пор — пузырьков воздуха в структуре такого бетона. Таким образом, можно выделить крупнопористый керамзитобетон, пористый и плотный.

Кроме того, керамзитобетон может применяться в различных областях строительных работ, и, в зависимости от этого, керамзитобетонные изделия можно разделить на конструктивно-изоляционные, теплоизоляционные и конструкционные.Как видно из классификации — изделия из керамзитобетона могут использоваться как теплоизоляционные элементы, при этом они могут нести конструктивную нагрузку. Поэтому из керамзитобетона вполне можно возводить стены, которые помимо прочности будут отличаться еще и прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Стоит отметить все достоинства керамзитобетонных изделий:

Такие строительные элементы легкие,
Обладают отличной теплоизоляцией и не пропускают звук,
На них можно крепить силовые элементы и просто предметы интерьера,
При чередовании циклов замораживания и оттаивания керамзитобетон практически не теряет своих характеристик.
При созревании керамзитобетон дает небольшую усадку. А при нагревании практически не расширяется.

Стандартным составом керамзитобетона, помимо самого цемента и керамзита, является песок как дополнительный наполнитель и специальные добавки, взаимодействующие на воздухе. Основной наполнитель — керамзит — это спеченные глиняные шарики с повышенным содержанием воздушных пор. В результате керамзит сам по себе является хорошим теплоизолятором и используется, например, для выравнивания бетонных полов с одновременным их утеплением.Он относительно легкий, его плотность колеблется в пределах 300-600 килограммов на кубический метр.

Состав керамзитобетона и его пропорции

Вы можете смешать его самостоятельно с литыми элементами из керамзитобетона, используя эти пропорции. вышеуказанные свойства. Полученные продукты будут обладать всеми преимуществами промышленного керамзитобетона.

Промышленное производство керамзитобетонных блоков

В промышленности изделия из керамзитобетона в основном производятся в виде блоков.В быту они получили название «керамзитобетонные блоки», процесс их производства регламентируется ГОСТ

ГОСТ 6133-99 «Камни стеновые бетонные. Технические условия .

В промышленном производстве блоки керамзита при созревании подвергаются дополнительной термической обработке, что значительно повышает прочностные характеристики готовой продукции. Промышленные блоки можно использовать практически в любой строительной отрасли.

Если сравнивать керамзитобетон со схожими по характеристикам строительными материалами, то его можно поставить ближе всего к арболиту.При этом керамзитобетон дешевле блоков из арболита. Керамзит также по характеристикам схож с изделиями из полистиролбетона, но блоки из полистиролбетона легче, что удешевляет их доставку на строительную площадку.

Наиболее часто промышленные предприятия производят керамзитобетонные блоки с геометрическими размерами 39х19х18,8 сантиметра, что соответствует объему 0,0139 кубометра. Но отдельные предприятия могут производить керамзитобетонные блоки разной конфигурации в зависимости от собственных технологических предпочтений.

Процесс возведения стен из керамзитобетонных блоков аналогичен строительству из обычного кирпича, однако при его кладке не придется тратить много физических усилий.

Как сделать керамзитобетонные блоки своими руками

Фор. Для самостоятельного замешивания керамзитобетонной растворной смеси вам потребуются следующие исходные материалы и инструменты:

Бетономешалка бытовая (желательно объемом более 130 литров),
Кормушка, в которую будем выкладывать готовую смесь,
Керамзит с фракцией (размером камней) от 5 до 10 миллиметров,
Песок строительный
Цемент.
Пластификатор, который можно заменить обычным жидким мылом.
Вода.

Керамзит смешивается из следующих пропорций:

Для бетоносмесителя объемом 130 литров вам потребуется:

5 литров воды
8 литров цемента,
Около 70 грамм жидкого мыла
30 литров песка строительного
30 литров керамзита указанной фракции.

В первую очередь в бетономешалку заливается вода, затем во вращающееся устройство добавляется пластификатор — жидкое мыло, затем песок.Полученную смесь тщательно перемешивают и только после этого в нее добавляют керамзит. В процессе замеса весь керамзит следует залить цементным раствором. Общее время перемешивания занимает около семи минут.

Готовая керамзитобетонная смесь должна напоминать сметану, не быть жидкой и не рассыпаться на отдельные комки.

Формы для керамзитобетонных блоков можно сделать по своему вкусу, но желательно, чтобы форма заполнялась раствором за один замес.Из керамзитобетона можно формировать как отдельные блоки сложной формы, имеющие в своей структуре пустоты, так и заливку заранее построенной опалубки.

Видео — керамзитобетонные блоки своими руками

При формировании керамзитобетонных блоков в индивидуальной опалубке. Поскольку это показано на рисунке выше, вы можете накапливать блоки для приготовления пищи на поддонах, размещая их друг на друге, но не более чем на три поддона в высоту. Поддоны для керамзитобетонных блоков желательно делать с запасом.Чтобы вместе было удобно перенести поддон на новое место.

Самые популярные варианты заливки легкого и теплого пола

Использование песчано-цементной стяжки для выравнивания напольного покрытия может привести к увеличению давления на внутреннюю облицовочную плиту. Во избежание перегрузок следует использовать легкие материалы — монолитный пенополистиролбетоном. Он сделан из цемента и полистирола. Смесь этих компонентов обеспечивает стяжку пола из полистиролбетона, достаточно теплую, легкую, устойчивую к растрескиванию и усадке.Такие свойства обеспечиваются характеристиками гранул пенополистирола. Причем плотность и вес полученных теплых галстуков могут варьироваться в зависимости от области применения за счет изменения пропорций составляющих их материалов.

А для того, чтобы сделать основу более быстрой, используйте готовую смесь Knauf UBO. Это сухой раствор на основе специального цемента и гранул полистирола в качестве наполнителя. Допустимая толщина слоя от 3 до 30см.

Покрытие из пенополистирола на данный момент считается одним из самых популярных.Основными причинами этого являются следующие преимущества теплой стяжки из армированного пенополистиролбетона:

увеличенный срок службы по сравнению с большинством других пластиков;
хорошие теплоизоляционные свойства, позволяющие получить комфортный микроклимат в помещении даже без дополнительного утепления;
экологическая безопасность, полученная при использовании в производстве пищевого полистирола, материала только что залитого в цемент.

Кроме того, среди преимуществ пенополистирола на основе основы — простота его изготовления.Заливку легкой стяжки для полов можно производить непосредственно на объекте и практически в любых условиях. Тем более что габариты установки для перемешивания не превышают 0,8 м по ширине, а вес — 100 кг.

К недостаткам полученного напольного покрытия можно отнести только две характеристики материала — его относительно высокую цену. При покупке готовой смеси мешок УБО весом 25 кг (достаточно большой мешок) стоит около 450 руб. При расходе сухой смеси 1 м при толщине слоя 30 мм -17,6 кг.

В любом случае при использовании легких шпатлевок придется делать еще более армирующую цементную стяжку пола.

Варианты утепления стяжки пола

Несмотря на то, что полистирол может замедлить потерю тепла даже без дополнительной изоляции, рекомендуется усилить теплоизоляцию за счет утепления стяжки пола. Для этого используют самые разные материалы, в том числе керамзит и пенополиуретан. Кроме того, возможно применение с напольными покрытиями из пенополистирола. Система водяного отопления — особенно в частных домах, где автономное отопление.

Керамзит — самый популярный утеплитель под стяжку пола и отличается высокой степенью экологичности и огнестойкости. Материал достаточно подвижный и требует бережного обращения при стяжке пола из керамзита. Несмотря на то, что он достаточно эффективен для создания теплоизоляции, его толщина должна быть не менее 150 мм, что уменьшает высоту помещения. Поэтому керамзит нельзя использовать в помещениях с низкими потолками.

Материалы для стяжки пола, подходящие для утепления шпал, переноски и пенопластов или гранул.В первом случае пену кладут под стяжку. При использовании гранул их добавляют непосредственно в стяжку в пропорции 1: 1 к основному материалу.

Хорошая изоляция и, можно сказать, обладающая еще и хорошими звукоизоляционными свойствами. Хотя из-за высокой гигроскопичности он должен быть изолирован от прямого контакта с водой, а относительно небольшая прочность требует обязательного использования арматурной сетки, но в бетонном полу ее не использовать.

Теплоизоляция может выполняться под стяжкой пола и пеноплексом — полимерным материалом, который изготавливается из закрытой ячеистой структуры.Утеплитель отличается высокой влагостойкостью и прочностью на сжатие, а также хорошей огнестойкостью. На пеноплексовые плиты обязательно монтируются гидроизоляционная пленка и армирующая сетка. Толщина, наносимая поверх стяжки, должна быть не менее 40 мм.

Еще один утеплитель под стяжку теплого пола -напыляемый на поверхность и не требует дополнительной паро- и гидроизоляции. Низкая теплопроводность обеспечивает минимальную толщину наплавки, при этом высота помещения практически не уменьшается.Причем процесс нанесения материала на поверхность занимает минимум времени — через 3 часа после этого можно переходить к нанесению стяжки.

Выполняя тёплую стяжку пола своими руками, можно использовать для улучшения тепловых характеристик покрытия трубопроводной системы, запитки от автономного или централизованного отопления. В этом случае необходимо устроить гидроизоляцию и положить поверх труб алюминиевую фольгу для отражения тепловой энергии. И только потом устраивайте стяжку.

В таблице приведены характеристики различных видов теплых стяжек.

позиция	Расширенный (70 мм) + CP (40 мм)	пенобетон (60 мм) + CP (40 мм)	Пенополистирол (40 мм) + CP (40 мм)	Minvata (50 мм) + CP (40 мм)	полистирол (50 мм) + CP (30 мм)
Праймер			+	+
гидробарьер			+	+
изоляция	+		+	+
Работа на отопителе	+	+	+	+
сетка арматурная			+	+
Решение	+	+	+	+	+
Работы по основной стяжке	+	+	+	+	+
общий вес 1 кв.м ..	115 кг	82 кг	64 кг	72 кг	48 кг
Толщина «пирога»	110 мм	100 мм	80 мм	90 мм	80 мм
средняя цена, руб / м ²	720	610	590	650	490

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать стяжку теплого пола, необходимо выбрать подходящие материалы и подготовить основание.Для этого с напольного покрытия удаляются остатки старой отделки, таким образом, чтобы для очистки остался только бетон. После этого прокладываются базовые каналы для коммуникаций — электропроводка и трубопроводы (при необходимости для этого используются кабельные каналы).

Следующий этап — обработка гидроизоляционной мастикой бетонной плиты или перекрытия специальной влагозащитной мембраной. Теперь можно приклеить к нижней части стены демпферную ленту, способную защитить стяжку от растрескивания и усилить перекрытие параметров звукоизоляции.

На момент подготовительных работ уже должен быть выбран и приобретен подходящий пенополистирол, а также все необходимые компоненты для приготовления стяжки. Основной материал, как правило, продается в мешках по 170 или 420 литров, а специальная воздухововлекающая добавка DLS (древесная омыленная смола) — в виде порошка или раствора. Наличие SDS позволяет сделать стяжку пола еще более теплой и простой в эксплуатации.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора, из которого будет выполнена стяжка, могут использоваться не только основные компоненты (цемент и пенополистирол), но и несколько дополнительных компонентов.Так, например, добавление песка увеличивает прочность напольного покрытия. Хотя при этом снижаются тепловые характеристики материала и, наоборот, увеличивается плотность. В качестве наполнителей можно использовать и натуральный камень для стяжки подпольного пола, повышающего стойкость материала к истиранию, а также гравий или гальку. Не рекомендуется добавлять раствор бетонной крошки, шлака и золы, снижающих прочность напольного покрытия.

Есть еще одна деталь по использованию песка, которую можно изготовить своими руками.Пропорции цемента важно соблюдать, при правильной варке можно без использования песка. Чтобы сохранить следующую ячейку; берут 1 часть цемента, 2 части песка и 5 пенополистерольных гранул и перемешивают. Такой состав можно использовать при возведении стен.

Одним из самых популярных способов, как связать теплый пол своими руками, является использование пенополистирола марки 300, для чего требуется 240 кг цемента на 1 кубический метр полистирольных шариков, 0,65% по объему и до LMS 120 литров. вода.

Соотношение компонентов, необходимое для получения материала различной прочности, можно взять из таблицы.

Цемент

Сделать полистиролбетон	Объем пенополистирола, куб. м	Масса, т	Объем воды, куб. м	Доля добавок ДЛС,%
200	1	0,16	0,1	0,8
300	1	0,24	0,12	0,65
350	1	0,29	0,13	0,62
400	1	0,33	0,15	0,6
500	1	0,41	0,17	0,45

Процесс приготовления — довольно простое решение — решив, следует ли нагревать галстуки, как приготовить правильную смесь, выполните следующие действия:

В емкость добавлено необходимое количество воды;
— заливка цемента;
Смесь перемешивали с помощью дрели до тех пор, пока ее консистенция не стала похожей на йогурт;
В полученный раствор залили пенополистирол.

На завершающем этапе варки миксером настраивают углубление полистирольных шариков и используют их в растворе до тех пор, пока большинство из них не покрывается цементом. После этого переключение направления вращения на противоположное и дальнейшее перемешивание в течение нескольких минут. В результате должен получиться материал, напоминающий грубую икру, практически без урожая.

Видео:

Заливка смеси

Способ заливки пола из пенополистирола предусматривает установку маяков, которые необходимо выровнять в одной плоскости.Для получения достаточно теплой поверхности и, одновременно, не слишком большого уменьшения верхней части помещения высоту направляющей устанавливают на 5 см от основания. Затем приступают к выполнению стяжки, переходя от одного из дальних углов комнаты к стене и облицовочному материалу по пропитанным водным правилам. Для ускорения процесса заливку желательно выполнять не в одиночку, а с помощником — пока один исполнитель наливает материал, второй разравнивает.

В процессе работы следует обратить внимание на стену, с которой нужно вовремя удалить остатки раствора.НО, закончив заливку легкой стяжки пола, рекомендуется сразу обеспечить правильные условия ее высыхания — от 15 до 25 градусов, невысокую влажность и полное отсутствие сквозняков. Несоблюдение допустимого микроклимата может привести к появлению трещин на поверхности. Через сутки после завершения работ необходимо снять направляющие и заклеить оставшиеся их отверстия той же смесью.

Сухая стяжка с использованием GOLS

В связи с тем, что идеально ровную поверхность с помощью пенополистирола получить в короткие сроки невозможно, используйте другие методы создания напольного покрытия.Одна из них — это сухая стяжка теплого пола Knauf, особенностью которой является не заливка жидкой смеси, а заливка специальной керамзитовой засыпкой. Основные этапы этого процесса:

Подготовка основания;
Укладка гидроизоляции и утепления;
Заливка основным материалом. Толщина сухой стяжки Knauf должна быть не более 3-5 см.

К преимуществам такого пола можно отнести увеличение скорости укладки, высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, а также минимальную потерю высоты в помещении.Стоит отметить отсутствие такого преимущества, как необходимость подождать 2-3 недели до полного высыхания поверхности. А к недостаткам теплой сухой стяжки пола Knauf относят разве что относительно высокие материальные затраты и повышенный уровень запыленности. Из-за этого для проведения работ требуется только использование специальных средств индивидуальной защиты — костюмов и респираторов. При этом все средства, затраченные на создание с помощью легкой стяжки теплого пола, окупаются заметным временем завершения ремонта.

Видео:

современных технологий и материалов. Выравнивание пола выравнивателем

Ровный пол в любом помещении необходим не только из эстетических соображений, но и для предотвращения травм собственника. Неприятный вид шаткого шкафа нельзя сравнивать с переворачиванием раскачивающегося телевизора или переломом конечности в результате падения на «почти ровную землю». Какая бы ни была причина: первоначальные ошибки при строительстве или появление выбоин и трещин при эксплуатации — вопрос «Как выровнять пол?». рано или поздно встает на глазах у новичков и во время ремонта.

В современном жилищном строительстве основой пола в доме, квартире, гараже, офисе служат бетонные или бетонные плиты. В зависимости от назначения помещения сверху укладывают линолеум, керамическую или ПВХ плитку, паркет, ламинат, ковролин, а от ровности бетонного основания пола зависит долговечность внешнего, зачастую дорогого покрытия.

Для получения ровного прочного основания под чистовое покрытие пола, достижения тепло-, гидро- и звукоизоляции выравнивание проводится либо методом стяжки, либо с применением растворов специальных смесей для выравнивания пола.

Выбор способа выравнивания зависит от величины разницы в высоте пола и материала чистового пола: при перепаде уровня пола 3-4 см выполняется выравнивающая стяжка бетонного пола; если пол в целом ровный, но обнаруживается большое количество трещин, то выравнивание выполняется самоназывающимися смесями или плиточным клеем.
Специалисты различают несколько видов стяжки, исходя из двух основных способов укладки: стяжка сухая и стяжка с добавлением различных жидкостей.

Сухая стяжка легко выполняется даже начинающим строителем, она дешевле и значительно утепляет помещение. В качестве наполнителя используется керамзит, сухой кварцевый песок, пенополистирол. Поверх укладывают фанеру, гипсоволокнистые влагостойкие листы (ГВЛ) или древесные плиты (ДСП, ДВП), поэтому в жилых комнатах чаще делают сухую стяжку.

Очищенный пол пропитывается раствором грунтовки, укрепляющим бетон и повышающим его гидроизоляционные свойства.Вы можете использовать «Бетонконтакт». После высыхания укладывают слой полиэтиленовой (более 50 мкм) пленки, соединяя панели внахлест 18-20 см и склеивая их скотчем. Вдоль стен оставляется нахлест 12-15 см и заклеивается демпферной лентой.

При отсутствии необходимого опыта, как маячки, желательно укладывать П-образные профили перевернутыми на пол, устанавливая их на уровне. Залив часть наполнителя в образовавшиеся ячейки, выравнивают правилом и укладывают листы будущего пола, склеивая стыки ГВЛ клеем ПВА и затягивая саморезами через 18-20 см.

У стен обрезан край гипсоволокнистых листов. Не стоит обращать внимание на кажущуюся нестабильность первых листов, при сращивании их в единый монолит получается прочный теплый пол.

Задумываясь о том, как лучше выровнять пол, большинство склоняется к классическому варианту цементно-песчаной стяжки, дающей прочную ровную основу для отделочного слоя пола. При этом толщина будущей стяжки должна быть не менее 3 см, иначе прочность значительно снижается.

Бетонное основание также очищают, загрунтовывают и сушат. С помощью обычного, водяного или лазерного уровня устанавливаются маяки, с помощью лазерного уровня можно устанавливать маяки без помощников. Маяки в основном ставятся на прочных металлических рейках или Т-образных профилях, но могут использоваться трубы, обрезная доска или брус.

Рейки устанавливаются на толстый раствор, на расстоянии не более метра друг от друга. Раствору нужно дать застыть, иначе при выравнивании стяжки маячки можно будет сдвинуть и все работы пойдут в канализацию.

Дальнейшая работа требует не опыта, а терпения: выливая раствор последовательно из дальнего угла, пол тщательно разравнивают правилом, перемещая его не только по рейкам, но и совершая движения руками по кругу. В этом случае раствор движется вправо и влево, уплотняясь и заполняя пустоты.

Для приготовления раствора чаще всего используют цемент марки М500, добавляя к одной его части три части просеянного песка и воды (примерно 1 литр на 1 кг цемента).Также можно использовать готовые выравнивающие смеси для пола, имеющиеся на рынке: М150, М200, М400. Чем выше цифра в названии смеси, тем прочнее получается покрытие. Приготовьте растворы в соответствии с инструкциями на упаковке.

На следующий день после укладки стяжку необходимо слегка смочить валиком, на второй день повторно смочить и проверить прочность раствора. Если по нему уже можно ходить, маяки аккуратно вытаскивают и все образовавшиеся пустоты затирают свежим раствором.

Стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и, периодически увлажняя в течение следующей недели, выдерживают до затвердевания не менее 2 недель, а лучше месяца.

Наряду с прочностью и относительной дешевизной, наливная стяжка пола занимает много времени, чего не хватает современным наливным смесям, часто называемым наливными полами или выравнивающими смесями. Финишное покрытие можно укладывать через 10-12 часов, а полностью наливной пол приобретает свои характеристики в течение 12-14 дней.

Такие смеси можно использовать с перепадом высоты не более 3 см, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к пакетам со смесями, так как дальнейшая прочность покрытия в большей степени зависит от химического наполнителя смеси. Глубокие (более 6 мм) трещины и бороздки предварительно заделать строительным раствором и просушить.

Разбавленная согласно инструкции выравнивающая смесь заливается на очищенный и загрунтованный бетон и разравнивается металлическим шпателем.После этого наливной пол прикатывают игольчатым валиком, удаляя мельчайшие пузырьки воздуха, снижающие прочность пола.

Работу нужно проводить вдвоем, так как смесь схватывается примерно за 10 минут. Если необходимо замедлить скорость схватывания, пол предварительно слегка смочить холодной водой, что также позволяет избежать растрескивания наливных полов.

Небольшая толщина чистового пола позволяет широко использовать его в помещениях с низкими потолками.Наряду с дороговизной, хрупкостью и низкой устойчивостью к низким температурам эпоксидных смесей можно отнести к отрицательным характеристикам самовыравнивающихся смесей; смеси на основе полиуретенов не устойчивы к химическому воздействию; метилметакрил слабо устойчивы к абразивам.

Иногда в полу встречаются небольшие трещинки или неровности, в этом случае можно выровнять пол плиточным клеем, учитывая, что, например, Ceresit может потрескаться даже при толщине 3 мм.Нежелательно использовать полное выравнивание пола плиточным клеем, заменяя им наливной пол, несмотря на дешевизну клея.

Решая для себя, чем или какой смесью выровнять пол, необходимо учитывать температуру и влажность помещения, перепад высот и уклон бетонного основания, ожидаемые нагрузки при эксплуатации пол, трудовые и финансовые затраты.

Технические характеристики бетонных полов должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и рекомендации руководства по развитию действующих положений и норм. К сожалению, не все строители выполняют свою работу качественно; во время укладки финишного покрытия приходится заниматься исправлением признанного брака.

Бетонные полы можно выровнять наливными растворами, стяжками на цементно-песчаном растворе или клеем для керамической плитки … Для линолеума и ковролина выравнивание бетонных полов считается обязательной операцией, для керамической или каменной плитки решение принято исходя из фактического состояния опорной базы.Все полы, уложенные на бревна, можно укладывать без предварительного выравнивания бетонного основания.

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров выравнивания с использованием различных материалов с учетом фактического состояния полов.

В состав современных материалов для выравнивания бетонных полов входят несколько компонентов, одновременно с высокой механической прочностью смеси, они имеют хорошую растекаемость, удобство использования, низкую усадку, стойкость к различным химическим соединениям, технологичность и относительно невысокую стоимость.

Большинство существующих торговых марок соответствуют требованиям потребителей, при выборе основное внимание следует уделять следующим факторам:

какой пол выровнять. Есть варианты монолитного бетона, промышленной железобетонной плиты, цементной стяжки основания, наливного пола, системы теплых полов и т.д .;
толщина заливки. Зависит от максимальных неровностей и типа центровки. Выравнивание может быть предварительным или чистовым.К горизонтальности предварительной поверхности жестких требований нет, ее применяют для чистового настила по лагам. Во время монтажа контролируют положение лагов, при необходимости их выравнивают клиньями или другими накладками;
вид отделки пола. Чем мягче пол, тем точнее и прочнее должно быть выравнивание, тем лучше следует покупать материал.

После ответа на все вопросы можно приступать к работе по выравниванию бетонного пола.Для выполнения работ вам понадобится подходящий для этого случая наливной пол, грунтовка, строительный миксер для приготовления смеси, емкость для раствора, мощный (желательно промышленный) пылесос, игольчатые и малярные валики, широкий шпатель из нержавеющей стали, лазерный или водяной уровень, дюбеля для маяков, демпферная лента, рулетка, обычный пузырьковый уровень или линейка.

Шаг 1. Подсчитайте количество материалов. Для этого сначала узнайте максимальный перепад высоты бетонного пола.При проверке его статуса нужно использовать длинный уровень или правило. Инструменты нанести по периметру комнаты, по центру и диагоналям, уровень держать в горизонтальном положении. Зазор определяется на глаз или с помощью рулетки. Чем больше линий вы проверите, тем точнее будут окончательные результаты.

Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть в пределах 2–3 мм, к этому значению прибавьте максимальную высоту неровностей. Толщина жидкой стяжки должна быть на 2-3 мм больше высоты максимальных неровностей.

Практические советы. В целях экономии дорогостоящего материала рекомендуется вырезать самые высокие выступы. Механическое предварительное выравнивание экономит 25-30% материала.

Шаг 2. Подготовка основания. Марка по прочности материала выравнивающего слоя не должна превышать прочности бетонного основания более чем на 50 кг / м2. Проверить прочность основания можно при помощи обычной монеты. Нарисуйте на бетоне две перпендикулярные линии краем монеты под углом к поверхности около 30 °, если линии ровные и без сколов, то основание имеет достаточную прочность для работы по выравниванию.Наличие глубокого паза, появление сколов на пересечении линий говорит о том, что прочность основания не соответствует действующим нормам. В этом случае просто выровнять бетонный пол невозможно, необходимо заливать еще один слой по СНиП. Если высота пола этого не позволяет, то старый слой придется полностью удалить. Это очень трудоемко и дорого.

Почему так важна прочность фундамента? Если выравнивающий слой будет намного прочнее, то при усадке он порвет слабое основание, заливка отслоится.Выход есть — делать выравнивание слабым раствором. Но его можно использовать только для твердых финишных покрытий, для мягких этот вариант использовать нельзя.

Удаление старой стяжки — лучшее решение

Шаг 3. Очистите бетонный пол. Вам нужно удалить пыль, грязь, все незакрепленные элементы бетонного пола. Помните, что чем чище основание, тем лучше сцепление выравнивающего слоя.

Шаг 4. За день до выравнивания заделайте большие зазоры.Очистите их от остатков старого материала, удалите пыль и немного смочите. Щели можно заполнить тем же раствором, который использовался для выравнивания бетона. Плотно забейте их, не оставляя воздушных карманов. Выровнять его можно шпателем или небольшим шпателем.

Шаг 5. Загрунтуйте поверхность. Грунтовку следует использовать только на бетонных поверхностях. За счет этого не только улучшается сцепление двух материалов, но и улучшаются показатели водозащиты, что очень важно для полов в жилых помещениях.Грунтовать необходимо валиком, в труднодоступных местах использовать малярную кисть. Если праймер очень быстро впитается, операцию придется повторить. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания первого, время зависит от марки материала, температуры и влажности в помещении.

Шаг 6. Обклеить по периметру стен, колонн, межкомнатных перегородок демпферную ленту из пенополиэтилена. Компенсирует тепловое расширение, предотвращает появление набухания и растрескивания выравнивающего слоя.

Важно. Если комната имеет большую площадь, то следует делать усадочные швы. Они расположены на расстоянии около трех метров, линии должны быть параллельны, на пересечении угол только прямой. Демпфирующие швы можно сделать заранее с помощью металлических профилей или вырезать на следующий день после заливки раствора. Помните, что второй вариант сопровождается большим количеством шума и пыли.

Шаг 7. Найдите уровень горизонта на стене.Гораздо проще и быстрее сделать это с помощью лазерного уровня, если у вас его нет, то используйте водяной уровень. Установите лазерный уровень в центре комнаты, направьте горизонтальный луч на стены. С помощью рулетки отметьте желаемую высоту от поверхности бетонного пола.

Шаг 8. Вверните саморезы в бетонный пол, чтобы контролировать высоту заполнения выравнивающего слоя. Маяки должны быть по углам и по линиям комнаты, шаг между рядами около метра.Сначала закрепите дюбеля к стенам, высота выставляется по меткам. Затем между крайними противоположными натянуть веревку и установить по ней все остальные дюбели. Если у вас нет жестких требований к горизонтальному заполнению, то устанавливать маячки нельзя.

Шаг 9. Приготовьте раствор. Пропорции указывает производитель на упаковке, следуйте его рекомендациям. В емкость всегда сначала наливается вода, а затем добавляется сухая смесь.Заливать смесь желательно при включенном миксере, это поможет минимизировать количество комков и позволит постоянно следить за консистенцией раствора. Тщательно перемешайте материал и оставьте на 5-10 минут. для настаивания. За это время все мельчайшие комочки цемента полностью пропитываются водой. При этом запускаются реакции химического упрочнения. После настаивания снова немного размешать.

Важно.Не допускайте передозировки водой, это значительно снижает силовые показатели. Еще кое-что. Точно рассчитайте объем раствора со своей производительностью, учитывайте рекомендуемое время использования. Учтите, что после начала процесса застывания его нельзя останавливать, а добавление воды в загустевшую массу только усугубляет ситуацию. В среднем свежеприготовленную смесь нужно использовать в течение получаса.

Шаг 10. Начните заливку раствора.Начните заливку с дальней стены комнаты и двигайтесь к выходу. Заливайте раствор с высоты 20–30 см, не допускайте больших брызг. Ведро передвигайте зигзагообразно, не оставляйте больших зазоров. Ширина полосы примерно 40 см, выровнять ее легко шпателем. Каждая последующая порция материала должна уходить от предыдущей примерно на пять сантиметров. Постоянно следите за отметками на стене и маркерами от дюбелей, при необходимости увеличивайте толщину массы или разгоняйте излишки по свободному участку.

Шаг 11. По мере расширения заполненной области прокатайте ее игольчатым роликом. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает адгезию состава к бетонному основанию. Длина игл валика должна быть на несколько миллиметров больше максимальной толщины нанесения раствора. Помните об этом при покупке инструмента.

Практические советы. Для повышения прочности выравнивающего слоя необходимо не допускать попадания прямых солнечных лучей в комнату, закрывать окна и двери во избежание сквозняков.Если этого не сделать, то некоторые участки будут терять влагу намного быстрее, чем это необходимо для оптимальных условий протекания химических реакций. В этих местах прочность слоя становится значительно ниже ожидаемой.

После полного застывания поверхность пола можно покрыть любыми мягкими покрытиями или оклеить керамической плиткой. Но следует учитывать, что при выравнивании насыпными материалами по вышеописанной технологии всегда будут отклонения от горизонтали в пределах ± 1.5–2 мм. Можно ли точно выровнять бетонные полы? Можно, но для этого следует использовать другую технологию производства.

Цены на наливные смеси полов

наливные напольные смеси

Выравнивание бетонного пола по маякам

Этот метод занимает немного больше времени, но гарантирует идеально горизонтальную поверхность. Самое сложное — это создание маяков. Для этого процесса даем подробную инструкцию … Для работы нужен только лазерный уровень, обычной водой такого результата не добиться.

Из инструментов вам понадобится большое правило, широкий и узкий шпатели, кельма и складной деревянный метр. Рулетка не очень хороша, она слишком мягкая.

Маяки могут быть изготовлены из любой цементной или гипсовой смеси, но мы рекомендуем использовать шпатлевку Fugenfüller. Обладает высокими показателями физической прочности, отличной адгезией со всеми смесями на основе цемента с добавлением инновационных наполнителей или без них. К тому же время застывания шпатлевки составляет около 30 минут, что вполне достаточно для изготовления маяков в среднем темпе.Закончив подготовку последнего маяка, можно приступить к работе над первыми.

Еще один плюс предлагаемых нами нивелиров в том, что они позволяют экономить строительные материалы. Высота металлических профилей составляет не менее одного сантиметра, а значит минимальная толщина заливки будет такой же. Минимальная высота наших маяков равна толщине пластиковых крестовин и составляет всего несколько миллиметров. Разница в объеме заполнения из-за высоты для больших помещений значительна.

Шаг 1. Установите лазерный уровень, проверьте состояние пола, определитесь с минимальной толщиной выравнивающего слоя. Удалите с поверхности мусор, пропылесосьте.

Шаг 2. Приготовьте шпатлевку. Точно соблюдайте указанные производителем пропорции, не экспериментируйте, ни к чему хорошему они не приведут.

Шаг 3 … Начните установку маяков у стены, вместо рулетки будет измерять расстояние между маяками по правилу.Первую кучу шпатлевки уложите на расстоянии примерно 15–20 см от стены, слегка выровняйте.

Установите пластиковый крестик для керамической плитки в центре.

Надеть на него измеритель и, учитывая расположение лазерного луча, утопить в растворе. Убедитесь, что крест лежит горизонтально, проверьте его положение в нескольких местах.

Осторожно удалите излишки наполнителя. Снимать ее рядом с крестом не нужно, потом отрежут шпателем.Если прикоснуться к незатвердевшей шпатлевке, то можно сломать положение крестовины, придется все заново переделывать.

Шаг 4. Положите линейку на пол, расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины правила. Таким же образом будет определена ширина между линиями маяков. Установите все маяки в помещении.

Шаг 5. После того, как точечные маяки застыли, очистите поверхность крестовин от шпатлевки, обратите внимание, чтобы она была ровной.На две соседние точки сверху кладут правило, шпателем кладут раствор в образовавшийся зазор между ним и бетонным полом. С первого раза сложно угадать толщину, в будущем будет практический опыт и работы пойдут намного быстрее.

Шаг 6. С помощью линейки аккуратно выровняйте поверхность изготовленного вала. Если есть пустые места, то добавьте в них немного шпатлевки и снова выровняйте поверхность правилом. Сразу убрать лишнюю массу в емкость, периодически перемешивать массу.

Выровнять пол можно только после того, как маяки полностью застынут. Допускается использование наливного раствора для пола, цементно-песчаной смеси или клея для керамической плитки. Какой именно, решайте сами, но есть общие рекомендации.

По стоимости самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительная толщина выравнивающего пола, то лучше использовать этот материал. На кубический метр раствора получается значительная экономия финансовых средств.
По физической прочности на первом месте плиточный клей. Но работать с ним сложно, нужен практический опыт.
Наливные полы служат дополнительной гидроизоляцией, в некоторых случаях это свойство позволяет ускорить строительные работы.

По времени разницы почти нет. Не нужно верить, что заливочные материалы позволяют значительно сократить время на выравнивание пола. Опытный строитель сделает точно такие же кадры, используя маяки и правила.

Шаг 7. Залить массу между маяками, как правило, разровнять. Инструмент необходимо подтянуть к себе и при этом совершать небольшие по амплитуде движения влево-вправо. Если есть зазоры — добавить раствор и повторить выравнивание.

Практические советы. У неопытных строителей после выравнивания правилом на поверхности пола могут остаться небольшие волны. Это не проблема, не стоит соскребать застывшую массу. Намного лучше, проще и быстрее повторить выравнивание пола перпендикулярно первому направлению.Маяки больше не нужны. Просто налейте раствор тонким слоем на пол и, как правило, стряхните излишки, сделайте массу немного более жидкой. Он заполнит все волны и идеально выровняет пол.

Выравнивание бетонного пола плиточным клеем по упрощенной схеме

Этот метод отлично подходит для керамической плитки, время работы значительно сокращается, а качество вполне устраивает плиточников. Выровнять пол при укладке плитки за счет изменения толщины клея достаточно сложно; это под силу только высокопрофессиональным плиточникам.И даже тогда большинство из них предпочитают самостоятельно выравнивать бетонное основание и класть плитку на готовую поверхность, особенно если перепад высот составляет 1 см и более. Конечный результат — экономия времени.

Шаг 1. Вырежьте большие неровности, удалите строительную пыль и мусор с поверхности. Если бетон очень сухой, рекомендуется его обильно смочить водой. Из клея не следует сразу вытягивать воду, она нужна для оптимальных химических реакций. Отсутствие необходимого количества жидкости критически снижает прочность выравнивающего слоя клея.

Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного тоньше, чем рекомендует производитель. С толстыми будет сложно работать, к тому же в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается бетоном, что вызывает снижение физической прочности. Об этом мы уже говорили. По консистенции раствор должен напоминать обычную сметану или жирные сливки и немного растекаться по поверхности.

Шаг 3. Клей налейте порциями на поверхность пола и, как правило, стряхивайте излишки. Маяками служат выступающие участки бетона, клей заполняет только пустоты.

Важно. Перед началом работы нужно определиться, в каком направлении тянуть инструмент. Сделать это можно после тщательного осмотра бетонного пола. Вы должны найти маяки, на которых он залит. Затем используйте пузырьковый уровень или линейку, чтобы узнать расположение бороздок.

Профессиональные строители при таком выравнивании после первой стяжки, как правило, делают несколько дополнительных диагональных или круговых движений.При этом усилие прижима минимально, качество центровки во многом зависит от практического опыта.

Если после первого прохода разница в высоте все еще велика, начертите линейку перпендикулярно первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшите силу нажатия. Не нужно добиваться идеальных характеристик, перепады высоты в пределах ± 5 мм для укладки плитки не проблема.

Для улучшения адгезии клея к бетону после заливки рекомендуется тщательно втереть его в пол шпателем или шпателем.Найденные после вытягивания бороздки нужно сразу же залить клеем и заново выровнять. Работа не занимает много времени, единственный недостаток — плитку можно укладывать только на следующий день. Но профессиональный строитель не теряет времени даром, на объекте всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

Видео — Выравнивание бетонного пола наливными смесями

Обновлено: 25.12.2018

Замена напольных покрытий невозможна без качественного выравнивания чернового основания.Сделать это можно разными способами: с помощью мокрой и сухой стяжки, фанерных фальшполов, заливки выравнивающих смесей. В большинстве случаев выравнивание пола можно произвести самостоятельно, ведь здесь нет ничего сложного.

Дощатый пол может стать надежной основой для любого напольного покрытия, если оно не имеет серьезных дефектов. При наличии сильных прогибов, скрипа при ходьбе, гнилых досок или бревен ремонтировать пол нет смысла; но если неровности не превышают 10 мм, краска немного отслоилась или появились небольшие зазоры, исправить дефекты не составит труда.

В процессе работы вам потребуются:

молоток;
саморезы;
рубанок электрический;
сверло;
грунтовка;
шпатлевка для дерева;
шпатель;
кисть или валик;
уровень;
водостойкая фанера.

Шаг 1. Устранение неровностей

Все выступающие участки на полу необходимо удалить рубанком; если возвышение не более 5 мм, можно использовать шлифовальную насадку и болгарку.Головки гвоздей в этих местах должны быть на несколько миллиметров погружены в доски. После обработки досок поверхность проверяется строительным уровнем на отсутствие неровностей.

Шаг 2. Шпаклевка

Вмятины, небольшие трещинки и щели между досками заделывают шпаклевкой на акриловой или ПВА, предварительно обработав проблемные места грунтовкой. Шпаклевочная смесь хорошо разравнивается шпателем, а после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

Таблица.Шпатлевочные смеси

руб. / Шт.

Наименование и упаковка	Основа нанесения	Расход кг / м2	Максимальная толщина слоя	Время высыхания	Цена
Шпатлевка на основе ПВА, 4 кг	Штукатурка, бетон	0,450	3 мм	5 минут	154
Шпатлевка для цветов камня, 25 кг	Бетон, дерево, штукатурка, гипсокартон	1,4	10 мм	24 часа	138
Готовая шпатлевка гипсокартон, 3.5 л	Любая	0,67	2 мм	5:00	350

Шаг 3. Грунтовка пола

Шпаклевка и шлифованная поверхность очищаются от пыли и валиком или кистью наносится грунтовка. Используйте небольшую кисть в углах и вдоль стен, чтобы не было сухих участков. Поскольку дерево — довольно пористый материал, рекомендуется грунтовать пол дважды.

Шаг 4. Настил из фанеры

Листы фанеры выкладываются на пол так, чтобы по периметру комнаты оставался зазор 15-20 мм, а между самими листами около 8 мм.Эти зазоры необходимы для компенсации деформаций, возникающих при изменении температуры и влажности. Фанера крепится саморезами с шагом 15-20 см, при этом каждый ряд укладывается со смещением швов на ½ листа.

Вместо фанеры можно использовать гипсоволокнистые листы или ДСП толщиной от 8 до 14 мм. Не рекомендуется использовать для этих целей ДВП: под действием нагрузок этот материал принимает форму чернового пола, обнаруживая малейшие дефекты.После укладки фанера шлифуется, проверяется ее горизонтальность и удаляется пыль. На этом процесс выравнивания пола завершен.

Бетонный пол выравнивается несколькими способами — влажная и сухая стяжка, сухая стяжка по бревнам, шлифовка и заливка самовыравнивающимися смесями. Шлифование полов применяется на поверхностях с минимальными неровностями; этот способ самый быстрый и дешевый, покрытие можно наносить сразу после высыхания грунтовки. Заливка смесями подходит для полов с перепадом до 5 мм; влажные и сухие стяжки предназначены для самых неровных бетонных оснований.

Шлифовка пола

Шаг 1. Пол очищается от мусора и поверхность обрабатывается болгаркой или шлифовальной машиной с насадкой.

Шаг 2. Проверить горизонтальность основания, очистить все обнаруженные трещины и отслоения, обеспылить, загрунтовать и заделать густым цементным раствором … Вместо раствора можно использовать полимерную шпатлевку.

Шаг 3. Когда шпатлевка высохнет, эти участки снова отшлифовать.

Шаг 4. Пыль аккуратно удалить, поверхность загрунтовать.

Производитель	Описание	Расход	Объем и цена
Prime	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком	0,08 -0,2 кг на 1 м2 в зависимости от впитываемости и обрабатываемой поверхности	10 л, 600 руб.
CT 17, Ceresit	Грунт глубокого проникновения	0,1-0,2 л / м2 при однократном нанесении в зависимости от от впитывающего Способность фундамента	10 л, 500 руб.
ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51	Универсальный грунт	100-200 мг. за 1м2	10 л, 450 руб.
БАЗИС ДИПКОНТ Т-53	Грунт глубокого проникновения	50-100 мг на м2	10 л, 500 руб.
Knauf-Tiefengrund	Универсальный грунт	0,07 — 0,1 кг / м2	10 л, 650 руб.

Заливка самовыравнивающейся смесью

грунтовка;
широкая кисть;
ракель;
роликовый зубчатый;
миксер строительный;
смесь сухая для полов;
уровень;
гидроизоляционный материал.

Шаг 1. Трещины в бетоне зашиваются по длине, отслоившиеся участки зачищаются, все дефекты заделываются раствором или шпаклевкой.

Шаг 2. Определите самую высокую точку пола и с помощью уровнемера отметьте линию заливки на стенах.

Шаг 3. Основание обеспыливают и загрунтовывают, грунтовку наносят в два слоя.

Шаг 4. Гидроизоляционная пленка расстилается на полу, разравнивается, края подводятся к стенам, прилегающие полосы перекрываются и закрепляются строительным скотчем.

Шаг 5. В пропорциях, указанных на упаковке, сухую смесь разбавляют водой и перемешивают строительным миксером. Смесь начинает затвердевать через 15 минут после приготовления, поэтому рассчитайте количество правильно.

Шаг 6. Смесь выливается на пол в дальний от дверей угол, берет широкий шпатель и распределяет полимер по стене широкой полосой.

Шаг 7. Как только раствор равномерно распределится и образует слой необходимой толщины, его поверхность прокатывают игольчатым валиком, удаляя пузырьки воздуха.

Каждый следующий участок пола заливается таким же образом, но не позднее, чем через десять минут после заливки предыдущего. Границы соседних полос нужно выровнять особенно тщательно, чтобы не образовывались утолщения. Полностью залитый пол накрывают пленкой и оставляют сохнуть; все это время в помещении не должно быть сквозняков, перепадов температуры и влажности.

Выравнивание цементной стяжки

Что необходимо для работы:

уровень воды и строительный;
большой емкости;
шпатель;
правило;
гипс сухой;
направляющих;
пленка гидроизоляционная;
сетка армирующая;
цемент и песок;
грунтовка.

Шаг 1. На стенах наносятся отметки с помощью уровня воды для обозначения линии пола.

Шаг 2. Поверхность очищается и загрунтовывается.

Шаг 3. Положите пленку для гидроизоляции поверх армирующей сетки. Под сетку в нескольких местах кладут кусочки пластика, чтобы приподнять ее на 5-10 мм. Между сеткой и стеной должно быть расстояние 1-2 см.

Шаг 4. Направляющие раскладывают на полу так, чтобы от боковых стенок оставался отступ 20 см, не менее 1.Между маяками 5 м, а сами маяки лежат параллельными рядами.

Шаг 5. Замесите штукатурный раствор и зафиксируйте им маяки. С помощью уровня проверяется горизонтальность направляющих, при необходимости добавляется раствор или наоборот планки утопляются в штукатурку. Верхние края всех направляющих должны находиться в одной плоскости и совпадать с линией разметки по периметру комнаты.

Шаг 6. Взять 1 часть цемента М400 или М500, 3 части просеянного песка, перемешать и развести водой до густоты сметаны.Очень энергично перемешайте, чтобы в растворе не осталось комков. Цементную смесь заливают между двумя рядами направляющих, а затем, как правило, растягивают, удаляя излишки раствора с поверхности маяков. Если образовались пустоты, необходимо добавить еще раствор и повторно применить правило.

Таблица расхода цемента

Стяжку необходимо выполнить за один день, тогда покрытие будет максимально прочным и долговечным. Через сутки со стяжки следует снять направляющие, заделать бороздки свежим раствором такой же консистенции, поверхность покрыть полиэтиленом.На просушку уйдет не менее 28 дней, все это время бетон необходимо регулярно увлажнять, защищать от прямых лучей, сквозняков, при этом необходимо исключить любые напряжения и вибрации.

Сухая стяжка

Необходимые инструменты и материалы:

уровень;
грунтовка;
ролик;
маяки;
пленка гидроизоляционная;
правило;
лента демпферная;
ДСП или листы ГВЛ;
керамзит;
Винты саморезы.

Шаг 1. Поверхность бетона зачищена, трещины заделаны, нанесены два слоя грунтовки.

Шаг 2. По периметру помещения на стенах отмечается уровень последнего этажа.

Шаг 3. Основание накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, подводя края материала к стенам.

Шаг 4. Установите направляющие и закрепите их штукатурным раствором. Вместо гипса можно использовать цемент, но этот раствор схватывается дольше.Уровень контролируют расположение маяков относительно горизонтали, регулируя их высоту, вдавливая в раствор. Расстояние между рейками примерно 1,8 м, отступы от боковых стенок не менее 20 см.

Шаг 5. По линии разметки приклеивается демпферная лента. Пространство между маяками засыпают керамзитом или другим сыпучим наполнителем, с помощью правила выравнивают и слегка уплотняют.

Шаг 6. Листовой материал укладывается поверх керамзита, начиная с дверного проема.Каждый новый ряд укладывается с обязательным смещением швов на половину листа. Черновую крышку рекомендуется монтировать в два слоя, скрепляя их между собой клеем и саморезами. Верхние листы необходимо расположить так, чтобы нижние швы были полностью закрыты. Нахлест нижнего и верхнего швов не допускается!

Шаг 7. Выемки от шляпок саморезов замазываются шпаклевкой по дереву, проверяется горизонтальность и ровность чернового покрытия, все шероховатости шлифуются.Наконец, пол очищается от пыли и грунтуется.

Гидроизоляционный материал, укладываемый на пол

Шаг 3. Прутки, предварительно обработанные антисептической грунтовкой, выкладываются на полу параллельными рядами на расстоянии 60 см. В основании просверливаются отверстия под дюбеля и крепятся бревна. Затем с помощью уровня корректируется горизонтальное положение планки, при необходимости размещая клинья или удаляя излишки рубанком. Лаги удобно крепить на специальные регулируемые опорные болты с наружной резьбой, использование которых значительно ускоряет процесс установки.

Готовые проушины для стяжки

Шаг 4. По линии разметки закрепляется демпферная лента и укладывается листовое покрытие. Для этого подойдут фанера, ДСП, ГВП или цементно-стружечные плиты. Материал крепится к лагам саморезами; листы укладываются со смещением стыков в каждом ряду. Количество слоев покрытия зависит от толщины листов и ожидаемых нагрузок. Если выполнено 2 слоя, плиты скрепляют между собой саморезами.

Швы между плитами должны быть зашпаклеваны

Шаг 5. В конце шлифуется шероховатость, стыки затираются шпаклевочной смесью, поверхность грунта также очищается от пыли.

Описанные способы не требуют специальных навыков и большого опыта строительства. При изготовлении рабочих смесей важно соблюдать технологию и придерживаться рекомендованных пропорций. Правильно выполненная стяжка обеспечит идеально ровную и прочную поверхность, готовую к нанесению финишного покрытия.

Видео — Выравнивание пола смесью ветонита

Видео — Выравнивание пола выравнивающей смесью

При капитальном ремонте в квартире или частном доме чаще всего требуется выравнивание пола своими руками. Особенно это касается старого жилья, приобретенного на вторичном рынке. В этом случае перекрытие можно засыпать, и его уровень в разных помещениях будет разным. Перед ламинатом или паркетом и другими отделочными материалами нужно подготовить поверхность.Для выравнивания пола используется огромное количество продуктов и способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Этот метод сочетает в себе несколько технологий. Мокрая стяжка традиционна, ее применяют не один десяток лет. Относительно новые способы выравнивания пола с использованием сухих и полусухих смесей считаются не столь распространенными.

В данном случае используются растворы двух типов: бетонные и цементно-песчаная смесь. Оба сделаны на основе цемента, песок выступает в роли наполнителя, а вода — в качестве растворителя, но в бетон дополнительно вводится щебень.Этот материал недорогой, что снижает стоимость всего раствора. Но он не подходит для выравнивания пола в жилых помещениях, где предъявляются высокие требования к поверхности. Затем используйте цементно-песчаную смесь. Стоит немного дороже, но дает ровное покрытие при высыхании.

Если говорить о положительных сторонах мокрых стяжек, то особенно выделяются:

Однако есть и недостатки:

Длительный период высыхания и отверждения.Приступить к дальнейшим отделочным работам можно только через 28 дней. Покрытие необходимо беречь от жары и сквозняков, а также регулярно смачивать в первую неделю после заливки.
Поверхность может потрескаться из-за усадки. Частично это устраняется прокладкой демпферной ленты перед заливкой пола, но риск все же есть.
Если слой стяжки больше 5 см, его необходимо армировать специальной сеткой, металлическими прутьями и т. Д. Это тоже влияет на стоимость работ.
Перед началом необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы влага из раствора не просачивалась к соседям внизу.
Работа довольно тяжелая и грязная. Нужно переложить и перемешать огромное количество материала.

Эта технология пришла к нам из Европы не так давно, но уже успела завоевать популярность. Изготовление предполагает использование минимального количества воды и нескольких пластификаторов. Эти вещества обеспечивают надежное сцепление частиц наполнителя. Поскольку раствор относительно сухой, его не заливают, а заливают плиты перекрытия между установленными маяками, затем утрамбовывают и шлифуют специальными станками.

Достоинства этого метода:

После утрамбовки и шлифовки практически не происходит усадки покрытия, поэтому риск появления трещин сводится к минимуму.
После высыхания и отверждения получается более прочная поверхность, чем при заливке мокрым способом.
Возможность укладки больших слоев материала без армирования, что позволяет выравнивать полы практически с любыми завалами.
Нет необходимости устанавливать армирующие элементы.
Любое финишное покрытие можно укладывать через 28 дней после завершения работ.

Недостатки:

Высокая цена. Все процессы осуществляются с участием специализированного оборудования, покупка или аренда которого стоит значительных сумм. К тому же материалы для выравнивания полов таким способом относительно дороги. Также важно учитывать необходимость найма специалистов для обслуживания оборудования.
Организация особых условий. Полусухие составы готовятся на улице и подаются в помещение через специальные рукава.На морозе они постоянно промерзают, что снижает скорость подачи. Поэтому может возникнуть необходимость в возведении временного сооружения с мобильным отопительным оборудованием.
Время набора силы. По технологии срок полного высыхания и полимеризации составляет 28 суток. То есть так же, как и в случае с мокрым методом.

Впервые выравнивающие материалы этого типа были разработаны немецкой компанией Knauf, сейчас их выпускают многие торговые марки … Суть метода заключается в заливке плиты перекрытия сухим составом: керамзит, вермикулит, перлит и др.Этот слой покрывают досками, фанерой, гипсокартоном, гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами. Поскольку в засыпке используются пустотелые материалы, дополнительная теплоизоляция не требуется.

Сухие стяжки имеют следующие преимущества:

Сразу после выравнивания полов в квартире можно приступать к дальнейшим отделочным работам. Это отличает сухие стяжки от других видов.
Работа проходит быстро и не требует специального оборудования, поэтому установку можно выполнить самостоятельно.
Слой засыпки демонстрирует высокие звукоизоляционные свойства.

Главный недостаток — низкая влагостойкость, из-за этого требуется дополнительно изолировать насыпной слой мембраной. К тому же засыпка и плиты для ее покрытия будут стоить немного дороже, чем песчано-цементный состав.

Выравнивающие массы

Эти материалы заменили стандартные растворы на основе цемента или гипса. Они производятся на фабриках по строгим технологиям, поэтому отличаются высоким качеством.Современный рынок предлагает два основных типа наливных решений.

Обычный

Бюджетный вариант материала, выполненный на основе извести, цемента или гипса с различными наполнителями. Производители поставляют самые разные смеси: самые простые и дешевые используются только для выравнивания напольных покрытий, более дорогие содержат изоляционные материалы. В составе обязательно должны присутствовать пластификаторы и компоненты, защищающие от влаги и мороза. Также они делают покрытие более прочным и устойчивым к истиранию.

Промышленные смеси для выравнивания пола более качественные по сравнению с рецептурами собственного производства

Среди положительных качеств необходимо выделить:

Короткое время высыхания. В большинстве случаев для дальнейшей укладки достаточно одной недели.
Нет необходимости в отделке. С помощью этих материалов можно провести окончательное выравнивание пола, при этом качество поверхности будет на высоком уровне.
Универсальность. Такие покрытия подходят для помещений любого назначения.

Существенных недостатков нет. Можно отметить стоимость, которая несколько выше цен на стандартные цементно-песчаные смеси. Кроме того, работа довольно грязная.

Самовыравнивающаяся смесь

Этот материал еще называют самовыравнивающимся. В этом случае раствор просто нужно наносить небольшими порциями на поверхность, чтобы они соприкасались. Некоторое время он будет растекаться по плите перекрытия. В результате получается идеально ровное покрытие, не требующее дальнейшей обработки.

Следует отметить, что он подходит только для относительно плоских поверхностей. Максимально допустимый слой материала 3,5 см; при большом завале выровнять полы просто не получится. Минимальный слой — 3 мм, поэтому для обустройства финишного покрытия часто используют самовыравнивающиеся смеси.

Самовыравнивающаяся стяжка используется на последнем этапе устройства пола и обычно не требует дополнительной отделки

Преимущества:

Легкость наполнения.
Короткое время высыхания раствора.
Возможность использования совместно с системой «теплый пол».

Покрытие также обладает всеми положительными свойствами бетонных стяжек, например, прочностью и износостойкостью. Из недостатков можно отметить только два: дороговизну и невозможность устранения серьезных дефектов.

Древесные материалы

Описанные способы выравнивания пола предполагают создание холодного каменного покрытия.Но есть еще один вариант — использование дерева. В последние десятилетия дерево и изделия из него испытали очередную волну популярности.

Фанера

Этот материал наверняка знаком каждому. Он недорогой, и вы можете купить его практически в любом хозяйственном или строительном магазине.

Технологии монтажа:

Установка на клей. В этом случае тщательно готовится основание, на него наносится плиточный клей, а затем к полу прижимается лист фанеры.Иногда для повышения надежности контакта используются дюбели и шурупы.
Установка на лаги. Бревна устанавливаются на черновое покрытие с определенным интервалом, который зависит от толщины фанеры (чем она тоньше, тем меньше шаг). Для крепежа используйте обычные шурупы по дереву.
Используя анкерные болты. Это относительно новая технология, предполагающая использование фанеры определенного вида. Сначала на пол раскладываются листы фанеры с отверстиями, на поверхности размечаются места будущих креплений.Снимаются плиты, сверлом просверливаются отверстия в полу и в них монтируются анкеры, высота которых выставляется по лазерному уровню … После регулировки фанера ставится на место и стягивается гайками. Выступающие металлические изделия срезаются болгаркой, а затем на клей насаживается второй слой фанеры.

Материальные преимущества:

Износостойкость и прочность.
Экологичность.
Простота установки и обработки.
Невысокая стоимость материала и работ.

Недостатки:

Воздействие влаги.
Воспламеняемость.
Ограниченный размер.
Необходимость доработки.

Платы

Это более дорогой вариант напольного покрытия. Существует огромное количество моделей, различающихся размерами и наличием замковых соединений. Доски монтируются либо на бревна, либо на подготовленное основание. По сравнению с фанерой они более дорогие и с ними труднее работать.Кроме того, доски после монтажа нужно отшлифовать.

Тем не менее, пол из этого материала прослужит намного дольше и выглядит более презентабельно. Обычно плиты пропитывают специальными грунтовками, а по окончании монтажных работ обрабатывают лаком или воском, чтобы изделия не подвергались воздействию воды, плесени и насекомых.

Плитка

Выравнивание пола плиточным клеем с последующим укладкой плитки применяется редко. Можно обойтись без плитки, но тогда поверхность будет подвержена истиранию и образованию большого количества пыли.Метод не подходит для сильного завала пола, в идеале выравнивать покрытие плиткой лучше только при незначительных дефектах.

Суть метода в том, что сначала отбивается нулевой уровень, а затем с его учетом укладывается плитка, высота которой регулируется количеством клея и нажатием. Выровненный пол можно использовать через сутки.

Некоторые способы укладки полов подходят для самостоятельного использования, другие доступны только опытным мастерам… Перед выбором материалов для выравнивания пола рекомендуется посоветоваться со специалистом или взять с собой в магазин грамотного человека.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

Среди основных недостатков стоит выделить:

длительный период твердения;
необходимость навыков для выполнения такой работы или привлечение профессионалов.

Стяжка начинается с определения нулевого уровня … Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте около 1,5 м от пола создается единственная линия, от которой отсчитывается расстояние до уровня пола. Стоит ориентироваться на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом следует учитывать, что минимальная толщина стяжки составляет 2 см. по низу стены также наметьте линии будущего уровня пола , которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Следующий этап — установка маяков , которые позволяют добиться максимально ровной поверхности. Их можно использовать в качестве металлических направляющих Т-образной формы, которые крепятся к регулируемым винтам основания … Более простой способ — установить направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяют с помощью строительного уровня. Первые устанавливаются на расстоянии 20 см от стены, остальные монтируются параллельно ей с шагом 40-60 см.

Основа самовыравнивающейся смеси — цемент, но кроме него в состав входят также специальные модифицирующие добавки, способные повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют сдерживать появление микротрещин в будущем. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

высокопрочные;
для;
быстротвердеющие;
тонкослойный.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для отделки , а также составы со специальными свойствами.Также существуют составы для чернового выравнивания , они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все наливные смеси обладают рядом преимуществ :

простота и высокая скорость работы с ними;
скорость затвердевания;
высокие показатели прочности, поэтому данный способ нивелирования вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
устойчивость к перепадам температур.

Недостатки этого способа немного выровнять пол — это скорее его особенности.Большие перепады уровня поверхности пола нельзя выровнять с помощью наливного пола. Работать со смесями нужно очень быстро — если помедлить и дать высохнуть, то добиться ровной поверхности вряд ли получится.

С такими смесями действительно легко работать. Их обычно используют для выравнивания бетонных и песчаных оснований. Приготовление смеси заключается в разбавлении покупного порошка необходимым количеством воды. Для перемешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой.Состав готовится порционно, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Его принцип действия основан на законе гравитации, поэтому вам не придется устанавливать маяки и выравнивать раствор по ним. Стоит помнить, что этот раствор является самовыравнивающимся, а не самораспространяющимся, поэтому после заливки его на пол понадобится smooth широким шпателем или игольчатым валиком.Лучше сразу залить в комнате весь пол, но если его площадь большая, но раствор наносится полосами, действуя очень быстро и не давая просохнуть краю полосы. В этом случае добиться идеально ровной поверхности могут только профессионалы.

Скорость отверждения зависит от температуры, влажности и толщины слоя в помещении. В среднем через 6-12 часов можно двигаться по поверхности, а через 3-4 дня — монтировать финишное покрытие.

№ 4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание ГВЛ называется сухой стяжкой.Этот процесс намного проще и быстрее, но качество готовой стяжки уступает монолитной. Под ГВЛ укладывается слой керамзита, играющий. Технология позволяет использовать другие материалы, обладающие аналогичными теплоизоляционными свойствами.

Выравнивание ГВЛ начинается с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего намазывается гидроизоляционный материал, которым может быть полиэтиленовая пленка. Его полосы перекрывают друг друга примерно на 10-15 см и перекрывают стены на 10 см.Лучше использовать окантовочную ленту по периметру комнаты, которая располагается между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит необходимо тщательно утрамбовать и выровнять на по заданному уровню. Первая пластина установлена в ближайшем

Как разбить бетонный пол (июль 2021 г. — Советы и руководство)

Зачем нужна стяжка пола

Стяжка пола — это не толстый прочный слой, укладываемый на пол. Он может быть как монолитным из цементно-песчаной смеси, так и композитным с добавлением керамзита и других материалов.Выполняет следующие функции: выравнивание пола, защита пола от внешних воздействий, восприятие нагрузок, распределение тепла в полах со встроенным подогревом, основание для напольного покрытия.

Демонтаж бетонной стяжки выполняется при необходимости понижения уровня пола, ремонта находящихся под ним коммуникаций, перед устройством теплого пола, если стяжка сильно повреждена (более 30% площади с дефектами) . Если дефекты занимают меньшую площадь, можно обойтись частичным ремонтом.Иногда поверх старого заливают новый слой.

Демонтаж бетонного пола

Есть несколько методов:

ударный (с отбойным молотком) — самый доступный, но затратный по усилиям, шумный и небезопасный
метод сверления и резки — быстрее и менее шумно
метод алмазной резки — подходит для стяжек любой толщины.

При отсутствии электричества демонтаж стяжки пола производится вручную.Если вы все же решили разобрать стяжку своими руками, то мы расскажем, как это сделать. Для работы вам понадобятся перчатки, защитные очки, респиратор, шлем и комбинезон. При разрушении бетона образуется много пыли. Вам понадобятся прочные мешки для удаления кусков бетона. Демонтаж бетонной стяжки — процесс очень шумный и довольно длительный, особенно если вы делаете это самостоятельно, поэтому предупредите соседей о предстоящих работах и сделайте это своевременно. Работу лучше выполнять не в одиночку, а с помощником.

Сначала снимите напольное покрытие. В зависимости от типа используйте разные инструменты: лом, кувалду, молоток. Затем приступайте к снятию самой стяжки. Какой бы метод ни был выбран, его необходимо разделить на части. Если в доме есть электричество, следует использовать электроинструменты. Разбивать бетон вручную — дело долгое, тяжелое и шумное, к тому же в результате можно получить травму.

Инструменты, которые вы будете использовать для демонтажа старой стяжки, условно можно разделить на две группы: ручные и электрические.Демонтаж стяжки пола электроинструментом повысит производительность труда.

К инструментам, успешно удаляющим старую стяжку пола, относятся:

молоток для бетона;
;
сверл;
напольная пила.

При работе с перкуссией используют перфораторы, отбойные молотки и пилы. Эти инструменты очень шумные.

Инструменты для демонтажа стяжки своими руками следующие:

ломы;
молотков;
;
кувалд.

Ручная работа необходима там, где нет электричества, или работа небольшая по объему. Этот процесс медленный и шумный.

Ударный метод (отбойный молоток) может испортить плиту, поэтому лучше выбрать другие методы. Кроме того, он не подходит для армированных стяжек.
Лучше всего использовать пилу для швов. Может резать железобетон толщиной до 30 см. Пила для швов разрезает бетон на куски размером 0,5 квадратных метра и снимает их один за другим.

Важно: перед тем, как начать, вы должны определить толщину слоя, чтобы не разрезать слишком глубоко.

Вы можете использовать дырокол, чтобы удалить стяжку, просверлив в ней много отверстий. Затем просверленные со всех сторон области обрезаются.

Постройте небольшую дровяную печь для пиццы диаметром 75 см или 30 дюймов. Основание из деревянного каркаса.

Идеальная маленькая дровяная печь для пиццы…

Маленькая — это красиво. В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной , так как я был в Руанде еще в 2007 году. Много приятных вечеров я провел за вкусной пиццей, приготовленной в раскаленной духовке, в маленькой пиццерии в двух шагах. от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. И, честно говоря, есть здоровая логика в том, чтобы есть пищу, нагретую примерно до 300 ° C (570f или около того), если вы понимаете, о чем я …

Однако меня оттолкнула сложность и размер практически каждая печь для пиццы, созданная в Интернете, которую вы видите.Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т.д.

В конце концов я решил, что хорошая пицца — это один из жизненно важных элементов, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая мелочи, которые мне нравились, у других и игнорируя кусочки, которые я считал огромным излишеством. Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что небольшая, простая печь для пиццы на дровах стоит того, чтобы ее построить.Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой стопки кирпичей с бетонной плитой наверху…

Как я начал строить небольшую печь для пиццы на дровах…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенность, но не полностью доминирует в нашем маленьком каменном дворике в задней части дома. Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас, чтобы быть справедливым с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Создание прочного основания из дерева и изолированного бетона…

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз. Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол.

Я сделал свой бетон , заменив каменный элемент огнеупорными шариками из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и изоляция зданий).Это дало мне более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита составляет 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) в ширину. По сути, я нарисовал два круга с зазором 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними, чтобы получить форму таблетки или трубку с закругленными концами, если хотите. Соотношение смеси составляет 1: 2: 4, и это одна часть цемента, две части острого строительного песка и четыре части заполнителя (в данном случае керамзитовые шары).

Деревянная рама представляет собой квадратную деревянную обшивку 100 мм (4 ″), очень хорошо склеенную и скрепленную между собой.Его размер составляет 900 мм (3 ‘) на 650 мм (25 1/2 ″), а бетонные выступы на 200 мм (8 ″ со всех сторон). Внутренняя связь — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита располагается прямо поверх каркаса. Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Построение кирпичного купола для печи для пиццы на дровах…

Изложение первого блюда. Зазор для дверного проема составляет 40 см (чуть менее 16 дюймов). Не забудьте оставить снаружи фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон.Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи для пиццы были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (восстановленных из камина в доме), уложенных в известковом растворе (на сегодняшний день никаких проблем не наблюдалось). Если вы смешиваете свой собственный раствор, я бы выбрал смесь 1: 3, которая представляет собой одну часть известковой замазки на 3 части хорошо просеянного острого строительного песка. Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно же, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!).Первая пара обстрелов повредила несколько крошечных кирпичных кусков кое-где, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамбовкой для постройки купола.

Огненные кирпичи обеспечивают лучшую основу для приготовления пиццы…

В качестве основы для приготовления пищи я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина, когда я переключился на дровяную горелку. После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были заложены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи.Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Использования трамвая для постройки остальной части купола было достаточно, чтобы поднять меня довольно далеко, прежде чем я струсил и немного поддержал последние несколько курсов. Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко , так как кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего.Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни. Все мои кирпичи были разрезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывай, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для тебя …

Отделка верхней части идеального купола…

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки нескольких последних уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Вся важная конфигурация двери и дымохода…

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать это, это определенно вещь, которую нужно переделывать. .Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и местоположениями! Я использовал металлическую 15-сантиметровую (6 ″) трубу из нержавеющей стали для самого дымохода, и вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована. Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!). Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход.И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее см. здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте арку дымохода на бумаге, подогнав ее под размер. Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 ″ x 10 ″). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла около 63% от высоты купола.

Чем жарче, тем лучше внутри, а это значит, изоляция…

Поскольку я собирался купить небольшую духовку и ограниченное время использования, я не сходил с ума по изоляции.Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купол из внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) . Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарным одеялом, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Отделка купола дровяной печи для пиццы на открытом воздухе — непростая задача…

Я выбрал визуализацию всего купола, с использованием примерно 38 мм (1 1/2 дюйма) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что делать это было абсолютным удовольствием. На самом деле, работа над такой идеальной формой купола была терапевтической, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи.Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я нанёс штукатурку в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время. На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но, поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Мне понравилась эта насадка, поэтому я сделал этот трейлер…

Последний слой штукатурки на куполе печи для пиццы был затерт с помощью шпателя для затирки швов из пенопласта круговыми и широкими движениями.

Просушить конструкцию; болезненно, я знаю, но подождите, вы должны…

Дровяная печь для пиццы становится горячей; и я имею в виду действительно, очень жарко. Таким образом, вам нужно просушить печь для пиццы в течение нескольких недель (на самом деле, это займет много времени), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара. Это заняло больше времени, чем я думал. Через несколько недель под крышкой начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на нескольких более крупных.У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово.

Сегодня, , на моем куполе есть небольшие трещинки, но кого это волнует. Они не влияют на работу и являются результатом нагревания кирпичного купола до более чем 400 градусов Цельсия и не дают ему большого пространства для расширения (как я сказал выше, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах.Даже если вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при постройке этой конкретной печи для пиццы на дровах…

Неплотно накройте только что законченную печь для пиццы, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, если возможно, недель.
Начать стрельбу с небольших возгораний в течение нескольких дней.
Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия при розжиге духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, она изменит цвет с черного на чистый.
Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, необходимое вам (лизание и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
Перед приготовлением золу можно очистить пол двумя способами. Сначала вы можете «шлепнуть» кожуру пиццы по полу, и тогда весь пепел сметется. Но во-вторых, и метод, который я предпочитаю, — это использовать небольшую щетку из натурального волокна (без нейлоновой щетины по понятным причинам!), Прикрученную к ручке метлы. Окуните щетку в ведро с водой и проведите по дну духовки из стороны в сторону. Результирующее шипение пара погасит пламя, но через 2 секунды оно вернется к жизни (эффектным способом) 🙂
Подметайте дно духовки (между каждыми несколькими пиццами).Не забудьте сначала замочить, если не замочить, кисть пригорит. Обмакните, стряхните лишнюю воду и смести… быстро!
Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «один Миссисипи», как говорится!
БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы не уверены, когда духовка «достаточно горячая», посмотрите внутрь купола. Для начала он будет черным и закопченным от огня. Как только он действительно начнет нагреваться, он сожжет сажу, образуя «чистый» круг наверху.Чем горячее становится духовка, тем больше она расширяется вниз по куполу. Как только он опустится примерно на полпути вниз по куполу, можно будет начать готовить.
Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
Если готовите в течение более длительного периода, подумайте о том, чтобы сделать небольшой перерыв, отодвинуть огонь назад и немного усилить его. Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, снова сдвиньте огонь назад и не забудьте про маленькие палочки, чтобы разжечь огонь.(Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
БОЛЬШОЙ СОВЕТ! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
Поверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора для камина и добавив длинную ручку.
Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
Дровяная печь для пиццы не обязательно должна выглядеть идеально, пицца будет иметь такой же великолепный вкус…
Точно так же пицца, выходящая из печи для пиццы на дровах, не обязательно должна выглядеть идеально, она будет вкусной. отличный точно такой же лол!

Конечный результат: оно того стоило?

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и многое, многое другое, никаких проблем с нагревом духовки (занимает пару часов или около того), и она печет идеальную пиццу за две минуты или меньше .Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб. Конечно, эта дровяная печь для пиццы не будет горячей в течение трех дней, но у нас все равно нет на это времени!

Итак, усвоенный урок: Постройте любую печь для пиццы на дровах, из любых материалов, которые у вас есть, и вам будет весело, Я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги.И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Будьте здоровы

Ян

Хорошие ресурсы для постройки дровяной печи для пиццы…

(ps спасибо за помощь, ребята, без вас я бы никогда не справился…)

community.fornobravo. com / forum / good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com / Outdoor Pompeii печь /
youtube.com/Pompeii Конструкция печи для пиццы из итальянского кирпича
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Цифровые лазерные термометры

Вам определенно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что они оооочень много весело играть и, конечно же, удивить ваших гостей температурой в духовке! Как правило, на моем полу температура пола превышает 500 градусов Цельсия (это более 900F!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее.Также идеально подходит, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы вы можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь, для остального мира … (термометры на amazon.com. Они полезны для поиска холодных точек вокруг вашего дома, определяя, где вам нужно поработать над изоляцией…

Awesome Wood Fired Pizza Oven Book

Я нашел эту замечательную книгу на этой неделе, , написанную парой, которая проводит обучающие курсы по приготовлению пищи на огне.Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разведения огня до управления теплом в течение всего времени приготовления. Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой компании Amazon (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я (и мое пиво!)…

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая! ОБНОВЛЕНИЕ: в эти дни я зажигаю огонь ближе к передней части, а затем подталкиваю огонь к задней части садовыми граблями.Легче приготовить 2 или даже 3 блюда за раз в средней части печи для пиццы. Думаю, я тоже получаю более равномерное тепло.

Опалубка была довольно сложной, поскольку краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо было установить опору с очень небольшими интервалами по краю, чтобы он не стал волнистым. Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит.Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола. Я скрепил его каким-то старым силиконовым герметиком и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.

Не могу удержаться от публикации еще одного фото только что отрендеренного купола, ведь это было так весело делать! Круглый, как снукер!

Вот и все! А теперь иди и сделай свою собственную дровяную печь для пиццы, продолжай, ты же знаешь, что хочешь 🙂

Ура

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция. Процедура стяжки пола своими руками. Выводы по армированию стяжки пола

Устройство стяжки пола — это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве никто не сможет избежать. И в этом процессе обычно выполняется много пыльных, грязных и влажных работ. После них стяжку нужно оставить «дозреть», «услужливо» смочить несколько дней, не ходя по полу довольно долго.Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат был приятным для глаз, а процесс шел организованно и быстро, мы предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, в которой читателям рассказывается, как сделать стяжку пола самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сверхъестественного и запредельно сложного, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола — это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и отделкой пола.Для чего нужна стяжка?

Для придания перекрытий необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

Как это ни смешно звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для желаемого усвоения и распределения тепла.
Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплых полов, канализационных труб.

Для покрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических воздействий.

В некоторых случаях стяжка сама по себе уже является чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжку делают двухслойной .

Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или дает желаемые уклоны. Обычно его делают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой — это черновая стяжка … В дальнейшем на нее можно укладывать плитку или керамогранит.
Второй слой называется чистая стяжка … Это уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин.Очень часто выполняется финальная стяжка дает идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на разные основания: утрамбованный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основанием стяжки можно разделить на следующие виды:

Стяжка стяжка , который отличается тем, что прочно прикреплен к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка на бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивают превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Их используют на втором и последующих этажах различных построек.

Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна контактировать между двумя разными материалами. Например, когда на земле делается бетонная стяжка. Или в том случае, когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка.А также обязательно использование разделительного слоя, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя можно использовать различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или композиций для покрытий. Очевидно, стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно усилить ее и сделать толщиной не менее 3-5 см.
Плавающая стяжка пола — это дальнейшее продолжение предыдущего. Она обязательно устроит, если вы захотите нанести какой-либо утеплитель.Плавающая стяжка отделена от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но менее толстый, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как помимо механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях требует использования арматуры толщиной не менее 5 см.
Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно применяется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки заливается заполнитель в виде сухого насыпного материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх него укладываются листы из гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Оснащается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако делать сухую стяжку можно только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с небольшой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки могут также различаться по способу укладки. Перечислим их:

Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Поскольку основным связующим для мокрого процесса на 95% является цемент, такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая» … Это направление начало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется именно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки быстрее сохнут — на следующий день можно ходить, а через неделю укладывать плитку. В раствор вводится пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при установке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокном (полипропиленом или базальтом). Стяжка с волокном по характеристикам прочности, износостойкости, растяжения и изгиба лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой… Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора требует точного соблюдения рецептов.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки — все за один день
Сплошная стяжка пола самовыравнивающимися составами … Этот метод также называют «мокрым». Как мы отметили таким образом, очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм в первую очередь из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги.Но технология укладки и наблюдаемый в дальнейшем результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто наливается полосами по поверхности, раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и все.
Сухие или сборные стяжки пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.
Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса.Есть и другие — магнезия, битум, ангидрид — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Отметим сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.
Цена
Цементная стяжка
сетчатый фильтр для цемента
Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, что самое главное, водостойкостью. Слабые стороны таких стяжек — склонность к усадке при высыхании и длительный срок созревания.
Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую основу, в том числе на дерево. Срок созревания в несколько раз короче, чем у цементных стяжек. Но есть один главный недостаток — это «боязнь» воды.
Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химическом производстве.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимерный .
В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется пенополистирольная крошка, придающая покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом потребуется и второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.
Если необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, полученный путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя — значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.
С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые стяжки частично преодолевают «водобоязнь».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же сохраняются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему остаются наиболее универсальными. Гипсополимер тоже имеет место, но только в сухих помещениях, где действие воды в любом виде исключено.
Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого мы разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?
Подготовка фундамента;
Маяки обнажающие;
Приготовление раствора;
Устройство стяжки пола.
На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс с фото и видео материалами. Итак, приступим.
Подготовка основания под стяжку пола
Мы будем рассматривать только три типа оснований: грунт, старую стяжку пола и бетонную поверхность. Мы не будем сознательно рассматривать деревянную основу, так как считаем, что на ней проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы OSB.
Основание стяжки — грунт
Лучшее время для устройства черновой стяжки пола на земле — это этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить намного проще. Так и поступают в современном строительстве. Если это делается в уже существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.
Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно котлована очищается и уплотняется.
Если почва глинистая или суглинистая, то нужно позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпают песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что нижний предел — 100 мм. После этого песок утрамбовывается вручную или с помощью электрической или бензиновой утрамбовки.
Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать, — это 200 мм. Если планируется более крупный слой, то трамбовки делятся на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе уплотнения необходимо периодически поливать песок из шланга.
На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина тоже 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически. Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою жесткую основу.
Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого будущая стяжка пола уже будет формироваться на земле.
Виброплита цены
виброплиты
Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то на гравийно-песчаную подушку можно уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первый шаг в теплоизоляции, но этого все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и уплотняется слой «тощего» бетона толщиной 40-100 см.Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего — цемента. Тонкий бетон обычно имеет M 100 (B7,5) или M 150 (B10). Задача такого слоя — не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
Еще один случай подготовки цокольных этажей под стяжку — отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона. Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Укладывается прямо на щебень, причем слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно.При укладке обязательно утрамбуйте, чтобы раствор проник в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая станет основой будущей стяжки пола.
Последующие шаги одинаковы для обоих случаев. После сухой «прокладки» тощего бетона в обязательном порядке проводят мероприятия по гидроизоляции. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывается вся поверхность как минимум в два слоя.Не забывайте, что стены необходимо покрыть мастикой на высоту не меньше высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики будет нелишним прокатиться на битумной основе или плотной полиэтиленовой пленке, уложенной внахлест.
Основание стяжки — старая стяжка
Тем, кому достался такой вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если производит впечатление надежности и безупречности.Даже если при постукивании он не «комкается» и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.
новая стяжка, «совершенство» старой легко ломается. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые коснутся верхнего слоя.
Новая стяжка поверх старой — это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это актуально для полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² из цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см уже весит 110 кг.
Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что уже очень много для стандартного жилья. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.
Стяжки никогда не делаются так, чтобы их нельзя было разобрать. Иногда кажется логичным соединить два слоя арматурой или проволокой, но нет. Даже связанные бетонные стяжки прилипают друг к другу только за счет адгезии и довольно легко расслаиваются при механических нагрузках.
Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду специализирующихся на этом рабочих. По опыту — выйдет намного дешевле. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как при снятии стяжки в многоквартирном доме будут измотаны и хозяева, и соседи. Профессиональная бригада незамедлительно везет все необходимое долбежное и камнерезное оборудование, лопаты, мешки для мусора и пылесос. Они сразу же забирают весь мусор, собранный во время раскройных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.У профессионалов работа идет в непрерывном режиме: один-два человека забивают, еще один-двое сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят его и загружают в машину.
Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть не по себе из-за шума. В панельных домах это целый дом. И, конечно же, проследить за тем, чтобы после ухода бригады на площадке и в подъезде не осталось следов «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.
В частных домах все проще, с соседями договариваться не нужно. Вы можете попробовать сами, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS +, не SDS-Max. Зубила нужны еще и для перфоратора. Иногда используются отбойные молотки, но такой шаг можно предпринять только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к поломке бетонной плиты.
Кроме перфоратора очень пригодятся болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, метлы, большое количество прочных мешков. Работа должна выполняться в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, перчатках, маске или очках. Так как пыли будет много, потребуется респиратор. Органы слуха лучше защищать наушниками, так как будет много шума. Такой набор инструментов есть в арсенале далеко не у каждого мастера, но все это сдается в аренду в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить всю работу в один день, поэтому помощники обязательно понадобятся. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.
Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, который должен обследовать всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
Демонтаж стяжки лучше начинать с входа в комнату, а потом продвигаться вглубь. Так будет проще сразу удалить отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем приступить к демонтажу, необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке выполняются пропилы болгаркой с камнерезным диском, а затем мелкие кусочки стяжки отламываются перфоратором с лопатой или отбойным молотком, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной пластиной, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы узнать точку отсчета.
Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и ломать сначала небольшими частями. Далее, когда степень сцепления стяжки с основанием уже ясна, то можно увеличивать скорость и обламываться большими кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Не стоит сильно давить на перфоратор или отбойный молоток, на силу от удара это не влияет, но руки быстрее устанут.
Кусочки отколовшейся стяжки лучше сразу вынуть лопатой, погрузить в прочные мешки и вывезти в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.
При работе необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. Через 15 минут работы — отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы их операторы тоже менялись за перфоратором или отбойным молотком. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую глубину, чтобы обеспечить разрезание армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «измельчают» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в пакетах, и только потом проводят долбление.
В местах прохождения труб или скрытой проводки следует избегать использования большого перфоратора или отбойного молотка. В этих областях после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать небольшой перфоратор или даже ручное долото с молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они сделаны из гипсокартона или ячеистого бетона.
После демонтажа и вывоза всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем подметают комнату, пол и воздух обрызгивают водой из пульверизатора и дают 15-20 минут на оседание всей пыли. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.
Цены на пенополистиролбетон
полистиролбетон
Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка закладывалась еще в 50-60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее или нет? Мнения по этому поводу расходятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!
Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитки ведут себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому приклеили кто к чему. Использовали только цемент, цемент с ПВА и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем склеены они без какой-либо минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.
Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет падать за основание.Однако практика показывает, что маленький перфоратор с острым лезвием лучше справляется со старой плиткой, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого кафельного покрытия важнее не прочность, а место ее нанесения.
После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.
Стяжка основания — бетонная плита
На такой поверхности делать стяжку приятнее всего, когда не нужно делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но все же поверхность необходимо подготовить. Какие шаги должна включать подготовка поверхности?
В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
Все стыки железобетонных плит (при наличии) очищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и при будущей стяжке. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в котором могут быть щели.
Все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается лопатке и молотку, отбивают и очищают.
Если на верхней поверхности плит имеются большие углубления, их можно покрыть тем же раствором, что и стыки между плитами.
Если есть трещины, то их срезают до ширины не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными растворами для бетона.
После высыхания всех растворов помещение тщательно очищается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка требуется в любом случае, даже если на разделительном слое будет выполняться стяжка.
Если стяжка связана, рекомендуется использовать специальный состав — «Бетонконтакт», в состав которого входит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, на которую «с удовольствием» «прилипают» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждение поверхности, создаваемое этим грунтом.
Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь внахлест не менее 100 мм, а подход к стенам — толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
На стены по периметру комнаты приклеивается демпферная лента, которая служит для компенсации теплового расширения.
На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.
Цены на «Бетонконтакт»
бетонный контакт
Светильники для стяжки пола
Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает полностью плоской. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельной комнате уклон 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.
Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень легко, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.
В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог захватить своим лучом максимальное количество комнат. Лучше установить его на удобной для работы высоте — порядка 140-150 см. Отметки положения лучей наносятся на стенах помещения маркером.
Уровень перенесен в какую-то комнату, где уже стоит отметка и выставлен ею.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура наносится горизонтальная базовая линия.
Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В результате должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной частотой (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.
Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Перепад высоты 25 мм.
Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от наивысшей точки следует отвести 30 мм и должно получиться, что нулевой уровень будет на 1420-30 = 1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в этом случае будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.
Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ будет очень кстати в будущем, поскольку стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.
А теперь пора научиться правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильного размещения маяков зависит очень многое.Именно они укладывают поверхность пола и при малейшей ошибке все дальнейшие работы могут привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой производится стяжка раствора. будет подготовлен.
Приведем пример. Допустим, есть нужная вам квартира площадью 100 м². Для этого будет использоваться пескобетон М 300, у которого минимальный размер слоя 30 мм. При пробивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Это значит, что средняя толщина стяжки будет примерно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.
А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в наивысшей точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман не тянет ложу».Пересчитываем: прибавив к стяжке лишний 1 см по всей площади 100 м², получится 20 * 100 = 2000 кг, что в мешках по 40 кг будет дополнительно 50 мешков. Получается, что приклад «потянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Дополнительные 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.
Наверное, всем читателям известно, что самая неудобная нагрузка при транспортировке и особенно при подъеме на пол — это пианино.Грузчики шарахаются от него «как огонь» и рассчитывают по особой ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере по весу равен примерно 8 обычным пианино или одному обычному внедорожнику Lexus RX 400.
Слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах установки маяков.Предлагаем рассмотреть метод, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.
В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно разные предметы и устройства. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» у гипсокартонных систем, которые мы знаем как PN 28 * 27 или UD 28 * 27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.
В описанном способе размещения маяков мы будем использовать маячковый профиль PM-10, изначально задуманный для штукатурки, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 имеют перфорацию для облегчения ее крепления к выравнивающей поверхности различными способами.
Очень часто маяковые профили крепят строительными растворами. Для этого по предварительно размеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в ее начале и в конце вкручиваются саморезы в установленные ранее дюбели.Затем с помощью лазерного уровня или другого измерительного инструмента устанавливаются шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка с определенной периодичностью изготавливаются горки из цементно-песчаного или другого раствора, а затем на них накладывается маяковый профиль и прижимается правилом, которое прижимается к шляпкам саморезов.
Когда профиль маяка вдавливается в подушку раствора, убедитесь, что он прижат к правилу по всей своей длине.Убираются излишки, выступающие над маяком. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепился, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. В этом случае маяк фиксируется практически мгновенно и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все нормально, но оказывается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов различаются. Поэтому устанавливать маяки следует только на том растворе, с помощью которого будет производиться стяжка.
Способ установки маяков на раствор имеет главный недостаток — это невозможность корректировки положения в случае ошибки. Исправить ситуацию может только разборка маяка и его повторная сборка.Поэтому лучше использовать метод, который позволит легко смонтировать, демонтировать маяк и скорректировать его положение. Это легко реализуется с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки — пластиковой клипсы для крепления маяков.
Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что сам зажим можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк намотан на обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получилось очень надежное крепление, которое все еще можно регулировать по высоте. Цена на такие клипсы невысокая — 100 штук стоят 250-300 рублей.
Рассмотрим процесс размещения маяков с помощью пластиковых фиксаторов … Для удобства представим его в виде таблицы.
Изображение Описание процесса
На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения до входной двери параллельно боковым стенам (если в помещении есть прямоугольный).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих следует выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, наложенное на соседние маяки, должно иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
По линиям положения маяков с интервалом 500 мм просверливаются дыроколом, в которые сразу вбиваются дюбеля.
Помещение, в котором размещены маяки, является наивысшей точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент вкручивается саморез, соответствующий этому месту, но не полностью. Лазерный уровень устанавливается и настраивается в соответствии с базовой линией, предварительно проведенной на стенах.
На прямом деревянном бруске делается отметка положения головки винта относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку винта и положение метки контролируется.
Закручивая или откручивая саморез отверткой, добиваются совпадения отметки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальное нужно выставить на одном уровне с ним.
Лазерный уровень устанавливается на полу, и его луч должен быть выше головки открытого винта.В отвертку зажимается длинная бита. Затем сверло вставляется вертикально в пазы обнаженного самореза и контролируется попадание на него лазерного луча.
На биту наклеивают по кругу полоску малярного скотча белого цвета, затем снова вертикально вставляют в прорези саморезов и делают маркер, отмечающий положение лазерного луча.
Саморезы добавляются ко всем ранее установленным дюбелям.
Отвертка последовательно затягивает все винты до уровня, определяемого меткой на боре и лазерным лучом.
Зажимы надеваются на головки саморезов, при этом соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
Положение зажимов проверяется линейкой, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать на всех зажимах строго горизонтально.
Профили маяка вставляются в пазы зажимов.Все стыки профилей должны приходиться только на зажимы.
Профили в зажимах фиксируются защелками.
Помещение убирается пылесосом.
Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки.Таким же решением можно зафиксировать положение демпферной ленты.
Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно установить без самих маяков, и их можно ставить непосредственно перед укладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.
Армирование стяжки пола
Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему прямому назначению она зачастую не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И отчасти это правда. Но оправдать отсутствие армирования можно только в стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях лишним не будет. Рассмотрим случаи, когда требуется армирование.
Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как подвержены термическому расширению и сжатию.
Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как у него гораздо меньшая несущая способность.
Стяжки на земле следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Еще одной причиной для подкрепления могут быть внешние факторы, такие как сезонный отек.
Если в помещении устанавливаются тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание образования трещин в процессе высыхания.
Для армирования можно использовать различные материалы.Давайте рассмотрим какие именно.
Армирование стяжки металлическими сетками
Самый старый проверенный метод армирования стяжки — стальная сетка из арматуры или проволоки. Первые используются для питания сильно нагруженных полов на земле, например, в гаражах, а вторые — во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливаются из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, из которой скручивались уложенные стержни, то сейчас предлагаются сетки, соединяемые точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карточек размером 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.
Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке проволочной сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все пересечения проволоки были сварными, так как это делают далеко не все производители. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильно щелочном бетонном растворе при застывании будут расширяться.
В Интернете есть множество источников, которые рассказывают, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции кладется металлическая сетка, и только потом к ней пластмассовыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Подвиги таких «умельцев» можно увидеть на фотографии.
Эта «арматура» возможна по своей сути — это скрытие дорогостоящей проволочной сетки под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «кататься» под стяжкой. Чтобы арматура не оказалась бесполезной, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны располагаться на расстоянии от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых лучше располагать в нижней трети, так она лучше проработает при различных возникающих нагрузках.
При формировании каркаса стяжки из стальной сетки обязательно внахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10 * 10 см, то соседние полотна должны перекрывать ровно 1 ячейку, а если 20 * 20 см, то хватит и половины … Для того, чтобы сетка располагалась на одинаковом расстоянии от основы, применяют несколько приемов:
Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это сочетается с установкой маяков. Это вполне приемлемый метод, но его главный недостаток — неодновременное просушивание горок и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслоению. Недопустимо использование гипсовых растворов!
Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже разрешен, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основы довольно сложно.А потом, когда стяжка укладывается и перемещается по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Недопустимо использование деревянных блоков, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «рвать» стяжку.
Самый современный и лучший способ установки арматурных сеток — это использовать специальные зажимы для арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любую армирующую сетку, на любую толщину защитного слоя и на любую основу. Такие «вживленные» стойки никак не сказываются на конструкции бетонной или цементно-песчаной стяжки.Эти продукты можно легко найти в любом обычном магазине строительных материалов или на рынке. Цена на них копейка: порядка 0,8-1,6 рубля за штуку, если брать упаковками по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 зажимов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и основного материала.
Хомуты для арматуры — современное и лучшее решение для установки арматурной сетки
Наиболее частой причиной необходимости армирования стяжки в жилых помещениях является теплый водяной пол.Но поставить на основу металлическую сетку, а затем прикрепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «подкрепления» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на зажимах арматуры наложить стальные сетки.
Отметим преимущества использования стальных арматурных сеток для стяжек:
Такие стяжки обладают высочайшей прочностью на разрыв, изгиб, на растяжение и сжатие.
Превосходная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют более равномерно распределять перепады температур, поскольку теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
Правильно установленные стяжки со стальной арматурой имеют долгий срок службы.
У стальной арматуры несколько недостатков — это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.
Армирование стяжки полимерно-композитными элементами
Progress не стоит на месте, поэтому традиционные стальные арматурные элементы производятся из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент — арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.
Композитная арматура — это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные ребрам на стальной арматуре, или для лучшей адгезии покрытые песком. Стержни сформированы из волокон и полимерного связующего, поэтому такое армирование называется композитным.Волокна используются стеклянные, базальтовые или углеродные, поэтому армирование называется стекловолокном, базальтопластом или углеродным волокном.
Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:
Отметим недостатки композитной арматуры:
Более низкая жесткость композитной арматуры, чем у стали.
Недостаток пластичности — высокая хрупкость.
Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150 ° C, углеродное волокно при 300 ° C, а сталь только при 500 ° C.
При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной пыли. Особенно это актуально для армирования стекловолокном.
Работают с композитной арматурой так же, как и с металлической. При вязании каркасов также используются проволочные или пластмассовые зажимы, а для монтажа — зажимы или подушки из раствора. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические затраты на доставку на объект, то в конечном итоге ее использование может оказаться дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру намного легче сломать, чем стальную, так как она намного хуже работает на изгиб.
Цены на фурнитуру из стеклопластика
арматура из стекловолокна
Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, сейчас широко применяются пластиковые сетки. Они изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, предотвращающей действие щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с разными размерами ячеек. Для стяжки чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Это конечно очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.
Единственный недостаток пластиковых сеток — невозможность использовать их в черновых стяжках на земле.
Армирование стяжки волокном
Армирование стяжки микроволокном (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не видно самого каркаса.Но арматура в бетонной смеси по-прежнему в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толщине стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть из разных материалов:
Фибра стальная — это отрезок высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра — самая прочная, но не используется в стяжках. Его предназначение — бетон для массивных монолитных конструкций, в основном сборных.
Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, благодаря чему уменьшается количество цемента до 15% и воды до 20%.Его не используют в монолитных конструкциях и стяжках, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и конструкционных штукатурках.
Базальтовое волокно — это кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 микрон и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, предел прочности на разрыв — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1 раз.5-2 раза, водонепроницаемость — 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Оказывается, армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.
Полипропиленовая фибра — наиболее распространенный вид микроармирования стяжек полов, поскольку наряду с прекрасными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра химически не вступает в реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона.Расход полипропиленового волокна составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.
Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа — сухой и влажный. Все виды волокон, кроме базальта, можно замешивать в сухом виде. Это означает, что сначала базальтовое волокно замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси. Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а затем воду.
Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда это будет производиться механическим способом — с помощью бетономешалки или миксера.Время смешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30%, чтобы оно распределялось как можно более равномерно по всему объему.
Выводы по армированию стяжки пола
Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в той или иной форме. Это основано в первую очередь на личном опыте, но также и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах.Вот аргументы:
Любое правильно выполненное армирование улучшает стяжку.
Высоконагруженные стяжки, а также стяжки, сделанные на земле, необходимо армировать армирующим каркасом.
Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед сталью в текущих ценах.
Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
на надежной основе достаточно использовать армирующую сетку из полипропилена.
№
Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше всего делать, так как затраты на это несравнимо меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании очевиден.
Приготовление раствора для стяжки пола
Вопрос о правильном приготовлении раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от него зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «перемотать» лет 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатками замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезных досок и других подручных средств. означает. И многие завязки, сделанные тогда, служат по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.
Современные стяжки часто делают на слое утеплителя, и теплые полы уже не являются предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатками на полу или в корыте, о чем могут даже говорить некоторые современные источники, — это устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей с помощью мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородной массы.Понятно, что объемы у фармацевта и застройщика разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора следует проводить только с помощью механизмов — миксеров или бетономешалок (бетономешалок).
Дрель-миксер — очень полезный прибор, который не раз пригодится в хозяйстве. Растворы для стяжки пола
можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Первый способ — приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при использовании этого метода желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
Второй способ — это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально разработаны для стяжки пола. Это делает работу проще, но дороже.
Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.
Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола
Современные СНиПы совершенно не мешают самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М -150, а значит, каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплого пола. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?
Для того, чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента нужно примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводится дополнительное количество воды, что делает удобной укладку раствора. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное соотношение, что благотворно влияет на скорость затвердевания и конечную прочность конструкции или покрытия.
Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость.
Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в стяжке. Особенно это актуально при заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки за счет пластичности раствора беспрепятственно улетучивается сам по себе, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
Фирменная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
Срок службы раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки, значительно увеличивается. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.
Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки. Его легко можно найти в продаже в жидком или порошкообразном виде. Назвать его можно по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев это пластификатор С-3.Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковке.
А теперь давайте посмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.
В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент распространенной марки М 400. Также можно использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее.Обычно он продается в мешках по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки по 25 кг. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы не превышен срок годности цемента.
В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться с вами, с цементом и основанием. Речной песок при длительном контакте с водой приобретает более гладкую форму, а значит, он легче отслаивается от стяжки.
Воду для приготовления раствора использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды. Это негативно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок может уже содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное соотношение.
Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» — одна часть цемента на три части песка. Предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.
Калькулятор расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола
Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью. Единственное объяснение его использования — это пункт о разнице высоты стяжки.Это не что иное, как разница между высшей точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.
Стяжка пола — как известно, основа всего. Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания основы, на которую будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.
Что лучше? Как это правильно делать? Как пользоваться маячками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.
Залог идеально ровной стяжки — использование в работе специальных маячков. Они служат для того, чтобы уровень затирки был одинаковым по всей поверхности помещения.
Поэтому установка маяков для стяжки пола — это важнейший этап всего процесса … Отнеситесь к нему максимально бережно.
Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки крепятся к полу с помощью обычного раствора, которым вы будете пользоваться. Но перед этим убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты:
металлических маяков, при условии, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
специальный раствор для стяжки;
мастеров для удобства;
большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
пузырьковых уровней разного размера;
лента демпферная по всему периметру помещения;
ПРАВИЛО — выровнять стяжку своими руками.
В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понимать, где и на каком расстоянии монтировать маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров. . Маяки умещаются только в одной плоскости.
Заранее стоит прикрепить к стене демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.
Ставим маяки на пол
Для того, чтобы закрепить маяк на полу по всей длине предлагаемой установки, делаем небольшие неровности из готового раствора стяжки. После этого, пока раствор не застыл, в раствор погружаем маячки и начинаем их выравнивать с помощью пузырьковых уровней.
Важно! Если раствор остается выше уровня после выравнивания маяка, его необходимо выровнять до уровня маяка.
Очень внимательно нужно измерять уровень не только одного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях.Для этого можно использовать натянутую поперек нить или любые доступные средства.
Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться затвердения раствора, фиксирующего их к стенам.
Приготовление раствора для стяжки
Сегодня в строительных магазинах и на рынках представлен большой выбор готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой выбрать — решать вам. Главное, перед покупкой замеса смеси внимательно ознакомьтесь с информацией на пакетах и сферах их применения.
В идеале выбирать хорошо известные марки, проверенные годами, но в некоторых случаях можно использовать менее известные марки, но с хорошими рекомендациями знакомых строителей.
Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для смешивания. Обычно в готовую смесь нужно просто добавить воды в пропорциях, указанных на пакете, и тщательно перемешать.
Как сделать стяжку можно посмотреть на видео под статьей.
Учтите, что количество воды лучше измерять внимательно, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.
Некоторые мастера готовят «по старинке» раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора … Это тоже уместно, но более трудоемко, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона. и количество песка для соблюдения необходимых пропорций. Такой раствор в конечном итоге будет стоить немного дешевле, чем готовая смесь, поэтому для смеси приводим пропорции:
В обычных помещениях подойдет бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой — М200.Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если хотите сделать все самостоятельно, быстро и легко — используйте готовые сухие смеси.
Важный момент! Раствор для стяжки пола нужно готовить постепенно, потому что время его застывания обычно составляет всего несколько часов. Поэтому лучше вымешивать смесь небольшими порциями.
Стяжка пола своими руками
Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора начинать заливку стяжки.Никаких особых правил и хитростей в этом нет, с этим справится любой.
Итак, все дело в том, чтобы залить пространство между маяками раствором стяжки для пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила, а в крайнем случае — плоской доски или бруса. Вы можете просто вылить раствор на пол с помощью ведра, как показано на видео ниже.
Кстати, если есть необходимость в усилении пола, рекомендуется в стяжку уложить армированную сетку.
Итак, ориентируясь на маяки и постепенно перемешивая все новые и новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. В результате получается идеально ровная и прочная поверхность.
Как должна высыхать стяжка
Условия сушки стяжки могут различаться в зависимости от типа используемой сухой смеси. В некоторых случаях для полного застывания хватит нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) придется «ухаживать» за стяжкой своими руками, ежедневно поливая большим количеством воды.
Время чтения ≈ 10 минут
Если вы решили отремонтировать свой старый пол, вам придется заняться подготовкой и подготовкой облицовки. К этим процессам в обязательном порядке относится бетонная стяжка поверхности пола. Ведь линолеум, ламинат, ковролин или паркет следует укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Мы подробно рассмотрим, как сделать стяжку пола своими руками, а также познакомимся с советами профессионалов.
Что такое стяжка пола? Это черновой бетонный пол, заливка профнастила и самый универсальный способ выравнивания поверхности.Другими словами, это промежуточный слой между чистовым полом и основанием для последующего декоративного слоя. После бетонной стяжки возможно любое напольное покрытие. Также у вас есть возможность установить теплые полы, а также звуко- и гидроизоляцию. Технология стяжки пола достаточно сложная, а процесс трудоемкий. Однако при соблюдении четкой инструкции и наличии терпения новичок справится с работой.
Для чего нужна бетонная стяжка:
Идеальное выравнивание поверхности.
Прочность и жесткость будущего пола.
Придание перекрытию необходимого уклона.
Коррекция неровностей пола.
Возможность скрыть инженерные коммуникации.
Для технических помещений — финишное покрытие.
Виды стяжек пола
По способу приклеивания, составу и способу настила стяжки бывают разных типов. Каждый из них подходит для конкретного напольного покрытия и имеет разный функционал.Как правильно сделать стяжку своими руками, мы рассмотрим в видео ниже.
По способу сцепления
По способу укладки

По вещественному составу

По назначению
Выравнивающая стяжка. Его используют для решения таких задач, как: удаление неровностей и холмов, корректировка уклона пола, придание поверхности нужной высоты.
Нивелирно-теплоизоляционного типа. Помимо задач по выравниванию, он способен решить задачи по установке теплоизоляции в помещении.Стяжка пола с утеплителем своими руками показана в этом видео.
Нельзя сказать, какой вид стяжки лучше. При выборе всегда нужно рассчитывать нагрузку на пол при эксплуатации, уровень влажности и температуры в помещении, а также показатели экологичности используемых материалов.
Специалисты советуют учитывать следующие нюансы:
Если в доме нет перекрытия полов на первом этаже, придется стелить плотную и массивную стяжку.Для этого используется насыпь из щебня или керамзита толщиной до 10 сантиметров, после чего пол заливается цементно-песчаным раствором.
Если перекрытие в доме на первом этаже в хорошем состоянии, то нагружать поверхность пола не рекомендуется. Лучше использовать песчано-цементную стяжку слоем от 2,5 до 3 сантиметров. Во всех остальных случаях, как в частных, так и в многоэтажных домах, рекомендуется делать тонкую стяжку, чтобы избежать лишней нагрузки на пол.
Если на полу старая стяжка, сделанная по уровню, и видны только мелкие неровности, то в этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающуюся смесь. Смесь наносится тонким слоем, после чего можно укладывать чистовое покрытие пола.
Подготовительные
работы
Все мероприятия по подготовке пола к стяжке и дальнейшей укладке напольного покрытия можно разделить на несколько этапов: основная подготовка, установка теплоизоляции, установка гидроизоляции, укладка армирующей сетки, установка дополнительных конструкций.Рассмотрим каждый этап отдельно.
Технология стяжки пола
Сам процесс стяжки пола в квартире своими руками выглядит следующим образом:

Помните, что нельзя ускорять высыхание нанесенного цемента или бетонного раствора. Это может повредить пол, и работу придется проделывать заново.
Технология стяжки пола имеет свои нюансы и сложности. Однако при соблюдении инструкции и рекомендаций с работой справится даже новичок.
Для того, чтобы ваш пол прослужил вам долгие годы и выглядел идеально ровным, перед тем, как приступить к укладке напольной плитки, следует предварительно провести подготовительные работы и выровнять поверхность пола. Теперь попробуем рассмотреть, как стоит грамотно подойти к решению этой проблемы. Давайте вместе с порталом научимся делать стяжку пола в помещении.
Что такое стяжка
Если вы не знаете, как сделать стяжку пола своими руками, то вам стоит посмотреть видео ниже.Прежде чем начать рассказ об этом процессе, нужно поговорить о том, что такое стяжка пола.
Итак, стяжку пола можно выполнять любыми материалами и разными техниками. Существуют следующие виды стяжек:
Бетонная стяжка. Этот вид стяжки — один из самых распространенных. Такую стяжку в основном используют для первоначального выравнивания поверхности пола. Если на поверхности имеется большое количество капель, то этот способ можно назвать наиболее подходящим.Наполнителями для этого метода выравнивания обычно служат песок и цемент. Но для выполнения этой работы потребуется потратить много времени и сил.
Самовыравнивающаяся стяжка выполняется в основном из готовых смесей. Слой для выравнивания по толщине выходит около 3 см. Его используют в конце работы для выравнивания различных перепадов поверхности пола. Этот способ подходит практически для всех типов существующих полов.
Сухая стяжка В основном производится, если необходимо выровнять пол с очень большими неровностями высотой от 4 до 11 см.Есть два варианта изготовления стяжки этого типа.
А) Выравнивание по лагам. Используемые материалы — фанера, ДСП или другие виды листовых материалов.
B) Выравнивание с использованием листов гипсоволокна. Для этого вида стяжки часто используются немецкие материалы от компании KNAUF. Для правильного выбора материала, необходимого для выравнивания пола, нужно знать, каково общее состояние поверхности пола и какое напольное покрытие вы будете использовать по окончании всех работ.
Назначение стяжки
Для того, чтобы сделать сложный ремонт вашего пола, в любом случае следует стяжку его поверхности. Теперь попробуем разобраться, какие все же функции выполняет эта стяжка.
Основное назначение стяжки — формирование ровной поверхности пола. Например, такой материал, как ламинат, паркет или линолеум, требует идеально ровного основания на поверхности пола.
Еще одна основная функция этой базы — повышение жесткости конструкций.
Основание обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Благодаря использованию стяжки можно без проблем поднять пол на любой уровень.
Требования к стяжке пола
Для максимального выполнения своих функций стяжка должна соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. А именно:
Стяжка должна быть прочной, чтобы выдерживать указанные сжимающие нагрузки.
Плотность составляющего вещества стяжки по всей поверхности помещения должна быть одинаковой толщины.
Если стяжка заливается звукоизоляционным слоем, то его толщина должна быть не менее 4 см и не более 2,5 см по плитам перекрытия.
Стяжка должна быть на 2 см толще диаметра труб, которые необходимо в ней прятать.
При заливке звукоизоляционного слоя нужно отступать на 3-6 см от края стены. Это углубление в будущем тоже будет заполнено звукоизоляцией.
На гидроизоляцию заливается монолитный слой.Для этого, как правило, используется очень толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. В этом случае слой гидроизоляции укладывается на стены помещения 6-11 см.
Поверхностные слои стяжки не должны иметь сколов и трещин.
Необходимые подготовительные работы
Объем работ, которые, как правило, необходимо выполнить перед началом укладки стяжки, в основном зависит от ее типа и от состояния поверхности пола. Но все же придется прибегнуть к выполнению следующих действий:
Для начала следует провести осмотр пола, а при необходимости демонтировать старое покрытие.
После демонтажа необходимо провести полную уборку строительного мусора.
Теперь стоит сделать влажную или сухую уборку поверхности пола щеткой или пылесосом.
С помощью лазерной рулетки определить необходимый уровень пола для его последующего подъема.
Теперь стоит установить маячки.
Технология работы и особенности
В этой статье мы говорим о том, как должна выглядеть стяжка пола своими руками в квартире.Помимо наших советов, в этой статье есть видео, которое также поможет вам в этом убедиться.
Правильное выполнение стяжки пола зависит от выполнения всех нормативов, предусмотренных для данной работы. Следует знать, какой состав смеси следует использовать в этом случае, а также как правильно ее замесить и установить. Порядок ваших дальнейших действий будет зависеть от того, какой тип стяжки вы выбрали.
Проведение работ по укладке бетонной стяжки.
Выравнивание пола таким способом очень популярно и достаточно распространено, несмотря на то, что эта работа достаточно сложная и трудоемкая. Прежде всего, необходимо полностью освободить всю поверхность пола от предметов: убрать из комнаты мебель, различные предметы интерьера и т. Д. Затем начинают снимать с пола его старое покрытие, при этом тщательно осматривая основания. В состав бетонной стяжки, как правило, входят следующие компоненты: песок, цемент и другие наполнители.Для выполнения этих работ вам потребуются:
Строительный уровень.
Рулетка.
Маяки.
Шпатель и кельма.
Посуда для смешивания.
Строительный нож.
Дрель с насадкой для перемешивания смеси.
Большинство строительных магазинов продают заранее приготовленные смеси из песка и цемента для изготовления бетонного раствора. Они, как правило, уже содержат все эти элементы. Но если вы не хотите тратиться, то приготовить этот раствор своими руками вполне реально, если у вас есть все необходимые ингредиенты в правильной пропорциональной пропорции.
В основном, чтобы сделать стяжку, на одну часть цемента нужно брать три части песка. А пластификаторы помогут смеси стать более эластичной, и она не будет достаточно быстро застывать, что предотвратит появление на ней сколов и трещин. Если необходимо выровнять пол с большими перепадами (более 6 см), то в эту смесь следует добавить волокно, обладающее армирующими свойствами, либо использовать для укладки металлическую сетку.
Обратите внимание на статью сайта: Как застеклить балкон своими руками
Стяжку поверхности пола в помещении бетонным раствором производить в следующей последовательности:
Поверхность пола измеряется с помощью строительного уровня, затем определяются все имеющиеся перепады и неровности.
Все сколы и трещины на поверхности пола тщательно зачищены и вышиты.
Поверхность напольного покрытия очищена от мусора и грязи.
Укладка гидроизоляционного слоя (при необходимости).
С помощью строительного уровня устанавливаются и крепятся маяки к поверхности пола.
Теперь пол загрунтован.
После этого готовится бетонный раствор из сухой товарной смеси и дополнительных компонентов. Как правило, сразу после приготовления смеси ее укладывают на поверхность пола.
При выравнивании раствора следует обращать внимание на установленные маячки. В одном помещении следует постараться уложить раствор за один день. Чтобы склеивание отдельных участков, залитых раствором, произошло лучше, необходимо использовать металлическую сетку или арматуру.
После того, как все работы по заливке пола завершены, нужно приступить к укладке его по всей поверхности полиэтиленовой пленкой и оставить до полного застывания. Эта процедура поможет вам избежать растрескивания.
Также убедитесь, что помещение полностью защищено от сквозняков и солнца. В зависимости от того, какой смесью залили пол, первые шаги по нему можно делать только через 4 дня. С помощью строительного уровня нужно еще раз тщательно проверить поверхность пола на предмет ровности или наличия где-то мелких неровностей, которые сразу после обнаружения нужно будет протереть специальным приспособлением. Всегда нужно помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 25-30 дней.Только по истечении указанного срока можно приступать к укладке напольного покрытия или укладке теплоизоляции. Эксклюзивный вариант в этом случае — укладка керамической плитки. Эту работу можно проводить уже через 6 дней после стяжки.
Устройство самовыравнивающейся стяжки
Эта стяжка используется в основном для получения идеально ровной поверхности пола. В данном случае имеется в виду финишная укладка линолеума, ламината или любых полимерных покрытий. Основная часть строительных магазинов — это продажа разнообразных самовыравнивающихся смесей, приготовление которых производится в домашних условиях по прилагаемой к ним инструкции.Эти работы следует выполнять в следующем порядке. Весь мусор и грязь следует удалить со всей поверхности пола. Эту работу нужно выполнять с особой осторожностью, так как мелкий мусор, который может остаться после очистки, может всплыть на поверхность залитого слоя.
По инструкции необходимо приступить к приготовлению раствора. При его приготовлении во избежание появления комков смесь следует добавлять в жидкость, а не наоборот. Строительный миксер поможет хорошенько перемешать смесь.Полученный раствор должен иметь вид кремообразной массы. Насыщается кислородом, оставляя на 10 минут.
Заливку производят, как правило, от самого дальнего угла комнаты до угла двери по всей ее стене.
Благодаря использованию металлической щетки и игольчатого валика раствор выравнивается и его толщина. Исходя из этого, поверхность пола сохнет достаточно быстро, в отличие от бетона. Первые шаги на полу можно будет сделать через 9-10 часов.Это время может зависеть от микроклимата в помещении и толщины получаемого слоя. После заливки пола его необходимо защитить от солнечных лучей и сквозняков, а также попадания воды на его поверхность.
Если вы попытаетесь следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, вы получите очень твердую поверхность, которая не будет впитывать влагу в будущем.
Стяжка — это часть основания, которая лежит между полом и финишным покрытием. Без него невозможно сделать полы идеально ровными — такими, чтобы на них можно было без опасений укладывать даже самый требовательный отделочный материал.Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола для многих — очень непростой вопрос. Попробуем разобраться, как создать его своими руками.
Стяжка — это не только конструктивный элемент пола, отвечающий за его выравнивание. Он также выполняет и другие не менее важные функции — например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Все-таки важнейшая функция стяжки — именно выравнивание основания.Это необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить пол, некоторые виды которого довольно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро испортятся, если их использовать на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по поверхности будет издавать неприятный скрип.
Еще одна функция, которую выполняет стяжка — это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов … Так же за счет него при необходимости легко поднять уровень основания до необходимого уровня.
Что такое стяжка?
Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на разные типы. Например, в зависимости от способа изготовления он может быть сухим, влажным, комбинированным.
Таблица. Основные виды стяжек.
Посмотреть Описание и характеристики
Этот вариант изготавливается без применения тяжелых минометов.Технология применяется для выравнивания полов с очень большим перепадом высоты (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительных нагрузок. В этом случае сухая стяжка может быть уложена по лагам из фанеры или ДСП, либо из гипсоволокнистых листов, которые укладываются на подстилку из керамзита. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузок на перекрытия и фундамент здания.
Эту стяжку еще можно назвать бетонной или цементной. Самый распространенный и наиболее часто применяемый способ выравнивания и подъема пола. Обычно используется для начального выравнивания перекрытий или черных полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он оказывает значительное давление, не перекрываясь из-за своего значительного веса, и поэтому не может применяться ко всем типам зданий.На 1 кв. Минимум 100-120 кг раствора — масса довольно внушительная.
Этот тип стяжки сочетает в себе основные преимущества и, в некотором роде, технологию мокрой стяжки и самовыравнивающейся стяжки.
Этот способ хорош тем, что не нужно использовать маячки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы довольно дорого, и их можно заливать в полы с неровностями до 2 см. Часто благодаря этому способу удается дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.
Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, это однослойные (заливаются сразу до необходимой толщины) и многослойные … Последние имеют так называемые черновые и чистовые поверхности.Как правило, черновая основа имеет толщину 2 см и более, а финальная — 3-20 мм.
По типу соединения с полом стяжки можно разделить на сплошные и плавающие … Первая имеет надежное соединение с черновой основой, вторая ни с чем не соединяется. При установке используются гидро- и теплоизоляционные материалы.
Из чего можно сделать стяжку?
В зависимости от типа стяжки они могут изготавливаться из разных материалов.Итак, для создания мокрой стяжки используют цемент, воду и песок. В этом случае цемент выступает в качестве связующего, а песок становится наполнителем. Чтобы улучшить качество строительных смесей, можно добавлять различные компоненты для повышения прочности и сокращения времени высыхания.
На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант.
Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продаваемый в магазинах.Его главный недостаток — высокая усадка. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе он быстро покроется трещинами.
Совет! Для снижения риска растрескивания стяжки в сырой состав добавляют волокна или на шероховатое основание укладывают слои армирующей сетки.
Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал можно наносить тонким слоем, так как он практически не дает усадки.Время высыхания тоже привлекательно — всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов — повышенная влажность в помещении.
Самовыравнивающийся или обычно используется для финишного выравнивания обычных влажных стяжек. Причина — довольно высокая стоимость материала. Такой состав используют для выравнивания полов с неровностями 2-7 мм.
Для изготовления потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для засыпки основания.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеями.
Как сделать стяжку пола
Работа по устройству стяжки пола неизменно вызывает вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, влажной и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант ни выбрали мастера, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновую основу.
Особенности подготовки основания
Для начала, если дом строился не с нуля, нужно будет избавиться от старой отделки пола.Более того, вам придется удалить старую стяжку до перекрытия. Особенно важно отремонтировать любые изъяны в основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо после предварительной грунтовки заделать герметиком или цементным составом, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно влажной стяжки) и для повышения адгезии составов к основанию.
Подготовка основания под стяжку — фото
На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако оценить состояние старой стяжки, скорее всего, сможет только опытный специалист. Иногда достаточно даже просто наливных смесей, чтобы старое основание получилось идеально ровным.
Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее база очищается от строительного мусора, который помещается в прочные мешки и вывозится на свалку.
Небольшие выступы на старой стяжке можно удалить шлифовальной машинкой. После подготовки важно загрунтовать основание для увеличения адгезии.
Изготовление мокрой стяжки
Шаг 1. Первый шаг — подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выступать маяками, саморезы и дюбели, строительные смеси, песок и цемент, как правило, перфоратор.
.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения до входной двери параллельно боковым стенам (если в помещении есть прямоугольный).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих следует выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, наложенное на соседние маяки, должно иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	По линиям положения маяков с интервалом 500 мм просверливаются дыроколом, в которые сразу вбиваются дюбеля.
	Помещение, в котором размещены маяки, является наивысшей точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент вкручивается саморез, соответствующий этому месту, но не полностью. Лазерный уровень устанавливается и настраивается в соответствии с базовой линией, предварительно проведенной на стенах.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения головки винта относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку винта и положение метки контролируется.
	Закручивая или откручивая саморез отверткой, добиваются совпадения отметки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальное нужно выставить на одном уровне с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на полу, и его луч должен быть выше головки открытого винта.В отвертку зажимается длинная бита. Затем сверло вставляется вертикально в пазы обнаженного самореза и контролируется попадание на него лазерного луча.
	На биту наклеивают по кругу полоску малярного скотча белого цвета, затем снова вертикально вставляют в прорези саморезов и делают маркер, отмечающий положение лазерного луча.
	Саморезы добавляются ко всем ранее установленным дюбелям.
	Отвертка последовательно затягивает все винты до уровня, определяемого меткой на боре и лазерным лучом.
	Зажимы надеваются на головки саморезов, при этом соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение зажимов проверяется линейкой, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать на всех зажимах строго горизонтально.
	Профили маяка вставляются в пазы зажимов.Все стыки профилей должны приходиться только на зажимы.
	Профили в зажимах фиксируются защелками.
	Помещение убирается пылесосом.
	Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки.Таким же решением можно зафиксировать положение демпферной ленты.

Посмотреть	Описание и характеристики
	Этот вариант изготавливается без применения тяжелых минометов.Технология применяется для выравнивания полов с очень большим перепадом высоты (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительных нагрузок. В этом случае сухая стяжка может быть уложена по лагам из фанеры или ДСП, либо из гипсоволокнистых листов, которые укладываются на подстилку из керамзита. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузок на перекрытия и фундамент здания.
	Эту стяжку еще можно назвать бетонной или цементной. Самый распространенный и наиболее часто применяемый способ выравнивания и подъема пола. Обычно используется для начального выравнивания перекрытий или черных полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он оказывает значительное давление, не перекрываясь из-за своего значительного веса, и поэтому не может применяться ко всем типам зданий.На 1 кв. Минимум 100-120 кг раствора — масса довольно внушительная.
	Этот тип стяжки сочетает в себе основные преимущества и, в некотором роде, технологию мокрой стяжки и самовыравнивающейся стяжки.
	Этот способ хорош тем, что не нужно использовать маячки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы довольно дорого, и их можно заливать в полы с неровностями до 2 см. Часто благодаря этому способу удается дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.