видеомонтаж окон своими руками пошагово

Часто бывает, что после установки окон, проем выглядит не самым лучшим образом и нуждается в ремонте. И лучшим вариантом, чтобы избавиться от торчащей пены, кусков штукатурки и прочих изъянов, будет монтаж откосов на пластиковые окна своими руками. Правильно оформленные откосы придадут окнам завершенный эстетичный облик.

• Причины для установки
• Отделка штукатуркой
• Использование гипсокартона
• Пластиковые материалы
  • Способы теплоизоляции
  • Монтаж откосов из пластика
• Установка наружных откосов

Причины для установки

Пластиковые окна можно считать правильно установленными только в том случае, когда грамотно, с соблюдением правил произведен монтаж откосов. Они несут определенную часть нагрузки теплоизоляции, предотвращая таким образом запотевание монтажных швов. При неправильной отделке или из-за перепадов температур может разрушиться структура строительных материалов. Поэтому важно устанавливать откосы с соблюдением технологии.

Отделка штукатуркой

Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

• Низкая стоимость монтажа.
• Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

• Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
• После работы остается много отходов.
• Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
• Необходим опыт в монтаже.
• Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
• Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

• Относительно небольшая стоимость материала.
• Малое количество отходов после монтажа.
• Монтаж можно провести своими руками.
• Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
• Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

• При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
• Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
• Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

• Строительный или канцелярский нож.
• Ножовка.
• Ножницы.
• Дрель или перфоратор.
• Рулетка, молоток, карандаш.
• Шуруповерт.
• Валики и кисти.
• Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Пластиковые материалы

Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:

• Большой срок эксплуатации.
• Эстетичный облик.
• Закрывает все дефекты стыков.
• Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
• Отличная теплоизоляция.
• Средняя стоимость монтажных работ.
• Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
• Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
• Высокая влагостойкость.
• Большой выбор цветовой палитры.

Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.

Способы теплоизоляции

Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.

Утепление можно произвести 2 способами:

1. Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
2. Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.

Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.

Монтаж откосов из пластика

Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:

• Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
• Полоса стартовая П-образная и F-образная.
• Перфоратор или дрель.
• Строительный уровень.
• Ножницы по металлу.
• Угольник.
• Карандаш.
• Герметик и саморезы.

Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.

Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.

Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.

Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.

Установка наружных откосов

Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:

1. Из гипсокартона, покрытого пластиком.
2. Из сэндвич-панелей.
3. Из вспененного пластика.

При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.

Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.

Один из вариантов —

это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.

Штукатурка оконных откосов по маякам с рассветом своими руками. Видео.

Сегодня мы вам расскажем и покажем, как отштукатурить оконные откосы с рассветом. И обычно сразу возникают вопросы, что такое рассвет на оконных откосах и для чего он нужен. Речь идет о развороте откосов, но не под прямым углом, а под большим углом, по типу раздвигающихся ставен, чтобы разворот оконных проемов был более внушительным.

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Это необходимо для того, чтобы в комнату больше попадал свет, и она не была бы мрачной, то есть, чтобы больше площади в ней освещалось естественным светом из окна. Особенно такой разворот оконных откосов нужно сделать тогда, когда комната темная и в нее нужно добавить больше света.

Перед тем, как штукатурить откосы, необходимо раму и стекло защитить от повреждений. Для этого хорошо использовать обычный полиэтилен и скотч: полиэтилен закрепляется скотчем по периметру окна, закрывая при этом раму и стекло.

Разметка откоса по лазерному уровню

Начинаем процесс с разметки откосов с использованием лазерного уровня. На раме делается отметка, отступаем 5 мм. Для чего нужны эти 5 мм? Чтобы штукатурка заходила на раму, и чтобы не было сквозняков. Потом используем строительный уголок: ставим его в угол, прижимаем к раме и с его помощью на верхнем откосе проводим черту.

То есть мы определили на откосе угол в 90 градусов. Он нам нужен, хотя  напоминаем, что  откосы сейчас мы будем делать с рассветом. Но чтобы у нас получилось все ровно, то на другой стороне окна мы тоже делаем разметку, используя строительный уголок. Всего в данной работе мы применяем стремянку, рулетку, строительный уголок и карандаш.

Частой ошибкой в данном процессе является то, что все просто запенивают, ставят Гипрок и рассчитывают, что все будет хорошо. Но, на самом деле, это не так: со временем пена здесь превращается в труху, и из окон начинает поддувать, откосы потом мокнут, образуется плесень. Чтобы этого не было, мы вас научим, как делать все правильно. Кстати, еще заделывают откосы мастикой – специальной прорезиненной — поверх пены.

Далее мы используем лазерный уровень. Выставляем его по отметке, которую мы только что нанесли на верхний откос карандашом. Мы видим, что везде на 5 мм он показывает нам отступ, напомним, что это нужно, чтобы окно потом не поддувало. Далее  красная линия лазера позволяет нам увидеть, на какой уровень разворота откоса мы может рассчитывать. В нашем конкретном примере разница расстояний между прямой лазерного уровня и фактическим откосом у нас составляет по четырем сторонам окна — 3 см, 2,7 см, 2,8 см и 3,5 см.

Замеряем расстояние по лазерному уровню и ставим отметки

Мы выставили отметки по лазерному уровню. Они находятся на одинаковом расстоянии от края рамы с одной и другой стороны. Теперь мы отступаем на возможную величину этих отметок, которые мы промерили лазерным уровнем. Самое минимальное значение отступа у нас получилось примерно 2,5 см. Это расстояние, которое мы может использовать для нашего разворота.

Многие используют 1 см или 1,5 см для рассвета как угол разворота, но мы сейчас сделаем 2,5 см. Такое расстояние более выгодное, так как позволяет сделать комнату более светлой: за счет увеличения подаваемого объема света в помещение. Также с точки зрения экономии у нас в данном случае уйдет меньше материала. То есть у нас от рамы уходит откос из кирпича сразу на 3 см. В таком случае откос мы сведем на нет очень плавно, что будет красиво, аккуратно и экономически выгодно.

Затем отмеряем 2,5 см от существующей отметки с двух сторон окна. Потом используем лазерный уровень, и переносим эту отметку вниз, и ставим пометку карандашом – на откосе и на полу. Такие отметки нужны для того, чтобы по ним выставить либо доску, либо правило, по которым мы будем дальше штукатурить откос. Но предварительно нам нужно выставить еще маяки.

Теперь от первой отметки, которая у нас расположена ближе к окну, мы отмеряем 6 мм, так как именно столько составляет ширина нашего маяка. Соответственно, нужно вычесть 6 мм и ставим черту. Далее по этой черте мы опускаем линию лазерного уровня вниз и ставим там тоже отметочку. В результате у нас получится две отметки для маяка. То же самое делаем на противоположной стороне. Это у нас уже будут отметки маяков.

Берем перфоратор и делаем отверстия под саморезы на оконных откосах. Вкручиваем в отверстия сначала дюбеля, а затем и саморезы, так, чтобы их шляпки подсвечивались у нас красным лазерным лучом, то есть выставляем их по одному вертикальному уровню.

Вкручиваем саморез по лазерному уровню

Грунтовка

Мы уже сделали защиту окон, сделали отверстия под саморезы и выставили их. Теперь мы грунтуем откосы. Используем грунтовку АкваСтоп Концентрат, разбавляем ее с водой. В работе применяем валик и раскатку. Раскатка это у нас специальная ванночка,  в которую наливается грунтовка и в ней удобно мочить валик. В процессе грунтовки пользуемся стремянкой, чтобы дотянуться до самых высоких частей откосов. При этом грунтуем два боковых откоса и один верхний.

Установка маяков

Мы уже прогрунтовали откосы и сейчас мы замеряем высоту откоса. У нас здесь получается 2,55 м. Берем трехметровые маяки, отрезаем их по нужной длине и подготавливаем для установки. Наша цель установить их по саморезам, которые у нас уже выставлены по лазерному уровню. При этом лазерный уровень ставим снова: он проходит у нас по шляпкам саморезов и подсвечивает их. То есть мы заново все проверили – все ровно.

Тогда мы намешиваем штукатурный раствор. Грунтовка у нас к этому времени уже высохла. На откосах мы делаем «нашлепки» из штукатурки. Потом берем перфорированный маяк и втапливаем его в раствор на откосах. Причем опорой для маяка будут являться саморезы: они «подскажут», на какой уровень маяку нужно погрузиться в штукатурку и не дадут превысить нужную глубину. То есть даже если мы будем с силой топить маяк, дальше саморезов он не уйдет. Поэтому мы рекомендуем вам ставить саморезы.

Установка маяка на сморезы и нашлепки

Устанавливаем и проверяем: никаких зазоров между правилом, которым мы проверяем точность вертикальной установки, и маяком нет. Маяк установлен идеально ровно. Но для уверенности еще раз проверим правилом-уровнем в конце установки маяков. Его пузырек у нас должен быть строго по центру.

Такая проверка должна проводиться несколько раз, потому что в ходе работы легко маяк утопить лишнего или искривить угол его прилегания к откосу. Установка маяков это у нас самый трудоемкий процесс из всей работы. То есть разметка и установка маяков – самое трудное, а остальное уже – размешать раствор и набросить – не сложно и не долго.

Причем работа по штукатурке у нас идет с рассветом около 3 см, поэтому маяк приходится придерживать рукой и вообще выполнять такой процесс сложно и нужно очень осторожно. При большем расстоянии между рамой окна и откосом, скажем, в районе 5-6 см, можно наклеивать гипсокартон. Отрезаешь его полоски и либо наклеиваешь, либо пристреливаешь саморезами.

Потом уже на гипсокартон ставятся маяки, выравниваются откосы и заштукатуриваются. Получается, что меньше тратится штукатурки и идет экономия на материалах. Но в данном случае ситуация у нас другая – толщина рассвета у нас 3 см, а это немного. При этом, если мы приклеим Гипрок, то рассвет у нас будет еще меньше. Мы этого делать не будем, так как – тоже важно – откосы у нас не такие уж широкие.

Далее мы делаем контрольный замер на примороженные маяки. Берем правило-уровень и смотрим: пузырек у нас должен быть по центру, вертикаль должна быть ровная, и, соответственно, не должно быть каких зазоров между правилом и маяком. Теперь мы делаем на противоположной стороне тоже самое. То есть устанавливаем маяк по лазерному уровню и контролируем его правилом.

Для того, чтобы установить маяк на верхнем откосе окна, нам понадобится опять лазерный уровень. Мы его устанавливаем на стенку с расчетом, чтобы можно было его регулировать. В нем есть специальное приспособление, которое позволяет его вешать на стенку и регулировать угол наклона. На стене мы установили саморез, и теперь мы вешаем на него наш лазерный уровень. Затем его луч будет нам показывать ровную горизонталь, по которой мы и будем работать.

Выставляем его на 5 мм с заходом на раму. Для этого берем рулетку, стремянку, забираемся наверх, и ставим слева и справа на рамах черточки карандашом. По этим черточкам уже можно выставить лазерный луч. То есть по ним и по лазерному лучу мы потом уже будем закреплять маяк на верхнем откосе окна.

Маяк у нас толщиной 6 мм, и, соответственно, мы делаем отметку чуть выше той, которая была у нас ранее, — на 6 мм. Значит, у нас получаются две отметки — с левой стороны и с правой. Нижняя отметка это у нас поверхность перфорированного маяка, а верхняя отметка это у нас шляпка самореза по уровню. То есть между двумя отметками у нас получается 6 мм, так как именно столько у нас толщина маяка.

Затем мы выставляем на верхнем откосе шляпки саморезов по лазерному уровню. Их шляпки у нас подсвечиваются. Теперь на эти саморезы мы будет устанавливать перфорированный маяк. Для закручивания короткого самореза мы установили в одном месте небольшую деревянную доску. Рулеткой замеряем расстояние от одного маяка до другого, которые мы установили вертикально, чтобы мы могли отрезать маяк нужного размера для горизонтального верхнего откоса.

Потом устанавливаем перфорированные маячки на закрепленные в откосе саморезы. При этом, соответственно, где у нас широкий слой штукатурки будет, то там делаем толстые нашлепки, где тонкий слой – там тонкие нашлепки. Теперь мы устанавливаем перфорированный маячок. Он у нас идет строго по лазерному уровню, его поддерживают в этом положении нашлепки, а ограничивают со стороны откоса саморезы.

Установка маяка на верхний откос

В нашем конкретном случае маяк наверху у нас не держится, так как там находится широкий слой нашлепок. Поэтому мы подвязываем маяк веревочкой к саморезам. В результате с помощью такой хитрости и тонкости он у нас хорошо держится на высоте в горизонтальном положении. Эта веревочка нужна до тех пор, пока он сам хорошо не приморозится в штукатурку.

Выставленные маяки на откосах мы будем вынимать после того, как все заштукатурим и сформируем откос. Так как мы не будем клеить шумоизоляцию на откосы и, соответственно, здесь будет повышенная влажность, и мы не будем рисковать. Со временем они могут проржаветь. Поэтому мы будем их убирать и заделывать канавки.

Установка опалубки   

Для того, чтобы выставить опалубку для верхнего откоса, мы берем лазерный уровень. Вешаем его на саморез, прикрепленный к стене, выставляем и находим нужные там точки по лазерной линии. Теперь мы возьмем правило и прикрепим  его на саморезы на верхний откос окна. У нас получится такая опалубка, которая будет идти по лазерному уровню.

Закрепление опалубки на саморезы

Для этого берется перфоратор, просверливается  отверстие, туда вставляется дюбель, а затем и саморез, который прикручивается отверткой, но можно использовать и шуроповерт. Мы используем саморезы «черный по дереву». Длина самореза должна быть достаточной для того, чтобы прикрутить правило к стене. Сначала прикрепляем правило к стене с одной стороны, а потом – с другой.

Наброс и выравнивание штукатурного раствора

Размешиваем штукатурный раствор, выжидаем пока он схватится (1-2 мин.), и начинаем наброс на откос. Откос у нас предварительно прогрунтованный. Используем два шпателя «десяточки», то есть они 10 см в ширину. И резкими движениями набрасываем штукатурный раствор на откос.

Выравнивание откоса шпателем

Затем мы берем шпатель шириной 35 см, и ведем им по маяку и правилу. Плавным движением делаем ровную поверхность. Нужно прикладывать небольшое усилие и давить шпателем вверх. Тогда скольжение по смеси будет плавным и поверхность в итоге откосов будет ровной. Таким вот образом мы удачно справились с поставленной задачей.

Когда следует ремонтировать трещины в штукатурке? (Правда)

Если вы покупаете дом или он у вас уже есть, вид трещин на штукатурке может вас нервировать. Мы можем начать спрашивать себя, должен ли я ремонтировать трещины в штукатурке? Должен ли я нанять кого-то, чтобы отремонтировать их? Или это нормально и не о чем беспокоиться?

Давайте поговорим о том, когда следует беспокоиться о трещинах штукатурки и когда и как их заделывать.

Что такое штукатурка?

Чтобы понять, когда стоит беспокоиться о штукатурке и как ее ремонтировать, нужно сначала узнать, что такое штукатурка.

Штукатурка — это сайдинг на цементной основе, предназначенный для текстурирования/отделки наружной стены. Таким образом, он обычно используется в качестве более дешевой внешней отделки дома. Его можно текстурировать разными способами, чтобы придать ему многообразие.

Тем не менее, ключевой момент в том, что это в основном цемент. А чем известен цемент? Взлом. Так что неудивительно, что ваш штукатурный сайдинг трескается… часто. Но некоторые трещины заслуживают беспокойства, а другие можно просто оставить в покое.

Чтобы узнать, когда нам следует беспокоиться, нам нужно нырнуть немного глубже.

Как наносится штукатурка и как она работает?

Если ваш дом построен из бетонных блоков, штукатурка остается влажной и высыхает, как обычный бетон. Если ваш дом с деревянным каркасом, есть несколько дополнительных шагов, которые имеют большое значение.

Видите ли, в доме из бетонных блоков штукатурка легко прилипает к пористой поверхности ваших бетонных блоков. Но в доме с деревянным каркасом подложка прибивается к деревянному каркасу. Затем на подложку укладывается металлический станок или металлическая сетка. Токарный станок по металлу — это то, что приклеивает лепнину к вашему деревянному дому.

Какое это имеет значение? Что ж, если штукатурка трескается в доме из бетонных блоков, вода может проникать через эти трещины, а цемент впитывает воду, как подъездная дорога или тротуар. Тогда у вас есть потенциал для проникновения воды в ваш дом.

В случае деревянного каркасного дома вода может проникнуть в те трещины, которые вызывают ржавчину на металлическом токарном станке, а когда металл ржавеет, он расширяется, так что может отколоть штукатурку от вашего дома. Не говоря уже о том, что постоянное проникновение воды через трещины в штукатурке может проникнуть через подстилающий слой и привести к гниению дома с деревянным каркасом. Если штукатурка отваливается от вашего дома, штукатурку необходимо удалить и заменить лицензированным специалистом.

В конечном счете, при таком понимании вы можете увидеть, как трещины в штукатурке могут привести к дальнейшему повреждению, если их не отремонтировать. Но это все еще оставляет вопрос … когда вы должны беспокоиться и как вы ремонтируете лепнину?

Когда следует беспокоиться и как устранить трещины в штукатурке

Различные типы растрескивания штукатурки могут подсказать вам, когда следует беспокоиться. Сравните трещины на штукатурке с указанными ниже типами трещин. Затем узнайте, как их отремонтировать ниже.

Типы трещин штукатурки

Микротрещины – Типичными трещинами штукатурки, требующими нормального ухода, являются микротрещины размером менее 1/8 дюйма. Эти трещины могут быть ступеньками на домах из бетонных блоков, и это совершенно нормально.

Растрескивание паука – Если вы видите растрескивание, похожее на паутину, это обычно происходит из-за неправильного применения, и этому есть множество причин.

Растрескивание узора – Если вы видите трещины, напоминающие узор, особенно на деревянном доме, это может указывать на плохое применение токарного станка по металлу, о котором мы говорили выше.

Диагональное растрескивание – Если вы видите диагональное растрескивание (не путать со ступенчатой ​​структурой, отмеченной выше), это может быть вызвано структурной осадкой/смещением. Эти трещины обычно больше 1/8 дюйма. Кроме того, признаки структурной осадки можно увидеть на противоположных сторонах стены или в изменении наклона вашего дома.

Структурная трещина на углу стены.

Как отремонтировать трещины в штукатурке

Трещины волосяного покрова

С ними может легко справиться домовладелец. Каждый год или два вы все равно должны делать это для регулярного ухода за домом. Первым делом следует очистить территорию. Используйте щетку для удаления грязи/водорослей. Затем используйте эластомерный герметик, чтобы заполнить трещину в штукатурке. Эластомерное уплотнение позволит области легко расширяться/сжиматься при изменении температуры без дальнейшего образования трещин. Как только герметик высохнет, покрасьте участок в соответствии с вашим домом.

Вот отличное видео для получения дополнительной информации.

Паутинное растрескивание

С паутинным растрескиванием вы можете попытаться справиться с этим самостоятельно, выполнив шаги, описанные выше для волосяных трещин. Однако в какой-то момент может потребоваться оценка и ремонт участка лицензированным подрядчиком. Если трещины больше 1/8 дюйма или появляются постоянно, вы можете захотеть отремонтировать их до дальнейшего растрескивания или проникновения воды / гниения.

Растрескивание шаблона

Взлом шаблона сложнее решить самостоятельно. Если площадь небольшая, можно попытаться отремонтировать участок самостоятельно. Однако со временем состояние области может продолжать ухудшаться, и может потребоваться профессиональная помощь.

Диагональные трещины

Если вы обнаружили диагональные трещины, вам может понадобиться ремонт штукатурки не только лицензированным подрядчиком, но и инженером для оценки структурной целостности вашего дома.

Как предотвратить появление трещин в штукатурке

Предотвращение появления трещин в штукатурке в первую очередь избавит вас от многих головных болей в будущем. Хотите верьте, хотите нет, но лучший способ предотвратить появление трещин на штукатурке — это профессиональное применение.

Для домовладельцев лучший способ предотвратить растрескивание штукатурки — обеспечить надлежащий уход за домом, убирая растительность вдали от дома, крася дом, когда это необходимо, и ремонтируя микротрещины.

Если у вас есть новый дом от крупного застройщика, обязательно покрасьте свой дом в течение первых 2-5 лет после заселения. Эти строительные краски имеют более низкое качество, и штукатурка обычно также плохо наносится.

Покупка оштукатуренного дома

Если вы покупаете оштукатуренный дом, обязательно наймите квалифицированного домашнего инспектора. Мы снова и снова видим, как неопытные домашние инспекторы не могут правильно определить трещины в штукатурке. Для всех, кто находится в районе залива Тампа, мы можем вам помочь.

Практический результат

Штукатурка – это облицовочный материал на основе цемента, который легко трескается, впитывается водой и вызывает проникновение воды. Ремонт волосяных трещин на штукатурке важен для регулярного ухода за домом. Однако другие виды трещин на штукатурке могут потребовать профессионального ремонта.

При необходимости обязательно наймите квалифицированного домашнего инспектора или лицензированного подрядчика для оценки оштукатуренного дома. Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите ниже!

Замена водосточных желобов: установка водосточных желобов (сделай сам)

Узнайте, как установить прочные и гладкие желоба.

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Варьируется

Введение

Создайте более прочные и привлекательные водосточные желоба, изменив стандартные системы водосточных желобов. Сведите к минимуму стыки; собрать прочные, гладкие на вид швы; и добавьте гидроизоляцию крыши, чтобы вода текла в водосточные желоба, где ей и место.

Необходимые инструменты

• Опросная дрель
• Crimper
• Duckbill Tin Snips
• Расширенная лестница
• Гекс голова. винты
• винты с шестигранной головкой 1/4 дюйма («молнии»)
• заклепки средней длины
• Водосточные трубы
• Отводы
• Желоб
• Накладка желоба
• Лента для подвешивания желоба
• Герметик для водосточных желобов

Планирование проекта по замене водосточных желобов

Почти все бытовые центры и хозяйственные магазины с полным спектром услуг продают водосточные желоба, предназначенные для простой установки. Но, немного поработав, вы можете использовать те же самые детали, чтобы собрать водосточные желоба и водосточные трубы, которые также будут прочнее и красивее.

Оценка и планирование замены водосточных желобов Проект

Замена водосточных желобов своими руками может значительно сэкономить вам деньги по сравнению с профессионально установленными водосточными желобами, но есть несколько подводных камней, на которые следует обратить внимание. Осмотрите фасцию и софит (рис. B, ниже) на наличие признаков гнилой древесины, которую необходимо заменить, прежде чем устанавливать водосточные желоба. У многих домов есть отделочная доска или карниз, прибитый к фасции прямо под черепицей. Вам нужно будет удалить это, как мы сделали, или добавить непрерывную деревянную полосу под ним, чтобы создать плоскую плоскость для желобов. В любом случае загрунтуйте и покрасьте голую древесину перед тем, как повесить желоба.

Также узнайте, как установить водосточные желоба с защитой от обледенения.

Нарисуйте эскиз и измерьте свой дом перед установкой водосточных желобов

На рис. A (ниже) показан пример водосточной системы для типичного дома. Запишите длину водосточных желобов и отметьте места расположения водосточных желобов. Затем подсчитайте внутренние и внешние углы и заглушки (обратите внимание, правые они или левые). Измерьте высоту водосточных труб и добавьте четыре фута к каждой для расширения от дома внизу.

Для каждого водосточного желоба требуется три колена. Есть два типа колен, которые поворачиваются либо спереди, либо сбоку от водосточной трубы. Для большинства установок требуются только передние колена, но иногда вам может понадобиться боковой колено, обычно для поворота удлинителя водосточной трубы вбок. Вот несколько советов по планированию:

• Расположите водосточные трубы в местах без препятствий, откуда вода может быть отведена от дома. Избегайте мест с препятствиями, такими как электросчетчики, нагрудники для шлангов или тротуары.