Откосы штукатуркой своими руками видео: технология и особенности процесса + видео

Рукам
alexxlab

Содержание

Подробно о штукатурке откосов дверных и оконных, видео и фото инструкции

Ремонт квартиры своими руками

После монтажа новых оконных блоков, мы сталкиваемся с проблемой устройства откосов. Об одном из вариантов установки откосов, пойдет речь в этой статье, а именно об штукатурке откосов своими руками. Итак, как же грамотно штукатурить откосы?

Откосы из штукатурки – это классический метод отделки оконного проема на данный момент. Еще совсем недавно этот вид откосов из-за отсутствия альтернативы, был подавляющим. Не исчерпал он себя и по сегодняшний день, а иногда без его устройства просто не обойтись. Откосы из штукатурки позволяют в некоторых случаях получить отличный результат.

Особенности выбора материала и поэтапная отделка окон сайдингом


Отделка оконных проёмов способна подчеркнуть все преимущества фасадной отделки В настоящее время очень востребована самостоятельная отделка домов сайдингом. Особое внимание придаётся отдельным деталям обшивки здания, среди которых отделка окон сайдингом своими руками.

Окна являются одной из наиболее выделяющихся элементов на фасаде и правильная отделка оконных проёмов способна подчеркнуть все преимущества фасадной отделки.

Выполнить качественную отделку арочных или классических оконных проёмов под силу каждому.

Однако необходимо принимать во внимание некоторые особенности отделочных материалов, а также произвести грамотный расчёт, необходимого для обшивки этих элементов, сайдинга.



Советы при выборе отделочных технологий.

Важным фактором, влияющим на выбор материала, является выбор будущего оформления проема. Таким образом, стоит заранее определиться, будет ли откос оклеен обоями, окрашен либо что-то другое. Лучшим вариантом для обоев или покраски будет гипсокартон, а вот пластик пригодится тем, кто решил использовать ламинирующую пленку. Вот почему стоит продумать дизайн проема и найти способы его реализации.

Откосы должны быть сделаны очень качественно, поскольку даже самая профессиональная чистовая отделка не способна скрыть мелкие недостатки. Среди огромного разнообразия технологий стоит выбрать ту, которая действительно будет вам по силам. В таком случае у вас получиться собственноручно выполнить достойное обрамление пластиковых окон.

Оставить заявку



Назначение и особенности

Обшивка любого строения сайдинговыми панелями предполагает проведение работ по обустройству оконных проёмов. Внешний вид, а также функциональность арочных или классических оконных проёмов полностью зависит от качества отделочных работ. Кроме того, пространство вокруг окна необходимо подвергнуть отделке снаружи для повышения теплоустойчивости всего внешнего стенового покрытия.

Выполнить качественную отделку оконных проёмов под силу каждому. Необходимо принимать во внимание особенности отделочных материалов, а также произвести грамотный расчёт элементов сайдинга

Некоторую сложность представляет отделка снаружи откосов вокруг окна арочного типа. Такая форма окна имеет конструктивные особенности, которые подлежат учёту при монтаже отделочных панелей. Следует помнить, что финишная отделка окна производится после того, как выполнена обшивка фасадной и цокольной части здания.

Архитектурные особенности присутствуют у каждого дома, и оконные проёмы в строениях обладают своими индивидуальными особенностями. Отделочные работы вокруг окна посредством сайдинга полностью зависят от конфигурации этого элемента фасада.

Различаются четыре типа оконного расположения относительно стеновых поверхностей:

  • окна, утопленные в стены на уровень от пяти до девятнадцати сантиметров;
  • оконные проёмы, расположенные на поверхности стен и не имеющие откосов;
  • окна, утопленные в стены на уровень двадцати и более сантиметров;
  • арочный или стрельчатый вариант оконных проёмов.


Чтобы получить максимально аккуратные, эстетичные и надёжные оконные откосы необходимо обратить внимание на использование правильно подобранных крепёжных элементов

В каждом конкретном случае монтажные работы будут иметь свои характерные отличия.

Оштукатуривание

Традиционное оштукатуривание — это очень трудоемкий и длительный вариант отделки оконных арок. В таком случае понадобится большое количество материалов, штукатурка наносится послойно и каждый новый слой укладывается только после того, как высохнет предыдущий. Для качественного выполнения таких работ необходимо наличие определенных навыков и огромного терпения.


Так что стоит хорошенько подумать перед выбором этого варианта. Не стоит забывать, что качество откосов определяет общее эстетическое впечатление от проема.

Материалы и инструменты

После завершения фасадной обшивки и перед проведением монтажных работ следует подготовить необходимую для отделки пространства вокруг окна фурнитуру и инструмент. Качественная отделка откосов вокруг окна основана на резке сайдинговых панелей согласно необходимым размерам и последующей их установке, что предполагает применение следующего инструмента:

  • ножницы для металла, посредством которых производится фигурная резка сайдинга при отделке проёмов арочного типа или ножовка с мелкими зубьями для работ с деревом или металлом;
  • шуруповерт;
  • строительный молоток;
  • металлический угольник для замеров правильного монтажного угла на участке откосов и вокруг обустраиваемого окна;
  • строительный уровень;
  • верёвка и мел для отбивания монтажных линий.


Специалисты по отделке зданий рекомендуют применять крепежи из оцинковки. Кроме того, следует правильно проводить саму процедуру крепления

После того как подготовлен весь необходимый для проведения работ инструмент следует грамотно подобрать фурнитуру и комплектующие.

Оптимальным вариантом является использование в работе всех элементов, деталей и крепежей от производителя тех сайдинговых панелей, которые планируется задействовать в процессе обустройства пространства вокруг окон.

Расчёт количества монтажной планки производится после замера периметра вокруг окна с последующим вычетом пространства на подоконники и отливы. К полученному результату целесообразно добавить десять процентов материала на непредвиденный расход.

Обрамление окон выполняется с применением:

  • H- и J-профилей;
  • наружных и внутренних уголков для декорирования стыков панелей;
  • отливов;
  • фасок;
  • приоконной и финишной планок.

После подготовки необходимого материала и инструмента следует приступить к подготовке поверхности.


Пространство вокруг окна необходимо подвергнуть отделке снаружи для повышения теплоустойчивости всего внешнего стенового покрытия

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

Этапы самостоятельного монтажа

В зависимости от архитектурных особенностей, отделка оконных проёмов снаружи здания производится в соответствии со следующими требованиями и технологией.

  • Наличие откосов менее девятнадцати сантиметров предполагает монтаж стандартной планки с размером не более 22 сантиметров. Для крепления применяется финишный вариант профиля, в который и вставляется монтируемая планка. Заменой финишному профилю служат J-профиль и фаска.
  • Наличие откосов более девятнадцати сантиметров предполагает монтаж J-профиля, выставляемого около рам. Периметр окна обустраивается внешним уголком, в который следует вставить сайдинг-панели.
  • Отсутствие откосов требует установки наличника, в который затем и закрепляется сайдинговая панель.

Оформление оконных проёмов следует начинать с установки стартовой полосы с последующим порядовым монтажом отделочных сайдинг-панелей. Все ряды нужно подгонять в пазы предыдущих элементов. При необходимости, планки обрезаются до нужного размера.

Чтобы получить максимально аккуратные, эстетичные и надёжные оконные откосы необходимо обратить внимание на использование правильно подобранных крепёжных элементов. Специалисты по отделке зданий рекомендуют применять крепежи из оцинковки. Кроме того, следует правильно проводить саму процедуру крепления:

  • крепежи необходимо неплотно закручивать, оставляя термический зазор в один миллиметр;
  • крепёжные элементы требуется вкручивать исключительно прямо;
  • фиксаторы вкручиваются только прямо, а не под углом;
  • крепление производится строго в центральной части крепёжных отверстий.


Обшивка любого строения сайдинговыми панелями предполагает проведение работ по обустройству оконных проёмов

Особенности отделки арочных окон

Окна арочного вида требуют применения гибкого J-образного профиля. При необходимости использования классического профиля его необходимо слегка надрезать на участках естественного изгиба оконного проёма. Крепление сайдинга вокруг оконного проёма целесообразно проводить с применением стандартных металлических профилей.

Кроме того, арочный оконный проем обустраивается посредством специального эластичного профиля, который крепится гвоздями или саморезами по всему периметру арочного проёма. Дальнейшая обшивка выполняется с выдерживанием шага в пятнадцать сантиметров. Следует помнить, что обустройство арочных оконных проёмов не требует соблюдения термических зазоров.

Советы ремонтникам: как заделать входную дверь после установки? Материалы для работы

Входная дверь это первое что видит гость приходя в дом, поэтому внешний вид очень важен. После установки входной двери остаются следы монтажной пены и откосы, которые нужно заделать. Отделка начинается после установки дверного блока. Дополнительно могут понадобиться звукоизоляционные или утепляющие материалы, чтобы избежать шума и холода с улицы.

Откосы для арочных окон, какой материал выбрать

Конструкции в виде арки, также как и обычные окна, можно отделывать штукатуркой, гипсокартоном или установить пластиковые откосы. Но не все материалы подходят для данного типа изделий.

Статья по теме: Перемычки над окнами своими руками

Пластиковые изделия не слишком подходят для установки на арочные изделия. Причина в том, что пластиковые панели или сэндвич гнутся только под небольшим углом, а если радиус вашей арки является довольно крутой, или напоминает эллипс, то они просто лопнут в процессе монтажа. То есть рекомендовать их можно только на пологие арки, с небольшим радиусом. Можно сделать откосы из нескольких частей, стыки панелей должны быть очень аккуратны.

Но подобный опыт имеется. В данном случае был использован сэндвич. Один из слоев пластика был удален, просто оторван, это довольно легко. В однослойном виде с утеплителем панель довольно легко гнулась.

Внимание! Стоит внимательно посмотреть, чтобы грани утеплителя располагались вдоль, а не поперек откоса. Иначе будут видны грани, арка не будет ровной и плавной.

Далее две панели соединили между собой с помощью Н-образного профиля.

Нанесение пены и теплоизоляции.

Также имеется опыт использования обычных пластиковых панелей и сэндвича без удаления одной из сторон с помощью нанесения продольных разрезов с тыльной стороны. Получается не плавная дуга, а граненая поверхность. Заказчик такие изделия не примет.

Можно воспользоваться вспененным ПВХ, его можно гнуть нагревая промышленным феном. Но его также придется делать из двух кусков, соединяя ПВХ клеем для пластика (например, Космофен). Но это довольно дорого.

Гипсокартон для арочных окон.

Чаще всего для изготовления арки и ГКЛ используют «мокрый способ». Для этого нужный размер листа увлажняют водой с помощью кисти.

Прокалывают валиком. В таком виде лист податлив и легко гнется.

Вырезают два шаблона арки нужной формы и днище, наверх укладывают влажный лист.

Закрепляют верх и наносят штукатурную смесь поверх листа.

Устанавливают всю конструкцию с помощью направляющих в окно.

Убирают ненужные детали. Устанавливаем боковые откосы, шпаклюем, шлифуем, красим. Результат.

Штукатурка.

Довольно важно найти штукатура с прямыми руками. Пена вокруг пластикового окна редко составляет слой менее 1 см, а чаще это 2-3 см. Поэтому, если вы хотите покрыть арочные откосы штукатуркой, а потом покрасить, у вас уйдет довольно много расходного материала, не менее, чем 2-3 мешка строительной смеси на один оконный проем. Кроме того, слои штукатурки надо класть последовательно, только тогда, когда высохнет предыдущий, иначе они треснут. Поэтому кроме материала уйдет еще и много времени. Если у вас случайно есть много материалов и времени – такой способ вам подходит.

Цветные откосы для арки.

Большинство владельцев таких изделий предпочитают отделать откосы штукатуркой или гипсокартоном. Но, некоторые хотят и весь свой проем оформить в соответствующий цвет. Есть вариант отделки вспененным ПВХ толщиной 4-5мм или сэндич панелью как описано выше. Такие листы прекрасно гнутся, при необходимости можно сгибать их дополнительно с помощью строительного фена, если арочное окно с очень крутым радиусом. Этим занимаются далеко не все производители пластиковых конструкций, но при должном усердии вы и сами можете найти этот материал. Вспененный ПВХ может быть цветным, окрашенным в стандартные цвета ламинации, на заказ вам могут изготовить любой цвет.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Какой сайдинг применяется для отделки оконных и дверных проемов

Чтобы обрамить любой проем, могут использоваться несколько основных разновидностей материала:

  1. Виниловый. Такой сайдинг производится из смеси ПВХ и специальных добавок и имеет большую популярность. Это объясняется отличными качествами продукции, среди которых выделяют устойчивость к атмосферным осадкам, перепадам температуры и небольшой вес. Несомненным достоинством изделия является доступная цена, которая значительно ниже остальных видов. При выборе пластикового материала учитывают, что в продаже часто встречается продукция, изготовленная из переработанного ПВХ и отличающаяся низкими эксплуатационными свойствами.
  2. Металлический. Такая разновидность по многим параметрам превосходит предыдущий вариант: поверхность металлосайдинга имеет лучшую устойчивость к воздействию ультрафиолета, что значительно увеличивает долговечность покрытия, материал хорошо имитирует древесную структуру и относится к разряду пожаробезопасных. К недостаткам можно отнести более высокую цену и возможность возникновения коррозии на поврежденных участках.
  3. Деревянный. Этот сайдинг также подходит для оформления проемов. Облицовка имеет отличный внешний вид. Недостатки: дороговизна и необходимость нанесения защитно-декоративного покрытия, поскольку производственная обработка постепенно истирается.
  • Шуруповерт. Это приспособление можно заменить дрелью с возможностью регулирования числа оборотов.
  • Болгарка, ножницы и пила по металлу. Подрезка деталей потребует аккуратности, поэтому целесообразно предусмотреть наличие электрического и ручного инструмента.
  • Уровень.
  • Измерительные приспособления. Угольник, рулетка, линейка.
  • Киянка и простой молоток.
  • Биты, сверла и метизы.

Статья по теме: Гипсовые наличники на окна

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

  • Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

  • Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
  • Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
  • Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Штукатурка откосов в разных вариантах

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурим откосы своими руками видео

Как заштукатурить откос не прибегая к помощи специалистов мы сегодня рассмотри в разных вариантах. Для этого нужно проявить аккуратность и внимательность, купить товар, необходимый для проведения работ.

Так же вы сможете посмотреть видео в этой статье, где все поймете более детально. Будет предложена инструкция по правилам выбора смеси и определена последовательность работ.

Содержание статьи

Делаем откосы

За основные элементы при создании шаблона примем оконную раму и правило (с ударением на «и»), заблаговременно выставленное по уровню. Правило должно выполнять 2 функциональных действия – играть роль маяка и задавать четкое ограничение поверхности откоса для получения ровного внешнего угла.

Внимание: Правила для штукатурки откосов одинаковы, и для окон и для дверей. Это не имеет значения. Выполнение работы совершенно одинаково.

Выбираем материал

Прежде всего определяемся, чем штукатурить откосы. Прежде всего это зависит, какая среда пребывания. Штукатурка для откосов может делаться как внутри, так и снаружи помещения.

Так что первое разделение именно по этому признаку:

Для наружных поверхностей Штукатурка наружных откосов делается смесью именно для наружных поверхностей. Она в основном делается на основе цемента (см. Штукатурка цементная или гипсовая: какую лучше выбрать) и имеет более грубую фракцию. Переносит повышенную влажность и пониженную температуру.
Для внутренних поверхностей Откосы штукатурные своими руками данным материалом имеют гладкую и ровную поверхность. Здесь мелкая фракция и в основном применяется смесь с добавлением гипса. Материал быстрее затвердевает.

Порядок действий для окна размером 2 x1,4 м

Если штукатурка откоса осуществляется в помещении с оштукатуренными стенами, это облегчает разметку для дальнейших работ. Видео как штукатурить откосы покажет самый распространенный размер проема.

Итак:

  • Приложить к оконной плоскости треугольник в предполагаемом месте стыковки с откосом, учитывая ширину слоя штукатурки, и провести по подоконнику отрезок под прямым углом к линии окна. Если подоконник еще не установлен, его нужно на время заменить ровным куском доски или фанеры.
  • Проделать те же самые манипуляции с другой стороной окна – получатся 2 параллельных отрезка.
  • Теперь с помощью угольника провести линию продолжения стены по длине всего подоконника – получатся 2 точки пересечения с первыми отрезками на подоконнике.
  • От полученных точек пересечения к стенам отложить по 1,5-2 см и соединить новые точки с начальными. Эти отрезки будут служить ориентиром при создании шаблона.
  • Аккуратно прорезать скотч, наклеенный на подоконник, по линиям разметки и удалить ту часть, которая будет находиться под штукатуркой.

Подготовка поверхности

В первую очередь нам надо подготовить базу. Здесь должна быть полностью пустая, ни чем не покрытая плоскость.

Зачищаем плоскость

  • Если на стенке есть штукатурка, тогда она снимается при помощи молотка и зубила;
  • После этого делает выравнивание, об этом чуть ниже;
  • После этог8о наносится слой грунта. Это надо сделать обязательно, тогда сцепление поверхностей будет наиболее качественным.

Выбор выравнивающей смеси

Выравнивание откосов штукатуркой делается в случае, когда слой нанесения раствора более двух см.

Помимо штукатурки для выравнивания откосов понадобится шпаклевка, которую нужно грамотно подобрать:

Внимание: Финишное оштукатуривание откосов делается после выравнивания. Для этото следует применять старт. Окончательная отделка делается финишем.

Штукатурка откосов своими руками видео выравнивания

  • Для работы с наружными откосами нужно заказать товар из линейки морозостойких и водостойких смесей, к таким составам относится любая фасадная шпаклевка;
  • Состав смеси для внутренних работ должен соответствовать микроклимату эксплуатируемого помещения – в помещениях с повышенной влажностью (ванных, кухнях, саунах) лучше использовать полимерную или цементную шпаклевку, в сухих – известково-гипсовую или гипсовую;
  • Для окончательной заделки углов после установки защитных профилей наиболее подходящим материалом будет финишная шпаклевка;

Нельзя забывать и о выборе подходящей грунтовки, которая подготовит основание к дальнейшим работам. Отлично, если в составе грунтовки наличествуют противогрибковые добавки – это предотвратит возникновение плесени.

Работа с правилом

Для вертикальной установки правила можно воспользоваться разными способами, простейший из которых – поставить его на готовый подоконник, закрепив на растворе для штукатурки. При отсутствии подоконника нужно хотя бы прикрутить в стену на его уровне саморез, это и будет нижняя точка опоры.

  • Приложить правило к стене, выставить вертикально, используя уровень, и заполнить раствором область между ним и откосом.
  • Проверить вертикальность, используя лазерный уровень. Проследить, чтобы раствор получился достаточно плотным, иначе правило «стечет» в сторону вслед за раствором.
  • Теперь можно приступить к вырезанию из фанеры шаблона под штукатурку. Главное требование – состыковка его рабочей плоскости с линиями-ориентирами между рамой и правилом.
  • Как только растворная смесь под правилом затвердеет, пора заняться штукатуркой. Сначала поверхность откосов нужно обработать грунтовкой. Затем нанести шпателем раствор с запасом на откосы, не доходя приблизительно по 10 см до краев внизу и вверху. После этого продвижением шаблона снизу вверх убрать слой лишней штукатурки.
  • Для получения гладкой поверхности рекомендуется работать шаблоном не тянущими, а зигзагообразными движениями (вправо-влево), а налипший на поверхность раствор периодически снимать и опять протягивать шаблон, начиная снизу.
  • Когда большая часть излишков раствора будет снята, следует еще несколько раз (не менее трех) пройтись шаблоном по откосу снизу доверху прямыми движениями, а потом повторить те же действия, начиная движение сверху. Это делается для окончательного снятия излишков раствора, которые после первых обработок могут оказаться довольно значительными.
  • Участки вверху и внизу, где было невозможно работать шаблоном, заполнятся после того, как затвердеет раствор на основной плоскости, обычно для этого требуется порядка двух часов. Для снятия излишков раствора с таких труднодоступных участков обычно используют обрезок правила. Этим подручным средством сложно добраться за плоскость рамы, но незначительные щели можно будет заделать позже, пользуясь гладилкой или шпателем.

Снятие правил

Когда откосы затвердеют, нужно немедленно убрать правила. Сделать это можно энергичным постукиванием по правилам. Если после снятия правил окажется, что поверхность откоса выступает за стену, нужно избавиться от «наплыва» при помощи шпателя или ребра гладилки.

Желательно все это сделать сразу, в один день, так как через сутки стесывание наплывов станет более проблематичным. Не стоит бояться срезать лишний кусок штукатурки по краю, ведь углы откосов будут в дальнейшем оформляться защитными металлическими уголками, которые сделают края откосов идеально ровными.

Формирование верхнего откоса

Для формирования верхнего откоса потребуется некоторая сноровка, поскольку здесь посадка правила на штукатурный раствор невозможна. Кроме того, нужно учитывать помехи, создаваемые вертикальными рамами: в местах их прохождения полоса штукатурки будет прерываться.

Но начинать подготовку к штукатурке верхних откосов следует все-таки с установки правила на подвесы:

  • Закрепить по обеим сторонам окна чуть ниже предполагаемого угла по одному подвесу, правило установить на подвесы.
  • Растворную массу нужно подкладывать не на всю площадь, а по частям, один участок за другим, дожидаясь, пока предыдущий промежуток откоса схватится.
  • Если окно 3-секционное и плоскость расположения секций занимает несколько разных уровней, придется выводить поверхность откоса неширокими полосками штукатурки, начиная с боков и вытягивая оставшуюся площадь после того, как эти полоски схватятся.
  • Когда вся поверхность верхнего откоса будет выровнена, можно снять правило, выкрутить саморезы и стесать излишки штукатурки.

Существует и другой метод штукатурки откосов с креплением правил, где роль шаблона выполняет кусок правила, движущийся по специально вмонтированным маякам. Но этот метод требует намного больших затрат времени (для точно вымеренной установки маяков), поэтому им мало кто пользуется.

Работа с дверными откосами

Штукатурка дверных откосов представляет собой менее трудоемкий процесс, поскольку оформляется несколько другим шаблоном и не осложнена наличием подоконников и петель. Для примера можно представить проем не межкомнатной, а входной двери, которая уже установлена в коробку.

Порядок действий здесь практически не отличается от работ на оконных откосах:

  • Грунтуются поверхности, определяется раствор и устанавливается правило;
  • Растворная смесь наносится так же, с запасом, а излишки снимаются с помощью шаблона, не доходя по 10 см до углов проема;
  • Оставшиеся промежутки заполняются штукатуркой после того, как предыдущие слои схватятся;
  • Окончательная «затирка» производится в направлении сверху вниз.

Для формирования прямого типа откосов (применяемых для оформления арок) выставляются по 2 правила по краям арки с учетом выведения прямых углов. Штукатурка накладывается между правилами и снимается еще одним отрезком правила или гладилкой, если та «вписывается» по ширине. В завершение углы оформляются металлическими защитными профилями.

Что нужно знать о защитных уголках

Для окончательного формирования идеально ровных углов и увеличения долговечности конструкции внешние углы рекомендовано «обшивать» защитными уголками.

  • Эти приспособления, называемые «профилем угловым защитным», представляют собой длинные перфорированные ленты из стали, согнутые по длине под углом 90 градусов. Перфорация сделана в виде густо расположенных отверстий на стальном полотне ленты, что дает возможность штукатурке проникнуть в «тело» уголка и обеспечить надежное сцепление с примыкающей поверхностью.
  • Преимуществом установки углового профиля является не только его защитная функция. Благодаря его четко сформированному прямому углу удается сделать углы откосов абсолютно ровными, что даже при высоком мастерстве опытного штукатура вряд ли достижимо.
  • Применение защитного уголка значительно упрощает работу и с конструкциями из гипсокартона. Что же касается защиты, то, несмотря на повышенную гибкость перфорированной ленты (при сильном воздействии на уголок он может деформироваться), наличие профиля по углам откоса предотвратит сколы штукатурки. Она не раскрошится, даже если от сильного удара в уголке появится вмятина.

На что обратить внимание при покупке

Штукатурные откосы своими руками делаются гораздо проще при помощи специального инструмента. Все выполняется своими руками и причем это не занимает много времени.

Покупая товар «профили угловые защитные» для оформления углов откосов, необходимо выбирать качественную и надежную продукцию, которая способна прослужить не один год, не будет без конца отставать от стены и гнуться от любого прикосновения.

Внимание: Подделок, напоминающих изделия из фольги, на современном строительном рынке более чем достаточно. Поэтому наиболее правильным выходом будет заказать товар у надежного поставщика, который гарантирует качество предлагаемой продукции.

Когда будет приобретено все необходимое и откосы оштукатурены, можно приступать к монтажу защитных профилей:

  • Подготовить штукатурную или шпаклевочную смесь;
  • Желательно сажать профиль на шпаклевку, тогда выпирание профилей из общей плоскости будет незначительным;
  • Шпаклевку нужно замешивать вручную в чистой посуде, чтобы обеспечить однородность шпаклевочной массы и сохранность ее качества;
  • Нанести массу равномерным слоем на внутреннюю поверхность перфорированного уголка и приложить к углу откоса, прижимая так, чтобы остатки шпатлевки выдавились сквозь дырочки перфорации;
  • Излишки шпатлевки, вылезшие из перфорации, снять шпателем и нанести на поверхность профиля, затирая бока;
  • Проверить угол правилом, замазать оставшиеся щели и другие погрешности – если это бугорок, можно обстучать его шпателем или отрезком правила, если вмятина – выгнуть руками;
  • После исправления всех недочетов можно переходить к установке следующего уголка.

Внимание: По окончанию установки профилей вся конструкция «обмазывается» еще раз или два шпаклевкой до получения идеально гладкой поверхности.

Как штукатурить откосы видео поможет сделать работу последовательно и правильно. По фото вы можете увидеть отдельные моменты, самое главной не торопится, инструкция должна выполняться последовательно и правильно.

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

После того, как вы установили и закрепили окна или двери, нужно готовиться к оштукатуриванию откосов. Штукатурка откосов проводится с помощью специальных растворов. После проделанной работы дизайн дверных или оконных проемов имеет завершенный вид.

Конечно, штукатуркой откосов должны заниматься специалисты с опытом работы. Однако, если вы решили заняться отделкой оконных откосов своими руками, вам нужно вначале ознакомиться с основами штукатурки более простых поверхностей. В этой статье мы предложим рассмотреть несколько рекомендаций, которые помогут вам в процессе работы.

Инструмент для работы

Для того, чтобы вам легко работалось необходимо правильно подобрать инструмент. При этом нужно учитывать и то, какой материал вы будете использовать для отделки откосов окон и дверей. В любом случае нужно подготовить такой инструмент:

  • точный уровень;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • молоточек;
  • две посуды: одна для раствора, другая — для воды.

Совет! Уровень нужно выбрать средний, длиной 1 м. Дело в том, что длинный уровень может не вписаться в проем, а с коротким возникают проблемы в работе.

Смотря, какой раствор вы используете, дополнительно вам понадобится нож, баллон с пеной и т.д.

Если вы используете традиционный раствор из цемента, вам понадобится терка. При использовании гипсовой штукатурки «Ротбанд», приготовьте большой шпатель, гладилки разных размеров и губчатую терку.

Также, обратите внимание на спецодежду, в которой вы будете чувствовать себя удобно. Желательно надеть головной убор, чтобы исключить попадание смеси на голову. Чтобы уберечь руки от воздействия раствора, лучше пользоваться перчатками. Вы будете чувствовать себя безопасней, если приобретете строительный козлик. Со стремянки процесс штукатурки будет длиться дольше почти вдвое.

Утепление оконных и дверных откосов

После окончательной установки стеклопакета могут образоваться щели разных размеров между коробкой и стеной. Причина может быть в конструкции или в некачественной установке изделия. Иногда эти зазоры доходят до пяти сантиметров и больше. Особенно часто это можно наблюдать при замене окон в старых домах. В этом случае штукатурка для откосов окон включает дополнительно еще два этапа: 

  1. утепление;
  2. звукоизоляция.

Все зазоры между стеной и коробкой нужно заполнить любым материалами, обладающими теплоизолирующими свойствами, как показано на видео. Для лучшего скрепления, их можно слегка смочить раствором. Заполняя данным материалом щели по всему периметру проема, обязательно оставьте три сантиметра, которые затем нужно уплотнить основной смесью. В случае, если новое окно пропускает звуки со двора, необходимо дополнительно наполнить щели материалами со звукоизоляционными свойствами.

На сегодняшний день популярны пластиковые окна, установкой которых занимаются специалисты. При грамотной установке, практически, не остается зазоров между площадями. В этом случае используют монтажную пену, которая является отличной изоляцией.

Подготовительные работы 

  • Перед тем, как начать обрабатывать откосы окон, первым делом нужно качественно установить конструкцию без каких-либо отклонений. В противном случае такой дефект не сможет исправить даже откос, поэтому оконную раму придется демонтировать;
  • Следующим этапом станет установка подоконника. Его нужно определить строго горизонтально. Качество работы можно проверить с помощью шарика. Если он стоит на месте и не скатывается, это значит, что панель установлена правильно;
  • Чтобы подготовить откосы для штукатурки нужно оконную раму защитить специальной пленкой или монтажным скотчем. При установке окон ПВХ на рамах уже имеются такие пленки. Специалисты также рекомендуют защитить и подоконник. Здесь можно использовать любой материал, который следует хорошо закрепить на поверхности;
  • Теперь можно приступать к снятию старой штукатурки. Чтобы облегчить свой труд, для этой цели можно использовать перфоратор. Если вы будете проводить оштукатуривание откоса на старый слой штукатурки, не забудьте очистить поверхность от побелки;
  • Последним этапом подготовки к штукатурке оконных или дверных откосов является тщательная очистка поверхности от грязи и различных пятен.

 

Также, перед оштукатуриванием откосов нужно уделить особое внимание углам. При этом необходимо очистить их от наплывов раствора, а швы хорошо расчистить. Тогда штукатурка крепко сцепится с поверхностью, и будет служить вам долго. 

Технология штукатурки откосов

Для лучшего проникновения света в помещение, оконные откосы создают под некоторым углом, который можно отмерять специальным инструментом. Существует несколько материалов, которые используют для отделки оконных и дверных откосов.

Совет! Штукатурка является самым экономичным способом отделки поверхностей. В тоже время, это более сложный процесс и требует некоторых навыков.

Выполняя оштукатуривание самостоятельно, вы можете использовать для раствора такие материалы: 

  1. цемент и песок;
  2. сухие составы с гипсом.

Первый и второй вид штукатурки вы сможете найти в специализированных магазинах. Стоит заметить, что смесь цемента с песком вам обойдется дешевле, чем гипсовая. Тем не менее, каждый строитель делает свой выбор.

Для отделки откосов вам понадобится стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая смесь отличается своим крупным помолом веществ, входящих в состав шпаклевки. Обычно ее наносят на поверхность толщиной не более 1,0 см. для того, чтобы закрыть все дефекты и сделать поверхность окончательно ровной.

Нанесение стартовой шпатлевки

Перед нанесением стартовой шпаклевки, как правило, основу необходимо грунтовать. При этом, специалисты советуют воспользоваться грунтовкой того же изготовителя, что и шпаклевка. Одинаковые составляющие, входящие в состав этих материалов гарантируют крепкое сцепление шпаклёвки с поверхностью.

Готовый раствор начинаем наносить на стену, используя широкий шпатель. На него накладываем стартовую смесь и наносим на стену, плотно прижимая инструмент. Штукатурить нужно движением снизу вверх. Для новичков лучше накладывать стартовую шпаклёвку небольшими порциями. С небольшой поверхностью вам придется повозиться, пока вы не ощутите слой раствора.

Для особо запущенных стен используют для армирования строительную сетку, а для ровных углов откоса — перфорированный уголок. Такие дополнительные элементы значительно облегчают процесс работы. Для обработки углов, лучше всего воспользоваться угловым шпателем. Если есть необходимость нанесения следующего слоя важно подождать высыхания первого слоя. На полное просыхание раствора уходит не меньше 24 часа.

Нанесение финишной шпаклевки

После стартовой шпаклевки остаются неглубокие трещины. В результате нанесения финишной шпатлевки поверхность становится ровной и гладкой и готова к покраске или нанесению какого-либо другого покрытия. Существует такой вид шпаклевки, замешанной на очень мелком зерне наполнителя. Она способна устранить самые мелкие погрешности на поверхности и придать стене идеально гладкий вид.

 

Кроме того, такой шпаклевкой гораздо легче работать, так как она обладает отличной пластичностью. После обработки откосов данной финишной смесью, покраска выглядит особо качественной и красивой. Раствор наносят в 2-3 слоя, причем, каждый слой наносится в разном направлении. При этом, после высыхания каждого слоя, откос нужно обработать шлифовальной машинкой.

оштукатуривание проемов входных и межкомнатных дверей после их установки + видео

Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.

Штукатурка выполняет следующие задачи:

  • формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
  • заполняется зазор между стеной и дверным блоком
  • обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция

Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.

Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?

Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.

После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.

Откос закрывает этот зазор и укрепляет дверной блок. Как результат — идеальное примыкание плоскости проема к коробке двери и аккуратный угол со стеной.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

  • емкости для воды;
  • штукатурка, вода и миксер для замешивания;
  • малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
  • ;
  • металлический профиль для установки маяков;
  • шпатели для работы с штукатуркой;
  • уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
  • рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
  • шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
  • грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Выбор штукатурной смеси

Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:

. В помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях, на откосах входных дверей, наружных откосах и плоскостях, предназначенных под отделку керамической плиткой, применяются растворы на основе цемента. Такие материалы не страдают от значительных перепадов влажности и температуры, обладают высокой прочностью.

Самостоятельно простую смесь можно из песка и цемента марки М400 в пропорции 4:1. Их применяют в целях экономии, когда необходимо обработать крупные, грубые дефекты поверхности.

Практичнее использовать готовые смеси со сбалансированным составом, пластификаторами и улучшенной адгезией. В зонах, где необходима дополнительная теплоизоляция, берут с наполнителем из перлита или вермикулита.


. Для формирования внутренних межкомнатных откосов, которые готовятся под нанесение краски, обоев или декоративной штукатурки, применяются гипсовые стартовые смеси.

Растворы на основе гипса пластичнее, проще обрабатываются. Гипс значительно легче и имеет меньшую теплопроводность.

Как оштукатурить своими руками

Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.

Работу можно условно разбить на несколько этапов:

  • подготовка основания;
  • разметка;
  • установка профиля;
  • нанесение штукатурного слоя;
  • демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.

Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:

  1. Основание считается , когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
  2. При штукатурке по кирпичу часто крепят .
  3. Далее наносится слой глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
  4. Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.

    Разметка будущего откоса, делаем под углом 90 гр.

  5. Под маяки удобнее использовать монтажный профиль для ГКЛ шириной 60 мм. Он имеет достаточную ширину, хорошо «ловит» плоскость стены и его легче закрепить на неровном краю. Можно прикрутить и обычное штукатурное правило.
  6. Профиль устанавливается согласно разметке и закрепляется на стене. При этом важно постоянно контролировать вертикальность с помощью лазерного или пузырькового уровня.

    Когда плотность основания позволяет, закрепить маяк можно саморезами и шуруповертом. В случае, когда стена состоит из кирпича или бетона, потребуется перфоратор и дюбеля «быстрый монтаж».

  7. Чтобы не затягивать процесс, нужно установить профиль по всему периметру дверного проема с обеих сторон прохода. В итоге, когда установлены все профили (слева, справа, сверху), соблюдены все размеры и углы, можно приступать к приготовлению раствора.
  8. Штукатурка готовится в чистой емкости согласно рекомендациям изготовителя. Сначала наливается вода, затем добавляется сухая смесь в необходимой пропорции. Замешивается раствор при помощи миксера, чтобы добиться максимальной однородности.
  9. Перед оштукатуриванием обрабатываемую поверхность стены необходимо увлажнить (если не была загрунтована). Это не позволит стене быстро впитывать влагу из раствора, что может привести к растрескиванию штукатурки.
  10. Штукатурная смесь «накидывается» с тщательным заполнением всех пустот. Слой чуть превышает толщину ограниченную маяками. Чем равномернее будет нанесение раствора, тем меньше возникнет раковин в толще штукатурки.
  11. Излишки растворной массы удаляются с помощью правила. Движения осуществляются снизу вверх, при этом на правиле скапливается лишний раствор. Следует несколько раз повторить движение правилом, чтобы максимально уплотнить слой и сформировать идеальную плоскость.
  12. Размер правила должен немного превышать ширину обрабатываемого проема. С большим, крупногабаритным инструментом в проходах работать неудобно.
  13. Таким же образом необходимо оштукатурить все плоскости дверного откоса и дать раствору схватиться.
  14. После того как штукатурный слой затвердел, нужно удалить профиль. Перед этой процедурой важно подрезать вдоль маяка шпателем (отсоединить слой раствора от металла), чтобы избежать частичного разрушения откоса.
  15. При заполнении пустот, в процессе оштукатуривания, возможны некоторые наплывы под профилем. После его удаления нужно очистить поверхность с помощью шпателя, устраняя лишний раствор, пока он не набрал максимальную прочность.
  16. Откос готов к дальнейшей обработке. После полного высыхания можно приступать к нанесению финишного покрытия.

Видео

На видео ниже показано, как штукатурить дверные проемы, чтобы получить прямые углы.


Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях ниже.

Предыдущая

Внутренние стеныОсобенности грунтовки стен перед покраской

Следующая

Внутренние стеныПравила шпаклевки гипсокартона под покраску

Штукатурка откосов своими руками: технология, фото, видео

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно. 

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным.  Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич,  например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее.  После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к  оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый  и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Как сделать откосы на окнах своими руками

Довольно часто возникает вопрос как сделать откосы на окнах своими руками, а все потому, что далеко не все компании, которые занимаются продажей и монтажом оконных систем, предусматривают в списке своих услуг выполнение откосов. А в то же время, нанимая ремонтные бригады за такой вид работ придется выложить не маленькую сумму. Но заметьте, при наличии необходимого инструмента, все работы можно выполнить лично.

Для чего же вообще нужно обустройство откосов? Отметим, что это довольно значимый фактор, поскольку они помогают обеспечить хорошую влаго и теплоизоляцию помещения. Рассматривая разновидности, следует выделить следующие способы обустройства:

Каждый из этих разновидностей мы и рассмотрим. И, соответственно, ответим на вопрос как сделать откосы на окнах своими руками.

Штукатурка откосов на окнах своими руками

Первым видом становится монтаж штукатурных откосов своими руками. Выполнение таких работ довольно трудоемкое и потребует немало времени. В большинстве случаев данный способ применяется при реставрации ранее обустроенных откосов, что выполняется при небольшом (капитальном) ремонте. В случае проведения более дорогостоящего ремонта, лучше обратить внимание на другие материалы для обустройства.

Следует отметить, что при выполнении таких работ, покрытие вокруг проема портиться. Отметим, что при повреждении ребра откоса, при проведении демонтажа старой поверхности, необходимо предусмотреть на его месте металлический уголок.

Все работы можно разделить на три этапа:

  • Подготовка поверхности;
  • Провешивание и установка маяков;
  • Непосредственно оштукатуривание.

Говоря о подготовке, проводится она стандартным образом, поверхность очищается от старого покрытия, далее грунтуется. Следующие же стадии разберем немного подробней.

Установка маяков

Профессиональные рабочие обычно проводят оштукатуривание по маякам. Следует выделить несколько их видов:

  • Растворные метки. Предусматриваются при необходимости небольшого слоя материала.
  • Готовые маяки для штукатурки. Рекомендуются для использование новичкам.
  • Ручные маяки. Выполняются непосредственно рабочими, с использованием металлических или деревянных элементов.

Теперь непосредственно рассмотрим установку маяков.

Первый из них в обязательном порядке монтируется у оконного проема, при этом предусматривать расстояние от поверхности необходимо таким образом, чтобы откос заходил на раму не менее чем на пять сантиметров.

Второй маяк обустраивается по углу коробки. Следует отметить, что на протяжении всех работ необходимо контролировать расстояние между маяками, расстояние до поверхности, и уровень маяков, что делается с помощью строительного уровня и нивелира.

В обязательном порядке, все расстояния между маяками по периметру должны быть идентичны.

Оштукатуривание откоса

В большинстве своем для проведения оштукатуривания откосов своими руками используется сухая гипсовая штукатурка. Сам по себе раствор такого типа является быстросохнущим, говоря о приготовлении, то для перемешивания рекомендуется использовать строительный миксер.

Следует отметить, что такой вид штукатурки допускает более толстый слой, в отличии от стандартной цементной, что в свою очередь довольно значимо при отделке поверхности с наличием дефектов.

Говоря о цементной смеси, то создается раствор стандартной пропорции: 1 доля цемента и две доли песка. Слой такого типа штукатурки наносится толщиной не более трех сантиметров, поскольку такая толщина оптимальна, для получения высокого качества и быстрого высыхания.

Рассматривая отделку наружных откосов, в данном случае применяется цементная смесь или же фасадная штукатурка в комбинации с водоотталкивающими составами. При обустройстве пластиковых оконных систем, придется задуматься также и о гидро и теплоизоляции, в противном случае стекла будут постоянно потеть.

Нанесение штукатурки

Сама штукатурка наносится несколькими слоями, при этом после нанесения каждого из них, необходимо давать раствору полностью высохнуть.

В первую очередь проводится обрызг, после чего вторым слоем становится грунт (предусматривается 1-2 слоя такого покрытия, в зависимости от необходимой толщины штукатурки), и в завершение выполняется финишный слой.

Важным фактором становится нанесение последующего слоя, только после полноценного высыхания предыдущего. После завершения работ по оштукатуриванию, поверхность необходимо зашпаклевать, что помогает удалить все неровности. Шпаклевка оконных откосов своими руками не в коем случае не должна проводится толстым слоем. В крайнем случае предусматривается нанесение в несколько слоев, при этом предыдущий в обязательном порядке должен быть прогрунтован.

Далее после высыхания наносится финишный слой шпаклевки, последним же этапом становится шлифовка поверхности, которая проводится или шлифовальной машинкой, или вручную с позью сетки.

Герметизация поверхности

После завершения работ, необходимо обеспечить герметичность конструкции, что делается с помощью замазывания герметиком. В обязательном порядке подбирается герметик, который поддается окраске. Проводится герметизация следующим образом:

  • Места стыковки подрезаются на несколько миллиметров с помощью строительного ножа, проводится данная процедура под углом лезвия в 45 градусов.
  • После данные углубления грунтуются.
  • Далее проводится нанесение герметика до полного заполнения углубления. Выполняется оно с помощью специального пистолета. Отметим, что полоса герметика должна быть максимально ровной.
  • Далее наносится малярный скотч, и сам герметик выравнивается с помощью резинового шпателя.
  • После чего удаляется лента скотча.

Грунтовка и окрашивание

Последним этапом работ становится грунтовка откосов. Проводится она с помощью широкой кисти, что позволяет избежать растрескивания, и соответственно подготовить поверхность к окраске.

Само окрашивание проводится с применением водоэмульсионной краски или эмали, основанием которой служит растворитель. Также довольно популярным решением стало использование акриловой краски.

Данный этап работ становится завершающим, проводится окрашивание в два слоя. Первый наносится от окна к краю, второй наоборот к окну, что позволяет избежать потеков, и скрыть следы кисти. Каждый слой наносится строго после высыхания предыдушего.

Отметим, что проведения работ такого типа займет примерно неделю. Также рекомендуем Вашему вниманию более подробно изучить как сделать откосы на окнах штукатурные на видео, представленном ниже.

Штукатурка оконных откосов своими руками: видео

Как сделать откосы на окнах из гипсокартона

Следующим вариантом становятся оконные откосы из гипсокартона своими руками. Следует отметить, что они являются несколько более практичными, чем пластиковые. Это обусловлено тем, что при незначительных повреждениях, в отличии от пластика, гипсокартон можно отремонтировать.

Для полноценного возврата исходного вида достаточно насести слой шпаклевки, после чего покрасить откос. Также отметим, что для проведения работ по монтажу такого типа откосов не требуется специальных навыков, но и также не следует забывать о достаточно большой трудоемкости производственного процесса. Сам по себе монтаж проводиться несколькими стадиями, среди которых:

  • Обустройство каркаса (данный этап присутствует только при каркасном способе).
  • Непосредственный монтаж гипсокартона.
  • Шпаклевка и грунтовка поверхности.
  • И в завершение проводится окраска.

Также отметим значительный эксплуатационный период такого типа откосов, но в то же время необходимо заметить и такое свойство гипса, как впитывание влаги. Таким образом для обустройства в регионах с повышенной влажностью, а также «влажных» помещениях, такой материал не подойдет.

Оконные откосы из гипсокартона своими руками: каркасный способ

Первым способом крепления становится каркасный. Практически всегда в комплектации к окнам предусматривается специальный профиль, на который и монтируются оконные откосы из гипсокартона своими руками. Предлагаем Вашему вниманию схему крепления откосов их гипсокартона:

 

Следует заметить, что наличие в комплекте данного профиля необходимо уточнять непосредственно у производителя оконной системы. Если же данный профиль не входит в комплект, то необходимо использовать оцинкованный его аналог. Кроме того, довольно часто можно заметить и монтаж на обычный металлический профиль.

Непосредственно сама установка откосов проводится на следующий день после монтажа оконной системы. Поскольку сразу после установки щели задуваются монтажной пеной.

Далее оконный блок следует оставить на сутки, и дать ему выстояться. Далее установленные распорки снимаются, а непосредственно выступающая монтажная пена срезается.

Далее, по периметру всего проема устанавливается профиль. После чего проверяется правильность установки, и проводится фиксация по линии стыковки. Непосредственно сам каркас предусматривается перед предусмотрением утепления, которое проводится с помощью минеральной ваты. Сам утеплитель укладывается между профилями, в следствии чего угол откоса будет составлять 95 градусов. Далее проводится непосредственный монтаж гипсокартона.

Следует отметить также и ряд особенностей, которые присутствуют не зависимо от типа монтажа:

  • В обязательном порядке гипсокартон необходимо шлифовать.
  • Все зазоры, которые возникают между листами материала шпаклюются.
  • Далее проводится грунтовка и окраска.
  • Во избежание отслаивания углов, предусматривается металлический уголок.
  • Таким же образом, как и при обустройстве штукатурных откосов, проводится герметизация специальной акриловой замазкой. Высыхание ее проходит в течении 12 часов, после чего можно приступать к окрашиванию.

Монтаж гипсокартонных откосов бескаркасным способом

Вторым способом монтажа оконных откосов из гипсокартона своими руками становится бескаркасный. Он наиболее рационален при обустройстве гипсокартонных листов на уже готовые откосы во время проведения ремонта.

Перед монтажом необходимо очистить поверхность от всех строительных материалов и прочего мусора, после чего прогрунтовать ее.

В случае монтажа на старые откосы, крепление проводится к направляющему профилю, который устанавливается со стороны рамы, а в других местах проводится точечная фиксация с помощью клеевой смеси. Отметим, что использовать необходимо специальный клей для гипсокартона, при этом среди его особенностей довольно быстрое схватывание, что обуславливает необходимость преждевременной подготовки всех листов.

Для наиболее качественно фиксации, предусматривается зажим деревянным бруском, в дальнейшем по которому проводится поколачивание резиновым молотком. Для сохранения положения гипсокартона на время схватывания клея, необходимо обустроить специальные распорки, закрепляются которые на подоконнике. Минимальным временем фиксации является один час, лучше несколько часов.

После чего не несколько дней откос необходимо оставить для полного высыхания. При этом обязательным условием становится оставить все места стыковки открытыми, что позволит клеевой смеси высохнуть значительно быстрей.

После полного высыхания проводится обработка стыков акрилом, таким же образом, как и в предыдущих случаях. И в последнюю очередь поверхность шпаклюется, грунтуется и окрашивается.

Как сделать откосы на окна из пластика

Но самым простым и, соответственно распространенным становятся оконные откосы из пластика своими руками. Такой вид довольно прост в монтаже, кроме того они долговечны и не привередливы к уходу. Рассматривая интерьерное решение, то в данной ситуации можно будет подобрать необходимый цвет, который максимально лаконично впишется в дизайн помещения.

Конечно дополнительно необходимо будет проводить звуко- и теплоизоляцию, для которой понадобиться пеноизол или же минеральная вата, но результат того стоит. Также следует отметить, что такого типа откосы можно обустраивать как на черновой поверхности, так и на уже оштукатуренную или же голую деревянную.

Виды пластиковых откосов

Благодаря своим особенностям пластиковые откосы максимально подходят как для отделки внутренней, так и наружной. Кроме того, их монтаж занимает не много времени, при этом проводить его можно сразу же после установки оконной системы.

Следует выделить несколько видов такого типа откосов:

  • Изготовленные на основе вспененного пластика;
  • Из гипсокартона обработанного защитными составами и покрытого пластиком;
  • И последний откосы из сэндвич-панелей.

Самыми популярными из них становятся последние, их монтаж мы и рассмотрим несколько подробней.

Пластиковые сендвич-панели

Оконные откосы из сэндвич-панелей своими руками в последнее время пользуются наибольшей популярностью. Они обладают относительно невысокой стоимостью, при этом не воспреимчивы к влаге и могут иметь матовое или же глянцевое покрытие, кроме того даже быть имитированы под древесину.

Рассматривая структуру материала, следует отметить, что напоминает она своеобразную губку, что обуславливает их хорошую теплоизоляцию. Следует отметить и то, что после установки такого типа откосов полностью исключается возможность появления конденсата. Если же каким-либо образом он имеет место, то это обуславливается нарушениями при оборудовании системы вентиляции помещения.

Перейдем непосредственно к инструкции по монтажу:

  • Изначально по всему периметру внешнего края проема закрепляется рейка, при закреплении необходимо ее выравнивание по уровню. Она будет выполнять роль несущей конструкции, поэтому крепление должно быть максимально надежным.
  • Следующим шагом становится установка профиля.
  • Далее к профилю монтируется непосредственно откос.
  • Далее проводиться утепление.

Отметим, что утеплитель обустраивается под пластиком после закрепления одной стороны. В последствии вторая после его обустройства крепиться к стене с использованием дюбелей, саморезов, или же кронштейнов. Самым легким способом при этом становится использование саморезов. Также не следует волноваться и о том, что будут заметны шляпки. После вкручивания все отверстия закрываются заглушками, что позволяет сохранить эстетичный вид материала.

В случае использования кронштейнов процесс проводится следующим образом:

  • Изначально сам кронштейн крепиться к стене одной стороной.
  • После чего к второй стороне закрепляют непосредственно откос.
  • Также кронштейны необходимо соединить между собой, что выполняется с использованием саморезов..
  • Далее боковые откосы фиксируются в нижней части клеем к подоконнику, после чего дополнительно склеиваются с соседними.
  • Последним шагом проводится герметизация, которая выполняется по тому же принципу, что и в предыдущих случаях.

Как сделать откосы окна ПВХ

И последним видом откосов, которые используются становятся менее популярные конструкции из поливинилхлорида. Такой откос имеет довольно гладкую поверхность, кроме того легко подвергаются обработке.

Для сгиба откоса необходимо обустраивать небольшие надрезы. Также следует отметить то, что при нестандартном выполнении оконных и дверных проемов лучшим материалом становится как раз-таки ПВХ, который легко гнётся и выравнивается в необходимом диапазоне.

При рассмотрении создания откоса округлой формы, следует отметить что выполняется довольно много надрезов на поверхности ПВХ профиля. В данном случае такие надрезы не должны быть более трети от толщины материала, кроме того должны быть обработаны клеевой смесью.

Процесс монтажа проводиться следующим образом:

  • Заранее подготавливаются борозды в пене для установки панели.
  • Следующим шагом собственно и становится монтаж панели.
  • Как было расртрено в предыдущих случаях, необходимо установить профиль, на котором в дальнейшем и будет проводиться закрепление пластика.
  • После чего все свободное пространство, между откосом и стеной необходимо заделать строительной пеной.
  • Следующим шагом профиль закрепляется к внешнему углу.
  • Далее проводиться обработка мест стыковки силиконом, материал необходимо тщательно сглаживать, поэтому понадобиться влажная тряпочка или шпатель.

Следует также заметить среди особенностей то, что установка откосов из ПВХ, практически полностью повторяет оконные откосы из пластика своими руками.

В заключение следует отметить то, что установка откосов своими руками довольно хороший способ сэкономить. А кроме того, правильно выполненная отделка позволит скрыть значительные дефекты, которые были допущены при монтаже оконных проемов.

как сделать своими руками? +фото

Откосы на окна вы можете сделать, используя простые направляющие и малярные уголки. Применяя простые приемы, для реализации вашей задумки у вас получатся отличные откосы, даже если вы любитель.

В данной статье по откосам мы будем использовать классический метод. То есть штукатурку откосов. Главное в штукатурки откосов это создать направляющие, по которым мы будем править наши откосы. Существует два способа создание направляющих, давайте рассмотрим оба.

Первый способ использовали и используют мастера, которые начинали много лет назад, когда многих современных приспособлений просто не было.
Способ заключается в использовании для направляющих прямые доски (выставленные с помощью уровня по краю будущего откоса) и самой рамы окна, а правилом служила малка, специально подрезанная для формирования будущего откоса.

Малку вырезали из фанеры или дощечки, край, который формировал откос, должен был быть максимально прямой.
При набрасывании раствора прямой край малки его равномерно распределяет, формируя ровную поверхность.

1 Деревянная планка (доска)
2 Строительный уровень
3 Малка
4 Плоскость откоса
5 Крепеж (гвоздь или саморез)

Второй способ (как на фото) тоже применяет направляющие, которые формируются из малярных уголков и штукатурных маяков.

Принцип штукатурки такой же что и в первом случае. Накидываем раствор и правилом или шпателем подходящей длины формируем откос.
Плюс второго способа в том, что угол откоса армируется малярным уголком, тем самым защищая его от трещин и сколов.

Откосы на окна | Видео пояснение


Откосы на окна 2 | Видео ответ

Для выполнения работ нам понадобится

Материалы:
1  Мешок штукатурной смеси (на развес намного дороже).
2  Финишная шпаклевка 1- 2кг.
3  Водоэмульсионная краска (1,4кг) для внутренних работ (внутри помещения) и фасадная для наружного окрашивания.
4  Грунтовка 1л.
5 Малярная или штукатурная сетка для верхнего откоса (ее выбор и размеры зависят от толщины слоя).
6  малярные уголки и направляющие (маяки). Для их предварительного крепления могут понадобиться гвозди, пластилин, монтажная пена, гипсовая или алебастровая смесь.
7 Наждачная бумага (нулевка).

Инструменты:
1  Ведро
2  Смеситель с дрелью
3  Мастерок
4  Шпателя
5  Правило
6  Малярная кисть

1  Первым делом с остатков откосов надо снять старую краску (или обои). Если это водоэмульсионка или просто побелка, то снимается простым шпателем. А если масляная или эмаль краска, то кроме шпателя понадобится еще и строительный фен.

2  Дальше надо определится с конфигурацией откосов, и выставить наши направляющие предварительно прогрунтовав места будущих откосов.
Малярные уголки и направляюще маяки выставляем, используя строительный уровень (или отвес). И предварительно крепим их, используя наиболее подходящий нам способ (гвозди, пластилин, монтажная пена, клей, гипсовая или алебастровая смесь).

3   Затем окончательно крепим маяки готовой штукатурной смесью и ждем когда она хорошо схватится (застынет).

4  Готовим условия для верхнего откоса. Потому что это самое уязвимое место, с точки зрения штукатурки. Поэтому там мы крепим малярную или штукатурную сетку для армирования штукатурки.
Сетку выбираем в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если намечается большой слой, то можно установить сетку рабицу.

5  Готовим штукатурную смесь средней контестенции в ведре используя дрель с миксером для получения однородной массы. Если видно что слой будет большой то накидываем слой предварительно по всей длине откоса и даем раствору схватится (застыть).

Это делается для того чтобы штукатурка нанесенная толстым слоем не поплыла. Незабываем провести шпателем (или правилом) по направляющим, чтобы раствор не вышел за границы откоса.

6  Затем наносим раствор и правилом вытягиваем раствор по направляющим формирую откос штукатурной смесью. Стараемся штукатурить качественно, чтобы пришлось меньше шпаклевать.
Но это необязательно наша главная задача на этом этапе правильно сформировать откосы, хорошо выведя внутренние и внешние углы и добиться ровной плоскости откоса.
Когда раствор схватится то крупные трещины и впадины проходим более жидким раствором, процесс схожий со шпаклевкой.
Незабываем перед каждым этапом грунтовать поверхность.

7  После высыхания штукатурки грунтуем сформированные откосы предварительно очистив их от мелких частиц щеткой.
Начинаем шпаклевать подготовленной финишной шпаклевкой размешанной миксером до однородной массы.
Если в качестве емкости используем ту, которую использовали для штукатурки ее необходимо тщательно вымыть.
Высохшую шпаклевку обрабатываем наждачной бумагой (нулевкой) для удаления небольших дефектов. При необходимости оставшиеся дефекты снова грунтуем, шпаклюем и после высыхания шкурим.

8  Последний этап. Снова снимаем малярный скотч, протираем оконную раму, опять наклеиваем новый скотч с отступом 1- 2мм. Наносим грунтовку и окрашиваем откос минимум два раза. И тут же аккуратно снимаем ленту.
Окно, рама которого выполнена из дерева и уже окрашена лакакраской нужно защитить малярным скотчем, отступив на 1 – 2 мм от прилегания откоса к раме.

Если все правильно, то можете любоваться на свои откосы. С чем вас и поздравляю!!!


Читайте также: Откосы на двери

[ad name=”Спасибо сайту”]

Как сделать детский скалодром или каменную стену

Легко следовать инструкциям «Сделай сам» и создать видео, чтобы сделать детский скалодром или стену для скалолазания для игрового домика на заднем дворе, форта или игрового набора.

Как сделать детский скалодром

Привет, ребята! В последнее время я был занят постройкой для своих детей огромного игрового домика с верхней палубой домика на дереве и множеством забавных элементов игрового набора на заднем дворе.

Сегодня я собираюсь показать вам, как сделать детский скалодром или стену с простой в использовании лестницей с одной стороны и лазанием по скалам с другой.

Вы можете построить это как рампу для лазания с легким углом подъема, как у меня. Или вы можете построить стену для скалолазания для детей на заднем дворе или в домике для игр.

Мне нравится лестница на этом скалодроме. Это позволяет взрослым, таким как я, легко подняться на вершину этого игрового дома. 🙂

Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest.

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я люблю, люблю, люблю, как это обернулось.

Теперь вот как сделать детский пандус или стену для игрового набора на заднем дворе, форта или игрового домика.

Что вам понадобится

  • Опоры рамы: обработанные давлением 2×4 или внешний кедр 2×4
  • Пандусы или стеновые панели: обработанные давлением 2×4, внешние кедровые покрытия 2×4, обработанные давлением 3/4 ″ фанерные полосы (что я использовал) или аналогичной прочности, внешнего качества пиломатериал
  • Скалы для лазанья
  • Краска для палубы или пятно
  • Мел для добавления цвета
  • Самонарезающие винты для палубы

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как развлечься Детское лазание по стене

Посмотрите это короткое видео, чтобы быстро понять, как сделать детский пандус для лазанья на заднем дворе или даже в игровой комнате в помещении.🙂

Ступеньки для детской рампы для скалолазания своими руками

Обрежьте первые углы для рамы рампы для скалолазания

Чтобы сделать детский скалодром, сначала нужно отрезать опорную раму 2х4. Я избегаю расчета углов для этой рампы с помощью нескольких простых приемов.

Вы можете видеть, как я объясняю эти шаги в видео выше, просмотр этого видео должен облегчить понимание. 🙂

Сначала я устанавливаю один 2х4 напротив места, где я буду его прикреплять, чтобы выбрать наклон, который должен иметь мой скалодром.

Чтобы сделать детский скалодром, я установил 2х4 напротив того места, где я хочу, чтобы он нашел желаемый склон.

Когда у меня есть склон, который мне нравится, я держу плоскую доску или спиртовой уровень напротив поверхности доски, к которой буду прикреплять скалодром. И я отмечаю эту прямую карандашом.

Отмечает ТОЧНЫЙ УГОЛ, который вы выбрали без каких-либо расчетов углов. Ура!

И он оставляет дополнительную длину на другом конце доски, чтобы использовать аналогичный трюк, чтобы найти этот угол.

Отметьте угол карандашом и прямой кромкой.

А теперь перейдем к следующему шагу — изготовлению детской рампы для лазания.

Отрежьте тот первый угол, который вы только что отметили, затем снова приложите его к месту, где вы его установите.

Обозначьте и отрежьте следующий угол

Измерьте, насколько верхняя часть платы находится выше того места, где вы хотите.

Используйте это измерение, чтобы определить, насколько отрезать дно.

Другой прямой кромкой на земле отметьте угол для другой стороны доски.

Итак, если он застрянет на 5 дюймов выше того места, где вы хотите, вы МОЖЕТЕ удалить 5 дюймов снизу.

Вы можете сделать это, положив пару досок друг на друга на земле и отметив свой угол.

Если ваши доски 5 дюймов в высоту, вы можете разрезать эту линию. Если доски короче, просто добавьте разницу и перенесите эту точную линию на доску.

НО, ВМЕСТО ОБРЕЗАНИЯ целых 5 дюймов, вы можете просто отрезать несколько дюймов и углубиться на 2 дюйма в землю.

Это самый простой способ заставить ребенка подниматься по рампе на одном уровне с землей, не беспокоясь о том, должна ли одна сторона быть длиннее другой.

Вы можете использовать этот 2×4 в качестве шаблона для вырезания следующих опор рамы 2–2×4.

Если вам нужна вертикальная детская стенка для скалолазания с такой конструкцией, это просто. Избегайте углов и просто отрежьте доски 3–2×4 до нужной высоты для вашего пространства.

Добавьте рампу для скалолазания или настенные доски

Теперь, когда у вас вырезаны опоры для рамы 3–2×4, следующий шаг в изготовлении детской скалодрома или стены для скалолазания — это разрезать ваши скалодромы.

Решите, какой ширины будет ваш скалодром. Используйте эти размеры, чтобы разрезать доски.

Каждая другая доска будет проходить через 3 опоры, доски между ними будут растягиваться только через 2 опоры.

Я рекомендую использовать для досок 2×4, обработанные давлением, для простоты сборки и самой прочной сборки.

Я использовал пиломатериал, обработанный давлением 3/4 дюйма, потому что от другой части сборки для детских игр «Сделай сам» у меня осталось очень много.

Мне пришлось укрепить лестницу этой детской рампы для скалолазания еще одной доской 3/4 дюйма, чтобы она была достаточно прочной, чтобы выдержать взрослых.2×4 были бы достаточно сильны сами по себе.

Чтобы детская рампа или стена для скалолазания прослужили дольше, я также рекомендую красить или окрашивать опоры перед сборкой.

Таким образом вы защитите пиломатериал от повреждений солнцем и дождем со всех сторон.

Используйте самонарезающие наружные винты

Используйте саморезы для наружных настилов, чтобы прикрепить доски к опорам. Я бы использовал шурупы длиной 3 дюйма или более для досок 2х4. Или 2 1/2 дюйма или больше на досках толщиной 3/4 дюйма.

Чтобы сделать детский скалодром или стену достаточно прочными, чтобы их можно было использовать в течение многих лет, прикрепите каждую доску к каждой опоре двумя винтами. Держитесь на расстоянии около 1 1/2 дюйма от краев и концов досок, чтобы не расколоть доску.

Доски, которые проходят через рампу для лазания, должны иметь 6 винтов. На более коротких платах должно быть 4.

Я разместил свои доски примерно на 1/2 дюйма друг от друга, чтобы они выглядели красиво, а также для облегчения отвода дождя и высыхания.

Не прикрепляйте верхнюю доску, пока не прикрепите собранную платформу для скалолазания к игровому набору, палубе, форту или чему-то еще, к чему вы ее тоже прикрепляете.🙂

Как прикрепить детскую стенку для скалолазания

Используйте винты для настила от 3 до 4 дюймов, чтобы прикрепить 2–2×4 дюйма к месту, к которому вы будете прикреплять пандус. Эти 2х4 должны соответствовать пространству между тремя опорами.

С помощью этого трюка легче получить более сильную связь.

Эти 2×4 надежно прикручены к палубе. Затем 2 винта с каждой стороны могут прикрепить опоры рамы к этим 2×4. Средняя опора также была прикручена к палубе, к которой я прикрепил рампу.

Присмотритесь к 2×4 и расположению винтов для крепления детской скалодрома.

Добавьте красок своему игровому набору Ramp

Я заполнил отверстия под винты на досках пандуса наружным герметиком. Просто потому, что мне кажется, это выглядит лучше. Но в этом нет необходимости. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями перед покраской

.

Я впервые использую меловую краску на улице. Но я слышал из множества надежных источников, что снаружи он очень хорошо держится.

Вы можете найти дешевые меловые краски в WalMart, Hobby Lobby и на Amazon.Краска DecoArt Outdoor Living Chalk Paint выпускается во многих забавных цветах.

ИЛИ, вы можете купить эти маленькие образцы латексных красок в Home Depot или Lowes, которые вам нравятся, и использовать их, чтобы сделать свой собственный рецепт рисования мелом из гипса.

Подняв радужную краску мелом, я смешал, чтобы все они хорошо смотрелись вместе.

Я нашел меловую краску Эми Ховард в продаже в Ace, но мне пришлось смешать некоторые из моих собственных цветов, чтобы они действительно совпадали.

Вы также можете использовать мой рецепт меловой краски, чтобы смешать вашу меловую краску с обычной латексной краской для стен.

Следующий шаг, чтобы сделать детский скалодром, добавив камни для лазания.

После добавления забавного цвета самое время добавить скалы для лазания. Для лазания по камням используйте болты, гайки и шайбы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Другие фотографии этой сборки

Вот и все. Вот как сделать детский скалодром или стену, которые они будут любить долгие годы. 🙂

Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest.

Инструкции

Отрежьте углы для рамы рампы для скалолазания
  1. Чтобы сделать рампу для скалолазания для детей, сначала нужно разрезать опорную раму 2 × 4.Я избегаю расчета углов для этой рампы с помощью нескольких простых приемов. Вы можете видеть, как я объясняю эти шаги в видео выше, просмотр этого видео должен облегчить понимание.
  2. Сначала я установил один 2 × 4 напротив места, где я буду его прикреплять, чтобы выбрать наклон, который должен иметь мой скалодром.
  3. Когда у меня есть склон, который мне нравится, я держу плоскую доску или спиртовой уровень напротив поверхности доски, к которой буду прикреплять скалодром. И я отмечаю эту прямую карандашом.Это отмечает ТОЧНЫЙ УГОЛ, который вы выбрали без каких-либо расчетов углов. Ура! И на другом конце доски остается дополнительная длина, чтобы можно было использовать аналогичный трюк для определения угла.
  4. А теперь перейдем к следующему шагу — изготовить детский скалодром. Отрежьте тот первый угол, который вы только что отметили, затем снова приложите его к месту, где вы его установите. Измерьте, как далеко самая верхняя часть этой доски находится выше того места, где вы хотите. Используйте это измерение, чтобы определить, сколько нужно отрезать дно.
  5. Итак, если он застревает на 5 дюймов выше того места, где вы хотите, вы МОЖЕТЕ удалить 5 дюймов снизу.Вы можете сделать это, положив пару досок в стопку на землю и отметив свой угол. Если ваши доски 5 дюймов в высоту, вы можете отрезать эту линию. Если доски короче, просто добавьте разницу и перенесите эту точную линию на доску.
  6. НО, ВМЕСТО ОБРЕЗАНИЯ целых 5 дюймов, вы можете просто отрезать несколько дюймов и углубиться на 2 дюйма в землю. Это самый простой способ заставить детей подниматься по рампе на одном уровне с землей, не беспокоясь о том, должна ли одна сторона быть длиннее другой.Вы можете использовать этот 2 × 4 в качестве шаблона для вырезания следующих опор рамы 2–2 × 4.
  7. Если вам нужна вертикальная детская стенка для скалолазания с такой конструкцией, это просто. Избегайте углов и просто отрежьте доски 3–2 × 4 до нужной высоты для вашего помещения.
Добавьте скалодром или настенные доски
  1. Теперь, когда у вас есть вырезанные опоры рамы 3–2 × 4, следующий шаг в изготовлении детской скалодрома или стены для скалолазания — это разрезать ваши скалодромы. Решите, какой ширины будет ваш скалодром.Используйте эти размеры, чтобы разрезать доски. Каждая вторая доска будет проходить через 3 опоры, доски между ними будут растягиваться только через 2 опоры.
  2. Я рекомендую использовать 2 × 4 обработанные давлением для досок, чтобы сделать их проще и прочнее. Я использовал пиломатериал, обработанный давлением 3/4 дюйма, потому что от другой части сборки для детских игр «Сделай сам» у меня еще много осталось. Мне пришлось укрепить лестницу этой детской рампы для скалолазания еще одной доской 3/4 дюйма, чтобы она была достаточно прочной, чтобы выдержать взрослых.2 × 4 были бы достаточно сильны сами по себе.
  3. Чтобы детская рампа или стена для скалолазания прослужили дольше, я также рекомендую покрасить или окрасить опоры перед сборкой. Таким образом вы защитите пиломатериал от повреждений солнцем и дождем со всех сторон. Используйте саморезы для наружных настилов, чтобы прикрепить доски к опорам. Я бы использовал шурупы длиной 3 дюйма или более для досок 2 × 4. Или 2 1/2 дюйма или больше на досках толщиной 3/4 дюйма.
  4. Чтобы сделать детский пандус или стену достаточно прочными, чтобы их можно было использовать в течение многих лет, прикрепите каждую доску к каждой опоре двумя винтами.Держитесь на расстоянии около 1 1/2 дюйма от краев и концов досок, чтобы не расколоть доску. Доски, которые проходят через рампу для лазания, должны иметь в общей сложности 6 винтов. На более коротких досках должно быть 4.
  5. Я расположил доски примерно на 1/2 дюйма друг от друга, чтобы они выглядели красиво, и чтобы их было легче отводить от дождя и сушить. Не прикрепляйте верхнюю доску, пока не прикрепите собранную рампу для скалолазания к игровому набору, палубе, форту или чему-то еще, к чему вы ее тоже прикрепляете.
Как прикрепить стену для скалолазания для детей
  1. Используйте винты для настила от 3 до 4 дюймов, чтобы прикрепить 2–2×4 к месту, к которому вы будете прикреплять пандус.Эти 2 × 4 должны соответствовать пространству между 3 опорами. С помощью этого трюка легче получить более сильную связь. Эти 2 × 4 надежно прикручены к палубе. Затем 2 винта с каждой стороны могут прикрепить опоры рамы к этим 2 × 4. Средняя опора также была прикручена к палубе, к которой я прикрепил рампу.

Банкноты

Вы можете построить это как рампу для лазания с легким углом подъема, как у меня. Или вы можете построить стену для скалолазания для детей на заднем дворе или в домике для игр.Мне нравится лестница на этой рампе. Это позволяет взрослым, таким как я, легко подняться на вершину этого игрового дома.

Посмотрите это короткое видео, чтобы быстро понять, как сделать детский пандус для лазанья на заднем дворе или даже в игровой комнате в помещении.

Спасибо, что узнали, как сделать детский скалодром или стену. Если вы ищете другие проекты сборки своего игрового домика или игрового набора, посмотрите все видеоролики из моей коллекции Kids Playhouse Build здесь.


Оцените эту маленькую стремянку, сделанную своими руками из 2×4.

Вам также может понравиться эта веселая и простая сборка DIY Nerf Gun Target.

Или, эта забавная деревянная детская игровая кухня, сделанная своими руками, будет держать этих детей занятыми и играющими.

Или, эта простая детская игровая палатка из ПВХ труб, сделанная своими руками.

У вас есть дела за пределами этого года? Посмотрите также, как установить деревянные столбы для забора в бетон.


Вот и все, как сделать детский скалодром или стену.Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

Откосы из пластиковых панелей. Откосы из пластика своими руками (фото и видео). Штукатурка без утеплителя

После установки новых окон нужно позаботиться об отделке таких элементов оконных проемов, как откосы. Многие фирмы предлагают услуги отделки, но зная, как сделать откосы на окнах, можно сделать это самостоятельно.Есть несколько вариантов отделки:

  • штукатурка;
  • штукатурка с утеплителем;
  • обшивка панелями ПВХ обыкновенная или сотовая;
  • обшивка плит МДФ или гипсокартоном;
  • установка пластиковых откосов из сэндвич-панелей.

Как выбрать вариант отделки оконного проема?

Определяясь с видом отделки, нужно учитывать, что это повлияет не только на эстетику помещения.Неизолированные поверхности проема смещают точку росы в помещение, в результате чего вокруг каркаса образуется конденсат. Неправильная изоляция может привести к такому же результату. Приобретая новые энергоэффективные стеклопакеты, нужно позаботиться о теплоизоляции на стыках рамы и стены.

Отделка штукатуркой

Оштукатуренные откосы — самый распространенный вариант, можно сказать, классика жанра. Если климатическая зона позволяет не беспокоиться о теплоизоляции или оконный проем находится в неотапливаемом подсобном помещении, то проще всего оштукатурить без теплоизоляции.Использование изоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан или плита из минеральной ваты, подходит для консервантов под штукатурку. В этом варианте вы получите утепленный склон традиционного вида. Также можно использовать специальные штукатурные смеси с добавками перлита, которые также обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства.

Гипсокартон и МДФ

Недостатком отделки гипсокартоном (ГКЛ) является ее слабая влагозащита. Достоинства — жесткость конструкции.Это важно, если глубина поверхности больше 30 см. Если вам необходимо отделать проем сложной конфигурации или арочного типа, то гипсокартон практически незаменим. Те же достоинства и недостатки, что и у плиты МДФ. Несмотря на то, что он защищен влагостойкой пленкой, полной влагоизоляции в нем все же нет. Если выбор стоит между листом гипсокартона или МДФ, то у второго варианта есть некоторое преимущество — он не требует последующей отделки. Конструкцию из гипсокартона придется зашпаклевать и покрасить.

Панели ПВХ

Панели ПВХ

используются только с основой из теплоизоляционного материала. Чаще всего это минеральная вата, хотя можно подобрать другой утеплитель. Для отделки подходят не только панели — откосы на окнах можно сделать с помощью сайдинга, вагонки. Хорошо зарекомендовали себя ячеистые пластиковые панели. К недостаткам такого вида отделки можно отнести невысокую жесткость полотна ПВХ и его хрупкость. Достоинства — скорость установки, невысокая цена, особенно если вы делаете установку самостоятельно.

Если вы остановились на варианте из панелей ПВХ, то очень внимательно выбирайте производителя. Некачественные панели быстро теряют внешний вид, и их приходится менять.

Отделка сэндвич-панелями

Наклонные сэндвич-панели

обладают хорошей жесткостью и теплоизоляционными свойствами. Такое панно состоит из трех частей:

  • слой идеально гладкого глянцевого пластика;
  • Утеплитель из пенополистирола
  • ;
  • слой грубого пластика (прикреплен к стене).

Стоимость их выше, чем у обычных пластиковых листов, но с учетом того, что нет необходимости закупать дополнительные материалы, в итоге выйдет примерно такой же. Достоинства — простой монтаж своими руками, красивый внешний вид.

Подготовка поверхности

Независимо от выбранного материала — штукатурка, гипсокартон, панели ПВХ — перед отделкой откосов своими руками нужно закрыть окно пленкой. Делается это не только для защиты пластикового профиля.Очень часто при ремонтных работах в оконный механизм попадает строительная пыль, что может привести к ухудшению его работы. Листья плохо открываются, закрываются и могут не плотно прилегать.

Следующим этапом является подготовка поверхности оконного проема. Начать следует с удаления старого слоя штукатурки и излишков пенополиуретана, которые остались после установки окна. Следующим этапом будет пропитка поверхности проема. Для этого нужно приобрести пропитку глубокого проникновения.Он защищает стену от грибка, плесени и предотвращает разрушение от перепадов температуры и влажности. Затем углубления, сколы, выбоины и трещины заделываются цементным раствором. Чтобы отделка была выполнена правильно, как внешние, так и внутренние откосы устраивают только после такой подготовки.

Разметка разворота

Для правильной постановки уклонов важен такой этап, как разметка разворотов. Откосы по отношению к стене редко бывают под углом 90º.Как правило, они немного расширяются в комнату. Это сделано для того, чтобы свет, проходящий через окно, все более равномерно освещал комнату. Угол поворота может быть разным и зависит от того, как позиционируется рама, а также от толщины стены.

Угол восхода (разворота) можно обозначить следующим образом.

  • Обозначена центральная линия подоконника.
  • Измеряется ширина окна, и полученное значение делится на два. По краю измеряемого отрезка с внутренней стороны подоконника ставится отметка.Например, если ширина окна 120 см, то 120: 2 = 60 см.
  • К полученному результату прибавьте 3-5 см. Чем больше число, тем больше угол поворота. На нашем примере 60 + 5 = 65 см.
  • Измеряем получившееся значение от центра подоконника, но уже по внешнему краю, который находится ближе к комнате. Мы тоже ставим здесь отметку.
  • Если соединить метки, расположенные на внешнем и внутреннем краях подоконника, получим угол поворота.

Если подоконник еще не установлен, начинать отделку проема не рекомендуется, так как необходимо обеспечить плотное прилегание откоса к подоконнику. Кроме того, отделка может быть повреждена при установке.

Штукатурка откосов с утеплением своими руками

Чтобы утеплить проем своими руками, нужно выбрать хороший теплоизоляционный материал. Здесь можно использовать утеплитель плит — фасадный пенополистирол, листы пенополистирола, базальтовую минеральную вату или ППУ-плиты.Их прикрепляют к подготовленной сухой стене с помощью клея и дополнительно закрепляют дюбелями. На боковых поверхностях использование дюбелей не обязательно, но утеплитель над окном необходимо надежно закрепить.

Поверхность изоляции должна быть шероховатой. Это улучшает его сцепление с поверхностью проема. В продаже есть утеплитель с рифленой поверхностью, но если приобретаются гладкие пластины, нужно обработать их игольчатым валиком. Пена имеет достаточную адгезию даже без дополнительной обработки.

После установки утеплителя к нему зонтиками прикрепляют гипсовую сетку. Поверх сетки наносится гипсовый раствор и разглаживается. Для придания эстетичного вида на штукатурку наносится шпатлевка и шлифуется.

Если ведутся наружные работы, нужно следить за температурным режимом. Производитель указывает условия использования клеевых и штукатурных смесей, и их несоблюдение приведет к некачественному результату.

Устройство откосов из сэндвич-панелей

Чтобы правильно установить откосы своими руками с помощью сэндвич-панелей, потребуется приобрести стартовый П-образный профиль и F-профиль.Монтаж начинается с установки стартового профиля. Торцевая часть крепится саморезами по краю оконной рамы и в профиле. В профиль вверху окна вставляется сэндвич-панель. После этого в профиль, установленный по бокам, сверху и снизу, вставляются 4 отрезка стартового профиля на размер глубины проема. Делается это таким образом, чтобы они были перпендикулярны окну и параллельны подоконнику (внизу) и верхнему откосу (вверху).

Теперь у нас есть каркас из профиля, в который вставляются боковые части сэндвич-панели. Завершающим этапом является крепление крышки откоса, то есть F-профиля. Для этого полосы нарезаются нужной длины и защелкиваются на обрезанных краях панелей. Вначале поперечная полоса профиля перекрывается. Лишнюю часть нужно аккуратно отрезать, а стыки обработать жидким пластиком.

Разница между внутренними и внешними откосами

Внешние откосы имеют несколько отличий от внутренних.Самое главное, что следует учитывать, это то, что внешние отверстия подвержены воздействию внешней среды: перепадам температуры, замораживанию / оттаиванию и т. Д. Поэтому здесь подходят не все материалы. Панель ПВХ может покоробиться, отделка из гипсокартона также не выдержит атмосферных осадков.

Один из самых надежных и недорогих вариантов — пенопласт с последующим оштукатуриванием. Если вы покупаете сухую штукатурную смесь, нужно обратить внимание, подходит ли она для фасадных работ.Чтобы внешние откосы имели более длительный срок службы, их поверхность необходимо правильно, по технологии, оштукатурить и покрыть водостойкой краской.

Внутренние откосы являются одним из элементов интерьера комнат, поэтому к ним предъявляются повышенные эстетические требования. Пластиковые окна будут гармонично смотреться с отделкой из сэндвич-панелей. Скат из гипсокартона выглядит как оштукатуренная поверхность и идеально подходит для комнаты с крашеными стенами. Выбор материала зависит от общего дизайна интерьера комнаты, отделки стен и других факторов.Выбирая вид отделки оконного проема в интерьере, нужно сочетать красивый внешний вид и теплоизоляционные свойства. Если установить откосы своими руками, соблюдая технику, в помещении будет уютно, красиво и тепло.

Откосы — важные отделочные детали оконной конструкции. Такие детали делают окно более эстетичным и аккуратным, но их установка иногда превращается в настоящую проблему. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как можно установить откосы из пластика.

Особенности

Откосы играют важную роль в общей оконной конструкции. Эти детали изготавливаются из самых разных материалов, от натурального дерева до дешевого гипсокартона. Однако пластиковые откосы по праву признаны одними из самых популярных и часто встречающихся. Их можно найти во многих жилищах.

Практичные пластиковые откосы выбирают многие потребители, так как они универсальны и легко вписываются во многие стили интерьера. Такие детали гармонично смотрятся в большинстве ансамблей, так как имеют сдержанный и нейтральный вид.

Однако стоит обратить внимание на такую ​​особенность откосов ПВХ — в условиях перепадов температур и при усадке дома на них могут появиться трещины. Многие домовладельцы сталкиваются с этими проблемами.

Но и пластиковые откосы отличаются тем, что представлены не только классическими белоснежными, но и разноцветными экземплярами. Благодаря широкому ассортименту вы сможете подобрать оптимальный вариант оконной конструкции абсолютно любого цвета и оттенка.При грамотно подобранном комплекте весь интерьер будет смотреться очень привлекательно.

Не думайте, что пластиковые откосы можно устанавливать только с пластиковыми оконными конструкциями. Фактически, такими элементами можно комплектовать окна из других материалов, например, из натурального дерева. Главное, подобрать откосы, подходящие по цвету и стилю к каркасам.

Монтаж пластиковых откосов можно производить своими руками.

Конечно, некоторым мастерам эта работа может показаться слишком кропотливой и сложной, но при соблюдении простых правил результат точно не разочарует домашнего мастера.

Преимущества и недостатки

В настоящее время большим спросом пользуются откосы из пластика. Их можно встретить во многих городских квартирах, частных домах и даже офисных зданиях, что лишний раз подтверждает универсальность таких деталей.

Пластиковые откосы выбирают многие потребители, так как они обладают множеством положительных качеств.

  • Главное преимущество пластиковых откосов в том, что они не подвержены гниению, как, например, варианты из натурального дерева.
  • Качественные откосы ПВХ отличаются прочностью. Большинство других представленных на рынке конструкций могут позавидовать сроку службы.
  • По мнению специалистов, установка таких вариантов откосов многим домовладельцам только кажется сложной. На самом деле, для проведения подобных работ не обязательно иметь специальные знания и богатый опыт — вы легко со всем справитесь сами, если будете следовать инструкции.

  • Пластиковые откосы нетребовательны в уходе.Их не нужно обрабатывать защитными составами или очищать от частых загрязнений дорогостоящими средствами. Вы можете очистить такие детали обычным мыльным раствором или универсальным чистящим составом, который продается в большинстве современных магазинов.
  • С такими элементами можно использовать гибкие наличники.
  • Пластик не боится агрессивной бытовой химии. По этой причине его можно чистить с помощью сильнодействующих чистящих средств, которые могут повредить другие материалы.
  • Качественные откосы из ПВХ материалов не боятся сырости и сырости.Под его воздействием эти материалы не начинают гнить и не теряют привлекательный вид.

  • С помощью откосов из пластика можно легко скрыть любые дефекты стыков.
  • Для установки таких материалов не нужно предварительно выравнивать и отделывать поверхности оснований.
  • Многие потребители говорят, что выбрали изделия из пластика, потому что они недорогие, но выглядят привлекательно.
  • Ассортимент пластиковых откосов сегодня дает покупателям возможность приобрести идеальный вариант под любой оттенок.
  • Пластиковые откосы не подвержены промерзанию.
  • Пластиковые откосы не имеют резкого и неприятного запаха.

  • Такие конструкции из пластика не вызовут аллергических реакций в домашнем хозяйстве.
  • Большинство высококачественных пластиковых склонов не содержат вредных и токсичных веществ. Однако при покупке таких запчастей все же стоит попросить сертификаты качества, чтобы убедиться в этом лично.
  • Пластиковые элементы обладают хорошими теплоизоляционными качествами, что отмечают многие потребители, установившие такие детали.
  • Пластиковые откосы не нужно регулярно тонировать, освежая внешний вид.

Конечно, у этих элементов есть и недостатки, с которыми обязательно нужно ознакомиться, если вы хотите дополнить оконную конструкцию такими деталями.

  • Если вы планируете установить откосы из пластика, то стоит запастись свободным временем и терпением — на эту работу уходит не один час. Кроме того, для украшения таких элементов можно использовать довольно много отделочных материалов (например, штукатурную смесь).
  • После установки пластиковых откосов, как правило, остается много мусора, на очистку которого уйдет много времени.
  • Пластик — не очень прочный материал. Его можно повредить даже при случайном ударе. А также не давите слишком сильно на пластиковые откосы ни во время установки, ни после нее. Это может привести к серьезному повреждению таких деталей.
  • В процессе усадки дома пластиковые откосы могут обзавестись некрасивыми трещинами, от которых вряд ли удастся избавиться.
  • Если вы приобрели цветные пластиковые панели для украшения оконных конструкций, то следует быть готовым к тому, что со временем они могут потерять первоначальную яркость цвета.

  • Многие откосы из ПВХ содержат токсичные компоненты, которые могут нанести вред здоровью домочадцев. Как уже было сказано выше, по этой причине перед покупкой рекомендуется изучить сертификаты качества, в которых записана вся информация о товаре.
  • В случае повреждения или деформации вернуть пластиковым откосам первоначальный вид вряд ли удастся.
  • Такие откосы довольно часто отклеиваются от окон, так как не все составляющие элементы могут эффективно и надежно прилегать к пластику.
  • По мнению многих, пластиковые откосы выглядят слишком просто и стереотипно и в паре с окнами и дверями. С их помощью вряд ли удастся придать интерьеру богатый и элегантный образ.
  • В редких случаях на пластиковых откосах появляется плесень и грибок.

Особенно часто такие проблемы возникают в жилищах, где отсутствует качественная изоляция.

Как видите, у пластиковых откосов немало плюсов и минусов.Конечно, многих проблем с такими деталями можно избежать, если они будут правильно установлены, а жилое пространство будет обеспечено хорошей теплоизоляцией. Не менее важно приобретать такие комплектующие в проверенных торговых точках, чтобы не наткнуться на некачественный товар.

Просмотры

Есть несколько видов пластиковых откосов. Давайте узнаем их получше.

Панели ПВХ

Эти типы склонов наиболее распространены. Они пользуются большой популярностью, поскольку имеют демократичную стоимость и устанавливаются в короткие сроки.Однако нельзя забывать, что дешевизна в данном случае может свидетельствовать о низком качестве материалов, поэтому от панельных конструкций из ПВХ не стоит ожидать слишком многого.

Откосы из панелей ПВХ имеют один серьезный недостаток — они отличаются низкой прочностью.

Повредить такие материалы не составит труда, и для этого не потребуется больших усилий.

Сэндвич-панели

Это более современные и прогрессивные материалы.Такие откосы имеют 2 защитных слоя, которые в свою очередь закрывают изолирующий слой. Такие детали хороши тем, что не требуют дополнительного утепления.

Сегодня в магазинах можно найти сэндвич-панели различных модификаций. Такие материалы могут иметь разные эксплуатационные характеристики и стоимость, поэтому потребители с любыми требованиями и бюджетом могут выбрать подходящий товар.

на открытом воздухе

Наружные откосы в оконной конструкции не менее важны, чем внутренние.Эти детали благотворно сказываются на сроке службы окон, так как обеспечивают хорошую защиту снаружи.

Пластиковые внешние откосы имеют несколько важных преимуществ:

  • они в определенной степени изолируют окна и стены;
  • обеспечить помещение дополнительной шумоизоляцией;
  • делают оконный блок более прочным и устойчивым к истиранию; №
  • с внешними пластиковыми откосами оконный блок выглядит эстетичнее и аккуратнее.

Для внешней отделки окон можно использовать как сэндвич-панели, так и детали из ПВХ.

Универсальный

Не менее практичны универсальные пластиковые откосы. Аналогичная деталь идет в комплекте с кожухом и декоративной полосой. При этом лицевая сторона универсального откоса покрыта специальной защитной пленкой, благодаря которой этот элемент менее подвержен повреждениям при транспортировке и установке.

Универсальные склоны имеют много преимуществ.Вот основные из них:

  • простота установки;
  • привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • доступная стоимость.

Кроме того, откосы из пластика могут иметь различную фактуру — шероховатую или глянцевую. Конечно, потребители чаще выбирают второй вариант, поскольку такие детали менее прихотливы в обслуживании.

Устройство

Популярные панели ПВХ бывают разных размеров.Такие детали представляют собой экструзионные панели длиной 10 мм. Ширина этой детали 250 мм. Также он содержит кожух с прикрепленной к нему крышкой кабельного канала. При необходимости для установки таких деталей можно использовать расширитель.

Что касается сэндвич-панелей, то они выпускаются в следующих размерах:

  • 1500 x 3000 x 10 мм;
  • 2000 х 3000 х 10 мм;
  • 1500 х 3000 х 24 мм;
  • 1500 x 3000 x 32 мм.

Толщина лицевого пластика 0.7 мм, а рабочая поверхность 0,5 мм.

Жесткость всей конструкции в целом будет напрямую зависеть от толщины откоса, даже если высота окна скромная.

Традиционные пластиковые панели отличаются от деталей из ПВХ тем, что имеют фиксированный угол изгиба 90 градусов, что не всегда удобно. Накладка из ПВХ с кабельным каналом может быть установлена ​​под любым углом.

Стартовые профили являются составной частью пластиковых откосов. Это:

  • двутавровый профиль;
  • F-профиль;
  • Г-образный профиль.

Двутавровый профиль можно установить прямо на стену , к которой в дальнейшем планируется крепить откосы. Для этого можно использовать простые саморезы. Этот вид профиля имеет форму буквы «I», поэтому его установка, как правило, не составляет труда.

Такие профили используются не только при установке пластиковых, но и гипсокартонных откосов. Кроме того, их можно использовать для установки различных элементов декора.

F-профиль имеет форму соответствующей буквы , поэтому его можно установить довольно быстро и легко.

Допускается также крепление этой детали с пластиковыми откосами и деталями из сэндвич-панелей.

Г-образный профиль чаще всего используется при установке пластиковых откосов. Устанавливается перпендикулярно окну. Эти детали имеют нормальный разброс.

В состав пластиковых откосов помимо стартового профиля входят:

  • откосная панель;
  • наличник;
  • углы.

Необходимые инструменты

Если вы решили заняться монтажом откосов из пластика своими руками, то следует запастись следующими материалами и инструментами:

  • стартовый профиль;
  • брус деревянный;
  • внешние и внутренние углы из пластика;

  • наличники;
  • клей;
  • качественная изоляция;

  • лента гидроизоляционная;
  • герметик;
  • пенополиуретан;

  • шпатель;
  • шпатлевка сухая;
  • чистый и сухой контейнер;

  • лобзик;
  • строительный уровень;
  • отвертка;

  • строительный пистолет для «жидких гвоздей»;
  • Саморезы.

Покупайте только качественные и брендовые товары, чтобы у вас не возникло лишних проблем в процессе.

Установка своими руками

Если вы запастись всеми необходимыми приспособлениями, то можно переходить непосредственно к установке пластиковых откосов. Рассмотрим пошагово, как сделать это правильно своими руками, не привлекая опытных мастеров.

Есть 2 способа установки пластиковых откосов возле оконных конструкций. Итак, если монтажный шов у основания слишком велик, то работу нужно проводить определенным образом.

  • Для начала нужно удалить весь лишний пенополиуретан. Канцелярский нож легко справится с этой задачей. Однако не удаляйте слишком много пены, так как разрез должен быть на одном уровне с рамой.
  • А еще нужно удалить штукатурку, которая в плачевном состоянии и готова к рассыпанию.

Необязательно снимать финишный слой полностью — достаточно удалить только поврежденные элементы.

  • Поверхность основания необходимо очистить от грязи и пыли.
  • Загрунтовать все поверхности грунтовкой. Желательно отдавать предпочтение составам с глубоким проникновением с антисептическими компонентами в составе.
  • Следующим шагом будет установка деревянной обрешетки. Его необходимо закрепить по внешнему периметру оконного проема. Для крепления этой детали лучше использовать дюбеля и саморезы.
  • Конструкцию рекомендуется делать таким образом, чтобы она устанавливалась как на вертикальные, так и на горизонтальные участки, чтобы стойки никак не соприкасались с верхней частью.

  • После этого следует одна из самых важных процедур — обрезка пенополиуретана для образования паза, в который в будущем будет установлена ​​пластиковая панель. Обратите внимание, что каждый элемент должен погружаться примерно на 0,8-10 мм.
  • Подрезку следует производить рядом с рамой, чтобы прилегание было как можно более плотным.
  • Выполнив все вышеперечисленные действия, нужно разрезать детали.
  • Пластик можно обрезать ножовкой или электрическим лобзиком.При этом по краям откосов могут остаться зазубрины, которые можно удалить наждачной бумагой.
  • Теперь можно приступить к предварительной сборке.

Таким образом, вы сможете определить, есть ли какие-либо дефекты или проблемы в получившейся конструкции.

  • Если вы используете двусторонний пластик, отметьте изнаночную сторону и слегка отшлифуйте ее. Это поможет вам добиться лучшей адгезии материала.
  • Детали следует устанавливать в желаемых местах по очереди.Их предварительно нужно вставить в подготовленный паз. Затем все элементы аккуратно выравниваются при помощи уровня.
  • Внешний край панелей необходимо отодвинуть в сторону и залить пенополиуретан точечно. Но будьте максимально осторожны, так как его избыток может покоробить материал.
  • Скрепите детали вместе малярной лентой.

Наклеивается на стыки и по периметру стен.

Для полного высыхания полученной конструкции потребуется около суток.После этого можно переходить непосредственно к отделочным работам — откосы обрабатываются герметиком и устанавливаются уголки, которые устанавливаются на клей.

Есть еще один способ установки откосов, который сильно отличается от описанного выше. Благодаря этой технологии крепление всех деталей происходит намного быстрее и проще с использованием стартового профиля.

Сначала готовятся основания под будущую установку откосов — необходимо очистить все поверхности и удалить с них все дефекты.Далее нужно нанести грунтовочную смесь на все участки основания.

  • Затем нужно установить деревянные рейки. Их нужно монтировать рядом с каркасом. Крепеж необходимо сделать таким образом, чтобы планка слегка заходила над ним.
  • Обратите внимание, что при таком способе установки направляющая должна быть предварительно обработана под углом. Для этого можно использовать самолет. Уклон должен быть равен углу наклона. Конечно, можно и пилу, но с таким инструментом просто не добиться идеально точных показателей.
  • Каждая составная часть должна регулироваться строго индивидуально и фиксироваться на дюбелях. Не рекомендуется использовать простые саморезы, так как они не смогут обеспечить максимально надежное крепление материалов.
  • Далее настает черед установить стартовый профиль. Его необходимо прикрепить к заранее установленной и закрепленной планке с помощью саморезов. Для таких работ рекомендуется использовать твердый материал, чтобы откосы были прочнее и надежнее.

Не используйте мягкие и дешевые профили, так как они легко и быстро гнутся.

  • Сделайте все необходимые измерения. При этом следует учитывать, что измерять плоскости нужно, начиная от каркаса, а не от края профиля. Полученные параметры перенесите на отдельный лист, а затем оформите деталировку. Перенесите все размеры на сами панели, а затем подрежьте их.
  • Тогда можно переходить к непосредственному монтажу откосов из пластика. Их следует закрепить пенополиуретаном.Его нужно заливать небольшими объемами.
  • Обратите внимание, что пустоты рядом с оконной рамой будут больше, чем на краю. Именно поэтому пену нужно распределять так, чтобы нигде не было вздутия.
  • Далее закрепите панели скотчем, приклеенным к стенам. На этом отделка окон пластиковыми откосами завершается. Осталось только нанести облицовку.

При установке боковых частей откосов окна теплоизоляционный материал должен быть распределен оптимальным образом.Если стены в жилище уже утеплены, то этот этап можно пропустить.

В этом случае начинать установку декоративных уголков допустимо только после полного высыхания всей конструкции. Подсоедините наружные блоки к стыковке и обрежьте углы до 45 градусов. Заделайте все стыки.

Пластиковые откосы хорошо смотрятся в паре с дверьми. Для установки пластиковых откосов дверей потребуется провести следующие работы.

  • Для начала нужно смонтировать каркас.Для этого нужно измерить дверной проем и вырезать рейки по снятым меркам.
  • Просверлите отверстия для дюбелей по разметке и закрепите планки.
  • Для неровных поверхностей можно использовать клинья или тонкие блоки.
  • Затем нужно заняться раскрой панелей. В этом случае внимательно измерьте углы наклона.
  • Отрежьте 3 части — 2 боковые части и одну для перемычки. Прикрепите эти детали к стенам, чтобы заметить любые недостатки.
  • Стартовый откос необходимо прикрепить к стене в дверном проеме.

  • Совместите все угловые стыки, затем наметьте линию сгиба на обратной стороне заготовки.
  • Сделайте вертикальный разрез ножом в полости панели, не касаясь лицевой стороны детали.
  • Снова прикрепите наклон к основанию, откорректируйте его и прикрепите маленькими винтами к раме.
  • Теперь нужно закрепить выступающий край. Для этого нужно определить границу панно, отойти от нее на 2 см в сторону проема и наметить вертикальную полосу.
  • Исходя из разметки нужно просверлить 6-7 отверстий, а затем забить в них деревянные клинья.

  • Прижмите край откоса к стене и прикрутите.
  • Теперь можно установить второй откос, а потом обшить перемычку пластиком.
  • Верхний край заготовки должен закрывать торцы боковых выступающих частей.
  • Теперь нужно разрезать материал под углом и склеить стыки.
  • Внутренние швы необходимо заделать.

Пластиковые дверные откосы можно устанавливать бескаркасным способом. Для этого необходимо:

  • обработать основания грунтом;
  • вырезать пластиковые панели на основе снятых мерок;
  • нанести клей на заготовку и прижать ее к базовой поверхности;
  • края и углы можно отрегулировать до полного высыхания клея;
  • затем приклеиваем боковые откосы и закрываем перемычку;
  • По окончании работы нужно заполнить швы герметиком.

Как закончить?

В случае оконных откосов необходимо обезжирить те места, в которых панели максимально контактируют друг с другом и с подоконником. После этого следует замазать швы и трещины герметиком (желательно акриловым). Следы клея и герметика удалите тканью, смоченной ацетоном. Пространство под подоконником лучше отделать штукатуркой.

Сами откосы при желании можно покрасить, оштукатурить или «закрыть» декоративным камнем.Все зависит от предпочтений хозяев.

Конечно, перед нанесением декоративных материалов все поверхности следует очистить от строительной пыли, если таковая имеется.

  • Перед тем, как крепить деревянные бруски при установке откосов пластиковых окон, желательно обработать их противогрибковыми защитными средствами, чтобы уберечь их от преждевременного гниения. То же касается и дверных конструкций.
  • При отделке оконного проема пластиковыми откосами необходимо очень осторожно использовать клей и герметик.Выливать их в большом количестве не нужно.
  • Устанавливать пластиковые откосы рекомендуется в хорошо отапливаемом помещении, так как такие детали при нагревании становятся более мягкими. Так что работать с этим материалом будет намного проще.
  • Детализация может производиться разными способами — переносить мерки на материал или делать трафарет, но какой бы вариант вы ни выбрали, нужно учитывать, что вам понадобятся дополнительные 10 мм для вставки в паз. Кроме того, необходимо тщательно измерить толщину необходимых деталей, так как они будут составлять общий периметр.

  • Если вы собираетесь обшивать утеплитель вместе со откосами, то его следует подбирать таким образом, чтобы он соответствовал ширине зазора и не конфликтовал с материалами вокруг него.
  • Обращаем ваше внимание, что утепление оконных откосов будет бесполезным, если утеплитель уложен не по периметру, а установлен отдельными фрагментами.
  • Дверные пластиковые откосы следует подбирать в соответствии с оттенком и фактурой двери.Например, для полотен из дерева / имитация дерева под дерево идеально подойдут панели, имитирующие этот натуральный материал.

Если вы планируете установить F-профиль, то следует учесть, что его можно крепить только на полностью очищенные поверхности.

Красивые примеры

  • Лаконичные откосы ПВХ в тандеме с пластиковыми окнами такого же цвета будут смотреться ярко и выразительно, если окантовать оконный проем фактурными обоями оранжевого, кораллового или красного цвета.Разбавьте этот смелый контраст живыми растениями в горшках на подоконнике.

  • Пластиковые откосы под цвет дерева с натуральным рисунком смотрятся очень красиво и дорого. Такие элементы будут гармонировать не только с деревянными окнами, но и с конструкциями из пластика под дерево. Окружающие поверхности могут быть отделаны материалами пастельных тонов для создания уютной атмосферы.

20475 0

Среди множества фирм по установке пластиковых окон и дверей очень сложно найти те, которые сразу занимались бы уклонами.За время, затраченное на отделку откосов за один проем, сотрудники компании могут установить 4-5 окон и получить гораздо больше денег. А некоторые виды откосов невозможно сделать в течение одного дня, технология требует времени для затвердевания и высыхания материала, что еще больше отталкивает их от участия в подобных услугах. К тому же сама необходимость установки откосов меняет алгоритм действий «установщиков» пластиковых окон. Выносить старые окна надо очень аккуратно, чтобы не создать большого разрушения имеющейся отделки, тщательно продумать конкретное место установки каркаса с учетом толщины и материала стен.Никаких откосов — не проблема, вот способ установки пластиковых окон сотрудниками компании.

Еще одна неприятность для оконных установщиков — если откосы делать самостоятельно, то нужно контролировать расстояние между рамой и оконным проемом. Таким образом можно облегчить дальнейшую установку декоративных элементов оконного проема. А обычная установка требует от них всего лишь просверлить четыре отверстия под дюбеля в вертикальных стенках проема, закрепить каркас под уровнем и запенить щели.После этого мастера получают свои деньги, а хозяин вынужден нанимать другую бригаду строителей для отделки окон или делать это самостоятельно.

Важно. Если окна устанавливают сотрудники компании, то обязательно потребуйте, чтобы они тщательно очистили поверхности оконного проема от пыли и грязи, а перед вспениванием обильно смочили их водой.

В большинстве случаев такие работы не производятся, значительно снижается прочность фиксации конструкции.В дальнейшем под действием ветровых нагрузок или при открытии / закрытии кокон каркаса немного расшатывается, появляются трещины возле сделанных вами откосов и рам. Устранять их бесполезно; для устранения брака придется усилить крепеж каркаса. По трудоемкости эти работы ничем не отличаются от установки пластиковых окон. По сути, вам придется переделывать работу, за которую уже были заплачены деньги.

Только неопытные застройщики могут подумать, что между внутренними и внешними откосами нет разницы.Он есть, и он достаточно существенный. Понимание особенностей устройства внешних откосов позволит избежать ошибок, улучшить их внешний вид и увеличить время эксплуатации.


Как видите, установка внешних откосов не такое уж простое дело, работайте очень аккуратно и аккуратно.

Цены на наличники и фурнитуру для окон и дверей

Наличники и насадки для окон и дверей

Подготовительные работы

Итак, пластиковое окно установлено, пена застыла.Заводская полиэтиленовая пленка на рамах и створках не снята. Если его нет, то придется принять меры по защите поверхностей от загрязнений и механических повреждений.


Рассмотрим несколько вариантов изготовления наружных откосов для пластиковых окон, начиная с самых практичных и надежных — из цементно-песчаного раствора.

Оштукатуривание откосов кирпичных домов

Перед началом работ определитесь, какой будет отлив: оцинкованное железо или стандартный пластик.

Алгоритм его установки зависит от материала изготовления. Рама пластиковых окон имеет в нижней части специальный паз, в который необходимо вставить отлив. «Наденьте» его и посмотрите, под каким углом он лежит, на каком расстоянии от стен. Сделайте отметки, они пригодятся при оштукатуривании нижнего откоса.

Снимите одинаковые размеры по бокам и сверху проема, узнайте необходимую толщину штукатурки.Чем он больше, тем сложнее будет сделать уклон. После проведения замеров, анализа состояния и разработки схемы производства можно приступать к оштукатуриванию откосов.

Приготовить цементно-песчаную смесь на основе части цемента, примерно 2,5–3 части песка, но не более. Раствор должен быть жирным, иначе он начнет крошиться при многократном замораживании / оттаивании. Придется все переделывать или применять различные методы защиты поверхностей. Кроме того, повышенное количество цемента увеличивает коэффициент сцепления раствора со стенами, что очень важно для откосов.

Шаг 1. Защитить поверхность стеклопакетов от загрязнений. Используйте для этого полиэтиленовую пленку и скотч. Закройте все места, куда может упасть масса. Плотно приклейте скотч, чтобы пленка не отвалилась во время работы.

Шаг 2. Отрежьте пенопласт, выступивший за плоскости каркаса. Если после вспенивания остались большие зазоры, заделайте их. Можно использовать раствор или различные герметики. Пену срезать острым ножом непрерывными движениями, не допускать разрывов.Чем лучше изоляция, тем меньше потери тепла. Но это не все. Если по периметру каркаса образуются мостики холода, то на откосах появляется конденсат, который вызывает рост грибка и плесени. Микроорганизмы не только негативно влияют на строительные конструкции и материалы, но также могут вызывать различные аллергические реакции.

Шаг 3 … Подготовьте инструменты. Вам понадобится затирка, шпатель, отвес или уровень, дюбели, распылитель или кисть, чтобы смочить поверхности водой.

Рабочие инструменты

Мастера часто упоминают скос для откосов. Остановимся на этой теме подробнее. Что такое малка и для чего она нужна?

Malka — это инструмент, с помощью которого можно выровнять штукатурку под разными углами. Мы уже говорили, что откосы нужно делать под тупыми углами, за счет этого увеличивается просвет оконного проема. Малку можно купить в магазине в готовом виде, сделать своими руками или заменить элементарным приспособлением.

Стандартный борт состоит из двух металлических полос, соединенных шарниром. После выбора нужного угла планки в петле зажимаются винтом. Также можно сделать его из деревянных досок, но это занимает много времени, для разовых работ нет смысла тратить столько времени на несколько окон.

Если есть непреодолимое желание выровнять углы откосов с помощью фаски, то сделать это можно из одной доски. Один конец срезаем под нужным углом, он будет упираться в оконную раму.Вторая часть палки скользит по направляющей, прикрепленной к стене. Но есть еще один способ выдержать нужный угол наклона, которым пользуются все профессионалы. Ниже мы объясним, как они работают. Уверяем, что этот метод позволяет добиться отличного качества, совершенно не тратя время на изготовление фасоли или специального приспособления.

Желательно предварительно присыпать поверхность цементно-песчаным молочком. Это тот же раствор, только очень жидкий. Молочко сделает две вещи: увлажнит очень сухие кирпичи и увеличит адгезию штукатурки к поверхности.

Шаг 5. Установите направляющую на стене. Для этого нужно закрепить на стене над оконным проемом тонкую доску с абсолютно ровными сторонами. Боковой край доски должен быть горизонтальным, скрепить дюбелями, тогда отверстия в стене заделают без проблем. Закрепите его надежно, он не должен шататься и, тем более, отваливаться. Один конец правила будет скользить по доске.

Шаг 6. Если нужно нанести толстую штукатурку, то это нужно делать в несколько этапов.Нарисуйте первый слой толщиной примерно 2–3 см, дайте ему немного подсохнуть. Затем накинуть второй слой и так до окончательного выравнивания откоса до тех пор, пока не останется около сантиметра. Нанесите раствор обратной стороной кельмы, только нанесение ее обеспечит полное заполнение всех зазоров на поверхности.

Важно. У новичков часто не получается бросить, это не страшно, научитесь, через время появится опыт. Но никогда не пытайтесь размазать раствор по поверхности, из этой затеи ничего не выйдет.Можно лишь слегка смазать бороздки, полученные после накидки. Но так работают не профессионалы. Их всегда набрасывают, и для разных целей берут разное количество раствора.

Шаг 7. Выровнять массу можно маленькой или обычной планкой. О малке мы уже говорили, теперь расскажем, как работают профессионалы. Готовят обычную плоскую рейку, длина должна превышать ширину откоса примерно на 10 см. Что касается ширины, то здесь особое требование: она не должна превышать ширину зазора от створки до конца оконной рамы.Далее разравнивание раствора по верхнему откосу производится следующим образом:

  • Один конец рельса встык упирается в раму, боковой край плотно прижимается к створке. Другой конец рейки будет скользить по доске;
  • медленными зигзагообразными движениями перемещают рельс по доске и створке, выравнивается масса, выступающая за толщину откоса;
  • в месте, где есть зазор между створками, снимите рейку с одной створки и установите ее на следующую.Не переживайте, что после его перестановки останется небольшой бугорок, его без проблем разглаживают теркой.

Шаг 8. После стягивания рельсом лишней массы на поверхности неизбежно останутся канавки различных параметров. Большие необходимо ремонтировать шпателем. Возьмите немного массы на фанерной подставке, возьмите небольшими порциями тыльной стороной кельмы и залейте отверстия. Массу нужно приклеивать с усилием. Фанеру держите под заплатой, на нее упадет лишний вес.

Шаг 9. Подождите 40-50 минут, пока раствор не затвердеет. Как только он станет немного сильнее, приступайте к работе шпателем. Не прилагайте слишком больших усилий, работайте круговыми движениями, постоянно проверяйте положение рабочей поверхности кельмы (затирки). Если раствор сильно затвердел, смочите его водой. Тщательно прорабатывайте углы откосов. Подправить углы можно кельмой или шпателем, разницы нет. Используйте более привычные инструменты, с которыми проще работать.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Теперь можно переходить к вертикальным спускам. Установите капельницу, прежде чем закончить боковые. Технология его установки зависит от выбранного типа. Но для всех случаев необходимо соблюдать одно условие — выступающая часть отлива должна плотно входить в специальное гнездо на раме пластикового окна. Примите все меры, чтобы вода из стеклопакетов не попала в пространство между рамой и отливом.Для гарантии можно покрыть сиденье силиконом.

Шаг 1. Установите поддон для сбора капель на место, на боковых поверхностях оконного проема разметьте место его расположения по верхней поверхности. Не забывайте, что отлив необходимо устанавливать под углом для надежного отвода воды.

Шаг 2. Снимите, цементно-песчаной массой выровняйте нижний откос до уровня отмеченных линий. Во время работы используйте те же инструменты, которыми вы работали на верхнем склоне.Необязательно добиваться особой чистоты поверхности, она все равно закроется.

Шаг 3. После застывания массы установите отлив над окном. Накройте его тканью или полиэтиленовой пленкой от возможных загрязнений или повреждений.

Теперь можно приступить к отделке боковых поверхностей откосов. Алгоритм рабочего процесса практически такой же. Сначала устанавливаются доски по бокам, положение выравнивается уровнем или отвесом. Далее закидывается раствор, выравнивание всегда производится снизу вверх, поэтому на отлив падает меньше массы.Он задерживается на поверхности правила и бросается в емкость.

Отделочные работы

На второй день можно снять направляющие доски. Удалите удерживающие гвозди или дюбели, рейку не открывайте на себя, а аккуратно отведите от откосов, плотно прижмите к стене. Это поможет избежать сколов свежей штукатурки.

Обязательно будут небольшие щели под доской, заделайте их кельмой, выровняйте поверхности затиркой. После полного высыхания откосов поверхности можно покрасить фасадной краской на водной основе (белой или цветной) или сделать декоративную штукатурку из того же материала, что и на фасадных стенах.

Откосы пластиковые

Вариант не распространен, но имеет право на жизнь. Использование пластиковых откосов дает возможность завершить изготовление откосов за один день.Не рекомендуем их делать по одной причине — срок службы пластиковых откосов составляет около 15 лет, действительно ли вы хотите снова заниматься строительными работами по прошествии этого времени? Откосы изготавливаются из пластиковых панелей для наружных работ, цвет и фактура должны гармонировать с внешним видом фасадных стен здания.

Для пластиковых откосов необходимо сделать опорную раму. Его можно сделать из металлопроката или деревянных реек. Принципиальной разницы нет, пиломатериалы надежно защищены от воздействия атмосферных осадков, срок службы такой же, как и у металла.Мы рассмотрим изготовление самого простого варианта каркаса — из деревянных реек.

Шаг 1. Подбираем планки необходимой длины и толщины. Они должны вписываться в пространство между стеной и оконной рамой. При необходимости подкорректируйте поверхность стены или уменьшите в некоторых местах толщину обрешетки. Рейки необходимо закрепить по периметру откоса: внизу и вверху и по обеим сторонам проема. Если пластиковые окна большие, то добавьте несколько дополнительных планок по всем плоскостям.Предварительно закрепите их жидкими гвоздями, трещины заполните пенополиуританом. После застывания поролона планки можно закрепить к стене несколькими дюбелями для повышения устойчивости. Но делать этого необязательно, рама и так будет держаться очень крепко. Пена, выходящая после застывания, будет обрезана.

Шаг 2. Установите направляющие планки на стены сверху и с обеих сторон проема. Как это делается, описано выше.

Шаг 3. Заменить отлив. Технология монтажа зависит от типа изделия.

Шаг 4. Проверьте положение деревянного каркаса. Все рейки должны лежать в одной плоскости, боковые, нижний и верхний уклоны под углом. Соблюдайте вертикальность боковых откосов.

Step 5 … Снимите точные размеры, подготовьте пластиковые панели и декоративные уголки.

Практические советы. Монтаж панелей лучше начинать со стороны крепления.На этом этапе панели имеют красивое закругление, ремонтировать ничего не придется. Отрежьте тонкую пластиковую полоску, к которой крепятся скобы или гвозди, и прижмите этот край к каркасу.

Шаг 6. Измерьте и отрежьте каждую панель отдельно. Вырезать его можно монтажным ножом, электрическим лобзиком или болгаркой. Лучше всего делать эту операцию на станке для резки керамической плитки — угол точно отрегулирован, рез получается с идеально ровным «заводским» срезом.

Шаг 7. Закрепите пластиковые откосы степлером, гвоздями или саморезами в месте, предусмотренном производителем. Панели плотно прижмите, не оставляйте зазоров. Если окно большое, то откос на деревянные поперечные рейки дополнительно приклеивается жидкими гвоздями.

Шаг 8. Уголки закрыть декоративными уголками, зафиксировать жидкими гвоздями. Углы на стыках срезать под углом 45 °.

Такой вариант устройства откосов лучше всего использовать, если весь дом отделан пластиковыми панелями.Еще при отделочных работах стены предусмотрите возможность изготовления каркаса для откосов.

Совет профессионалов. Начинающим мастерам очень сложно обрезать углы ровно под углом 45 °, в точках стыка всегда есть зазор. Конечно, можно покрыть герметиком или силиконом, но заметна коррекция, ухудшается внешний вид. Мы рекомендуем обрезать только один угол под углом 45 °, а другой под углом 90 °. От угла под 45 ° срезается нижняя часть квадрата, а тонкая верхняя перекрывает срез под углом 90 °.Такой прием полностью исключает вероятность образования щелей, стыков нет, элементы перекрываются. Под каким бы углом вы ни разрезали, разрез всегда располагается по всей нижней части.

Цены на пластиковые откосы

Откосы пластиковые

Как крепить откосы на специальные профили

Для изготовления откоса потребуются пластиковые профили и сэндвич-панели.

Размеры панелей подбираются с учетом параметров окна.В процессе установки из всей панели вырезаются куски по размерам вертикального и горизонтального откосов. Резать можно болгаркой с диском по металлу, электрическим лобзиком, монтажным ножом или другим инструментом. Если при резке образовались заусенцы, то их убирают острием ножа или наждачной бумагой.

Шаг 1. Пластиковый П-образный профиль прикручивается по периметру оконной рамы. Тщательно проверьте горизонтальное и вертикальное положение.В этот профиль устанавливаются торцы пластиковых откосов. Используйте маленькие саморезы, чтобы закрепить его.

Важно. Необходимо помнить, что нарушение целостности металлического профиля оконной рамы саморезами негативно сказывается на ее работоспособности.

Сначала закрепите двумя крайними саморезами, проверив положение элемента, вкручивайте крепеж через каждые 15–20 см.

Шаг 2. Проверьте правильность размеров. Все хорошо — вставьте откос в профиль. Используйте кусок пластика, чтобы облегчить работу. Вставьте его в зазор между панелью и профилем и постепенно перемещайте по панели, надавив на торец. Элемент без особых усилий войдет в паз по всей длине.

Шаг 3. Наклейте полоску малярной ленты на другой (свободный) конец откоса и оставьте незакрепленные участки.С их помощью он будет прикреплен к стене перед вспениванием. Скотч предотвратит изгиб откосов под действием расширяющейся пены.

Шаг 4. Тщательно заделать зазор между откосом и стеной, установить элементы в горизонтальное положение и зафиксировать их положение свободными отрезками изоленты. Не забывайте намочить поверхности. Вода не только улучшает адгезию, но и ускоряет затвердевание пены.

Цена на герметик полиуретановый

Герметик полиуретановый

Шаг 5. Отрежьте лишние кусочки поролона. Установите декоративные уголки или наличники в зависимости от материала и технологии отделки внешних стен.

Вот и все, по такому же алгоритму можно обрезать все оставшиеся пластиковые окна вне зависимости от их размера и способа открывания / закрывания.

Деревянные откосы

Такие откосы устанавливают на дома из оцилиндрованного бревна без дополнительной внешней обшивки или на дома из обыкновенного бруса, внешние стены которых отделаны натуральной вагонкой.

Для улицы можно использовать два варианта откосов: из натуральной вагонки или мебельного щита. Мебельный щит изготавливается из клееного бруса — вероятность деформации под воздействием атмосферных осадков исключена. Широкие доски точно покоробятся и не подойдут. Если они будут прочно закреплены на каркасе, то перекоса не будет, но образуются очень глубокие трещины. В связи с этим не рекомендуется использовать их в качестве материала для изготовления откосов. Например, мы рассмотрим вариант из мебельного щита толщиной около 1 см.

Шаг 1. Снимите мерки, вырежьте по ним откосные заготовки. Сделайте все с максимальной точностью, мебельные щиты стоят дорого. Используйте только исправный и отрегулированный инструмент, соблюдайте технику безопасности. Деревообрабатывающие станки и инструменты относятся к разряду самых опасных механизмов, травмы от них очень серьезные. Набросок откосов может быть довольно сложным, все стороны под разными углами и т. Д. Если у вас мало опыта в калибровке, сделайте шаблон из картона.Измените его размер несколько раз, пока он не станет хорошо выглядеть. Используя шаблон, вырежьте боковые и верхние откосы для каждого окна ПВХ.

Шаг 2. Установите отлив, не забудьте сделать уклон. Для увеличения прочности под слив рекомендуется сделать каркас. Для изготовления лучше использовать рейки 20х50 мм, обязательно пропитав их антисептиком. Если нет, хорошо просушите рейки в теплом помещении или под вентилятором и несколько раз залейте обычным растительным маслом, оно отлично защищает от гнилостных процессов.

Шаг 3 … Примерьте откос, установите встык в щель между рамой пластикового окна и стеной. Выровняйте свое положение.

Шаг 4. Закрепите деревянный откос на месте. Для этого вам понадобятся маленькие шурупы или шпильки и обрезные планки длиной около десяти сантиметров. Прибиваем планки к откосу и каркасу, всегда сверху и снизу, расстояние между точками крепления не более 20 см. Надежное крепление — обязательное условие для следующей операции.

Шаг 5. С помощью пульверизатора хорошо увлажните щель между откосом и стеной. Покройте его пенополиуританом. Если ширина откоса большая, то вспенивать придется в два приема. Чтобы поролон не прогибал деревянный откос, мы сделали его надежно закрепленным рейками.

Шаг 6. После застывания срезать оставшуюся пену, проверить прочность крепления откосов. Практика показывает, что никаких дополнительных креплений делать не нужно.

Шаг 7. Подготовьте наличники. Деревянные откосы необходимо отделать наличниками. Прибейте их к откосам шпильками или саморезами, места крепления можно зашпаклевать.

Выбирая пластиковые материалы для откосов, обязательно обращайте внимание на устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Никогда не работайте с пластиком внутри помещений, он совершенно не подходит для уличных спусков.

Металлическое крыльцо: инструкция по монтажу Оконные отводы

7371 0 0

Львиную долю в оконном производстве сейчас занимает пластик, соответственно откосы для пластиковых окон — более чем актуальная тема.Бытует мнение, что такие откосы своими руками установить несложно. Отчасти это правда, но есть масса нюансов, а потом разберем, какие существуют подобные конструкции, каковы их плюсы и минусы, а главное, как самому обустроить окно в 3-х вариантах.

Что предлагает рынок склонов

Абсолютно все откосы делятся на внешние, то есть те, что расположены со стороны улицы, и внутренние, которые монтируются внутри помещений.У них одинаковая технология обустройства, с той лишь разницей, что для наружных конструкций можно использовать не каждый материал.

Наклон пластиковый

Это самый простой и дешевый вид склона. Если по каким-то причинам вы не хотите тратить на обустройство много времени и сил, то этот вариант отлично подойдет. При наличии инструментов и материалов установка такой отделки займет 3-4 часа. Но я бы не советовал так обустраивать внешние откосы.

Чем хорош пластик:

  • Низкая стоимость , материал будет стоить буквально копейки;
  • Структура отделки аналогична структуре окна, поэтому здесь не будет зазоров с перепадами температуры;
  • Быстрая и относительно простая установка ;
  • Абсолютная влагостойкость ;
  • Панели ПВХ не требуют дополнительной отделки , просто монтируются и все.

Но минусов здесь гораздо значительнее плюсов:

  • Даже самые качественные ПВХ-панели очень подвержены механическим повреждениям. Разбить пластик не составит труда;
  • В случае повреждения локальный ремонт невозможен, придется полностью поменять панель;
  • Отделка пустотелая, соответственно в полости под панелями будет собираться конденсат и рано или поздно может появиться грибок;
  • Современные панели якобы не горят, но в любом случае при пожаре выделяют удушающий газ;
  • Если сэкономить на качестве панели, то через год она начнет желтеть.

Сэндвич-панель

По сути это тот же пластик, только с утеплителем. Делается такая панель как сэндвич, где между двумя листами ПВХ уложен слой пенополистирола. Благодаря этому нововведению данное покрытие на порядок лучше обычных панелей ПВХ.

Сэндвич-панели изначально задумывались как утеплители, поэтому их можно устанавливать как снаружи, так и внутри, только для улицы нужно покупать специальные наружные панели.

Преимущества этих панелей следующие:

  • Хотя материал дороже обычного пластика, цена все же разумная;
  • Прочность сэндвич-панели равна прочности гипсокартона;
  • Коэффициент теплового расширения здесь такой же, как у окон;
  • Технология монтажа не намного сложнее, чем у обычного пластика;
  • Панели в отделке не нуждаются.

На самом деле минус здесь только один — если сэкономить деньги на качественную панель, то со временем пластик пожелтеет.

Дерево и МДФ

Оба эти материала весьма специфичны. Как правило, их используют только при обустройстве окон в деревянном доме. Дело в том, что отделочный материал должен гармонировать либо с самим окном, либо со стенами.

Если между пластиковым окном и блочными стенами установить деревянный или ламинированный МДФ, то такая отделка будет выглядеть как инопланетное пятно.

Плюс от кирпичных или бетонных стен дерево пропитается влагой, а самое страшное, что все три материала имеют разные коэффициенты теплового расширения, а значит, трещины обязательно будут. Поэтому если у вас деревянный дом, то выбирайте между деревом и МДФ.

Гипсокартон

Почти половина всех современных откосов сделана из гипсокартона. Людей здесь привлекает скорость, простота монтажа и достойный внешний вид. Но у гипсокартона есть как неоспоримые плюсы, так и минусы.

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Материал прочный и достаточно легкий;
  • Монтаж гипсокартона доступен даже новичку;
  • Все материалы относительно недорогие;
  • Вы сразу получаете идеально ровную поверхность;
  • Поверхность можно многократно перекрашивать.

Противники гипсокартона указывают на такие недостатки:

  • Монтаж конструкции — это только половина дела, еще предстоит доделать, и здесь вам понадобится определенный навык;
  • Если не укладывать утеплитель, то по периметру промерзнет.Но, на мой взгляд, этот минус несостоятельный, так как никто не мешает утеплить откос, позже расскажу, как.

Многие мастера категорически запрещают ставить гипсокартон снаружи. Так, если взять водостойкий лист гипсокартона и зашпаклевать составами для наружных работ, то он будет стоять отлично. Такие внешние откосы на пластике у меня уже около 15 лет.

Штукатурка откосная

Это одна из самых старых и проверенных отделок.Сколько новых материалов не появляется, но штукатурка была, есть и, скорее всего, будет их основным конкурентом.

Плюсов оштукатуривания:

  • Таким образом, можно создать любую конфигурацию уклона. Так до сих пор отделывают арочные и другие криволинейные конструкции;
  • Абсолютная экологическая чистота;
  • По прочности гипсу нет равных;
  • Полная пожарная безопасность;
  • Ямку или скол можно отремонтировать за 15–20 минут;
  • Можно сколько угодно перекрашивать;
  • Отделка герметичная.

Минусы штукатурки:

  • Все мокрые технологии считаются грязными, после таких работ придется долго убирать;
  • Сам процесс довольно долгий и кропотливый, если все делать как положено, то без сноровки можно пронести минимум 2 дня;
  • Гипс и пластик имеют разные коэффициенты расширения, поэтому трещины между каркасом и отделкой неизбежны. Раз в 1-2 года придется промазывать стык герметиками;
  • Штукатурка быстро застывает, утеплять периметр окна таким способом невозможно.

Оштукатуривание периметра окна снаружи до сих пор считается одним из самых надежных способов обустройства.

Три способа самостоятельной обрезки откосов

Я выбрал 3 метода отделки, которые сейчас наиболее популярны — утепленные пластиковые наклонные или сэндвич-панели, конструкция из гипсокартона и старая добрая штукатурка. И мы начнем с нее.

Вариант №1. Штукатурка откосов

Иллюстрации Рекомендации

Препарат .

Перед отделкой желательно очистить поверхность от старого покрытия и пару раз загрунтовать.


Маяки .

В кирпичном же доме, как и в любом другом, угол по периметру окна редко бывает ровным, поэтому набиваем строганную деревянную рейку снаружи. Его необходимо закрепить с небольшим нахлестом на проем, до 10 мм.

В нескольких сантиметрах от оконной рамы, по периметру монтируются металлические маяки, все сделано по уровню.На наружных откосах планка высаживается на цементный раствор. Изнутри на штукатурку.

Добавьте смесь .

Часто толщина штукатурного слоя бывает довольно значительной, поэтому его наносят в несколько слоев.

Обычно для этих целей используется простой цементно-песчаный раствор, но если вам нужна поверхность с уникальной прочностью, то вы можете купить специальную смесь, например, из линейки Ceresit.


Первичное выравнивание .

Вам нужно добавить раствор, пока он не окажется чуть выше маяков.

После этого возьмите линейку или что-нибудь подходящее, прислоните одновременно к маяку и рейке, а затем выровняйте поверхность движениями снизу вверх.

Идеальный самолет не получится сразу. Появившиеся пустоты необходимо заполнить раствором и снова выровнять.


Уголок арматурный .

Когда раствор немного схватится, снимите внешние деревянные рейки и насадите алюминиевый армирующий уголок на гипс или шпатлевку для наружных работ, как на фото слева.
Если направляющие маячки стоят возле окна с антикоррозийным покрытием, то снимать их не стоит.


Стартовая шпатлевка .

Следующий этап аналогичен предыдущему, только здесь мы наносим стартовую шпатлевку с помощью правила или широкого шпателя. Основная цель — скрыть армирующий уголок.

Есть шпатлевки для внешних и внутренних работ, поэтому выбираем по ситуации.


Финишный слой .

Финишная шпатлевка наносится широким шпателем толщиной 1-2 мм.

Движения здесь разнонаправленные. Шпатель держим под острым углом к ​​стене и без фанатизма прижимаем.


Затирка .

На последнем этапе, когда все полностью высохнет, нужно взять брусок, натянуть на него специальную затирочную сетку и отшлифовать поверхность до идеального состояния.

Наждак можно использовать, но не рекомендуется, так как он очень быстро забивается.

Вариант №2. Используем гипсокартон

.
Иллюстрации Рекомендации

Препарат .

Все начинается с обрезки излишков пены, после чего очищаем и загрунтовываем основу.

Способ 1. Установка профиля .

Возможны 2 способа стыковки листа ГКЛВ с рамой:

  1. Размечаем и крепим Г-образный металлический профиль саморезами к краю каркаса;
  2. Вырежьте канавку глубиной 10 мм в пенопласте вокруг рамы и вставьте туда лист.

Всегда делаю с профилем, так как гипсокартон четко фиксируется саморезами на каркасе, и после этого никакие мелкие движения каркаса не приведут к появлению трещин.


Способ 2. Установка в конце .

Если вы предпочитаете выводить лист ГКЛВ за край каркаса, то при закреплении края листа внутрь обязательно залить пенополиуретан.

Во-первых, он послужит хорошей изоляцией, а во-вторых, при расширении пена будет прижимать лист к каркасу.Но его следует заливать без фанатизма, иначе пена может выдавить лист.


Вырезать из гипсокартона .

Когда оборудован стартовый профиль или паз возле рамы, можно приступать к замерам и вырезанию заготовок для откосов из листа ГКЛВ.
Лист водостойкий ГКЛВ режется как обычно. Можно прикрепить железную линейку и отрезать ножом, а можно ножовкой или лобзиком.


Клей кулинарный .

Есть специальный клей для гипсокартона. Продается в сухом виде, на упаковке есть инструкция, нужно только добавить воды и все перемешать дрелью с насадкой для смешивания.


Нанесите клей .

Клей наносится шпателем по внешнему краю листа ГКЛВ.


Прикрепляем лист .

Теперь заготовку намазываем клеем и прижимаем к профилю на каркасе (или вставляем в торец каркаса).После этого внутренняя полость возле каркаса частично заполняется монтажной пеной, а заготовка приклеивается к стене.


Схема .

Это должно выглядеть примерно так, как на диаграмме слева. Опять же, не наливайте слишком много пены, иначе она выдавит лист.


Контроль .

Сразу после приклеивания и в первые полчаса (пока пена расширяется) не забывайте постоянно контролировать горизонталь в верхней плоскости и вертикаль по бокам.


Прикрываем периметр .

Уголок арматурный .

Если в гипсовых откосах некоторые мастера не кладут армирующий уголок, то в гипсокартонных откосах это обязательная процедура.
Технология монтажа та же, но здесь вместо клея этот уголок можно пристрочить к ГКЛВ степлером.


Чистовая .

Отделка гипсокартоном отличается от отделки откосов из гипса только тем, что не требует стартовой шпаклевки. На лист сразу наносится грунтовка, а затем отделочный состав, после чего поверхность шлифуется и окрашивается.
Описанное мной крепление ГКЛВ на откосах не единственное, есть еще один интересный вариант на видео в этой статье.

Вариант №3. Пластиковые или сэндвич-панели

Пластиковые отделочные и сэндвич-панели различаются незначительно только по толщине, при этом сама технология и монтажные профили здесь идентичны.

Выход

Еще раз отмечу, что гипс считается самым трудоемким из представленных выше вариантов, а пластик — самым легким. Технологии отделки гипсокартоном в целом уникальны; их можно использовать для крепления откосов для пластиковых окон из любого материала. Если будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

9 октября 2017 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Оконный проем после установки пластиковых окон выглядит некрасиво.Торчат куски штукатурки, пенополиуритана, кое-где виден материал стен. Чтобы все это закрыть, используют разные методы. Наиболее доступным и практичным считается использование откосов из пластика. Обустраивать их лучше из сэндвич-панелей, когда между двумя слоями пластика уложен пенополипропилен. Они прочные, плотные, изготовлены из качественного материала.

Как сделать откосы на пластиковых окнах? Всего существует два основных метода: со стартовым профилем и без него.Оба эти метода эффективны и дают хорошие результаты.

Нет стартового профиля

Этот метод укладки оконных откосов можно использовать, когда расстояние от оконной рамы до стены слишком мало. В этом случае монтаж стартовым профилем либо очень затруднен, либо в принципе невозможен. Обустройство откосов пластиковых окон начинается с подготовки проема. В этом случае фрагменты поролона срезаются канцелярским ножом.Чтобы удалить его, не потребуется слишком много усилий.

Пенополиуретан разрезать нельзя, снимать нужно равномерно. В этом случае он справится со своей функцией фиксации каркаса. Так же она его утеплит, не пропуская сквозняков с улицы. Также необходимо удалить кусочки штукатурки, которые мешают работе и выступают, придавая оконному проему некрасивый вид. Если они держатся хорошо, вы можете оставить их в покое. Пена будет меньше расползаться.

Тонкая полоска 10 х 40 мм прибивается по периметру окна широкой стороной к откосу.Его обычно прибивают как есть, но его можно выровнять, разместив в необходимых местах тонкие доски и куски фанеры. После этого пенопласт разрезается по периметру каркаса, чтобы сэндвич-панели здесь тоже стояли. Должно пройти 1 см.

Пенопласт необходимо разрезать осторожно, чтобы не повредить пластик. После этого приступают к обработке пластиковых панелей. Сделать эталон можно, сделав трафарет после всех необходимых замеров. Для этого возьмите лист бумаги.Он должен быть больше по размеру, чем оконный откос. Прикрепляют к нему, отжимают, лишнее убирают. Обрежьте бумагу по загнутым краям, примерьте, при необходимости внесите поправки. Лучше всего начать с верхней части рамы.

После формирования бумажного трафарета нарисуйте его на пластике. В паз поролона уйдет примерно 1 см. Обрезать нужно с небольшим запасом, так как потом будет легче отрезать, чем прикрыть. Ножовкой по металлу примеряют пластик, вносят поправки, чтобы он стоял ровно, не гнувшись.Выровняйте так, чтобы панель была на одном уровне со штукатуркой. Края получаются почти ровными, где нужно, напильником проводят подработку.

Удалив по внешнему краю полоску материала, которая будет прибита к планке, просверлите отверстие по толщине гвоздей, отступив от края на 6 см. Это упростит фиксацию пластика, не повредив его. Затем откос возвращают на место. Берут баллон из пенополиуретана и постепенно заполняют пеной весь просвет.Надо постараться проникнуть как можно глубже, но большой расход материала нежелателен. Пена может пролить и разорвать пластик.

Работа с пенополиуританом

Если есть гладкий пластик, то поролон обеспечивает хорошее сцепление с ним. Если необходимо обработать обращенную к стене поверхность, необходимо нанести грунтовку или отшлифовать наждачной бумагой для улучшения сцепления. Еще одно предостережение: для оптимальной полимеризации пены требуется влага. Именно поэтому перед установкой пластика откос необходимо обрызгать водой из пульверизатора.На стене не должно быть пыли. Его чистят щеткой или удаляют пылесосом. Если раствор рыхлый, проем предварительно обрабатывают проникающей грунтовкой. Он выполняет функцию связывания бетонных частиц вместе.

В дальнейшем панель снимается. В отверстие вставляются гвозди и фиксируется внешний край в планке. Внутренние поверхности крепятся к оконной раме.

Работа ведется по такому же алгоритму:

  • вырежьте шаблон из бумаги, сделайте примерку;
  • переводит его на пластик, вырезая боковые стороны из пластика;
  • обработайте края наждачной бумагой, чтобы между верхним откосом и панелью оставалось минимум пространства.

Дальнейшие действия включают:

Немного другой подход требует работы на вертикальных участках склонов. Пена наносится здесь перед установкой деталей. Панель, расположенная по дальнему краю, обрабатывается, если она уже готова к установке. Поднесен под раму. Нанесите полоску поролона тонкой струйкой, немного отступив от края. После вставки пластиковой детали вырезанная канавка заполняется оставшейся частью поролонового зазора.Перед этим обязательно намочите стену. После этого откос прижимается, выравнивается и фиксируется в планке гвоздями.

Чтобы поролон не смещал края откоса при полимеризации, стыки проклеиваются малярным скотчем в нижней и верхней частях. Но даже при безупречном выполнении всех манипуляций небольшие зазоры останутся. Они покрыты акрилом. Продается в тубах аналогично упаковке с пенополиуретаном. Продукт наносится аналогичным образом через монтажный пистолет.

Дальнейшие действия

Все лишние зазоры затереть и выровнять. Излишки акрила необходимо удалить влажной тряпкой или губкой. Делать это нужно осторожно, пока поверхность не станет полностью чистой. Манипуляция проводится на небольших участках. Акрил нельзя давать затвердеть, иначе будут проблемы с его удалением. Трещины удобнее сразу заделывать. Сначала обрабатывается панель с горизонтальным откосом. После этого идут стыки, потом они опускаются.Сначала закрываются зазоры с одной стороны, затем — с противоположной. И последнее, но не менее важное: обработка стыков с подоконником.

Время высыхания от 12 до 24 часов, в зависимости от характеристик герметика. Если зазоры большие, акрил можно затянуть в шов. Все эти участки нужно обработать в единой технике. После высыхания второго слоя при наличии неровностей и шероховатостей эти дефекты можно загладить мелкозернистой наждачной бумагой, сложив ее пополам.Рекомендуется тщательно выровнять материалы, пока они серые, иначе пластик может получить механические повреждения.

Склонов можно считать установленными. Их следует зашпаклевать , когда произойдет окончательная полимеризация пены. Их поверхность должна быть ровной относительно плоскости стен. Затем снимается защитная синяя пленка.

Панели считаются самым ненадежным материалом для крепления пластиковых откосов. Даже настенные легко продавливаются, а их лицевой слой несовершенен.Достаточно направить на них свет, как сразу будут видны перемычки. Этого не наблюдается в пластиковых подоконниках и сэндвич-панелях.

Монтаж со стартовым профилем

Для установки откосов на пластиковые окна своими руками предварительно подготовьте оконный проем. Как сделано:

  • резаный пенополиуретан;
  • удалите все элементы, которые недостаточно хорошо закреплены;
  • очистить поверхность от пыли;
  • рабочая зона обработана грунтовкой для улучшения адгезии.

Деревянный брусок закреплен по периметру проема, но уже возле рамы. Толщина подбирается в зависимости от расстояния. Он должен почти поместиться в рамку. Одну сторону планки поправить рубанком, сделать небольшой наклон. В этом случае образуется угол , который сопоставим с углом установки откоса. Отпилить можно, но точно выполнить такую ​​работу довольно сложно. А с точки зрения затрат на рабочую силу это довольно проблематично, разве что в наличии циркулярная пила с регулируемым углом наклона.

После обработки брус по периметру проема прикручивается к стенам. Способ крепления зависит от того, из какого материала он изготовлен. Если стена кирпичная, можно поставить блок на саморезы. Для бетона нужно поставить дюбель. Стартовый профиль приобретается в магазине. Устанавливается длинной стороной к штанге, фиксируется. Крепить строительный степлер скобами в этом случае удобнее. Если такого устройства поблизости нет, можно использовать саморезы с плоской головкой или гвозди небольшого размера.

Настройка стартового профиля

Выбирая стартовый профиль нужно брать плотные модификации … Они дороже, но и поменьше, всего 3 м на окно. Плотный профиль хорошо фиксирует пластик. Мягкое изделие гнется и получается некрасиво на вид. Еще один важный момент — это необходимость плотно прижать профиль к каркасу. Благодаря этому будет возможно отсутствие зазоров, либо они будут минимальными. В верхней части при стыковке горизонтального и вертикального профилей нужно быть особенно внимательными.Их нужно обрезать под углом 45 градусов. Если есть небольшие зазоры, необходимо их заделать акрилом.

Начать работу с этой технологией удобнее всего с боковин. Стартовый профиль не фиксируется, после чего в него вставляется панель. Но лучше, если он будет оснащен толстым слоем пластика и будет выполнен из плотных и дорогих модификаций. Если взять дешевые модели потолка, то лицевая стенка получится тонкой. При ярком свете видны перемычки.Кроме всего прочего, такой пластик можно легко продавить даже пальцем.

Пластиковая панель должна быть шире откоса. Если полученной площади недостаточно, для стыковки используют два изделия. Но в этом случае в зоне стыка необходимо будет дополнительно оборудовать вертикальную планку, на которой закрепляется первая полоса. Панель, вставленная в профиль, обычно длиннее проема. Поддерживая его рукой, следует обозначить линию проема. Сняв, срежьте изделия по намеченной линии.

Переустанавливают панели , при этом их немного отодвигают от стены и заполняют пенополиуританом, стараясь не допускать зазоров, но также не допуская образования лишнего. Начните с дальнего нижнего угла. Возле прибитой доски они проходят снизу вверх. Достигнув вершины, пена немного расширяется внизу.

Опять проводят линию пенополиуританом, но стараются придерживаться краев. Чем ближе к внешнему краю, тем меньше расход пены, так как панель ставится под откос.Достигнув середины, на оставшиеся поверхности выкладывается полоска поролона и панель прижимается, как и должно быть в финальном варианте. Совместите и проверьте. Прикрепите к стене малярным скотчем. Таким же образом устанавливается часть 2, а затем и верхняя часть. Вы можете вырезать его таким же образом, вырезав бумажный шаблон и отшлифовать края до идеального совпадения.

Работа после установки деталей

Как только все части откоса установлены и закреплены малярным скотчем, объект оставляется для полной полимеризации.В дальнейшем, чтобы не заполнять щели между стеной и откосом, на жидкие гвозди наклеивают пластиковый уголок. Основная задача — обеспечить ровную плоскость в углах. На обе полочки уголка наносится и прижимается тонкая полоска клея. Проведите рукой и подержите несколько минут. Детали устанавливаются по всему периметру. Пока клей не высохнет, заклейте угловые полочки малярным скотчем и оставьте.

Через сутки лента снята … Можно считать пластиковые откосы готовыми. Если где-то обнаружились зазоры, их необходимо закрыть акрилом, как описано ранее. Силикон не рекомендуется. На свету приобретет желтый цвет. Через несколько лет окна будут выглядеть не совсем солидно. Белый акриловый герметик — лучший вариант. Идеален для маскировки дефектов.

общих проблем, обнаруженных во время домашних осмотров

Покупка дома — серьезное дело.Будь то недавно построенное поместье или скромный ремонтник, получение информации о вашем потенциальном доме имеет равносильное значение. Квалифицированный домашний инспектор — лучший выбор для тщательного обследования дома, но неплохо иметь общее представление о том, на что следует обращать внимание.

HGTV.com опросил нескольких ведущих домашних инспекторов страны — все они представлены в House Detective — чтобы вооружить вас информацией о том, на что следует обратить внимание при оценке вашей потенциальной покупки.

Рик Йергер сразу указывает, что вода — враг номер один. «Из многих домов, которые я обследовал, — говорит Рик, — повреждение конструкции водой было самым разрушительным и дорогостоящим, вызвав проблемы с фундаментом, гниение и появление ужасной плесени». Рик перечисляет некоторые вещи, на которые следует обратить внимание:

Уклон с уклоном (или слив) обратно к дому. Это может привести к появлению сырости или сырости в подпольях, смещению фундамента, растрескиванию или оседанию.Вода, попадающая в фундамент, может привести к гниению стен, элементов каркаса и появлению плесени. Некоторые признаки движения фундамента включают окна, выходящие за пределы квадрата; межкомнатные двери с большими неравномерными зазорами вверху при закрытой двери; или полы явно неровные. Если вы это видите, знайте, что затраты на устранение этой проблемы могут быстро возрасти.

Штукатурка. Дома с лепниной на внешней поверхности при правильном применении прослужат всю жизнь.Тем не менее, серьезный недостаток, который мы видим в этой области, может привести к увеличению количества воды в жилом помещении и больших денег из вашего кармана. В основании наружных стен, где встречаются фундамент и нижняя плита (подоконник), наносится компонент стены с штукатуркой, называемый плывущей стяжкой. Мы знаем, что вода может проникнуть в штукатурку через трещины, вокруг незапечатанных осветительных приборов, выходных отверстий и т.п. Затем вода попадает на обертку дома, стекает на стяжку и выливается из здания. Это замечательно, но когда бетонные террасы, ступени или тротуары были залиты слишком высоко, а стяжка засыпана грунтом, система не может работать, и вода может попасть в стены и жилое пространство.Когда вы гуляете по дому и видите, как стяжка исчезает в бетоне, это может однажды привести к проникновению воды и повреждению.

Кровельные материалы. С возрастом дома стареет и материал, покрывающий крышу. Это компонент дома, который сохраняет нас и внутреннюю работу дома сухими. По мере старения кровельный материал подвержен проникновению воды и может привести к дорогостоящему ремонту или даже замене.Неправильная установка рубероида может привести к преждевременному старению. Есть много видов кровельных материалов, которые защищают нас от непогоды. Наиболее распространенными, начиная с самых экономичных, являются асфальтовая черепица, деревянная черепица, терракотовая плитка, бетонная плитка и шифер, и это лишь некоторые из них.

Асфальтовая черепица рассчитана на срок службы от 15 до 40 лет. С возрастом битумная черепица начинает подниматься или опускаться.Они будут пузыриться и терять гранулы. Затем будет открыта матрица (материал, скрепляющий продукт). В этот момент вода становится главным врагом, терпеливо ожидая возможности сделать свой ход.

Деревянная битумная черепица и тряска при старении проявляют те же симптомы, что и асфальт. Возможны купирование, скручивание, поднятие, расщепление, повреждение насекомыми, гниение и отсутствие участков.

Терракотовая, бетонная и сланцевая плитка имеют ожидаемый срок службы от 20 до 100+ лет.Эти материалы очень хрупкие. Расширение и сжатие, вызванное сменой времен года, приведет к растрескиванию или расшатыванию плитки. Ходьба по этой плитке может быть смертельной для материала. С земли бывает трудно увидеть трещины и признаки старения. Обычно требуется хороший бинокль и прочная лестница, чтобы с высоты птичьего полета увидеть состояние крыши. Любые признаки предыдущего некачественного ремонта должны быть предупреждением о том, что вода могла протекать в собственность.

Домашний стиль против строительных материалов.
Глядя на дом своей мечты, ищите единообразие в архитектурном стиле и строительных материалах. Одноэтажный дом в стиле коттеджа, построенный в 40-х годах с гипсовыми стенами и наружной обшивкой из вагонки, к которому добавлено новое крыло с современной строительной продукцией, может быть признаком несанкционированных модификаций и ненадлежащего изготовления. В таком случае исправление может стоить больших денег, а ничего не подозревающего покупателя — стать серьезной болью.

Электропроводка. Пожары в домах, вызванные неисправной электропроводкой, являются обычным явлением. Современные дома имеют достаточное количество розеток и электричества. В старых домах нет.

Удлинители обычно проходят из комнаты в комнату в старых домах. Это создает нагрузку на электрическую систему, розетки и шнуры и может привести к пожару. Еще одна распространенная проблема с электричеством, которая встречается в домах любого возраста, — оголенные электрические провода.Любой оголенный провод может быть поврежден. Если это произойдет, это обязательно вызовет хаос. Открытый соединительный провод (когда провод соединяется с использованием только изоленты и / или соединителей) — это типичная самостоятельная работа, которая часто встречается в гаражах, чердаках и подпольях, а также над подвесными потолками. Однако это первоочередная задача, и ее должен исправить квалифицированный электрик.

Остин Чейз указывает год постройки дома, чтобы предоставить список потенциально дорогостоящих и опасных условий или компонентов, которые могут скрываться.

Построен между 1900 и 1950 годами: Проводка ручки и трубки состоит из предохранителей и блоков предохранителей и считается устаревшей и неадекватной для покрытия современных нагрузок.

Построен между 1942 и 1958 годами: Канализационный трубопровод Orangeberg был канализационной линией из папье-маше, которая соединяла дом с основной канализационной линией. Этот трубопровод был рожден по необходимости, поскольку во время Второй мировой войны все железные изделия использовались военными.Эти трубы были созданы производителем труб из Оранжберга, штат Нью-Йорк. Если трубы в доме, который вы собираетесь купить, еще не вышли из строя, это неизбежно. Стоимость ремонта составит от 2000 до 5000 долларов. Видеонаблюдение канализационных труб имеет первостепенное значение.

Построен в период с 1984 по 1990 год: Неисправные трубы из АБС-пластика, изготовленные из переработанного пластика, были произведены пятью производителями. Труба имеет тенденцию к растрескиванию в клеевых соединениях.При наличии трубы из ABS ее замена очень дорого обходится.

Построена между 1990 и 2000 годами: Стержневая печь с уплотнением для NOX имеет теплообменники, которые трескаются и выделяют окись углерода в дом, что потенциально может стать причиной пожара. Эта печь широко использовалась в то время и находится в списке отзыва. Тщательный осмотр дома позволит обнаружить этот тип печи.

Дома всех возрастов: Самым важным является дефект номер один, обнаруженный в процессе проверки: влажность и дренаж.Это основная причина сухой гнили, серьезных структурных повреждений и токсичной плесени. Важно, чтобы уклон собственности располагался вдали от дома. Крыша должна быть осмотрена и водонепроницаема. Сантехника по всему дому не должна иметь протечек. Эти критерии должны быть соблюдены, иначе результаты будут катастрофическими. Ищите следующие показатели:

Проверка условий влажности может включать проверку качества воздуха. Этот процесс позволит определить, есть ли в воздухе споры плесени.Присутствие ядовитой плесени может быть чрезвычайно опасным для здоровья человека, и его устранение требует очень больших затрат. Обязательно сообщите своему домашнему инспектору о любых проблемах, которые могут возникнуть у вас по поводу дома, который вы покупаете.

Домашний инспектор Дэйв Шварц составил список из 10 наиболее распространенных дефектов дома, многие из которых подчеркивают проблемы, которые Остин и Рик выделили выше:

1.Неисправная проводка. Изношенные или устаревшие системы и дополнения домовладельцев являются наиболее распространенными дефектами, особенно в старых домах. Проблемы с электрической системой связаны с безопасностью и требуют немедленного внимания.

2. Проблемы с крышей. Неправильная установка и часто возникают старые поверхности. Мы также видим плохо установленные или отсутствующие мигалки на переходных участках. Ремонт может быть простым, или может потребоваться замена всей крыши. После любых неблагоприятных выводов кровельной системы квалифицированный кровельщик проведет оценку.

3. Неисправности системы отопления / охлаждения. Неправильная установка, ненадлежащее обслуживание и устаревшие компоненты являются обычным явлением.

4. Сантехнические вопросы. Наиболее частыми дефектами являются протекающие, устаревшие или проблемные системы, такие как полибутен. Часто ремонт можно произвести, но иногда полная замена системы — единственное решение.

5.Недостаточная изоляция и вентиляция на чердаке. Плохая изоляция и плохая вентиляция приводят к чрезмерным расходам на коммунальные услуги и неудобству для пассажиров.

6. Весь дом в плохом состоянии. Отсроченное техническое обслуживание представляет собой потенциально дорогостоящую ситуацию, связанную с приведением дома в рабочее состояние. Если домовладелец не ухаживал за домом должным образом, это кому-то понадобится позже.

7.Плохой дренаж вокруг конструкции. Вода должна стекать из конструкции по ее периметру, чтобы предотвратить проникновение воды. Иногда можно добавить водосточные желоба и водосточные трубы для устранения проблем с водоотводом на участке.

8. Воздухо- и водопроницаемые трещины и периметры окон снаружи. Структурные трещины и прослойки на окнах могут пропускать воду в полости стен, что способствует росту плесени.

9.Незначительные структурные повреждения. Обрезанные и сломанные фермы часто можно увидеть в чердаках, а иногда мы также видим отсутствие конструктивных элементов. Обычно требуется ремонт, но мы считаем, что он редко представляет собой неминуемую угрозу безопасности.

10. Возможные экологические проблемы. Признаки роста плесени представляют собой последнюю угрозу для окружающей среды. Покупатели жилья должны провести полную экологическую оценку недвижимости перед покупкой.

Видеоинструкция по монтажу своими руками, особенности штукатурки дверного проема, OSB, дымохода, за трубы, цена, фото.Отделка стен за радиаторами отопления своими руками Как оштукатурить стену трубой

Отделка стен за радиаторами. Подумай о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, они совершенно забывают, что отделка стен за батареями отопления так же важна, как и отделка капитальных стен. И по окончании работ понимают, что аккумуляторы на самом деле не доделаны, стена за ними некрасивая, и конечно ее нужно привести в соответствующий вид.

Почему это происходит? Вот несколько причин:

  • батарея отопления закрывает часть стены, поэтому нет необходимости что-то делать за ней;
  • от карниза до пола будут длинные занавески и батареи вообще не будут видны;
  • На аккумуляторные батареи будут повешены
  • декоративных ширмы.

С этими пунктами трудно не согласиться, так как они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья способна спланировать весь будущий ремонт, как говорится, под ключ, и многие мелочи продумываются попутно.Например, после завершения ремонта получается:

  • наверное в этой комнате с такими обоями лучше жалюзи или короткие занавески до подоконника, а не до пола;
  • Комната относительно небольшая по площади, и если на батарейках повесить декоративные ширмы, они будут смотреться очень громоздко и украдут место в комнате.

Получается, что первичное видение аккумуляторов изменилось. Оказывается, длинных штор или декоративных ширм не будет.Так что же тогда? Ужасная необработанная стена за батареями отопления, которая очень хорошо видна при отсутствии штор? Кстати, есть дома, где в комнатах 2 окна. Так будут видны 2 страшные стены?

В чем сложность, спросите вы? Представьте себе небольшой кусок стены, это можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями действительно кривая или с выбоинами, то просто наклеить на нее обои не получится, скорее всего, ее придется как минимум выровнять, а значит придется и с грунтовкой повозиться, и с штукатуркой, и шпаклевкой.Прочтите мою подробную статью про. После наклеивания обоев нельзя забыть вырезать и, под батареями, сплошные внешние и внутренние углы. Хуже всего то, что если у вас уже сделан капитальный ремонт, то в квартире относительно чисто. И только представьте, в мини-версии действительно придется повторить весь ремонт от начала до конца с небольшим куском стены.

Верно, могу вас немного успокоить, потому что есть определенные предположения, которые все же позволят вам сократить время.
Итак, приступим. Параллельно буду учитывать время, потраченное на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что нужно сделать, это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена ​​перемычка (байпас), и, перекрыв краны, можно самостоятельно провести демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то его можно снять самостоятельно, а если отопление уже подведено, то кто знает, в каком состоянии у вас шаровые краны, отключающие аккумулятор.Что, если они потекут со временем? В этом случае самообслуживание может обернуться большой неприятностью как для вас, так и для ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Необходимо подготовить место для будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызовите мастера по извлечению аккумулятора и не забудьте включить время на работу самого мастера. Планируем все на 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картинку:

Первичная обработка стены за аккумулятором

На картинке выше хорошо видно, что стена за аккумулятором не обработана.Если вы снимаете аккумулятор впервые, то скорее всего будет не белая, а серая пыльная стена со старой стойкой краской. Понятно, что сразу клеить обои на такую ​​стену не получится. Если вы решили не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративным панно, как это хорошо видно на картинках в статье, то в любом случае стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старый ремонт (советы из личного опыта).

Итак, с чего начать? Начинаем отбивать лишние неровности на стене, остатки старой шпаклевки и красить молотком и зубилом. Особенно проходим в те места, где к нам должен крепиться плинтус.
Плановое время около 1 часа:

Затем обязательно удалить весь мусор и загрунтовать стену (см. Раздел).

Грунтуем стену 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, а время высыхания каждого слоя — 1,5 часа.

Итого: чистка + грунтовка стен + время высыхания около 4 часов.

Как штукатурить за аккумулятором

Далее нужно выровнять стену. По нашему первоначальному рисунку видно, что стену придется оштукатурить. Именно в этом месте можно один раз с облегчением выдохнуть: на маяки штукатурить не обязательно! Даже если немного полежать и сделать небольшое искривление, то под батареями его точно не будет видно. Поэтому берем штукатурку и начинаем выравнивать стену на глаз.У меня есть отдельный раздел про.

На приготовление штукатурного раствора и саму работу уходит около 3 часов (для непрофессионала):

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка долго сохнет. От 2 до 7 дней. (если, конечно, мы хотим делать все по правильной технологии). Все зависит от толщины штукатурного слоя, сезона, влажности самого помещения. Но все же мы берем в среднем 4 дня.Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанда, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это видно на следующем рисунке:

Да, чуть не забыл. Если вы делаете ремонт в отопительный сезон, то настоятельно рекомендую сразу после извлечения аккумулятора устанавливать заглушки для вашей же безопасности. …

Как зашпаклевать за АКБ

Как только вы получили белоснежную стену, ее нужно один раз загрунтовать (2 часа разбавляем грунтовку, наносим, ​​сушим) и сразу приступаем к шпатлевке.Здесь также можно сделать это проще, чем при заливке больших стен. Совершенно не обязательно покупать сухую смесь и готовить ее. Обойтись уже готовой шпаклевкой вполне возможно. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю, за 1,5 часа у вас получится неплохо:

Время высыхания шпатлевки 1 сутки. Второй раз, думаю, замазывать не стоит.

Как отшлифовать стены за аккумулятором

А теперь еще один важный нюанс.После шпаклевки, если следовать правильной технологии, надо. Но не забывайте, что шлифовка наждачной бумагой — это море пыли. Но основной ремонт уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как в случае с штукатуркой без маяков. Стену наждачной бумагой не станем шлифовать. Просто возьмем острый шпатель и срежем лишние микровыступы наполнителя. Пыль будет сведена к минимуму, а стена по-прежнему будет достаточно гладкой. Даже если стена не получится идеально, то для случая с батареями, как говорится, сгодится.Работает за 0,5 часа:

Как клеить обои за аккумулятором

Последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с сушкой) и можно приступать к оклейке обоев:

Подбираем клей, который подходит для данного вида обоев. Например, на картинке вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подходит этот клей:

Готовим клей по инструкции и приклеиваем обои.На оклейку берем 0,5 суток с учетом подготовки клея, разметки рулонов и оклейки. Важный комментарий по приклеиванию панелей. Вам нужно приклеить один лист с одной стороны ниши под аккумулятор, а второй лист начать приклеивать с другой стороны ниши. Это сделано для того, чтобы шов был точно по центру батареи, а не где-то там, где он будет хорошо виден, так как наша батарея не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем приклеивать полотно с одной стороны, рядом встык, а с другой стороны ниши тоже приклеиваем одно полотно:

Как прикрепить плинтус за аккумулятором

После оклейки обоев можно сразу приступить к разметке плинтуса, где возможные провода будут спрятаны.Основная проблема здесь в том, что углы цельные. Вам обязательно понадобятся митра и пила. Но у меня есть очень подробная статья по этой теме, так что просто взгляните на нее :. Подождите 0,5 дня для плинтуса. Нужно все измерить, правильно отрезать все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Установка радиаторов отопления

Итак, все готово, и можно предложить мастеру повесить аккумулятор на место.Вот если можно самостоятельно снять аккум, то повесить обратно — лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать этого самостоятельно. Если ты не скручиваешь каждый день трубы, не наматываешь лен на нитки, значит, у тебя нет этого умения. Вы не знаете, сколько льна нужно вкрутить и с каким усилием затягивать гайки, но работа эта очень ответственная:

Что ж, все готово, можно расставлять цветы на подоконнике и любоваться своими работами:

Подводя итоги отделки стен за радиаторами

Подведем итоги нашего мини-ремонта на случай, если аккумуляторы мы оставили на потом.

  • Придется снова разводить много грязи.
  • Придется прожить в ремонте довольно долго (сосчитайте все часы, которые я привел, явно получится не 2 дня, о которых мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
  • Раздельный ремонт под АКБ не очень выгоден по деньгам (нужно заплатить мастеру за снятие, установку АКБ; нужно покупать отдельно грунтовку, штукатурку, шпатлевку, а в небольших количествах не продается , а значит, останется много лишнего материала; нужно помнить, что у вас есть запас на обоях и на плинтусе, о котором вы поначалу даже не задумывались).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, мы продумываем все до мелочей, насколько это возможно.

Сегодня мы буквально шаг за шагом узнали, как отделывают стены за радиаторами. Был ли у вас подобный опыт? А может кто-то столкнулся с еще большими трудностями?

Практически любой ремонт дома предполагает оштукатуривание. В то же время у тех, кто этим бизнесом занимается самостоятельно и впервые, возникает масса проблем.Если с оштукатуркой прямых стен все же более-менее понятно, то не все знают, как проем, откосы и другие сложные поверхности.

Чтобы облегчить эту задачу начинающим мастерам, ниже мы рассмотрим основные нюансы, которые обычно возникают при оштукатуривании домов и квартир.

Штукатурка стены

Общая информация

Если вы никогда раньше не занимались штукатуркой, это не значит, что вам следует отказаться от идеи делать ремонт самостоятельно, ведь научиться штукатурить не так уж и сложно.Главное — знать технологию, которую мы рассмотрим ниже, а также желательно посмотреть, как это делают другие.

Конечно, не стоит сразу браться за сложную и объемную работу; сначала покрыть штукатуркой небольшую прямую стену. Затем, получив определенный навык, вы можете заниматься другими поверхностями.

Выравнивание стены правилом

Штукатурная техника

В первую очередь рассмотрим базовую технологию нанесения штукатурки, зная которую, можно самостоятельно приступить к отделке стен.

Состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка фундамента;
  • Грунтовка;
  • Установки маяков;
  • Нанесение гипсового состава.

Каждый из этих этапов имеет ряд своих нюансов, с которыми необходимо подробно ознакомиться.

Удаление старого покрытия

Подготовка основания

Качество, а точнее, долговечность ремонта, будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлено основание.Поэтому, если вы не хотите в ближайшее время переделывать его полностью, то подход к этой операции должен быть предельно ответственным.

Итак, подготовка основания заключается в выполнении нескольких операций:

  • Прежде всего, поверхность необходимо очистить от старого покрытия — краски, отслоившейся штукатурки и т. Д. Для этого можно использовать шпатель, но если старая отделка крепко держится на местах, то ее можно удалить стамеской и молотком.
  • Если на поверхности стен остались отслаивающиеся или осыпающиеся участки, то их также необходимо удалить.
  • Чаще всего штукатурка выполняется на кладке, в этом случае швы между кирпичами или блоками следует углубить на несколько миллиметров.
  • Затем поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений, если таковые имеются.

После того, как поверхность будет полностью очищена, можно переходить к следующему этапу.

На фото — грунтовка поверхности

Набивка

Грунтовка тоже очень важная процедура, так как выполняет сразу несколько функций:

  • Благодаря грунтовке адгезия между слоем штукатурки и основанием улучшается. улучшен.
  • Укрепляет основание, что очень важно при крошении поверхностей.
  • Грунтовка оказывает антисептическое действие на стены и тем самым предотвращает образование грибка, плесени и других микроорганизмов.

Для грунтования использовать грунтовку глубокого проникновения. Состав наносится валиком ровным слоем. В процессе выполнения этой операции избегайте образования полос и скопления жидкости на одном участке.

Обычно грунтовка выполняется в два этапа.После высыхания первого слоя, что может занять от нескольких часов до суток, наносится второй слой.

Примечание!
Перед использованием грунтовки необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, в которой указан объем состава и особенности его использования.

Установка штукатурной сетки саморезами

Установка маяков

Если стены выровнять толстым слоем штукатурки, то обеспечить их гладкую поверхность можно только с помощью маяков-направляющих, по которым проходит правило тянется.Однако прежде чем приступить к их установке, следует прикрепить к стене монтажную сетку, которая сделает покрытие более прочным. Крепить сетку можно саморезами или гвоздями.

Установлены маяки под штукатурку

В качестве маяков следует использовать специальный гипсовый профиль, который может быть пластиковым или алюминиевым.

Инструкции по установке маяков следующие:

  • Первый маяк должен располагаться в 30 см от угла.Чтобы легче было найти ее вертикальное положение, необходимо вкрутить два самореза, на которые рейка «ложится» нижним и верхним краями.
  • Затем на саморезы накладывается профиль и определяется его положение с помощью строительного уровня. Чтобы отрегулировать положение, поверните или открутите один из саморезов.
  • После этого определяется правильное положение маяка, расположенного на противоположном краю стены. Крайне важно, чтобы все направляющие находились в одной вертикальной плоскости, поэтому между двумя крайними саморезами следует натянуть резьбу, по которой можно ориентироваться при установке промежуточных направляющих.
  • Далее нужно вкрутить саморезы для остальных маячков. Расстояние между маяками должно быть меньше длины линейки, чтобы инструмент мог опираться на них двумя своими краями.
  • Затем следует отрегулировать положение остальных маяков, что и делается описанным выше способом.
  • Далее следует зафиксировать маяки в вертикальном положении. Для этого обычно используют гипсовый раствор, который комками выкладывают на стену. Профиль погружается в штукатурку до упора в саморезы, при этом необходимо перепроверить положение маяка по уровню.

Совет!
В последнее время на рынке строительных материалов появились специальные системы крепления гипсовых профилей.
Они позволяют быстро и качественно провести их установку.

Проверка положения маяка с строительным уровнем

От этой операции зависит, насколько ровной получится стена, поэтому не поленитесь перепроверить правильное расположение всех направляющих несколько раз.

Приготовление раствора

При штукатурных работах наиболее распространены следующие виды растворов:

  • Цементно-песчаные;
  • лайм;
  • Известковоцементный;
  • Известь-гипс.

Выбор типа раствора зависит от условий помещения, в котором будет производиться отделка. Например, для ванной, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности следует использовать цементно-песчаный раствор.

В сухих помещениях лучшим вариантом будет известково-гипсовый состав. Что касается стоимости материалов, то цена на все решения примерно одинакова.

Приготовление штукатурного раствора

Сделать штукатурный раствор своими руками несложно, главное соблюдать следующие пропорции:

  • Для цементно-песчаного раствора понадобится одна часть цемента и трех частей песка.
  • Известково-цементный раствор готовится из одной части цемента, одной части извести и трех частей песка.
  • Для приготовления гипсовых растворов в них, среди прочих компонентов, добавляется одна часть гипса.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как правильно приготовить гипсовый раствор.

Совет!
При выполнении раствора в первую очередь необходимо перемешать сухие компоненты, а затем добавить к ним воду.
Таким образом можно избежать образования комков.

Брызги

Штукатурка

Штукатурка — завершающий этап отделки стен. Однако прежде чем приступить к нему, нужно убедиться, что для этого есть соответствующие условия. Многие начинающие мастера не знают, при какой температуре их можно оштукатурить, в результате чего часто допускают серьезную технологическую ошибку.

Обязательным условием при штукатурке является соблюдение температурного режима. Минимальная температура, при которой можно делать отделку — +10 градусов.Если она опустится ниже, то на качественный результат можно не рассчитывать.

Ограничена и максимальная температура — это +30 градусов по Цельсию. Кроме того, штукатурку нельзя производить под прямыми палящими солнечными лучами.

Если температура в норме, то можно приступать к работе, которая выполняется следующим образом:

  • Первый этап — распыление — ковшом или шпателем на стену заливается раствор кремообразной консистенции слоем около 1 см. Состав должен заполнить все углубления и неровности, поэтому эту процедуру нужно выполнять с усилием, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не соскальзывала на пол…
  • После схватывания спрея следует нанести верхнее покрытие. Для этого используется более густой раствор, который наносится шпателем с небольшим избытком. Выравнивание стен проводят по правилу, натягивая его по направляющим снизу вверх.
  • Когда высохнет основной слой, следует демонтировать маяки и заделать образовавшиеся следы раствором.
  • Следующий этап — обработка углов. Чтобы выровнять их, нужно использовать специальный угловой шпатель.Наружные углы гораздо проще сделать из перфорированного металлического уголка.

Совет!
Если в процессе высыхания на поверхности покрытия появляются трещины, их можно отремонтировать шпаклевкой.

Схема выравнивания штукатурки

На этом процесс оштукатуривания завершается, остается только дождаться полного застывания раствора, обеспечивая защиту поверхности от прямых солнечных лучей и промерзания.

Нюансы внутренней штукатурки

Итак, мы рассмотрели базовую технологию нанесения штукатурки, однако, как уже было сказано выше, при выполнении ремонта в доме вам придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому ниже мы приведем основные.

Схема штукатурки дверных проемов

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения первая проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, — это отделка откосов.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

  • Прежде чем оштукатурить проем, необходимо его установить.
  • Затем на внешней, верхней стороне откоса следует установить перфорированный уголок, сверяя его положение строительным уровнем.
  • После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы обсуждали выше, т.е. сначала выполняется напыление, а затем покровный слой. Выровнять поверхность проема можно при помощи скоса или специального приспособления в виде палки с вырезом.
  • После завершения верхнего откоса устанавливаются вертикальные уголки и таким же образом отделываются боковины.

Отделка оконных откосов выполняется аналогично.

Штукатурка стены ракушечника

Отделка пористой поверхности

Часто домашним мастерам необходимо отделать пористые поверхности, например, ракушечник, что вызывает ряд вопросов.На самом деле технология отделки этими материалами не имеет никаких особенностей.

Единственное, перед тем как приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо смочить водой. В остальном отделка проводится в описанной выше последовательности.

Оштукатуривание поверхности за трубой

Оштукатуривание труднодоступных мест

Часто при ремонте возникает необходимость оштукатурить труднодоступные поверхности, например участок за трубами, где она есть невозможно установить штукатурные маяки и выровнять поверхность правилом.Решение этой проблемы довольно простое — необходимо сделать прибор из листа фанеры и правил.

Фанеру или другой листовой материал следует прикрутить к линейке, предварительно сделав вырез для трубы. Таким образом, линейку можно протянуть по маякам и при этом выровнять удаленную территорию. Пространство под трубой можно залить штукатуркой при помощи шпателя.

Термостойкая смесь

Штукатурка печей и дымоходов

Еще одна проблемная зона, которая может вызвать трудности в отделке, — это печь или дымоход.Процесс нанесения штукатурки на такие поверхности не отличается от отделки стен, но к штукатурному раствору предъявляется ряд требований.

Когда-то глиняные растворы применялись для штукатурки печей и дымоходов, но сейчас на рынке есть специальные термостойкие штукатурки, выдерживающие температуру до 1000 градусов по Цельсию. Именно их нужно использовать при выполнении таких работ.

Штукатурка Техноплекс

Штукатурка стен, утепленных Техноплексом

В последнее время широкое распространение получил такой изоляционный материал, как техноплекс.

Оштукатуривание утепленных таким образом стен имеет следующие нюансы:

  • Отделка проводится универсальным клеем для устройства систем утепления.
  • Маяки не используются, так как установка техноплексов сама по себе подразумевает выравнивание стен.
  • Поверх утеплителя приклеивается армирующая сетка из стекловолокна. Клей наносится на сетку слоем примерно 3 мм.
  • После высыхания первого слоя поверхность покрывается тонким финишным слоем клея, который окончательно выравнивает ее.

Это, пожалуй, все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться при оштукатуривании дома своими силами.

Штукатурка плит OSB

штукатурка плит OSB

Необходимость в данной операции обычно возникает при отделке каркасных домов. Наносить штукатурку на OSB обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет крошиться. Поэтому оптимальным вариантом будет отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а затем выполнить оштукатуривание по технологии отделки техноплекс.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания — плиты OSB предварительно покрываются битумным картоном, после чего на них специальным клеем приклеивается армирующая сетка по описанной выше технологии.

Выход

Как видим, вариантов оштукатуривания различных поверхностей довольно много. Однако при детальном рассмотрении технологии оказывается, что ничего сверхсложного в этом нет.

Например, разобравшись, как штукатурить OSB, с этой работой справится даже начинающий строитель, поэтому при отделке дома штукатуркой нет невыполнимых задач.Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

Практически любой ремонт дома предполагает оштукатуривание. В то же время у тех, кто этим бизнесом занимается самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с оштукатуриванием прямых стен все же более-менее понятно, то не все знают, как оштукатурить дверной проем, откосы и другие сложные поверхности.

Чтобы облегчить эту задачу начинающим мастерам, ниже мы рассмотрим основные нюансы, которые обычно возникают при оштукатуривании домов и квартир.

Общая информация

Если вы никогда раньше не занимались штукатуркой, это не значит, что вам следует отказаться от идеи делать ремонт самостоятельно, ведь научиться штукатурке не так уж и сложно. Главное — знать технологию, которую мы рассмотрим ниже, а также желательно посмотреть, как это делают другие.

Конечно, не стоит сразу браться за сложную и объемную работу; сначала покрыть штукатуркой небольшую прямую стену. Затем, получив определенный навык, вы можете заниматься другими поверхностями.

Штукатурная техника

В первую очередь мы рассмотрим базовую технологию штукатурки, зная по которой, можно самостоятельно приступить к отделке стен.

Состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка фундамента;
  • Грунтовка;
  • Установки маяков;
  • Нанесение гипсового состава.

Каждый из этих этапов имеет ряд своих нюансов, с которыми необходимо подробно ознакомиться.

Подготовка основания

Качество, а точнее долговечность ремонта, будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлено основание. Поэтому, если вы не хотите в ближайшее время переделывать его полностью, то подход к этой операции должен быть предельно ответственным.

Итак, подготовка фундамента заключается в выполнении нескольких операций:

  • Прежде всего, поверхность необходимо очистить от старого покрытия — краски, отслоившейся штукатурки и т. Д.Для этого это возможно, но если старая отделка крепко держится на местах, то ее можно удалить стамеской и молотком.
  • Если на поверхности стен остались отслаивающиеся или осыпающиеся участки, то их также необходимо удалить.
  • Чаще всего выполняется штукатурка кладки, в этом случае швы между кирпичами или блоками следует углубить на несколько миллиметров.
  • Затем поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений, если таковые имеются.

После того, как поверхность будет полностью очищена, можно переходить к следующему этапу.

На фото — грунтовка поверхности

Набивка

Грунтовка тоже очень важная процедура, так как выполняет сразу несколько функций:

  • Благодаря грунтовке улучшается адгезия между слоем штукатурки и основанием.
  • Укрепляет основание, что очень важно при крошении поверхностей.
  • Грунтовка оказывает антисептическое действие на стены и тем самым предотвращает образование грибка, плесени и других микроорганизмов.

Для грунтования использовать грунтовку глубокого проникновения. Состав наносится валиком ровным слоем. В процессе выполнения этой операции избегайте образования полос и скопления жидкости на одном участке.

Обычно грунтовка выполняется в два этапа. После высыхания первого слоя, что может занять от нескольких часов до суток, наносится второй слой.

Примечание!
Перед использованием грунтовки необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, в которой указан объем состава и особенности его использования.

Установка маяков

Если стены выровнять толстым слоем штукатурки, то обеспечить их ровную поверхность можно только с помощью маячков-указателей, по которым тянется правило. Однако прежде чем приступить к их установке, следует прикрепить к стене монтажную сетку, которая сделает покрытие более прочным. Крепить сетку можно саморезами или гвоздями.

В качестве маяков следует использовать специальный гипсовый профиль, который может быть пластиковым или алюминиевым.

Инструкции по установке маяков следующие:

  • Первый маяк должен располагаться в 30 см от угла. Чтобы легче было найти ее вертикальное положение, необходимо вкрутить два самореза, на которые рейка «ложится» нижним и верхним краями.
  • Затем на саморезы накладывается профиль и определяется его положение с помощью строительного уровня. Чтобы отрегулировать положение, поверните или открутите один из саморезов.
  • После этого определяется правильное положение маяка, расположенного на противоположном краю стены.Крайне важно, чтобы все направляющие находились в одной вертикальной плоскости, поэтому между двумя крайними саморезами следует натянуть резьбу, по которой можно ориентироваться при установке промежуточных направляющих.
  • Далее нужно вкрутить шурупы для остальных маячков. Расстояние между маяками должно быть меньше длины линейки, чтобы инструмент мог опираться на них двумя своими краями.
  • Затем следует отрегулировать положение остальных маяков, что делается описанным выше способом.
  • Далее следует закрепить маяки в вертикальном положении. Для этого обычно используют гипсовый раствор, который комками выкладывают на стену. Профиль погружается в штукатурку до упора в саморезы, при этом необходимо перепроверить положение маяка по уровню.

Совет!
В последнее время на рынке строительных материалов появились специальные системы крепления гипсовых профилей.
Они позволяют быстро и качественно провести их установку.

Насколько ровной получится стена, зависит от этой операции, поэтому не поленитесь несколько раз перепроверить правильность расположения всех направляющих.

Приготовление раствора

При оштукатуривании чаще всего встречаются следующие виды растворов:

  • Цементно-песчаный;
  • Лайм;
  • Известковоцементный;
  • Известь-гипс.

Выбор типа раствора зависит от условий помещения, в котором будет производиться отделка.Например, для ванной, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности следует использовать цементно-песчаный раствор.

В сухих помещениях лучшим вариантом будет известково-гипсовый состав. Что касается стоимости материалов, то цена на все решения примерно одинакова.

Сделать штукатурный раствор своими руками несложно, главное соблюдать следующие пропорции:

  • Для цементно-песчаного раствора вам понадобится одна часть цемента и три части песка.
  • Известково-цементный раствор готовится из одной части цемента, одной части извести и трех частей песка.
  • Для приготовления гипсовых растворов в них, среди прочих компонентов, добавляется одна часть гипса.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как правильно приготовить гипсовый раствор.

Совет!
При выполнении раствора в первую очередь необходимо перемешать сухие компоненты, а затем добавить к ним воду.
Таким образом можно избежать образования комков.

Штукатурка

Штукатурка окончательная. Однако прежде чем приступить к нему, нужно убедиться, что для этого есть соответствующие условия. Многие начинающие мастера не знают, при какой температуре их можно оштукатурить, в результате чего часто допускают серьезную технологическую ошибку.

Соблюдение температурного режима — обязательное условие при штукатурке. Минимальная температура, при которой можно делать отделку — +10 градусов. Если она опустится ниже, то на качественный результат можно не рассчитывать.

Ограничена и максимальная температура — это +30 градусов по Цельсию. Кроме того, штукатурку нельзя производить под прямыми палящими солнечными лучами.

Если температура в норме, то можно приступать к работе, которая выполняется следующим образом:

  • Первый этап — распыление — раствор кремообразной консистенции выливается на стену ковшом или шпателем слоем примерно в 1 см. Состав должен заполнить все углубления и неровности, поэтому эту процедуру нужно выполнять с усилием, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не соскальзывала на пол…
  • После схватывания спрея следует нанести верхнее покрытие. Для этого используется более густой раствор, который наносится шпателем с небольшим избытком. Выравнивание стен проводят по правилу, натягивая его по направляющим снизу вверх.
  • Когда высохнет основной слой, маяки следует демонтировать, а образовавшиеся следы заделать раствором.
  • Следующий этап — обработка углов. Чтобы выровнять их, нужно использовать специальный угловой шпатель.Наружные углы гораздо проще сделать из перфорированного металлического уголка.

Совет!
Если в процессе высыхания на поверхности покрытия появляются трещины, их можно отремонтировать шпаклевкой.

На этом процесс оштукатуривания завершен, осталось только дождаться полного застывания раствора, обеспечив поверхности защиту от прямых солнечных лучей и промерзания.

Нюансы внутренней штукатурки

Итак, мы рассмотрели базовую технологию нанесения штукатурки, однако, как было сказано выше, при выполнении ремонта в доме вам придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому ниже мы приведем основные из них.

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения первая проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, — это отделка откосов.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

  • Прежде чем оштукатурить дверной проем, нужно установить дверь.
  • Затем на внешней, верхней стороне откоса следует установить перфорированный уголок, сверяя его положение строительным уровнем.
  • После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы обсуждали выше, т.е.е. Сначала выполняется опрыскивание, а затем покровный слой. Выровнять поверхность проема можно при помощи скоса или специального приспособления в виде палки с вырезом.
  • После завершения верхнего откоса устанавливаются вертикальные уголки и таким же образом отделываются боковины.

Отделка оконных откосов выполняется аналогично.

Обработка пористой поверхности

Часто домашним мастерам требуется отделка пористых поверхностей, например, шлакоблока или ракушечника, что вызывает ряд вопросов.На самом деле технология отделки этими материалами не имеет никаких особенностей.

Единственное, перед тем как приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо смочить водой. В остальном отделка проводится в описанной выше последовательности.

Оштукатуривание труднодоступных мест

Часто при выполнении ремонта возникает необходимость оштукатурить труднодоступные поверхности, например участок за трубами, где невозможно выровнять поверхность правилом.Решение этой проблемы довольно простое — необходимо сделать прибор из листа фанеры и правил.

Фанеру или другой листовой материал следует прикрутить к линейке, предварительно сделав вырез для трубы. Таким образом, линейку можно протянуть по маякам и при этом выровнять удаленную территорию. Пространство под трубой можно залить штукатуркой при помощи шпателя.

Штукатурка печей и дымоходов

Еще одно проблемное место, которое может вызвать затруднения в отделке, — печь или дымоход.Процесс нанесения штукатурки на такие поверхности не отличается от отделки стен, но к штукатурному раствору предъявляется ряд требований.

Когда-то глиняными растворами оштукатуривали печи и дымоходы, но сейчас на рынке есть специальные термостойкие штукатурки, выдерживающие температуру до 1000 градусов по Цельсию. Именно их нужно использовать при выполнении таких работ.

Оштукатуривание стен утеплителем Техноплекс

В последнее время широкое распространение получил такой изоляционный материал, как техноплекс.

Штукатурка стен, утепленных таким способом, имеет следующие нюансы:

  • Отделка проводится универсальным клеем для установки систем утепления.
  • Маяки не используются, так как установка техноплексов сама по себе подразумевает выравнивание стен.
  • Поверх утеплителя наклеивается армирующая сетка из стекловолокна. Клей наносится на сетку слоем примерно 3 мм.
  • После высыхания первого слоя поверхность покрывается тонким финишным слоем клея, который окончательно выравнивает ее.

Это, пожалуй, все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться при оштукатуривании дома своими силами.

Необходимость в этой операции обычно возникает при отделке каркасных домов. Наносить штукатурку на OSB обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет крошиться. Поэтому оптимальным вариантом будет отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а затем выполнить оштукатуривание по технологии отделки техноплекс.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания — плиты OSB предварительно покрываются битумным картоном, после чего на них специальным клеем приклеивается армирующая сетка по описанной выше технологии.

Выход

Как видим, вариантов оштукатуривания различных поверхностей довольно много. Однако при детальном рассмотрении технологии оказывается, что ничего сверхсложного в этом нет.

Например, разобравшись, как штукатурить OSB, эту работу сможет выполнить даже начинающий строитель, поэтому при отделке дома штукатуркой нет невыполнимых задач.Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

Очень часто при строительных работах трубы отопления прячут в стене достоинства и недостатки Этот способ скрытия труб нужно тщательно изучить, чтобы определить, подходит ли этот способ вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайн помещения.

Скрытую прокладку труб лучше проводить на этапе строительства.В уже действующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставались приклеенными к стенам, то существенным преимуществом качественного современного ремонта является то, что эти варианты недопустимы.

Можно ли скрыть отопление в стенах?

Можно ли спрятать трубы отопления в стене, многие интересуются. У описанного метода есть много сторонников и людей, придерживающихся противоположных взглядов. Одни утверждают, что этого делать нельзя, другие говорят, что можно спрятать отопление в стене.

Итак, возможно ли это? Какое мнение правильное, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, чтобы надолго не сохранять интригу, нужно ответить, что этим методом можно воспользоваться. И они им пользуются очень часто.

Это эффективный способ скрыть неприглядные трубы в вашем доме. Технической необходимости в таких действиях нет, а с точки зрения функционирования без этого вполне можно обойтись.

Единого мнения по этому поводу, как и по единственно правильному варианту прокладки, пока не найдено.Поэтому варианты решения, тщательно взвесив все за и против, каждый будет принимать самостоятельно.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене — довольно популярная практика. Обосновывается это тем, что отопительные коммуникации очень сильно портят внутреннее пространство. Это их большой недостаток. Они тянутся вдоль стен, бросаются в глаза и не добавляют привлекательности общему дизайну. По этим причинам многие хотят их скрыть.

Отопление можно установить разными способами, но самый распространенный из них — настенный.На первый взгляд, это очень хорошее решение, труба полностью спрятана, внешний вид помещения сильно улучшился, но действительно ли все так просто и в чем преимущества такого решения?

Часто при прокладке тепловой сети в стенах стыки теряют герметичность. В результате образуются протечки. На скрытом трубопроводе увидеть такие места невозможно, а выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким устройством оснащены все современные отопительные приборы.При определении течи нужно установить место аварии и произвести ремонт.

Если после взвешивания всех «за» и «против» принято решение о прокладке теплотрассы в стене, то покрытие поверхности необходимо спроектировать таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободен.

По этим причинам облицовка выполняется из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона и т. Д. Недостатками различных декоративных штукатурок является то, что в случае аварии стену придется демонтировать, и это не только физическое, но и финансовые затраты.

Совет! При укладке полипропиленовой системы скрытым методом необходимо предварительно провести испытание на прочность. При этом испытательная нагрузка должна превышать нормальный режим работы не менее чем в 1,5 раза. Для металлических систем такой способ укладки использовать не рекомендуется из-за их существенного недостатка — плохой устойчивости к коррозионным образованиям.

Также стоит учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы есть. При установке нужно учитывать этот минус.

Как спрятать тепловую сеть в квартире — рассмотрим способы

Трубы отопления можно спрятать в панельных стенах несколькими способами. И их не так уж и много для данной комнаты. Первый вариант в панельных домах — это использование штробов, а второй — возведение фальш-стен. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения этих методов.

Труба отопления может быть спрятана в стене панельного дома при сборке нового контура или проведении ремонтных работ в уже действующем сооружении.Как правило, стена панельного дома и теплотрасса размещаются в разных плоскостях.

А когда нужно свести их в одну плоскость, в стенках панелей вырезаются выемки и туда кладется теплотрасса. При таких действиях нужно ориентироваться на следующие моменты:

  1. Перед началом работ в панельном доме происходит перекрытие стояка. Не стоит торопиться выполнять эти действия. И обязательно стоит убедиться, что работа спланирована на правильном подступенке.
  2. Если глубина канала превышает половину толщины перегородки, то лучшим вариантом будет отказаться от запланированных действий. Так, например, санузел в панельном доме — это отдельная система из бетонных блоков. И толщина таких панельных стен для этой задачи будет небольшой.
  3. Размеры пазов в стенках панели не должны быть близко друг к другу, и они не должны нарушать контур. Заглубление нужно производить с расчетом крепежа системы, ее объема и изоляционного слоя.
  4. Перед облицовкой системы в стене панельного дома, иначе на поверхности трубы появится конденсат.
  5. Перед тем, как крепить конструкцию к стене панельного дома, нужно определиться с ее основными местами. К ним относятся стыки и зоны изменения направления теплоносителя.

Чтобы облегчить действие по сколам стены в панельном доме, рекомендуется использовать болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям сделать бороздки до определенного уровня глубины.

СОВЕТ! При работе болгаркой не только много шума, но и пыли. У современных инструментов есть большой плюс — функция подключения к строительному пылесосу, а это предотвращает появление пыли.

Согласно существующим правилам, коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми остаются только те зоны, где вероятность аварии равна нулю.

Трубы отопления под фальш стеной

Посмотреть видео

Если принято решение спрятать трубы отопления в фальшстене, то в этом случае особых сложностей нет. Сначала из направляющих возводится основание, а в завершение оно оформляется любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, сруб.

Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш-стену, то полезная площадь жилья значительно сократится.К счастью, этот минус — всего лишь миф. Например, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используется.

Единственное, что теряется в этой ситуации, это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но сам он на такое же расстояние становится шире. Это дополнение гораздо полезнее, чем неиспользуемое пространство под окном.

Если вам необходимо скрыть неэстетичные конструкции отопительной системы, то специалисты рекомендуют фальш-стену.Они называют это просто идеальным решением. Очень важным преимуществом этого сооружения является то, что его можно спроектировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество этого здания.

Во многих ситуациях, когда необходимо скрыть пересечение горизонтальной и вертикальной линий или смонтировать системный блок в целом, коробка может не всегда выручить. Но фальшивая — стена в таких ситуациях справляется на отлично.

Еще одно большое преимущество этого метода — отличное сочетание конструкции с общим дизайном.Решив спрятать трубы отопления под фальш-стеной, можно пересмотреть и размещение других систем, для их отделки этот способ тоже может оказаться эффективным.

Ящик

Выполняя современный качественный ремонт, прячем трубы отопления в стене. Такой вариант установки требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если скрывают тепловую сеть еще на этапе строительства дома, то задача выполнить несложно.

А вот с протянутым вдоль стен уже действующим трубопроводом так и делают.Помимо фальш — стены можно зашить коробом. При этом собирается каркас из деревянных досок или из профиля, который впоследствии обшивается различными подходящими для дизайна материалами. Ни конструкция, ни облицовка каркаса особых сложностей не представляют.

И не в стену, тогда преимущества такого варианта говорят сами за себя. Сооружение построить несложно, с небольшими финансовыми вложениями. Также явным преимуществом такой конструкции является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

Посмотреть видео

Если прятать трассу под коробкой без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так что это здание легко разбирается, а потом тоже возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя не учитывать. Когда теплопровод прячут под коробом, то такая постройка выступает в роли детали декора, которую можно украсить по своему вкусу.

Изоляция должна или не может быть сделана

Перенос отопительных труб в стену предполагает использование утеплителя.Многие задают вполне обоснованный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?» Ответ прост, иначе тепло уйдет в стены для прогрева.

Большая часть тепла теряется в стенах, которые выходят на улицу. Во внутренних стенах проблема теплопотерь не велика, так как тепло все равно будет уходить в комнату, но его количество будет немного меньше.

Осуществляя перенос теплопровода на стену, проводят не только теплоизоляцию.Это создает препятствие для образования конденсата. Ведь любая влажность — благоприятная почва для развития грибка.

Также важно отметить, что изоляция при переносе труб отопления выполняет еще одну важную функцию. Защищает леску от механических воздействий.

Посмотреть видео

Выбирая вариант утепления при переносе трубопровода, важно учитывать, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы.Например, пенополиуретан следует брать с наименьшим тепловым увеличением, в случае пенополиуретана — материал, точно соответствующий размеру системы и т. Д.

Как закрепить трубопровод

Прокладываются трубы отопления в стене с различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

Неподвижная опора для трубопровода «плотно» удерживает конструкцию. При таком расположении контур не может смещаться. А при укладке на скользящие застежки может немного сдвинуться.При протягивании лески рекомендуется чередовать эти два типа застежек.

Типы крепежа, которые используются при прокладке сети под штукатурку:

  • … Это довольно простые приспособления, в которых фиксация осуществляется затяжкой болта.
  • Зажим. Эти устройства также отличаются простотой конструкции. Преимущество такого устройства в том, что фиксация выполняется одним щелчком.
  • Хомуты выдвижные пластиковые. В отличие от своих металлических аналогов, такие устройства для прокладки трубопроводов имеют всего одну точку крепления.
  • Дюбель — крючок. Эти варианты рекомендуются для укладки системы на ровную поверхность. Такой шуруп затягивается или аккуратно забивается в подготовленное место.
  • Краб — системы. Эти механизмы используются при креплении трубопровода к стенам, а также для крепления магистралей друг к другу.

Плюсы и минусы прокладки такого типа

Профессионалы склонны считать, что установка труб отопления в стену — процедура непростая и дорогая.

Сложно назвать объективные преимущества подобных действий, кроме эстетичного дизайна. Но недостатки в этой ситуации очевидны.

  1. Самое главное — это сложность установки. Перед началом работ важно учесть, что стыковать детали сложно. Особенно сложно выполнить качественную сварку канавок.
  2. Существует высокая вероятность утечки. При такой установке в случае аварии придется сломать стену.
  3. Весь комплекс монтажных работ в этом случае связан с большими физическими и финансовыми затратами. И это очень существенный недостаток такого варианта установки.

Посмотреть видео

Чтобы укладывать трубы отопления кирпичом в стену, следует придерживаться тех требований, которые предъявляются перед конструкциями из гипсокартона. И лучше всего прислушаться к советам профессионалов, которые говорят, что в стену кирпичом прокатывать трубы из «черной» стали — плохое решение.

Точно так же нельзя убирать в стену полипропиленовые и металлопластиковые трубы отопления с компрессионными фитингами. Причина запрета — такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

Под штукатурку можно замуровывать следующие системы:

  • металлопластик на пресс-муфтах;
  • «Нержавеющая сталь» и медь;
  • их сшитая полиэтиленовая система.

Перед тем, как установить в стену использованную латунную фурнитуру, необходимо убедиться, что замуровано как можно меньше стыков.Выполнить проточки можно не только перфоратором; Угловая шлифовальная машина тоже хорошо подходит для этой работы.

Когда углубление подготовлено, в него необходимо проложить трубопровод и закрыть изоляцией. Удалять систему в стену удобнее всего на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть существенный недостаток — ее придется разрушить.

Есть много вариантов работы. Поэтому взвесив все за и против, каждый исходя из своей ситуации решит, как убрать систему отопления в стену.

Современные отопительные трубы в стене, плюсы и минусы которых были учтены, позволяют реализовать скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов сделать это достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и вдохнуть в него жизнь.

Посмотреть видео

Записи

Разметка, часть вторая: создание шкафов безупречно вписывается в нестандартные условия

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Изготовленная на заводе лепнина, нанесенная на потолок в крайнем случае «неплоского» потолка

Комнаты практически никогда не бывают квадратными, ровными или отвесными. Потолки имеют тенденцию провисать к середине комнат; полы обычно делают то же самое. Оштукатуренные стены редко бывают плоскими; гипсокартон накапливается во внутренних и внешних углах. Вы уловили картину.

Разработка встроенных модулей — это искусство, которое учитывает контекстуальные недостатки и максимально упрощает работу с ними.Распространенный способ обработки этих точек пересечения между шкафом и его окружением — прикрыть их отделкой: подумайте о лепнине в форме бухты, четверти круга, лепке для обуви, короне. Другой пример — прикладываемые удары ногами. Но некоторые исторические стили требуют минимальной отделки. В этих случаях принято обрабатывать промежутки между встроенными модулями и их настройками с помощью разметки — метода точной маркировки встроенного модуля, чтобы его можно было обрезать в соответствии с его контекстом.

В предыдущем посте я описал метод разметки прикладных граней выдвижных ящиков, чтобы они соответствовали рамкам их лиц.Здесь я обрисую способ прикрепления напольного шкафа к соседней стене и полу.

Примечание. В большинстве реальных сценариев мы устанавливаем не просто один шкаф, как в примере с кухней, который я использовал для этого поста, а набор шкафов, скрепленных вместе. В таких случаях применимы те же основные принципы, но следует помнить о некоторых дополнительных моментах. Я расскажу об этом в следующих публикациях.

Шаг 1. Оцените свое окружение

В идеальном мире мы бы начали с пустой комнаты.Ни ковра, ни мебели, ни встроенных элементов: чистое пространство, которое нужно проверить на отвес, уровень и квадрат. Прежде чем перейти к чертежной доске, мы должны отметить условия, изложенные в следующих параграфах; это поможет нам при планировании ширины элементов лицевой рамы, которые могут потребоваться разметки.

Немногие вакансии предлагают такие идеальные условия. Нам часто приходится оценивать состояние комнаты, пока наши клиенты (или члены семьи) все еще живут в ней. Так было с кухней в этом примере.

Когда вы, наконец, сможете очистить комнату и будете готовы к установке встроенных модулей, используйте уровень, чтобы проверить состояние пола и стен. Вы не только оцениваете, ровный ли пол (вероятно, нет; их мало), но и оцениваете контур пола.

Пол ровный? Не думайте, что это так. Он может опускаться к центру комнаты или иметь выступы, например, над балкой. Это уровень? Возможно нет; мало есть. Обратите внимание на направление уклона и величину падения.

Проверьте пол у задней стены и в том месте, где будет передняя часть шкафа. Шкафы, в отличие от чертежей, существуют в трех измерениях; нам нужно учитывать глубину, а также ширину и высоту.

Для этой раковины мы использовали уровень 8 футов, чтобы измерить ровность и наклон пола у задней стены, а также в точке, где будет приземляться передняя часть шкафа.

Сделайте то же самое в другом направлении, то есть от задней стены к передней части шкафа, оценивая пол в нескольких точках по ширине стены, где будет располагаться шкаф.

Чтобы измерить уклон пола от передней части шкафа к задней части, мы использовали 2-футовый уровень. Обратите внимание, что мы подняли защиту пола, которая дала бы неточные показания.

Теперь повторите процесс со стенками сзади и сбоку (ах), где будет располагаться шкаф, приставив длинный уровень к стене, чтобы увидеть, насколько он ровный и ровный.

Шаг 2: Установите подкладку на уровень шкафа и установите отвес в том месте, где он будет установлен

Используйте плотницкие прокладки, чтобы выровнять шкаф и установить вертикальное положение.Возможно, вам придется перемещать прокладки, добавляя более одной и покачивая их взад и вперед, пока шкаф не станет ровным по своей ширине и глубине и не станет отвесным лицевой стороной.

Несколько уровней удобны для установки в шкафу. Здесь мы использовали уровень 8 футов по ширине шкафа и уровень 2 дюйма по его глубине одновременно.

Шаг 3: Оцените пробелы

Итак … как оно выглядит? Скорее всего, теперь у вас есть щель между шкафом у стены и другим шкафом на полу.Целью разметки является удаление материала, вызывающего эти зазоры. Хотя вы имеете дело с деревом, а не с тканью, этот процесс мало чем отличается от подгонки предмета одежды к модели.

Когда мы установили шкаф на горизонтальном уровне и отвесно, в стене образовался зазор (см. Теневую линию в верхней части левой стойки лицевой панели) и хороший зазор в полу, образованный небольшим деревянным выступом в стена ушла, когда пол шлифовали много лет назад.

Когда простое решение очевидно, дерзайте.Здесь Марк использовал долото и молоток на стройплощадке, чтобы вырезать небольшой кусок пола, выступавший над уровнем остального пола; этот небольшой выступ раньше был в дверном проеме в соседний холл. Но после устранения этого препятствия мы обнаружили, что нам нужно удалить немало материала с этого конца нижней направляющей лицевой рамы.

Шаг 4. Сделайте направляющую

Установив на шкафу регулировочную прокладку по уровню и отвесу, сделайте направляющую для разметки. Как я уже упоминал в предыдущем посте, вы можете использовать разделители или специальный писец для бревен, но в большинстве случаев я считаю вполне разумным сделать свою собственную направляющую из столярной прокладки.Найдите самую широкую часть щели между шкафом и стеной (или полом). Вставьте тонкий конец прокладки в зазор в этот момент, пока он не заполнит пространство — не вдавливайте его сильно, иначе вы сдвинете корпус и получите слишком толстую направляющую для разметки. Отметьте эту точку на шайбе карандашом, затем вытяните шайбу и разрежьте по линии универсальным ножом.

Я вставляю тонкий конец прокладки в самую широкую часть зазора между стенкой шкафа и стенкой, пока прокладка не займет всю ширину зазора.Затем я отмечаю эту точку по ширине прокладки карандашом.

Обрезанный конец регулировочной шайбы будет вашим ориентиром.

Шаг 5: Писец

Теперь прижмите обрезанный конец прокладки к шкафу одной рукой (левой рукой внизу), прижмите карандаш другой рукой и плавными движениями нарисуйте ширину зазора от пола. до верхней части лицевой планки. Когда вы дойдете до самой широкой точки разрыва — точки, которую вы использовали для создания ориентира — ваша линия исчезнет ни с чем.

Шаг 6: Отрежьте по размеру

Переверните шкаф на бок и выровняйте к своей линии. Полезно наклонить разрез к задней части шкафа, где посадка не должна быть такой плотной, чтобы создать красивый острый край спереди, где лицевая рамка стыкуется со стеной.

Выровняйте лицевую раму шкафа по размеру. Если вам нужно удалить много материала, вы можете начать с пиления рядом с линией лобзиком, а затем закончить с помощью ручного рубанка.

Шаг 7: Переход к следующей плоскости (на этот раз горизонтальной)

Плотно прижмите шкаф к стене и проверьте установку.При необходимости удалите больше материала. Когда он у вас будет хорошо подогнан, переходите к следующему шагу: полу.

Приложив шкаф к стене, но все еще установленный по уровню и отвесу, повторите тот же самый базовый процесс, который вы использовали для нанесения рамы лицевой рамы на стену. Вы можете использовать прокладку, как в примере выше, или разметку журнала, как здесь сделал Марк. Вы даже можете использовать пару разделителей. Основной принцип тот же: вы продлеваете отметку, равную самой широкой части зазора, по всей нижней части рамки лица.

Здесь Марк использует писца из журнала Lee Valley. Разрезчик бревен устанавливается в самом широком месте зазора между нижней частью упора шкафа (в данном случае нижним краем нижней направляющей лицевой рамы) и полом.

Для того, чтобы удар подошел к полу, мы перевернули шкаф на спину. Вы можете увидеть линию вверху изображения; он исчезает с правой стороны шкафа (то есть внизу изображения).

Когда дело доходит до того, как нижний шкаф сочетается с полом, процесс состоит из двух частей: во-первых, стороны шкафа должны быть обрезаны, чтобы соответствовать полу по глубине шкафа.Делаем это лобзиком или инструментом Фейн. Затем идет передняя часть корпуса, которая в данном случае имеет выступ заподлицо (т. Е. Нижняя планка лицевой рамы спускается к полу без каких-либо углублений — деталь, типичная для многих встроенных устройств начала XX века).

Боковые стороны шкафа не будут видны после установки элемента, поэтому нет необходимости в особой тонкости с ними; вам действительно просто нужно удалить материал. Также не обязательно, чтобы стороны плотно сидели на полу от передней части до задней части; нормально иметь только пару прочных секций (каждая шириной не менее дюйма), одна спереди и одна сзади, соприкасающаяся с полом.Это отличная поддержка для большинства шкафов.

Шаг 8: снова разрезать

При необходимости повторите процесс удаления материала.

Марк использовал инструмент Fein с пильным полотном для грубой обработки, чтобы обрезать часть боковой поверхности шкафа.

В начале процесса мы определили, что с задней части левой стороны необходимо удалить такое же количество материала, что и спереди, поэтому Марк использовал линейку (в данном случае уровень), чтобы перенести отметку с спереди на тыльную сторону левой стороны, затем удалил материал лобзиком.

Лобзик убирает большую часть материала. Обязательно держитесь подальше от своей отметки.

Прикончите самолетом вручную.

Шаг 9: Проверьте подгонку

Установите корпус и проверьте соответствие. Убедитесь, что он ровный и вертикальный. Возможно, вам понадобится еще несколько штрихов плоскости, чтобы отрегулировать посадку.

Плотный

— Нэнси Хиллер


Нэнси Р. Хиллер

Честный, приземленный и остроумный юмористический сборник рассказов, составленных на основе более чем 30-летнего опыта работы в магазинах Англии и США, заставляет задуматься, а также развлекает.Мы следим за Хиллер, когда она, бросив Кембриджский университет, занимается изготовлением мебели, находит работу в одной, а затем в другой английской мастерской, борется с монотонностью, сексизмом и неуверенностью в себе, пытается сбежать и в конце концов примиряется со своим призванием.

Купи себе копию!

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Тюльпаны до инков и юмбо: торговцы, опережающие свое время?

Эквадорские юмбо впервые пришли в Священную долину Тюльпанов примерно в 800 г. до н.э. В то время они были миролюбивыми фермерами. Но то, что они оставили, показало, что, обладая навыками торговцев и торговцев, они были способны на гораздо большее.

Существует очень мало свидетельств об истории и происхождении Юмбо до того, как они прибыли в свою священную долину на западном склоне Эквадорских Анд, в самом сердце облачного леса.Некоторые ученые считают, что они произошли от прибрежных племен Вальдивии. Но как только они прибыли, они создали прочную культуру, которая распространилась по склонам вулкана Пичинча.

Долговечная культура

Юмбо вскоре начали торговать с соседними племенами и вскоре развили широкую торговую сеть. Таким образом они смогли укрепить отношения в регионе, а также построили дороги, чтобы облегчить общение и торговлю.

Их ценность как торговцев позволила им пройти через несколько вторжений, наиболее заметными из которых стали инки в 1520 году и испанское завоевание десятью годами позже.Там, где другие пытались защитить себя, Юмбо стремились к мирным отношениям с агрессорами

Многие посетители Эквадора не обращают внимания на юмбо в пользу инков как основной местной культуры страны. Но это неверно, поскольку инки были захватчиками с юга, которые оккупировали территорию, богатую своими пересекающимися культурами.

Эти культуры, включая юмбо, были менее развиты, чем инки в политическом отношении, и не могли сравниться с их инженерным мастерством или навыками в каменной кладке, или даже с их военной мощью.Но эти доинкские племена сыграли огромную роль в построении истории Эквадора.

Лесные целители и строители пирамид

Долина Тюлип, где юмбо жили более 2000 лет с 800 г. до н.э., сегодня богата археологией. Многое из того, что уцелело, позволяет исследователям составить картину этих мирных фермеров и торговцев.

Юмбо, похоже, не были объединены какой-либо единственной политической программой или языком. Они были хорошо осведомлены о существовании других племен или групп, а также о преимуществах торговли с этими народами.Их признание взаимного продвижения через выгодную торговлю, а не завоевание, показывает замечательный уровень их мышления.

Геоглифы Юмбо в Тулипе (Каролина Сулуага / CC BY-NC 2.0 )

Юмбо развили понимание естественной медицины от растений вокруг них, и они несли это знание окружающим племенам. Из-за этого, а также из-за труднопроходимых и недоступных земель, в которых жили Юмбо, они также приобрели репутацию ведьм и колдунов.

Со временем им удалось расшириться от северо-западных тропических лесов и облаков Кито до береговой линии. И это расширение стало возможным только потому, что племя юмбо построило сложные дороги, соединяющие свою систему усеченных пирамид, названную Толас.

Эти пирамиды были в основном резиденциями для самых высокопоставленных членов общества Юмбо. Большинство этих искусственных пирамид также имели много второстепенных целей, выступая в качестве укрытия от наводнений в сезон дождей или выступая в качестве смотровых площадок для наблюдения за окружающей землей.

Прибытие инков

В результате экспансионистской торговли и строительства дорог Юмбо удалось объединить высокогорье, Амазонку и северное побережье Эквадора. С помощью их дорожных сетей, вырезанных из дна джунглей и скрытых среди густой растительности, они построили торговую конфедерацию от Анд до Тихого океана.

Когда инки прибыли, они обнаружили готовый торговый центр, готовый к присоединению к их империи, и население, готовое торговать с этими пришельцами с гор на юге.Этот переход был сделан более плавным благодаря знанию юмбо андского языка кечуа, на котором говорят инки.

Yumbo бассейны на террасе пирамиды (Carolina Zuluaga / CC BY-NC 2.0 )

Юмбо предлагал доступ к торговым путям для поддержки растущего присутствия инков в Кито и продолжал управлять той же торговой сетью, что и раньше, принося пользу обеим культурам. Таким образом, в течение нескольких коротких лет Юмбо и Инки переплелись между собой до прибытия испанцев.

Испанское завоевание

Регион пал перед испанским завоеванием вместе с остальной частью империи инков. Прибывшие европейские колонисты отметили полезность поддержания торговых линий, которые уже были развиты племенами Кито и Юмбо. Юмбо принялись за работу, поддерживая своих новых хозяев в городе свежими овощами и фруктами, и вскоре стали популярными в Европе благодаря своим тканым товарам.

Но это завоевание было другим, и эти новые мастера оказались смертельными для Юмбо.Как и любое другое южноамериканское племя, юмбо не были защищены от оспы и других болезней, перенесенных испанцами.

Население, выбравшее мир и сотрудничество, было сильно истреблено в первые пару десятилетий после европейской колонизации вместе с остальной частью Южной Америки. Извержение вулкана Пичинча 130 лет спустя в 1660 году похоронило то, что осталось от культуры юмбо.

Gone Forever?

Этот вулкан, оставивший после себя толстый слой пепла над Тюлипом и его окрестностями, положил конец истории миролюбивых торговцев с их познаниями в области исцеления и трудолюбивых строителей дорог, которые соединили горы и океан.

Или это было? Постоянные слухи из устных записей и другие фрагменты свидетельств предполагают, что Юмбо не были истреблены и что они решили переселиться из своей священной долины в Тюлип. Они перебрались в бассейн Амазонки за горы?

Реконструкция домашней сцены Юмбо (Каролина Зулуага / CC BY-NC 2.0 )

Они выживают, спрятавшись на склонах джунглей? Это, безусловно, возможно, и мы все же можем найти часть культуры юмбо в лесах Эквадора по сей день.

Изображение вверху: Юмбо потеряно навсегда? Источник: Ammit / Adobe Stock.

Бипин Димри

видео. Виды и формы штукатурных смесей

Говорят, что ремонт можно только начать, закончить невозможно, поэтому штукатурные работы всегда будут востребованы вне зависимости от времени года и состояния здания. Многочисленные советы и уловки экспертов часто противоречивы и непонятны.Техника оштукатуривания стен своими руками не так сложна, как может показаться. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому, если придется оштукатурить стены своими руками, видео подскажет много толковых советов по технике работы.

В чем разница между штукатуркой кирпича и бетонными стенами

Теоретически работа со штукатуркой на кирпичных и бетонных поверхностях аналогична, но есть несколько небольших, но важных отличий:

  1. Если вы внимательно посмотрите на поверхность керамический кирпич и бетонная поверхность, видно, что первая выглядит как микрогубка, легко впитывает раствор и цепко держит слой штукатурки;
  2. Бетонные поверхности очень плотные и плохо сцепляются с цементной или песчано-штукатурной массой;
  3. Скорость высыхания раствора на бетонной стене намного ниже, чем на кирпичной, а это значит, что с первого раза затвердевший слой штукатурки может просто отломиться до высыхания контактного слоя.

Важно! Кирпичную стену перед укладкой штукатурного спрея ни в коем случае нельзя смачивать; для бетонной стены подготовка часто требует использования специальных клеев.

Самостоятельная штукатурка стен из бетона и силикатного камня

Первым этапом нанесения штукатурки на любые стены является их замер, проверка снятия кладки или нарушения геометрии. Это необходимо, прежде всего, для грамотного размещения маяков или ориентиров, по которым выполняется выравнивание штукатурного слоя даже для бетонных стен, даже для стен из кирпича.Для точек размещения маяков выбираем вертикальные линии в 10-15 см от углов, на одинаковом расстоянии от края стены, и размещаем несколько профильных маяков на плоскости стены. Расстояние между профилями должно быть на 20-25см меньше длины правила. Размер последнего уже выбирается исходя из размеров комнаты.

На открытом воздухе можно работать своими руками и полутораметровым инструментом, а внутри помещения метровой длины хватит.

Оштукатуривание бетонной стены своими руками

В первую очередь на поверхность бетонных стен наносим небольшие вырезы глубиной 8-10 мм, лучше это делать своими руками с помощью перфоратора, так как процедура физически сложно, а при большой площади стен может потребоваться много времени. Особенно тщательно проверяем геометрию и состояние углов в припотолочных зонах стены.

Последовательность нанесения штукатурки своими руками на бетонную стену:


Сами профили покрываем клеевым раствором для придания жесткости и устойчивости, чтобы на поверхности осталась тонкая опорная полоса, по которой правило будет скользить.После высыхания клея приступить к нанесению штукатурной массы


Штукатурка сохнет в помещении, в зависимости от температуры и влажности воздуха, до трех суток.

Совет! Профиль можно оставить под слоем штукатурки, если в помещении нет условий для коррозии.

Особенности использования армирующей сетки и профилей для углов

Часто сетка для армирования штукатурного слоя применяется как для внешних, так и для внутренних стен. При выборе сетки отдавайте предпочтение клееному и более жесткому варианту, это улучшит адгезию к штукатурному раствору и гарантированно предотвратит отслоение штукатурки.

Для закрепления сетки на кирпичной или бетонной поверхности чаще всего используют клеевой состав на основе цемента и полимерных добавок. Консистенция кремовая. Осторожно наносится зубчатым шпателем с зубчатым шпателем на подготовленную поверхность слоем 7-8 мм. В углах увеличено количество минерального клея для установки пластикового углового профиля.

Такой материал легко режется ножницами своими руками, а после указания размера закрепляется на уголке поверх нанесенного слоя минерального клея.

Перед окончательной затиркой краев уголка клеевым раствором положение профиля корректируется своими руками относительно края угла по строительному уровню. Боковые полочки углов заделываем клеевым раствором. Таким же образом укрепляются внутренние углы.

На размазанной поверхности боковой полки уголка руками закрепляют край армирующей сетки и выравнивают. После уточнения положения нижний край обрезается, а основное полотно аккуратно притирается шпателем к загрунтованной поверхности.

Оставшийся штукатурный раствор своими руками наносится на боковые полочки уголков, а затем все сетчатое панно последовательно натирается исходным составом. Толщина слоя регулируется в зависимости от конфигурации штукатурки. При необходимости поверх клея наносится обычный штукатурный раствор и последовательно шлифуется деревянной теркой.

Керамическая штукатурка для стен своими руками

Как и в случае с бетонными стенами, первым шагом в оштукатуривании красного кирпича всегда является правильная установка сигнальных профилей.Для этого вдоль стены протягивают несколько ниток или лески, между забитыми по углам дюбелями, по которым устанавливаются вертикальные профили маяков. Чаще всего маяки крепят к поверхности стены алебастровой массой — это быстрее и удобнее. Расстояние между профилями чуть меньше длины правила.

Первая операция — намочить стену и нанести жидкий раствор штукатурки — распыление.Летом кирпичную стену нужно поливать обильно, в холодную сырую погоду летом или осенью можно обойтись небольшим опрыскиванием кисточкой.

По консистенции раствор жидкая сметана. Наносить состав удобнее ковшом или подобной посудой, равномерно распределяя раствор по стене. Технику легко понять из видео

Спрей хорошо держится на кирпиче, при правильном выполнении его толщина не превысит 10 мм.В конце первого этапа своими руками проверяется толщина предварительного слоя по зазору между правилом и штукатуркой. Первому слою дают высохнуть, пока он не станет липким, и наносят второй слой, который уже более толстый. Он быстрее сохнет и схватывается, поэтому они, как правило, периодически проходят через нанесенный слой, регулируя тем самым плоскость и толщину штукатурки.

Через час можно снять профили маяков, осторожно поддев планку кельмой или острым инструментом, получившиеся вертикальные бороздки можно просто заполнить раствором и затереть теркой под уровень основной слой штукатурки.Если этого не сделать, профиль заржавеет и разрушит стену.

Завершающий этап — затирка швов. Перед затиркой своими руками дефекты штукатурного слоя устраняют, после нескольких часов высыхания штукатурки начинают чистовую шлифовку.

Небольшое количество воды распыляется на поверхность штукатурки с помощью кисти, и сразу же влажная штукатурка затирается шпателем.

Важно! Одним из важнейших критериев прочности штукатурки является скорость ее высыхания.Чем дольше сохнет, тем прочнее штукатурка.

Поэтому в жаркое время года свежие слои периодически увлажняют, опрыскивая водой с помощью кисти или пульверизатора.

Заключение

Техника нанесения штукатурки своими руками на стены из бетона и кирпича во многом схожа, есть отличия в некоторых деталях подготовки стен к оштукатуриванию. Поэтому получив первый навык работы своими руками с внутренней штукатуркой, можно смело переходить к любому из вариантов внешней отделки.

Подготовить поверхность перед покраской или оклейкой обоями несложно своими руками. Большие зазоры зашпаклевывают и выравнивают штукатуркой. Как правильно оштукатурить стены в квартире или доме и какие особенности нанесения следует знать, поговорим подробнее с нашими читателями.

Плюсы облицовки стен различными способами

Оштукатуривание — это самый простой способ выровнять их поверхность до идеальной отделки. По способу нанесения штукатурки делятся материалы двух типов:

  1. Сухой способ — с использованием готовых листов гипсокартона или гипсокартона (влагостойкий материал).
  2. Монолитный метод — с использованием смеси на основе гипса, цемента или известняка.

Оштукатурить стены своими руками проще, выбрав сухой способ укладки. Листы ГКЛ имеют стандартный размер и разную толщину. Крепятся к поверхности на обрешетку из брусков или с помощью металлических профилей. Швы и шляпки саморезов маскируются шпаклевкой и серпянкой.

Монолитная штукатурка стен своими руками более трудоемка.Не всегда удается нанести штукатурку ровным слоем без дополнительных знаний и навыков. По металлическим маякам легче проводить работы. Гладкие бруски можно использовать как маяки.

Фотографии увеличены, жмите!

Подготовительные мероприятия

Перед нанесением смеси поверхность необходимо тщательно подготовить. Этому этапу обычно не придают особого значения, но он важен для получения качественных и прочных стен.

Если квартира отделана старыми обоями или краской, то их следует удалить.Легче удалить обои, предварительно смочив их водой с помощью губки или пульверизатора. мы рассказывали в одной из предыдущих статей.

Важно! После удаления старой отделки осмотрите поверхность. Крупные трещины и капли необходимо заделать шпаклевкой или цементно-песчаной смесью. По углам и стыкам гипсокартона или гипсокартона приклеивается засеянный скотч. Это предотвратит дальнейшее растрескивание штукатурки. Если на стенах много трещин, то сверху можно наклеить стекловолокно.Мы рассказали вам, как сделать штукатурку из стекловолокна.

Важно! Шпатлевка должна сохнуть от 1 до 3 дней. Затем выполняется затирка швов. Используя наждачную бумагу, обернутую вокруг небольшого блока, нужно выровнять все швы. Этот этап самый сложный, так как требует усидчивости и времени.

Важно! После затирки помещения очищаются от пыли и покрываются антисептическими составами и грунтовкой. Грунтовка покупается под определенный вид штукатурки, но можно и универсальную.Антисептик необходим для предотвращения роста плесени и грибка на стенах. Экономнее будет сразу купить готовый продукт 2 в 1. Грунтовки с добавлением различных антисептиков выпускают все известные производители.

Инструкция по монтажу

Оштукатурить стены в квартире своими руками не так просто, как кажется новичкам. Монолитная штукатурка стен своими руками выполняется в несколько этапов с соблюдением технологии.Но для начала необходимо приобрести инструменты и материалы:

  • Шпатель широкий.
  • Маяки металлические.
  • Гипс.

Для оштукатуривания стен выбирайте материал исходя из факторов:

  1. Назначение помещения (для влажных нужно приобрести влагостойкий состав с силиконовыми добавками, подойдет недорогой на гипсовой, цементной основе для спальни).
  2. Вид материала, из которого монтируются стены (для газобетона приобретается специальная тонкослойная смесь на основе смол).

Рекомендуем приобретать готовую штукатурку, которую не нужно разводить перед применением. Точно соблюдать пропорции воды и сухой смеси в домашних условиях сложно, покрытие может потрескаться после высыхания.

Ход работ:

  1. Маяки крепятся с шагом 60-80 см по уровню.
  2. Наносится первый грубый слой штукатурки.
  3. Стена выровнена вторым слоем по маякам.
  4. Раствор должен высохнуть, затем маяки убираются и образовавшиеся трещины заделываются тем же составом. Оштукатурить стены своими руками по маякам проще, так как они уже выровнены.
  5. Готовые стены протирают влажной губкой или мелкой наждачной бумагой до получения ровной и гладкой поверхности.

Высушить штукатурку несколько дней. Помещение можно регулярно проветривать, влажность поддерживается не выше 45%.После этого приступают к покраске.

Видеоматериал:

На видео подробно показана штукатурка стен своими руками.

Время чтения ≈ 9 минут

Оштукатуривание стен своими руками — самый распространенный способ выровнять поверхности и подготовить стены к следующему. Эта технология очень универсальна, подходит для работы как с плоскими поверхностями, так и с поверхностями, имеющими явные углубления, трещины или неровности. Штукатурка способна устранить любые дефекты и искривления.Кроме того, это дополнительный защитный слой от внешних воздействий: чрезмерной влажности, ультрафиолета, перепадов температур.

Классическая технология обработки поверхностей — использование маяков для установки нужной плоскости. Но иногда эту процедуру пропускают. Это бывает в тех случаях, когда совершенно не нужна идеально ровная поверхность стен.

Таким образом, можно выделить различия между двумя технологиями:

  • При установке маяков нужно использовать больше материала, так как потребуется более толстый слой штукатурки.Можно сказать, что при использовании второй технологии вы очень экономите.
  • Облучение маяков потребует от вас больше времени, то есть второй способ оштукатуривания стен менее трудоемок. Вам не нужно обмерять и ставить маячки, а также ждать, пока они полностью высохнут, чтобы продолжить работу.
  • Если вы решили не утруждать себя установкой маяков, знайте, что невозможно добиться идеально гладких и ровных стен. Оштукатуривание стен без маяков своими руками показано на видео ниже.

Подробно рассмотрим два способа оштукатуривания стен: с маячками и без них.

Какие материалы нам нужны

Общий результат будет зависеть от того, какой материал вы выберете. Поэтому важно определиться, на какие стены вы будете наносить штукатурку, чтобы слой держался хорошо и долго. Основные типы:

  • Стены кирпичные. Для таких покрытий подходят смеси на основе цемента, извести и гипса.
  • Бетонные поверхности.Лучше использовать растворы на основе цемента и гипса.
  • Стены деревянные. Для такой поверхности используются известково-гипсовые смеси или на глиняной основе.

Такой материал, как цемент, применяют в штукатурных смесях, отделке помещений с повышенной влажностью или влажных цоколях. Известковые смеси подходят для стен, не подверженных воздействию влаги. Цементно-известковый состав применяется для обработки наружных поверхностей зданий. Для сухих помещений применяют известково-гипсовые, глиняные или гипсовые растворы.

При отделке стен штукатуркой своими руками не забывайте, что все смеси, кроме вяжущего гипса, можно разбавлять с запасом и в большом количестве. Чаще всего для этого используют бетономешалку, строительную дрель со специальной мешалкой-насадкой для приготовления растворов на основе гипса. Такой раствор лучше использовать сразу в ближайшие 20-25 минут, пока он не высохнет и не затвердеет. Если штукатурка в емкости уже схватилась, и вы не успели ее полностью использовать, не стоит повторно перемешивать.Это только подорвет прочность текстуры, поэтому есть смысл приготовить новый раствор.

Хранение составов на основе глины или извести возможно в течение нескольких дней, если емкость накрыть влажной тканью. Перед началом работы вам останется только перемешать штукатурку (возможно, при необходимости добавить воды) и нанести на стены.

Если вы готовите цементный раствор, держите его в чистоте. Песок и цемент нужно просеять через сито, чтобы удалить следы мусора и грязи.Цементная штукатурка стен своими руками показана на видео ниже.

Инструменты

К выбору инструментов для работы нужно подходить с особой тщательностью. Тип и количество инструментов будет зависеть от вашего профессионализма и строительных навыков.


Также убедитесь, что у вас есть бытовые подручные устройства в виде стремянок, столов, главное, чтобы они были устойчивыми.

Штукатурка без маяков

Где же тогда выравнивание стен штукатуркой чаще всего проводится без использования маяков? Такой способ подходит для построек хозяйственного назначения, а также на небольших внутренних стенах.Даже если в помещении нет упора на эстетику, это вовсе не означает, что штукатурку нужно делать в любом виде. Для создания определенной геометрии и упрощения работы используются такие устройства как:

  • Лузга — шаблоны для внутренних углов.
  • Malka — Этот шаблон нужен при работе с откосами окон и дверных проемов.
  • Усенок — шаблон для работы с внешними углами.

Оштукатуривание стен своими руками без маяков проходит в несколько этапов.Сначала рассмотрим этап подготовки стен к отделке. Начинаем готовить поверхность:


Теперь приступим к рисованию вех

  • С помощью ведра нарисуйте несколько горизонтальных линий (сверху, снизу и ровно посередине).
  • Излишки должны быть удалены с этих линий шпателем. Таким образом, мы как бы строим своеобразные маяки только из смеси.
  • Ждем полного высыхания материала.

Начинаем выравнивать штукатуркой

  • Все участки между ориентирами должны быть заделаны штукатуркой.Мы используем правило, следуя сделанным рекомендациям. Это позволит получить гладкую поверхность и избавится от излишков раствора на стене. Работаем, как правило, только над слегка схватившимся раствором.
  • После разравнивания дать смеси высохнуть, затем исправить ямки и небольшие трещинки, протерев стену теркой.
  • У нас должны быть гладкие стены, готовые к отделке перед отделкой.

Штукатурка

с изображением маяков

Этот способ оштукатуривания стен более эффективен, так как в результате мы получаем более гладкие и гладкие стены.Нам понадобятся сами маяки, лучше использовать Т-образные из металла. Рабочий процесс также разделен на несколько этапов, первым из которых будет подготовка стен. Мы расскажем, как оштукатурить стены на маяках своими руками для новичка:


Приступим к размещению маяков

Опишем процесс, как правильно оштукатурить стены под маяк своими руками


Теперь вы подробно ознакомились с нюансами процесса оштукатуривания стен с маяками и без них.Вы можете выполнить работу самостоятельно, не привлекая мастеров. Четко следуйте инструкциям в видео и полагайтесь на опыт и советы профессионалов.

Помимо декоративных целей, согласно всем современным тенденциям, штукатурка имеет ряд существенных преимуществ:

  • Предотвращает попадание влаги в помещение, не препятствует проникновению воздуха;
  • Специальный состав придает покрытию теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства;
  • Широкий выбор фактур позволяет придать покрытию совершенно иную структуру;
  • Имеет возможность вносить визуальные изменения в будущем.

Оштукатуривание наружных стен дома станет отличным способом сделать конструкцию более яркой, более заметной на общем фоне. Штукатурные смеси бывают:

  • силикат;
  • Силикон;
  • Минеральное;
  • Полимер;
  • Приготовление самостоятельно.

Во всех этих составах, помимо основных компонентов, допускается содержание:

  • Полимерные частицы, обеспечивающие удержание тепла;
  • Каменная крошка для визуального эффекта;
  • Стеклянный песок придаст блеск;
  • Мелкие частицы щебня помогут создать оригинальную фактуру.

Как оштукатурить внешние стены? Более подробно необходимо рассмотреть:

  • Силикатные растворы готовы к использованию сразу после сокрытия оригинальной упаковки. Такие смеси представлены не в самой широкой цветовой гамме. Необходимо полное использование продукта, так как после открытия контейнера его нельзя больше хранить. Этот вид штукатурки является надежной преградой для проникновения влаги, выдерживает умеренное механическое воздействие;
  • Силиконовые смеси также достаточно эластичны, обладают хорошей устойчивостью к воздействию различных атмосферных явлений, склонны к самоочищению.Штукатурное покрытие отличается высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость по сравнению с другими вариантами отделки;
  • Смеси минеральные. Цемент — главный ингредиент. Сухие компоненты требуют разбавления водой по рецептуре производителя. Гипсовые смеси такого типа недорогие, они замечательно «дышат», с ними легко работать. К недостаткам можно отнести не очень хорошую эластичность, а также высокие требования к поверхности, которая послужит основой для штукатурного слоя.

Если вы новичок и не знаете, как лучше всего оштукатурить наружные стены дома — используйте полимерные штукатурные смеси. Они применимы практически ко всем основаниям, устойчивы к перепадам температур и создают привлекательный шпон, который отличается долгим сроком службы.

Такие свойства стали возможными благодаря искусственным смолам, входящим в состав композиции.

Вы также можете приготовить смесь самостоятельно. Для этого нужно взять цемент, мелкий песок и воду, а затем смешать их в пропорциях, указанных рецептом.Это доступный, но довольно трудоемкий способ, который очень привлекателен своей финансовой доступностью.

Важно не только знать, как оштукатурить внешние стены, но и на какие поверхности раствор будет хорошо держаться:

  • Каменная поверхность;
  • Деревянный;
  • Железобетон;
  • Бетон монолитный.

Для бетонного покрытия требуется отдельный подход. Выбирая, как оштукатурить внешние стены дома, необходимо учитывать, что материал как впитывает влагу, так и отдает ее.Получается, что внешняя отделка должна быть мягче основной поверхности. Такие меры помогут предотвратить растрескивание, а правильный продукт не приведет к появлению дыма и конденсата.

Оштукатуривание наружных стен из газосиликатных блоков должно выполняться иначе, чем кирпичных или бетонных поверхностей. Недопустимо, чтобы оштукатуривание наружных стен из блоков производилось цементно-песчаным раствором, так как в этом случае нарушать паропроницаемость и внутренний климат в доме не стоит.

Наружные стены из газобетона оштукатуриваются специальными легкими штукатурными смесями. Один из лучших вариантов — смесь извести, песка, небольшой доли цемента.

А если наружные стены гипсовые, то как оштукатурить? Для такой основы лучшим вариантом будет гипс. Также можно использовать гипсовые смеси с добавлением извести. Цементные смеси для этих целей не подходят, так как образуется химическая несовместимость.

Оштукатуривание наружных стен своими руками требует тщательной подготовки поверхности.Этот этап очень важен, так как от него будет зависеть конечный результат и дальнейшая жизнь поверхности. В процесс входят:

  • Удаление старого слоя штукатурного материала;
  • Осмотр и проверка основания на целостность, прочность;
  • Удаление видимых загрязнений в виде пыли, масляных пятен. Создание сухой и чистой поверхности обеспечит хорошее сцепление с нанесенным продуктом;
  • При работе с кирпичной стеной потребуется дополнительное увеличение швов и создание отверстий, которые улучшат сцепление;
  • Далее поверхность необходимо обработать грунтовкой.Для нанесения средства можно использовать кисть или валик. Отдавайте предпочтение составам глубокого проникновения;
  • Теперь нужно установить малярную сетку на стену, а все обнаруженные неровности и трещины удалить шпаклевкой. Также приветствуется использование надежного и проверенного метода — установка маяков. Точно соблюдая все правила их установки, можно получить идеально ровную поверхность.

Технология оштукатуривания наружных стен включает достаточно простые этапы.Если у вас есть некоторый опыт ремонтных работ, вы все сможете сделать самостоятельно.

Чтобы оштукатурить внешнюю стену дома, необходимо освоить определенные шаги:

  • Опрыскивание. Для завершения этого этапа работ потребуется приготовить жидкий раствор, в который добавлен жидкий клей ПВА. Полученный состав распыляется на поверхность с помощью ведра небольшой емкости. Процесс надо измерить. Чем больше образуется шероховатостей на стене, тем лучше будет держаться весь материал.Перед тем как продолжить работу, нужно дождаться ее высыхания;
  • Нанесение базового слоя. Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм. Приложив к маякам правило узкой стороной, двигайте им из стороны в сторону, а затем плавно поднимайтесь вверх;
  • Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм.Приложив к маякам правило узкой стороной, двигайте им из стороны в сторону, а затем плавно поднимайтесь вверх;
  • Для окончательной затирки покрытия необходимо использовать специальную терку, которая поможет сгладить мелкие трещинки. Двигаемся по спирали от маленького круга к большому;
  • На сушку тоже нужно дать определенное время. На схватывание уйдет около 5 дней;
  • Штукатурка, придающая текстуру стене, наносится не сплошным слоем раствора, а с небольшими интервалами.Их закрывают растягиванием раствора, когда он начинает сохнуть.

Тем, кто решил усвоить всю информацию о том, как оштукатурить стену на улице своими руками, необходимо узнать о том, как наносится материал на цоколь и углы конструкции.

Цоколь относится к тем частям дома, которые нуждаются в особой защите. Именно поэтому его покрывают только устойчивыми к влаге составами на основе цемента.Также на стыке стены и цоколя потребуется установка гидроизоляционных материалов. Если эта секция цельная, то ее обшивают стеной, что для колонки нехарактерно.

Доработка углов остается на потом. Для их отделки необходимо использовать полимерные виды декоративной штукатурки, которая отличается высокой степенью устойчивости к механическим воздействиям.

Никто не будет спорить, что внешняя штукатурка стен важна при строительстве.Используемые для этого материалы не всегда дают качественный результат, если не соблюдаются важные требования и технологии.

Для тех, кого так интересует вопрос: как оштукатурить внешнюю стену своими руками, следует придерживаться ряда правил:

  • В только что построенном доме оштукатуривание становится возможным через пару месяцев. В идеале, если этот срок увеличится до полугода. В противном случае в результате усадки здания могут появиться трещины;
  • Наружная штукатурка проводится только после выполнения внутренних работ с полной отделкой;
  • Перед тем, как оштукатурить наружную стену дома, важно выполнить все виды ремонта — провести все коммуникации, ликвидировать все дыры, при необходимости заделать проемы;
  • Следует учитывать, что основания всегда должны быть более прочными, чем применяемый материал.Не следует допускать противоположных ситуаций. Цементные смеси можно отнести к прочным штукатуркам, а материалы на известковой основе — к слабым;
  • Выбрав конкретную плоскость для отделки, необходимо постепенно выполнить весь комплекс работ, не прерывая отделку;
  • Следите за наружной температурой во время ремонта. Он должен быть умеренным и не опускаться ниже 5 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что штукатурка плохо держится на замерзшей стене, а просто будет расползаться, если она будет слишком горячей.Если наружный воздух все еще горячий, обрызгайте штукатурку водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Существует ряд самых популярных видов штукатурок, которые успешно применяются для создания оригинальной фасадной детали: фактурная, цементно-известковая, тонкая синтетическая. По составу они имеют существенные различия, но все одинаково хорошо подходят для отделки стен.

Галечная структура — одна из самых популярных отделок. Эта штукатурка красиво смотрится, но при этом обладает хорошей практичностью.Для получения определенного результата штукатурный слой можно обрабатывать практически сразу после отделки и после затвердевания.

Крошка может быть как в составе, так и на ее поверхности с помощью специального спрея. После высыхания поверхность фиксируется клеем, что способствует хорошей адгезии и созданию устойчивой к повреждениям поверхности.

Очень оригинальным решением будет имитация деревянной поверхности, испорченной короедом. Для создания такого эффекта верхний слой обрабатывают поплавком, который держат под определенным углом.

Цветная цементно-известковая штукатурка выглядит очень разнообразно. Можно заменить известь мраморной пылью, и тогда эффект будет просто потрясающим.

Этот вариант не отличается дешевизной. Однако от полной отделки поверхности можно отказаться. Достаточно выделить несколько важных участков, а остальные засыпать, например, галькой.

Тонкослойные штукатурки очень пластичны и позволяют изготавливать тонкие штукатурки за счет уменьшения слоев. Они различны по составу, подходят для использования на самых разных поверхностях.Силикатную штукатурку тоже можно отнести к тонкослойной. Идеально подходит для фасадных зданий большой площади.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как оштукатурить наружные стены своими руками. Этот процесс выполнимый. Главное, придерживаться прописанной инструкции. Соблюдая рекомендации, вы обязательно добьетесь положительных результатов, а красивый фасад вашего дома будет радовать вас долгое время.

Как и чем правильно оштукатурить наружные стены дома своими руками: видео

Штукатурные работы трудоемкие, грязные, с вредными факторами и в то же время требуют высокой квалификации.Из-за этого стоимость работ высока, и в несколько раз превышает стоимость материалов, так что любой, кто приступил к ремонту, задумался: а можно ли оштукатурить стены своими руками? По крайней мере, стены для начала, но, немного набив руку, можно попробовать и. Или, скажем, отдать потолок в руки профи, а стены, предназначенные для облицовки, оштукатурить самостоятельно, не добившись идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, это два принципиально разных вида штукатурки — сухая и влажная монолитная.Сухая штукатурка — это не что иное, как гипсокартон (гипсоволокнистые листы, гипсокартон). Стоит он в полтора-два раза дешевле монолитного, но хрупкий, не держит (плитка, керамогранит, камень), а при самом бережном исполнении и бережном обращении прослужит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки полностью отличается от монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует никаких сверхдержав.Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, в умеренных количествах, кроме праздников) образ жизни. Не выходят штукатуры из «друганов» зеленой змейки и сюжетов «колбасных» — такие ручки несложные. Но перед тем, как собираться на работу, нужно определиться, сколько можно сэкономить? Стоит ли свеч?

Цена гипса

Средняя стоимость квадратного метра штукатурки в РФ в ноябре 2013 года колебалась от 250 руб.за слой 10 мм до 550 руб. за слой 40 мм на квадратный метр при готовой площади до 2000 кв. общий. При увеличении площади до 5000 кв.м цена снижается до 200-450 руб. соответственно. По материалам нужно прибавить еще примерно 125 руб. / 10 мм за кв. М.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков
Маяковая штукатурка

Гипсовые маячки — это специальные узкие удлиненные детали, которые образуют воображаемую плоскую поверхность над стеной, см. Рис.По маякам, опираясь на них, водят лопаткой или соколом снизу вверх, растирая между собой раствор. На кирпичную или хорошо подготовленную стену из обычного бетона некоторые виды готовых сухих смесей можно оштукатурить без распыления: на сокол или широкий шпатель с помощью кельмы втирается раствор.

Монтаж маяков под штукатурку на ровных стенах в пределах 3 мм выполняется саморезами или монтажным клеем. При неровных стенах установка маяков затрудняется.

Сначала в верхнем углу стены вбивают саморез в дюбель и с него спускают отвес. Для этого удобны саморезы с шлицом под плоскую отвертку или универсальные; в вертикально ориентированную прорезь самореза вставляется отвес.

Далее по шнуру вбиваем второй саморез и, регулируя оба, добиваемся, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура было равно высоте маяка.После этого шнур снимается, и на стену забрасывается несколько куч густого раствора; На них кладут маяк, выравнивают по головкам саморезов и прижимают.

Затем шнур опускают и маяк прижимают к нему до уровня. После того, как раствор схватился под маяк, его шпателем промазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем аналогично устанавливают маяк в противоположном углу, натягивают шнуры по горизонтали и монтируют оставшиеся маячки. шаг чуть меньше ширины сокола или широкого шпателя.Штукатурка осуществляется поворотом инструмента немного наискосок вперед-назад.

Заполнив зазоры между маяками до верха и схватив раствор, добавьте еще 1-2 мм, чтобы закрыть верхушки маяков.

Маяки из оцинкованной стали могут заржаветь, и на стенах появится ржавчина. Чтобы этого избежать, используйте следующие методы:

  • Съемные маячки.
  • Пластиковые маячки.
  • Самодельные маячки из гипсокартона.
  • Направляющие маячки.

При снятии маяков с не полностью затвердевшей штукатурки остаются широкие прослойки рустика, которые заделываются штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут появиться полосы вдавлений или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как они сделаны из углеродного волокна или сопоставимы по прочности и жесткости. Их можно заменить полосками гипсокартона, пропитанными с двух сторон водно-полимерной эмульсией с рисунком, вырезанным лобзиком.К стене они крепятся либо клеем, либо вдавливанием в груды спрея, но такие маяки не крепятся к стене прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при напылении.

Штукатурные маячки изготавливаются высококвалифицированными специалистами при оштукатуривании сложных поверхностей. Это небольшие участки штукатурки, плоские вершины которых соответствуют конечной поверхности. Самодельные и обычные штукатуры, как правило, не осваивают приемы прицеливания маяков.

Видео: штукатурка стен на маяках
Уголки и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать примерно большим квадратным соколом или специальной угловой лопаткой, похожей на плуг с углом выступа на вершине 90 градусов. Выравнивают их катанием по маякам куском пластиковой трубы диаметром 60-100 мм. Старые способы закатывания углов — бутылка, шар — сложились в то время, когда еще не было пластиковых труб, а катать стальную трубу было неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение внутрь — рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо деревянной рейкой необходимой толщины, приложенной к каркасу, либо специальными маячками для откосов. Прямые углы также прокатываются по трубопроводу.

Видео: штукатурка внешнего угла
Видео: штукатурка внутреннего угла
Видео: штукатурка откосов
Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку в первую очередь обивают войлоком, а войлок — рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть.Затем сбивают двухслойную обрешетку из битумной черепицы, или битумной черепицы — тонких узких отщепов по волокнам от гребней или блоков деловой древесины.

.

Related Post

2021 © Все права защищены.