Обшить сайдингом деревянный дом своими руками технология: Страница не найдена — Как построить дом и сделать в нем ремонт своими руками

Рукам
alexxlab

Содержание

Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками ?

Деревянные дома являются очень популярными сооружениями, которые обладают долгим сроком службы, высоким качеством, экологической чистотой и другими положительными параметрами. Наиболее часто люди выбирают такие строения из-за их необычного и привлекательного вида, однако нередко возникает необходимость прикрепить сайдинг на деревянный дом. Это обусловлено необходимостью создать защиту для стен от разных негативных факторов, а также обеспечить дополнительное утепление сооружения. Обшивка деревянного дома сайдингом выполняется достаточно просто, если хорошо разобраться в этом процессе.

Сайдинг считается прекрасным вариантом для любого строения. Это обусловлено его доступностью, оперативностью работы с ним и простотой выполнения работы. Облицовка может выполняться материалами, созданными из разного сырья, и обладающими разнообразными расцветками и фактурами.

Правильный выбор сайдинга

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом, важно определиться, какой именно материал будет использоваться для этих целей. Можно выбрать следующие варианты:

  • виниловый считается наиболее популярным, поскольку стоек перед разными атмосферными воздействиями, является легким и недорогим;
  • цокольный подходит для цоколя строения, поскольку легко справляется с высокими нагрузками, воздействием высокой влажности и других факторов;
  • металлосайдинг является очень популярным, поскольку имеет невысокую цену, привлекательный вид и долгий срок службы;
  • деревянный позволяет получить прекрасный вид строения, что особенно важно для людей, предпочитающих рисунок натурального дерева, однако дерево имеет свойство достаточно быстро разрушаться под действием многочисленных атмосферных факторов, поэтому такая облицовка не будет долговечной;
  • цементный считается недорогим.

Какой сайдинг выбрать? Каждый вид имеет свои особенности, поэтому перед покупкой конкретной разновидности следует оценить параметры каждого варианта. Важно обращать внимание на его характеристики, внешний вид, способ крепления и фактуру. Перед тем, как выбрать сайдинг, следует определиться с имеющимся бюджетом на эти цели. Наиболее дорогостоящим является материал из меди или древесины, а дешевым – из винила. Каким сайдингом лучше всего обшивать деревянные дома решают только их владельцы.

Расчет материала

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, следует произвести расчет числа панелей для работы. Это позволяет сразу закупить нужное число деталей, чтобы уже в процессе работы не тратить время на закупку разных элементов.

Расчет основывается на параметрах самого строения. Для обшивки важно учитывать высоту сооружения и его площадь. Может применяться два способа расчета деталей для обшивки:

  • определяется площадь стен, которые надо облицевать, а из нее надо вычесть площадь всех имеющихся проемов, затем полученную сумму надо разделить на площадь 1 панели;
  • формируется чертеж, по которому поштучно определяется нужное число деталей, которые будут крепиться снаружи к стенам, а также отмечаются места расположений обрезков.

Важно! К рассчитанному значению следует прибавить еще 10%, чтобы гарантировать идеальное количество элементов для облицовки.

Кроме самого сайдинга, важно приобрести комплектующие для его крепления. Покупается утеплитель и элементы для формирования каркаса, к которому будет осуществляться крепление панелей. Выбирать важно только высококачественные элементы, поскольку от них зависит долговечность и надежность облицовки.

К основным комплектующим относятся:

  • наружные углы, благодаря которым выполняется грамотное оформление углов дома;
  • отливы, предназначенные для каждого окна;
  • стартовая планка, длина которой определяется периметром сооружения;
  • планки, располагающиеся рядом с проемами;
  • планки, называемые финишными и используемые для крепления к стенам карнизов, расположенных на крыше;
  • профили для формирования каркаса.

Важно! При выборе наружных углов желательно пользоваться целостными элементами, а не отрезками, поэтому приобретаются самые длинные детали, представленные на рынке.

Предварительные работы перед креплением панелей

Обшивка деревянного дома сайдингом начинается с предварительных этапов, к которым относится:

Подготовка стен строения. Здесь важно определить, в каком состоянии находятся стены. Надо, чтобы не было никакой грязи или иных мешающих элементов. Снимаются разные детали, которые могут препятствовать работе. Если имеются трещины, их надо предварительно заделать ремонтными строительными растворами. Каждый собственник недвижимости хорошо знает свой дом, поэтому легко справится с работой.

Формирование каркаса. Он должен быть надежным и прочным. Для этого наиболее часто используются деревянные рейки, обладающие оптимальной влажностью. Идеально подходит металлическая подконструкция для обшивки стен сайдингом. Длина кронштейнов должна быть одинаковая, чтобы не было перекоса облицовки. Расстояние между вертикальными направляющими должно быть не более метра, чтобы исключить провисание облицовки.

Фиксация гидроизоляционного слоя. Для этого подходит специальная фасадная мембрана, причем перед тем, как крепить ее, следует убедиться, что каркас полностью готов и закреплен. Наиболее оптимальной для применения снаружи считается мембрана, которая не только обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, но и пропускает пар из помещения наружу.

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом? Для этого непременно уделяется внимание качественному утеплению стен. Для этого важно выбрать оптимальный утеплитель, причем для такой конструкции подходят разные теплоизоляционные материалы. Наиболее часто приходится заделывать ячейки каркаса пенопластом или каменной ватой. Они должны входить в имеющиеся пространства плотно. Хорошим вариантом считается минеральная вата, хотя она должна быть с двух сторон защищена от возможного воздействия влаги. Она выпускается как в плитах, так и рулонах, причем материал важно не только плотно вставлять в ячейки, но и фиксировать механическими крепежными элементами. Утепление стен повышает комфортность проживания в доме, а также на его обогрев тратится намного меньше средств. Важно выбрать такой материал, который по толщине будет иметь оптимальные параметры. Для утепляемых стен можно выбрать даже современный вариант работы – использование пенополиуретана, который наносится на сруб напылением, поэтому применяется для этих целей специализированное оборудование.

Фиксация ветрозащиты. Обшивка бревенчатого дома сайдингом предполагает предварительную фиксацию специальных мембран, обеспечивающих прекрасную защиту конструкции от ветра.  Наружный слой фиксируется к элементам каркаса.

После всех выполненных предварительных и подготовительных работ, можно начинать крепить сайдинг, для этого важно следовать четкой инструкции.

Процесс обшивки каркаса

Технология обшивки сайдингом деревянного дома считается несложной, если в ней тщательно разобраться. Весь процесс делится на следующие этапы:

  • начинать облицовывать стены рекомендуется после того, как выполняется отделка проемов окон и дверей;
  • первоначально фиксируется стартовый профиль, выступающий в качестве элемента, на который надо ориентироваться во время обшивки металлическим сайдингом, что позволит получить идеально ровное и качественное покрытие;
  • первая панель вставляется в стартовый профиль, после чего она надежно фиксируется саморезами;
  • следующая деталь укладывается с маленьким нахлестом, не превышающим 1,5 см;
  • ровно обшить сайдингом деревянный дом можно с помощью подгонки панелей друг к другу, для чего они нарезаются ножом или ножовкой;
  • количество крепежных элементов на одну панель может быть разным, поскольку этот фактор зависит от размера панели, а также от особенностей сделанной заранее обрешетки;
  • особое внимание уделяется углам, которые должны быть полностью закрыты соответствующими угловыми элементами;
  • украшается отделка фасада своими руками специальными декоративными уголками и доборами, которые должны иметь одинаковую расцветку с панелями;
  • если в процессе работы обнаруживаются какие-либо недостатки или ошибки, их надо сразу устранять, чтобы обшить деревянный дом своими руками привлекательно и правильно.

Таким образом, процесс отделки строений с помощью сайдинга – это простая и понятная работа. Многие люди, которые задаются вопросом, можно ли обшивать деревянный дом сайдингом, могут посмотреть результаты данной работы в интернете, которые выглядят очень красиво, а также полученная облицовка служит долгое время. Выполняется работа очень просто, поэтому допускается реализовать ее своими силами, не имея при этом какого-либо опыта. Итак, отделка деревянного дома под сайдинг считается отличным решением для любого владельца такого строения. С ее помощью можно улучшить внешний вид сооружения, повысить его теплоизоляционные параметры, а также существенно продлить срок службы за счет того, что стены будут надежно защищены от разных негативных и разрушительных факторов атмосферы.

Похожие статьи

  • Как обшить дом сайдингом своими руками

    При этом технология обшивки дома сайдингом позволяет провести все работы как самому, без привлечения Из-за своей дороговизны и эксплуатационных характеристик деревянный сайдинг не часто используют для отделки фасадов.
  • Наружный сайдинг- заслуженно распространенный…

    Отделка фасада деревянного частного дома сайдингом из этого материала используется для отделки дома, как снаружи, так и Обшивка металлосайдингом придаст
    дому
    прекрасный внешний вид. Фиброцементный сайдинг.
  • Преимущества и недостатки сайдинга — узнай все, что…

    Преимущества и недостатки сайдинга. Применение сайдинга для обшивки дома вошло в моду, относительно, недавно. Какой сайдинг лучше для обшивки дома из дерева. Деревянные дома, сделанные из сруба, выглядят достаточно…
  • Что лучше: сайдинг или штукатурка

    Каждый хозяин стремится к тому, чтобы его дом выглядел привлекательно. Чтобы проходящие мимо люди засматривались и восхищались строением. Конечно, в первую очередь внешний вид любого дома зависит от…

о целесообразности и особенностях установки, какой сайдинг выбрать, особенности крепления сайдинга к деревянным стенам, сайдинг и пожаробезопасность, распространенные ошибки, видео

Обшивка старых домовладений очень актуальнаОбшивка старых домовладений очень актуальна. Особенно часто подвергаются отделке сайдингом старые деревенские дома, возведённые на основе деревянных срубов. Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно.

Однако такая технология современной отделки важна не только для обустройства старых деревянных домов, но и в процессе возведения деревянного дома на основе необработанного или сырого брусового материала.

Такой вариант предполагает не только выполнение качественного утепления стен, но и создание «вентилируемого фасада».

Обшивка домов своими руками сайдингом, в таком случае, является практически единственным, и уж точно оптимальным решением.

Целесообразность отделки

В зависимости от того, какой тип древесины использовался при возведении дома, а также каким отделочным материалом будет выполняться обшивка стен, требуется правильно выбрать вариант отделки и технологию выполнения работ.

Под виниловый сайдинг следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей

Безусловно, обшивка старого дома или сруба необходима. С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках. Дом теряет привлекательность, а его долговечность и теплоэффективность резко сокращаются.

Технология отделки сайдингом деревянного сруба или дома сочетает в себе возможность качественно утеплить строение, а также улучшить его внешние показатели.

Кроме того, практика использования сайдинга показывает, что этот современный материал благоприятно сказывается на продлении сроков эксплуатации, увеличивая долговечность дома. Именно сайдинг является оптимальным материалом, который не требует особого ухода, а также допускает выполнение всего объёма отделочных работ своими руками.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома.

Можно воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на отделке домов сайдингом, однако этот современный материал достаточно легко может быть установлен своими руками, что значительно снизит расходы на этапе отделочных работ.

Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно

Особенности монтажа

Прежде чем выбрать, как и какой вид сайдинговых панелей нужно использовать для отделки, следует ознакомиться с особенностями выполнения облицовочных работ своими руками.

Если деревянная постройка относительно новая, то в выполнении деревянной обрешётки нет необходимости. Выполнить облицовку стен нового сруба или деревянного дома сайдингом можно поверх ДСП-плит, ДВП-плит, листовой фанеры или других подобного вида материалов.

Если деревянный дом относится к категории старых построек, а также имеет ярко выраженные неровности стеновых поверхностей, то целесообразно позаботиться об установке реечного каркаса.

Кроме того, установка обрешётки очень нужна при необходимости выполнить утепление дома. Зная, каким типом утеплительного материала предполагается пользоваться, можно легко вычислить шаг при установке элементов обрешётки. Лучше всего применять материалы, выпускаемые в плитах. Можно использовать и другой вариант утеплителя, но его монтаж будет сопряжён с некоторыми сложностями.

С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках

Правила выбора материала

При выборе облицовочного или утеплительного материала лучше всего довериться опыту грамотных специалистов, которые не первый год занимаются отделочными работами. В настоящее время многие компании специализируются в строительной сфере и могут проконсультировать домовладельца, какой тип сайдинга лучше всего использовать в каждом конкретном случае. Однако, при желании, совершенно не сложно самостоятельно осуществить выбор материала, а затем установить его своими руками:

  • лучше всего подходит виниловый вариант панелей, имитирующих натуральный или искусственный тип отделочного материала;
  • неплохим вариантом является отделка профилированными листами, листами с гладкой поверхностью, а также антикоррозийными панелями, имеющими полимерный тип покрытия различной цветовой гаммы.

Большинство потребителей склоняются к мнению, что лучше всего обустраивать деревянные дома современным блок-хаусом, который не нарушает внешний вид строения, но сочетает в себе все преимущества современных отделочных материалов.

Можно долго спорить, какой вариант сайдинга лучше всего использовать для отделки деревянного дома, однако окончательный выбор остаётся за потребителем и базируется не только на технических показателях и качественных характеристиках, но и личных предпочтениях.

Сайдинг для старого дома (видео)

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о специфике и секретах установки блок-хауса самостоятельно.

Особенности крепления

В зависимости от того, какой вариант сайдинговых панелей выбран в качестве отделки деревянного дома своими руками, следует подобрать вариант крепления.

Современный виниловый фасадный или цокольный тип сайдинга целесообразно крепить посредством оцинкованных высококачественных саморезов. Такой материал требует наличия каркаса обрешётки, выполненной из пиломатериалов или металлопрофиля.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома

Кроме того, под сайдинг такого вида следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей. Следует учитывать, что помимо преимуществ, представленных меньшей стоимостью, практичностью, а также возможностью выполнить монтаж своими руками, такой тип отделочного материала обладает излишней гибкостью и плохой пожароустойчивостью.

Сайдинговые панели на основе металлов необходимо крепить исключительно оцинкованными саморезами на стальной каркас, так как обрешётка из пиломатериалов не в состоянии полностью выдержать нагрузку от достаточно тяжёлых металлических отделочных листов.

Требуется выполнять тепло- и пароизоляцию деревянных стен. Безусловно, металлосайдингу присущи долговечность, значительная прочность, морозоустойчивость, негорючесть, а также устойчивость к деформационным изменениям. Однако при использовании этого материала следует учитывать несколько более сложный монтаж своими руками.

Современный виниловый фасадный или цокольный тип сайдинга целесообразно крепить посредством оцинкованных высококачественных саморезов. Такой материал требует наличия каркаса обрешётки, выполненной из пиломатериалов или металлопрофиля

Пожаробезопасность и отделка сайдингом

Несмотря на то что большинство компаний-производителей, выпускающих виниловый сайдинг, позиционируют свою продукцию как негорючую и не поддерживающую процесс горения, следует учитывать что неоспоримое преимущество остаётся за монтажом металлосайдинга. Устанавливая отделочные материалы на основе металлов своими руками, можно быть уверенным, что такой сайдинг абсолютно точно не горит, а также не позволит огню распространиться по отделанной сайдингом поверхности.

Лучше всего перед приобретением и монтажом своими руками внимательно ознакомиться с техническими параметрами и характеристиками отделочного материала. Некоторые виды сайдинговых пластиковых панелей действительно не подвержены горению, но прекрасно плавятся под воздействием высоких температур, деформируясь и выделяя довольно неприятный запах. Именно по этой причине категорически не рекомендуется разжигать огонь в непосредственной близости от дома, отделанного пластиковым сайдингом.

Чтобы исключить ошибки и нарушения технологии, которые снижают качественные и технические характеристики материала, следуйте инструкциям по установке

Мы вам также предлагаем ознакомиться с материалом статьи, прочитав которую, вы узнаете об особенностях параметров и выбора металлического сайдинга.

Распространённые ошибки

Наиболее часто можно столкнуться со следующими нарушениями технологии или ошибками, которые снижают качественные и технические характеристики выполненной отделки на основе сайдинг-панелей:

  • пренебрежение качественным выполнением подготовки поверхности, включая законопачивание, а также заделку ямок и щелей герметиком или паклей;
  • использование под тяжёлый металлосайдинг лёгкой реечной обрешётки на основе пиломатериалов;
  • неправильный выбор отделочных сайдинговых панелей или утеплителя;
  • использование неправильных или некачественных крепёжных элементов.

Обшивка бревенчатого дома своими руками (видео)

Отделка деревянных домов или бревенчатых срубов является делом несложным, а качество выполняемых работ зависит от соблюдения всех требований, предъявляемых к производственному процессу. Главная цель таких работ представлена не просто оформлением внешней отделки, но и укреплением, а также утеплением наружных стен, что позволит повысить комфортность проживания и продлить эксплуатационный срок строения.

 

Добавить комментарий

Отделка дома сайдингом своими руками: как обшить деревянный дом

Владельцы домов из дерева часто задаются вопросом, как обшить сайдингом деревянный дом. Выбор именно такого варианта внешней отделки жилища не случаен. Ведь сайдинг – это надежный отделочный материал, который способен качественно выполнить и защитную, и декоративную функцию. Такая обшивка защищает дом от атмосферных воздействий и может существенно улучшить внешний вид строения, не зависимо от того, новый дом или старый.

Некоторые особенности обшивки сайдингом

Благодаря простоте монтажа  и относительно недорогой стоимости сайдинг достаточно распространен среди отечественных строителей. И если раньше процедура обшивки дома выполнялась только натуральными материалами, то современные производители могут предложить несколько вариантов: деревянный, металлический, цокольный или виниловый сайдинг.

Деревянный компонент используется не так часто. Это связанно с его высокой стоимостью и наличием недостатков, невыгодно отличающих его от других видов. Несмотря на то, что дерево экологически чистый материал, изделия из него требуют постоянного ухода: окрашивания, починку и замену старых элементов. Кроме того, деревянные панели подвержены горению и срок их службы ограничен.

Обшивка деревянного дома сайдингом из металла не выполняется. Чаще всего, металлическими листами обшивают производственные или другие нежилые помещения. Преимущества данного материала заключаются в высокой прочности, длительном сроке службы, широком выборе цветовых решений и пожароустойчивости. Несмотря на это, все же металл подвергается коррозии и имеет тяжелый вес.

Цокольный сайдинг получил распространение не так давно. Назначение этих панелей –  дополнительная защита основания здания от воздействия осадков. Внешний вид и фактура такой обшивки походит на каменную или кирпичную отделку. Безусловно, внешний вид дома, обшитого цокольным сайдингом, довольно изысканный.

Чаще всего отделка деревянного дома сайдингом выполняется с применением винила. Панели для обшивки имеют структуру из двух слоев, один из которых выполняет защитную функцию, а второй – сохраняет физические свойства материала.

Обшивка, выполненная таким материалом, имеет ряд положительных качеств:

  • продолжительность службы больше 50 лет;
  • не требуется дополнительная обработка или уход;
  • возможность укладки на любых поверхностях;
  • нет риска возникновения гниения или коррозии элементов.

Каждая отделка дома сайдингом своими руками начинается с расчета необходимого количества материала. Решить эту задачу можно самостоятельно (полагаясь на рекомендации в статьях или форумах в интернете) или делегировать ее специалистам, которые посчитают, сколько нужно панелей и остального сопутствующего материала.

Решив выполнить обшивку самостоятельно, нужно знать, что технология обшивки сайдингом деревянного дома предусматривает выполнение всего двух этапов и достаточно проста в реализации.

Сооружение каркаса под сайдинг

Наличие обрешетки – не обязательное условие, но если стены дома имеют неровности или ранее были покрыты другой обшивкой, то нужно соорудить каркас. Однако предварительно следует удалить старое покрытие.

Соорудить каркас можно, используя деревянные планки или доски средней ширины. Направляющие размещаются перпендикулярно направлению листов сайдинга. Дистанция между рейками 40 см. Установка выполняется по всему периметру здания. При необходимости в полости между каркасом и стеной укладывается изоляционный материал.

Монтаж панелей  

Обшивка дома, независимо от того, каким видом сайдинга она выполняется, предполагает выполнение следующих правил:

  • не следует выполнять обшивку дома сразу после его возведения. Деревянный дом со временем «усаживается», поэтому необходимо выждать некоторое время;
  • оптимальным креплением для панелей служат гвозди из алюминия длиной не менее 2 см и диаметром 0,3 см, которые размещаются в центре элементов;
  • установка панелей выполняется от центра, продвигаясь к углам;
  • при необходимости нарезки лучше применять электропилу или ножовку;
  • крепление изделий к каркасу не должно быть слишком плотным;
  • каждые 5-6 рядов следует проверять уровнем.

С учетом этих рекомендаций обшивку дома из дерева можно выполнить двумя способами: горизонтально и вертикально.

 Горизонтальная отделка деревянного дома

  • Для начала следует обозначить стартовую точку установки. Определяется она с помощью отвеса или уровня и, как правило, находится на 5 см выше самого низкого угла;
  • выполняется крепление начальной панели сайдинга в соответствии с технологией;
  • далее следует установить внутренние углы. В месте стыка стен, немного ниже уровня стартовой планки, крепится внутренний угол. Его фиксируют гвоздями снизу и сверху. Устанавливая следующие углы, нужно контролировать плотность их присоединения к стене;
  • при нехватке длины стойки внутреннего угла следует отрезать примерно 2 см от верхней части панели, а верхнюю панель установить внахлест;
  • соединение внешних углов выполняется по аналогии с внутренними;
  • далее нужно закрепить на окнах и дверях наличники;
  • на стартовый ряд панелей монтируются последующий ряд, с соблюдением технологии внахлест. Установка выполняется от задней стороны дома, продвигаясь к его фасаду;
  • монтируя панели в районе оконных и дверных проемов, нужно будет отрезать излишки. Для этого следует разметить на изделии место разреза, а затем несколько раз согнуть его на месте отметки, пока оно не разломается;
  • для монтажа завершающего ряда нужно закрепить финишную планку под карнизом крыши. Через каждые 15 см на панели делают отверстия, а затем, зацепив верхнюю деталь за нижний ряд, проталкивают ее под финишную планку.

Вертикальная установка сайдинга

Этот способ выполняется по аналогии с предыдущим. Последовательность действий такая:

  • стартовая планка устанавливается с помощью необходимых инструментов;
  • выполняется установка внутренних и внешних углов, выравнивая нижний край по J-профилю;
  • последняя планка устанавливается в паз внешнего угла, предварительно проверив вертикальность первой панели.

Учитывая рекомендации и советы специалистов, обшивка дома может быть выполнена своими руками. Качество работ зависит от выбранного материала и ответственности при реализации задачи. Удачи! 

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом, своими руками

Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения

Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

  • снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
  • улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
  • отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
  • длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
  • простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

  1. Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
  2. Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
  3. Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
  4. Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность

Виды сайдинга

Выбор на любой вкус

Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:

  • утепление;
  • выравнивание;
  • декорирование;
  • шумоизоляция.

Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.

Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад

Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.

Винил

Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:

  • вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
  • устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от — 50°С до +50°С;
  • не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
  • богатая цветовая палитра;
  • материал не поддерживает горение, а плавится.

К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы. Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.

Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.

Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями

Цены на виниловый сайдинг

Сайдинг виниловый

Акрил

Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:

  • длительный срок службы;
  • не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
  • диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
  • прост в монтаже и легок в уходе.

К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.

Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».

Акрил прекрасно имитирует любые текстуры

Металл

Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.

Достоинства:

  • длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
  • высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
  • богатый выбор цветов;
  • материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.

Список недостатков в данном случае тоже длиннее:

  • высокая цена;
  • панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
  • высокий коэффициент теплопроводности;
  • в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.
Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»

Цены на металлический сайдинг

Сайдинг металлический

Фибробетон

Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.

Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:

  • высокая прочность и длительный срок службы;
  • не подверженность климатическим факторам;
  • стабильность геометрической формы;
  • высокий уровень звукоизоляции.
Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски

Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно.

Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупки и требуют осторожности при перевозке и монтаже.

Керамика

По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.

Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.

Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»

Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция

Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.

Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.

Обрешетка из бруса на деревянном фасаде

Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.

Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики

Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.

Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх

Шаг 4. Крепятся панели сайдинга.

Монтаж металлических облицовочных панелей сайдинга

Нюансы предварительной подготовки

В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:

  • осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
  • бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
  • мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
  • после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
  • выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции

Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины

Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.

Панели закрепляют саморезами

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.

 

Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.

Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад

Заключение

Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация по комплектующим для сайдинга.

Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.

Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

  • Универсальность. Можно использовать для дома из любого материала.
  • Простота монтажа. Для установки нет необходимости нанимать специалиста. Все работы можно выполнить своими руками.
  • Скорость установки. Монтаж выполняется в короткие сроки.
  • Легкость материала. Особенно выгодно для отделки старых домов, т. к. сайдинг не оказывает значительного влияния на фундамент.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими отделочными материалами стоимость сайдинга значительно ниже.
  • Долговечность. Материал прослужит несколько десятков лет.
  • Разнообразие. Существует множество цветов и фактур поверхности.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний, но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

  • перфоратор;
  • болгарка или пасовочная ножовка;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов;
  • ножницы по металлу;
  • пробойник;
  • лекало;
  • демонтажный крюк;
  • мелованный шнур;
  • молоток;
  • метрическая рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • уголок;
  • нож;
  • высокая стремянка или строительные леса.

Вернуться к содержанию

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

  1. Виниловый. Производится из поливинилхлорида и имеет наибольшее распространение. Популярность он получил благодаря стоимости, удобству монтажа и красивому внешнему виду.
  2. Цокольный. Его основа также состоит из ПВХ. Используется такой материал для отделки цокольной части здания. Он обладает большей прочностью и лучше сопротивляется воздействию агрессивной среды.
  3. Металлосайдинг. Очень легкий и быстро монтируется. Наиболее распространенные металлы для такого изделия — оцинкованная сталь и алюминий.
  4. Керамический. Новая разработка, он изготавливается из глины с добавлением примесей. Обшивка фасада сайдингом такого вида не уступает отделке керамической плиткой и даже имеет явное преимущество перед ней, т.к. плитка со временем отваливается, а сайдинг нет.
  5. Цементный. Производится из целлюлозного волокна и цемента. С помощью специального оборудования на поверхность наносится фактура.
  6. Деревянный (клееная вагонка). Изготавливается из древесных волокон, прессованных при высокой температуре. Для защиты материала его необходимо покрывать несколькими слоями краски или лака.

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

  • Углы (внешние, внутренние). Они изготавливаются длиной 3 метра. Чтобы определить необходимое количество углов, нужно измерить общую длину, отдельно наружных и отдельно внутренних углов в метрах, и разделить на три. Углы украшают дизайн фасада, а главное — они закрывают торцы сайдинга и таким образом, выполняют защитную, а также декоративную функции.
  • Стартовая планка имеет длину, соответствующую периметру здания, минус ширина дверных проемов.
  • Ветровая доска и софиты используются для отделки карнизов.
  • Н-профиль используется, если длина стены больше длины сайдинга (3,66 метра), для стыковки.
  • J-профиль необходим как завершающий элемент, устанавливается на торцы.
  • Металлопрофиль и дополнительные комплектующие для монтажа каркаса на стене.
  • Саморезы необходимого размера для монтажа каркаса и крепления к нему сайдинга.

Вернуться к содержанию

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

  • Осмотр геометрических показателей. Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.
  • Подготовка поверхности. Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.
     
    На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками, чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
  • Устройство каркаса. Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

    1. Установка вертикальных стоек. Если монтируется деревянный каркас, используется брус 50 х 50 или 30 х 40 мм. Дерево необходимо обработать антисептиком. Для металлического каркаса используется профиль ПП 60 х 27 или ПП 50 х 50.
    2. Расстояние между стойками составляет от 400 до 600 мм.
    3. Каркас крепится к стене с помощью отвесов, их величина зависит от наличия утеплителя.
    4. К каменным или бетонным стенам подвесы крепятся с помощью дюбелей, а к деревянной поверхности с помощью саморезов.
    5. Сначала закрепляются стойки в углах, затем между ними натягиваются маячные шнуры, которые будут ориентировать на установку последующих стоек.
    6. Для установки стойки третьего угла нужно, чтобы все стойки между собой организовали прямой угол.
    7. Все стойки стены должны находились в одной плоскости. Для этого используют деревянные подкладки.

    Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально, а продукция соответствующей конструкции.

  • Утепление стен. В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.
  • Устройство гидроизоляции. Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Вернуться к содержанию

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.


Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада. Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью. После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.
Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.
Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.
Наличник вырезается по размерам оконного проема. Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.
Установка сайдинга начинается с нижней панели. Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется н-профиль, в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом. Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.


Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Вернуться к содержанию

Заключение

После отделки деревянного дома сайдингом, необходимо убрать все обрезки и другой строительный мусор. Затем необходимо помыть поверхность отделки мыльной водой. При монтаже важно не упустить ни одной особенности и четко следовать технологии выполнения работ, которая подробно описывает все процессы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

  • условия эксплуатации отделки;
  • общая стоимость выполнения отделки;
  • экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

  • долговечность;
  • подвержен температурным деформациям;
  • противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
  • ударопрочен;
  • его легко установить;
  • отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
  • пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

  • равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
  • качество крепёжных отверстий;
  • равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

  • виниловый;
  • алюминиевый;
  • цокольный;
  • стальной;
  • медный;
  • цементный;
  • деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

  1. LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
  2. TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

  • шуруповёрт;
  • отвёртка;
  • рулетка;
  • ножницы;
  • болгарка/пила с мелкими зубчиками;
  • молоток;
  • уровень;
  • угольник;
  • лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

  • стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
  • элементы для откосов;
  • водоотливы;
  • софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

  • сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
  • проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

  • начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

  • на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

  • укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
  • между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

  • установите горизонтальные профили на каркас;
  • сверху прикрепите начальные планки;
  • отмерьте опорные части уровнем и уголком;
  • скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

  • если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Рекомендации новичкам

Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью выполнить обшивку таким материалом, и не уверенны, как правильно обшить дом сайдингом, изучите следующий материал:

  • во время крепления панелей соблюдайте зазор между сайдингом и саморезом в 1 мм

Внимание: если отделывая дом, забыть о тепловом зазоре, отделка скоро покроется трещинами из-за расширения при нагревании.

  • оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

Совет: если обшивка каркасного дома сайдингом делается зимой, расстояние зазор увеличено из-за временного сжатия материала.

  • все саморезы крепите по центру отверстия, за исключением одного на верхушке фронтона, который вбивается в центр самой панели и саморезов верхних панелей.

Без выполнения этих простых правил технология обшивки дома сайдингом будет неправильной, а каркас плохо удерживающим материал.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

  • с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
  • наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

  • крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
  • соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
  • прикрепите к планке обрешётку;
  • выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

  • откосные профили;
  • оконные аквилоны;
  • наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

  • внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
  • встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Обшивка деревянного дома сайдингом — moisaiding.ru

Выполнить обшивку деревянного дома сайдингом — весьма разумное решение для хозяев частной собственности. Отделка дома этим уникальным материалом позволяет создать презентабельный и эстетичный внешний вид. Особенно облицовка подходит для старых домов, которые утратили свою первозданную красоту.

Обшивка дома сайдингом.

Сайдинг пришел к нам из-за рубежа. Слово «сайд» означает «стена», его и стали применять в строительной терминологии. Этот материал приобрел популярность благодаря ряду достоинств, которыми он наделен. В первую очередь, одно из основных преимуществ — это вид, который создает сайдинг своими разнообразными типами.

Вы не заметите, что симпатичный кирпич или необычно уложенный камень — это всего лишь качественная облицовка деревянного дома сайдингом. Причем купить его можно по доступным ценам, да и смонтировать своими руками тоже реально. Мастером здесь быть не нужно, но понадобятся особые знания и умения. Так как обшить деревянный дом сайдингом?

Преимущества сайдинга

Обшивка сайдингом вокруг окон.

Обшивка деревянного дома сайдингом — идеальный способ защитить ваш дом от неблагоприятного воздействия внешней среды. Вы можете быть уверены, что ваши стены не начнут гнить или намокать во время продолжительных дождей.

Кроме того, если сайдинг установлен вместе с утеплителем, то вам не придется хлопотать об утеплении внутренней части вашего дома. Этот материал предохраняет и от всяких повреждений: от случайного воспламенения до стихийного пожара или еще каких-либо неблагоприятных природных явлений.

Немаловажным преимуществом сайдинга является его легкость и прочность. Он не создаст никакой дополнительной нагрузки на фундамент вашего дома. Однако минус в этом тоже есть: при работе нужно с ним особенно бережно обращаться, так как можно повредить панели.

Подходит сайдинг и для новостроек: этот материал отличается экономностью и практичностью, что позволит вам сократить дополнительные траты на обустройство дома. Люди, которые когда-либо работали с деревом, знают, что этот материал — один из самых капризных, так как требует внимания по отношению к себе.

Установка стартовой полосы.

Можно ли обшивать дом сайдингом? Многие специалисты советуют именно этим материалом и пользоваться. Это самый рациональный вариант для дома из дерева. К тому же сайдинг можно обновлять периодически в случае необходимости.

Технология обшивки деревянного дома довольно непростая, состоящая из подготовительных работ и, соответственно, работы с сайдингом своими руками. Поэтому для начала приобретите нужные инструменты и материалы, чтобы в процессе монтажа не возникло той или иной непредвиденной ситуации.

Кстати, в строительном магазине, помимо покупки сайдинга, вам понадобятся комплектующие, которые необходимы для крепления материала. Продавец может сам рассчитать их количество, если вы скажете параметры дома. Это значительно облегчает работу, ведь вам останется лишь обшить дом сайдингом.

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками

Перед тем как обшивать сайдингом деревянный дом, потребуется выполнить подготовительные работы. Подготавливать придется стены, чтобы не возникло проблем с новой отделкой. Итак, очистите поверхность стены от грязи, пыли, протрите специальным средством. Если же вы обнаружили, что древесина прогнила, то следует обработать стену рубанком. Так же сделайте и в случае с плесенью.

Главное, чтобы потом под облицовочным материалом не продолжалось размножение бактерий или гнили.

Схема отделки фронтона.

Деревянный дом часто требуется утеплять, обновлять внешний и внутренний вид. Обшивка сайдингом наиболее предпочтительна и отвечает всем предъявляемым требованиям. Для того чтобы это сделать, вам понадобятся следующие строительные инструменты:

  • отвертка или шуроповерт;
  • ножницы по металлу, пила (с мелкими зубчиками) или болгарка;
  • молоток;
  • уровень, рулетка и угольник;
  • стремянка (высотой вашего дома).

Для обшивки деревянного дома сайдингом вам необходим набор элементов, которые помогут закрепить и держать панели. Среди них:

Общая схема крепления стартовой планки и наружных углов.
  1. Наружный угол выполняет не только декоративную функцию, но и служит для закрытия торцов сайдинга (они обязательно должны быть закрытыми). Длина этого элемента, как правило, 3 м. То есть если ваш дом одноэтажный, то можно использовать целые такие делали для каждого наружного угла дома. Если же высота стен превышает 3 м, то вам следует суммировать все углы и поделить на 3. Брать этот элемент нужно с запасом.
  2. Внутренние углы для обшивки деревянного дома сайдингом используются на участках соединения карниза крыши со стеной. Рассчитывается по принципу наружного угла.
  3. Ветровая доска и софиты необходимы в случае отделки карниза.
  4. Стартовая планка — неотъемлемая часть отделочной работы. Рассчитываете ее следующим образом: от периметра всего дома вычитаете ширину фронтонов и дверей.
  5. J-профиль соединяет всевозможные пристройки, перепады крыш и высот всех уровней.
  6. Оконные планки пригодятся вам для обшивки окон. Берите обязательно с запасом, иначе будут видны места стыковки.
  7. Отливы или сливная планка монтируются по периметру цоколя (ее ширина должна быть не менее 40 см).
  8. В случае если высота строительного объекта больше панели сайдинга, то требуются H-профили. Но при их установке необходимо сохранить все пропорции дома.

Количество панелей сайдинга рассчитывают так: суммируете площади всех окон и дверей, затем из общей площади дома ее вычтете. Далее умножаете получившееся число на 1,10, так как 10% материала должны быть в запасе. Вам остается только приобрести все вышеперечисленное и выбрать цвет для деревянного дома.

Существуют виниловые сайдинги и деревянные. Технология обшивки их отличается тем, что в первом случае необходимо сначала установить все профили, углы, планки, а только потом устанавливать сами панели. В случае с деревянным сайдингом нужно закрепить панель при помощи монтированных наискосок саморезов, а в конце заниматься комплектующими деталями.

Некоторые нюансы

Крепление сайдинга.

Обшивку стен следует производить, учитывая тот факт, что может возникнуть деформация панелей. Это бывает из-за резкого перепада температуры (кстати, таким делом лучше заниматься в жаркое время года), и поэтому между торцами установленных сайдингов должно оставаться не менее 7 мм. Что касается расстояния между саморезом (либо шляпкой гвоздя) и панелью, то щель сделайте около 1 мм.

Помните, что виниловую панель необходимо поднимать наверх до того момента, пока она не закрепится к стартовой планке. Если произошел щелчок, значит, вы все верно сделали, и планка установлена. По такому принципу все панели и устанавливаются. То есть каждая часть соединяется, и в итоге вы получаете ровную поверхность. В процессе обшивки деревянного дома сайдингом учитывайте место начало работы: панели надо укладывать от центра и по направлению в разные стороны.

Вы делаете отверстие перфоратором или любым из вышеперечисленных инструментов и размещаете в центральной части крепеж. Сайдинг нет необходимости прикручивать намертво, главное, чтобы панель могла двигаться без всяких усилий на проделанных отверстиях.

Каждые несколько сделанных рядов проверяйте на ровность. Важно, чтобы не было никаких повреждений и выпуклостей. Если вы заметили какую-либо арматуру на поверхности дома, то постарайтесь устранить ее по мере возможности или начинайте новый ряд прямо около выступа, так вы избежите перерасхода материала. После завершения обшивки последнего ряда устанавливаются софитные детали.

Помните, что устанавливать сайдинг на сырую древесину нельзя. Лучше дождитесь ее полного высыхания.

http://moisaiding.ru/youtu.be/W3NQIbOqmcw

Как видите, для обшивки деревянного дома сайдингом требуется немного. Важно выбрать правильное время (работой надо заниматься в летние теплые дни), вооружиться инструментом, материалом и проявить особую бдительность при замерах панелей.

Для домов из дерева сайдинг — оптимальный вариант, безупречно подходящий к отделке подобных зданий.

Дерево отличается долговечностью, и чтобы оно не испортилось, за ним нужно постоянно ухаживать. Обшить дом сайдингом своими руками — самый недорогой из возможных вариантов. После обшивки вашему дому еще долгое время не понадобится отделка.

Обшить снаружи дома сайдингом. Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками.

Облицовка дома сайдингом позволяет, в первую очередь, значительно улучшить внешний вид дома. Кроме того, при облицовке сайдингом появляется возможность дополнительно утеплять стены.

Большим преимуществом этого материала является то, что дополнительная нагрузка на стеновые конструкции и фундамент, создаваемая облицовкой, относительно мала.Он прочный, надежный, его установка требует минимальных знаний, используется самый распространенный инструмент, большое разнообразие цветов и профилей сайдинга способно удовлетворить любой вкус потребителя.

Что такое сайдинг?

Сайдинг — это отделочный материал, представляющий собой панель длиной от 2 до 6 метров и шириной 10-30 см. Каждая панель имеет с одной стороны замок-защелку для крепления панелей. С другой стороны панели имеется перфорированный край для крепления к деревянной или металлической опорной конструкции.

Профилей этого облицовочного материала много, но наиболее популярными являются корабельная доска, елочка, сруб, имитация бруса, имитация евровагонки и другие. Для каждого типа панелей изготавливаются комплекты линейной фурнитуры (дополнительных элементов) — стартовые и финишные планки, уголки, стыковочные рейки.

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (винилового сайдинга) или стального листа с полимерным покрытием. Также изготавливаются (но менее популярные) панели из алюминия, меди, материалов на основе цемента.Иногда в отдельную группу выделяют цокольный сайдинг.

Для производства стального сайдинга используется тот же материал, что и для изготовления металлочерепицы и профнастила. Основные преимущества этого материала — долговечность покрытия, материал не становится хрупким на морозе. Так как сайдинг стальной изготавливается из стальной полосы (полосы), размер изделий можно уточнить при оформлении заказа.

Виниловый сайдинг обычно дешевле стального.Доступны стандартные длины (от 3 до 4 метров от разных производителей). Его установка невозможна в сильный мороз.

Особенности установки

Для установки сайдинга понадобятся самые обычные инструменты — ножницы по металлу, уровень, рулетка и отвес. Пригодится от электроинструмента дрель, циркулярная пила, лобзик, отвертка.

Настоятельно не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины для резки металлических изделий с полимерным покрытием. При высокой скорости вращения абразивного круга покрытие выгорает, и вероятность коррозии металла резко возрастает.

Любая работа начинается с проекта. Необходимо очень тщательно обмерять все облицовываемые поверхности и учитывать необходимый технологический запас, порядка 10%.

Помимо облицовочных панелей, которые можно изготовить, ориентируясь на площадь облицовки, следует определиться с номенклатурой и количеством линий

дополнительных элементов. В этом случае возможны варианты. Например, можно использовать «сложные» или можно использовать обычные уголки, можно использовать соединительную (стыковочную) планку, а можно листы сайдинга внахлест.

Дополнительные элементы рекомендуется приобретать у того же продавца и из того же набора, к которому относится б / у сайдинг. Для винилового сайдинга на рынках доступны дешевые китайские надстройки. Использование таких элементов остается на совести покупателя. Никто не даст гарантии, что эксплуатационные характеристики этих элементов соответствуют качествам сайдинга.

Подготовительно-заготовительные работы

В первую очередь следует рассчитать и подготовить материалы, необходимые для облицовки.Это панели сайдинга необходимой или заказанной длины, дополнительные элементы, деревянные рейки или оцинкованные профили под гипсокартон для крепления реек, крепежные элементы для крепления реек и крепеж.

Монтаж сайдинга и дополнительных элементов осуществляется через отверстия в перфорированной кромке. Обычно используются саморезы с пресс-шайбой, причем обшивка не должна плотно прижиматься к обрешетке. Под головкой крепежа следует оставить около 1 мм, это гарантирует, что элементы облицовки не будут подвергаться дополнительным нагрузкам при тепловом расширении и сжатии.

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция

Рассмотрим последовательность действий при установке сайдинга.

Первым делом очистить стены от отслаивающейся штукатурки и краски, демонтировать все водостоки, вывески и прочие навесные элементы.

Разметка облицовываемой поверхности производится следующим образом:

  1. В первую очередь поверхность разбивается на захваты, определяется последовательность работы на каждом захвате
  2. Размечены горизонтальная и вертикальная оси для крепления реек
  3. Для горизонтального монтажа панелей обрешетка должна состоять из вертикальных стоек.Расстояние между ними обычно 30-40 см.

Монтаж крепежа (кронштейнов или универсальных плоских подвесок для гипсокартона) осуществляется по осям обрешетки. При устройстве обрешетки из деревянных брусков их крепят к стенам из кирпича или пеноблоков при помощи дюбель-гвоздей для быстрого монтажа размером 8х120 мм.

Если обшитые стены деревянные, то можно использовать саморезы и гвозди. Деревянные рейки, используемые в качестве обрешетки, необходимо обработать огнезащитным составом.Производители сайдинга рекомендуют использовать фирменные металлические подконструкции.

Если предусмотрено проектом, поверхность стены облицовывается плитным утеплителем. Для крепления утеплителя используются пластиковые дюбеля — «грибочки» (дюбели дискового типа). Если используется многослойная теплоизоляция, то стыки плит разных слоев необходимо разносить.

Предпочтительным материалом является базальтовая вата, причем ее плотность и жесткость должны быть такими, чтобы при эксплуатации утепленного фасада под действием силы тяжести в теплоизоляционном слое не образовывались пустоты.

Иногда в качестве теплоизолятора используется стекловата (ее огнестойкость несколько ниже, чем у базальтовой ваты). Не рекомендуется использовать пенополистирол — он имеет низкую паропроницаемость, очень пожароопасен.

  • Гидропароизоляция

Поверх изоляционного слоя укладывается гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Нахлест должен быть не менее 10 см. Из-за высокой гигроскопичности теплоизоляции временной интервал между установкой теплоизоляции и установкой мембраны должен быть минимальным.

Между мембраной и сайдинговой поверхностью должен быть зазор 25-30 мм. Для создания этого зазора можно использовать контр-рейки, которые играют роль дополнительного крепления мембраны.

  • Крепление дополнительных элементов

Перед тем, как приступить к установке сайдинга, следует закрепить дополнительные элементы. Монтаж лучше начать с установки водостока подвала, поверх которого монтируется первоначальная планка. Перед установкой сайдинга устанавливаются сложные уголки и стыковочные планки, а также откосы.Гладкие углы и стыковые планки прикрепляются после завершения монтажа сайдинговых панелей.

Стартовая планка и выход цоколя закреплены внизу вертикальных реек. Перед установкой панелей необходимо внимательно следить за горизонтальным и вертикальным положением монтируемых элементов.

Сайдинговые панели типа «судовой» монтируются снизу вверх, типа «блок-хаус» — сверху вниз. Первая панель снизу крепится замком начальной планки, а сверху — саморезами к обрешетке.Все последующие панели монтируются аналогично — с одной стороны, в замок предыдущей панели, с другой — крепятся саморезами. Последняя панель защелкивается на финишной панели.

Каждая панель должна быть закреплена саморезами по направлению от центра к краям. Саморезы нужно вкручивать точно по центру перфорации. Шаг по горизонтали между саморезами 30-40 см.

При использовании сложных дополнительных элементов панель сначала вставляется в фиксированную планку (угол) до упора, а затем вставляется в следующую.При этом длина панели должна быть меньше расстояния между жесткими ребрами планок не менее чем на сантиметр, это необходимо для обеспечения отсутствия напряжений при деформациях, вызванных перепадами температуры.

Деформацию панелей при изменении температуры следует также учитывать при проделывании отверстий для прохождения проводов и труб через стены. Отверстия должны быть на 5-10 мм больше, чем размер этих труб. При использовании сложных профилей панель должна входить в обе соседние планки на одинаковом расстоянии.

После завершения монтажа не забудьте удалить остатки защитной пленки с поверхности элементов облицовки.

Облицовка фасада своими силами — дело очень ответственное и непростое. Здесь важно не только правильно выбрать материал и рассчитать его количество, но и правильно закрепить все элементы. Один из наиболее приемлемых вариантов — облицовка дома сайдингом: этот материал не слишком дорогой, достаточно легкий, прост в установке и придает постройке очень привлекательный вид.

Виды сайдинга и дополнительные элементы

Сайдинг имеет множество разновидностей, но для облицовки зданий больше всего подходят виниловые панели и металлический сайдинг. Первый вид изготавливается из поливинилхлорида методом экструзии, второй — это металлическая панель с многослойным покрытием для защиты от внешнего воздействия … Длина панели может составлять 2-6 м, а ширина — 10-30 см. Каждый вид сайдинга имеет особую конфигурацию с выступами-крючками в верхней части и замками в нижней части.Это позволяет надежно скрепить панели между собой, не затрачивая больших усилий.

Форма и цвет панелей также весьма разнообразны. Наибольшим спросом пользуется имитация бруса, бревна или классической доски. Поверхность сайдинга рельефная и гладкая, однотонная, цветная, имеет разное качество защитных покрытий. Помимо самих панелей для облицовки дома потребуются дополнительные элементы:

  • наличники;
  • отлив;
  • накладки на окна и двери;
  • H-профиль;
  • J-панель;
  • Ветровая панель
  • ;
  • стартовых и финишных баров;
  • внутренних и внешних углов.

Отдельные элементы выполняют лишь декоративную функцию, но без них здание выглядит недостроенным и не слишком опрятным. Без других комплектующих невозможна стыковка панелей, обшивка углов, обрезка разрезов. Поскольку цена на них довольно высока, перед облицовкой дома сайдингом следует максимально точно рассчитать количество основных панелей и дополнительных аксессуаров — это позволит сэкономить на материалах.

Как рассчитать количество панелей?

Задумываясь о том, как обшить дом сайдингом с наименьшими затратами, особое внимание стоит уделить расчетам.Для их изготовления совсем не обязательно приглашать специалиста, услуги которого очень дороги. Все это можно сделать самостоятельно, применив несложную методику расчетов. Для начала нужно взять бумагу и карандаш, нарисовать схему постройки и указать основные параметры:

После этого следует рассчитать площадь каждой из стен, умножив ширину на высоту, и сложить вместе — это будет общая площадь обшитой поверхности. Далее необходимо вычесть площадь дверных и оконных проемов, а оставшееся число перевести в количество панелей, используя их параметры для расчетов.То есть общую площадь требуется разделить на площадь одной панели. При работе с сайдингом без резки не обойтись, поэтому обязательно будут отходы материала. Для их учета специалисты рекомендуют рассчитанную площадь поверхности умножать на 7%.

Угловые профили чаще всего имеют заводскую длину 3 м. Чтобы рассчитать их количество, нужно измерить высоту и количество всех углов дома — внешнего и внутреннего отдельно. Количество стартовых досок можно узнать, разделив периметр здания на длину одной доски.Профили отделки устанавливаются вверху панелей по всему периметру и под каждым оконным проемом, поэтому ширину всех окон следует прибавить к периметру и разделить на длину профиля. Аналогичным образом рассчитывается количество всех остальных элементов.

Технология облицовки зданий

  • изоляция;
  • ветрозащитная мембрана;
  • профиль для обрешетки;
  • кронштейнов;
  • крепежа.

Оцинкованный профиль SD-60 лучше всего подходит для обрешетки: он легкий, очень прочный, не требует обработки от коррозии. Также для этих целей часто используется деревянный брус 50х50 мм: он должен быть сухим, не деформированным, без видимых дефектов. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол, минеральную вату … Крепеж нужно брать с запасом, чтобы не пришлось прерывать работу и покупать то, чего не хватает. Вам понадобится инструмент:

  • строительный уровень;
  • Молоток
  • ;
  • Перфоратор
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • дрель;
  • рулетка.

Утепление фасада и крепление обрешетки

Если старый дом обшивается сайдингом, сначала удаляется все, что выступает за плоскость стен: старая облицовка, наличники, элементы декора. Теперь рекомендуется обработать стены антисептиком, чтобы избежать появления плесени под облицовкой. На очищенную поверхность с помощью рулетки и уровня наносятся метки для крепления обрешетки. Между отметками должно быть расстояние 30-40 см.На этом этапе следует учитывать расположение панелей: для горизонтальной обшивки балки каркаса устанавливаются вертикально, если панели вертикальные, то балки монтируются горизонтально.

Еще один важный нюанс: чем больше вес облицовочных панелей, тем меньше должно быть расстояние между профилями каркаса.

Для монтажа винилового сайдинга допустим шаг обрешетки до 60 см, но нужно учитывать и ветровую нагрузку: если она слишком велика, необходимо уменьшить расстояние между балками.

Метки для крепления балок следует располагать по углам дома, возле дверных проемов, вокруг каждого окна и в местах крепления наружного декора. Теперь по этим меткам к стене крепятся специальные подвески на анкерных дюбелях. Следующий этап — утепление стен. С помощью дюбелей-грибов закрепляют теплоизоляционный материал на стене, прорезая в ней отверстия для подвесов. Иногда утеплитель крепится между балками каркаса, но эффективность такой теплоизоляции на порядок ниже.Когда все стены дома утеплены, сверху укладывается гидроизоляционный материал — ветрозащитная мембрана.

Следующим этапом является установка каркаса: при помощи саморезов нужно прикрепить к подвесам опорные элементы обрешетки. В процессе работы следует периодически проверять расположение балок на уровне здания, ведь любые неровности значительно снижают качество каркаса. Если отдельные стержни не закреплены должным образом, их необходимо немедленно исправить.Когда этот процесс будет завершен, можно приступать к монтажу и обшивке дома сайдингом.

Панельный монтаж

Профессионалы рекомендуют начинать монтаж сайдинга с устройства водостока: внизу стены выравнивают и фиксируют саморезами. металлический уголок или брус. Затем сверху крепится стартовая пластина, при этом саморезы не затягиваются до упора — обязательно оставляйте зазор в 1 мм. Первая планка обшивки прикрепляется к стартовой рейке и крепление защелкивается на место, а затем через отверстия в перфорированной полосе, идущей по верхнему краю планки, прикрепляется к обрешетке.

Остальные панели устанавливаются аналогично. Столкнувшись с одной стеной, переходите к следующей. Когда дом обшивают сайдингом по всему периметру, приступают к завершающему этапу — установке дополнительных элементов. В первую очередь монтируются внешние углы, а также внутренние, если дом сложной конфигурации. Далее идет отделка оконных проемов и дверей наличниками, верх облицовки стен закрывается финишными планками.

Тем, кто не знал, как правильно обшить дом, данная пошаговая инструкция поможет избежать крупных ошибок в работе.Соблюдение технологии и тщательное выполнение каждого процесса позволит сделать все максимально качественно и надежно; и дом теперь не только будет хорошо защищен от внешних воздействий, но и станет намного привлекательнее.

При покупке дома мало кто задается вопросом: «Что можно использовать в качестве отделки фасада?», Ведь сегодня производители стройматериалов готовы предложить самый широкий ассортимент товаров. Однако владельцы частных домов руководствуются при выборе не только качества, но и стоимости материалов — особенно если в доме требуется отделка фасадных поверхностей стен большой площади.А как быть тем, у кого дом прошлого века — например, деревянный или бревенчатый? Выход есть: стены обшить сайдингом. Однако здесь нужно работать очень аккуратно — сайдинг деревянного дома имеет свои особенности.

Какой сайдинг больше подходит для облицовки бревенчатого дома?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Основными материалами для отделки фасада обычно являются виниловые или металлические панели, хотя можно использовать и облицовку из натурального камня.Однако по понятным причинам сегодня более востребованы недорогие отделочные материалы.

Ниже представлен сравнительный анализ двух наиболее распространенных видов сайдинга — винилового и металлического:

Металлический сайдинг
Материал Винил Металл
Разновидности виниловые панели с имитацией натурального и искусственного материала профлист, лист с гладкой поверхностью, антикоррозионные панели, полимерное покрытие листов с различными оттенками
Способ крепления виниловый сайдинг крепится саморезами к заранее подготовленной обрешетке на стене дома крепится только оцинкованными саморезами к обрешетке
Особенности монтажа наличие обрешетки из дерева или металлических профилей обязательное наличие каркаса только из стали, так как дерево может не выдерживать нагрузки от металлических листов
Потребность в дополнительной тепло-, гидро- и пароизоляции Требуется изоляция, гидроизоляция и пароизоляция стен Требуются утеплитель и пароизоляция стен
Преимущества более низкая стоимость, практичность материала, возможность выполнить облицовку самостоятельно высокая прочность, оцинковка, повышенная морозостойкость, устойчивость к деформации, огнестойкость, больший срок службы
недостатки чрезмерная гибкость (несмотря на пластичность и податливость винил быстрее ломается от ветра), плохая огнестойкость (даже для деревянных профилей, обработанных антисептическим составом) дороже, сложнее процесс монтажа
Стоимость, руб / м2 от 150 руб / м2 (Россия), от 250 руб / м2 (США), от 800 руб / м2 (Канада) от 600 руб / м2

Как видно из сравнительной таблицы, виниловый сайдинг предпочтительнее для бюджетных вариантов — он прост в обработке, дешевле металлического.Однако срок эксплуатации виниловой «одежды» все же ниже, чем у металлической — это сравнение прочности материалов.

Добавив еще 20-30% к стоимости материала, можно получить ориентировочную цену на работы по обшивке деревянного дома. И это не считая всей подготовительной работы! Отсюда вывод: стоит научиться обшивать деревянный дом сайдингом самостоятельно — это будет дешевле, чем заказывать услуги специалистов.

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что легко обшить внешнюю обшивку деревянными стенами не получится — в обязательном порядке необходимо провести ряд подготовительных работ.Это и выравнивание поверхности, и укладка дополнительного слоя теплоизоляции, и гидроизоляция стен пароизоляцией. Рассмотрим все работы более подробно.

Подготовка поверхности стены

Сайдинговые панели следует крепить только к каркасу, установленному на стене, поэтому так важно делать хорошую разметку на поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выровнять, готовясь к креплению каркаса под сайдинг.


Поскольку бревенчатые дома в большей степени, чем кирпичные, подвержены негативному воздействию атмосферных осадков, их нужно защищать более тщательно: дерево сохнет от сырости, поэтому желательно чаще обрабатывать бревенчатый дом антисептиком, который помогает для поддержания стен в хорошем состоянии и избавления от вредных насекомых.

Примечание: в отличие от кирпичных или бетонных стен, бревна не залиты цементом — как правило, их заделывают конопаткой, закрывая все щели, ямы, проемы и трещины в срубе.В качестве пломбы можно использовать герметик, а можно использовать старую проверенную паклю.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо удалить все наличники, ставни (если есть), водосточные трубы, затем заделать все отверстия и щели.

Выровнять поверхность стен простого деревянного дома несколько проще, чем выровнять поверхность бревенчатых стен — правда, это кажется только на первый взгляд. На самом деле, достаточно заделать бревенчатые стены бревенчатого дома и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, трещин можно начинать утепление дома. Для этого выполняются следующие работы:

  • Производится обрешетка сайдинга. В нашем случае обрешетка также послужит каркасом для укладки утеплителя: на подготовленную поверхность стен с шагом 250-300 мм монтируются деревянные рейки (а еще лучше — бруски) сечением 40х40 мм. .


Важно: перед установкой бруски нужно тщательно обработать антисептиком.

  • После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, пенопласт или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение индекса плотности должно быть от 35 кг / м3, причем чем выше дом, тем выше значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляцией. материал.
  • После укладки утеплителя его следует дополнительно покрыть слоистой пароизоляционной пленкой — она ​​сконструирована таким образом, чтобы образующийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их.В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры лишняя влага будет выводиться наружу. Пленку следует прикрепить к обрешетке степлером.
  • Подготовительные работы завершены, теперь можно приступать непосредственно к сайдингу фасада.

Сайдинг деревянного дома: последовательность работ


  • Все работы по установке сайдинга условно можно разделить на несколько этапов: разметка профилей поверхностей стен, вокруг оконных и дверных проемов, установка обрешетки и крепление панелей к каркасу.
  • Разметка. На расстоянии примерно 50 мм от фундамента дома следует вбить гвозди, а между ними натянуть капроновый шнур (при этом необходимо тщательно контролировать параллельность натянутого шнура относительно внешних стен дома. дом). На уровне натянутого шнура нужно закрепить первые профили с небольшим зазором (0,5-0,7 мм).
  • Укладка досок. Доски устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, по углам следует установить специальные угловые планки (при стыковке досок самая верхняя должна перекрывать нижнюю примерно на 20-25 мм).В этом случае между неотъемлемой частью полосы следует оставить зазор не менее 0,5 мм.
  • Монтаж сайдинга. Как правило, монтаж панелей желательно производить после облицовки дверных и оконных проемов. В этом случае первую заплату сайдинга необходимо вставить в закрепленный стартовый профиль и закрепить саморезами. Следующее полотно укладывать с небольшим нахлестом (10-15 мм). Чтобы более точно подогнать панели по длине и ширине, их можно разрезать острым ножом или специально предназначенной для таких целей ножовкой по металлу.
  • Чтобы не «промахнуться» с покупкой достаточного количества панелей, сначала необходимо произвести некоторые расчеты. Например, вы можете рассчитать общую площадь стен, а затем разделить полученное значение на площадь одной панели — так мы получим количество досок, которое понадобится для облицовки.
  • Поскольку расчеты ведутся только для стен, следует вычесть общую площадь оконных и дверных проемов из площади стен, а затем прибавить к сумме «запас» обшивки. полученное значение — специалисты рекомендуют доплату в размере 7%.


  • Кроме необходимого количества панелей, вам придется рассчитать количество профилей (начальных полос). Обычно это значение получается путем деления общей площади дома на длину одной доски.
  • Не забываем и об отделке оконных и дверных проемов — необходимое количество прикроватных и приоконных планок можно определить так же, как и для дома: сначала определяется периметр каждого окна, затем полученный значение делится на длину одной полосы.
  • После облицовки стен сайдингом необходимо «обработать» стыки и углы — для этого можно приобрести различные декоративные уголки и дополнительные элементы. Они не только скроют изъяны или недоработки обшитого дома, но и придадут привлекательный вид архитектуре фасада.

Обшить деревянный дом или сруб — дело несложное, если соблюдать все требования к производственному процессу. Основная цель — не просто украшение отделки, а именно усиление наружных стен с их сопутствующим утеплением.Надеюсь, прочитав эту статью, вы теперь знаете, как обшить бревенчатый дом сайдингом … Попробуйте свои силы — эту работу интересно и приятно делать самому.

Среди домовладельцев бытует мнение, что облицовка дома сайдингом своими руками не представляет особых трудностей.

Действительно, работы по облицовке фасада, от фундамента до карниза, можно выполнить своими руками в короткие сроки.

Однако при покрытии балкона или обрамлении окон необходимо произвести предварительные замеры и расчеты.

При системном подходе перед началом работы необходимо рассчитать количество материала, какой размер и цвет выбрать.

Выбор будет определяться тем, в каком доме потребуется сайдинг, каркасный или дачный.

Технология облицовки деревянных или бревенчатых домов также имеет свои особенности, как и конструкция из любого другого материала.

Виды сайдинга

Специалистам известно, что облицовка фундамента выполняется сайдингом подвала с фактурой камня.

Часто отделку каркасного дома выполняют одновременно с утеплением и сайдингом. В любой ситуации всегда возникает вопрос, какой вид облицовки лучше выбрать.

На видео ниже показаны разные виды сайдинга для облицовки дома.

Виды сайдинга для облицовки дома разнообразны по цвету и размеру (фото).

По исходному материалу, из которого изготовлен сайдинг, различают следующие разновидности:

  • алюминий;
  • винил;
  • дерево;
  • Сталь
  • ;
  • цоколь.

Технология работы при использовании того или иного вида проработана до мелочей.

На фото представлены образцы винилового сайдинга, который чаще всего используют для облицовки деревянного дома или балкона в многоэтажном доме.


Обшивка металлическим сайдингом выполняется для крупных промышленных или социальных зданий.

При декорировании таких предметов вопрос о том, какой материал лучше, а какой слабее, не стоит.

Архитектору нужно только выбрать элементы, соответствующие по цвету, их количеству, желаемому размеру, а монтажом займутся специализированные бригады.

Другое дело, когда нужно сделать облицовку деревянной конструкции своими руками.

И прежде чем браться за инструмент, необходимо обязательно просчитать возможные варианты, взвесить их и выбрать лучший.

Алюминиевый или стальной сайдинг стоит дорого и не подходит для облицовки загородного дома … Деревянный — легко загорается.

Самым технологичным и надежным считается сайдинг виниловый, с фактурой камня.

Следует отметить, что для облицовки фундамента используется сайдинг с фактурой натурального камня, а для наружного нужно выбирать совершенно другой цвет и размер.

Количество оттенков позволяет сделать выбор панно для любого проекта. Обрамление окон при отделке фасада осуществляется с помощью специальных деталей.

Декоративные характеристики сайдинга и проработанная до мелочей технология монтажа делает его востребованным на строительном рынке. Прямо как цемент, камень или кирпич.

Перед тем, как приступить к работе с сайдингом, очень важно точно выполнить предварительные расчеты.

Подбор и расчет необходимого количества

Для того, чтобы выбрать сайдинг для облицовки каркасного дома своими руками, нужно самому посетить магазин стройматериалов.

Основным элементом облицовки является сайдинг-панель.

Среди обязательных дополнений к панелям — наружные углы, внутренние углы, стартовые планки, оконные планки, подоконники, H-образные и J-образные профили.

На фото видно, какую форму имеют эти дополнительные элементы. Такие элементы призваны придать зданию законченный вид после окончания облицовочных работ.


Обшивка фронтона сайдингом, а также фундамента и балкона выполняется панелями определенного размера.Их нужно вырезать по определенным лекалам.

При этом остаются остатки и обрезки, которые просто выбрасывают.

При подсчете общей площади стен деревянного или каркасного дома из нее необходимо вычесть площадь дверей, окон и балкона, если таковые имеются.

Полученное значение необходимо разделить на площадь одной стандартной панели.

В результате расчетов будет определено количество сайдинговых панелей и их размер.Однако этого все же недостаточно для начала облицовочных работ.

Обшивка фасада сайдингом своими руками должна выполняться не только качественно, но и экономно.

Для этого нужно нарисовать масштабную схему фасада и рассчитать количество целых панелей, которые потребуются для его облицовки.

На схеме лучше видно, какие участки не обшиты и какого размера, сколько сечения панели требуется в каждом конкретном месте.

Практика показывает, что при соблюдении всех правил и рекомендаций материальные убытки все равно возникают.Учитывая эту специфику, приобретать сайдинг лучше с наценкой. На 5-10% больше.

Подготовительные работы

При расчете вариантов обшивки и необходимого количества сайдинга необходимо учитывать некоторые важные детали.

Итак, обшивка фундамента может производиться металлическим сайдингом или специальным цоколем.

Обшивка каркасного дома своими руками цокольным сайдингом «под камень» придает сооружению респектабельный вид.

Обшивка балкона сайдингом возможна путем обрезки панелей.Здесь вам придется рассчитать площадь обшивки и разместить на ней оставшиеся остатки.

Для соединения фрагментов потребуется аккуратность и умение использовать режущий инструмент. И большая работа начинается с подготовки стен.

Подготовка стен

Обшивка каркаса или дачного дома начинается с подготовки рабочего места. Все растения, от фундамента до балконов и окон, мешающие работе, необходимо удалить.

Или обрежьте слишком длинные ветви ближайших деревьев.

Затем удаляются остатки старой облицовки и изношенные элементы каркаса.

Лучше всего выполнять эту работу своими руками в сухую солнечную погоду. Затем следует провести обследование фундамента.

Требуется осмотр и подготовка под сайдинг цоколя с текстурой камня. А по окончании подготовительных работ проверьте вертикальность стен с помощью отвеса.

Гидроизоляция и изоляция

При обшивке стен утеплителем обязательно укладывать слой гидроизоляции.Гидроизоляционная пленка укладывается под обрешетку.

Удобнее укладывать от фундамента до крыши, с нахлестом не менее 10 см. Намного лучше специальные влаго- и ветрозащитные мембраны.

На фото ниже представлена ​​схема утепления сайдинга.


Торговая сеть предлагает широкий выбор данной продукции. Утеплитель укладывается в ячейки обрешетки и сверху накрывается пароизоляционной пленкой.

Размер вентиляционного зазора между сайдингом и утеплителем должен быть постоянным.Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Крепление обрешетки

При выполнении работ по обшивке каркасного дома своими руками сайдингом виниловую обрешетку можно сделать из металлических профилей или деревянного бруса … Выбор в этом случае делает хозяин постройки.

На фото представлена ​​деревянная обрешетка из бруса сечением 60х40 мм. Перед установкой брус следует просушить и пропитать антисептиком.


Если на фасаде есть балкон или окна, нужно учитывать, что на стыке будут прикреплены полосы и отливы.

Для дачи или балкона можно соорудить обрешетку из реек меньшего сечения. В любом случае нужно следить за тем, чтобы обрешетка плотно прилегала к поверхности стены.

Технология нанесения покрытий

Процедура обшивки каркасного дома не займет много времени, если все подготовительные работы будут выполнены качественно. Начать облицовку нужно с фундамента.

Сайдинг-панели с фактурой под камень, по своим характеристикам ничем не отличаются от всех остальных.

Привлекательность этого материала обусловлена ​​тем, что натуральный камень является наиболее распространенным строительным материалом.

Приступая к отделке фундамента, на первом этапе следует закрепить стартовую — нижнюю планку. На фото видно, как крепится стартовая планка.


Затем прикрепляются две или три пусковых панели. Облицовка цокольного этажа выполняется сайдингом. Следующим шагом будет установка внешнего и внутреннего уголков.

После установки всех необходимых аксессуаров можно переходить к дальнейшему креплению основных панелей.

При облицовке фасада в целом и балкона и фундамента в частности необходимо помнить о тепловом расширении материала. Размер панели изменяется под воздействием тепла.

Тепловое расширение компенсируется специально разработанными зазорами между торцами панелей и креплениями.

Окна, облицовку балконов и фундаменты лучше всего отделывать в прохладную погоду.

Отделочная панель крепится к верхней части фасада и отмечает конец облицовки стены.На фото показан сайдинг деревянного дома.


Правильный выбор сайдинга, точное количество необходимых элементов и строгое соблюдение всех инструкций позволяет избежать ошибок и недочетов.

Правильно установленная обшивка сайдингом защитит дом от разрушительного воздействия атмосферных явлений и придаст ему привлекательный внешний вид.

Комментариев:

Монтаж сайдинга

Первый ряд фиксируется к стартовой планке до щелчка нижнего фиксатора.Сверху панель фиксируется саморезами. Далее аналогично монтируются все последующие панели. Панель не нужно тянуть вверх и сильно прикреплять, она должна немного двигаться из стороны в сторону. Самый верхний ряд завершается финишной доской.

  1. Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется закреплять сайдинг слишком туго. Все дело в том, что при нагревании или охлаждении панели имеют свойство расширяться. Именно по этой причине отверстия для крепежа имеют удлиненную форму.Кроме того, не ввинчивайте и не забивайте крепежные детали через панель. Если нарушить это правило в процессе нагрева, велика вероятность, что панель просто лопнет.
  2. Обязательно оставлять зазор 10 мм между планками и направляющими, чтобы панели не деформировались в процессе расширения. Если вы оформляете дом в жаркую погоду, то необходимо создать для материала защиту от солнца.
  3. На самом деле монтаж сайдинга можно проводить как зимой, так и летом.Но необходимо учитывать тот факт, что если монтаж будет производиться при температуре ниже -10 ° С, то панели при разрезании могут потрескаться.

Облицовка дома сайдингом гарантирует долговечность постройки на протяжении 40 лет и обеспечивает надежную защиту здания от негативных факторов.

Обшить дачу сайдингом своими руками — видео и фото | Сделай сам

Отделка загородного дома сайдингом своими руками — сложные места (часть 2)


Отделка коттеджа сайдингом — дело несложное, но когда вы сталкиваетесь с ним впервые, проблемы возникают одна за другой.Александр Турковский прошел этот этап, и теперь его опыт может быть полезен начинающим мастерам, решившим обшить сайдингом свою дачу или просто частный дом.

Обшивка сайдинга боковая


Довольно быстро я добрался до свеса крыши — и тут работа застопорилась. Необходимо было придумать, как правильно его обрезать (свес крыши). Увидев соседние постройки, картинки в мануалах и сломав голову, я принялся за работу. Сложность заключалась в том, что свесы крыши с той или иной стороны дома были разными.В свое время, еще не имея опыта проектирования, просто распиливала стропила под пряник. Ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы впоследствии ее можно было прикрепить к кронштейнам лотков. То есть к концам стропил необходимо было прибить участки досок, которые задавали бы форму будущей обшивки. Однако оказалось, что со стороны веранды я не могу сделать свес таким же, как с другой стороны дома, так как низ ветровой доски находился ниже верха окон.

Пришлось искать решение, как сделать так, чтобы размеры были соблюдены, а изделия из дерева были меньше. Я придумал другую отделку карниза веранды. Но об этом позже — когда речь идет о боковой стенке.

На фасаде, с которого я начал отделку, стоит телеантенна мачтового крепления из дюралюминиевых уголков. Прохождение этих креплений через обшивку надо было как-то оформлять. В панели пришлось сделать вырез, который я накрыл обшивкой сайдинга с пропилом под угол и закрепил саморезом.

Меня беспокоит возможность перегрева мансарды веранды и устроил воздух с двух сторон, а когда зашивал сайдингом, то в щели панелей пропилил болгаркой, да и жалюзи у меня были импровизированные.

При установке панелей на стыке фронтона с свесом крыши их следует обрезать по диагонали. Есть рекомендация по использованию той длины панели, на которой карандашом проведена наклонная линия под углом, соответствующим уклону крыши.Затем этот сегмент используется как шаблон, переносящий разметку на панель для установки.

Совет хороший, но почему-то не всегда точно срабатывал. Но всегда получалось по-другому. На нижней панели я измерил сегмент 50 по горизонтали. От конца сегмента я измерил расстояние по вертикали до выступа, а затем полученный угол был отложен от края следующей панели.


Ссылка по теме: Ремонт фасада дома своими руками — самостоятельная установка сайдинга или покраска.


Изготовление сайдинга маленького окна загородного дома


Для украшения окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, а использовать дорогой наличник дорого, да и не обязательно, потому что на заднем фасаде дома он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, прилегающие к окну, я сделал плоское укрытие из обрезков панелей на саморезы, и слил его также с куска панели. Длина этих сегментов небольшая, поэтому о компенсации теплового расширения я не позаботился.

Обшивка сайдингом лобового свеса крыши дачи


Свес крыши нужно было подготовить для подачи точечных светильников. Для этого я прикрепил к обрешетке две доски: одну по фасаду, другую с края свеса. Крайнюю доску нужно было установить аккуратно, поэтому выровнял ее струбцинами, а потом саморезами прикрепил к доскам обрешетки. Вытягивание обрешетки этой крайней доской помогло хорошо выровнять линию свеса.Сверху и снизу свес навинчивается на часть доски, завершая ее обрамление. Неровные края обрешетки, выступающие за край доски, отпилил болгаркой (ножовка не подойдет). Затем по контуру свеса прикрутил J-профиль с желобом внутрь и начал готовить точечные светильники.

В одном из мануалов написано, что площадь прорезей в прожекторах должна быть примерно равна 1/300 части площади крыши.Волнистый конец потолка внутри J-образного профиля также обеспечивает воздушный зазор. Я учел это при общем расчете. Остальное разделено между прорезями в потолках. Для распиливания зазоров использовали болгарку, наметив положение зазоров карандашной линией. Работали по старому корыту, чтобы опилки не летели на землю.

Точечные светильники устанавливаются так же, как и обычные панели, снизу вверх. Самая верхняя отпилена по размеру и закреплена винтиками.Мне повезло, что на свесе веранды до стыка со скатом крыши домины было целое количество панелей — и мне не пришлось выбирать из двух вариантов: гнуть панель софита на разрыв указать или отрезать его. Но если бы это случилось, я бы выбрал второй вариант.

Торцы обрешетки пришлось закрыть. Когда крыша покрыта металлом, используйте Г-образную полосу, закрывающую край ската. Моя крыша покрыта шифером. При этом концы досок обрешетки расположены под полуволной лежащего горбиком шифера.Я использовал плоские полоски из обрезков панелей длиной 30-60 см, закрепив их саморезами на вагонке — чтобы вода не текла под перекрытие. В этом случае верхний край полосы будет упираться в сланец, блокируя прорезь, а нижний край будет наполовину закрывать конец J-образного профиля, что придаст коже более элегантный вид.


Читайте также: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши


Отделка сайдингом фасадного фасада коттеджа


Нам снова нужно строить леса.Но перед этим необходимо заделать швы, обрезать излишки поролона, надеть ветрозащитный кожух и установить над крыльцом навес. Он пристроен к постройке, и монтировать его нужно было до отделки стены сайдингом. По сути, это двускатная асимметричная крыша, установленная на трех кронштейнах.

Мы строим леса из тех же частей, но нам нужно добавить заглушки, чтобы конструкция стояла прочно. На фото видно, что доски расположены по диагонали для продольной устойчивости.Для поперечной устойчивости сделал два стежка, прикрепленных к доскам, вбитых в землю. Подмости перед входной дверью нужно было сделать съемными, и чтобы они не скользили, я прибил двойные брусья напротив подмостей каркаса подмостей. Из-за этого небольшую стойку слева пришлось прошивать самостоятельно. Под столбы строительных лесов уложены плоские бетонные плитки и куски досок для поддержки и регулировки.

Передний фасад намного сложнее заднего: три окна и дверь.Пришлось поломать голову, какие рейки где и как устанавливать, как расположить панели. Окна достаточно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используйте финишную планку, внутри которой находится зубчатый крючок, что необходимо сделать в панели самостоятельно с помощью специального инструмента. В различных руководствах его называют пробойником или комбинированными клещами. ”

Когда я спросил соседских рабочих о наличии такого инструмента, я получил ответ: что это?То есть «профессионалы» не только не использовали, но и не знали о таком инструменте. Поиск в рунете показал, что инструмент довольно редкий и дорогой. Я бы не хотел его покупать. И заменил на то, что есть — болгарку с тонким диском в сочетании с перочинным ножом.

Отметив на панели карандашом те места, где нужен зуб, на диске делали узкую и короткую прорезь, при необходимости удлиняя ее острым ножом. Тем же ножом сделал прорези по направлению к краю панели и согнул их в нужном направлении.Как и профессионалы, я тогда посмотрел. Дренажная доска под окном была большой и с большим изгибом вниз, что скрывало отсутствие отделки. Если панель провисла, ее прикрутили шурупом. У меня конструкция слива была совершенно другой — и этот способ меня не устроил.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно описать процесс деления всего домино. Но мы обязательно вернемся к этой теме в следующих статьях.


Ссылка по теме: Отделка деревянного коттеджного дома блок-хаусом своими руками


Обшить дачу сайдингом — фото


Украшение дачи своими руками — видео


Список литературы

  1. Рукавица.Инструкция по монтажу винилового сайдинга.
  2. Виниловый сайдинг Дайк. Инструкции по установке и установке.
  3. Виниловая облицовка: работаем без ошибок. Журнал профессиональных советов »No. 6,2007.
  4. Самойлова 8. С, Левадный В. С. Наружная отделка и ремонт дома. 000 «Аделант-, М., 2008.
  5. Э. Симонов. Сайдинг. Внешний вид отделан рунами. Издательский дом «Питер-«. 2011.
  6. А. Турковский. Мой грузовой Ёжик. Журнал Дом 2, 2011.

© Турковский А.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

% PDF-1.4 % 128 0 объект> эндобдж xref 128 72 0000000016 00000 н. 0000002252 00000 н. 0000002502 00000 н. 0000002553 00000 н. 0000003114 00000 п. 0000003251 00000 н. 0000003387 00000 н. 0000003518 00000 н. 0000003584 00000 н. 0000003610 00000 н. 0000004244 00000 н. 0000004270 00000 н. 0000004338 00000 п. 0000004816 00000 н. 0000004842 00000 н. 0000005443 00000 п. 0000006485 00000 н. 0000007227 00000 н. 0000007991 00000 н. 0000008127 00000 н. 0000008153 00000 н. 0000008692 00000 п. 0000009472 00000 н. 0000009616 00000 н. 0000009759 00000 н. 0000009785 00000 п. 0000010262 00000 п. 0000011090 00000 п. 0000011232 00000 п. 0000011300 00000 п. 0000012329 00000 п. 0000013466 00000 п. 0000014484 00000 п. 0000018920 00000 п. 0000019119 00000 п. 0000019188 00000 п. 0000019802 00000 п. 0000023344 00000 п. 0000023543 00000 п. 0000023612 00000 п. 0000024109 00000 п. 0000024178 00000 п. 0000024634 00000 п. 0000027101 00000 п. 0000027309 00000 п. 0000027378 00000 п. 0000027798 00000 н. 0000030584 00000 п. 0000030783 00000 п. 0000030852 00000 п. 0000031267 00000 п. 0000031460 00000 п. 0000037835 00000 п. 0000060907 00000 п. 0000079329 00000 п. 0000103216 00000 н. 0000112071 00000 н. 0000113339 00000 н. 0000114126 00000 н. 0000114914 00000 н. 0000116502 00000 н. 0000116710 00000 н. 0000116779 00000 п. 0000117072 00000 н. 0000117098 00000 н. 0000117492 00000 н. 3T25ZjhE8! (ԠxѪ + U @} / # 3: dЬ̤1eK4zsI, L8! (/ ОW + P {

Board and Batten Siding | Джеймс Харди

по Линдси Франкель
21.08.2019


Вы, вероятно, уже знакомы с сайдингом из досок и реек, даже если не знаете, как это назвать.Возможно, вы видели это повсюду на досках Pinterest и в лентах Instagram, на страницах дизайнерских журналов или даже на экстерьере домов в вашем районе.

Хотя сейчас это модный тренд, этому стилю уже почти 200 лет. И это может быть частью его привлекательности для домовладельцев.

«Всякий раз, когда вы можете взять что-то старое и повторно использовать его на современном фасаде, это будет мне интересно», — сказала Элизабет Мэтисон, руководитель отдела дизайна M House, фирмы по индивидуальному строительству домов в Нейпервилле, штат Иллинойс.

Что такое сайдинг из досок и обрешетки?

Этот стиль развился в Соединенных Штатах как более эффективная альтернатива бревенчатой ​​хижине. Сараи и дома с доской и обшивкой из обрешетки были вдохновлены скандинавскими европейскими зданиями и приобрели популярность в Америке примерно в середине 19 века.

Традиционно сайдинг из досок и досок начинается с широких вертикальных досок (досок), которые затем соединяются тонкими вертикальными полосами (рейками) для перекрытия швов.Поселенцы и фермеры использовали пилорамы, чтобы распиливать длинные доски, а рейки ставили на место, чтобы сделать конструкцию максимально герметичной. Фермеры приняли этот стиль при строительстве сараев, потому что техника была недорогой, сборка была относительно простой, а результат был энергоэффективным.

Сегодня широкие панели используются в качестве основного сайдинга, а планки обрешетки обычно являются декоративными, что дает домашним дизайнерам большую свободу творчества.

Как использовать доску и обрешетку


Этот стиль обеспечивает универсальность для создания сверхперсонализированной эстетики.Мэтисон сказал, что дизайнеры могут поиграть с расстоянием между обрешетками и использовать другие материалы или профили сайдинга, чтобы создать как современный, так и более традиционный вид.

Например, если вы подумываете о проектировании современного фермерского дома, в котором для всего фасада будут использоваться доски и обрешетка, Мэтисон рекомендует более широкие интервалы, чтобы добиться элегантной, современной эстетики, которая не будет выглядеть слишком загруженной.

Mathieson также пошел в противоположном направлении и использовал очень узкое расстояние между рейками темного цвета, чтобы создать очень современную текстурированную стену.

Хотя внешний вид, безусловно, можно использовать в качестве основного фокуса фасада, Мэтисон сказал, что его также можно успешно использовать для деталей фронтона.

«Если вы сделаете более узкое расстояние прямо на пике, это почти даст вид и ощущение примененной решетки», — сказал Мэтисон.

Чтобы избежать слишком специфической эстетики для фермерских домов, Мэтисон предпочитает использовать этот внешний вид в сочетании с другим профилем сайдинга, например сайдингом HardiePlank® внахлест. В результате, по ее словам, получился более современный и, как правило, более привлекательный дизайн.

Примеры обшивки доски и обрешетки


Как добиться внешнего вида доски и планки с помощью продуктов Hardie®

Этот вид сайдинга традиционно изготавливали из дерева. Но деревянный сайдинг уязвим для повреждений от влаги, привлекает насекомых, таких как термиты, и требует более постоянного ухода.

Современные строительные изделия, такие как сайдинг из фиброцемента, позволяют добиться идентичного внешнего вида с использованием более прочных материалов для решения сайдинга, не требующего особого ухода.Фиброцементный сайдинг Hardie® спроектирован так, чтобы красиво стоять, независимо от элементов, и поставляется с опцией для аутентичной отделки под дерево.

Чтобы добиться такого же внешнего вида, вы будете использовать вертикальный сайдинг HardiePanel® в качестве основного материала. Вы сможете выбирать из множества цветов и текстур, чтобы добиться точной эстетики, отражающей ваш личный вкус. Завершите образ планками обрешетки HardieTrim®, которые представляют собой декоративные планки толщиной 3/4 дюйма.

Окончательный дизайн ограничен только вашей фантазией.Сайдинг из досок и досок придает уникальный внешний вид домам по всей стране. Это классический стиль дизайна, который поможет вашему дому сохранить свою сдержанность на долгие годы.

% PDF-1.6 % 3775 0 obj> эндобдж xref 3775 653 0000000016 00000 н. 0000016314 00000 п. 0000016451 00000 п. 0000016620 00000 п. 0000016665 00000 п. 0000016882 00000 п. 0000016919 00000 п. 0000017059 00000 п. 0000017199 00000 п. 0000017835 00000 п. 0000017885 00000 п. 0000017935 00000 п. 0000017985 00000 п. 0000018063 00000 п. 0000018113 00000 п. 0000018629 00000 п. 0000019132 00000 п. 0000019634 00000 п. 0000020133 00000 п. 0000020812 00000 п. 0000021325 00000 п. 0000021851 00000 п. 0000022235 00000 п. 0000022513 00000 п. 0000025534 00000 п. 0000025862 00000 п. 0000025900 00000 п. 0000025955 00000 п. 0000026352 00000 п. 0000026564 00000 п. 0000026640 00000 п. 0000032006 00000 п. 0000032436 00000 п. 0000032979 00000 п. 0000033906 00000 п. 0000034439 00000 п. 0000034928 00000 п. 0000035387 00000 п. 0000035759 00000 п. 0000041347 00000 п. 0000042259 00000 п. 0000042992 00000 п. 0000043528 00000 п. 0000043583 00000 п. 0000043660 00000 п. 0000047464 00000 н. 0000047825 00000 п. 0000048237 00000 п. 0000048462 00000 н. 0000051691 00000 п. 0000051990 00000 п. 0000052369 00000 п. 0000052531 00000 п. 0000053338 00000 п. 0000054167 00000 п. 0000056838 00000 п. 0000057795 00000 п. 0000058226 00000 п. 0000063153 00000 п. 0000067653 00000 п. 0000071943 00000 п. 0000075445 00000 п. 0000081101 00000 п. 0000087560 00000 п. 0000088135 00000 п. 0000088564 00000 п. 0000089127 00000 п. 0000089551 00000 п. 0000089878 00000 п. 00000

  • 00000 п. 0000108642 00000 н. 0000123464 00000 н. 0000142052 00000 н. 0000160319 00000 п. 0000185117 00000 н. 0000192221 00000 н. 0000221872 00000 н. 0000245956 00000 н. 0000266430 00000 н. 0000267002 00000 н. 0000267433 00000 н. 0000267996 00000 н. 0000268420 00000 н. 0000270237 00000 п. 0000271333 00000 н. 0000272959 00000 н. 0000273211 00000 н. 0000273567 00000 н. 0000273685 00000 н. 0000274877 00000 н. 0000275129 00000 н. 0000275481 00000 н. 0000275593 00000 н. 0000275636 00000 н. 0000275680 00000 н. 0000275754 00000 н. 0000275898 00000 н. 0000275973 00000 п. 0000276010 00000 н. 0000276109 00000 н. 0000276167 00000 н. 0000276258 00000 н. 0000276301 00000 н. 0000276403 00000 н. 0000276445 00000 н. 0000276543 00000 н. 0000276600 00000 н. 0000276659 00000 н. 0000276771 00000 н. 0000276821 00000 н. 0000276874 00000 н. 0000276998 00000 н. 0000277048 00000 н. 0000277132 00000 н. 0000277183 00000 н. 0000277273 00000 н. 0000277324 00000 н. 0000277437 00000 н. 0000277488 00000 н. 0000277602 00000 н. 0000277653 00000 н. 0000277762 00000 н. 0000277812 00000 н. 0000277970 00000 н. 0000278114 00000 н. 0000278164 00000 н. 0000278285 00000 н. 0000278440 00000 н. 0000278587 00000 н. 0000278637 00000 н. 0000278760 00000 н. 0000278917 00000 н. 0000279059 00000 н. 0000279109 00000 н. 0000279225 00000 н. 0000279372 00000 н. 0000279516 00000 н. 0000279566 00000 н. 0000279702 00000 н. 0000279859 00000 н. 0000280002 00000 н. 0000280052 00000 н. 0000280176 00000 н. 0000280336 00000 н. 0000280487 00000 н. 0000280537 00000 п. 0000280665 00000 н. 0000280821 00000 н. 0000280962 00000 н. 0000281012 00000 н. 0000281133 00000 н. 0000281279 00000 п. 0000281381 00000 н. 0000281432 00000 н. 0000281523 00000 н. 0000281622 00000 н. 0000281673 00000 н. 0000281818 00000 н. 0000281913 00000 н. 0000281964 00000 н. 0000282096 00000 н. 0000282175 00000 н. 0000282226 00000 н. 0000282353 00000 п. 0000282446 00000 н. 0000282497 00000 н. 0000282641 00000 п. 0000282726 00000 н. 0000282777 00000 н. 0000282919 00000 н. 0000283003 00000 п. 0000283054 00000 н. 0000283108 00000 н. 0000283159 00000 н. 0000283214 00000 н. 0000283268 00000 н. 0000283319 00000 н. 0000283373 00000 н. 0000283427 00000 н. 0000283478 00000 н. 0000283532 00000 н. 0000283587 00000 н. 0000283638 00000 н. 0000283693 00000 н. 0000283747 00000 н. 0000283798 00000 н. 0000283852 00000 н. 0000283906 00000 н. 0000283957 00000 н. 0000284061 00000 н. 0000284112 00000 н. 0000284225 00000 н. 0000284276 00000 н. 0000284412 00000 н. 0000284463 00000 н. 0000284575 00000 п. 0000284626 00000 н. 0000284733 00000 н. 0000284784 00000 н. 0000284888 00000 н. 0000284939 00000 н. 0000284994 00000 н. 0000285048 00000 н. 0000285102 00000 н. 0000285156 00000 н. 0000285210 00000 п. 0000285264 00000 н. 0000285318 00000 н. 0000285372 00000 н. 0000285423 00000 н. 0000285478 00000 н. 0000285529 00000 н. 0000285661 00000 н. 0000285712 00000 н. 0000285869 00000 н. 0000285975 00000 н. 0000286025 00000 н. 0000286138 00000 п. 0000286299 00000 н. 0000286402 00000 н. 0000286452 00000 н. 0000286568 00000 н. 0000286729 00000 н. 0000286830 00000 н. 0000286880 00000 н. 0000287008 00000 н. 0000287190 00000 н. 0000287294 00000 н. 0000287344 00000 н. 0000287453 00000 н. 0000287609 00000 н. 0000287714 00000 н. 0000287764 00000 н. 0000287882 00000 н. 0000287933 00000 п. 0000288039 00000 н. 0000288090 00000 н. 0000288218 00000 п. 0000288269 00000 н. 0000288384 00000 н. 0000288434 00000 н. 0000288492 00000 н. 0000288550 00000 н. 0000288609 00000 н. 0000288667 00000 н. 0000288725 00000 н. 0000288775 00000 н. 0000288833 00000 н. 0000288884 00000 н. 0000288990 00000 н. 0000289041 00000 н. 0000289159 00000 н. 0000289210 00000 н. 0000289325 00000 н. 0000289375 00000 п. 0000289433 00000 н. 0000289492 00000 н. 0000289550 00000 п. 0000289610 00000 н. 0000289668 00000 н. 0000289718 00000 н. 0000289776 00000 н. 0000289827 00000 н. 0000289933 00000 н. 0000289984 00000 н. 00002
  • 00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002 00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002
    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002

    00000 н. 00002 00000 н. 00002

    00000 н. 00002 00000 н. 0000291223 00000 н. 0000291281 00000 н. 0000291339 00000 н. 0000291389 00000 н. 0000291447 00000 н. 0000291498 00000 н. 0000291604 00000 н. 0000291655 00000 н. 0000291784 00000 н. 0000291834 00000 н. 0000291892 00000 н. 0000291950 00000 н. 0000292008 00000 н. 0000292066 00000 н. 0000292116 00000 н. 0000292174 00000 н. 0000292232 00000 н. 0000292290 00000 н. 0000292348 00000 п. 0000292449 00000 н. 0000292499 00000 н. 0000292617 00000 н. 0000292668 00000 н. 0000292775 00000 н. 0000292826 00000 н. 0000292946 00000 н. 0000292997 00000 н. 0000293119 00000 н. 0000293169 00000 н. 0000293227 00000 н. 0000293285 00000 н. 0000293344 00000 п. 0000293402 00000 н. 0000293460 00000 н. 0000293510 00000 н. 0000293569 00000 н. 0000293620 00000 н. 0000293751 00000 н. 0000293802 00000 н. 0000293963 00000 н. 0000294065 00000 н. 0000294115 00000 н. 0000294229 00000 н. 0000294280 00000 н. 0000294387 00000 н. 0000294438 00000 н. 0000294546 00000 н. 0000294597 00000 н. 0000294722 00000 н. 0000294772 00000 н. 0000294831 00000 н. 0000294889 00000 н. 0000294948 00000 н. 0000295006 00000 н. 0000295064 00000 н. 0000295114 00000 н. 0000295173 00000 н. 0000295231 00000 п. 0000295290 00000 н. 0000295348 00000 п. 0000295444 00000 н. 0000295494 00000 н. 0000295610 00000 н. 0000295661 00000 н. 0000295769 00000 н. 0000295820 00000 н. 0000295956 00000 н. 0000296007 00000 н. 0000296130 00000 н. 0000296181 00000 п. 0000296239 00000 н. 0000296297 00000 н. 0000296355 00000 н. 0000296413 00000 н. 0000296471 00000 н. 0000296521 00000 н. 0000296579 00000 н. 0000296630 00000 н. 0000296773 00000 н. 0000296824 00000 н. 0000296982 00000 н. 0000297097 00000 н. 0000297147 00000 н. 0000297264 00000 н. 0000297424 00000 н. 0000297515 00000 н. 0000297565 00000 н. 0000297674 00000 н. 0000297831 00000 н. 0000297935 00000 п. 0000297985 00000 н. 0000298111 00000 н. 0000298269 00000 н. 0000298369 00000 н. 0000298419 00000 н. 0000298544 00000 н. 0000298595 00000 н. 0000298701 00000 н. 0000298752 00000 н. 0000298880 00000 н. 0000298930 00000 н. 0000298988 00000 н. 0000299046 00000 н. 0000299104 00000 н. 0000299163 00000 н. 0000299213 00000 н. 0000299271 00000 н. 0000299322 00000 н. 0000299428 00000 н. 0000299479 00000 н. 0000299604 00000 н. 0000299655 00000 н. 0000299713 00000 н. 0000299771 00000 н. 0000299829 00000 н. 0000299887 00000 н. 0000299937 00000 н. 0000299996 00000 н. 0000300047 00000 н. 0000300153 00000 п. 0000300204 00000 н. 0000300323 00000 п. 0000300374 00000 п. 0000300492 00000 п. 0000300542 00000 п. 0000300600 00000 н. 0000300658 00000 п. 0000300716 00000 н. 0000300775 00000 н. 0000300833 00000 п. 0000300883 00000 п. 0000300942 00000 п. 0000300993 00000 п. 0000301099 00000 н. 0000301150 00000 н. 0000301273 00000 н. 0000301323 00000 н. 0000301383 00000 н. 0000301443 00000 н. 0000301501 00000 н. 0000301560 00000 н. 0000301610 00000 н. 0000301668 00000 н. 0000301726 00000 н. 0000301784 00000 н. 0000301842 00000 н. 0000301961 00000 н. 0000302011 00000 н. 0000302111 00000 п. 0000302162 00000 п. 0000302268 00000 н. 0000302319 00000 н. 0000302452 00000 н. 0000302503 00000 н. 0000302623 00000 н. 0000302674 00000 н. 0000302732 00000 н. 0000302790 00000 н. 0000302848 00000 н. 0000302906 00000 н. 0000302964 00000 н. 0000303014 00000 н. 0000303072 00000 н. 0000303123 00000 н. 0000303256 00000 н. 0000303307 00000 н. 0000303471 00000 н. 0000303576 00000 н. 0000303626 00000 н. 0000303741 00000 н. 0000303792 00000 н. 0000303898 00000 н. 0000303949 00000 н. 0000304080 00000 н. 0000304131 00000 п. 0000304255 00000 н. 0000304305 00000 н. 0000304364 00000 н. 0000304423 00000 н. 0000304481 00000 н. 0000304540 00000 н. 0000304598 00000 н. 0000304648 00000 н. 0000304706 00000 н. 0000304764 00000 н. 0000304822 00000 н. 0000304880 00000 н. 0000304982 00000 н. 0000305032 00000 н. 0000305138 00000 н. 0000305189 00000 н. 0000305295 00000 н. 0000305346 00000 п. 0000305464 00000 н. 0000305515 00000 н. 0000305634 00000 н. 0000305685 00000 н. 0000305743 00000 н. 0000305802 00000 н. 0000305860 00000 н. 0000305919 00000 н. 0000305977 00000 н. 0000306027 00000 н. 0000306086 00000 н. 0000306137 00000 п. 0000306271 00000 н. 0000306322 00000 н. 0000306491 00000 н. 0000306602 00000 н. 0000306652 00000 н. 0000306751 00000 н. 0000306802 00000 н. 0000306908 00000 н. 0000306959 00000 н. 0000307076 00000 н. 0000307127 00000 н. 0000307246 00000 н. 0000307296 00000 н. 0000307354 00000 н. 0000307412 00000 н. 0000307470 00000 н. 0000307529 00000 н. 0000307588 00000 н. 0000307638 00000 н. 0000307696 00000 п. 0000307754 00000 н. 0000307812 00000 н. 0000307870 00000 н. 0000307984 00000 н. 0000308034 00000 н. 0000308144 00000 н. 0000308195 00000 н. 0000308301 00000 п. 0000308352 00000 п. 0000308475 00000 н. 0000308526 00000 н. 0000308659 00000 н. 0000308709 00000 н. 0000308767 00000 н. 0000308825 00000 н. 0000308883 00000 н. 0000308941 00000 н. 0000309001 00000 н. 0000309051 00000 н. 0000309110 00000 н. 0000309161 00000 п. 0000309294 00000 н. 0000309345 00000 н. 0000309498 00000 п. 0000309597 00000 н. 0000309647 00000 н. 0000309753 00000 п. 0000309903 00000 н. 0000310004 00000 н. 0000310054 00000 н. 0000310159 00000 н. 0000310210 00000 п. 0000310316 00000 п. 0000310367 00000 н. 0000310483 00000 н. 0000310533 00000 п. 0000310591 00000 п. 0000310650 00000 н. 0000310708 00000 н. 0000310766 00000 н. 0000310816 00000 н. 0000310874 00000 н. 0000310925 00000 н. 0000311032 00000 н. 0000311083 00000 н. 0000311197 00000 н. 0000311248 00000 н. 0000311363 00000 н. 0000311413 00000 н. 0000311471 00000 н. 0000311530 00000 н. 0000311590 00000 н. 0000311648 00000 н. 0000311706 00000 н. 0000311756 00000 н. 0000311814 00000 н. 0000311872 00000 н. 0000311930 00000 н. 0000311990 00000 н. 0000312103 00000 н. 0000312153 00000 н. 0000312269 00000 н. 0000312320 00000 н. 0000312427 00000 н. 0000312478 00000 н. 0000312595 00000 н. 0000312646 00000 н. 0000312704 00000 н. 0000312762 00000 н. 0000312820 00000 н. 0000312878 00000 н. 0000312928 00000 н. 0000312986 00000 н. 0000313037 00000 н. 0000313166 00000 н. 0000313217 00000 н. 0000313374 00000 н. 0000313478 00000 н. 0000313528 00000 н. 0000313650 00000 н. 0000313701 00000 н. 0000313807 00000 н. 0000313858 00000 н. 0000313985 00000 н. 0000314036 00000 н. 0000314155 00000 н. 0000314205 00000 н. 0000314264 00000 н. 0000314322 00000 н. 0000314380 00000 н. 0000314438 00000 п. 0000314496 00000 н. 0000314546 00000 н. 0000314604 00000 н. 0000314662 00000 н. 0000314721 00000 н. 0000314779 00000 н. 0000314890 00000 н. 0000314940 00000 н. 0000315048 00000 н. 0000315099 00000 н. 0000315205 00000 н. 0000315256 00000 н. 0000315369 00000 н. 0000315420 00000 н. 0000315546 00000 н. 0000315596 00000 н. 0000315654 00000 н. 0000315712 00000 н. 0000315770 00000 н. 0000315829 00000 н. 0000315887 00000 н. 0000315937 00000 н. 0000315995 00000 н. 0000316049 00000 н. 0000316103 00000 н. 0000316158 00000 н. 0000316212 00000 н. 0000316266 00000 н. 0000316320 00000 н. 0000316438 00000 н. 0000316489 00000 н. 0000316543 00000 н. 0000316619 00000 н. 0000316670 00000 н. 0000316751 00000 н. 0000316802 00000 н. 0000316895 00000 н. 0000316946 00000 н. 0000317045 00000 н. 0000317096 00000 н. 0000317195 00000 н. 0000317246 00000 н. 0000317339 00000 н. 0000317390 00000 н. 0000317485 00000 н. 0000317536 00000 н. 0000317590 00000 н. 0000317644 00000 н. 0000317698 00000 н. 0000317752 00000 н. 0000317806 00000 н. 0000317861 00000 н. 0000317915 00000 н. 0000317966 00000 н. 0000013634 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4427 0 obj> поток h 4V * (e -NNl @, 0Rй: * F9nAK ߗ74 \ 8 ^ {[KJY I2ob! ۢ {nQ-o} z2Gg9rӳL: 1; D f #% АjA # ޗ X.Ķmc |! O0 # -l50 {bv * p% oVIXk & «0ne: iXŨ4Πgq» NDb’7q

    Консервация и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Историческая кровля из глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

    Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

    Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных кровельных материалов в истории благодаря большому разнообразию форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а затем путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью и обжигаемой в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества кровли из глиняной черепицы часто делают ее важной чертой, определяющей общий характер исторического здания. Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

    Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица имеет один из самых высоких показателей продолжительности жизни среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши.Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

    В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов их крепления. Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и выполнить проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы.Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — занятие не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

    Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: в Китае в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 лет до нашей эры; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе по сей день.Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она была заложена во многих местах к 17 веку.

    Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

    Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащем Св.Мэри в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

    Голландские поселенцы на восточном побережье первыми завезли глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняных черепиц в верхней части долины реки Гудзон, отправляя плитки на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси.Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

    Безусловно, наиболее важным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре.Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

    Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века.В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы уже не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

    Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

    К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

    Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для производства черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и, хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

    Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы. Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

    Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века.Фото: файлы NPS.

    Глиняная черепица снова на короткое время вышла из моды в конце 19-го века, но снова получила признание в 20-м веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране.Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

    Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

    В 17-18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли примерно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце имелось два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора. ряды плитки, чтобы она не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке использовались также переплетенные S-образные панели.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирными, криволинейными или фламандскими плитками, размером примерно 14 Ом на 9 Ом (37 см x 24 см), навешиваются на кровельную планку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или изогнутые) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см x 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

    Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

    Асфальтовая черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

    В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

    Несмотря на то, что бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти черепицы из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом похожи на глиняную черепицу, которую можно найти в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

    Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы попарно, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «цепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать попарно, как правило, не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество разновидностей, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по сути есть только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

    Панели

    Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «панельная черепица» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки миссии в форме бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие варианты.

    Плоская черепица

    Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть абсолютно ровной и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

    Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, так называемые испанские или S-плитки в Соединенных Штатах могут называться одинарными римскими плитками в Англии. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой соединенные друг с другом плитки, а вторые представляют собой отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Аналогичным образом, испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек, могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

    Сегодня некоторые производители плитки присвоили историческим формам плитки свое собственное торговое название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

    Карнизный затвор или ограничитель для птиц для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяемой плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

    Полевая и специальная плитка

    Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Некоторые формы крыш, особенно конические башни или башенки, требуют черепицы градуированных размеров, а некоторые формы или узоры полевой черепицы также требуют отделочной черепицы особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были сделаны для помещений и мест необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыш, грабли, гребни и углы.Есть также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

    Цвета плитки

    Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных апельсинов и розовых оттенков.Более светлые коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Плитка желто-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, и заливка марганца, растворенного в воде, на плитку перед обжигом приводила к получению глазурованной плитки коричневого или черного цвета. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились темно-красными, в то время как плитки, расположенные дальше от огня, скорее всего, были окрашены дымом и имели более светло-оранжевый цвет.

    Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые были прибиты к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины XIX века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

    Выступы на нижней стороне этой сменной испанской глиняной черепицы помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

    Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

    Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы переплетенных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого строительного раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конусообразные плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

    Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица укладывалась на твердую деревянную обшивку длиной 2,5 см, покрытую листами основания с покрытием весом не менее 30 фунтов, или на наложенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает прочность водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке плитки и указывают ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

    Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой долговечности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

    Эти конические бочкообразные глиняные плитки были точно воспроизведены с археологических материалов, найденных на месте.Фото: файлы NPS.

    «Полевую черепицу» обычно упорядочивают по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимой для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с припуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно распределяется стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

    Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть водостока. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

    Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, или на «выступе» или «выступе», который выступает вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, рейке или обрешетке. полоски снизу. По мере установки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди размером 1–3 / 4 дюйма (4,5 см) предпочтительнее для крепления плитки, потому что они самые долговечные, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная кровельная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность черепицы: не следует вбивать гвозди слишком глубоко в полосы обрешетки, потому что слишком сильное давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или когда кто-то идет по крыше.

    Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенная плоская черепица образует единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие выступы из кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

    Для плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышка и лоток), крепление более сложное.Панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются к месту, но есть два способа прикрепления облицовочных плиток, которые опираются на панели. Их можно закрепить с помощью медной проволоки, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

    Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с невысокими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под перекрытия, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

    На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно крепят к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

    Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши более 16 дюймов (41 см) при длине 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто нанесите немного кровельной мастики или раствора.

    Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных связях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

    Выявление общих проблем и сбоев

    В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

    Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

    Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

    Глиняную черепицу также можно повредить, если кровельщики неосторожно ходят по незащищенной крыше во время ремонта, либо свисают с ветвей деревьев, падают ветки деревьев или сильный град.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

    Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

    Регулярный осмотр и обслуживание

    Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепичной черепицы.Фото: файлы NPS.

    Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки на самом деле может быть не там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и перемещаться по кровельному элементу на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

    Временная защита при ремонте

    В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить краткосрочную защиту до тех пор, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

    Общее руководство по ремонту

    После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, фетра или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» добраться до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предусматривает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно повторно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

    Замена отдельных плиток

    Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепичной черепице осторожный кровельщик обычно может ходить без значительных повреждений, высокопрофильные панели очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

    Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить новую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

    При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где она повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не отображается, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально соответствовать исходной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

    Источники для замены плитки

    При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и накрыть», хотя многие «закрывающие» плитки могут сломаться и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удается получить подходящие замены, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью воздействия, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или имеют градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

    Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века имеют на обратной стороне название компании, которая их производила, а также размер и название этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда вся черепичная крыша нуждается в замене, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

    Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, исходные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также поддерживают в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

    Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температур или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

    Ремонт вышедшей из строя системы крепления

    Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что всю глиняную черепицу на крыше необходимо заменить, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . Если система крепления вышла из строя, всю черепицу необходимо снять и снова прикрепить новыми, устойчивыми к коррозии крепежными элементами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной укладке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям — например, полевые плитки, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить переустановку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, будет хорошей идеей рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

    Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия определенной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Дополнительная поддержка может потребоваться, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

    Замена перепрошивки

    Обветшалые фонари, водосточные желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в натуральном виде, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых долин, где плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно сделать так, чтобы она смешалась и «смягчилась», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или запатентованными растворами.

    Несоответствующий ремонт

    Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют той же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

    Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и черепицы изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

    Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя разрушение кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

    Сама глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда крепежная система вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых коррозионно-стойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

    Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как чистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

    Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической глиняной черепичной крыши.

    Избранные источники глиняной черепицы

    Терракота Бостон Вэлли
    6860 Саут Эбботт Роуд
    Orchard Park, NY 14127
    Архитектурная терракотовая и глиняная черепица на заказ

    С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
    8280 College Parkway, Suite 204
    Ft. Myers, FL 33919
    Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

    Земля / Формы Альфреда
    5704 East Valley Road
    Alfred Station, NY 14803
    Репродукция глиняной черепицы на заказ

    Gladding, McBean and Co.
    P.O. Box 97
    Lincoln, CA 95648
    Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы и по индивидуальному заказу репродукции

    Hans Sumpf Company, Inc.
    40101 проспект 10
    Madera, CA 93638
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица в стиле миссионерской работы

    International Roofing Products, Inc.
    4929 Wilshire Blvd., Suite 750
    Лос-Анджелес, Калифорния


    Новая глиняная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

    London Tile Co.
    65 Уолнат-стрит,
    Нью-Лондон, Огайо 44851
    Репродукция глиняной черепицы НА ЗАКАЗ

    LudowiciCeladon, Inc.
    4757 Дорожный завод плитки
    Нью-Лексингтон, Огайо 43764
    Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и ее репродукций.

    M.C.A. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
    1985 Сэмпсон-авеню
    Corona, CA 91719
    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Северная компания по продаже черепицы
    P.O. Box 275
    Миллгроув, Онтарио, LOR 1VO, Канада
    Традиционная глиняная черепица, импортированная из Англии и Южной Америки

    Raleigh, Inc.
    6506 Business U.S. Route 20
    P.O. Box 448
    Belvidere, IL 61008-0448
    Инвентаризация новой и утилизированной глиняной черепицы.

    Supradur Manufacturing Corp.
    P.O. Box 908
    Rye, NY 10580
    Импортирует испанскую (S) глиняную черепицу из Франции

    TileSearch
    P.O. Box 580
    Роанок, Техас 76262
    Компьютеризированная сеть для новой и утилизированной глиняной черепицы

    United States Tile Company
    P.О. Box 1509
    909 Западная Железнодорожная улица (индекс
    ) Corona, CA 91718
    Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

    Примечание: размеры в этой публикации даны в соответствии с общепринятыми стандартами США. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрическая преобразования в некоторых случаях являются приблизительными и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

    Благодарности

    Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам в ВВС. Оба автора хотят поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, Architectural Conservator, Watsonville, CA; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчез, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, штат Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы выражают благодарность Карин Мурр Линк, которая подготовила рисунки, иллюстрирующие это краткое изложение.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    сентябрь 1992 года

    Азеведо Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель / май 1990 г.), стр. 3641.

    Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Детали для реставрации, ремонта и реабилитации зданий .Из Архитектурные графические стандарты [Ramsey / Sleeper] изданий 1932–1951 годов ». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

    Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по производству кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и компания, 1884.

    Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для дома . № 1. 1991.

    Лабин, Клем. «Как отремонтировать старую крышу» Старый дом Журнал .Vol. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

    Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Возвышение декоративного Крыша »и« Список источников традиционной кровли традиционного здания » И фирменные блюда ». Традиционное здание . Том 5, № 3 (май / июнь 1992), стр. 3546.

    Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

    .

    Пур, Патрисия. «Черепичная крыша.» Журнал» Старый дом «. Vol. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

    «Особый выпуск крыш». Журнал Старого Дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

    Sweetser, Sarah M. Записки по консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Департамент внутренних дел, 1978 год.

    Фогель, Нил А. Кровля культовых домов: руководство по кровле для церкви и администраторы храмов .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновляющее партнерство, 1992 г.

    Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Эллинг Ямайской равнины, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 год.

    Rainscreen Detailing и Канадские строительные нормы и правила

    Последнее обновление : четверг, 24 ноября 2016 г., Создано : четверг, 8 января 2009 г.

    Я воспроизвел ниже статью из профессионального строительного издания Solplan Review, ноябрь 2008 г., потому что это была очень хорошая статья на эту сложную тему.Щелкните здесь для получения информации о SolPlan Review. Чтобы увидеть, что такое дождевой экран, перейдите по этой ссылке.

    Изменения в Строительном кодексе означают, что в некоторых частях Канады, в частности в прибрежных районах с большим количеством осадков, установка дождевых экранов является обязательной. Однако независимо от того, требует ли код дождевой экран или нет, это лучший способ детализировать внешнюю облицовку зданий. В конце концов, проблемы с влажностью, связанные с плохой установкой облицовки, были обнаружены даже в сухом климате прерий.Введение требований к защите от дождя в прибрежной Британской Колумбии создало значительную путаницу. Различия в интерпретациях создают проблемы. Строительные чиновники, проектировщики и строители пытаются выработать подходы к детализации, чтобы соответствовать кодексу. В течение ряда лет «Руководство CMHC по передовой практике: Технология строительства ограждающих конструкций из деревянного каркаса в прибрежном климате Британской Колумбии» является справочным документом, широко используемым в секторе многоквартирного строительства. Новые компании, занимающиеся гарантийным обслуживанием домов, работающие в Британской Колумбии, объединились и разработали пакет стандартизированных деталей для типичных условий, встречающихся в домостроении, чтобы дать строителям некоторые рекомендации.Организация «Защита домовладельцев Британской Колумбии» (HPO) также опубликовала «Руководство по ограждающим конструкциям домов: часть 9« Жилое строительство »в качестве иллюстрированного подробного руководства по строительству дождевых экранов». HPO и Департамент политики строительства и безопасности правительства Британской Колумбии (который руководит Строительным кодексом Британской Колумбии) провели встречи с участием многих заинтересованных сторон, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем. Тем не менее, у некоторых строителей и строительных чиновников все еще есть проблемы. Подразделение Building Policy Branch издает бюллетень с пояснениями, чтобы помочь строителям с интерпретацией кодов.В бюллетене будут рассмотрены вопросы, связанные с рядом новых положений Кодекса в Разделе B (Раздел 9.27, Покрытие). Цель состоит в том, чтобы устранить непоследовательность в применении и толковании некоторых новых положений о «дождевой защите» и дать некоторые рекомендации по обеспечению большей согласованности. Бюллетень сопровождает Руководство по строительной конструкции для домов, опубликованное Управлением защиты домовладельцев, которое было разработано в сотрудничестве с Отделом политики строительства и безопасности и другими заинтересованными сторонами в отрасли.

    Глубина полости от дождя: равняется ли 3/8 дюйма 10 мм? Хотя Канада является метрической страной, а Кодекс, следовательно, является метрическим документом, имеет смысл предоставить некоторую гибкость для материалов, которые не совсем подходят метрические размеры в Кодексе. Возможно, однажды канадские строительные материалы будут метрическими, но до этого дня фанера толщиной 3/8 дюйма является приемлемой заменой 10-миллиметровой фанеры. Воздушное пространство 3/8 дюйма (9,53 мм) достаточно близко к 10 мм и более чем достаточно, чтобы обеспечить свободный дренаж воды между облицовкой и оболочкой мембраны.С научной точки зрения, значение меньше 6 мм могло быть проблемой, поэтому Постоянный комитет остановился на 10 мм как на красивом круглом числе, дающем достаточно места для обычных вариантов конструкции.

    Обвязка: нужно ли ее лечить? Нет требований Кодекса, устанавливающих влагостойкость материала, используемого для обеспечения разрыва капилляров. Этот вопрос касается деревянной обвязки, такой как пиломатериалы, фанера и OSB. Нет необходимости обрабатывать деревянный сайдинг, даже красить или окрашивать, а также нет необходимости обрабатывать защищенную от атмосферных воздействий обвязку.Использование обработанной древесины не причинит вреда, но все крепления для обвязки и сайдинга должны быть совместимы с выбранным типом консерванта. Обработка древесины ACQ совершенно несовместима с контактом с алюминиевым сайдингом или алюминиевыми гвоздями.

    А как насчет запатентованных материалов для разрыва капилляров? В последние годы был представлен ряд продуктов, предназначенных для защиты от дождя, которые предназначены для разрыва капилляров. Новые положения Кодекса о разрыве капилляров были написаны на языке характеристик специально для того, чтобы учесть различные приемлемые решения, и это обсуждается в Приложении A-9.27.2.2. Продукты, материалы или системы должны создавать зазор 10 мм или больше между двумя плоскостями защиты и обеспечивать дренаж. Капиллярный зазор должен быть открыт не менее чем на 80% в поперечном сечении. Кроме того, как и все строительные материалы, они должны « обладать необходимыми характеристиками для выполнения своих предполагаемых функций при установке в здании » (Раздел A, статья 1.2.2.1.) И примечание к Приложению A-9.27.2.2. указывает на необходимость использования «невосприимчивых к влаге» материалов. Еще одно свойство, которое следует учитывать, заключается в том, может ли материал удерживать влагу в контакте с облицовкой или оболочкой мембраны в течение длительных периодов времени.Губка может считаться открытой по крайней мере на 80% в поперечном сечении, но она препятствует дренажу и не соответствует требованиям 9.27.2.2. В примечании к приложению говорится, что «продукты , используемые для обеспечения разрыва капилляров, включают различные не подверженные влаге материалы с открытыми ячейками. » В первую очередь, производитель обязан предложить продукт, который подходит и соответствует Кодексу. Во втором случае производитель должен принять какое-то решение относительно пригодности любого продукта или материала для их конкретного применения.От строительного чиновника не следует ожидать, что он оценит что-либо, кроме соответствия измеряемым свойствам, указанным в Кодексе (т.е. обеспечивает ли он зазор 10 мм, открыт ли он на 80%, допускает ли дренаж?). Также важно отметить, что не существует стандартов сертификации материалов, определяющих разрыв капилляров, поэтому любой, кто настаивает на сертификации продукта для разрыва капилляров третьей стороной, не соответствует требованиям.

    Обвязка должна быть вертикальной? Формулировка пункта 9.27.2.2. (1) (a) ясно — полость разрыва капилляра должна дренироваться, поэтому, если используется обвязка, она должна быть номинально вертикальной. Обвязка под углом не обязательно предотвратит дренаж, но, скорее всего, замедлит его и гарантирует, что любая утечка через облицовку встретит обвязку на своем пути по стене. При использовании вертикальной обвязки вероятность утечки составляет не менее 80%, если никакая обвязка не препятствует ее дренажу. Следует приложить все усилия, чтобы удерживать обвязку номинально вертикальной, чтобы вода не контактировала с оболочкой мембраны дольше, чем требуется силе тяжести, чтобы тянуть ее вниз.

    Требуется ли вентиляция в верхней части дренажной полости? Требуется ли экран с ошибкой? Вентиляция верхней части полости от дождя не является требованием Кодекса. Однако исследования показывают, что вентиляция дождевой сетки является механизмом высыхания сборки облицовки. Таким образом, хотя вентиляция верхней части полости разрыва капилляра является хорошей практикой, это не требуется в Кодексе. Стандартной практикой среди многих консультантов по ограждающим конструкциям в настоящее время является вентиляция наверху. Излишне говорить, что он должен стекать внизу.Никаких экранов от насекомых не требуется, но, вероятно, будет хорошей идеей не допускать попадания маленьких тварей в дренажную полость.

    Может ли 10-миллиметровая полость выходить на чердак? № Предложение 9.27.2.2. (3) прямо запрещает соединение воздушного пространства капиллярного разрыва с выступающей над ним «конструкцией». Проектируемое строительство будет включать свесы крыши и сборку перекрытий. Проветривание капиллярного разрыва на чердак может быть проблемой, потому что вентиляция дождевой сетки — это механизм, с помощью которого сборка облицовки высыхает.

    Концевые заглушки на оголовке, минимум 25 мм? Кодекс требует, чтобы перекрытия над окнами и дверями имели концевую перегородку. Формулировка пункта 9.27.3.8. (4) (c) подразумевает, что концевые перемычки не должны быть менее 1 дюйма (25 мм) в высоту в некоторых местах. Однако это не входило в намерения Комитета Кодекса по жилым и малым домам. Здания. Пункт (4) (c) был предназначен для предоставления строителю выбора — либо рассчитать соответствующую высоту в миллиметрах, используя формулу «1/10 давления ветра при проливном дожде», либо просто сделать концевую плотину высотой 25 мм.Это означает, что строители в местах с очень высоким давлением ветра во время проливного дождя могут игнорировать расчетную высоту и просто строить торцевые дамбы 25 мм. Строители в районах с более низким ветровым давлением проливного дождя могут использовать нижние концевые плотины. В метро Ванкувера, где давление ветра во время проливного дождя не превышает 160 Па, конечные дамбы могут достигать высоты 16 мм. С другой стороны, на западном побережье Британской Колумбии (районы, открытые для открытого Тихого океана) или в других открытых местах, они могут быть высотой 2 дюйма (50 мм) или даже больше, исходя из расчета, но это не обязательно быть более 1 дюйма (25 мм) в высоту, потому что в большинстве случаев этого должно быть достаточно.(см. фото выше для одного типа произведенной продукции End Dam, и перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как сделать свои собственные End Dams на месте.)

    Дренаж подоконника, почему и как? Пространство между нижней частью окна и верхней частью подоконника (грубый проем) необходимо обрабатывать так же, как пространство между облицовкой и обшивкой. Окно является частью первой плоскости защиты (облицовки), а подоконник должен быть защищен второй плоскостью защиты, которая предотвращает проникновение потенциальных утечек из окон в здание.Мембраны для обшивки стен (строительная бумага и домашняя обертка) не предназначены для использования на горизонтальных или почти горизонтальных поверхностях, поэтому на подоконнике следует использовать более подходящий «гидроизоляционный» материал. Подходящими материалами являются сковороды из листового металла и формованной пластмассы. Хотя можно утверждать, что там, где требуется разрыв капилляра, следует предусмотреть 10-миллиметровый зазор в области подоконника, но это не так важно, как обеспечение дренажа из этого пространства. Если окна с фланцевым креплением устанавливаются за пределами капиллярной трубки, дренаж с подоконника не является проблемой.Однако необходимо предусмотреть дренаж через фланец или под ним, если он устанавливается непосредственно на оболочку мембраны и должен стекать наружу. Это может быть неудобно, если нет разрыва капилляра, в который можно стекать.

    Обрезка поверх обвязки или нет? Обшивки вокруг окон и дверей, а также другие элементы отделки, такие как «пояса живота», являются частью облицовки и, вероятно, должны устанавливаться за пределами капиллярного разрыва. Однако, поскольку нет необходимости устанавливать окна и двери за пределами капиллярного разрыва, это не должно серьезно ухудшать характеристики водоотведения стены, если кожухи устанавливаются непосредственно на обшивочную мембрану.Горизонтальная облицовка, такая как «пояса живота», также может быть установлена ​​непосредственно на оболочку, если они имеют прокладку и прокладку полностью простирают назад под оболочку мембраны.

    Нужна ли прокладка каналов сушилки и шланговых заглушек? Эти типы проходов не считаются «отверстиями», поэтому гидроизоляция не требуется строго, хотя это было бы хорошей практикой. Однако важно, чтобы эти отверстия были очень хорошо загерметизированы во второй плоскости защиты (оболочка мембраны), а также герметизированы на облицовке.Руководство HPO Building Envelope Guide содержит полезные советы по герметизации проходов в каналах и трубах.

    А как насчет измерительных боксов? Измерительные боксы могут быть установлены либо на оболочке мембраны, либо за пределами капиллярного разрыва, аналогично обвязке. Проход кабелепровода через вторую плоскость защиты должен быть очень хорошо загерметизирован, независимо от того, как установлена ​​коробка. Там, где проход кабелепровода находится за коробкой, может быть трудно выполнить хорошую работу по герметизации прохода.Если кабелепровод находится непосредственно за коробкой, может быть целесообразно установить оголовье с концевыми перегородками над коробкой, чтобы снизить вероятность попадания влаги между коробкой и обшивочной мембраной.

    Что «подвергается воздействию осадков»? Предложения 9.27.2.1. (1) и 9.27.2.2. (4) и (5) применяются к наружным стенам, которые «подвергаются воздействию атмосферных осадков». В Руководстве по ограждающим конструкциям здания HPO описывается, что считается «защищенным от атмосферных осадков». Проще говоря, типичная стена высотой восемь футов, защищенная свесом не менее двух футов, обеспечит разумную защиту в условиях нормального воздействия.Каждому восьмифутовому этажу нужен свой двухфутовый свес. Выступ на конце фронтона не будет соответствовать этим критериям, потому что большая часть выступа находится на высоте более восьми футов над нижней частью стены. Среднее деление обычно представляет собой нормальные условия воздействия, но склоны холмов следует рассматривать очень внимательно, и воздействие рек, озер, океана или больших открытых полей не считается нормальным воздействием. Различные ориентации могут иметь разные условия экспозиции, поэтому для одной или двух сторон здания может потребоваться дождевой экран, но не для других.

    А как насчет черепицы и вертикального сайдинга? Кодекс не допускает использования черепицы или вертикального сайдинга без разрыва капилляров, но эти материалы явно нуждаются в чем-то другом, кроме вертикальной обвязки, чтобы обеспечить дренажную полость 10 мм. Одним из решений является горизонтальная обвязка поверх вертикальной обвязки, но большинство запатентованных продуктов для защиты от дождя также обеспечат подходящую дренажную полость, а также поддержку облицовочных материалов, что упрощает сборку.Материал оболочки, имеющий собственный кодекс, соответствующий капиллярному разрыву, также будет приемлемым.

    А как насчет фронтонных концов? Если капиллярный разрыв под кровельным материалом не требуется, зачем он нужен под облицовкой на двускатном конце? Если за торцом фронтона есть вентилируемое и неизолированное чердачное пространство, сомнительно, нужен ли разрыв капилляра. Две разные среды не разделяются, и если мы примем, что облицовка фронтона обеспечивает защиту от атмосферных воздействий, по крайней мере, так же хорошо, как кровля, мы можем сделать вывод, что отсутствие разрыва капилляров «не повлияет отрицательно на здоровье или безопасность людей» (9 .27.2.1. (1)) и не требуется. Однако необходимо учитывать выравнивание с облицовкой под торцом фронтона.

    Дополнительная информация: Бюллетень B08-02 Отдела политики строительства и безопасности, Управление жилищных и строительных стандартов (Британская Колумбия): http://www.housing.gov.bc.ca/pub/index.htm Информация о руководстве по ограждающим конструкциям здания для домов: Часть 9 Жилищное строительство: Управление защиты домовладельцев: www.hpo.bc.ca/building-envelope-guide-houses Руководства по передовой практике CMHC и другая информация: www.cmhc-schl.gc.ca Homeslicker & Mortairvent: www.benjaminobdyke.com

    .

    Related Post

    2022 © Все права защищены.