советы по выбору и монтажу материалов на IVD.ru

Отделка стен: советы по выбору и монтажу материалов на IVD.ru

Наверх

Фрески на стену в интерьере: способы нанесения и модные тенденции 

Чем заделать стену, если она треснула: действенные способы для разных материалов

Утепление фасада дома: материалы, технологии и инструкции по монтажу

Как клеить бумажные обои: инструкция, понятная каждому

Стены под покраску: особенности подготовки и пошаговая инструкция для идеального результата

Чем заделать щель между стенами и как это сделать: 8 решений для разных ситуаций

7 креативных идей для покраски стен (и мгновенного обновления интерьера!)

Как в 90-х: 7 сюжетов фотообоев, с которыми легко испортить интерьер

2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников

Как обои под покраску могут выглядеть в интерьере: 40 фото

Как клеить молдинги на стену: понятная инструкция, с которой справится каждый

Как выставить маяки под штукатурку: 3 способа монтажа

Шпаклевка стен под обои: как выполнить работу самому и получить хороший результат

Как лучше всего использовать мягкие панели на стенах

Готовим стены под разные виды отделки: обзор всех требований и правил

8 лучших материалов для отделки стен в стиле лофт (на самый взыскательный вкус)

Если вам нравится скандинавский стиль: как оформить стены в каждой комнате

Обшивка дома блок-хаусом: подробная инструкция для начинающих мастеров

Реклама на IVD. ru

Ремонт и отделка стен под ключ в СПб

68	Примыкание потолка и стен (комплекс работ)	м.п.	100
82	Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене	шт.	290
194	Герметизация стыка паркета со стеной	м.п.	10
199	Установка плинтуса деревянного по прямой стене	м.п.	120
222	Демонтаж кирпичной перегородки в 1 кирпич	кв.м	300
223	Устройство проема в кирпичной стене в 1 кирпич	кв.м	1150
224	Демонтаж перегородок из ЖБИ до 100мм	кв.м	1300
225	Демонтаж перегородок из ГКЛ	кв.м	1115
226	Демонтаж перегородок газобетон, пеноблок	кв. м	250
227	Демонтаж кафельной плитки	кв.м	95
228	Очистка стен от обоев	кв.м	75
229	Очистка стен от шпаклевки	кв.м	210
230	Очистка стен от окраски	кв.м	210
231	Устройство арки из ГКЛ	п.м	920
232	Монтаж теплоизоляции	кв.м	150
233	Монтаж звукоизоляции	кв.м	150/300
234	Монтаж каркаса для ГКЛ	кв.м	250
235	Монтаж ГКЛ на готовый каркас	кв.м	800
236	Грунтовка	кв.м	35
237	Грунтовка бетоконтакт	кв.м	40
238	Монтаж маяков	кв.м	100
239	Монтаж штукатурной сетки	кв.м	100
240	Штукатурка слоем до 20мм	кв. м	230
241	Штукатурка слоем до 50мм	кв.м	450
242	Визуальное выравнивание	кв.м	210
243	Укладка кафеля прямая	кв.м	1200
244	Подрезка	п.м	300
245	Затирка швов	кв.м	100
246	Укладка кафеля по диагонали	кв.м	1500
247	Монтаж бордюра кафельного	п.м	450
248	Монтаж угла кафельного	п.м	90
249	Запил кафельной плитки под 45°	п.м	315
250	Шпаклевка	кв.м	210
251	Шлифовка	кв.м	60
252	Оклейка обоями без подбора рисунка	кв.м	220
253	Оклейка обоями с подбором рисунка	кв.м	280
254	Оклейка флизелином под окраску	кв. м	200
255	Шпатлевание шитроком	кв.м	280
256	Шлифовка шитрока под окраску	кв.м	60
257	Окраска в два слоя	кв.м	180
258	Шпатлевание откосов	кв.м	230
259	Шлифовка откосов	кв.м	50
260	Окраска откосов	кв.м	135
261	Монтаж пароизоляции	кв.м	40
262	Монтаж перегородок из ПГП	кв.м	800
263	Монтаж вагонки	кв.м	215
264	Штукатурка откосов шириной до 400мм	п.м	390
265	Установка лючка ревизии	шт.	500
266	Установка лючка кафельного	шт.	1900
267	Устройство отверстий в плитке	шт.	170
268	Набивка штукатурной сетки	кв. м	100
269	Заделка стыков на ГКЛ	п.м	135
270	Монтаж ГКЛ на готовый каркас в два слоя	кв.м	800
271	Поклейка фотообоев	кв.м	390
272	Монтаж углов ПВХ	п.м	50
273	Укладка декоративного камня	кв.м	1250
274	Монтаж ПВХ откосов	п.м	750
275	Монтаж откосов из ГКЛ	комп	1750
276	Затирка швов мозаики	кв.м	150
277	Облицовка стен кафелем с подбором рисунка	кв.м	1650
278	Облицовка стен мозаикой	кв.м	1800
279	Облицовка стен мрамором	кв.м	2100
280	Демонтаж деревянных перегородок	кв.м	300
281	Демонтаж ПВХ панелей	кв. м	130
282	Расширение дверного проема из ПГП	м.п	600
283	Уменьшение дверного проема	м.кв	340
284	Декоративная штукатурка «Короед»	кв.м	630
285	Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 1 слой	кв.м	550
286	Монтаж декоративной перегородки из ГКЛ в 2 слоя	кв.м	680
287	Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид)	м2	100
288	Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 100 мм)	м2	200
289	Снос стен железобетон от 100 до 140 мм	м2	1550
290	Снос стен железобетон от 140 до 180 мм	м2	1550
291	Снос стен железобетон от 180 до 220 мм	м2	2100
292	Демонтаж Рейки со стен	м2	100
293	Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т. д.	м2	150
294	Демонтаж коробов вентиляционных	м.п.	250
295	Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м)	шт.	700
296	Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик)	м2	100
297	Демонтаж Дверного блока	шт	310
298	Очистка стен от плиточного клея	м2	100
299	Очистка плитки от клея	шт.	100
300	Удаление краски с радиатора и стояков отопления	шт.	300
301	Устройство проема в гипсокартонной перегородке	м.п.	700
302	Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см	м.п.	1500
303	Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см	м.п.	1700
304	Расширение проема в ж. б. стене (ширина более 10см)	м.п.	500
305	Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см)	м.п.	450
306	Металлоусиление стандартного проема швеллером	м.п.	450
307	Устройство арочного свода в ненесущей стене (ширина до 10 см)	м.п.	1000
308	Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания)	м.п.	750
309	Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания)	м.п.	600
310	Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 150 мм (без оштукатуривания)	м.п.	450
311	Бурение отверстия под дюбель d 6-10 мм	шт.	20
312	Бурение отверстия под дюбель d 10-16 мм	шт.	90
313	Бурение отверстия под дюбель d более 16 мм	шт.	100
314	Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм	шт.	275
315	Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм	шт.	350
316	Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм	шт.	660
317	Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм	шт.	870
318	Кирпичная кладка в 1/4 кирпича	м2	870
319	Кирпичная кладка в 1/2 кирпича	м2	700
320	Кирпичная кладка в 1 кирпич	м2	650
321	Кирпичная кладка в 2 кирпича	м2	600
322	Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока	м2	340
323	Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см	м2	340
324	Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см	м2	600
325	Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока	м. п.	725
326	Кладка перегородок и окон из стеклоблоков	м2	2320
327	Устройство обрешетки (каркаса) для монтажа стеновых панелей ПВХ	м2	100
328	Облицовка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса)	м2	250
329	Изготовление короба из пластиковых панелей (без учёта каркаса)	м.п.	250
330	Установка декоративных (защитных) пластиковых уголков	м.п.	35
331	Изготовление съемной панели	шт.	700
332	Облицовка стен сайдингом (без учёта каркаса)	м2	350
333	Облицовка стен вагонкой (без учёта каркаса)	м2	300
334	Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой	м2	300
335	Возведение криволинейных перегородок из ГКЛ	м2 от	950
336	Монтаж несущего металлического каркаса (при возведении перегородки)	м2	150
337	Монтаж несущего пристенного металлического каркаса (при обшивке стены)	м2	350
338	Обшивка каркаса фанерой (OSB) (1 слой)	м2	250
339	Обшивка криволинейного каркаса ГКЛ (1 слой)	м2	250
340	Монтаж перемычек в перегородки из уголка	шт.	250
341	Монтаж ГКЛ на жидкие гвозди (без каркаса)	м2	180
342	Изготовление арок из ГКЛ	шт. от	1300
343	Проклейка углов металлобумагой	м.п.	25
344	Устройство короба из ГКЛ	м.п. от	750
345	Монтаж пластикового ревизионного люка в короб ГКЛ	шт.	500
346	Монтаж скрытого ревизионного люка «под плитку» в короб ГКЛ	шт. от	1500
347	Монтаж закладных (стены)	шт.	500
348	Нанесение «Теплой штукатурки»	м2	350
349	Монтаж плитного утеплителя	м2	150
350	Проклейка стен стеклотканью типа «паутинка»	м2	80
351	Укладка наплавляемой гидроизоляции (рулонная)	м2	300
352	Монтаж самоклеящейся гидроизоляции	м2	240
353	Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции	м2	350
354	Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой	м. п.	100
355	Укладка минеральной ваты	м2	150
356	Устройство демферной ленты по периметру примыкания	м.п.	100
357	Проклейка швов и стыков малярным бинтом  «серпянкой»	м.п.	50
358	Штукатурка рустов на стене	м.п.	250
359	Ремонт трещин в штукатурке	м.п.	80
360	Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля	м.п.	100
361	Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации	м.п.	200
362	Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров	м.п.	200
363	Монтаж штукатурных уголков	м.п.	100
364	Штукатурка по маякам	м2	300
365	Штукатурка деревянных стен (с предварительным устройством армировочной сетки 5х5) слоем до 3-х см	м2	550
366	Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипс и др. ) до 3-х см	м2 от	600
367	Штукатурка арочных откосов	м.п.	450
368	Обработка места протечки (протравка)	м2	200
369	Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены	м2	60
370	Грунтовка стен 3 цикла	м2	105
371	Грунтовка стен 2 цикла	м2	70
372	Отделка откосов дверного проема (штукатурка,шпатлевка,покраска	шт	2100
373	Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска)	м2	400
374	Шпатлевка стыков, шурупов на ГКЛ	м2	70
375	Покраска труб с подготовкой	м.п.	120
376	Покраска радиатора (до 8-и секций)	шт.	650
377	Покраска радиатора (каждая следующая секция)	шт.	70
378	Нанесение жидких обоев	м2	300
379	Нанесение венецианской штукатурки	м2 от	520
380	Нанесение декоративной штукатурки	м2 от	400
381	Окраска стен по декоративной штукатурке валиком	м2	100
382	Нанесение фактурной краски	м2 от	150
383	Изготовление аппликаций (фресок) на стенах	изд. от	2000
384	Нанесение насечек на стены	м2	50
385	Монтаж декративного углового профиля	м.п.	200
386	Запил торцов керамической плитки (керамогранита) под 45 град.	м.п.	300
387	Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень	м2	1000
388	Облицовка стен штучной мозаикой	м2 от	1500
389	Облицовка стен листовой мозаикой	м2от	1200
390	Укладка плиточного орнамента (композиции)	м2 от	2000
391	Облицовка стен зеркальной плиткой	м2	1500
392	Облицовка стен мрамором	м2 от	1500
393	Облицовка арок угловой кафельной плиткой	изд. от	2000
394	Облицовка откосов кафельной плиткой	м.п.	400
395	Облицовка пилястр и полуколонн кафельной плиткой	м.п.	2000
396	Зачистка (шлифовка) швов	м.п.	40
397	Герметизация швов (силиконом)	м.п.	100
398	Вырез отверстий в плитке	шт.	150

How to Remodel a Wall

Автор: Dale Cox , гипсокартон и каркас поднимают много пыли. Чтобы свести уборку к минимуму, накройте всю мебель и заклейте все отверстия пластиковой лентой, чтобы не допустить попадания пыли во время ремонта. Кроме того, надевайте пылезащитную маску и защитные очки, когда снимаете штукатурку со стен, чтобы защитить себя от мусора.

Найдите новый проем в стене

Выберите место для новой двери или окна и определите, не повлияет ли новая установка на какую-либо сантехнику или проводку. Загляните на чердак или в подвал, чтобы найти трубы и провода. Если доступ к этим местам недоступен, используйте молоток, чтобы пробить небольшие отверстия в стене, чтобы найти водопроводные и электрические системы.

Если обнаружится, что водопроводные трубы находятся в пространстве для нового отверстия, попытайтесь найти другое место, которое подойдет, но не требует переноса водопровода. Перемещение других препятствий всегда будет проще, чем перемещение сантехники. Например, будет легче переместить электрическую коробку, чем водопроводную трубу.

Удаление молдингов

Начните снос стены, сняв плинтус. Вам нужно будет вонзить широкое лезвие за молдинг, чтобы поддеть его, не повредив древесину. Начните с того, что проведите острым канцелярским ножом по верхней части профиля в том месте, где он соприкасается со стеной, чтобы срезать герметик, который может герметизировать его на стене. Затем используйте широкий нож с долотообразным лезвием, зажатый позади молдинга, чтобы начать ослаблять его. Вставьте лезвие за плинтусом в каждую стенную стойку и несколько раз потяните за ручку, чтобы начать ослаблять гвозди. Когда щель станет достаточно широкой, прижмите к стене кусок фанеры, чтобы защитить его, и просуньте молоток или лом за молдинг, чтобы полностью его поддеть.

Как снять гипсокартон для реконструкции

Сняв молдинги, найдите существующую стенную стойку, которая может служить одной из главных гвоздей для новой рамы. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы помочь сделать выбор, и используйте размеры из инструкций по каркасу, чтобы отметить стену для нового проема.

От внутренней стороны выбранной стойки измерьте вдоль пола до места, где будет вторая центральная стойка, а затем отметьте стену в этой точке. Измерьте до того места, где будет новый заголовок, и используйте уровень, чтобы провести отвесную линию от отметки пола вверх по стене до этого места. В месте заголовка используйте уровень, чтобы провести прямую линию, соединяющую две стороны.

Для удаления гипсокартона сначала прорежьте по линиям сабельной пилой или пилой для гипсокартона полые части между стойками. Используйте самое короткое полотно сабельной пилы и держите его под небольшим углом вверх во время резки, чтобы свести к минимуму вероятность удара о противоположную стену при ее движении вперед и назад.

Молотком выбейте отверстие в гипсокартоне, чтобы вставить пильное полотно. Вставьте его до упора и плотно прижмите основание к поверхности стены. Держите сильное давление на гипсокартон во время работы с пилой, чтобы избежать вибраций, которые могут повредить стену или привести к травме.

После того, как контур вдоль полых частей вырезан, разрежьте гипсокартон над стойками, сделав несколько надрезов острым канцелярским ножом, пока он полностью не прорежется. Затем вручную выломайте гипсокартон из проема. Используйте боковую часть молотка, чтобы сделать отверстие достаточно большим, чтобы можно было взяться за него и отделить гипсокартон по частям. Упакуйте части, а затем завершите, удалив все гвозди или винты из открытых шпилек.

Как снять штукатурку, чтобы переделать стену

Используйте тот же метод, что описан выше, чтобы нарисовать контур отверстия. Штукатурка очень хрупкая, поэтому, чтобы свести к минимуму повреждение окружающей стены, заклейте внешний край контура малярным скотчем. Затем сделайте надрезы по контуру канцелярским ножом или боковой стороной острого долота. Делайте несколько глубоких надрезов (восьмой дюйм или больше), чтобы гипс аккуратно разорвался по линии. Покрытие из гипсовой замазки очень абразивно и очень быстро затупит лезвие ножа, поэтому планируйте замену лезвий по мере необходимости при использовании универсального ножа для надрезов.

Вдоль линии разреза используйте блок 2×4 и молоток, чтобы постучать по стене внутри контура. Сломайте штукатурку до планки по всему периметру проема. Используйте нож с острым лезвием и молоток, чтобы срезать штукатурку, которая не ломается по линии. Затем используйте кувалду или молоток с раздвоенным хвостом, чтобы сломать коричневую штукатурку и замазать слои деревянной планки в центре проема.

Удалив всю штукатурку, сабельной пилой отрежьте планки из деревянных реек по контуру проема. Во избежание вибрации, которая может привести к растрескиванию окружающей штукатурки, во время резки держите основание пилы плотно прижатым к поверхности. После того, как все части вырезаны, отделите древесину от каркаса с помощью лома и молотка с когтями. Удалите все оставшиеся гвозди и винты из каркаса. Теперь вы готовы вырезать шпильки для установки новой двери или окна.

Другие подобные материалы на сайте «Сделай сам-помощь».

Дэвид Ли

Выпуск №106 • июль/август 2007 г.

Несколько лет назад мы с женой искали новый участок под застройку, когда попали в Ловушку. Недавно мы построили и продали дом, отдыхали и праздновали. Теперь пришло время вернуться к работе.

Мы были за городом, невинно ехали, когда мы свернули за угол, и вот оно… причудливая старая усадьба возникла, как будто прямо из кино. Красивый сарай с обветренными досками, дом в стиле солончака, старый сад, яблони и сливы, виноградные лозы, пруд, старый кирпичный родник и лужайка, окаймленная кленами, дубами и катальпой. Место было вакантным. Это было на продажу. Мы влюбились в него. Мы купили его. Ловушка «починить старый дом» сработала.

Мы должны были знать лучше. Мы делали это дважды раньше с неудовлетворительными, невыгодными результатами, но… в третий раз это прелесть, верно? В старом месте было еще больше особенностей, побуждающих нас игнорировать здравый смысл. Он покрыл 30 акров со всеми типами местности. Там были поля, леса, ручей и кряж с видом во все стороны. Дом и сарай были обставлены интригующим хламом. В гостиной был камин из не менее 5000 кирпичей.

Потребовалось больше месяца, чтобы привести дом в порядок, чтобы в него можно было въехать, и все это время у нас не было сыпи, и это было хорошо. Затем я осмотрел, измерил и прикинул, сколько денег и времени потребуется, чтобы спасти дом.

Мы узнали, что дом, построенный примерно в 1820 году, был результатом многих сеансов спонтанного строительства на протяжении десятилетий. Фундамент представлял собой частично подпольное пространство с огромными камнями под тесаными дубовыми бревнами с частичным бетонным подвалом, устроенным под примерно третью часть дома еще в 19 веке. 50-е годы. Стены впечатляли больше всего. Снаружи внутри были обшивка (около 1955 г.), слой пиломатериалов толщиной в дюйм, стенные стойки 3 × 7 дюймов 1820 г., еще один слой пиломатериалов, два слоя стеновых панелей и не менее пяти слоев обоев. бумага. Крыша была такой же сверхпрочной конструкции, включая обои. Это были хорошие новости.

Очаг из 5000 кирпичей осел на несколько дюймов за столетия и унес с собой этот конец дома, искривляя и деформируя каждую стену, пол и потолок в доме на пару дюймов в разных направлениях. Единственным ровным местом в доме была лужа воды в подвале. Ни одна стена, пол или потолок не были квадратными. Изоляция не была изобретена. Окна были однокамерными и такими старыми, что некоторые стекла выглядели так, словно были сделаны изо льда.

Вы можете проследить изобретение электричества от оголенных проводов на фарфоровых ручках через провода с матерчатой ​​изоляцией вплоть до 60-амперной сети с ввинчиваемыми предохранителями, украшавшими это место, когда мы его купили.

Там были все версии, кроме современных.

Отопление (кроме камина) осуществлялось газовыми обогревателями от двух газовых скважин на участке. Но несколько лет назад газовые скважины истощились, и это было главной причиной, по которой это место было выставлено на продажу. Сантехника была… я даже не хочу об этом говорить.

Как вы можете себе представить, потребовалось много работы, чтобы отремонтировать и перестроить это место, что мы решили сделать, а не отдать его в пожарную часть для пробного сжигания. Я сделал там много работ, которые никогда не забуду, даже с терапией. Но в этой истории я расскажу вам о некоторых более счастливых случаях, когда мы ремонтировали старые стены.

Правила 5/3-3/5

Как известно любому опытному реставратору старых домов, существуют правила 5/3-3/5, о которых следует помнить. Это означает, что если вы сделаете работу самостоятельно, это займет в 5 раз больше времени и будет стоить в 3 раза больше, чем ваша смета. Если вы наймете помощника, это займет в 3 раза больше времени и будет стоить в 5 раз дороже. Я научился этому в своем прошлом. Тем не менее, я обнаружил несколько способов изменить это правило в нашу пользу при работе со стенами. То, что я покажу вам здесь, предназначено для использования на внешних стенах, но элементы этого метода также полезны при работе со стеновыми перегородками внутри дома.

Обычный способ обновить стену в старом доме — это снять старые материалы до шпилек (собрать спрятанные там сокровища), изолировать, заменить электропроводку и добавить новую стеновую панель, штукатурку или другую внутреннюю отделку. В нашем фермерском доме Saltbox я хотел сохранить структурную целостность. Удаление двойной стеновой панели и внутреннего слоя распиленных досок уменьшило бы это преимущество. Я также боялся мысли обо всей этой грязной работе.

О том, чтобы выровнять старые стены до некоторого сходства с отвесом и выровнять полы и потолки с помощью домкратов, шкивов, кувалд и бульдозеров, как я делал в прошлом, не могло быть и речи. Это ослабило бы конструкцию. Отвес и уровень в любом случае труднодостижимые цели в старом доме.

Я хотел плоские, ровные, утепленные стены с новой проводкой и гладкими новыми стеновыми панелями. Поэтому я решил построить их прямо перед старыми стенами, по всему внутреннему периметру дома.

Как это делается

Снимите швабры, молдинги, наличники дверей и окон, светильники и все другие выступы со стены. Заделайте все щели монтажной пеной. Старые стены сделайте максимально защищенными от сквозняков. Строительство стены в одной комнате за раз целесообразно, если вы живете в доме во время ремонта. Сделайте это одним большим проектом, если вы разумно живете в другом месте во время строительства.

Для практики лучше всего начать с менее используемой комнаты. Чтобы избежать конфликта с неровностями старой стены и освободить место для изоляции R19, постройте новую стену толщиной не менее 5,5 дюймов. Проведите мелом линию на потолке по всей длине комнаты на расстоянии 5,5 дюймов от старой стены. Между меловой линией и старой стеной используйте обычный гвоздь 20D и молоток, чтобы пробить пробные отверстия в потолке. Найдите там все балки и отметьте их расположение. Прикрепите пластину 2 × 4 к потолку, совместив ее с меловой линией, с помощью шурупов для гипсокартона через пластину и в потолочные балки. Используя отвес, отметьте точки на полу в каждом конце комнаты точно под 2 × 4 на потолке. Проведите между ними линию мелом и прикрепите к полу тарелку 2×4.

Установите шпильки 2×4 на осевые линии шириной 24 дюйма по всей комнате. Это будет немного раздражать. Каждая шпилька будет немного разной длины. Они должны быть тугими и вертикальными, поэтому потребуется аккуратная обрезка и, возможно, некоторая прокладка. Крайние концевые шпильки должны прочно прикрепляться к пересекающимся стенам, даже если в конечном итоге они не будут такими же вертикальными, как другие шпильки. Пожалуйста, по многим веским причинам используйте винты для всей этой работы.

Теперь у вас есть крепкая стена, прямая, плоская и вертикальная, хотя, возможно, и не квадратная, но это нормально. На этом этапе вы можете проложить провода для ваших новых электрических розеток и светильников на стене. Помещение проводов в пустое пространство за шпильками 2 × 4 — это один из способов. Я покажу вам другой через некоторое время. Если есть другие предметы, например, провода динамиков, телефонные провода или трубопроводы центральной вакуумной системы, которые вы хотите установить, сейчас самое время. Или нет. Читайте дальше, чтобы понять, почему.

Прикрепите новые стойки к старой стене с помощью блоков или других соединителей для дополнительной прочности и жесткости. Смотрите рисунок. Достаточно одного разъема на каждой стойке примерно посередине стены.

Заполните полости между стойками стены изоляцией из стекловолокна R19. Летучие мыши на бумажной основе или обычные летучие мыши прекрасно работают. Вставьте дополнительные полоски в пространство за стенными стойками 2 × 4, чтобы немного повысить теплоизоляцию.

Прикрепите скобами полиуретановый пароизоляционный материал толщиной 6 мил поверх шпилек и пластин. С этого момента постарайтесь предотвратить любое повреждение этой пароизоляции. Заделайте любые разрывы или разрывы. Не требуется большого отверстия, чтобы позволить водяному пару проходить через барьер, и это снизило бы эффективность.

Установите обвязку 1×3 или 1×4, также известную как полоса обрешетки, горизонтально поперек стены на осевых линиях шириной 16 дюймов с полосой 1×6 или шире там, где будут швы гипсокартона. Смотрите рисунок.

Я с самого начала предполагал, что старая проводка небезопасна, и планировал установить новую проводку по всему дому. В этом старом доме я наметил все старые цепи и отключил их одну за другой, сняв предохранители, так как они больше не нужны. Я проложил все новые цепи к новому служебному входу, тщательно пометив каждую.

Постарайтесь скоординировать все работы по электромонтажу, чтобы сделать их максимально удобными для вас и других задействованных рабочих. Обычно требуется время, чтобы записаться на прием в энергетическую компанию. Будьте готовы к ним, выполнив все электрические работы, чтобы электрическая компания могла отключить электроэнергию от старой службы и подключить ее к новой услуге во время одного и того же визита.

После того, как новая услуга была подключена, а старая окончательно отключена, я отправился на поиски меди. Всю старую проводку, к которой у меня был доступ, я вырезал кусачками и вытащил из стен, где только мог.

Следующим этапом процесса является гипсокартон. Я научился новому способу выполнения этой работы, который экономит много труда и денег и позволяет получить идеально гладкую стену. Есть и другие преимущества, о которых я расскажу позже. Этот метод также может быть использован при строительстве новых домов.

Следите за тем, чтобы только что доставленный гипсокартон не был поврежден, и обращайтесь с ним бережно. Это важно.

Нанесите толстый слой строительного клея вдоль поверхностей соответствующих полос обрешетки, чтобы прикрепить панель из гипсокартона. Используя шурупы для гипсокартона, расположенные через каждые 6-8 дюймов и примерно ¾ дюйма от краев, прикрепите панель гипсокартона к приклеенным полосам обрешетки. Прикручивайте панели только к планкам обрешетки. Это так просто. Теперь у вас есть большой гладкий участок стены, который не нуждается ни в ленте, ни в герметике, ни в адской работе… шлифовке!

Иногда я клал чистый кусок ненужной доски на только что установленную панель и прислонял к ней что-то или кого-то тяжелое примерно на час, чтобы обеспечить сцепление клея, если кажется, что есть выпуклости. Это случается нечасто, но имейте в виду, что это возможно, и проверяйте во время работы. ½ дюйма — стандартная толщина гипсокартона. 5/8” лучше, и я видел установки удвоенных 3/8” и удвоенных ½”. Это сделано для повышения пожарной безопасности.

Панели из гипсокартона можно устанавливать вертикально по длинной стороне, оставляя шов через каждые четыре фута. Вы можете увидеть это на рисунке. Однако я рекомендую устанавливать их продольно, идя горизонтально, также показано на рисунке. Гипсокартон можно заказать длиной до 16 футов, поэтому у вас есть варианты того, сколько обрезков потребуется для покрытия швов, к чему я скоро вернусь.

Нанесение краски

Следующим шагом будет покраска стены. Мне нравится красить панели из гипсокартона перед их установкой. В хороший солнечный день на подъездной дорожке я могу нанести три слоя на 8-10 панелей утром и днем, а к темноте вернуть их домой с одним помощником. Нанесение краски валиком на плоско разложенные панели позволяет мне наносить более толстые и ровные слои краски на панели, и они быстро сохнут на солнце. Просто налейте краску на панель и распределите ее валиком с длинной ручкой. Не нужна сковорода. Убедитесь, что краска хорошо перемешана. Краска делает бумажную поверхность гипсокартона немного жестче и минимизирует риск мелких повреждений.

У вас может не быть возможности покрасить панели заранее. Если нет, просто покрасьте их на месте, как любую стену. Выполнить эту работу можно, используя только валик. Вы должны держаться на расстоянии двух-трех дюймов от потолка и пола, но это несложно. Нет никакой суетливой работы с кистью.

Используйте качественные краски. Первый слой должен быть грунтовочным, а затем два или более слоев выбранного вами цвета. Будьте осторожны и хорошо рисуйте. Вы будете долго смотреть на него. Есть и другие варианты покрытия стен, которые вы могли бы сделать на этом этапе. На ум приходит использование обоев или ткани, или вы можете нарисовать фреску на новой стене или сделать текстурирование. Виниловое напольное покрытие будет интересным выбором. Нижняя половина стены может быть обшита деревом или другим материалом. Есть много возможностей для дизайна, о которых можно подумать.

Теперь у вас есть идеально гладкая стена, за исключением швов. Вы можете закрыть эти швы чем-то простым, например, деревянными рейками или другим материалом. Для этой цели я использовал старые амбарные доски. Обтянутые тканью рейки тоже красиво смотрятся.

Строительство коробчатых балок

После многолетнего опыта я решил, что дополнительная работа по изготовлению коробчатых балок и коробчатых вертикальных стоек с рельсом коробчатого стула между ними, как показано на рисунке, является лучшим решением. Это придает стене очень драматичный вид. Выступ балок и поручней кресла в комнату предотвращает повреждение стены, удерживая мебель на расстоянии. Рейка стула закрывает горизонтальный шов гипсокартона, независимо от его длины, а также разделяет стену, позволяя по-разному обрабатывать верхнюю и нижнюю области. Кроме того, пустоты внутри балок, стоек и поручней идеально подходят для размещения разнообразного оборудования.

Хорошо, вот еще один способ прокладки электропроводки, о котором я упоминал ранее. Всю направляющую стула можно сделать съемной для доступа к проводам или для последующего добавления новых элементов. Конечно, необходимо прорезать соответствующие отверстия в вертикальных стойках на пересечениях рельсов кресла, чтобы обеспечить проход проводов. Соединенные пустоты образуют сетку туннелей на вашей новой стене, что дает вам возможность проложить провода для всех ваших электрических розеток, выключателей, осветительных приборов, труб пылесоса, проводов динамиков и телефонных проводов внутри балок, столбов и перил. (см. рисунок) без прокладки каких-либо проводов или оборудования за гипсокартоном или пароизоляцией, как это делается при обычном строительстве.

Выключатели, розетки и осветительные приборы могут быть установлены в деревянных балках, стойках и поручнях стульев, что позволяет избежать нарушения пароизоляции, как это обычно делается. Мне нравится размещать простые светильники внутри балок и стоек с вырезами, которые позволяют свету косвенно освещать комнату. Более изящные светильники можно монтировать прямо на столбы.

Большие балки и стойки могут содержать динамики. Если вы разбираетесь в акустике, есть способы использовать углубления в этих местах для улучшения качества звука вашей акустической системы. Это то, чему вы можете научиться самостоятельно.

Верхняя часть поручня представляет собой натуральную полку. Пространства между вертикальными стойками — хорошее место для большего количества полок. Может быть, рельсы стула к потолку или даже полки от пола до потолка.

Для удобства и качества изготовления мне нравится изготавливать балки, стойки и поручни стульев в своей мастерской. Каждая балка, стойка и рельс представляют собой трехстороннюю коробку. Четвертая сторона каждой коробки представляет собой планку (также называемую рейкой), прикрученную к стене поверх швов в гипсокартоне. Эта скоба должна точно входить в коробчатую балку, стойку или рейку, чтобы при установке «коробка» была квадратной. Установите планки с помощью винтов, используя уровень как для горизонтального, так и для вертикального измерения. Проверьте рисунок. Ваши провода и другие предметы, которые вы хотите внутри балок, столбов и рельсов, должны быть прикреплены к скобам на этом этапе.

Когда стойки и поручни стульев будут готовы, установите их на планки и закрепите гвоздями. Именно здесь окупаются ровные ровные стены. Стойки и перила должны плотно прилегать к стене. Вот совет: позже, если вам нужно будет удалить балки, стойки или перила, используйте пробойник меньшего диаметра, чем финишные гвозди, чтобы протолкнуть их прямо через доски. Балки, стойки и рельсы можно снимать и заменять без повреждений. Используйте новые отделочные гвозди, чтобы снова прикрепить их.

На рисунке я показал швабру внизу стены. Это может быть обычная древесина или нечто большее. Это может быть и форма коробки. Швабры могут быть установлены вокруг стоек в качестве приятной детали. Конечно, они могут скрывать больше предметов. Это хорошее место для прокладки телефонных проводов, чтобы избежать статических помех, возникающих, когда телефонные провода проложены слишком близко к бытовой электропроводке.

В верхней части стены мне нравится строить большую коробчатую балку. Это придает стойкам и поручням стульев еще более драматический эффект и обеспечивает большое пространство для систем непрямого освещения или проход для циркуляции воздуха от печи или кондиционера. В старом доме дооснащение каналов циркуляции воздуха всегда представляет собой сложную задачу. Проталкивание воздуха через эти балки по периметру дома обеспечивает более полную циркуляцию. Выходные отверстия могут быть вырезаны там, где они вам нужны, на лицевой или нижней стороне коробчатой ​​балки с установленными решетками или регистрами для регулирования воздушного потока. При необходимости можно даже сделать воздуховоды из полости балки на второй этаж.

Я построил систему стоек, поручней для кресел и балок двух размеров — слишком маленькую и в самый раз. Для вертикальных стоек я делаю переднюю часть шириной 11¼” из сосновых досок №3 или №4 толщиной ¾”. Это самый широкий строганный пиломатериал, который я могу купить. Боковые части сделаны из доски того же размера, разделенной посередине настольной пилой. Это дает мне коробку шириной 11¼ дюймов и глубиной около 63/8 дюймов. В углубление столба такого размера можно встроить множество гаджетов. Отходов мало. Строганная древесина выглядит хорошо окрашенной, окрашенной, «состаренной» (мой любимый) или с любой отделкой, которая вам нравится.

Балка в верхней части стены состоит из двух досок шириной 11¼” и толщиной ¾”, прикрепленных к планкам на стене и потолке. Смотрите рисунок. Балки, стойки и перила не обязательно должны совпадать. Верхние балки из сарая со стойками из строганых пиломатериалов и перилами являются одним из вариантов. Эта система предлагает множество дизайнерских возможностей для использования различных материалов и множество вариантов того, что можно спрятать внутри деревянных изделий.

Двери и окна

В стенах обычно есть двери и окна, и вам придется построить новую стену вокруг них. Двери хорошо смотрятся в окружении коробчатых стоек и небольшой коробчатой ​​балки наверху, оставляя старую дверь неизменной. То же самое можно сделать и с окнами. В нашем старом доме окна и двери были слишком старыми, некачественными и некачественными, чтобы их можно было приспособить таким образом.

Я решил, что лучшим способом решения наших проблем с окнами будет установка современных окон и новых наличников. Мне нравится использовать простые панели из термопанового стекла в корпусах, которые я делаю сам. Журнал Backwoods Home Magazine, выпуск № 100, страница 53, содержит информацию о том, как выполнять эту работу, а также о том, как сделать вентиляционные отверстия в стенах.

Вы можете использовать коммерческие окна, если хотите. Самый простой способ добиться этого — купить новые окна меньшего размера, чем старые окна. В нашем доме в большинстве мест были окна шириной 38 дюймов и высотой 52 дюйма. Я купил стекло размером 32 x 48 дюймов и соорудил окрашенный фанерный кожух из моей новой стены, через старую стену (без вырезания какой-либо старой конструкции) и достаточно далеко, чтобы можно было установить новую деревянную отделку вокруг стены. новое окно снаружи дома. Работа со структурой новой стены гарантировала, что окна (и двери) будут отвесными и ровными и будут работать так, как должны. Единственным сносом, который требовался, было удаление старых оконных рам, что довольно легко, учитывая их возраст и ветхость. Мне даже не пришлось снимать старую створчатую раму. Маленькие окна также экономят энергию.

Интересным результатом ремонта стен стали очень глубокие подоконники. У нас в среднем 18 дюймов. Окна, выходящие на южную сторону, превратились в мини-оранжереи. Другие превратились в сиденья у окна. Боковые стенки витрин были достаточно широкими, чтобы можно было повесить растения, картины и другие вещи. В верхней части шкафов было удобно разместить встроенное освещение, и было достаточно места для крепления абажуров и занавесок. Глубокие шкафы создавали впечатление проживания в замке с толстыми стенами.

С дверями можно обращаться так же, как с окнами. В нашей ситуации я хотел большую дверь, поэтому мне пришлось снять старую коробку до косяка, но это было легко и дало нам небольшую кучу дров для растопки. Помимо этого, работа заключалась в изготовлении окрашенного фанерного корпуса, который проходил через новую и старую стены, а затем в установке новой двери. При строительстве ваших новых оконных и дверных коробок не забудьте добавить изоляцию и пароизоляцию.

Давайте оценим

Этот тип альтернативного ремонта позволяет избежать большей части работ, требующих использования защитного костюма и противогаза. Новые стены значительно улучшат структуру вашего дома.

Наш старый дом был перестроен, но большинству ремонтников не так повезло. Добавление прочности этого типа стены без необходимости сносить какие-либо структурные части вашего Darling Derelict создает более безопасную рабочую среду и более прочный дом.

Если у вас есть действительно ценный старый дом, который вы хотели бы сохранить, но не можете позволить себе восстановить его до первоначального великолепия прямо сейчас, оставить старые стены нетронутыми и добавить эти новые стены означает, что в будущем, после того, как вы выиграете в лотерею, вы можете удалить новые стены и сохранить свой архитектурный антиквариат нетронутым. Я знаю несколько очень старых бревенчатых хижин, испорченных для сохранения разрушительным ремонтом. Я уверен, что есть много других примеров разрушенных таким образом заветных старых домов.

Эта отделка стен также значительно повышает энергоэффективность вашего дома. Добавление современных изоляционных материалов и методов к любой защите старых стен позволит сэкономить на счетах за электроэнергию в течение всего срока службы дома.

Новая проводка и добавление других функций, которые я упомянул, делают ваш дом более безопасным и удобным.

Возможность выполнять эту работу поэтапно — большой плюс для столяров выходного дня. Если вы выполняете резку, предварительную сборку и отделку в магазине или гараже, в комнате, где возводится стена, не будет слишком много беспорядка. Стройте стену, когда можете (даже в дождливые дни), и живите довольно удобно между рабочими сессиями.

Деньги — это всегда проблема, когда дело доходит до ремонта. Хорошо знать, что у вас нет неограниченных затрат, связанных со сносом. Стоимость найма квалифицированной рабочей силы для выравнивания старых стен и подгонки новых материалов настолько высока, что некоторые люди жертвуют качеством работы ради быстрых и грязных ремонтов, которые недолговечны. Эти новые стены с балками, стойками и поручнями для стульев, а также метод установки гипсокартона без лент и соединений экономят деньги, труд и беспорядок.

Отремонтировав таким образом старые стены, вы не найдете сокровищ, оставленных в них бывшими владельцами, но есть чердак, подвал, лестница, потолки, полы, надворная постройка и сарай для поиска.