Ремонт кирпичных печей своими руками

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги в печи

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

• Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
• Использование некондиционного или непригодного топлива;
• Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Проекты русской печи для кладки из кирпича

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

• Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
• Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Как сделать русскую печь в доме

Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты в кирпичной печи

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки в печи

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин в печи

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки в кирпичной печи

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печи

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Ремонт печи из кирпича своими руками

Со временем, любая кирпичная печь потребует ремонта. Это могут быть легкие косметические изменения, вызванные желанием обновить интерьер. Но может случиться, ваша печка потребует гораздо более серьезных вмешательств. Большинство вариантов устранения функциональных неисправностей вполне по силам осуществить своими руками.

О чем эта статья

Трещины

Перед тем, как приступить к замазке щелей, нужно разобраться в причинах их появления. Возникшая на поверхности кирпича паутинка, неглубокая, но портящая внешний вид, потребует подновить покрытие. Трещины у литых элементов могут сигнализировать о необходимости проведения восстановительных работ. Крупные и глубокие щели внутри, снаружи — повод задуматься, возможны огрехи в конструкции, заливке фундамента. Консультация специалиста будет обоснована.

Отдельные щели между плитами, дверками и кладкой просто устранить с помощью базальтового картона. Смазанный термостойкой мастикой, он отлично закрывает трещины.

Причины появления

Появление трещин в массиве печи часто списывают на холод в помещении и редкую протопку, что не совсем верно. На самом деле, основной причиной является коэффициент теплового расширения. У каждого материала он свой, а большие различия значений приводят к деформированию кирпича, раствора, кладки.

Предотвратить подобные дефекты легко правильным выбором кладочной смеси. Для красного кирпича брать раствор на основе красной глины, для шамотного камня — огнеупорные смеси с ним же.

Второй частый случай — естественная усадка глиняной смеси, проявляется обычно на первый год эксплуатации. Какие бы присадки ни добавлялись в раствор, колебания объема, после высыхания скрепляющего состава, невозможно свести к нулю. Минимальное значение составляет 6%, цифра небольшая, но такой разницы между первоначальными размерами хватает для растрескивания.

Чем заделывать щели  (выбор смеси)

Для реконструкции отдельных участков, выбирайте смесь, на основе той глины, которая использовалась для производства кирпича. Это может быть готовый расфасованный продукт или приготовленный самостоятельно. Покупной вариант экономит время на выполнение работ, главное тщательно следовать инструкции с упаковки.

Если вы решили сделать реставрационный состав своими руками, учитывайте, отощителем шамотного раствора будет шамотное зерно, глиняного — песок. Для улучшения адгезии смеси добавьте обычную соль, 1 кг на 12 л ведро будет достаточно. Вязкость смеси нужна средняя, чтобы высыхая поверхность не потрескалась вновь.

Ввод армирующих составляющих в обмазку придаст будущей заплате прочность, используйте для этого кашу из размоченного асбеста. Готовится она просто, лист материала вымачивается в воде порядка 15 минут, превращаясь в жидкую субстанцию. Добавлять не более 2 литров на ведро замазки.

Асбестовая составляющая в составе смеси из глины теряет негативные свойства, раствор безопасен в применении.

Если не боитесь экспериментов, попробуйте изготовить реставрационный состав по старинной методике:

• толченая глина и древесная зола в равных пропорциях;
• четвертая часть поваренной соли;
• вода.

Тестообразная замазка быстро твердеет при прогреве печи. Состав необычен отсутствием песочной составляющей, но прочность на выходе дает хорошую.

Как замазать

Если нужно подлатать небольшие щели, то разбор кладки не требуется. Печь следует растопить, тогда швы между кирпичами расширятся. Избавляемся от старого раствора и накладываем заплату на предварительно обеспыленное и увлажненное место. Состав закладывается в шов мастерком с уплотнением ребром инструмента.

При возникновении новых трещинок в процессе сушки, подмазывать до тех пор, пока поверхность не затвердеет без появления щелей.

Замена кирпича

Печной ремонт с разбором кладки потребует значительных усилий, простой замазкой здесь не обойтись. Глубокие сквозные щели, прогоревшие камни — повод разобрать кладку.

При реставрации важно не переборщить с количеством вынутых кирпичей, так можно разобрать и полпечи. Слегка смещающиеся, но целые изделия без трещин трогать не надо. Они скрепятся с новыми кирпичами на раствор и будут хорошо держаться на своем месте.

Не забудьте об укрывной пленке, пыли будет много. Прогоревший камень можно отличить по цвету, при простукивании он дает характерный звук. Вырезать его нужно, необходимое количество тепла он не аккумулирует, безопасной эксплуатацию печи с подобным дефектом назвать нельзя. Для выпиливания кирпича из массива печи подойдет ножовка или долото, которой он обрабатывается по шву и вынимается из кладки, не потревожив соседние камни.

Отверстие из-под старого блока подготавливается к работе очисткой и увлажнением поверхностей. Затем в него укладывается заранее приготовленный глиняный состав. Новый кирпич полностью погружается в воду, обмазывается раствором сверху, по бокам и закладывается в проем. Скрепляющая смесь используется та, что готовится для замазки трещин.

В случаи замена большого объема кирпичей технология та же, что и в случае смены одиночного камня, отличается только объем работы. Выкрошившиеся, прогоревшие и имеющие сквозные трещины кирпичи удаляются из кладки. Целые крепкие собратья остаются, вас не должно смущать их шевеление в ряду. Раствор надежно закрепит их с новыми блоками и прочность массива от этого не пострадает.

Замена и ремонт печного литья

Средними по объему и сложности считаются мероприятия, связанные с металлическими деталями, фурнитурой печи. Такие, как:

• Укрепление шатающейся дверцы;
• ремонт колосников;
• смена предтопочных листов.

Крепление дверок имеет свойство прогорать, особенно страдает топочная и гораздо меньше поддувальная с вычистной. Поэтому для ответственных участков берется стальная проволока или лента, в остальных местах можно использовать нихромовую.

Дверка крепится так:

1. зачищаются швы;
2. проволока продевается в отверстия на рамке двери;
3. металлические усы замуровываются в кладку;
4. после высыхания раствора корректировка подгибанием проволоки (по необходимости).

Ремонт колосников заключается в полной или частичной замене решетки. При этом необходимо сохранять зазор в 5 мм до печной кладки, присыпанный песком.

Предтопочные листы ремонту не подлежат, только замена. Не забывайте про войлочную подложку, вымоченную в глиняной смеси. Это предохранит половое покрытие под листом.

Капитальный ремонт

Полное восстановление функциональности печи, замена частей на новые или аналогичные — эти работы капитального уровня. Некоторые из них, ремонт дымохода, футеровка, можно выполнить своими руками.

Дымоход можно заново оштукатурить, но при сильных разрушениях кладки лучше его перебрать.

Не стоит сильно затрагивать печной каркас при замене футеровки. Разбирается кладка от зольника, открывая топочное пространство. Старая футеровка демонтируется, покрытие зачищается и подготавливается к работам. Швы новой конструкции делаются не толще 2 мм, перевязка с основной кладкой не нужна.

Кирпич футеровки и самой печи нужен одинаковый, так обеспечивается равный коэффициент теплового расширения.

Для профилактики, кирпичную печь нужно ежегодно осматривать на предмет появления трещин, выгоревших кирпичей, деформации кладки. Отремонтировать на начальном ремонте дешевле. При этом меньше вероятность остаться зимой с нефункционирующей печью, экстренно пытаясь исправить положение.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.

Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.

Готовая штукатурная смесь для печей

Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.

А зачем вообще штукатурить печь?

Содержание статьи

В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.

Оштукатуренная и побеленная русская печь

К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:

• Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
• Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
• Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
• Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если печные работы по кладке производилась на натуральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
• Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.

Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:

• Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
• Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.
• Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем, как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
• Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
• Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
• Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.

Инструменты для выполнения работ

Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:

Инструменты для штукатурных работ

• Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости, до широкого, используемого для нанесения его на стену.
• Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
• Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
• Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
• Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
• Терка и полутерок. Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
• Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
• Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
• Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
• Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
• Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
• Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
• Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.

Виды штукатурных растворов

Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.

Важнейший момент — состав штукатурного раствора

Штукатурные смеси бывают простые и сложные:

• Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов —  глины и песка.
• Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.

Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:

• Песок должен быть просеян через мелкое сито.
• Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.

Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.

Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов. Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще, и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.

Цены на жаростойкую штукатурку

штукатурка для печей и каминов

Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора

Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).

Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.

Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.

Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.

Номер Состава	Глина	Песок	Распушенный асбест	Известь	Цемент	Гипс
1	1	2	0.1	—	—	—
2	1	2	0.1	1	—	—
3	1	2	0.1	—	1	—
4	1	1	0.2	2	—	1
5	1	1	0.2	2	—	—
6	—	1	0.1	2	—	1

Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента, как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.

Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.

Оштукатуриваем печь своими руками

Подготовительные работы

Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.

• Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли — этот процесс проводится железной и обычной щеткой.
• Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.
• Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.
• После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.

Нанесение грунтовки на стенки печи

• Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки — такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.

Армирующая сетка на поверхности печи

• Стекловолоконную сетку утапливают в нанесенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.

Использование стекловолоконной сетки

• Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.

Металлические профили помогут точно вывести углы

• Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.

При необходимости достаточно толстого слоя штукатурки устанавливают направляющие-маячки

• Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.

Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.

В таблице приведена рецептура для составления декоративных растворов штукатурки.

Компонентный сосав декоративных штукатурок, имитирующих фактуру природного камня, в частях по объему
Материал	Белый мрамор	Желтый мрамор	Красный мрамор	Серый гранит	Лабрадорит
Портландцемент М400	1	1	1	1	1
Известковое тесто	0.2	0.15	0.1	0.1	—
Мраморная мука	0.1	0.05	0.1	0.1	—
Мраморная крошка размером до 6 мм	3	3	3	3	3
Слюда (от объема цемента)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Краска (от объема цемента), %	—	Охра 3 ÷ 5	Сурик железный 5÷10	Перекись марганца 1÷5	Перекись марганца 6÷8

Приготовления штукатурной смеси

Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный — это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.

Замешивание раствора насадкой-миксером

Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:

• Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.
• Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен — это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.
• Хорошим пластификатором раствора будет известь — ее вязкость сделает смесь более адгезионной. Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.
• Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.

В строительных магазинах можно поискать и высококачественную глину, и готовые смеси

Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:

• В чистую емкость, подходящего размера заливается вода.
• Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.
• Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.
• Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.

Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то процесс проводится следующим образом:

• В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.
• Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.

Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.

Процесс оштукатуривания

Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.

Первый способ

Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.

• В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.

Установка маячков

• После этого печь протапливают до теплого состояния.
• Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.
• После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.

Наброска раствора, или «обрызг»

• Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.
• После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.

Выравнивание штукатурки по маякам

• Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.

У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь, после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.

Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.

• Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.
• Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять — это использовать угловой шпатель.

Работа упростится, если под рукой будет угловой шпатель

Цены на угловые шпатели

угловой шпатель

 

Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.

• Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.

Второй способ

При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.

Оштукатуривание с использованием сетки-рабицы

Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.

В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.

Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.

• Первым слоем наносится также методом «обрызга» — раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызгав всю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.
• После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.
• Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.

Третий способ

Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».

Оштукатуривание тонким слоем

Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.

• Стена также подготавливается и грунтуется.
• Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие, которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.
• При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.
• Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.
• Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.
• Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.

На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.

Декоративное оформление печи

Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой — этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна. Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.

Оштукатуренную печь можно украсит несложными орнаментами или декоративными плитками

Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.

Существуют и другие элементы объемных рисунков — в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка, кисть, щетка, сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.

Различные техники придания рельефности штукатурке

Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке — тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.

Нередко всю печь обкладывают жаростойкой керамической плиткой

Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.

Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой

Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.

Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.

Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на натуральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.

Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.

Ремонт печей из кирпича своими руками: особенности выполнения работ

Эксплуатировать печь в таком состоянии нельзя

Какой бы надежной и правильно сложенной ни была дровяная печь, рано или поздно придет время её ремонтировать. Колебания температуры, нерегулярность использования, механические нагрузки, сырость и прочие факторы приводят к появлению трещин в кладке, расшатыванию дверок, засорению дымоходов и т.д. Простой  ремонт печей из кирпича своими руками сможет выполнить любой человек, если будет знать, как сделать это правильно.

Речь не идет о сложных манипуляциях, требующих знаний об устройстве очага. В таких случаях, работу лучше доверить профессионалу. Но кое-какие действия вполне подвластны и «чайникам». О них и пойдет речь.

Ремонтные работы

Какие дефекты требуют обязательного вмешательства? Это появление трещин на поверхности, выкрашивание раствора из швов, шатающиеся кирпичи в кладке. И, конечно, выход дыма в комнату через трещины и щели вокруг металлических деталей.

Давайте подробно разберемся, как устранить каждый из этих недостатков своими руками.

Совет. Перед любыми ремонтными действиями печь нужно слегка прогреть.

Замена кирпичей

Если раствор из швов выкрошился настолько, что перестал удерживать кирпич, его нужно укрепить. Или, если он сам растрескался или развалился на части, заменить.

Это важно! Новый кирпич по составу и характеристикам должен быть таким же, как старый. В противном случае, расширение при повышении температуры будет различным, что снова приведет к той же проблеме.

Алгоритм действий по замене кирпичей показан в таблице:

О том, как и из чего готовить ремонтный раствор, будет рассказано чуть дальше.

Укрепление печной фурнитуры

Очень часто трещины появляются вокруг дверок топочной камеры и поддувала, варочной чугунной плиты. Это происходит из-за того, что у металла и глины разные температурные расширения.

Но это не значит, что их нельзя компенсировать. Можно, и для этого применяют специальные термостойкие материалы в качестве прокладки и уплотнителя. Например, базальтовую вату или керамический печной шнур.

Обратите внимание. Раньше ремонт топки кирпичной печи выполнялся с использованием асбестовых материалов. Делать этого не стоит, так как асбест при нагревании выделяет токсичные вещества.

Пошагово этот вид ремонта выглядит так:

Изображение	Описание действий
Демонтаж съемных чугунных деталей	После прогрева печи снимаем плиту, подцепив её топором или зубилом. Зачищаем посадочное место от раствора и тщательно смываем сажу водой.
Приготовление грунтовки	Грунтовочная смесь готовится из термостойкого клея, который разводят пополам водой. Этим раствором грунтуем место установки плиты.
Термостойкий керамический шнур	Керамический шнур предназначен специально для таких работ. Он выдерживает воздействие прямого огня и повышение температуры до 1000 градусов. Его огнестойкость желательно проверять при покупке, чтобы не нарваться на подделку.
Закрепление шнура	Шнур по периметру посадочного места плиты закрепляется термостойким клеем. На него, на раствор укладывается варочная чугунная поверхность.
Заделка щелей вокруг дверок	Небольшие щели просто заделываются ремонтным раствором. В широкие и глубокие щели сначала укладывается керамический шнур, затем ремонтная смесь.

Что касается раствора, то ремонт кирпичной печи своими руками будет более качественным и долговечным, если к песку и глине добавить 10% портландцемента и 10% грунтовки из термостойкого клея. Хотя, можно купить и готовую сухую смесь, и развести её согласно инструкции на упаковке.

Заделка трещин и щелей

Прежде чем замазывать щели, поверхность печи нужно отмыть от сажи, так как к ней раствор не прилипнет из-за большого содержания в ней жира.

На фото видно, что трещины пошли по швам

Итак, прежде чем приступать к ремонту, слегка протапливаем наш очаг.

Далее все как обычно:

Изображение	Описание действий
Зачистка и смачивание	Вычищаем из швов старый раствор и промываем их щеткой и водой.
Грунтование	Затем грунтуем уже известной смесью из термостойкого клея
Заполнение швов	Замазываем швы ремонтной смесью, стараясь заполнить их на всю глубину. Излишки раствора убираем, пока он свежий.
Сушка	В течение суток раствор должен сохнуть в естественных условиях, после чего печь можно несильно растопить, чтобы просушить новые швы окончательно.

Несколько слов о готовых сухих смесях

Вы можете идеально выполнить ремонт кирпичных печей своими руками, но если раствор при этом не соответствовал условиям их эксплуатации, вся работа пойдет насмарку. А приготовить «правильную» смесь не так-то просто, профессионалы учатся этому годами.

Поэтому, лучше не экспериментировать, а купить готовую сухую смесь. На ней обязательно должна быть пометка, что предназначена она именно для кладки и ремонта печей и каминов.

Лучший материал для ремонта – шамотный мертель

Такие смеси изготавливаются на основе шамотной глины и являются огнеупорными. Ими также можно штукатурить стенки печи, чтобы гарантированно перекрыть все трещины.

Приготовить из сухого порошка рабочий раствор очень легко – инструкция на упаковке содержит сведения о том, как это делать, какие пропорции использовать.

• Штукатурят печи по смоченной водой поверхности, нанося и разглаживая раствор шпателем.

Штукатурка печи шамотным мертелем

• При необходимости, после подсыхания первого наносят второй выравнивающий слой и ждут, когда покрытие высохнет.
• После этого печь затапливают. От тепла раствор твердеет окончательно.
• Если на поверхности появились мелкие трещины, их замазывают тем же, но более жидким раствором. Для этого можно использовать кисть.

Оштукатуренный очаг можно покрасить или побелить и отделать клинкерной плиткой

Чистка дымохода

Довольно часто печь начинает дымить при отсутствии каких-либо видимых дефектов и разрушений.

Причина кроется в засорении дымохода:

• Он может буквально зарасти сажей, особенно если для топки использовались дрова хвойных пород или в очаге сжигался бытовой мусор;

Так выглядит давно не чищеный дымоход

• В трубу мог попасть мусор с улицы, занесенный ветром. Иногда там находятся даже погибшие птицы;
• Ещё одна частая причина – отколовшийся кусок кирпича или целый кирпич, выпавший из кладки.

Все эти факторы негативно влияют на тягу, которую необходимо восстановить.

Если печь сложена правильно, в ней должны быть специальные дверцы для прочистки дымохода. Их открывают и выбирают из внутренней полости мусор и сажу, используя совок, жесткий ершик и веник.

Ремонт печей кирпичных может долго не потребоваться, если регулярно чистить дымоход

После чистки нужно проверить тягу, поднеся к открытой дверце горящую бумагу или свечу. Дым должен активно втягиваться в отверстие.

Более серьезные засоры потребуют механической чистки дымохода сверху, с крыши. В него опускают привязанную к прочной длинной веревке или цепи гирю, пробивая ею затор. Упавший вниз мусор выгребают из топки.

Совет. Окончательно прочистить канал поможет сжигание в печи осиновых дров. Она при горении дает максимальную температуру, при которой сажа выгорает.

Заключение

Зная, как отремонтировать печь из кирпича, можно прилично сэкономить на услугах мастера. А чтобы делать это приходилось реже, старайтесь регулярно ухаживать за печью, подмазывая появившиеся трещины. Хотя бы раз в год чистите дымоход, и не сжигайте в топке бытовые отходы.

На видео в этой статье можно посмотреть пример самостоятельного ремонта домашнего очага.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

 

 

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

 

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

 

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

 

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

 

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

 

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

 

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

 

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

 

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

 

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

 

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

 

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

 

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

 

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

 

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

 

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Кладка отопительной печи своими руками

Как отремонтировать печь из кирпича и заделать щели своими руками

Самая популярная система отопления, обычно устанавливаемая в частном деревянном доме, включает в себя модифицированную каменную печь и контур водяного отопления.

Корпус печки подвергается невероятным нагрузкам со стороны огня во время топки, и даже конструкции, сложенные из специального огнеупорного кирпича, со временем начинают разрушаться.

Когда на кладке начинают появляться трещины или более серьезные изъяны, ей срочно требуется ремонт, щели обязательно нужно заделать. Как же отремонтировать самый важный элемент отопительной системы своими руками?

В конструкцию стандартных кирпичных агрегатов входит основание, предтопочный лист, камера горения и поддувало. В топочной камере монтируется колосник. Снаружи печки имеется дымоходная труба. Иногда печка оборудуется чугунной поверхностью для готовки пищи. Снаружи корпус печки отделывается облицовочным кирпичом, штукатуркой или огнеупорной керамической плиткой. Все эти детали могут ломаться как у мощных ротационных и промышленных машин, так и у обычных домашних агрегатов. В зависимости от серьезности поломки, ремонт отопительной печки своими руками делится на три вида: текущий, средний и капитальный.

Инструменты, необходимые для ремонта печки:

• специальный молоток с киркой на одной из сторон;
• мастерок;
• уровень;
• рулетка;
• ведро для разведения смеси.

Разные виды ремонта можно увидеть на видео в интернете.

Регулярный ремонт печи

Печка не растапливается из-за отсутствия тяги

Такая проблема может возникать по следующим причинам:

• большое количество воздуха в трубе из-за перерыва в работе;
• отсутствие притока кислорода;
• мощный поток воздуха снаружи;
• заполнение дымохода сажей.

В первых трех ситуациях ремонт русской печи прост: для растопки нужно использовать не простую бумагу, а что-то более горючее – например, кусок резины. Применять для розжига горюче-смазочные материалы не советуется.

Ситуация, когда дымоход или труба забились сажей, определяется по тому, сколько времени прошло с последнего сжигания отходов горения. Делается это как минимум раз в год, обычно летом. Если эта операция не была произведена вовремя, придется устранять забивку печной трубы. Первым делом нужно попробовать все-таки выпалить сажу. Для этого в горящую печку забрасывается горсть соли крупного размера, после чего заслонка быстро закрывается. Куски затвердевшей сажи с треском вылетят через дымоход наружу. Если же этого не происходит, придется чистить дымоход своими руками через специальную дверцу. Технологию этого процесса можно изучить с помощью видео.

Слишком много дыма

Причиной этой неполадки в работе печки может быть нарушение целостности кирпичной кладки свода, вследствие чего образуются щели и трещины, которые необходимо заделать своими руками.

Ремонтировать конструкцию нужно с помощью такого материала: готовится смесь средней вязкости из песка и глины; можно использовать и заранее приготовленную производителем смесь, продается она в любом строительном магазине.

Выпадение или прогорание элементов кладки

Участок печи, в котором находился старый кирпич, очищается своими руками от остатков глины и скопившийся пыли, затем увлажняется простой водой. В подготовленное место для нового кирпича кладется небольшое количество глины. Свежий камень окунается в воду и обмазывается глиной со всех сторон кроме лицевой, чтобы все стыки надежно скрепились. Затем он укладывается на место удаленного камня. Раствор, на который сажается новый элемент, готовится так же, как и смесь для заделки трещин.

Средний ремонт печей и каминов

В работы этого типа входит укрепление элементов конструкции печки:

• Расшатавшаяся дверца топки укрепляется путем разбора окружающей кладки. После этого дверцу нужно закрепить заново, используя для этого кусок толстой стальной проволоки.
• Заменяя решетку колосников, следует помнить, что устанавливаться она должна не вплотную к каменной кладке. Необходимо устроить зазор шириной около 5 мм. и засыпать его песком. Это обусловлено расширением металла при нагревании.
• Предтопочные листы подлежат замене в том случае, если в них образовались дыры, или они начали ржаветь. Ремонтировать их в таких ситуациях не имеет смысла. Старый лист снимается, крепеж демонтируется, в место укладки нового листа кладется войлочная подушка, смоченная разведенной водой глиной, поверх нее приколачивается новая деталь.
• В целях антибактериальной обработки кладка должна регулярно обмазываться раствором извести.
• Серьезная починка требуется печке, которая лишилась рабочей футеровки в топке, имеет поврежденную трубу или нуждается в перестилании кирпичного фундамента. В первом случае нужно учитывать то, что новая кладка должна выполняться из такого же кирпича, как и старая, чтобы при нагревании все детали печи расширялись однородно. Этот же принцип должен соблюдаться при перекладке дымоходной трубы.
• Ремонт облицовки печи, если в ней появились щели и трещины.

  Поврежденные элементы покрытия из облицовочного камня аккуратно удаляют, место тщательно зачищают от остатков глины, затем туда кладут немного смеси. Новый кирпич кладется после аккуратной подгонки.

  Свежая кладка должна быть идеально ровной, для чего все изъяны затираются своими руками.

Капитальная реставрация

К самым сложным и серьезным процедурам относится возвращение функций неработоспособной печи, а также замена или модернизация сломавшихся основных элементов, в том числе и свода печи.
Прежде чем выполнять такие сложные работы, особенно ремонт электрических печей, лучше посмотреть несколько видео.

• Дымоход. Для наружного ремонта этой части кладки проводится простое оштукатуривание поверхности кладки – таким образом можно замазать мелкие трещины. Если же целостность кладки серьезно нарушена, ее придется разобрать и сложить заново из свежего материала.
• Футеровка. При капитальных поломках, при которых требуется полная замена этой детали, затрагивать основную кладку печи не нужно. Стенка печи разбирается от нижней поверхности поддувала до топки, старая футеровка демонтируется, а место ее установки полностью зачищается от щебня. Новая футеровка выкладывается, не сцепляясь с основной кадкой стен. Швы делаются тонкими, 2 мм. или меньше.
• Реконструкция печи в целях использования другого типа горючего. Методы здесь могут быть разными, но самый распространенный из них следующий. Стены топки выкладываются из огнестойкого камня, применяя для сцепления раствор с добавкой огнеупорных компонентов, чтобы кладка могла выдержать большую температуру горения. По периметру топки устраиваются откосы, чтобы уголь скатывался вниз на колосники.
• Банная печь ремонтируется своими руками теми же способами, что и обычная, только профилактические мероприятия проводятся чаще, потому как температура горения топлива в такой печи значительно выше, чем у отопления в жилом доме. Кирпич и раствор, соответственно, должны обладать более высокими показателями огнеупорности.

Починка вращающихся печей

Механизм работы ротационной печи заключается в том, что внутри кладки из огнеупорных кирпичей находится вращающийся барабан, в котором и происходит нагревание необходимого материала. Это определяет тяжесть условий, в которых находится кладка печи: вращающиеся части оказывают абразивное и химическое действие на элементы свода печи, в связи с чем в корпусе появляются трещины. В зоне, в которой происходит сушка материала, на кладку активно воздействуют цепи и отбойный механизм печи. Элементы печи, в которых происходит максимальное действие температуры на кладку, складываются из огнестойкого кирпича на основе хромомагнезита или магнезита. Чтобы предупредить разрушение кладки при остановке вращения ротационной печи, барабан должен продолжать вращение до абсолютного охлаждения кирпичного корпуса. В среднем печь может проработать несколько лет, прежде чем потребуется капитальный ремонт.

Починка промышленных печей

По статистике около 80% промышленных печей на территории России и стран ближнего зарубежья сильно устарели. Они часто ломаются, и перед владельцами встает вопрос – восстанавливать печь или полностью заменить ее? Из-за того, насколько печи старые и какого серьезного ремонта обычно требуют, починка промышленных печей встает в затраты, соизмеримые с покупкой нового оборудования.

Кирпичная кладка свода, используемая в большинстве печей старого образца, зачастую требует полного демонтажа и укладывания нового камня. Сильные производственные нагрузки обусловливают низкую стойкость даже специального огнеупорного материала, что ведет к тому, что ремонт таким печам требуется раз в пару лет, так как в процессе эксплуатации образуются множественные трещины в кладке.

Старость этих систем горения ведет к тому, что оборудование не соответствует нормам равномерности и точности нагрева, а также затрачивает чрезмерное количество горючего топлива. Капитальный ремонт или полная замена печи ведет к повышению целого ряда характеристик и существенной экономии ресурсов производства:

• снижение затрат на энергоресурсы;
• снижение процента брака продукции при термической обработке, который достигает отметки в 25% при использовании устаревшего печного оборудования;
• снижение количества вредных выбросов в атмосферу;
• повышение безопасности процессов горения;
• сокращение простоев производства, связанных с ремонтов печей;
• снижение расходов на обслуживание оборудования.

Существенный результат может обеспечить только полный комплекс ремонтных работ и значительная модернизация печного оборудования своими руками. Однако в большинстве случаев проводится замена только основной печной кладки и минимальные изменения конструкции каркаса печей.

Главной задачей ремонта промышленной печи должна быть замена механизмов нагрева таких элементов печи, как газовые горелки, а также монтаж системы автоматического управления.

Все это может привести к экономии расхода горючего на 18% и снижению выбросов загрязняющих атмосферу продуктов горения, в том числе и оксидов азота. Больше о работе печей промышленного типа можно узнать из специальных видео.

Ремонт печей своими руками: полезные советы

Когда проводить текущий ремонт печи?

Мнение о том, что печное отопление осталось только в деревушках, является не более чем стереотипом. Хозяева новых домов и коттеджей нередко используют именно такой вид отопления. Сложить новую печку — это только половина дела, еще необходимо уметь за ней ухаживать и при необходимости производить текущий ремонт. При длительной эксплуатации может возникнуть ряд проблем, решить которые поможет либо специалист, либо же, пользуясь некоторыми советами, вы сами.

Регулярные профилактические меры помогут избежать серьезных поломок кирпичной печи.

Основным признаком того, что ваша печка немедленно требует ремонта, является недостаточная тяга, когда дым, вместо того чтобы выходить наружу, оказывается в помещении.

Это не только неэстетично, но и крайне опасно, так как это может быть причиной угара.

Порядовка кирпичной печи.

Каковы же причины того, что печи начинают дымить? Во-первых, это может быть следствием отложения в дымоходе большого количества сажи. Поэтому всегда после окончания отопительного сезона необходимо прочищать все выходы и трубы от лишних отложений. Во-вторых, могут напомнить о себе тонкие стенки кладки. От сильных холодов они могут промерзнуть или отсыреть, от чего проходящие газы охлаждаются. Также могут образоваться трещины и щели, через которые дым просачивается вовнутрь помещения.
Текущий ремонт своими руками можно начинать, приготовив необходимые материалы и инструменты:

• глину;
• песок;
• воду;
• сито для процеживания глины;
• скрепляющие материалы: цемент, асбест;
• термостойкий клей;
• керамический термостойкий шнур для печи;
• инструменты для кладки.

Все о растворе для кладки и затирки щелей своими руками

Какой использовать раствор для кладки печей?

Этапы удаления старой побелки: а – увлажнение с помощью валика; б – удаление слоя побелки шпателем.

Для печей необходимо использовать раствор из глины. Он отлично подойдет не только для зачистки трещин, но и для кладки кирпича. Пропорции раствора нужно считать следующим образом. В зависимости от жирности глины, на 1 ее объем приходится 1-3 объема песка, также понадобится вода.

За сутки до начала работ глину нужно замочить, затем добавлять столько воды, пока не получится консистенция, похожая на сливочную массу. Все легкие примеси всплывут, поэтому раствор нужно процедить через специальное сито. Только после этого в глину можно добавлять песок и перемешивать до тех пор, когда исчезнут все лужицы.

Не следует добавлять весь объем песка сразу, лучше его добавлять небольшими порциями. Хороший раствор для печей в итоге не должен трескаться.

Как избежать трещин на штукатурке печей?

Так как штукатурка должна выдерживать постоянные перепады температуры, раствор должен быть прочным и устойчивым к растрескиваниям. Для штукатурки чаще всего используют:

• известково-глиняный;
• известково-гипсовый;
• цементно-глинопесчаный растворы.

К любому виду смеси нужно еще добавлять дополнительные материалы: стекловолокно, пенку, асбест или же солому. Нет единого мнения по поводу соли, поэтому ее использование сводится к личному усмотрению.

Типичные вопросы при ремонте печки своими руками

Как заделать щели?

Для начала щели необходимо расчистить на 20-40 мм в глубину и удалить весь старый раствор. После этого очищенную поверхность нужно смочить большим количеством воды. Для зачистки щелей в раствор из глины необходимо добавить соль и асбестовый порошок небольшими порциями, после чего полученной смесью тщательно затереть все отверстия.

Как заменить треснувший кирпич?

Перед кладкой нового кирпича треснувший необходимо удалить из посадочного места и расчистить место для раствора. Новый кирпич должен соответствовать размерам, иначе через некоторое время его тоже нужно будет менять. Место кладки и новый кирпич нужно смочить большим количеством воды, после чего намазать раствором из глины и поставить на место.

Как использовать керамический термостойкий шнур?

В основном трещины возникают возле дверцы печки. Для того чтобы компенсировать расширение чугунной фурнитуры, используется уплотнитель — керамический термостойкий шнур. Не стесняйтесь проверить его качество в магазине, чтобы избежать подделки.

Место вокруг фурнитуры необходимо расчистить и промыть смесью воды и термостойкого клея (1:1). После этого нужно проложить шнур по периметру и обработать его раствором, заранее добавив в него небольшое количество термостойкого клея или цемента.

Если возникли проблемы с поиском такого шнура, заменить его можно базальтом или войлоком.

http:

Сколько нужно ждать высыхания печки?

Для того чтобы кладка была прочной, через сутки после всех работ можно немножко растапливать печь, тем самым обеспечивая постепенное высыхание раствора.

Ремонт печи своими руками: полезные советы

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Предлагаем вам несколько советов, которые помогут обеспечить качественный текущий ремонт печи своими руками:

1. Любой ремонт своими руками, от затирки трещин до замены кирпича, нужно начинать только тогда, когда печка теплая. То есть предварительно печку следует немножко протопить.
2. Проверить пластичность глины можно следующим способом, если, растерев ее между пальцами, ничего определить вы так и не смогли. Смесь глины с водой нужно размешивать деревянной дощечкой. Если на ней слой глины будет толстым, то в раствор нужно добавить еще порцию песка.
3. Если появление трещин и расстройство кладки связано с внешними причинами, то печка требует не текущего, а капитального ремонта, чтобы избежать повторных проблем. Капитальный ремонт тоже можно делать своими руками, либо же обратиться за помощью к специалисту.
4. Место завала в дымоходе можно определить путем нагревания печи либо же пропусканием проволоки через дверцы для чистки сажи. Текущий ремонт в данном случае вам вряд ли поможет.
5. Чтобы керамический термостойкий шнур не сгорел при первой же эксплуатации, проверяйте его огнестойкость во время покупки. Не стесняйтесь попросить продавца проверить его при вас.

http:

Если текущий ремонт не оттягивать, то печка прослужит не один десяток лет. Это будет намного дешевле и проще в исполнении, чем капитальный ремонт — реконструкция старой или кладка новой печки.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…