(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Светодиодная подсветка потолка своими руками — особенности устройства для двухуровневого потолка, как правильно сделать карниз и нишу

Содержание статьи:

1. Как рассчитать светодиодную ленту на потолок

2. Выбор блока питания для ленты со светодиодами

3. Подключение трансформатора

4. Соединение ленты

Многие хозяева, желая оборудовать такой современный элемент декора помещения, как светодиодная подсветка потолка своими руками, часто сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе монтажа. Поэтому необходимо подробнее рассмотреть то, как сделать светодиодную подсветку потолка и правильно рассчитать все нужные для этого процесса параметры и расход материалов.

Среди всех источников освещения, которые могут быть вмонтированы в потолок, сегодня огромную популярность приобрела светодиодная лента, ввиду широкого спектра своих преимуществ и неоспоримых достоинств. Неважно, монтируется ли двухуровневый потолок со светодиодной подсветкой или это будет стандартная потолочная поверхность, такая лента способна украсить любой потолок и превратить его в уникальный и оригинальный элемент интерьера.

Как рассчитать светодиодную ленту на потолок

Чтобы обустроить потолок со светодиодной подсветкой, предварительно необходимо рассчитать, какое необходимо количество материала для подсветки потолка светодиодной лентой. Сделать это можно, измерив длину зоны, на которую предполагается установка светодиодов. Если взять, к примеру, стандартные параметры помещения, то светодиодная подсветка по периметру потолка в нише гипсокартонного короба длиной 12 метров должна иметь размер, равный именно 12 метрам. Это позволит обеспечить эффективное и красивое освещения пространства.

Выбор блока питания для ленты со светодиодами

Для этого, монтируя потолки со светодиодной подсветкой, рекомендуется обратить внимание на следующий пример расчета (не стоит забывать, что все необходимые характеристики можно найти на упаковке поставляемой ленты).

К примеру, зная, что 1 метр ленты потребляет 14,4 Вт, нетрудно высчитать, что мощность 12 метров подсветки на потолок будет равна 172,8 Вт. Трансформатор следует подбирать с большей мощностью, поэтому вполне подходящим будет трансформатор мощностью в 200 Вт.

Существуют специальные элементы, такие как карнизы для светодиодной подсветки потолка, но в том случае, если местом монтажа служит ниша для светодиодной подсветки потолка, то трансформатор таких больших размеров может сильно выделяться на поверхности потолка, тем самым ухудшая его внешний вид.

Подключение трансформатора

Выполняя монтаж потолка со светодиодной подсветкой, крайне важно помнить, что устройство светодиодной подсветки потолка обязательно должно сопровождаться ее правильным подключением к трансформатору, а самого трансформатора – к кабелю питания, провод фазы которого идет к выключателю.

Трансформатор следует осторожно поместить в потолочную нишу, после этого снять оплетку с кабеля питания и зачистить изоляцию на концах проводов на 5 миллиметров.

После этого коричневые трансформаторные провода необходимо подключить к проводу фазы кабеля, а синие – к рабочему нулю.

Затем должна подключаться светодиодная лента, при этом маркировку проводов необходимо соблюдать очень четко.

Уже после этого допускается подать ток и проверить, как работает подсветка потолка светодиодами.

Далее следует зафиксировать ленту со светодиодами в потолочной нише (прочитайте: «Ниша под карниз из гипсокартона»). Чтобы материал без труда крепился к любой поверхности, с обратной стороны ленты имеется специальная клеящая основа. Ее защитный слой нужно отклеивать постепенно, то есть по мере приклеивания ленты в потолочной нише.

Навесной потолок со светодиодной подсветкой оснащается подобным образом по всему периметру. Но если принять во внимание то, что за основу изначально бралась лента, состоящая из трех частей, то далее необходимо правильно соединить элементы между собой.

Соединение ленты

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Чтобы выполнить соединение ленты со светодиодами правильно, рекомендуется пользоваться специальными соединителями небольшого размера, которые работают просто и надежно.

Концы отрезков светодиодной ленты следует разместить в этом соединителе и тщательно их закрепить. При работе нет необходимости использовать какой-либо специальный инструмент наподобие паяльника и т.п., так как диодная подсветка потолка соединяется механическим образом, что довольно просто.

Все, что останется сделать – это соединить часть подсветки с уже ранее проложенной в потолочной нише частью. Чтобы сделать это, необходимо укоротить светодиодную ленту, но делать это нужно правильно.

Для этого достаточно будет точно отрегулировать длину ленты, так как обычно изготовители заранее продумывают весь процесс установки и делают материал способным к укорачиванию.

Все варианты светодиодной подсветки потолка состоят из модулей, способных работать независимо даже в том случае, если их извлечь из ленты и подключить к трансформатору.

Чаще всего на ленте пунктиром уже обозначены места возможных разрезов, поэтому каких-либо трудностей возникнуть не должно.

Вторая лента помещается в соединитель и укрепляется так же, как и первая.

По окончании монтажа светодиодной ленты на потолке необходимо включить подсветку, чтобы убедиться в ее работе.

Как становится понятно, монтаж светодиодной подсветки на потолке вполне можно выполнить собственноручно.

Умный светодиодный потолочный светильник DIY с 8 индивидуально регулируемыми каналами — The Hook Up

‹ ›

Светодиодный умный потолочный светильник с регулируемой яркостью

Сегодня, после подключения, мы собираемся создать полностью настраиваемый потолочный светильник, включающий 8 светодиодных прожекторов с индивидуальной регулировкой яркости и управляемостью, а также светодиодное окружающее освещение.

Помимо технологий умного дома, одним из моих других интересов является дизайн, где я часто склоняюсь к более современной эстетике. Около 10 лет назад я построил этот развлекательный модуль для нашей семейной комнаты, но когда мы переехали в наш новый дом, освещение, которое мы с любовью называем светом для груди, казалось, совсем не подходило. Оглядевшись вокруг в поисках идеального светильника для наших нужд, я решил, что сделать его самостоятельно кажется лучшим вариантом.

После быстрого макета в скетчапе, чтобы посмотреть на различные конфигурации освещения, мы с женой определились с дизайном, и пришло время начинать сборку.

Для этого проекта я использовал 8 из этих 12-вольтовых светодиодных прожекторов, 12-вольтовую светодиодную ленту, 12-вольтовый источник питания, несколько N-канальных MOSFET-транзисторов, прототип платы, несколько контактов разъема, и все управляется nodemcu на основе ESP32. . Обычно я использую в своих проектах nodemcus на базе ESP8266, но ESP32 был гораздо лучшим вариантом для этого конкретного проекта, и чтобы объяснить почему, нам нужно немного больше узнать о том, как работает диммируемая светодиодная схема.

При регулировке яркости старой лампы накаливания диммер работал за счет добавления в цепь переменного резистора, который эффективно ограничивал ток, протекающий через лампочку. Поскольку ток был меньше, нить накала меньше нагревалась и, следовательно, производила меньше света.

Уменьшить яркость светодиода не так просто, поскольку они обычно работают при узких номинальных значениях напряжения и тока. Вместо того, чтобы подавать меньший ток, диммирование светодиодов осуществляется путем быстрого включения и выключения тока в процессе, называемом широтно-импульсной модуляцией или ШИМ.

Если бы вы включили лампочку на 1 секунду и выключили на 1 секунду, вы произвели бы вдвое меньше света, чем если бы вы просто оставили лампочку включенной на 2 секунды, но вы, очевидно, заметили бы, что лампочка выключилась.

Если вместо этого вы включите лампочку на миллисекунду и выключите ее на миллисекунду, а затем повторите процесс в течение 2 секунд, вы заметите, что лампочка стала на 50 % менее яркой, чем если бы она была полностью включена, но вы не заметили бы, что лампочка мигал.

Поскольку свет включается на 0,001 секунды и выключается на 0,001 секунды, это означает, что весь цикл занимает 0,002 секунды, и мы можем совершить 500 циклов за секунду, что называется частотой и измеряется в герцах. Единица герц просто означает количество раз в секунду, и, поскольку мы можем делать 500 циклов в секунду, это частота 500 Гц.

Вторая часть ШИМ-сигнала называется рабочим циклом, который представляет собой время, в течение которого цепь включена, деленное на общую продолжительность цикла. В этом примере мы включили свет на 1 миллисекунду, а продолжительность нашего цикла составила 2 миллисекунды, поэтому наш рабочий цикл составляет 50%. Рабочий цикл определяет яркость светодиода, а частота определяет мерцание.

Мне нравится nodemcu ESP8266, и я использую его в подавляющем большинстве своих проектов, но он генерирует свои ШИМ-сигналы с помощью программного обеспечения и вычислительной мощности, это означает, что если трафик Wi-Fi становится высоким или если вы используете процессор для запуска какой-либо другой расчетов, это снизит частоту ШИМ, чтобы компенсировать заметное мигание. ESP32 имеет 8 встроенных независимых аппаратных каналов ШИМ, которые являются таймерами, которые не отвечают ни за что, кроме создания последовательного ШИМ-сигнала на безумно высоких частотах до трехсот тысяч герц.

Для этого проекта я собираюсь использовать более скромную частоту 600 Гц, поскольку общепризнано, что люди не могут воспринимать мерцание на частотах выше 200 Гц, поэтому мы утроим это значение на всякий случай. Некоторые дешевые светодиодные лампы имеют частоту около 60 Гц из-за того, как они переключаются между переменным и постоянным током, что может вызвать головную боль у некоторых людей, но эти лампы должны быть гладкими, как масло.

Вы также заметите, что на лампах, которые я использую для этого проекта, указано, что они нерегулируемые, но на самом деле это относится только к их цепи питания, и, поскольку мы предоставляем собственный источник питания и драйвер, все, что нам нужно, это светодиоды, и на самом деле нет никакой разницы между светодиодными чипами с регулируемой яркостью и без диммируемой яркости, поэтому покупка нерегулируемого типа сэкономит нам несколько долларов.

Хватит болтать, пора строить. Я начал с вырезания квадрата размером 14 на 14 дюймов, который станет основным источником света. Я использовал настольную пилу, чтобы распилить остатки березовой фанеры, которые лежали у меня от другого проекта, но для этого проекта вам абсолютно не нужна настольная пила. Подойдет циркулярная пила, лобзик или даже ручная пила. Затем я вырезал детали, которые станут основой фонаря, первоначально я обрезал их по 6 дюймов в высоту, но после быстрой сухой подгонки я решил, что это слишком высоко, поэтому я отрезал дюйм с четвертью, чтобы поместить основание на общая высота 4 и три четверти дюйма.

Затем я просверлил карманные отверстия, чтобы соединить все вместе. Я получил много пользы от этого приспособления kreg jig Junior, и оно значительно дешевле, чем полное приспособление. Если вы любите что-то строить и у вас еще нет приспособления для карманных отверстий, я настоятельно рекомендую это.

Я просверлил четыре отверстия в двух боковых частях и скрутил их вместе, но отвертка была слишком плотной, когда я собирал стороны вместе, поэтому я использовал торцевой ключ, чтобы вкрутить оставшиеся четыре винта с потайной головкой.

Затем я отметил центр каждого отверстия для светодиода и использовал самую большую кольцевую пилу, которая у меня была, которая была 2 и одна восьмая дюйма, чтобы вырезать отверстия для огней. При использовании кольцевой пилы сверление насквозь с одной стороны приведет к значительным разрывам. Чтобы предотвратить это, вы должны перевернуть заготовку, как только направляющее отверстие полностью пройдет на другую сторону. Это также значительно облегчает удаление вырезанного отверстия из биты. После быстрой пробной подгонки я понял, что самая большая кольцевая пила, которая у меня была, не сможет ее разрезать [подмигивает]. В этот момент я искал, сколько стоит кольцевая пила на 2 и 3/4 дюйма, и решил просто использовать свой фрезер, чтобы сделать отверстия немного больше, если у вас есть кольцевая пила на 2 и 3/4 дюйма, вы можете сэкономить кучу денег. время, просверлив отверстия правильного размера в первый раз.

Конечно, мои фрезерованные отверстия не являются идеальными кругами, но вокруг каждого светодиода есть достаточно большая рамка, поэтому отверстия не должны выглядеть красиво. Я также воспользовался возможностью, чтобы вырезать немного материала над каждым из источников света, чтобы дать им немного больше зазора, для этого лучше использовать электролобзик, но у меня уже был фрезер. Это был не совсем точный процесс, но я не слишком беспокоился об этом, так как ничего из этого не было бы видно после установки света. После того, как я закончил работу с маршрутизатором, я провел быструю пробную подгонку источников света, прежде чем перейти к детальной работе.

Чтобы придать более законченный вид, я использовал термопистолет, чтобы прикрепить кромку поверх необработанных краев фанеры. Утюг для одежды — лучший инструмент для наклеивания кромки, но утюг был наверху, а тепловая пушка — в гараже, поэтому пришлось пойти на уступки. Ключ к хорошей окантовке кромки — убедиться, что с обеих сторон есть небольшой выступ, позволяющий позже отшлифовать ее заподлицо.

Для начала я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы сбить выступы кромки и позаботиться о небольшом количестве разрывов, которые произошли на отверстиях для светодиодов, а затем переключился на зернистость 220, чтобы закончить это. У меня определенно не хватает терпения для кропотливой работы по дереву, моя общая мантра заключается в том, что если шлифование нельзя выполнить с помощью электроинструмента, оно, вероятно, не будет выполнено.

К счастью, моя жена уделяет больше внимания деталям и поэтому отвечает за покраску или окрашивание всех наших проектов. Она делает работу значительно лучше, чем я когда-либо мог.

Пока моя жена работала над отделкой, я начал собирать плату для управления светом. Как мы обсуждали ранее, ESP32 может генерировать отличный ШИМ-сигнал с высокой точностью, но он делает это при напряжении 3,3 В и очень низком токе, поэтому попытка управлять 12-вольтовыми светодиодами с помощью этого сигнала вообще не сработает. Нам нужно повысить напряжение с помощью транзистора. Когда вы работаете с разными напряжениями, лучшим способом переключения между ними является транзистор, называемый N-канальным МОП-транзистором.

МОП-транзистор имеет три контакта: затвор, исток и сток. Примечания обрыва для транзисторов заключаются в том, что приложение небольшого напряжения к затвору позволит большему напряжению течь от стока к истоку. Транзистор, по сути, работает как переменный резистор: чем больше напряжение прикладывается к затвору, тем меньше сопротивление между стоком и истоком, и как только вы достигаете напряжения, называемого пороговым напряжением, сопротивление практически падает до нуля. мы хотим. Чтобы быть абсолютно уверенным, что я достиг порогового напряжения, я решил использовать преобразователь логического уровня, чтобы изменить логику 3,3 В ESP32 на логику 5 В. Согласно техническому описанию, пороговое напряжение мосфетов, которые я использовал, составляло 2 вольта, но на практике я обнаружил, что даже при 100% рабочем цикле светодиоды не работали на полной яркости. Если вы хотите сделать этот проект, я бы порекомендовал вам использовать немного другой транзистор, чем я. Я разместил ссылку на лучший транзистор с более низким пороговым напряжением в описании. Если вы используете эти транзисторы, вы сможете пропустить преобразователь логического уровня.

Для каждого светодиодного прожектора контакт GPIO, выводящий ШИМ на ESP32, проходит через преобразователь логического уровня 3 В в 5 В, а затем в затвор на MOSFET. Положительные клеммы светодиодов подключаются к положительной клемме 12 В источника питания, а отрицательные клеммы каждого светодиода подключаются к выводу стока на МОП-транзисторе. Исходные контакты МОП-транзисторов подключены к клемме заземления источника питания 12 В, которая также подключена к земле ESP32. Эта же схема просто повторяется 8 раз с 8 разными выводами GPIO на ESP32, по одному на каждый светодиодный прожектор. Я подключаю окружающие светодиодные ленты к другому переключателю, потому что у меня есть два разных переключателя для этого источника света, но если вы хотите, чтобы окружающим освещением управлял ESP32, вам просто понадобится еще одна схема MOSFET. Я использовал два 12-вольтовых адаптера, которые поставлялись со светодиодными прожекторами, для питания моих светодиодных лент, это гарантировало, что я не буду потреблять слишком много тока от этих дешевых 12-вольтовых адаптеров.

Я подключил все на макетной плате с помощью жгутов быстрого подключения, чтобы упростить замену светодиодов, если они перегорят. Я также сделал четыре удлинителя для быстрого подключения, чтобы упростить подключение угловых светодиодов.

Последнее, что мне нужно было сделать, чтобы закончить проводку, это включить nodemcu. Для этого я использовал понижающий преобразователь для преобразования источника питания 12 В в 5 вольт. При настройке понижающего преобразователя сначала отключите питание от вашего ESP32 или снимите его с контактов разъема. Затем подключите источник 12 В и поверните установочный винт на понижающем преобразователе. Измеряйте выходное напряжение, пока не получите напряжение, которое вас устраивает. Я бы рекомендовал чуть меньше 5 В для ESP32.

Затем я написал немного кода в Arduino IDE для управления ШИМ-сигналом. Если вы когда-либо программировали в Arduino, вы, вероятно, знакомы с функцией AnalogWrite. К сожалению, аналоговая запись еще не реализована для ESP32, поэтому сигналы ШИМ генерируются с помощью чего-то, что называется LEDC. LEDC требует, чтобы вы указали частоту и рабочий цикл для каждого аппаратного таймера, который вы хотите использовать. Как мы обсуждали ранее, мы собираемся использовать частоту 600 Гц и настроим рабочий цикл на основе 8-битного целого числа. Это означает, что 0 соответствует рабочему циклу 0 % или полностью выключен, а 256 соответствует рабочему циклу 100 % или полностью включен. У каждого источника света есть отдельная тема MQTT для приема сообщений о яркости, и каждый из них будет публиковать свое текущее состояние (включено или выключено) в определенной теме состояния.

Я управляю своим светом с помощью программы домашней автоматизации с открытым исходным кодом под названием Home Assistant, в частности ее версии под названием hass.io. Если вы никогда не слышали об этом и хотите заняться домашней автоматизацией, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ним. На мой взгляд, это абсолютно лучший вариант потребительского уровня, и существует замечательное сообщество пользователей, готовых помочь вам начать работу.

В моем файле конфигурации для домашнего помощника я добавлю эти 8 объектов в домен освещения, по одному для каждого светодиодного прожектора. Я также добавлю группу, содержащую все 8 источников света, что позволит мне включать и выключать их и устанавливать их яркость как группу.

Я проверил все функциональные возможности на полу перед его установкой, и после небольшого устранения неполадок из-за плохой пайки я был готов к установке.

После отключения питания на выключателе снял старую лампочку и отметил места для крепежных винтов. Я просверлил прорези в монтажной пластине, чтобы можно было отрегулировать угол света, когда он висит, а затем установил его, используя несколько шайб. Я протянул провода через монтажные отверстия, соединил провода питания с помощью проволочных гаек и вкрутил два винта с каждой стороны основания, чтобы закрепить его на монтажной пластине.

После включения питания все, что осталось сделать, это проверить его. Каждым каналом можно управлять индивидуально или в группе, а с помощью my amazon echo dot можно установить определенную яркость. Каждый светильник предназначен для освещения различных областей комнаты, которые нуждаются в большем рабочем освещении, например, рабочий стол моего 6-летнего ребенка. В целом, я очень доволен тем, как получился этот проект, и свет действительно яркий, хотя я купил версию с 3 светодиодами.

Общая стоимость этого проекта для меня составила около 60 долларов, так как большинство деталей осталось от других проектов, но если вам нужно купить все, включая дерево, это, вероятно, обойдется вам примерно в 120 долларов. Ссылки Amazon на детали для создания этого проекта находятся в описании, а также ссылки на код Arduino, который вам понадобится, чтобы эта штука заработала. Если у вас возникнут проблемы при создании этого проекта, вы можете оставить комментарий, и я обычно отвечаю в течение нескольких часов. Если вам понравилось это видео, и вы хотели бы видеть больше подобных, рассмотрите возможность подписки, и, как всегда, спасибо за просмотр.

:
Светодиодные лампы: https://amzn. to/2NVmMam
Светодиодные ленты: https://amzn.to/2LhTWmm
Источник питания 12 В: https://amzn.to/2LjhI16
ESP32 NodeMCU: https: //amzn.to/2uC4wLt
3,3 В MOSFET: https://amzn.to/2zOSTFO
Жгуты проводов: https://amzn.to/2Jub8jj
Понижающий преобразователь: https://amzn.to/2uC4LGn
Прототипные платы : https://amzn.to/2Jt862T
Штыревые контакты: https://amzn.to/2M1iayF
Соединительный провод: https://amzn.to/2JsDtuF

Файлы:
Код Arduino: https://github.com/thehookup/ESP32_Ceiling_Light/blob/master/Ceiling_Light_CONFIGURE.ino
Конфигурация домашнего помощника: https://github.com/thehookup/ESP32_Ceiling_Light/blob/master/home_assistant_configuration.yaml
Схема подключения: https://github.com/thehookup/ESP32_Ceiling_Light/blob/master/schematic.jpg

Подпишитесь на меня в Твиттере: @TheHookUp1
Поддержите мой канал:
Патреон: https://www.patreon.com/thehookup

Music by www.BenSound.com

15-дюймовый тонкий потолочный светильник со светодиодной подсветкой, два варианта цвета

Модель: LM030004-1

49,99 $

Модель: LM030004-1

49,99 $

Элегантный и функциональный по дизайну, тонкий 15-дюймовый светодиодный потолочный светильник Koda™ представляет собой красивое низкопрофильное решение для освещения любой комнаты в вашем доме.

Поделиться

Бесплатная доставка распространяется только на заказы, отправляемые по всей континентальной части США, за исключением Аляски, Американского Самоа, Микронезии, Гуама, Гавайев, Маршалловых островов, Северных Марианских островов, Палау, Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. Варианты ускоренной доставки доступны за дополнительную плату. После того, как вы разместите заказ, вы должны получить номер для отслеживания в течение 1-2 рабочих дней, и обычно доставка занимает 1-5 рабочих дней.

Попробуйте продукты Koda без риска в соответствии с нашей 60-дневной Политикой возврата без каких-либо проблем. Если вы недовольны своей покупкой, верните ее бесплатно без каких-либо скрытых комиссий в течение 60 дней с момента покупки, независимо от того, была ли она вскрыта или использована. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой возврата.

На все продукты Koda, за исключением камер видеонаблюдения, включая LM56176-1, распространяется 5-летняя ограниченная гарантия. Это покрытие обеспечивает защиту и уверенность, которые вы можете ожидать от качественного продукта. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Гарантийной политикой.

Выберите свой тип света

Тонкий 15-дюймовый светодиодный потолочный светильник Koda предлагает уникальную функцию регулировки цветовой температуры, которая позволяет вам легко выбирать между теплым белым светом (2700K) или естественным белым светом (4000K) в зависимости от вашего настроения .