Сайдинг на профиль своими руками: Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

Рукам
alexxlab
Как правильно сделать обрешетку дома под сайдинг своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Сайдинг относится к вентилируемым фасадам. Это значит, что он монтируется не вплотную к стене, а с вентиляционным зазором. Воздух может свободно циркулировать между стеной и отделкой, предотвращая образование сырости, плесени и грибков.

Достичь такого эффекта можно благодаря использованию обрешетки. Кроме того, применение такого каркаса для сайдинга позволяет равномерно распределять нагрузки на стены дома.

Плюс, благодаря каркасу сайдинг можно монтировать даже на неровные стены, без их предварительной подготовки. Это сокращает время и расходы на наружную отделку дома. А в результате даже покосившаяся стена будет выглядеть ровно и аккуратно.

В целом, обрешетка – незаменимая вещь. И мы настоятельно НЕ рекомендуем монтировать сайдинг непосредственно на стены, без системы крепления. В это статье рассмотрим как сделать обрешетку под сайдинг правильно.

Содержание

Какой может быть обрешетка под сайдинг?

Для сайдинга используется один из трех видов обрешетки:

Металлическая обрешетка под сайдинг изготавливается из оцинкованных профилей с площадью сечения 60х27 мм. Она прочная, не подвержена изменениям из-за перепадов температуры или повышенной влажности. Кроме того, она выдерживает большие нагрузки.

Ограничение по монтажу металлической обрешетки, пожалуй, только одно: не стоит это делать в жару, когда металл нагревается и расширяется. Дело в том, что когда температура упадет, фасад может деформироваться.

Деревянная обрешетка под сайдинг дешевле, чем металлическая, но и менее прочная, подвержена негативному воздействию влаги, перепадов температур, требует специальной обработки и подвержена горению.

Обрешетка производится из древесины влажностью 12-15%. Если этот показатель выше, деревянные бруски нужно будет просушить на свежем воздухе не меньше месяца. В противном случае в процессе высыхания дерево будет менять геометрию и потянет за собой сайдинг. Фасад перекосится.

Для обрешетки применяются бруски сечением от 30х40 до 50х60 мм. Перед использованием их обязательно обрабатывают антисептиками и противогрибковыми составами для защиты от вредителей и грибков, а также огнеупорными средствами. Монтировать деревянную обрешетку можно только в сухую погоду.

Пластиковая система крепления для сайдинга используется не так давно. Пластик не горит, не гниет и не ржавеет, прост в монтаже и эксплуатации. Но самое главное – такая обрешетка изготавливается специально для пластикового сайдинга и имеет сопоставимые коэффициенты расширения. А значит, панели не деформируются при перепадах температур и влажности. Монтировать пластиковую обрешетку можно в любую погоду.

обрешетка под сайдинг фото №1пластиковая обрешетка под сайдинго фото №2
монтаж пластиковой обрешетки фото №3

Наглядное сравнение преимуществ и недостатков всех трех видов обрешетки приведены в таблице ниже.

Характеристика

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Пластиковая обрешетка

Прочность

Достаточно прочная.

Самая прочная.

Достаточно прочная.

Вес

Средняя весовая категория.

Самый тяжелый вид обрешетки.

Самая легкая.

Влияние влаги

Под воздействием влаги снижается прочность каркаса, может развиваться грибок, плесень.

Устойчива к влаге. Но некачественный материал при повреждении может ржаветь.

Устойчива к влаге.

Влияние перепадов температуры и влажности

От перепадов температуры и влажности дерево разбухает или сужается, что может привести к деформации всего фасада.

Имеет достаточно жесткое крепление. Влияние температуры и влажности в процессе эксплуатации минимально.

Имеет сопоставимый коэффициент расширения/сжатия, благодаря чему обрешетка изменяет форму «в унисон» с панелями сайдинга, что позволяет избежать деформации.

Пожаробезопасность

Горючий материал.

Негорючий материал.

Не поддерживает горение.

Особенности монтажа

Предварительно деревянную обрешетку нужно обрабатывать противогрибковыми, защитными составами и септиками.

Самый тяжелый вид обрешетки. Поэтому монтаж довольно трудоемкий.

Простой монтаж, не требует специальных навыков и инструментов.

Ограничения по монтажу

Нельзя монтировать во время дождя и в мороз.

Не рекомендуется монтаж при очень высоких температурах и во время заморозков.

Монтаж возможен в любую погоду.

В последнее время деревянная обрешетка применяется все реже и, как правило, только для домов из сруба. Во всех остальных случаях предпочтительнее металлический или пластиковый аналог.

Обрешетка под сайдинг своими руками: основные принципы монтажа

Обрешетка монтируется по всему периметру здания, где планируется установка сайдинга – включая фронтоны крыш и все проемы. В зависимости от вида сайдинга она может устанавливаться горизонтально или вертикально.

  • Для традиционного горизонтального сайдинга каркас монтируется вертикально.

  • Для установки вертикального сайдинга – горизонтально.

монтаж каркаса под сайдинг своими руками

Шаг обрешетки под сайдинг зависит от типа ее конструкции и вида сайдинга, климатических условий в регионе, где расположен дом, вероятности сильных ветров, ураганов и пр. В среднем, он составляет 40-60 см.

Монтаж обрешетки под сайдинг начинается с подготовки поверхности:

  • Снять все выступающие элементы – наличники окон и дверей, ставни, водосточные трубы и прочее. После завершения работ их можно будет вернуть на место.

  • Проверить наружные стены. Если они повреждены, износились, появились трещины или некоторые элементы расшатались, все это необходимо исправить.

  • Очистить стены от грязи, устаревшей или облезшей отделки.

  • Стены деревянных строений нужно обработать антисептиком.

  • Разметить стены. Определить шаг обрешетки и сделать разметку, где будут установлены профили (или бруски, если речь идет о деревянной обрешетке). При этом нужно учитывать, что чем тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки.

После этого можно приступать непосредственно к установке обрешетки.

Как сделать каркас под сайдинг: пошаговая инструкция

Алгоритм действий при монтаже обрешетки следующий:

  • Монтаж обрешетки начинается с угловых (направляющих) профилей. Используйте строительный уровень или отвесы, чтобы обрешетка и, соответственно, фасад были установлены ровно. Расстояния до стены можно отрегулировать при помощи прямых подвесов или выравнивающих деревянных подкладок.

  • Между угловыми элементами обрешетки натяните леску, капроновую нить или шнуры. Они будут ориентиром для установки последующих профилей. Если у вас есть лазерный уровень, он также отлично подойдет.

  • Сделайте разметку и при помощи перфоратора просверлите отверстия для кронштейнов или металлических подвесов. Первый вариант — более устойчивый, подойдет для металлических профилей. Металлические подвесы можно использовать для деревянной обрешетки.

  • В последнюю очередь профили каркаса устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Они монтируются к остальным элементам при помощи строительных уголков. На них будут крепиться снятые прежде наличники.

  • Когда установка обрешетки завершена, измеряйте плоскость установленных уголков. После этого можно начинать монтаж сайдинга.

Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, конструкция обрешетки будет аналогичной. Изменится только расстояние между стеной и профилем.

Обрешетку из дерева или металла можно изготовить самостоятельно. В первом случае нужно подобрать бруски соответствующего размера и крепежные элементы. Лучше отдать предпочтение хвойным породам древесины. Толщина брусьев зависит от типа отделки. Это самый дешевый способ самостоятельного изготовления обрешетки. Но не забывайте, что срок службы такой крепежной конструкции и всего фасада будет зависеть от качества бруса, его первоначальной влажности и обработки защитными составами.

Для металлической обрешетки используются стальные оцинкованные или алюминиевые профили разных типов. Самые распространенные размеры элементов – 60х27 мм, длина 3 и 4 м. Для крепления подойдут оцинкованные саморезы или дюбеля. Их тип и размеры зависят от материала и веса обрешетки. Правильная обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с учетом всех этих нюансов. Иначе в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, компания «Альта-Профиль» разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

  • Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.

  • Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.

  • Собрать профили.

  • Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.

  • Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.

  • Закрепить среднюю пятку.

  • Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.

  • Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.

  • Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

обрешетка «Альта-Профиль»обрешетка «Альта-Профиль»обрешетка «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

  • Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. Компания «Альта-Профиль» уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.

  • Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.

  • Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.

  • В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.

  • Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.

  • Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.

  • Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Заключение

Обрешетка, изготовленная самостоятельно, позволяет сэкономить. Особенно, если она сделана из дерева. Однако, экономя деньги, вы будете вынуждены потратить много времени на подбор и изготовление брусков и профилей необходимых параметров.

Кроме того, важно учитывать, что если требования к обрешетке не соблюдены, сайдинг на ней может деформироваться, а на стенах здания — появиться плесень и грибок.. Даже если видимых нарушений не будет, такая халатность приведет к сокращению срока службы фасада.

Поэтому если вы не хотите столкнуться со всеми вытекающими сложностями, отдайте предпочтение готовой системе крепления фасадов. Она полностью адаптирована к сайдингу выбранной серии и при соблюдении техники монтажа прослужит не одно десятилетие.

Оцените статью

Обрешетка из металлопрофиля под сайдинг своими руками ?

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

металлопрофиль установлен под сайдинг

Навесные фасады подразделяются на два вида:

  1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки.  Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
  2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

Деревянная обрешетка под сайдинг

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы.  Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

  • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
  • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
  • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
  • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
  • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
  • Доступная цена, широкий ассортимент;
  • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Элементы крепления сайдинга

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны.  С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

Элементы крепления сайдинга

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Элементы крепления сайдингаСостоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

монтаж кротейна под сайдинг

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Похожие статьи

  • Отделка сайдингом оконного проема

    Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников

    Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.
  • Отделка сайдингом оконного проема

    Как выполняется отделка фронтона сайдингом

    Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.
  • Отделка сайдингом оконного проема

    Советы по обшивке дома металлопрофилем.

    Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК.
  • обшивка металлосайдингом дома

    Как обшить дом сайдингом своими руками

    Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для…
  • обшивка металлосайдингом дома

    Фронтон из профнастила: особенности выбора и монтажа

    Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся… Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период.
  • обшивка металлосайдингом дома

    Как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками

    Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. Обшивка дома металлопрофилем: от крепления… Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг
Обрешетка под сайдинг. Технология монтажа каркаса из металла. Советы.

СОВЕТЫ2.png Неграмотно изготовленная обрешетка под облицовку сайдингом может свести на нет всю работу – со временем панели станут искривляться и отклоняться в стороны. В результате деформируются и декоративные элементы, то есть последствия будут весьма печальными. Поэтому очень важно изготовить обрешетку с максимальным качеством.

Итак, чем качественнее изготовить обрешетку, тем аккуратнее будет выглядеть фасад и тем дольше прослужит. Безупречный каркас способен замаскировать самые разнообразные дефекты стен, поскольку устанавливается непосредственно на их поверхность, а уже сверху на него крепятся сайдинговые панели.

К тому же обрешетка служит основанием для укладки теплоизолятора: минераловатных плит, пенополистирола, пенопласта и прочих. Еще одна важная функция обрешетки – обеспечение вентилируемости фасада благодаря образованию между поверхностью стен и сайдингом расстояния, через которое происходит проветривание.

Если наружные стены дома максимально ровные, возникает вопрос – нужна ли в таком случае обрешетка или можно на ней сэкономить? Да, действительно можно, если вертикальные рейки обрешетки фиксировать прямо на самом здании.

Чтобы закрепить рейки в правильном положении на неровных стенах, нужно использовать специальные подвесы. На ровной поверхности такие подвесы не понадобятся, что опять-таки приводит к экономии денег и сокращает сроки монтажа.

  • Обрешетки из металла. Их изготавливают из металлического профиля, предназначенного для работы с гипсокартоном. Для вертикальных реек подойдет любой профиль, используемый для стоек или потолка. Однако обычно предпочитают потолочный ПП 60х27 по той причине, что под него есть подходящие направляющие ПН 28х27, которые тоже нужны для сооружения качественной обрешетки.
  • Обрешетка из дерева. Для ее изготовления понадобится меньше денег, чем для металлической, однако у нее имеется ряд минусов. Главный из них – деревянный бруски подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Для обрешетки нужно выбирать только тщательно просохшую древесину. Но все равно нет гарантий, что обрешетка со временем не деформируется, ведь на нее будут оказывать постоянное воздействие атмосферные факторы, такие как повышенная влажность. В этом вопросе металл несомненно выигрывает – он не подвергается деформации, биологическому воздействию и намного дольше служит.
Советы монтажа

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.

Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок.

Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

  • Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.
  • С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.
  • Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.
  • Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.
  • По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.
  • Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.
  • Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.
  • Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.
  • Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.
  • Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Обрешетка из дерева изготавливается по тому же принципу, что и из металлических профилей. Однако при монтаже используется иной набор инструментов и расходников. К примеру, понадобятся саморезы по древесине, грунтовочный состав с антисептическими свойствами, ножовка. Прочность у обеих обрешеток практически одинаковая, но срок службы намного дольше у металлической.

Нюансы при изготовлении каркаса из дерева:

  • древесину нужно обработать специальным средством для защиты от влаги
  • бруски лучше предварительно обстругать рубанком или обработать на рейсмусовом станке, чтобы они стали ровными
  • направляющие при сооружении деревянного каркаса не используются
  • сверху и снизу стойки скрепляют такими же брусками
советы монтажников.png

Сайдинг часто используют и для обшивки цоколей, а не только стен – он отлично декорирует конструкцию и маскирует изъяны. Процесс изготовления каркаса для цоколя происходит точно так же, как и для фасада. Технология и материалы одни и те же, однако есть ряд особенностей.

Важно! Каждый элемент обрешетки для цоколя фиксируют на четырех вертикальных стойках.

Интервал между ними определяют исходя из длины облицовочного материала и толщины теплоизоляционного слоя, если он предусмотрен. Цокольная обрешетка испытывает большее влияние влаги, поэтому рекомендуется делать ее из металлических профилей.

Тщательно изучив рекомендации по изготовлению каркаса из того и другого материала, можно легко справиться с работой собственными силами и таким образом сэкономить.

СОВЕТЫ.png

Если вы строите собственный дом, то наверняка задумывались об обшивке фасада. Востребованный сегодня облицовочный материал — сайдинг. Он практичен и долговечен, к тому же недорого стоит. Его высокие технические характеристики обусловлены использованием современных материалов, но не только. Сайдинговая облицовка надежна и долговечна еще и благодаря тому, что держится на прочной обрешетке. Ниже мы расскажем вам, как изготовить обрешетку под сайдинг собственными руками.

В первую очередь расскажем, зачем сайдингу нужна обрешетка. Если вы думаете, что сайдинговые панели приколачиваются просто к фасаду, то ошибаетесь. Хотя такое все же возможно, но крайне редко — если поверхность фасада полностью безупречна. А такого практически не бывает. Поэтому для большинства зданий установка обрешетки — неотъемлемая процедура по нескольких причинам:

  • Устранение недостатков стен. Практически все фасадные стены с искривлениями и дефектами, которые мешают ровной укладке панелей. Облицовка получится некачественной, да и выглядеть будет не лучшим образом. Выравнивание стен с помощью штукатурки — длительный и дорогостоящий процесс, а обрешетка выполняется быстро и затраты на материалы гораздо меньше.
  • Избежание усадки. Усадка стен характерна практически для всех новых зданий. Если установить панели сайдинга на стены разу после строительства, то через время они покоробятся из-за усадки стен. Обрешетка позволит избежать таких проблем, ведь панели будут зафиксированы на ней, а не на самих стенах.
  • Возможность утеплить фасад. Обрешетка служит как основа для укладки теплоизоляционных матов, например, минеральной ваты или пенополистирольных плит. В результате здание будет не только красивым снаружи, но и теплым изнутри. Стены не будут отсыревать, покрываясь плесенью.
  • Возможность создать свободную циркуляцию воздуха под облицовкой. Зазор между обрешеткой и теплоизоляцией позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь обшивки и противостоять скоплению влаги.
  • Нагрузка на несущие стены распределяется равномерно. Это очень важно для того, чтобы избежать постепенного перекоса стен и фундамента.

Обрешетка под сайдинг — это простой каркас из деревянных реек или металлических профилей, расположенных параллельно друг другу через определенные промежутки. Обрешетка может изготавливаться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от способа монтажа самого сайдинга. Панели сайдинга и рейки обрешетки должны располагаться перпендикулярно друг другу. Промежутки между соседними рейками определяются в соответствии с весом сайдинговых панелей — чем они тяжелее, тем промежутки меньше.

Обычно между рейками обрешетки укладывают теплоизоляционные маты из минваты или плиты из пенополистирола.

Важно: при изготовлении обрешетки обязательно следите за вертикальностью/горизонтальностью реек, расположенных по углам здания. От этого зависит, насколько правильно будет смонтирован угловой профиль, а следовательно — и вся облицовка в целом.

Как мы уже говорили, обрешетку изготавливают из деревянных реек или металлического профиля. У каждого из этих материалов есть плюсы и минусы. Обрешетка из дерева обойдется дешевле и изготавливать ее легче, чем из металлопрофиля. Распилить деревянный брусок и прибить его к стене сможет практически каждый. Однако у древесины есть целый ряд весомых минусов.

  • Дерево быстро отсыревает, в особенности на цокольной части дома.
  • Чтобы продлить срок службы деревянной обрешетки, рейки следует пропитать антисептическим составом, а это дополнительные затраты денег, сил и времени.
  • Дереву требуются определенные условия хранения: защита от непогоды, влаги, солнца и так далее.
  • Дерево должно быть тщательно просушено, иначе оно будет подвергаться усадке.
  • Выбирая рейки, нужно проверять каждую из них в отдельности, чтобы на них не было дефектов в виде сучков или трещин.

Все эти минусы отсутствуют у металлопрофиля. Кроме того, у него есть свои плюсы:

  • Неподверженность гниению, растрескиванию, усадке, биологическому воздействию.
  • Отсутствие кривизны.
  • Минимальное количество бракованных изделий.
  • Удобство при хранении и транспортировке.
  • Простой монтаж.

Однако следует учесть, что металлопрофиль стоит гораздо дороже деревянных реек. Тем не менее разница в цене оправдана и разницей в качестве — металлическая обрешетка прослужит гораздо дольше, все затраты оправдаются.

Важно: в любом случае при выборе материала для обрешетки необходимо заранее подсчитать его количество. К числу, которое вы получите при подсчете, следует прибавить 10-15% на запас.

про сайдинг 2.png

И металлическая, и деревянная обрешетка станут хорошим основанием для монтажа сайдинга. Но все же специалисты рекомендуют выбирать металлопрофиль с целью продлить срок службы обшивки. Как мы уже отмечали, обрешетка из дерева имеет один значительный минус — она неустойчива к влаге и под ее воздействием постепенно начинает гнить. В особенности нежелательно использовать деревянную обрешетку при облицовке цоколя, поскольку он больше всего подвержен воздействию влаги.

Толщина металлопрофиля желательна в пределах 0,40 — 0,55 мм, а также желательно наличие дополнительных ребер жесткости для усиления прочности. Для деревянных брусков необходимо обязательно соблюдать следующие два правила: предварительно пропитывать их антисептическим составом и усушить до уровня влажности не более 15%.

Как правильно стыковать сайдинг

Если хотите изготовить деревянную обрешетку самостоятельно, используйте следующие рекомендации.

Первым делом необходимо определиться с материалом для обрешетки. Если вы выбираете деревянный брус, он должен иметь сечение 4х4 см либо 5х5 см. Можно использовать и более тонкий брус, но тогда он будет не таким прочным и надежным, как необходимо, и может не выдержать вес сайдинговых панелей. Чтобы выбрать добротную древесину, обращайте внимание на следующие факторы:

  • Показатели влажности. Брусья под обрешетку должны быть тщательно просушены, иначе при эксплуатации она начнет усаживаться, а это негативно скажется на всей конструкции.
  • Соответствие параметров. Для обрешетки нужно использовать брус той длины и сечения, которые обозначены в документации.
  • Отсутствие дефектов. Для изготовления обрешетки годятся только ровные бруски, без сучковатости, трещин, следов биологического воздействия и прочих недостатков.

Важно: для обрешетки лучше брать древесину, которая меньше впитывает влагу и соответственно — служит дольше. Например — древесину лиственницы.

Необходимые инструменты

Здесь мы перечислим набор инструментов, которые понадобятся вам при изготовлении деревянной обрешетки.

  • Строительный отвес и шпагатная веревка. Они необходимы для того, чтобы в процессе подготовки стен вставить отступ от фасада в строго вертикальном положении — без уклона в сторону.
  • Веревка из капрона. Нужна для того, чтобы выставить метки для выравнивания деталей обрешетки строго по вертикали и горизонтали.
  • Уровень. Он понадобится для того, чтобы контролировать ровное расположение обрешетки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
  • Карандаш/маркер. С их помощью вы будете наносить отметки на фасадные стены, бруски обрешетки и теплоизоляционный материал.
  • Измерительная рулетка. Необходима для определения интервалов и параметров.
  • Столярный стол. Необходим для проведения работ с деревянными элементами.
  • Электролобзик. С его помощью цельные бруски распиливаются на отдельные части нужных размеров.
  • Перфоратор. Понадобится для сверления отверстий в несущих стенах здания.
  • Молоток. С его помощью забивают гвозди и дюбели.
  • Шуруповерт. Используется для вкручивания самонарезающих винтов для соединения деревянных реек с кронштейнами.
  • Перчатки. Необходимы для того, чтобы защитить руки от повреждений.

Важно: при работе с деревянными рейками электролобзик можно заменить циркулярной пилой, выбрав диск с подходящими зубцами.

После того как полностью подготовите материалы и инструменты, можете переходить непосредственно к монтажу обрешетки. Он производится следующим образом:

  • С фасада снимаются все элементы, которые будут мешать установке реек: отливы, ставни, части водостока, блок кондиционера и так далее.
  • Со стен удаляется старый отделочный материал: штукатурка, краска и другие виды отделки, которые могут помешать нормальной установке обрешетки. Чтобы быстрее справиться с задачей, пользуйтесь отверткой и молотком, поддевая слои старого покрытия и сбивая его.
  • Используя отвес, уровень и нитку из капрона, наметьте расстояние от фасада, на котором будет располагаться обрешетка. По выполненным наметкам разместите небольшие бруски либо кронштейны для фиксации обрешетки.

Важно: все элементы из дерева должны быть в обязательном порядке пропитаны антисептиками и антипиренами.

  • Поставьте на фасаде отметки и в этих местах высверлите отверстия, чтобы закрепить рейки.
  • В отверстия вбейте дюбели из пластмассы с помощью молотка.
  • К отметке на стене приложите брусок с уже размещенными в ней саморезами и вкрутите их с помощью шуруповерта. После этого возьмите уровень и посмотрите, ровно ли установлен брус.
  • На расстоянии 0,50 м от установленного бруска разместите следующий аналогичным образом.
  • Таким же способом установите бруски-опоры по всей фасадной стене.
  • Нанесите на фасад грунтовый состав глубокого проникновения.
  • Подготовьте теплоизоляционный материал для монтажа на фасад. Прорежьте отверстия в материале в тех местах, где они будут совпадать с брусками-опорами. В качестве теплоизолятора обычно используют пенополистирольные плиты или минеральную вату. Второй вариант предпочтителен при повышенной влажности стен.
  • Внутреннюю сторону теплоизолятора смажьте клеем и прислоните к фасаду. Бруски-опоры должны четко вписаться в заранее проделанные отверстия. Что касается нанесения клея на пенополистирольные плиты, его наносят по периметру и ставят несколько дополнительных точек по центру.
  • Проверьте с помощью уровня, правильно ли установлен теплоизолятор.
  • Таким же образом утеплите весь фасад здания.
  • Стыки, которые образуются между отдельными плитами утеплителя, залейте монтажной пеной и после ее застывания срежьте лишнее.
  • Для улучшения прочности конструкции зафиксируйте теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями.

Важно: если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, после фиксации на фасаде укройте ее сверху ветрозащитной мембраной.

  • Возьмите измерительную рулетку и отвес, чтобы определить параметры отступа обрешетки от теплоизоляционных плит. Исходя из этих данных установите рейки вертикально слева и справа по краям одной стены. Горизонтально между них натяните нити из капрона — по ним вы будете ориентироваться при установке других деталей обрешетки.
  • Закрепите на фасаде следующую рейку в вертикальном положении. Между бруском-опорой и деталью обрешетки подложите обрезки дерева прямоугольной либо квадратной формы. Это необходимо для того, чтобы между теплоизоляционным слоем и сайдингом образовался зазор для вентиляции.
  • По описанной выше методике закрепите на фасаде все вертикальные рейки.
  • Измерьте участки сверху и снизу оконных и дверных проемов, на которых будут устанавливаться отливы, и смонтируйте там горизонтальные рейки обрешетки.

На этом монтаж обрешетки считается законченным. Теперь можно переходить непосредственно к установке сайдинга.

OGOE3I0.jpg

При подсчете количества сайдинговых панелей учитывайте следующий нюанс: у панели две ширины — рабочая и полезная. Рабочая считается вместе с перфорированной планкой, которая при монтаже скрывается внутри облицовки. Поэтому при подсчетах нужно брать полезную ширину.

Теперь расскажем о том, как самостоятельно смонтировать обрешетку под сайдинг из металлического профиля. Порядок действий аналогичный монтажу деревянной обрешетки: в первую очередь выбирают материалы, подготавливают инструменты, после чего изготавливают обрешетку и теплоизоляцию.

Выбор материла и необходимые инструменты

Для изготовления металлической обрешетки используют профиль ПП 6х2,7х300 см. Его обычно применяют при внутренних отделочных работах с гипсокартоном. На фасаде профиль фиксируется с помощью кронштейнов, которые прикручиваются саморезами.

Перечень инструментов для монтажа металлической обрешетки такой же, как и для монтажа деревянной за исключением одного нюанса: вместо электрического лобзика используют болгарку или ножницы по обработке металлических поверхностей.

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

  • Первым делом нужно удалить со стен старое отделочное покрытие, если таковое имеется. Если здание построено из досок и некоторые из них подгнили, их необходимо заменить.
  • Удалите с поверхности фасада все элементы, которые могут помешать проведению монтажа.
  • Воспользуйтесь уровнем и отвесом для проведения замеров и нанесите на фасад отметки для крепления кронштейнов.
  • Высверлите по намеченным точкам на фасаде отверстия для крепления кронштейнов и поместите в них дюбели.
  • Закрепите кронштейны и отогните их «ножки» таким образом, чтобы их форма напоминала букву П.

Важно! Если необходимо, под кронштейны прокладывают куски паронита, чтобы устранить появление мостиков холода.

  • Определите параметры отступа обрешетки от фасадной стены. Затем нужно установить угловые профили и между ними натянуть нити из капрона, по которым вы будете ориентироваться при установке других частей обрешетки.
  • Установите все оставшиеся рейки обрешетки.
  • Сверху и снизу оконных проемов и сверху цоколя установите горизонтальные рейки обрешетки. С вертикальными рейками их соединяют специальными крепежами — «крабами».
  • Внутри получившейся обрешетки разместите теплоизоляцию — минераловатные плиты. Для лучшей фиксации их можно закрепить с помощью кронштейнов, выставленных на фасаде. Плиты теплоизолятора укалывайте так, чтобы они перекрывали друг друга по вертикальным стыкам.
  • Поверх теплоизоляции уложите ветро- и пароизоляционную пленку так, чтобы отдельные полотна этой пленки перекрывались внахлест — около 0,10 м.

После того как пленка будет уложена, обрешетка считается выполненной — можно начинать монтаж угловых профилей и всех других элементов облицовки фасада.

пошаговая инструкция и нюансы работы

На чтение 10 мин. Опубликовано

Сайдинг – технология наружной отделки домов. Сам по себе сайдинг не так уж и дорог. А вот работы по его установке могут «влететь в копеечку». Поговорим, можно ли сэкономить и провести монтаж сайдинга на доме своими руками.

Сайдинг – технология наружной отделки домов, которая появилась в Северной Америке в XIX веке. Ее суть – размещение на внешней стороне здания досок таким образом, чтобы нижний конец одной нависал над верхним концом другой. Сейчас сайдинг изготавливают не только из дерева, но и из других материалов. Один из самых популярных – винил. Сам по себе сайдинг не так уж и дорог. А вот работы по его установке могут «влететь в копеечку». Трудно ли правильно уложить отделку своими руками? На самом деле нет. Давайте разбираться, как это сделать.

сайдинг

Виды сайдинга

Сайдинг делят на несколько типов по различным факторам. В зависимости от материала изготовления он может быть:

  • деревянный;
  • из ДСП;
  • виниловый;
  • металлический;
  • цементный.

Деревянный сайдинг

Деревянный представляет собой доски, изготовленные из массива. Существует 2 технологии производства таких досок. Первая подразумевает их высушивание при обычной температуре. Вторая – в печи, при температуре до 200 о С. Доски, изготовленные первым методом, дороже, но долговечнее. Для производства чаще всего используют хвойные породы – сосну, лиственницу. Они долго служат и устойчивы к влаге.

Сайдинг из ДСП

Сайдинг из ДСП делают из прессованных древесных волокон с добавлением полимерных материалов. В их роли может выступать эпоксидная смола или пенополистирол. В прочности и долговечности этот вариант уступает деревянному, зато стоит дешевле.

виниловый сайдинг

Виниловую облицовку производят, продавливая через узкое длинное отверстие нагретый винил. В результате получается пластиковая дощечка. Виниловый сайдинг недорог, но очень долговечен – он служит в несколько раз дольше деревянного.

 

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг изготавливают из тонкой листовой стали. Это наиболее прочный и долговечный вариант. При наличии качественного антикоррозийного покрытия он прослужит не один десяток лет. Однако и стоит подобная облицовка недешево. Есть и еще один недостаток. Облицовка из стали имеет немаленькую массу, поэтому подойдет для отделки не всякого дома.

бетонный сайдинг

Цементный сайдинг делают из смеси цемента и целлюлозного волокна. Он долговечен, недорог, пожароустойчив. Но такая отделка, как и стальная, имеет слишком большой вес. Это ее главный недостаток.

В зависимости от положения в пространстве сайдинг делят на:

  • горизонтальный – монтируется в горизонтальной плоскости стены;
  • вертикальный – устанавливается по вертикали.

Сайдинг имеет самые разнообразны формы. Наиболее распространены 3:

  • «елочка» — представляет собой доски, уложенные внахлест и при взгляде сбоку напоминающие силуэт хвойного дерева;
  • под бревно – имитирует сруб;
  • под камень или кирпич – создает иллюзию настоящей кладки.

Как резать сайдинг?

Деревянный и ДСП-шный материал можно резать:

  • болгаркой;
  • электрическим лобзиком;
  • ножовкой.

Виниловую отделку можно резать всеми перечисленными инструментами, а также строительным ножом.

Для стального подойдет только болгарка. Если листы достаточно тонкие, можно использовать ножницы по металлу. Но нужно помнить, что этот инструмент при малейших неточностях в работе даст рваные края, поэтому его применяют только если нет ничего другого.

Бетонную отделку можно разрезать исключительно болгаркой.

Хотя материал можно разрезать с помощью ручных инструментов, делать этого не стоит из-за трудозатрат. Обычно обшивают большой участок стены (чаще всего – весь дом целиком). Это означает, что понадобится много сайдинга. Его ручная нарезка продлится очень долго.

Болгарку вполне можно назвать универсальным инструментом. Она хорошо разрезает любые типы отделки.

Необходимые инструменты и материалы

инструменты для сайдинга

Для того, чтобы монтировать сайдинговые панели, будут нужны следующие инструменты:

  • молоток;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • рулетка.

болгарка

Также пригодятся:

  • пуансон – с его помощью можно выполнять надрезы в местах сгиба панелей для придания им нужной формы;
  • ножовка по металлу – пригодится, если нужно сделать срез сложной геометрии на одной из досок.

ножовка по металлу

Комплектация сайдинга

Комплектация сайдинга

Под комплектующими сайдинга понимают дополнительные элементы, без которых его монтаж невозможен. Например, если просто срезать доски вокруг дверного проема, будет некрасиво. Места спила надо чем-то прикрыть. Тут-то и приходят на помощь комплектующие. Они помогают декорировать места среза, стыки, углы.

Однако комплектующие нередко выполняют не только эстетические, но и чисто практические задачи. Например, они укрепляют стыки досок отделки.

К декоративным комплектующим можно отнести следующие:

  • финишная планка – устанавливается над всеми остальными элементами и выполняет функцию фронтона;
  • наличники для окон и дверей – маскируют края оконных и дверных проемов;
  • молдинги – позволяют красиво оформить внутренние углы дома;
  • ветровые доски – помогают замаскировать края крыши;
  • околооконные планки – аналог наличников, который применяют в том случае, если коно утоплено вглубь стены на несколько сантиметров.

К комплектующим, которые выполняют практические задачи, относят:

  • угловой профиль (внутренний и внешний) – применяются для стыковки сайдинговых панелей в углах постройки;
  • соединительные планки (Н-профиль) – предназначены для соединения между собой двух расположенных в горизонтальной плоскости элементов;
  • стартовые планки – устанавливаются в нижней части стены и служат своего рода основанием для других элементов сайдинга;
  • J-профиль – используется для обхода оконных или дверных проемов и несет нагрузку других элементов;
  • арочный J-профиль – аналог стандартного J-профиля, который предназначен для обхода дверного или оконного проема в форме арки;
  • отливы – предназначены для отвода дождевой воды от стен.

Инструкция по монтажу

Ниже представлена пошаговая инструкция, которая позволит обшить дом сайдингом с нуля даже тому, кто до этого никогда не выполнял подобную работу.

Подготовительный этап

подготовительные работы

Первый этап обшивки – подготовительный. На нем придется:

  • замерить стены и рассчитать, сколько досок потребуется и какой они должны быть длины;
  • нарезать облицовку в соответствии с результатами произведенных ранее замеров;
  • если на стенах есть старая отделка – удалить ее;
  • очистить стены от грязи.

Старую отделку нужно удалять не во всех случаях. Например, если стены просто оштукатурены, и штукатурка прочно держится, то этого можно не делать. Если же на доме деревянная отделка или декор разрушается, лучше провести удаление.

Также потребуется изготовить каркас, на который будут крепиться сайдинговые панели. Для этого можно использовать:

  • дерево;
  • стальной профиль.

С деревом гораздо проще работать, да и стоит оно гораздо дешевле. Однако срок службы этого материала несколько ниже, чем у металла. Впрочем, при правильной подборке древесины каркас будет очень долговечным. Она должна быть не ниже 1-го сорта, не должна иметь трещин и других дефектов. После сборки конструкцию не помешает обработать защитным составом, препятствующим впитыванию влаги и гниению.

Стальной профиль в этом плане надежнее и долговечнее. Однако с ним труднее работать и он имеет более высокую цену.

Каркас представляет собой решетку с ячейками примерно 60 на 60 см. Его собирают на земле с учетом произведенных замеров, а затем устанавливают на стену. Во время сборки обязательно нужно учесть местоположение окон и дверей.

Обрешетка

Обрешетка под сайдинга

Когда предварительные работы произведены и каркас собран, его надо закрепить на стену. Делают это с помощью металлических уголков или изогнутого профиля. Потребуется:

  • прислонить каркас к стене;
  • отметить места, в которых надо сделать крепеж;
  • прикрепить на отметки уголки или металлопрофиль с помощью саморезов;
  • опять прислонить каркас к стене;
  • скрепить основание и уголки с помощью саморезов.

Каркас высотой 2 и более метра должен быть закреплен не менее, чем в 3 местах. Иными словами, вдоль всей конструкции должны проходить 3 ряда уголков, которые держат его у стены. Их надо располагать на равном расстоянии друг от друга.

Если каркас получился тяжелым или планируется отделка массивным сайдингом (например, металлическим или цементным), для большей надежности конструкции можно сделать 4 или 5 рядов уголков.

Что касается шага между уголками в одном ряду, то лучше всего крепить их к каждой перекладине (то есть каждые 60 см). Это обеспечит максимальную надежность.

Каркас надо располагать так, чтобы расстояние от стены до крайней точки конструкции составляло 40 – 60 см. Это необходимо для последующего монтажа утеплителя.

Утепление и гидроизоляция

Для утепления лучше всего использовать плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Их толщина в климатических условиях средней полосы России должна составлять 50 – 60 см. Утеплитель крепят к стенам дома саморезами.

Поверх утеплителя ставят ветрозащитную влагостойкую мембрану. Вот зачем она нужна:

  • не допускает выдува теплого воздуха из дома;
  • препятствует разрушению сайдинга вследствие воздействия ветра и не допускает его намокания из-за атмосферных осадков.

Монтаж J профиля

J-профиль – комплектующая для сайдинга, которая имеет форму латинской буквы j (отсюда и название) и предназначена для обхода окон, а также монтажа на фризе, скатах крыши.

Устанавливают этот компонент на карнизе, а также на окнах (если они находятся на одному уровне со стенами), куда невозможно поместить стандартные планки. Сделать это лучше в начале работы, так как потом ровно обозначить проем не получится.

Сначала ставить J-профиль на карниз надо только в том случае, если монтаж остальных панелей будет производится сверху вниз.

Монтаж Н-профиля

H-профиль соединяет горизонтальные элементы конструкции. Его форма напоминает латинскую букву Н (отсюда и название). Располагается элемент вертикально. Профиль устанавливают там, где он будет симметрично смотреться. Например, если элемент всего один, его располагают по центру стены.

Н-профиль несет дополнительную нагрузку, поддерживая остальные панели. Поэтому каркас под ним должен быть укреплен. Самый простой способ усиления – создание обрешетки.

Крепление сайдинга

монтаж сайдинга

Чтобы уложить сайдинг, потребуется выполнить следующие действия.

  • Закрепить внизу стены стартовую направляющую. Уровнем отмеряют горизонталь, ввинчивают саморезы, а на них натягивают нитку.
  • Установить уголки. После создания направляющей устанавливают уголки, закрепив их саморезами к каркасу. При этом их нижние края располагают так, чтобы они находились параллельно направляющей.
  • Установка стартовой планки. Вдоль направляющей монтируют стартовую планку, которую также закрепляют с помощью саморезов. Она должна располагаться параллельно нити. В противном случае горизонталь будет нарушена и к середине стены продолжать работу будет невозможно из-за перекоса.
  • Монтаж J- и Н-профилей. Эти элементы конструкции устанавливают в местах, о которых говорилось выше.
  • Монтаж остальных планок. Поверх стартовой направляющей устанавливают остальные планки. Это делают с учетом положения J- и Н-профилей, уголков.

Монтаж углового профиля

Установка углового профиля не составляет труда. Его просто прикладывают к углу, соблюдая вертикаль, и крепят на саморезы. Правда, здесь нужно помнить о 2 важных нюансах:

  • нижний край элемента должен быть ниже стартовой планки на 4 – 5 мм;
  • верхний край не должен доставать до декоративных элементов 3 – 4 мм.

Остальные элементы надо стыковать с угловым профилем вплотную.

Обрамление проемов

Для обрамления оконных и дверных проемов используют наличники. По сути, это J-профиль. Единственное отличие – разная длина поверхности от окна до J-паза.

Боковые детали устанавливают строго по вертикали. При этом верхние и нижние должны их перекрывать. Крепят элементы также на саморезы.

Если кона сильно утоплены в стену, то J-профиль не подойдет. Используют другой. Его так и называют – околооконный. Края деталей, которые выходят за пределы проема, маскируют с помощью специальной оконной финишной планки.

Финишная планка

Когда укладка завершена, монтируют финишную планку. Это тоже J-профиль. Его основная часть уходит под горизонтальные планки. А выступ на букве J прикрывает их срез. В итоге получается ровная и красивая поверхность.

Отделка фронтонов

Фронтон монтируют по аналогии с горизонтальными настенными панелями. Сначала устанавливают угловой профиль на сгибе, а затем с учетом этого крепят остальные элементы. Их внешнюю часть прикрывают финальной J-планкой.

Полезные советы

Вот несколько советов, которые будут полезны при установке и помогут избежать проблем.

  • Укладывать сайдинг новичку лучше слева направо и снизу вверх. Это наиболее удобная схема, которая не вызовет проблем, если нет опыта.
  • Саморезы при креплении каркаса должны вкручиваться строго перпендикулярно деталям обрешетки. Если пренебречь этим правилом, крепление будет недостаточно прочным и срок службы конструкции снизится.
  • Шурупы нельзя вкручивать по самую шляпку – обязательно должен оставаться небольшой зазор. Это необходимо на случай расширения материала, которое обязательно происходит в летнюю жару.
  • Деревянные дома нельзя отделывать сразу после постройки. Им надо дать время на усадку. Если покрыть их сайдинговыми панелями до этого, они деформируются и придут в негодность.
Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа


Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

!

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга


Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

  • стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
  • соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
  • планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
  • финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
  • угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки


Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

  1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
  2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
  3. Проверить вертикальность установки.
  4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
  5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.


Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.


Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.


Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.


Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim


Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

!

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Оцените статью

Рейтинг 5.00/5 (5 голосов)

Читайте также

CSS Tutorial

CSS — это язык, который описывает стиль документа HTML.

CSS описывает, как должны отображаться элементы HTML.

Этот урок научит вас CSS от базового до продвинутого.

Начните изучать CSS сейчас »

примеров в каждой главе

Этот учебник CSS содержит сотни примеров CSS.

С помощью нашего онлайн-редактора вы можете отредактировать CSS и нажать на кнопку, чтобы просмотреть результат.

CSS Пример

тело {
цвет фона: голубой;
}

ч2 {
цвет белый;
выравнивание текста: по центру;
}

р {
семья шрифтов: вердана;
размер шрифта: 20 пикселей;
}

Попробуй сам »

Нажмите кнопку «Попробуйте сами», чтобы увидеть, как это работает.


CSS Примеры

Учитесь на более чем 300 примерах! С нашим редактором вы можете редактировать CSS, и нажмите на Кнопка для просмотра результата.

Перейти к примерам CSS!


CSS-шаблоны

Мы создали несколько адаптивных шаблонов W3.CSS для вас.

Вы можете изменять, сохранять, делиться и использовать их во всех своих проектах.

Бесплатные шаблоны CSS!



CSS-упражнений и викторины

Проверьте свои навыки CSS в W3Schools!

Запускай CSS Упражнения!

Запустите CSS викторину!


CSS References

В W3Schools вы найдете полные CSS-ссылки на все свойства и селекторы с синтаксисом, примерами, поддержкой браузера и многим другим.


CSS Экзамен — Получи Диплом!

W3Schools Certification

Онлайн-сертификация W3Schools

Идеальное решение для профессионалов, которым необходимо сбалансировать работу, семью и карьеру.

Уже выпущено более 25 000 сертификатов!

Получите сертификат »

Сертификат HTML подтверждает ваши знания HTML.

Сертификат CSS документирует ваше знание продвинутого CSS.

Сертификат JavaScript подтверждает ваши знания JavaScript и HTML DOM.

Сертификат Python подтверждает ваши знания Python.

Сертификат jQuery подтверждает ваши знания о jQuery.

Сертификат SQL подтверждает ваши знания SQL.

Сертификат PHP подтверждает ваши знания PHP и MySQL.

Сертификат XML документирует ваши знания XML, XML DOM и XSLT.

Сертификат Bootstrap документирует ваши знания о среде Bootstrap.


,

CSS селекторов


CSS селекторов

CSS-селекторы используются для «поиска» (или выбора) HTML-элементов, которые вы хочу стиль.

Мы можем разделить селекторы CSS на пять категорий:

На этой странице будут описаны самые основные CSS-селекторы.


CSS-элемент Selector

Селектор элементов выбирает элементы HTML на основе имени элемента.

Пример

Здесь все элементы

на странице будут по центру, с красным цветом текста:

п {
выравнивание текста: по центру;
красный цвет;
}

Попробуй сам »

Селектор идентификатора CSS

Селектор идентификатора использует атрибут id элемента HTML для выбора определенного элемента.

Идентификатор элемента является уникальным на странице, поэтому селектор идентификатора привык к выберите один уникальный элемент!

Чтобы выбрать элемент с определенным идентификатором, введите символ хеша (#), а затем идентификатор элемента.

Пример

Правило CSS ниже будет применено к элементу HTML с:

# para1 {
выравнивание текста: по центру;
красный цвет;
}

Попробуй сам »

Примечание: Идентификационное имя не может начинаться с цифры!



Селектор класса CSS

Селектор класса выбирает элементы HTML с определенным атрибутом класса.

Чтобы выбрать элементы с определенным классом, введите символ точки (.), А затем имя класса

Пример

В этом примере все элементы HTML с красным цветом и по центру:

.center {
выравнивание текста: центр;
цвет: красный;
}

Попробуй сам »

Также можно указать, что класс должен затрагивать только определенные элементы HTML.

Пример

В этом примере только

элементы будут выровнены по центру:

п.центр {
выравнивание текста: центр;
цвет: красный;
}

Попробуй сам »

элементов HTML также может относиться к более чем одному классу.

Пример

В этом примере элемент

будет стилизован в соответствии с и до:

Этот абзац относится к двум классам.

Попробуй сам »

Примечание: Имя класса не может начинаться с цифры!


Универсальный селектор CSS

Универсальный селектор (*) выделяет весь HTML элементы на странице.

Пример

Приведенное ниже правило CSS будет влиять на каждый элемент HTML на странице:

* {
выравнивание текста: по центру;
цвет синий;
}

Попробуй сам »

Селектор группировки CSS

Селектор группировки выбирает все элементы HTML в одном стиле определения.

Посмотрите на следующий код CSS (элементы h2, h3 и p имеют одинаковые определения стиля):

h2 {
выравнивание текста: по центру;
цвет: красный;
}

ч3 {
выравнивание текста: по центру;
цвет: красный;
}

р {
выравнивание текста: по центру;
цвет: красный;
}

Будет лучше сгруппировать селекторы, чтобы минимизировать код.

Для группировки селекторов разделяйте каждый селектор запятой.

Пример

В этом примере мы сгруппировали селекторы из кода выше:

h2, h3, p {
выравнивание текста: по центру;
цвет: красный;
}

Попробуй сам »

Проверь себя упражнениями!


Все простые CSS селекторы

Селектор Пример Пример описания
класс .intro Выбирает все элементы с
# id # имя Выбирает элемент с
* * Выбирает все элементы
элемент р Выбирает все элементы

элемент, элемент ,., div, p Выбирает все элементы
и все элементы


,

сделай сам — англо-французский словарь WordReference.com

Англо-французский словарь WordReference © 2020:

Принципы traductions
обустройство дома n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. US (сделай сам) бриколаж нм ном masculin : s’utilise все статьи «le», «l» « (devant une voyelle ou un h muet), » un «. Пример: гарсон — нм> On dira « le garçon» ou « un garçon».
Примечание : Часто используется как прилагательное.
Я иду в магазин товаров для дома для отвертки, некоторых бетонных блоков и банки с краской.
Конкурс по продаже бриколажа и гастролей, участие в квелковском творчестве и творчество.

Англо-французский словарь WordReference © 2020:

Принципы traductions
DIY n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. Великобритания, разговорный, инициализм (сделай сам) бриколаж нм ном. Маскулин : использование артикулов статей «ле», «л» (отклонение от курса muet), «un» . Пример: гарсон — нм> On dira « le garçon» ou « un garçon».
В эти выходные я остаюсь дома, чтобы немного поделать.
Рестораны в выходные и праздничные дни.

сделай сам ‘ участие в конкурсе:

Dans la description angleise:

Français:


,

Related Post

2022 © Все права защищены.