Как обшить дом сайдингом своими руками (150 фото) — фото

Облицовка фронтона металлосайдингом

Отделка сайдингом снаружи

Каркас для облицовки дома сайдингом

Обшить крыльцо профлистом

Обшивка фасада блок хаусом

Обшивка старого деревянного дома снаружи

Дом с ломаной крышей обшитый сайдингом

Обшивка из профнастила

Дачный домик обшитый профлистом

Сельский дом под сайдинг

Старый дом сайдингом

Обрешетка под цокольный сайдинг

Монтаж сайдинга

МЕТАЛЛПРОФИЛЬ под сайдинг

Сайдинг завершение

Обшивка монтаж фасада сайдингом

Обшивка домов металлосайдингом

Обшивка наружных стен сайдингом

Обшивка дома сайдингом 1 этаж

Схема монтажа сайдинга винилового

Сайдинг с утеплителем

Планка начальная сайдинга 10х20х3000 МЕТАЛЛПРОФИЛЬ монтаж

Обшивка старого дома

Отделка фасада дачного домика

Обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Металлический сайдинг на фронтон

Монтаж металлосайдинга схема монтажа

Обшика деревянного лома

Монтаж сайдинга

Крепление сайдинга к деревянному дому

Крыльцо обшитое сайдингом

Отлив для сайдинга

Фронтон на даче

Монтаж h профиля сайдинга

Утеплитель под сайдинг деревянный дом

Дачный домик обшитый профлистом

Монтаж цокольного сайдинга

Правильный монтаж сайдинга схема

Монтаж сайдинга на деревенский дом

Дом обшитый профлистом

Отделка газобетона снаружи сайдингом

Отделка профлистом дач

Обшивка здания сайдингом

Обшили сайдингом старинное здание

Дом под сайдинг

Обрешетка фасада под сайдинг

Правильный монтаж сайдинга схема

Сайдинг с утеплителем для обшивки

Деревянная обрешетка для сайдинга

Отделка дачного дома сайдингом

Монтаж сайдинга винилового пошагово

Обшивка деревянного дома своими руками

Как обшить дом сайдингом своими руками

Обшивка сайдингом

Отделка дома сайдингом монтаж

Обшивка сайдингом без утеплителя

Виниловый сайдинг фронтон

Виниловый сайдинг узлы крепления

Дом под сайдинг

Деревянный каркас для сайдинга

Отделка крыши сайдингом

Отделка сайдингом с утеплителем

Каркасный дом обшитый профлистом

Обшить профлистом

Монтаж вентфасада из профлиста

Наружная отделка старого бревенчатого дома

Вагонка для наружной отделки

Обрешетка двери под сайдинг

Отделка стены металлическим сайдингом

Монтаж дома сайдингом без утепления

Деревянная обрешетка для сайдинга

Каркасный дом отделка снаружи сайдинг и кирпич

Обшить дом сайдингом начало

Крепление сайдинга

Крепление винилового сайдинга на профиль

Сайдинг с утеплителем

Брусовой дом обшить сайдингом

Угол обрешетки под сайдинг

Вентилируемый фасад виниловый сайдинг

Обшивка стен снаружи сайдингом

Облицовка стен сайдингом

Монтаж сайдинга

Пристройка обшитая сайдингом

Сайдинг на каркасный дом

Монтаж сайдинга

Обшивка деревянного дома сайдингом с утеплителем

Деревянный каркас для сайдинга

Сайдинг панели монтаж

Каркас под панели Альта профиль

Обшивка под сайдинг

Утепленный фасадный сайдинг

Обшить дом своими руками

Труба сайдинг с нахлестом

Пристройка из сайдинга

Облицовка дома своими руками

Обшивка здания сайдингом

Обшиваем фронтон мансарды снаружи

Деревянный каркас для сайдинга

Обшивка цоколя панелями

Сайдинг внахлёст

Обшивка сайдингом

Монтаж сайдинга с утеплителем на деревянный дом

Обшивка стены профнастилом снаружи

Маленький дачный домик сайдинг

Схема монтажа металлосайдинга

Утеплить дачный домик

Крепление сайдинга

Монтаж сайдинга с утеплителем

Каркасник обшитый сайдингом

Монтаж сайдинга на Пенофол

Каркас под сайдинг

Обшить дачный дом 9х6 сайдингом

Утепление дома снаружи под сайдинг

Каркасный дом под сайдинг

Монтаж деревянного фасада

Сайдинг без утеплителя

Обшиваем дом сайдингом сами

Отделка сайдингом фронтона крыши

Монтаж сайдинга

Наружная отделка старого деревянного дома

Схема металлической обрешетки под сайдинг

Обшить старый дом сайдингом

Дом под сайдинг

Обшивка сайдингом

Схема монтажа сайдинга с утеплителем деревянного дома

Обшивка фронтона сайдингом

Каркас под сайдинг

Как обшить дом сайдингом

Сайдинг монтаж оконных проемов

Утепление дома сайдингом

Обшивка под сайдинг

Обшивка монтаж фасада сайдингом

Дача сайдинг

Обшить бревенчатый дом сайдингом

Дом под сайдинг

Каркасный дом под сайдинг

Обрешетка под металлосайдинг металл

Обрешетка подметалосайдинг

Монтаж металлосайдинга

Обшить бревенчатый дом сайдингом

Обшивка под сайдинг

Виниловый сайдинг на оконные проемы

Обшивка домика сайдингом на половину

Монтаж фасада сайдингом

Монтаж сайдинга

Укладка сайдинга

Сайдинг без швов

Леса для обшивки фронтона

Дома из сайдинга фирма Вокс цвета кремовый

Обшить деревянный дом сайдингом с утеплением

пошаговая обшивка дома для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

• отверток;
• шуруповерта;
• пилы по металлу, дереву или болгарки;
• рулетки, угольника и строительного уровня;
• стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

• подготовку основания;
• монтаж обрешетки;
• гидроизоляцию и утепление;
• крепление направляющих элементов;
• установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень.  Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

• При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
• Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
• Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
• Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
• Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
• В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

• Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
• Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
• Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

• Прибить стартовую направляющую планку.
• Фиксирование угловых планок.
• Обрамление дверных и оконных проемов.
• Монтаж фронтона.
• Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

• В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
• Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

• Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
• Каждая панель крепится к каркасу.
• В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
• Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”.  Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

• Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
• Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
• Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 22 февраля 2023 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Промежуточный

Стоимость

$ 501-1000

. Цементный сайдинг

Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.

Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна.

После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма вниз

Создайте капельную кромку

Найдите самые потрепанные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.

Основы прибивания гвоздей

Цементно-фибровый сайдинг можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, вам придется предварительно просверливать отверстия возле любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:

• Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена — нет).
• Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
• Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
• Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
• Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительная сборка углов

Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки

Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.

Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов

Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами

Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.

Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены

Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза

Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.

Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки

Предварительно просверлите и прибейте гвоздями доски фриза, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.

Фото 5: Прибейте угловые доски

Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.

Деталь внутреннего угла

Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.

Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.

Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.

Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.

Совет:

Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.

Внимание!

Стригите на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка подъездных путей

Фото 6. Отметьте места расположения запасных путей

Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя в качестве ориентира опору (см. «Создание опоры»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7: Установка первого ряда сайдинга

Прибейте 3/8-дюйм. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно соедините ряды сайдинга встык.

Деталь торцевого соединения

Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.

После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.

Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на нужный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (Фото 7).

Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям макета. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.

Совет:

Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.

Изготовление стоечного столба

Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.

Снимите пластиковую накладку

Защитите готовые фиброцементные плиты

Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Промокание стыков

Защита от воды

Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.

Расстояние между стыками фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.

Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху

Детали окна и двери

Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник над окном. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа для двух человек без калибров для сайдинга

Датчики для сайдинга удерживают доски

Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.

Gecko сайдинговые датчики

Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный и загрунтованный

В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества загрунтованного: Загрунтованная продукция стоит на 50 % меньше, чем готовая продукция. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.

Преимущества готовых изделий: Цвет готовых изделий не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.

Резка фиброцементных плит циркулярной пилой

Пылезащитная маска обязательна

Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: пыль кремнезема, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Диск для пилы по фиброцементным плитам

Вы можете купить диски для фиброцемента, размер которых подходит для любого стиля или размера пилы, в большинстве магазинов для дома.

Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто имея пристальный взгляд и стандартную циркулярную пилу, оснащенную лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Светильники, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.

MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.

Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки

Стыковое соединение

Покрасить кромки стыков.

Торцевое соединение

Заделка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.

Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Информация о зазорах

Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отступ:

• 1/8–1/4 дюйма между сайдингом и накладкой
• 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
• 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
• 2 дюйма между сайдингом и кровлей, палубами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
• 6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропускайте отбойный оклад

Отбойный оклад

Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.

Резка фиброцементной плиты вокруг проемов

Разметьте сайдинг, чтобы он подходил к окну

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Установите сайдинг с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Сделайте вырезы лобзиком

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Выемка вокруг окон

Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге

Закрепите сайдинг под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвозди к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.

Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Проникновение воды в места проходов в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.

Совет:

Если вы живете в регионе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Caulk gun
• Chalk line
• Circular saw
• Cordless drill
• Drill bit set
• Dust mask
• Hammer
• Jigsaw
• Level
• Safety glasses
• Sawhorses
• Квадрат скорости
• Степлер
• Рулетка

Вам также потребуются калибры для сайдинга, диск для циркулярной пилы по фиброцементу, гвоздезабивной инструмент для сайдинга и гвоздезабивной инструмент для обрезки 15 калибра.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• 15 гвоздей из нержавеющей стали или оцинкованных отделочных гвоздей
• 30 фунтов войлока
• 6d оцинкованных гвоздей
• Акриловый герметик
• Drip Cap
• Фотоволоконные цементные сайдинг
• Mark-Out Mlassing
• Paint
• Виниловые монтажные блоки

Первоначально опубликовано: 20 февраля 2018 г.

Проекты

5.

Ремонт сайдинга фермы

Что находится под виниловым сайдингом? Возможна реставрация внешней облицовки и отделки с хорошими результатами.

Предоставлено Грегори МакНилом

Назад в 19В 97 году, когда я купил несколько лесов на южном атлантическом побережье Новой Шотландии, я также стал владельцем небольшого фермерского дома 1916 года и его небольших хозяйственных построек. Хотя дом с каркасом из воздушных шаров был структурно устойчивым, в конце 1970-х он был покрыт виниловым сайдингом и алюминиевыми штормовыми створками, и, как могли бы сделать многие люди, заботящиеся о сохранении, я сначала не придал этому значения.

Конечно, исторический сайдинг гнил изнутри из-за влаги, попавшей под виниловое покрытие, и, без сомнения, какие-либо декоративные детали были испорчены монтажниками без возможности восстановления. На самом деле, я был настолько уверен, что здание тайно саморазрушается, что заказал два поддона сменной деревянной черепицы и начал снимать обшивку, прежде чем она могла причинить еще больший ущерб.

При снятии винилового сайдинга обнаружилась деревянная черепица — на удивление целая, но все еще нуждающаяся в перекраске.

Предоставлено Грегори Макнейлом

К моему удивлению, многие из моих предположений оказались неверными. Я не обнаружил гнили под второй пластиковой обшивкой, просто причина установки в первую очередь: обшитый гонтом экстерьер, нуждающийся в тщательной подготовке и покраске. При этом ущерб от монтажников сайдинга оказался существенно меньше, чем я ожидал (ведь они делают не больше, чем нужно для выравнивания стен для скорейшего заселения).

В конечном счете, восстановление черепицы, окон и других частей фермерского дома стало шестилетним экспериментом по сохранению и источником методов и идей, которые можно применить ко многим экстерьерам старых домов.

Удаление десятилетий краски

Снять краску с черепицы непросто. Если исключить механическую мойку, пескоструйную очистку и открытое пламя, которые не подходят для снятия гонта, у вас останется четыре метода удаления краски: ручная чистка, химические растворители, электробритвы и технология инфракрасного нагрева.

Я считаю, что электробритвы в сочетании с ручным соскабливанием могут выполнить большую часть работы. Традиционно черепицу, установленную с выступом 4 1/2 дюйма, очищают вручную. Учитывая, что наиболее естественным ходом для ручного шабрения является расстояние от 12 до 18 дюймов, соскабливать треть этого расстояния — традиционное количество гальки по погоде — трудоемко, отнимает много времени и неэффективно. Если вы попытаетесь повысить эффективность, соскабливая деревянную черепицу горизонтально поперек волокон, вы рискуете порвать поверхности и края гонтов или даже расколоть гонты, особенно если они старые и хрупкие.

При снятии винилового сайдинга обнаружилась деревянная черепица — на удивление целая, но все еще нуждающаяся в перекраске. Наследие установщиков сайдинга включало в себя концы подоконников, обрезанные до наличников, и коллекторы, полностью утраченные, за исключением их призраков краски. При правильном обращении электрические бритвы для краски могут быть очень эффективными инструментами для удаления десятилетиями краски с минимальным повреждением поверхности.

Хотя некоторые модели лучше всего подходят для работы на поверхностях шириной 6 и шире, таких как обшивка, другие хорошо приспособлены к меньшей ширине черепицы. Затем, работая горизонтально, вы можете снять с черепицы целых 24 дюйма краски за один эффективный проход. Фактически, использование двух или трех инструментов, каждый из которых настроен на постепенно менее агрессивный рез, ускоряет производство, сохраняя при этом чувствительность к древесине.

Например, мы использовали два бритвенных станка Metabo 724S, один из которых был приспособлен для первоначальной грубой резки, а другой — для неглубокой и чистой резки, при этом операторы инструмента следовали друг за другом вдоль фасада. Цель состояла в том, чтобы удалить только основную часть краски проходом первого инструмента, а затем вернуться к проходу вторым инструментом, чтобы удалить большую часть оставшейся краски. Хотя эти инструменты легко регулируются, метки глубины режущей головки становятся труднее увидеть по мере использования инструмента, поэтому мы устанавливаем глубину один раз и соответствующим образом маркируем инструменты.

Сначала мы опробовали нашу технику на соседнем сарае и пришли к выводу, что лучше всего держать первый инструмент горизонтально, а второй — либо вертикально, либо горизонтально, в зависимости от неровностей поверхности гонта. С бригадой из двух человек производительность может превышать 450 квадратных футов в день. Однако, если вы попытаетесь удалить всю краску с помощью этих инструментов, вы неизменно удалите чрезмерное количество подложки. На этом этапе мы переключились на ручные скребки для любой краски, оставшейся на вогнутых поверхностях, а затем на долото для створки и специальный скребок для обработки торцов гонта.

Другим методом удаления краски, который мы использовали, была «деревянная обработка», идея, которую мы позаимствовали из судостроительной и ремонтной промышленности. Традиционно инструмент для обработки древесины изготавливается из изношенного 10-дюймового или 12-дюймового фрезерного напильника, который нагревается, сгибается, закаляется и затачивается для получения тяжелого корабельного скребка. Инструментом ударяют или постукивают по поверхности краски, чтобы либо оставить шрам, либо сколоть несколько слоев за раз. Мы собрали наш инструмент по дереву, прикрепив обычный рубанок к ручке топора столярного верстака, тем самым улучшив баланс и мощность шабрения. Ключом к успеху инструмента как в его традиционной форме, так и в нашей конструкции было то, что его вес гасил вибрацию и облегчал резку и стружку. Инструмент отлично справляется с удалением толстого слоя краски с плотных деревянных поверхностей. Кроме того, поскольку деревообрабатывающий инструмент можно использовать только одной рукой, ваша свободная рука может держать беспроводной пылесос рядом с поверхностью, чтобы легко перемещаться по зданию для мелкомасштабного локального удаления краски.

№

После удаления краски мы окончательно отшлифовали черепицу с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, оснащенной мягкими контурными подложками на липучке. Хотя края этих мягких подкладок изнашиваются, если вы позволяете им касаться торцов гонта, их преимущество заключается в том, что они хорошо прилегают к поверхности гонта. (Лучше потерять несколько легко заменяемых подкладок, чем саму черепицу.) При использовании с легким нажимом наждачная бумага с зернистостью 40 оставляет хорошую поверхность для адгезии краски. Для всех наших методов мы позаботились о том, чтобы любой инструмент, работающий двумя руками, имел встроенную систему сбора пыли. Для одноручных инструментов пользователь держал вакуумный шланг свободной рукой. Если вы снимаете виниловый или алюминиевый сайдинг со здания, построенного до 1978, вы должны предположить, что будете иметь дело со свинцовой краской под ним, пока тесты не докажут обратное. Имея это в виду, мы работали с костюмами Tyvek, нитриловыми перчатками, надетыми под стандартные рабочие перчатки, и другими средствами индивидуальной защиты. Последний включал в себя дыхательный аппарат с подачей воздуха с положительным давлением, оснащенный фильтрацией HEPA, защитой, которая является следующим шагом по сравнению с полулицевым респиратором.

Изготовление недостающих деталей

Первоначально мы ожидали, что для восстановления поврежденных или отсутствующих стилистических элементов потребуется большой объем материала, особенно учитывая внешний вид дома после того, как мы сняли виниловый сайдинг. , а концы подоконников составляли менее половины полезной нагрузки компактного пикапа. Фактически, мы восстановили все наружные фасады из пиломатериалов из цельного дерева, срубленного на участке, распиленного на месте бензопилой, а затем высушенного на воздухе в течение года перед использованием.

Проблема концов подоконников состояла в том, чтобы создать соединение, которое свело бы к минимуму воздействие погодных условий и обеспечило бы хорошее механическое соединение. Решение состояло в том, чтобы профрезеровать подоконник под кожухом (чтобы покрыть большую часть стыка) и в середине окна на пару дюймов по скосу.

Как и во многих домах с виниловой облицовкой, концы 40 подоконников в моем доме были сбиты много лет назад, чтобы сайдинг можно было разместить прямо над оконным наличником. Вместо того, чтобы восстанавливать каждый конец по отдельности с помощью ручной заплаты Dutchman, мы разработали приспособление, которое крепилось к поверхности подоконника, чтобы мы могли обрезать подоконник до единой формы с помощью погружного фрезера 1/2.

Мы установили погружной пропил на глубину сразу за оконной рамой, чтобы стык был почти полностью защищен от непогоды. Мы разработали приспособление для работы как с левым, так и с правым концом подоконника и подогнали его по размеру для самого узкого окна в доме. Мы заранее подготовили замену боковых свесов подоконников до единых размеров. С бригадой из двух человек мы смогли подогнать, установить и загрунтовать 40 сменных концов подоконников менее чем за 14 часов. и бывают длиной до 7 дюймов), и скрыл головки эпоксидными заглушками. Один проход электрорубанком по поверхности подоконника и несколько проходов шлифовальным бруском — это все, что потребовалось для окончательной очистки перед грунтовкой и покраской.

Мы задокументировали множество различных примеров оконных профилей шириной 2 1/2 дюйма, как современных, так и старинных, из близлежащих домов. Тем не менее, найти последовательные примеры профилей литья задней ленты в нашем доме оказалось проблематичным. В отличие от полнотелых молдингов короны и потолочных кронштейнов, молдинги задней полосы имеют мельчайшие детали, а образцы были повреждены в результате многих лет соскабливания и перекрашивания. Итак, выбрав предположительную реставрацию, мы изучили тени, связанные с историческими профилями, которые мы собрали, а затем создали профиль литья с исторически совместимой линией тени, используя фрезу с поднятой панелью ogee вместе с фрезой для кернового ящика 1/4″.

Под свежими слоями краски репродукция молдинга задней полосы встречается с восстановленным подоконником, чтобы точно и эффективно восстановить исторические детали окна.

Подготовка и покраска

Чтобы обеспечить одинаковый цвет краски и совместимость между слоями, стоит выбрать надежного производителя и поставщика. Когда вы покупаете краску по мере необходимости для многолетнего проекта, вы иногда можете обнаружить незначительные цветовые несоответствия с течением времени. Там, где это возможно, мы грунтовали и покрывали столярные изделия, сделанные в зимние месяцы. Мы использовали алкидное масло. грунтовка на основе 100-процентного акрилового верхнего слоя на водной основе.

Поскольку большинство заменителей сайдинга устанавливаются с помощью гвоздей длиной 3 дюйма, исходный внешний вид остается усеянным отверстиями для гвоздей на расстоянии от 16 до 24 дюймов в горизонтальных рядах примерно на 8 дюймов друг над другом. Мы заполнили эти отверстия двухкомпонентной шпаклевкой для наружных работ, которая легко шлифуется и царапается, хорошо впитывает краску и не просачивается сквозь нее.

№

Для покраски черепицы мы использовали метод валика и кисти, сначала нанося краску валиком шириной 4 или 6 дюймов, а затем разглаживая ее качественной кистью шириной 4 дюйма. Длинная 27-дюймовая ручка валика снижает нагрузку на спину, а валик диаметром 1 дюйм идеально подходит для смачивания торцов и поверхностей гонтов. Кроме того, если вы можете найти катки марки Whiz (первоначально сделанные в Германии), они полностью покрыты с одного конца, так что вы можете катить как вертикально, так и горизонтально, и при этом обеспечить хорошее покрытие торца гонта. Мы обнаружили, что 6-дюймовый каток почти соответствует результат работы маляра с 4-дюймовой кистью, чтобы ни один член команды из двух человек не опередил другого.

В исторических реставрационных проектах нам нравится ставить штамп даты на все новые работы клеймом.