Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани

Строительство стен

Стены каркасной бани

Утепление

Утепление пенопластом

Возведение каркасной бани

Стена в разрезе

Небольшая каркасная баня

Компактная каркасная баня

фото отчет строительства бани на дачном участке

Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.

Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.

Содержание

1. Выбор проекта каркасной бани
2. Заготовка материала
3. Установка свай
4. Выводим «нулевой уровень»
5. Готовим основание под каркас
6. Делаем песчаную подушку под основание бани
7. Строительство основания каркаса
8. Монтаж каркаса стен бани
9. Монтаж каркаса крыши
10. Обшивка стен листами ОСП
11. Укладка кровельного железа
12. Установка окон

Выбор проекта каркасной бани

Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.

Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.

Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

• винтовые сваи – 12 штук;
• деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра;
• обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра;
• обрезная доска 25*150 мм – 2 куб. метра;
• листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
• металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.

Расходный материал:

• строительный песок – 30 тонн;
• рубероид – 10 рулонов;
• перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.

Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта.

Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.

Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Готовим основание под каркас

На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.

После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.

Делаем песчаную подушку под основание бани

Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.

Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.

На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).

Строительство основания каркаса

В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.

Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».

Монтаж каркаса стен бани

В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.

При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.

Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.

После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.

Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.

Монтаж каркаса крыши

Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.

Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.

После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).

Обшивка стен листами ОСП

Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.

Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.

Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.

Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.

Укладка кровельного железа

В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» – цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».

Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.

После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.

Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.

При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

Установка окон

В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.

Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.

Как покрасить OSB плиту

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 24.10.22

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

БэнксФото/Getty Images

В этой статье

• Подготовка

• Прежде чем начать

• Прокатка и распыление краски

• Запечатывание краев

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

OSB, или ориентированно-стружечная плита, имеет чешуйчатый вид и неровную текстуру. Это надежная и популярная подложка для ковровых покрытий, плитки, паркетных полов, обшивки стен и крыш. ОСП изготавливается из множества слоев колотой низкосортной древесины; это пряди. Эти нити располагаются плоско, а затем ориентируются перпендикулярно друг другу. Перекрестно заштрихованные нити, пропитанные смолами, помогают создать устойчивость OSB. Ориентированно-стружечная плита в первую очередь предназначена для использования в качестве функциональной плиты, а не готовой плиты. Он широко используется и принимается в строительстве и ремонте из-за его низкой стоимости, высокой прочности и доступности. Иногда он используется в качестве готовой поверхности в подсобных помещениях, таких как сараи, прачечные, прихожие и подвалы.

Если вы хотите использовать OSB в качестве отделочного материала, вы можете успешно покрасить его, чтобы он выглядел хорошо и, возможно, даже повысил его полезность. Но ОСБ имеет ряд ограничений и требует специальной подготовки перед тем, как приступить к нанесению краски.

Подготовка

Ассоциация производителей инженерной древесины (известная как APA) признает, что вы можете успешно покрасить OSB «Exposure 1». Но главная их оговорка заключается в том, что OSB имеет тонкое восковое покрытие, которое защищает его от влаги и препятствует покраске. Кроме того, хорошо видимая природа прядей OSB, вероятно, проявится на одном слое краски, поэтому, вероятно, потребуется шпатлевка и тяжелая грунтовка, чтобы удалить часть текстуры древесины. Кроме того, вы должны избегать попадания воды на любой из краев OSB, так как это может привести к вздутию или растрескиванию OSB.

OSB спроектирована так, чтобы выдерживать некоторые начальные периоды непреднамеренного воздействия дождя или погодных условий, но производители OSB не рекомендуют постоянное воздействие внешних факторов. OSB с рейтингом «Воздействие 1» очень хорошо справляется с высокой влажностью с течением времени, но имеет свой предел. Если строительный проект откладывается достаточно долго, вода в конечном итоге проникает в материал и вызывает его набухание и разрушение. Кромки, обрезанные на месте, особенно уязвимы для проникновения влаги. Заводские кромки лучше противостоят воде, потому что при производстве они обработаны герметиком.

Прежде чем начать

Перед покраской вам нужно будет сделать несколько вещей. Предположим, вы хотите сгладить текстуру, чтобы не было видно заштрихованных щепок. В этом случае вы можете добавить наполнитель из полиэфирной смолы, такой как 3M Platinum Plus Filler, и несколько раз чередовать слои наполнителя со шлифовкой, чтобы сгладить текстуру доски.

Уточните у производителя, имеет ли OSB тонкое восковое покрытие для защиты. Если это так, его нужно будет удалить с помощью средства для снятия воска с деревянного пола, прежде чем пытаться его покрасить. Некоторые OSB только от до имеют восковое покрытие поверхности в результате высокого давления, оказываемого на материал производственными машинами.

Как только ваша доска будет готова, щедро нанесите грунтовку. Открытые пряди OSB легко впитывают краску, поэтому для закрытия пор требуется два или три слоя грунтовки. Старые OSB будут невероятно пористыми, для них потребуется несколько слоев краски и грунтовки. Нельзя красить особенно старые ОСБ, которые начинают разваливаться; краска не поможет склеить ОСБ между собой.

Предупреждение

Всякий раз, когда вы планируете шлифовать или красить, обязательно надевайте пылезащитную маску, чтобы защитить себя от вращающихся твердых частиц и паров агрессивных химикатов. Хорошо проветривайте комнату с открытыми окнами и, если возможно, используйте вентилятор, повернутый наружу, чтобы вытянуть запах краски из комнаты.

Оборудование/инструменты

• 1 9-дюймовая роликовая рама
• 1 9-дюймовый валик с толстым ворсом
• 1 5-галлонное ведро и сито или поддон для краски
• 1 шпатель (по желанию)
• Латексные или нитриловые перчатки.
• Респиратор
• Орбитальная шлифовальная машина
• Магазинный вакуум
• Коробчатый вентилятор

Материалы

• Грунтовка
• Краска
• Наждачная бумага зернистостью 80
• Наполнитель из полиэфирной смолы (по желанию)
• Наждачная бумага зернистостью 220 (опционально)
• Средство для удаления воска с деревянных полов (по желанию)

1. Слегка отшлифуйте поверхность

   Отшлифуйте OSB перед покраской наждачной бумагой с зернистостью 80, установленной на орбитальной шлифовальной машине. Слегка отшлифуйте поверхность, но не шлифуйте края.

2. Очистите поверхность

   Тщательно очистите поверхность ОСБ. Из-за шероховатой текстуры OSB, липкая ткань и хлопчатобумажные тряпки не годятся. Вместо этого очистите поверхность с помощью магазинного пылесоса и насадки-щетки.

3. Несколько раз загрунтовать OSB

   Донские перчатки. Налейте грунтовку в лоток. Смочите валик грунтовкой и тщательно раскатайте его на подносе. Загрунтуйте OSB, сделав W-образные зачистки доски. Не наносите слишком густо. После не менее двух часов высыхания нанесите второй слой грунтовки. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока рисунок чешуек OSB не перестанет просвечиваться.

   Совет

   По возможности держитесь подальше от красок на водной основе, так как OSB может набухнуть при контакте с водой или большим количеством влаги. Нанесите два слоя грунтовки на масляной основе, такой как Kilz Complete или Sherwin-Williams ProBlock.

4. Нанесение наполнителя (дополнительно)

   Если вы хотите сгладить поверхность и края, нанесите шпаклевку из смолы с помощью шпателя. Наносите его как можно тоньше. После высыхания смолы (около 20–30 минут) отшлифуйте доску и края наждачной бумагой с зернистостью 220. Возможно, вам придется повторить этот цикл четыре или пять раз, прежде чем вся текстура будет сглажена.

5. Заполните наполнитель (дополнительно)

   Если вы нанесли наполнитель и получили удовлетворительную гладкость, вам нужно будет дважды загрунтовать его.

6. Краска для OSB

   После высыхания последнего слоя грунтовки нанесите краску. Как и в случае с грунтовкой, не наносите ее толстыми слоями. Вместо этого нанесите два-три легких слоя, давая каждому слою полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему слою.

Накатывание и распыление краски

Нанесите грунтовку и покрасьте, а не распыляйте краску. Большинство начинающих мастеров добиваются наибольшего успеха при использовании более толстого слоя краски для заполнения текстурированных щелей OSB. Нанесение краски валиком занимает больше времени, чем распыление, но покрытие будет более равномерным, если вы красите стены впервые. Вы можете распылить краску OSB, и если вы все же пойдете по этому пути, распылите только первый слой. У вас, скорее всего, будет неравномерный результат, но не беспокойтесь, потому что вы можете «накатать» или нанести следующий слой с помощью валика. Затем сравните свое удовлетворение с методами.

Герметизация краев

Оставьте как можно больше панелей неразрезанными, чтобы сохранить заводские края. Хотя заводские края не идеально гладкие, они все же более гладкие, чем края, вырезанные циркулярной пилой. Обрезанные кромки OSB восприимчивы к проникновению воды. Его заводские края изначально обработаны герметиком; однако этот герметик не предназначен для длительного использования. Если вы хотите сгладить края, используйте тот же метод нанесения шпаклевки, что и в шаге 4 (выше): используйте наполнитель из смолы, затем отшлифуйте.

Для использования снаружи, если вы не окрашиваете OSB сразу после ее установки, узнайте у производителя, сколько времени у вас есть, прежде чем материал начнет подвергаться воздействию элементов. Например, на OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold предоставляется гарантия 200 дней от вздутия кромок, вызванного водопоглощением.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Отделка Облицовка 1 Обшивка OSB. APA Ассоциация производителей инженерной древесины.

2. Шаги к безопасной реконструкции, ремонту и покраске. Агентство по охране окружающей среды США.

Полы из OSB, окрашенные своими руками (Мммм, бирюзовый)

Ознакомьтесь с этим простым руководством по полам из OSB, окрашенным своими руками!

Знаете ли вы, что деревянные полы можно красить? Вы также можете красить полы из ДСП, вы можете красить полы из OSB, вы можете красить фанерные основания — с правильной грунтовкой и краской вы можете красить ЛЮБУЮ поверхность пола! Вот как я красил эти старые, неприятные OSB-полы.

Если вы следите за мной в Instagram, возможно, вы заметили проект, которым я занят. Местный компьютерный магазин переезжает из своего нынешнего розничного и технического помещения в меньшее место, нуждающееся в некотором TLC. Это в центре города, с отличной парковкой (редкое сочетание!), поэтому такие вещи, как отсутствующие плинтусы и полы из ДСП, были упущены из виду.

Полы из ОСП, окрашенные своими руками – ДО:

Сначала меня немного пугал объем работы, особенно потому, что бюджет мизерный, а мне платят тако (это не эвфемизм для наличных) . Но я всегда готов принять вызов своими руками! Первым шагом было заполнить сотни отверстий в стене шпаклевкой, а затем отшлифовать и загрунтовать их для подготовки к покраске стен в теплый серый цвет (Ария PPG). Я хотел, чтобы цвет был максимально светлым, чтобы пространство казалось ярким и чистым, но я знал, что белый цвет быстро покроется грязными отпечатками пальцев. Просто покрасить стены в один нейтральный цвет (а не красить вокруг мебель как у последних жильцов) улучшили пространство.

Бывшие жильцы положили что-то вроде ориентированно-стружечной плиты (OSB, а может, это ДСП?), которая сильно покрылась пятнами от воды и общего пешеходного движения.

Положить что-нибудь дешевое поверх ДСП, например, плитку с отслаивающимся покрытием или даже ламинат, было невозможно, потому что это не 100% уровень (это старое здание, что усугубляет шаткую установку). К тому же владелец магазина не хотел тратить много денег на улучшение пункта проката. Я решил, что краска будет простым и недорогим решением. Местный малярный магазин предложил простую комбинацию грунтовки и эмали для пола, потому что эпоксидные покрытия профессионального уровня трескаются из-за неровного пола. Кроме того, без финишного покрытия эмаль пола легко поддается повторному прикосновению, плюс она не очень скользкая в дождливые или снежные месяцы.

Как подготовить пол из OSB к покраске:

Я начал с тщательной и тщательной очистки пола. Я подмел несколько раз, а затем тщательно очистил всю поверхность с помощью магазинного пылесоса.

Как загрунтовать полы из ОСБ перед покраской:

Затем нанесли грунтовочный слой. Я использовала праймер Kilz Max, который теперь является моим любимым праймером.

Я большой кистью нанесла грунтовку по краю комнаты (не хотела задевать свежеокрашенные стены валиком), а потом просто прикатила грунтовку. Роликовый удлинитель рукоятки был очень удобен — я настоятельно рекомендую его приобрести. Я начал с одного конца комнаты и нарисовал свой выход из комнаты, убедившись, что все, что мне нужно (ключи от машины!), было доступно в моей точке выхода. Он был сухим на ощупь через 1/2 часа и готов к повторному покрытию через час, но я оставил его сохнуть на ночь.

Грунтовка была великолепна: хорошо покрывала и, как и было обещано, очень быстро высыхала. Не все грунтовки одинаковы, и не все подходят для полов, но этот отлично маскирует повреждения от воды и пятна. Я подкрасил грунтовку настолько темно-зеленым, насколько они смогли, что помогло сделать пол темно-бирюзовым. Этот процесс очень похож на то, что мы делали для окрашенного пола в прачечной, за исключением того, что тогда мы пропустили грунтовку.

Как красить OSB полы:

На следующее утро я нанесла краску тем же способом: начав с краев, затем валиком и выходя из комнаты. Как и при покраске стен, я нарисовал букву «W», чтобы убедиться, что краска попала на неровную поверхность. Я не торопился и часто проверял, нет ли голых мест. Я работал медленно, очень насыщенным валиком, чтобы обеспечить полное покрытие.

Лучшая краска для покраски полов?

Это именно та эмаль для крыльца и пола, которую я использовал, и она подходит для деревянных и бетонных поверхностей. По нему можно ходить, поэтому, если вы решите использовать другой бренд, убедитесь, что это ЭМАЛЬ ДЛЯ КРЫЛЬЯ И ПОЛА для достижения наилучших результатов.

Сколько времени сохнет окрашенный пол?

В инструкциях производителя указано, что по полу можно ходить через 24 часа, но я оставил его сохнуть на 48 часов, потому что через 24 часа он все еще оставался липким. Продавец, который помогал мне в магазине красок, сообщил мне, что краска на самом деле не высыхает примерно до отметки в один месяц, но пару дней должно быть достаточно. Чем дольше вы будете оставлять окрашенные полы сохнуть, тем лучше — и учтите, что влажность и температура могут повлиять на время высыхания краски.

У эмали было отличное покрытие, но я думаю, что грунтовка сделала тяжелую работу. Так мало этой краски впиталось в пол благодаря отличной грунтовке. Краски мне понадобилось примерно на литр или два меньше, чем грунтовки. Крашеный пол получился симпатичный. После того, как я закончил, я быстро сделал несколько фотографий на свой телефон снаружи, и дверь была не открыта, но за минуту до того, как прохожий похвалил выбор цвета. Со свежевыкрашенными стенами и полом помещение выглядит много более привлекательным.

Полы из OSB, окрашенные своими руками – ПОСЛЕ:

Швы еще немного видны, но на этих фотографиях они более выражены, чем в жизни, благодаря фактуре ДСП и легкому блеску краски . Учитывая приглушенный бирюзовый цвет и текстуру, пол выглядит винтажно, как ламинат 1950-х годов.

Все фотографии полов OBS, окрашенных своими руками (вверху), были сняты с помощью моего телефона с камерой, который запечатлел несколько реалистичный цвет, но немного более яркий и зеленый. Моя обычная камера, с другой стороны, отказывается снимать бирюзовый или бирюзовый цвет, поэтому она сфотографировала пол более голубым. Истина лежит где-то посередине. В конечном счете, цвет («Time for Teal» от PPG) — красивый, серебристый, приглушенный бирюзовый — очень похожий на цвет голубой ели.

Почему я выбрал бирюзовую краску для полов?

У меня было несколько критериев для выбора цвета: я хотел что-то радостное, потому что в других местах будет мало цвета, но я также хотел что-то, что скроет грязь. Мне также нужно было выбрать цвет, который не будет маскировать мошеннические винты и который будет хорошо сочетаться с коричневой мебелью, которая будет въезжать. Кроме того, мне нравится бирюзовый; чирок всегда ответ.