Дверь из фанеры – как самостоятельного изготовить? + Видео

Качественно сделанная дверь из фанеры может устанавливаться и между комнатами в квартире или доме, и на входе в жилище. Изготовить такую конструкцию с минимальными финансовыми затратами вполне реально своими руками. Технология процесса относительно проста.

Фанерные двери – однослойные или каркасные?

Любой домашний умелец способен сделать дверь своими руками из листов фанеры. Для этого ему требуется для начала определиться с типом конструкции, которую он планирует создать. Здесь есть два варианта. Вы можете соорудить однослойную или каркасную конструкцию. Однослойные двери изготавливаются из одного листа фанеры, который укрепляется по всему контуру (и обязательно с двух сторон) деревянными рейками. Визуально подобные изделия представляют собой обычные филенчатые конструкции, производимые в заводских условиях.

Фанера для изготовления дверей

Самодельные однослойные двери характеризуются малой величиной тепло- и звукоизоляции. По этой причине их можно использовать исключительно в качестве межкомнатных конструкций.

Каркасные двери обладают более высоким уровнем шумо- и теплозащиты. Они делаются в виде конструкций, обшиваемых фанерой с двух сторон. Причем между листами древесного материала размещают ребра жесткости либо слой утеплителя. За счет этого каркасные двери допускается устанавливать на входе в дом или в какую-либо хозяйственную постройку. Каркасные конструкции нужно делать из влагостойких фанерных листов. Оптимально использовать материалы с маркировкой ФСФ. Допускается применять и фанеру ФК, которая стоит дешевле. Ее стойкость к влаге можно увеличить путем пропитки материала олифой или ПВА-клеем.

Первый этап работ – проектируем и запасаемся инструментом

Решив, какую именно дверь вы будете изготавливать, приступайте к составлению проекта. Для этого требуется измерить параметры имеющейся дверной коробки и на их основании составить чертеж будущей конструкции. На этом этапе нужно запомнить важную вещь. Геометрические параметры создаваемого изделия всегда берутся на пару сантиметров меньше размеров коробки. Если не соблюдать данного требования, двери после монтажа будут закрываться неплотно.

Измерение проема двери

Теперь можно закупать материалы. Вам понадобятся планки из древесины шириной 11–15 см и непосредственно фанерные листы, а также утеплитель (если вы будете изготавливать двери каркасного типа из фанеры своими руками). Профессионалы рекомендуют использовать в качестве теплоизоляционного материала пенополистирол либо недорогую по стоимости минеральную вату. Фанерные листы желательно брать только первого сорта. Особенно для случаев, когда готовую конструкцию вы планируете покрыть бесцветным лаком. Допускается использовать материал второго сорта, но будьте готовы, что внешний вид двери будет не самым привлекательным.

Все работы по сооружению дверной конструкции осуществляются с помощью простых инструментов. Нужно запастись электрической дрелью, наждачкой, ножовкой (лучше, конечно же, применять электролобзик, с ним процесс резки и подгонки древесины идет намного быстрее), карандашом, шуруповертом, рулеткой, столярным клеем, отверткой. Желательно, кроме того, подготовить электрический фрезер. Он позволяет максимально качественно сделать в двери гнездо для замка, а также вырезать пазы и шипы для сборки в единую прочную конструкцию создаваемого каркаса.

Изготавливаем однослойное изделие – тонкости для умельцев

Межкомнатные фанерные двери делаются по простой схеме. Она приведена ниже:

1. Берете 1–1,2-сантиметровый по толщине лист фанеры. Обрезаете его по параметрам двери.
2. Прикрепляете рейки по периметру листа при помощи столярного клея либо шурупов по дереву. Вместо реек разрешается использовать и планки, которые изготавливаются из фанеры.
3. Делаете перемычки на одной стороне конструкции. Добавляете на полотно дополнительные рейки, чтобы повысить прочность двери, и скрепляете их мебельными шпунтами или посредством соединения паз–шип. Аналогичным образом поступаете со второй стороной однослойного изделия.
4. Фрезером (если его нет – стамеской) делаете отверстия для установки дверной фурнитуры (ручки и замка).
5. Переходы от планок к фанере желательно сгладить посредством монтажа шпатиков (профилированных). Тогда внешний облик изделия будет намного привлекательнее.
6. Шлифуете сделанную дверь, зашпатлевываете ее, окрашиваете в нужный цвет либо покрываете лаком.

Как видите, все достаточно просто. С такой работой целеустремленный домашний мастер способен справиться буквально за несколько часов (максимум за день). С каркасной дверью придется помучаться подольше. Но и надежность готового изделия будет намного выше.

Каркасные двери – не спешите и все получится!

Конструкции из двух фанерных листов делаются дольше. Для начала необходимо сделать сам каркас. Выполняется он из брусков древесины и планок. У вас должна получиться прочная рама с достаточным количеством перемычек. Соединяются они, как и в случае с однослойными изделиями, столярным клеем либо через паз/шип. Если дверь будет использоваться в качестве входной, желательно брать планки и бруски потолще, скрепляя их в одну конструкцию саморезами и уголками из металла.

Фанера для каркасной двери

После этого вырезаете по параметрам полотна листы фанеры, фиксируете один из них на сделанном скелете саморезами. Следующий шаг – укладка утеплителя. Теперь можно прикреплять второй фанерный лист и приступать к монтажу замка в дверь. Фрезером (стамеской) выдалбливаете отверстия под ручки и сам запорный механизм. Дверь, в принципе, готова. Отшлифуйте ее, шляпки саморезов обработайте шпатлевкой, облагородьте конструкцию лаком и можете ставить ее на входе в свой дом.

При наличии терпения и огромного желания вы легко сделаете фанерную дверь самостоятельно. Главное не торопиться, выполнять каждую операцию аккуратно и ответственно. И тогда у вас стопроцентно получится прочная и красивая дверь, отличающаяся (и не в худшую сторону) от стандартных (и, заметим, дорогих) заводских конструкций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности межкомнатных изделий, цена, фото

Все фото из статьи

В наше время красивые двери стоят довольно дорого, однако, их можно сделать самостоятельно из фанеры, и тем самым сэкономить. Единственное, предварительно следует ознакомиться со всеми нюансами этой работы. Поэтому далее мы подробно рассмотрим, как сделать дверь из фанеры своими руками.

Фанерная дверь

Изготовление двери

Проект

Процесс изготовления двери не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Самое главное – правильно подготовить проект. Он будет служить своего рода инструкцией по дальнейшей работе и предотвратит ошибки во время работы. Единственное, предварительно надо определиться с типом конструкции.

Чаще всего фанерные двери делают двух видов:

Тип конструкции	Особенности
Щитовые	Представляют собой каркасную конструкцию, которая с двух сторон обшивается фанерой. Как правило, между двумя листами располагается утеплитель или ребра жесткости. Такой тип двери можно использовать в тех случаях, когда от нее требуется хорошая шумо- и теплоизоляция.
Однослойные	Представляют собой один лист фанеры, который по контуру с двух сторон укрепляется планками. Такая конструкция напоминает филенчатые двери, однако, обладает низкими показателями шумо- теплоизоляции. Поэтому обычно используется в качестве межкомнатных.

Конструкция каркасной двери

Определившись с типом конструкции, следует измерить дверную коробку и обозначить размер будущего изделия. После этого надо изобразить основные его детали на бумаге и указать их размеры.

Обратите внимание!
Размер дверей должен быть немного меньше размера коробки, в противном случае они будут плохо закрываться.

Инструменты и материалы

При выборе фанеры, прежде всего, следует обратить внимание на ее марку. Если планируется изготовление наружной двери, необходимо приобрести материал повышенной влагостойкости, к примеру, марки ФСФ. Правда, его цена довольно высокая, поэтому для изготовления межкомнатных дверей можно воспользоваться более дешевой фанерой марки ФК.

Если изделие планируется вскрывать прозрачным лаком, следует также обратить внимание на сорт листов. Желательно, чтобы они соответствовали первому или, в крайнем случае, второму сорту.

Фанерные листы ФСФ

Помимо фанеры надо подготовить деревянные планки шириной 100-150 мм. Толщина всех материалов подбирается с учетом того, что общая толщина изделия должна составлять 35-40 мм. Для изготовления каркасной конструкции также понадобится утеплитель, в качестве которого можно использовать минеральную вату или пенополистирол.

Совет!
Увеличить влагостойкость фанеры можно самостоятельно, пропитав листы клеем ПВА, олифой или другим защитным составом.

Что касается инструментов, для работы понадобится следующий набор:

• электролобзик или обычная ножовка;
• электродрель;
• шуруповерт или отвертка;
• рулетка и карандаш;
• наждачная бумага;
• столярный клей;
• лак или краска.

Кроме того, желательно иметь фрезер, который позволит выполнять шипы и пазы для соединения деталей каркаса, а также гнездо для замка.

Вариант соединения брусков в пол дерева с использованием шпунта

Изготовление каркасной двери

После подготовки проекта можно приступать непосредственно к изготовлению изделия. Прежде всего рассмотрим как делается каркасная дверь.

Итак, инструкция по ее изготовлению выглядит следующим образом:

1. в первую очередь выполняется каркас, который представляет собой раму с несколькими перемычками. Соединить планки каркаса можно несколькими способами. Наиболее надежный – это посредством шипов и пазов с использованием столярного клея.
   Также можно использовать металлические уголки и саморезы;
2. места расположения замков следует укрепить дополнительными брусками;

Каркас двери с утеплителем

3. далее нужно вырезать лист фанеры по размеру дверного полотна и закрепить его саморезами на каркасе. Шляпки при этом необходимо утопить ниже уровня листа;
4. затем в пространство в каркасе нужно уложить теплоизоляционный материал и обшить фанерой вторую сторону двери;
5. следующим шагом является врезка замка. Для этого необходимо выфрезеровать гнездо под него и высверлить отверстия под ручки;
6. в завершение работы выполняется отделка. Изделие необходимо отшлифовать, зашпатлевать шляпки саморезов и прочие изъяны, после чего вскрыть поверхность лаком.

На этом процесс изготовления каркасной конструкции завершен. Надо сказать, что изделие можно декорировать по своему усмотрению разными способами, к примеру – наклеить фальшфиленки или вырезанную лобзиком деревянную фигурку. Также можно нанести рисунок фрезером или придумать свой вариант украшения.

Однослойная фанерная дверь

Изготовление однослойной двери

Однослойная межкомнатная дверь своими руками из фанеры изготавливается в такой последовательности:

1. начинать работу следует с подготовки листа фанеры по размеру двери. Лист желательно использовать достаточно толстый, не менее 1 см;
2. далее по периметру листа крепятся планки, которые можно сделать тоже из фанеры. Для их фиксации следует воспользоваться саморезами и столярным клеем. Также необходимо закрепить перемычки как у филенчатой двери.
   Для соединения планок друг с другом можно использовать шип/паз или мебельные шпунты;
3. далее точно также надо прикрепить планки с обратной стороны двери;

На фото – готовое дверное полотно

4. затем следует выфрезеровать пространство под замок и отверстия под ручки;
5. чтобы придать конструкции завершенный и привлекательный внешний вид, следует оформить переход от планок к фанере профилированными штапиками;
6. теперь изделие необходимо отшлифовать и зашпатлевать. Если дверь планируется вскрывать лаком, то шпаклевку следует использовать под цвет дерева;
7. в завершение работы надо вскрыть изделие лаком или покрасить.

Совет!
Чтобы придать конструкции определенный цвет, но при этом сохранить текстуру дерева, перед вскрытием лака ее следует обработать морилкой.

Вот, собственно, и все наиболее оптимальные способы самостоятельного изготовления фанерной двери.

Вывод

Изготовление фанерных деревянных дверей выгодно с экономической точки зрения, кроме того, делать что-то самостоятельно всегда интересно. Однако, для этого необходимо запастись временем и терпением, так как работу нужно выполнять аккуратно и не спеша. Только в таком случае изделие получится красивым и прочным.

Видео в этой статье содержит некоторую дополнительную информацию по озвученной теме. Если после ознакомления с материалом у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Как сделать межкомнатную дверь. Каркасная дверь своими руками.

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д.  Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см.  Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Материал: брус 40 х 40 — 12 метров; уголок 4 х 40 — 8 штук; шурупы по дереву 30 мм, 70 мм; двп — 2 листа; жидкие гвозди — 1 шт; рейка декоративная; ручка дверная; шпингалет.

Инструмент: ножовка; дрель; шуруповерт или крестовая отвертка; струбцина; сверло 2-3 мм ; рулетка; карандаш; линейка.

Как сделать межкомнатную дверь. Сборка каркаса.

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Как сделать  межкомнатную дверь. Обшивка двп.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Дальше дело фантазии и вкуса. После покраски обязательно опубликую фото.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Как сделать двери из фанеры своими руками: пошаговая инструкция

Если вы обладаете необходимыми навыками по работе с фанерой, то можете изготовить межкомнатные двери своими руками. Во-первых, это дешевле, чем покупать готовую конструкцию или заказывать дверь у производителя. Во-вторых, вы сможете изготовить дверь, точно соответствующую нужным размерам, выбрать свой дизайн и оформление. В-третьих, вы будете на 100% уверены в качестве и надежности конструкции.

В каких случаях лучше устанавливать

[important]Раздвижные конструкции – удобные и практичные. [/important]Они занимают гораздо меньше места, чем обычные распашные двери, в этом и состоит их главное преимущество. Благодаря тому, что отсутствует так называемая мертвая зона – место, предназначенное для открывания двери, увеличивается полезная площадь комнаты. Освобождается целый угол, который можно использовать в разных целях.

Двери-купе и раздвижные двери устанавливаются между комнатами. Особенно актуальны они в следующих помещениях:

• Кухня, где места всегда не хватает
• Межкомнатное пространство, когда два помещения разделяются между собой
• Туалет и ванная комната
• Гардеробная, здесь часто устанавливаются зеркальные двери

Изготовить двери можно не только из фанеры, но и из массива дерева. Однако фанера предпочтительней, если нужно сделать дверное полотно криволинейной формы. Востребованы такие конструкции в основном для гардеробных. Фанера хорошо гнется, так что с приданием нужной формы не возникнет проблем. Радиусные двери крепятся к таким же изогнутым профилям.

Кроме того фанера обладает небольшим весом, она устойчива к воздействию повышенной влажности и к перепаду температур, не боится попадания прямых солнечных лучей. За фанерой легко ухаживать, так как материал нормально переносит синтетические моющие средства.

Раздвижные

Механизм открывания раздвижных дверей обладает следующими преимуществами перед стандартными распашными конструкциями:

1. Не занимают лишнего места
2. Не распахиваются случайно при сквозняке
3. Не захлопываются сами по себе, что актуально в семьях с маленькими детьми

Фанерные полотна также обладают легким весом, так что нагрузка на стены минимальная.

[warning]Сложность монтажа таких дверей заключается в том, что для них необходимо устанавливать специальные короба, куда будут «прятаться» створки при открывании. [/warning]Об этом следует задуматься еще на этапе черновой отделки, так как придется делать специальные выемки в стенах. Это сложный и трудоемкий процесс, который обычно предпочитают доверить профессионалам.

Двери купе

Дверь-купе – это один из вариантов раздвижных дверей. Прежде, чем приступить к ее изготовлению и монтажу, нужно изучить основные особенности. Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверное полотно
• Ролики для передвижения полотна по направляющим
• Профиль
• Стопоры, ограничивающие движение дверей

Двери-купе обладают всеми достоинствами раздвижных конструкций. Разница состоит в том, что створки остаются снаружи и двигаются вдоль стен, а не «утапливаются» внутрь. Главное преимущество по сравнению с распашными моделями – это экономия места в комнате за счет использования полезной площади, которую обычно оставляют для открывания двери.

Если сравнивать с раздвижными конструкциями, то двери-купе проще монтировать. Для тех, кто планирует устанавливать двери своими силами, это важное преимущество. Для таких дверей нужны только направляющие и ролики. Сложные работы по монтажу короба, которые обычно планируются еще на стадии проектирования ремонта, здесь отсутствуют.

[important]Это самый простой вариант из всех раздвижных конструкций. [/important]Двери-купе из фанеры можно устанавливать как во время капитального ремонта, так и после него. Практически в любой момент времени стену можно оборудовать направляющими, а дверное полотно – роликами.

Необходимые материалы и инструмент

Монтаж раздвижных дверей из фанеры начинается с подготовительных работ. Нужно запастись необходимыми материалами и инструментом, чтобы впоследствии ничто не отвлекало от работы. Для создания простой двери потребуются следующие материалы:

• Брус в количестве 5 штук длиной 3 м и сечением 45 х 20 мм.
• Водостойкая фанера, подходят хвойные сорта. Габариты листа зависят от размеров дверного полотна.
• Утеплитель или наполнитель. Для обычной межкомнатной двери можно выбрать недорогой вариант, который не обладает свойствами шумо- и теплоизоляции. Но даже в межкомнатных конструкциях в качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату или пенополистирол.
• Строительный клей ПВА
• Рейка
• Профиль, который будет использоваться в качестве направляющих
• Ролики
• Шпатлевка для дерева
• Акриловый герметик для дерева

Из инструментов нужно приготовить:

• Дисковая пила, ручная или электрическая
• Лобзик
• Наждачная бумага
• Шпатели разных размеров
• Шуруповерт
• Электрическая дрель
• Фрезер
• Линейка
• Карандаш
• Малярный скотч
• Кисточки

Если вы планируете декоративную обработку поверхности, то вам пригодятся фрезеровальная машина и стусло.

Двери из фанеры своими руками. Пошаговая инструкция

Если следовать подробной инструкции по монтажу раздвижной двери, то установка ее своими руками не составит проблем. Вполне реально обойтись без помощи специалистов, чтобы самостоятельно изготовить фанерную дверь. Для это не нужен большой опыт, достаточно основных навыков ремонтных работ и умения обращаться с инструментом.

[warning]Существует два варианта фанерных дверей – однослойные и каркасные. [/warning]Разница при установке раздвижной конструкции состоит лишь в том, каким образом изготавливается дверное полотно.

Изготовление однослойной фанерной двери

1. Лист фанеры толщиной не менее 1 см нужно обрезать по заранее определенным параметрам
2. По периметру листа крепятся рейки или деревянные планки. Это необходимо для придания жесткости дверному полотну. Крепить планки можно шурупами, маленькими гвоздиками или при помощи столярного клея.
3. Для повышения прочности конструкции необходимы горизонтальные перемычки, в качестве которых используется та же рейка. Сначала их устанавливают на одной стороне листа, затем – на другой.
4. Чтобы придать двери более эстетичный внешний вид, можно сгладить переход от реек к основному полотну при помощи штапиков.
5. Далее дверь нужно отшлифовать, зашпатлевать и покрасить в нужный цвет. Можно просто покрыть фанеру лаком.
6. На готовую дверь устанавливается фурнитура

Изготовление каркасной двери

Для этого изделия потребуются два фанерных листа, которые будут крепиться на каркас из брусков и планок. Рамку изготавливают по размерам дверного проема. В одну конструкцию деревянные детали скрепляются саморезами или металлическими пластинами.

Первый лист фанеры фиксируется с одной стороны каркаса при помощи саморезов. Затем укладывается слой теплоизоляционного материала или просто наполнителя, чтобы дверь не была полой. Далее крепится вторая фанерная пластина с другой стороны конструкции. Осталось обработать полотно шпатлевкой и покрасить в желаемый цвет, закрепить фурнитуру – и раздвижная дверь готова к установке.

Монтаж конструкции

1. Крепление роликов к дверному полотну зависит от используемой системы. Нужно следовать рекомендациям производителей. Большинство из них рекомендуют отступить определенное расстояние от края и уже там крепить пластины под ролики. Крепятся они саморезами, длина которых не должна быть менее 70 мм. Их нужно закрутить строго перпендикулярно. В пластины устанавливают опоры под ролики, а на них уже крепятся и сами платформы с колесиками.
2. Монтаж направляющих осуществляется сверху над дверным проемом. Оптимальный вариант – сначала навесить профиль на сухой брус при помощи саморезов, а затем уже данную конструкции закрепить над дверным проемом.
3. Навешивание дверей на направляющие. Важно оставить расстояние между полом и дверным полотном, чтобы дверь при открывании и закрывании не шаркала по полу.
4. Монтаж стопоров. Сверху их монтируют прямо в профиль, заводя с боков. Внизу стопор необходим на том же уровне, что и сверху.

Завершающие работы – отделочные. Верхнюю балку можно закрыть планкой, совпадающей по цвету с оттенком двери.

Советы профессионалов

1. Если дверной проем ровный, то полотно можно вымерять строго по размерам. При проеме с кривизной берите полотно с запасом, чтобы оно перекрывало все отклонения.
2. Двери-купе навешиваются после ремонта, то есть стены должны быть оклеены обоями, а сам проем оштукатурен или окрашен.
3. При монтаже декоративной балки поместите ее так, чтобы она закрывала ролики. Конструкция будет выглядеть более красивой и аккуратной.

Таким образом, сделать и установить раздвижную дверь своими руками сможет даже непрофессиональный строитель. Главное – умение работать с инструментом, четкое следование инструкциям и желание изготовить по-настоящему качественное изделие.

Пример монтажа двери-купе можно посмотреть на видео

установка металлических дверей в каркасный дом своими руками

Каркасный дом – легкое строение, в котором установка в качестве входной двери полновесной металлоконструкции вряд ли оправдана. Хотя бы с той точки зрения, что при желании злоумышленник без проблем выпилит кусок стены и проникнет внутрь. Тем не менее, многие собственники таких сооружений решают установить железные двери и сделать это самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• строительный уровень;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• уголок;
• шуруповерт;
• стамеска;
• монтажная пена;
• деревянные клинья;
• анкеры.

Чтобы установить металлические двери для частного дома, построенного по каркасной технологии, нужно дополнительно укрепить проем. Лучше всего выполнить такие работы на стадии строительства. В противном случае размер прохода значительно уменьшится.

Классический порядок действий

После закупки материалов и подготовки инструмента можно приступать:

1. Смонтируйте обсадную коробку или окосячку. Предназначение конструкции – отделить стены строения от тяжелой металлоконструкции, сделав их независимыми друг от друга. Выберите по бокам готового прохода паз, обработайте его антисептиком и просушите. Вложите в него брусок пять на пять сантиметров – он должен войти плотно. Крепление здесь не допускается. Обсадную коробку соберите полностью, затем установите по уровню в проем и закрепите саморезами к бруску, не допуская, чтобы они прошили его насквозь. Не забудьте проложить утеплитель или используйте для задувания щелей пену.
2. Поставьте железный короб на клинья и выставите его по уровню. Произведите крепление анкерами через раму или на монтажные уши (в зависимости от того, как выпустил изделие производитель).
3. Навесьте дверное полотно и отрегулируйте его. Проверьте, как закрывается – оно не должно самопроизвольно распахиваться.
4. Проведите запенивание. Порог лучше посадить на герметик.
5. Закрепите наличники.

Установка металлической двери в каркасник – опасное предприятие в том плане, что в съеме мерок легко ошибиться даже опытному замерщику. Вызывая мастера, сделайте заранее окосячку. Только в этом случае все мерки будут сняты правильно. Но при таком раскладе есть один существенный минус – провести пару дней с открытым входом.

Фото с монтажа:
Делаем обсадную коробку	Готовим проем	Ставим дверь в проем
Ставим створку на брусок	Выравниваем положение	Крепим дверь на анкера
Клеим малярную ленту	Запениваем щели	Установленная дверь

Второй вариант монтажа

Здесь не предполагается разбор дверного блока на составляющие, поэтому без помощников никак не обойтись. После монтажа обсадной коробки:

1. Откройте полотно на 90°, заведите короб в проем.
2. Подложите толстые бруски под полотно, а раму поставьте на клинья.
3. Выполните выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Когда результат достигнут, проверьте, корректно ли закрывается полотно.
5. Произведите крепление на анкеры.
6. Далее повторите действия из предыдущей технологии.

Несомненный плюс каркасника в том, что он не дает усадку. Если металлоконструкция установлена правильно, то ее никогда не поведет.

Стоит ли устанавливать в строение каркасного типа массивную входную металлоконструкцию – каждый решает для себя сам. Описанные выше технологии позволяют произвести монтаж качественно и на долгий срок. Точно также ставятся двери с терморазрывом. Учитывайте, что они тяжелее и работать с ними, соответственно, сложнее.

Установка дверей в каркасном доме

При установке дверей в каркасном доме нередко допускается целый ряд ошибок, которые в будущем приводят к проблемам. Входной проем промерзает или, что еще хуже, продувается ветром. Дверь со временем расшатывается, в результате чего плохо открывается и закрывается, а также нарушается работа системы замков. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, установку дверей в каркасном доме нужно выполнять с соблюдением определенных правил. Как это делают настоящие профессионалы – подробно рассказано в данной статье.

Основные правила монтажа дверей в каркасном доме

Поскольку больше всего ошибок можно допустить при установке входной двери в каркасном доме, то практически все нижеперечисленные правила касаются именно их. Обустройство межкомнатных проемов немного проще, но и здесь есть немаловажные нюансы, незнание которых уже в ближайшем будущем сделает невозможным нормальную работу дверных полотен.

Правила установки дверей в каркасном доме:

• Монтаж дверей можно выполнять на любом этапе, начиная с момента, когда будет готов силовой каркас проема. Как известно, усадки каркасная технология «не знает», а потому ждать ничего не нужно.
• Компенсационные зазоры, которые оставляются над дверной коробкой в домах из бруса, в случае с каркасной конструкцией только навредят.
• По возможности дверные проемы необходимо проектировать и реализовывать так, чтобы расхождение их геометрических размеров с устанавливаемыми коробами если и было, то минимальное.
• Компенсировать значительное расхождение в размерах проема и короба при помощи монтажной пены – плохая идея. Конструкция должна быть жестко соединена с силовым каркасом дома.
• Металлические и пластиковые короба обязательно необходимо утеплять перед установкой.
• Дверной короб не стоит устанавливать прямо на черновой пол. Правильнее выставлять его на какие-то жесткие подкладки.
• Порог очень желательно защитить гидроизоляционным материалом.
• Залог успешной установки двери в каркасном доме – соблюдение вертикальных и горизонтальных плоскостей.
• Дверную коробку не стоит закреплять намертво без навешенного полотна и проверки работы двери с замками.
• Для фиксации дверной коробки используются, как правило, саморезы и пластины. На них экономить не стоит.

Придерживаясь уже этих правил, вы сможете установить входную металлическую дверь в каркасном доме так, чтобы она не продувалась, не промерзала, не «потела», и нормально функционировала.

Поэтапная установка входной металлической двери в каркасном доме

Даже если вы не собираетесь устанавливать входную дверь в каркасном доме своими руками, изложенная далее информация поможет понять, «на совесть» ли работает нанятый установщик. А располагая набором элементарных инструментов, помня о правилах, и руководствуясь следующим алгоритмом, вы и сами сможете установить дверь, даже если она тяжелая металлическая.

Алгоритм монтажа входной металлической двери в каркасном доме состоит из таких шагов:

1. Проверка геометрии проема. В дверном проеме важны два параметра – размеры и отсутствие отклонений от вертикальной плоскости. Первый проверяется рулеткой, и в случае большого расхождения с размерами дверной коробки корректируется, как описано в следующем пункте. Вертикальная плоскость проверяется при помощи отвеса.
2. Корректировка размеров проема. Помним о том, что большую разность размеров проема и короба компенсировать монтажной пеной не стоит. Если зазор получается очень большим, то его лучше всего компенсировать при помощи бруска требуемой толщины, закрепленного к силовому каркасу.
3. Подготовка проема. Сводится к его корректировке, а также к гидроизоляции места, где в дальнейшем будет порог. Черновые полы в этом месте, если до этого не были ничем обработаны, можно пройтись обмазочной гидроизоляцией. Обязательно укладывается полоска рулонной гидроизоляции, которая защитит металлический короб от коррозии.
4. Подготовка короба. В случае с металлической дверью дверная коробка внутри пустотная. Эти пустоты перед установкой обязательно надо утеплить. Сделать это можно при помощи минеральной ваты и монтажной пены. Работая с пеной, медлить не стоит, так как установить коробку надо будет до того, как она полностью расширится и затвердеет. Также заранее к коробу крепятся монтажные пластины.
5. Установка короба. Дверная коробка выставляется в проеме на деревянные бруски толщиной от 10 мм, после чего регулируется по уровню. Корректировать уровень можно при помощи деревянных клиньев. Выставленный короб закрепляется при помощи пластин и сквозных отверстий.
6. Навес дверного полотна. Дверное полотно навешивается на петли, после чего проверяется работа замков и открывание двери.
7. Завершающий этап. Если дверь нормально функционирует, можно приступать к капитальному креплению коробки. Получившиеся зазоры задуваются монтажной пеной и закрываются наличниками после отделки стен дома.

Межкомнатные двери в каркасном доме устанавливаются еще проще. Внутри жилья нет необходимости ничего утеплять и задувать. Щели и зазоры в последствии закрываются наличниками.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Каркасные двери: характеристики определяет конструкция

Каркасные двери: характеристики определяет конструкция

Каркасные двери – одна из наиболее популярных категорий. Она включает в себя большое количество моделей, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности определяющие их эксплуатационные характеристики.

Судить о свойствах каркасных полотен можно лишь применительно к конкретной модели, настолько могут отличаться их свойства. Так, отечественные двери с облицовкой из ПВХ не боятся влажности, а шпоновые модели относятся к ней не слишком хорошо. Пустотелые конструкции менее прочны, чем двери каркасно-сотовые, которые, в свою очередь, уступают в этом отношении усиленным моделям, заполненным деревянными брусками.

В общем виде такие модели состоят из каркаса и заполнения, поэтому следует рассмотреть каждый из элементов в отдельности.

Каркас

Остов дверей — это брус из массива или клееный брус. Последний называется еще наборным, поскольку составляющие его кусочки дерева при склеивании подбираются так, чтобы шло чередование направления волокон. Таким образом, прочность клееного бруса не уступает массиву, при этом наборная конструкция менее подвержена деформации при изменении температуры и влажности.

Заполнение

Каркас может быть заполнен без деления пространства (сплошное заполнение), или иметь мелкопустотное заполнение. Практикуется применение ячеистых конструкций из бумаги для заполнения каркасов. Листовое покрытие значительно повысит прочностные характеристики конструкции, однако, каркасно-щитовые двери, как называют модели с покрытием, тяжелее, чем остальные виды.

Покрытие

Каркасные межкомнатные двери могут иметь различную финишную отделку, которая во многом определяет устойчивость полотна к внешним воздействиям и цену каждой модели.

Возможные варианты:

Натуральный шпон – наборное покрытие из тонких пластин натурального дерева.

Достоинства – экологичность, эстетичный внешний вид, поверхность практически не отличимая внешне от массива дерева.
Недостатки – низкая устойчивость к механическим повреждениям, действию влаги.

Ламинат – покрытие из бумаги с нанесенным защитным слоем.

Достоинства – низкая стоимость.
Недостатки – низкая устойчивость ко всем типам повреждений, низкая износостойкость.

ПВХ – пленочное полимерное покрытие.

Достоинства: надежность, прочность, устойчивость к воздействию влаги и некоторых агрессивных химических веществ.
Недостатки – ненатуральность материала, способность при горении выделять отравляющие вещества.

Экошпон – пленочное покрытие с применением натуральных составляющих.

Качество во многом зависит от вида пленки и соблюдения технологии её нанесения, которые можно оценить, посмотрев на обратную сторону обналички.

Достоинства – прочность, влагостойкость.
Недостатки – меньшая, чем у ПВХ устойчивость к механическим повреждениям, присутствие синтетических материалов.

МДФ – древесноволокнистый листовой материал.

Достоинства: влагостойкость, не подвержен деформации, не поражается грибками, устойчив к механическим воздействиям.
Недостатки – увеличивает вес конструкции.

Каркасная дверь с МДФ впоследствии может быть окрашена или декорирована другим способом.

Простота конструкции таких моделей – причина того, что каркасная дверь своими руками часто изготавливается в домашних условиях. Однако, для получения действительно красивой, прочной и надежной модели необходимо соблюдать точность при замерах, раскрое и сборке полотна. Тем не менее, некоторым мастерам при условии использования качественных материалов удается создать конструкции, практически не уступающие фабричным.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного полотна во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли использовать регулировочную прокладку для одной из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цельная гвоздь, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Регулировка накладки дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины соответствующей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Вверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как установить замену дверной коробки

Замена дверной коробки может показаться непростой задачей, особенно если вы никогда не сталкивались с подобными проектами. Однако, как ни странно, этот проект может оказаться намного проще, чем вы можете ожидать.Это, безусловно, будет дешевле, чем платить профессионалу, который сделает это за вас. Все, что вам нужно для замены дверной коробки, — это несколько основных инструментов и материалов, а также несколько хороших и надежных инструкций, таких как те, которые вы найдете ниже.

Шаг 1. Выбор новой дверной коробки

При выборе дверной коробки вам сначала нужно знать размер рамы, который заменит вашу существующую дверную коробку. Не все дверные коробки имеют универсальный размер. Если вы планируете определить размер рамы путем измерения существующей рамы, измерьте внешние размеры по высоте, ширине и толщине от одной внешней поверхности стены до поверхности противоположной боковой стены (внешние размеры измеряются от одной внешней поверхности до противоположной. внешняя поверхность).При покупке оправы возьмите с собой эти размеры и измерительную ленту.

Шаг 2. Удаление старой дверной рамы

Если вы не планируете повторно использовать старую раму, которую вы удаляете, вам не нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее при снятии. Единственное, что вам нужно — это не повредить проемы стены, к которым вы будете прикреплять каркас, и любой гипсокартон, который будет открыт, когда вы прикрепите новую дверную коробку. Лучший способ снять старую раму — использовать монтировку.Если вы хотите повторно использовать старую дверь, снимите ее с рамы, прежде чем начинать вырывание рамы.

Шаг 3 — Проверьте дверной проем на предмет уровня и отвеса

После того, как ваша старая дверная рама будет снята, используйте плотницкий уровень, чтобы определить, является ли поверхность стеновых стоек в дверном проеме отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно вставить прокладки, чтобы сделать его квадратным и вертикальным. Кроме того, измерьте, чтобы убедиться, что новая рама подойдет правильно. Вам нужно, чтобы ширина дверного проема была на 2 дюйма больше ширины рамы, а высота проема была на 1–2 дюйма больше высоты рамы.

Шаг 4 — Установка новой дверной рамы

Вставьте новую раму в дверной проем и убедитесь, что она плотно прилегает. При необходимости отрегулируйте прокладки, чтобы они лучше подходили. Прокладки должны находиться на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга, по одной возле каждой дверной петли. Перед тем, как закрепить новую раму на шпильках, проверьте ее еще раз, чтобы убедиться, что она ровная, ровная и ровная, а ее углы находятся под точными прямыми углами. Наконец, прикрепите дверную коробку к шпилькам проема с помощью молотка и чистовых гвоздей 8D.Когда закончите, прикрепите гильзы, используя 4D финишные гвозди.

Шаг 5 — Отделка

Последним шагом будет разметка и вырезание петель в новой раме и заполнение отверстий для гвоздей шпатлевкой или шпатлевкой. Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте и покрасьте дверную коробку и наличники.

9 простых шагов по обрамлению двери

Прежде чем вы сможете установить новую дверь, вам понадобится дверная коробка. Но как, черт возьми, вы собираетесь его сделать?

Не волнуйтесь — это не так сложно, как вы думаете! Мы проведем вас через этот процесс, шаг за шагом.А когда мы закончим, вы будете готовы приступить к следующему проекту.

Давайте начнем с рассмотрения инструментов, которые вам понадобятся для работы.

Инструмент для обрамления двери

• Кусочки пиломатериалов 2 × 4 (выберите то, что будет хорошо смотреться с дверью)
• Уровень
• Рулетка
• Гвозди
• Пистолет для молотка или гвоздя
• Циркулярная пила или пила
• 0.Фанера толщиной 5 дюймов

Как обрамить дверь

Шаг 1. Определитесь со своим подходом

Стоит отметить, что есть готовые дверные коробки. Если у вас дверь и стены стандартного размера, они подойдут. И если вы беспокоитесь, что у вас не будет времени построить дверной косяк с нуля, вам стоит подумать о них.

Но если вы готовы использовать подход «сделай сам», вы можете сэкономить немного денег. А если у вас очень толстые стены или дверь нестандартного размера, у вас может не быть выбора.В любом случае, вы получите огромное удовольствие, взявшись за этот проект самостоятельно.

Второе решение, которое вам нужно принять, покупаете ли вы дверную коробку или строите, — это древесина. Межкомнатные дверные коробки не должны выдерживать большой вес, поэтому вам не о чем беспокоиться. Но вы захотите что-то, что будет хорошо смотреться в вашем доме.

Если вы собираетесь оставить дверь с естественной отделкой, выберите подходящую древесину. Но если вы собираетесь его раскрашивать, вы можете позволить цене быть вашим ориентиром.Сосна отлично справится со своей задачей и не будет стоить целого состояния.

Шаг 2. Получите основные измерения

Очевидно, что дверная коробка должна соответствовать размеру вашей двери — вот с чего вы начнете. Возьмите рулетку и измерьте высоту и ширину двери.

Дверная коробка должна быть на два дюйма шире двери и на 1,5 дюйма выше. Это позволит разместить дверные косяки, а также петли и прокладки, необходимые для подвешивания двери.

Совет от профессионала: Это также хорошее время, чтобы проверить, соответствует ли ваша дверь нужного вам размера! Если он ведет в кухню или подсобное помещение, он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместилась стиральная машина.В идеале она должна быть шириной 36 дюймов.

Шаг 3. Отрежьте и установите верхнюю пластину

Теперь, когда вы знаете размеры дверной коробки, можно приступать к распиливанию древесины.

Первый кусок, который нужно разрезать, — это верхняя пластина. Это доска, которая проходит поверх шипов. (Шпильки — это куски дерева, которые стоят вертикально по бокам рамы и поддерживают стену.) Вы хотите, чтобы верхняя пластина была той же ширины, что и грубый дверной проем.

Отрежьте его по размеру дисковой пилой. Затем прибейте его к балкам потолка.

Профессиональный совет: Гвозди 12D — хороший выбор для врезания в потолочные балки.

Шаг 4: Отрежьте и установите подошву

Следующим отрезком является подошва. Это кусок дерева, который проходит по нижней части дверного проема. Как и верхняя пластина, она должна быть той же ширины, что и грубый дверной проем.

Установите его на место и закрепите парой гвоздей с каждого конца.Не ставьте гвозди по всей ширине. Позже вы снимете среднюю часть подошвы, когда повесите дверь.

Шаг 5: Отрежьте и установите шкворни

Королевские шпильки — это куски дерева, которые стоят вертикально по бокам грубого отверстия. Измерьте высоту между верхней пластиной и подошвой с обоих концов. Теперь вырежьте два куска дерева по этим размерам.

Теперь вам нужно измерить высоту между верхней и подошвой для второго набора королевских шпилек.Они будут расположены на ширине двери плюс пять дюймов.

Отметьте это карандашом на верхней и подошвенной пластинах, затем измерьте расстояние между ними. Отрежьте два куска дерева по этим размерам.

Закрепите первые две винтовые шпильки по бокам грубого проема с помощью гвоздей 12D. Вбейте их под углом, чтобы получился так называемый «ноготь на пальце ноги».

Теперь установите между ними две другие королевские шпильки, расположив их на ширине двери плюс пять дюймов.

Совет для профессионалов: Не думайте, что расстояние между верхней и подошвой будет одинаковым на всем протяжении проема двери. Измерьте, куда пойдет каждая из королевских шпилек, если пол или потолок неровные.

Шаг 6: Отрежьте и установите шпильки домкрата

Кусочки дерева, которые находятся рядом с королевскими шпильками, известны как шпильки. Они короче, потому что будут поддерживать перемычку двери.

Отрежьте два куска древесины 1.На 5 дюймов выше вашей двери. Это твои шпильки для домкратов. Прибейте их к самой внутренней паре королевских шпилек.

Шаг 7: Вырежьте и установите жатку

Жатка устанавливается на шпильки домкрата. Отрежьте два куска бруса. Они должны быть той же длины, что и расстояние между шпильками домкрата, плюс ширина шпилек домкрата. Это будет означать, что они будут плотно сидеть на шпильках, между шпильками типа «король».

Переверните деревянную балку на бок так, чтобы самая узкая грань оказалась сверху.Сложите две части вместе, положив в середину лист толщиной 0,5 дюйма. Это даст вам правильную толщину стенки 3,5 дюйма.

Теперь используйте молоток или пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить жатку к верхней части шпилек домкрата.

Шаг 8: Отрежьте и установите штифты

Теперь у вас есть зазор между заголовком и верхней пластиной. В зависимости от высоты вашей двери она может быть довольно большой.

Чтобы все было в безопасности, вам нужно добавить одну или две шипы.Они будут располагаться вертикально между жаткой и верхней пластиной. Нужен ли вам один или два, зависит от ширины вашей двери. Если он очень широкий, используйте два для большей устойчивости.

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние между жаткой и верхней пластиной. Это та длина, которая вам понадобится, чтобы отрезать гвоздик или гвоздики.

Теперь закрепите шпильки на месте ногтем на ноге, как и раньше. Шпильки необходимо прибить как к сборке внизу, так и к верхней пластине вверху.

Шаг 9: Отрежьте среднюю часть подошвы

Теперь вам нужно удалить часть подошвы, которая находится между двумя шпильками домкрата. Возьмите пилу и осторожно прорежьте дерево рядом с каждой стойкой домкрата. Ваш каркас готов, и вы готовы повесить новую дверь!

Вы можете задаться вопросом, не проще ли избежать разрезания подошвы, прикрепив ее пополам. Это сделано для того, чтобы нижняя часть кадра оставалась красивой и квадратной.

Дополнительные чаевые

Если вам нужно прикрепить каркас к стене из бетонных блоков, гвозди — не лучший выбор. Вместо этого используйте винты Tapcon. Они придут со своим сверлом. Используйте его, чтобы предварительно просверлить в стене отверстия нужного размера. Тогда винты легко войдут.

В этом руководстве предполагается, что вы начинаете с нуля, а дверной косяк не установлен. Но если вы меняете дверь на дверь другой высоты, возможно, вам не придется все переделывать.

Если ваша новая дверь ниже, просто отрежьте новую перемычку и установите ее на нужной высоте.(Помните, что это на 1,5 дюйма выше, чем у новой двери.) Добавьте шип для устойчивости.

А если разница небольшая, то может быть и проще. Возможно, вам удастся прикрепить еще один кусок дерева к нижней части существующего коллектора. Просто убедитесь, что это правильная толщина, чтобы новая нижняя часть заголовка находилась на правильной высоте.

Однако если ваша новая дверь выше старой, у вас будет больше работы. Вам нужно будет выбить винты или гвозди, удерживающие шпильки домкрата на месте.Сделайте то же самое с заголовком. Затем выньте шпильки домкрата и жатку.

Отрежьте новые шпильки домкрата до нужной длины и прикрепите их к шпилькам с шайбой гвоздями или винтами. Замените заголовок поверх них. Прибейте его к новым шпилькам домкрата и обратно в верхнюю пластину. Теперь рама готова для новой двери.

Надеемся, вам понравилось наше руководство по обрамлению дверей. С самого начала соберите все, что вам нужно, и не торопитесь, и это не сложная работа. Как и во всех случаях, когда вы делаете все своими руками, дважды отмерьте и один раз отрежьте, чтобы ваш проект прошел гладко.

Если вы начинаете с нуля с новой сборкой, вам придется немного поработать. Но вы получите огромное удовлетворение, когда откроете новую дверь. А если вам нужно изменить существующую дверную коробку, наши дополнительные советы помогут.

Если вы планируете заняться этим проектом, мы надеемся, что вы почувствуете вдохновение! А если вы уже обрамляли дверь, прокомментируйте и расскажите, как все прошло.

Изготовление дверного косяка, установка петель + установка | Серия дверей «сделай сам», часть третья

Рекламные объявления Вы определили правильный размер двери, и вы ее построили.А теперь пора его повесить. Вот как я сделал простой дверной косяк, добавил петли и установил дверь:

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылка на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Инструменты

• Фрезерный станок (я использую этот)
• Шаблон для врезки (я купил этот, в котором есть все необходимое, включая бит, чтобы направить соответствующие пазы для петель, ответных планок и пластин защелок в дверь и косяк )
• Измерительная лента
• Отвертка или ударная отвертка

Материалы и оборудование

• 1 × 4 или 1 × 6
• Прокладки
• 3 петли с закругленными краями (вы можете использовать петли с квадратными краями, но вы можете необходимо вырезать закругленные края, которые получится у вашего маршрутизатора + шаблона)
• Несколько винтов или гвоздей с плоской головкой примерно 1 ¼ ”-1 ½”

* Некоторые продукты ссылаются на партнерские сайты.Смотрите мое полное раскрытие здесь.

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он у меня хорошо сработал! **

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Инструкции по установке двери своими руками

ШАГ 1

После того, как ваши три части дверной коробки будут обрезаны до нужного размера, загрунтуйте и покрасьте их . Теперь это сделать намного проще, пока петли не были ввинчены и все это было прикреплено к двери.

STEP 2

Используя шаблон для пазов, проложите соответствующие пазы для петель на двери и косяке.Начните с пазов на двери, затем с пазов на косяке.

Примечания по размещению дверных петель

• Расположение петель варьируется в зависимости от того, является ли ваша дверь поворотной влево или вправо, поворотной или наружной.
• Моя дверь, которая вращалась слева, означала, что петли будут с правой стороны двери, если смотреть спереди. Это также распашная дверь, что означает, что петли будут видны снаружи, а закругленная сторона паза будет с задней стороны двери.
• Я читал различные мнения о том, где должны быть размещены петли, но в конечном итоге остановился на выборе одной 5 дюймов сверху, одной 5 дюймов снизу и третьей посередине между ними.

Вот фотография полного комплекта для врезки дверей Milescraft 1213. Имеется возможность делать пазы в дверях толщиной 1-3 / 4 ″ или 1-3 / 8 ″.

Когда вы поворачиваете красные ручки на передней панели, эта деталь сзади вращается, устанавливая правильное расстояние в зависимости от выбранной вами толщины двери.

Поскольку моя дверь сделана из бруса 2 × 6, ее толщина составляет 1-1 / 2 ». Ни один из вариантов настройки толщины не является правильным.

(Я не делал фото, пока делал это, поэтому на фотографиях ниже показан шаблон в формате 2 × 4, который имеет ту же толщину, что и моя дверь, сделанная из 2×6.)

При установке на 1 3/8 ″, Будет вырезано недостаточное количество двери:

При установке на 1 3/4 ″ слишком большая часть двери будет вырезана: Рекламные объявления

Решение: краска толщиной 1/4 ″ (или любой обрезок 1 / 4 ″)

Добавьте малярный карандаш на ту сторону, к которой упираются красные ручки шаблона для пазов.Твоя дверь толщиной 1-1 / 2 дюйма теперь 1-3 / 4 ».

Установите приспособление на 1-3 / 4 ″

Вставьте правильный шаблон, в зависимости от размера ваших петель. В комплект входят варианты дверных петель 2,5, 3, 3,5, 4 и 4,5 ».

Поместите приспособление в правильное место на двери: Рекламные объявления

Прикрепите приспособление к двери, прикрутив его сверху и снизу (вы можете заполнить и перекрасить эти отверстия позже).

Присоедините к маршрутизатору прилагаемую фрезу. Установите глубину выреза, равную глубине петли, чтобы петля прилегала к двери заподлицо.

Я подумал, что поступил здесь сообразительно, установив глубину фрезы точно равной глубине петли. Я забыл, что шаблон для долбления добавляет еще один слой глубины, поэтому фреза не ударится даже по дереву при такой установке. Redo! Advertising

Я решил присмотреться к нему, затем протестировать на ломе, и мне повезло с нужной глубиной с первой попытки. Вот мой тест на ломе 2 × 4. Как видите, я просто установил толщину 1-3 / 8 ″.

Что не возвращает сокращение достаточно далеко.(Вот почему мы будем использовать малярный карандаш и установим толщину 1-3 / 4 ″ при выполнении пазов для петель на нашей настоящей двери!)

Вот настоящий паз для петель на моей настоящей двери, после того как я ее перекрасил .

И петля заподлицо!

Сделав прорези в двери для всех трех петель, возьмите 1 × 4 или 1 × 6, который будет той стороной рамы, к которой прикреплены петли. Отметьте размещение всех петель с учетом зазора 1/8 дюйма, который будет между дверью и верхней частью дверной коробки: Рекламные объявления

Отметьте правильное расположение всех петель (должно совпадать с петлями на дверной коробке). дверь), затем с помощью шаблона для пазов проложите пазы на дверной коробке.Опять же, вы будете использовать малярный карандаш и установить толщину 1-3 / 4 ».

Шаг 3

Закрутите петли. Прикрепил сначала к двери, а потом к боковой части косяка. На этом этапе вы присоединяете петли двери только к дереву. Это еще не полный дверной короб.

Шаг 4

Постройте остальную часть дверной рамы вокруг двери, следя за тем, чтобы рама оставалась квадратной. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка.

Вот моя дверь после того, как была построена рама: Объявления

Шаг 5

Прикрепите дверную коробку к дверному проему.

Вставьте дверь + раму в проем. Используйте прокладки, чтобы закрыть зазоры и при необходимости выровнять дверь. Мне не нужно было этого делать, потому что моя дверь и рама плотно прилегали.

Вот моя дверь после того, как задвинула ее на место. Видно, что боковой косяк не хотел прилегать к проему, что делало невозможным «закрыть» дверь.

Но это не проблема. Как только Джим пришел домой, я попросил его помочь мне удержать дверную косяк на месте, открыв дверь, пока я прибивал коробку на место.

Тах-да! Вот он, с прибитой рамой. (также добавлена ​​дверная ручка, о которой я расскажу в следующем посте). Вот это да. Я был шокирован, когда он открылся… закрылся… оставался закрытым. Это сработало! Я понятия не имел, что способен на это!

Не забудьте заглянуть позже на этой неделе, чтобы увидеть последний пост в серии «Сделай сам», где я расскажу о добавлении отделки и вырезании отверстия для дверной ручки и защелки!

Узнайте больше из серии DIY Door

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как построить дверную коробку

В основе любой хорошей дверной установки лежит прочная и аккуратно сделанная дверная коробка. Если дверная коробка под дверными косяками непрочная или не соответствует действительности, все, что на ней построено, не будет работать должным образом. С другой стороны, если вы правильно обрамите дверь, косяки и обшивка будут выглядеть профессионально, а сама дверь будет свободно раскачиваться и плотно закрываться.

Хорошо то, что дверная коробка не дорогая и не сложная в изготовлении.Дверная коробка состоит только из четырехугольников и гвоздей. Создание качественной дверной коробки — это, в основном, правильное разрезание половинок на четыре и прибивание их в нужных местах. Никаких других материалов не требуется, и ваши единственные инструменты — молоток, пила, уровень и рулетка.

Как строится хорошая дверная коробка

Верх двери

• Заголовок : Заголовок представляет собой горизонтальный прямоугольник размером два на четыре, который проходит по ширине дверной коробки. Это самая верхняя часть дверной коробки.Верхняя часть открытого кожуха двери будет прикреплена к коллектору.
• Короткие опорные шпильки : короткие вертикальные шпильки проходят между жаткой и верхней пластиной.

Определение

Верхняя пластина представляет собой серию удвоенных плиток два на четыре, которые непрерывно проходят по периметру комнаты или дома. Верхняя плита уже является частью дома и не является частью конструкции дверной коробки.

Нижняя часть двери

Горизонтальная нижняя (или подошвенная) плита размером 2 на 4 опирается на черновой пол дома.Строительные элементы, образующие стороны двери — цапфа и шпилька — опираются на нижнюю пластину. Подошва / нижняя пластина может уже быть на месте или вам может потребоваться ее добавить.

Стороны двери

• King Stud : Королевская шпилька представляет собой вертикальную шайбу размером два на четыре, которая проходит от подошвы к верхней пластине. Верхняя часть королевской шпильки соприкасается с нижней частью верхней пластины.
• Шпилька домкрата : Шпилька домкрата представляет собой вертикальную шпильку два на четыре, которая проходит от подошвы к жатке.Верхняя часть шпильки домкрата касается нижней части жатки и поддерживает жатку.

Как обрамить дверь

Ознакомьтесь с нашими подборками дверных коробок своими руками? Вы их полюбите! Дверные коробки известны своей уникальной конструкцией и всегда изготавливаются с простыми конструкциями, что гарантирует их прочность и долговечность. Этот «сделай сам» покажет вам, как создать дверь самым простым и быстрым способом, используя несколько уникальных дизайнов, которые могут не встречаться в большинстве дверных коробок, которые вы, возможно, знаете.

Шаги упрощены, чтобы вы не допускали ошибок во время обучения в процессе создания. Итак, без лишних слов, давайте погрузимся в суть дела и посмотрим, как это можно сделать.

1. Как сделать дверную коробку

Это первая идея руководства дверной коробки в этом списке, и на данный момент это одна из самых простых. Это простой план дверной коробки, который может быть выполнен кем угодно. , с опытом работы с деревом или без него. Создатель начал это видео-руководство с того, что указал на разницу между покупкой уже сделанной дверной коробки и изготовлением нестандартной дверной коробки самостоятельно.Было бы лучше сделать его дома, и вы тоже можете это сделать.

2. Как сделать дверную коробку

Вы никогда не должны покупать дверную коробку снова, после прослушивания и просмотра этого видео-руководства, когда вы слушаете, как создатель объясняет, как легко сделать дверную коробку дома. Создатель использовал несколько простых материалов, поиск которых не займет у вас времени, несколько деревянных досок, несколько шурупов, столярный клей и несколько других принадлежностей. Эта дверная коробка была сделана для размещения наружной двери нового дома создателя.Если вы преследуете ту же цель, не смотрите дальше.

3. Дверная коробка своими руками

Это некоторые дверные коробки, создатель использовал множество материалов и инструментов, чтобы сделать эту дверную коробку, и это одна из самых прочных и прочных дверных коробок в списке. Вам понадобятся плечевые ремни, скоростной угольник, гусеничная пила, храповые зажимы, большая дрель с патроном, ударная дрель, пылесос Festool, планировщик на 18 В и многое другое. Все эти инструменты используются, потому что создатель — опытный плотник.Если вы только новичок, эти инструменты могут показаться странными и довольно сложными в использовании, поэтому вы можете попробовать другое руководство, если вы запутаетесь в процессе создания.

4. Как обрамить дверь

С помощью этого руководства обрамление двери станет легкой задачей. Перед установкой двери вам понадобится рама, а также несколько материалов и инструментов, которые будут использоваться для выполнения этой работы. Вам понадобятся пиломатериалы 2х4, сантиметровая лента, гвозди, пистолет для гвоздей или молоток, уровень и циркулярная пила.Первый шаг — измерить дверь, чтобы узнать размер, с которым нужно работать, и, желательно, иметь быстрый набросок того, как дверь будет выглядеть на бумаге. Остальные этапы процесса изготовления не требуют усилий.

Щелкните для получения более подробной информации

См. Также: 13 Планы дверных навесов своими руками

5. Дверная рама своими руками

Это идея дверной коробки для большой двери, вам понадобится шесть пиломатериалов 2х4 и коробка 12d гвоздей. В качестве инструментов вам понадобится обрамляющий молоток, лазерный уровень, электрическая торцовочная пила, рулетка и карандаш.Вы также потратите от 30 до 60 долларов на этот проект, и он продлится примерно 1 час 15 минут. Это очень просто, и вы обнаружите, что это легко, просто внимательно следуйте инструкциям, и у вас не возникнет никаких проблем на этом пути.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Как сделать дверную раму

Практически, менее чем за 2 часа, вы можете закончить изготовление дверной коробки, если вы вообще решите использовать это руководство. Первым делом создатель выбрал древесину, которую он хотел использовать, после чего он приступил к нанесению меток и гвоздей на различные части деревянного каркаса, от верхней пластины до пола.Этот проект довольно легко выполнить, и его может выполнить человек, имеющий достаточный опыт работы с деревом.

Щелкните для подробностей

7. Самодельная дверная коробка со сваркой

Изготовление дверной коробки с помощью сварки подразумевает, что дверная коробка сделана из металла, и это именно то, что использовал создатель. Он использовал квадратную металлическую трубу для изготовления дверной коробки, и ее было очень легко построить. От резки до сварки было проще простого, но с вашим уровнем опыта это может быть другая история для вас, несмотря на то, что процесс изготовления довольно прост, чтобы даже новичок мог пройти через него / ее путь.

8. Как сделать дверной косяк

Вот пошаговая процедура того, как сделать дверной косяк, для завершения которой требуется некоторый уровень экспертных навыков. Хотя, если этот проект представляет собой проект дверной коробки, который вы искали, то я считаю, что шаги достаточно просты для вас, если вы будете внимательно им следовать. Размер дверного косяка создателя — 80 x 210 см.

9. Как обрамить дверной проем

Это видео-руководство предназначено для того, чтобы научить вас обрамлять дверь.Видеогид не только научит вас, как обрамлять эту конкретную дверь на видео, но и впоследствии обрамить другие виды дверей, используя математический подход всякий раз, когда вы захотите обрамить дверь, и вы сможете придумать свой собственный дизайн после изучения руководства. .

См. Также: 21 Идеи для раздвижных дверей своими руками

10. Как повесить и обрамить дверь

Вот еще одно творческое руководство, которое научит вас, как повесить и обрамить дверь. Это легко и просто создать с нуля, как автор покажет в этом руководстве.Создатель начал с упаковки косяка, а когда он был закреплен, он перешел к дверной коробке, которая была самой простой частью всего проекта.

Щелкните для получения более подробной информации

11. Как построить систему дверной коробки карманного типа

Эта дверная коробка должна быть такой же элегантной, как на изображении выше, поэтому с этим руководством вам понадобится карманная дверь, лобзик, отвертка, уровень, рулетка и несколько других инструментов, которые помогут вам с легкостью изготовить эту дверную коробку. Единственным недостатком является то, что навыки работы с деревом, необходимые для этого проекта, являются навыками эксперта, и этот проект займет до 5 часов, чтобы завершить с помощью простых шагов.

Щелкните для получения дополнительной информации

12. Как установить дверной косяк

Прочный дверной косяк необходим, если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась должным образом без трещин, и это руководство покажет вам, как установить дверь косяк с легкостью. И если вы впервые занимаетесь подобным столярным проектом, вы также узнаете, как обрезать древесину по размеру. Вам просто нужно несколько простых инструментов, и все готово.

13. Облицовка двери своими руками

В этом видео-руководстве вы узнаете, как превратить дверь без рамы в дверь с красивой и прочной рамой.Это очень легко и просто понять. Создатель этого видео-руководства покажет вам, как сделать простую обшивку в ручном стиле, которая впишется в вашу дверь, и при этом сделать это недорого.

14. Бетонная дверная рама своими руками

Вот руководство, которое касается изготовления дверных рам из цемента. Он очень прочный, долговечный, но на его создание уходит много времени, и вам может потребоваться дополнительная рука, чтобы установить каркас после застывания бетона. Процесс изготовления очень простой, а результат просто потрясающий.

15. Как обрамить оконный и дверной проем

С помощью этого руководства вам нужно будет не только сделать дверную коробку, но и оконную раму. Если бы вы делали это самостоятельно без руководства, это заняло бы дни, и вы все равно могли бы не понять это правильно, но с помощью этого руководства вы можете спланировать и построить деревянную стенную раму, содержащую окно и дверь.

Заключение

Вы можете построить с нуля и установить любую дверную коробку по своему желанию, пользуясь списком направляющих в списке выше.Обрамить дверь легко, но все зависит от того, какая дверь у вас есть, планировка, которую вы хотите использовать, подойдет для вашей двери. Итак, это все, что у нас есть для вас сегодня, я считаю, что список дверных коробок DIY помог вам спланировать и построить идеальную дверную коробку для вашего дома, в зависимости от выбранного вами руководства, которое соответствует вашим потребностям. Спасибо за просмотр.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь.Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери.Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Хомуты, хомуты и другие хомуты

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал паз, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться.Канавка — это волос шире 3/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот и вставок (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках необходимо скосить, а оставшуюся часть удалить в месте пересечения перекладины и перекладины. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил вспомогательное ограждение к моему торцовому упору для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Соответствующая угловая деталь отрезана вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Иногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазе. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить, нет ли каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

× .