Неисправности розеток и способы ремонта: как починить розетку самому

Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Содержание статьи:

Основные признаки неисправной розетки

Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

Галерея изображений

Фото из

Качество подключения — гарантия нормальной работы

Нарушения правил подсоединения устройства к сети

Огнеопасная ситуация из-за превышения нагрузки

Облом и повреждение или износ изоляции проводников

Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

Независимо от причин возникновения неисправностей, следует немедленно принять меры по устранению источника повреждений и осуществить замену розетки

Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

Оплавленная розетка подлежит обязательной замене. В случае оплавления по причине недостаточных технических возможностей меняют устройство с требующимися характеристиками

Первоначальный осмотр розетки

Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

Галерея изображений

Фото из

Оплавление вилки из-за искрения электрической розетки

Проверка исправного подключения в другую розетку

Ослабление контактов из-за несоответствия вилки

Переходник в розетку для продления ее рабочего ресурса

У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

• Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит с подходящими характеристиками.
• Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
• Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

Распространенной причиной перегорания розетки является механическое повреждение контактов. Чаще всего это следствие неумелого монтажа

Расшатанность контактной системы

В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

Ослабленный винтик не позволяет контактным гнездам хорошо удерживать вилку электроприбора, поэтому латунные лепестки необходимо сдвинуть

Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

Свет от светильника начал моргать или вовсе пропал при движении вилки – это верный признак необходимости замены розетки

Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

Различия двух электрических стандартов

Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

Напряжения больше нет

Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

Одной из причин отсутствия напряжения в розетке банально может стать выключатель в режиме OFF, через который подается фаза на розетку (+)

Подготовка к ремонту розетки своими руками

После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

Далее обязательно надо отключить на счетчике и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

Набор инструментов для ремонта розетки

Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

Ремонт, значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

• индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
• крестообразная и плоская отвертки;
• пассатижи или плоскогубцы;
• виниловая лента для изоляции;
• острый нож;
• паяльник (в некоторых случаях).

Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

Самостоятельный ремонт розетки

После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

Различать жилы можно по цвету. Самый популярный способ это: ноль – синий кабель, фаза – красный/белый, кабель заземление – зелёно-жёлтый

Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

Подтягиваем расшатанные контакты

После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

Распорные «усики» розетки, воткнувшись в установленный пластиковый подрозетник, смогут прочно удерживать розетку от выскакивания на протяжении долгого времени

Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

Подключение новой розетки

Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

• контакт более крепкий;
• степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

Подключение незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

Провод с несколькими жилами перед подсоединением также можно залудить. Для этого можно воспользоваться паяльником

Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который , отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

Прикручивать крышку можно после успешного завершения работ по монтажу розетки, рабочая часть должна крепко закручиваться в подрозетник

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

• Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
• Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

• монтажная коробка 68х45 мм;
• гипс;
• нож строительный;
• полимерная грунтовка;
• шпатель;
• инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Галерея изображений

Фото из

Разборка шатающейся в гнезде розетки

Примерка подрозетника к месту

Подгонка монтажной коробки по факту

Примерка подрезанной подрозетника к гнезду

Нанесение гипсовой смеси для крепления

Фиксация подрозетника на связующий состав

Установка и крепление механизма розетки

Установка рамки и лицевой панели

Розетку необходимо установить так, чтобы она прочно и неподвижно сидела в стене. Для этого отверстие грунтуется. После чего разводится в воде гипс и этой смесью обрабатывается отверстие, а шпателем заделываются щели.

Туда вставляется монтажная коробка. Через 15 минут, когда гипс надежно ее прихватит, можно заняться процессом установки внутренней части новой розетки и начать подсоединение проводки. Завершающим этапом станет установка лицевой панели.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Установка новой розетки и демонтаж старой:

Видео #2. Как правильно осуществить замену сгоревшей розетки:

Видео #3. Пошаговое руководство по замене розетки от профессионального электрика:

Видео #4. Как быстро и качественно поменять розетку своими руками:

Если неполадки с силовыми точками застали вас неподготовленным, а процесс ее ремонта розетки будет происходить впервые, важно помнить о соблюдении полного спокойствия. Требуется обязательно обесточить помещение, и при необходимости ликвидировать возгорание.

Осуществляйте ремонтные и монтажные работы с полной концентрацией и осторожностью. Если результаты работ вас не устраивают или чувствуете отсутствие уверенности в успешности проделанной работы – немедленно обратитесь к профессионалу – электрику со стажем. Не экономьте на безопасности!

Хотите поделиться личным опытом, полученным в ходе ремонта розетки собственными руками? Появились вопросы в процессе ознакомления с представленной информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии.

sovet-ingenera.com

Как починить розетку своими руками

Розетка начала искрить, работать с перебоями или и вовсе прекратила подавать любые «признаки жизни»? Такие изменения могут произойти по множеству причин. Однако вне зависимости от первоисточника проблемы нужно как можно быстрее предпринять действия по устранению возникших неисправностей.

Как починить розетку

Содержание пошаговой инструкции:

В каких ситуациях розетку можно починить самостоятельно?

Прежде всего, вам нужно понять, есть ли шанс отремонтировать розетку или же единственным возможным вариантом является ее полная замена.

Замена сломанной розетки

Признаки необходимости выполнения ремонта розетки

1. Специфический аромат горелого пластика.
2. Чрезмерный нагрев или даже оплавление лицевой части розетки.
3. Появление дыма, искр и различных нехарактерных звуков.
4. Отхождение от поверхности стены, расшатанность.

Как правило, к появлению перечисленных выше причин приводит расшатанность контактов розетки. Проводка большинства домов сделана из алюминия, который характеризуется очень высокой пластичностью. Именно это свойство металла приводит к постепенному ослаблению контактов крепления и в большинстве случаев весь ремонт сводится к их подтягиванию.

Однако если продолжать игнорировать расшатавшиеся контакты, через время начнут ослабевать и крепления.Именно в этот момент розетка начинает отставать или даже полностью вываливаться из стены.

Поэтому к ремонту розетки нужно приступать своевременно. Делается он предельно просто, нужно лишь правильно подготовиться.

Подготовка к ремонту розетки

Подготовка к ремонту розетки

Прежде всего, настройтесь на работу. Многие люди при виде любых неполадок, связанных с электроприборами, начинают паниковать. Делать этого абсолютно не рекомендуется. В таком ремонте важен решительный и спокойный настрой.

Не нужно тратить время впустую. От простых потрескиваний в розетке до возгорания может пройти пара минут.Поэтому ремонт рекомендуется начинать как можно быстрее.

Далее вам нужно будет обесточить свою квартиру. Чаще всего автоматы находятся в подъезде, в общем щитке на этаж. Обычно их подписывают по номерам квартир. Если таких маркировок нет, правильный автомат придется подбирать путем поочередного выключения каждого из них. В некоторых случаях рубильники размещаются в квартире.

Из розеток нужно выключить абсолютно любые электроприборы. Лучше всего это сделать еще до того, как вы отправитесь в подъезд на поиски автомата вашей квартиры. Помните, выключено должно быть абсолютно все. Даже элементарное зарядное устройство, оставленное в какой-либо розетке квартиры на время ремонта, является потенциально опасным.

Что понадобится для работы?

Самостоятельный ремонт неисправной розетки выполняется с использованием элементарных инструментов и приспособлений.

Инструменты для восстановления розетки

1. Набор отверток.
2. Острый нож.
3. Изолента.
4. Напильник.
5. Пассатижи.
6. Инструмент для определения напряжения.

Инструменты для восстановления розетки

С помощью последнего инструмента вы сможете определить, удастся ли вообще выполнить ремонт. Возьмите индикатор и приложите его рабочий орган к проводам. Если напряжение отсутствует, то проблема может быть вовсе не в розетке, а, к примеру, в проводке либо пакетнике. В случае же если с проводами все нормально приступайте к ремонту розетки.

Руководство по самостоятельному ремонту розетки

Сначала вам нужно снять лицевую панель розетки. Для этого открутите при помощи отвертки крепежный винт. Если главной причиной ремонта являлась замена поврежденного корпуса розетки, достаточно будет попросту выбросить старую лицевую панель и установить на ее место новую.

Однако такими манипуляциями ремонт ограничивается крайне редко. Поэтому после снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки. Для этого открутите зажимной болт и проверьте качество всех доступных и видимых соединений.

После снятия лицевой панели вам нужно будет попытаться установить причину поломки розетки

В случае если причина неисправности кроется в плохом контакте, вам нужно внимательно осмотреть провод и оценить масштабы проблемы. Разболтавшиеся элементы ремонтируются путем обычного укрепления при помощи обыкновенной плоской отвертки.

При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками, осторожно зачистите при помощи напильника и подключите обратно к клемме. Провод настоятельно рекомендуется заизолировать.

При обнаружении оплавившихся концов проводков отрежьте их острым ножом либо удалите кусачками

Удалите любые загрязнения защитного механизма. В случае если причиной неисправности является поломка зажимного болта, устраните его и установите новый крепеж. К поломке розетки запросто может привести порча клеммы. При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки.

При отсутствии требуемых запчастей придется купить новое изделие и установить его вместо старой розетки

После устранения поломок вам останется лишь собрать розетку, выполнив все действия в обратном порядке. То есть вы должны будете вернуть на место клеммы и зафиксировать лицевую панель при помощи крепежного винта. Далее вам нужно будет включить рубильник и убедиться в том, что все неисправности устранены. Лучше делать это при помощи какой-нибудь маломощной техники. Включите ее в розетку и последите некоторое время за ситуацией. Если техника работает, а розетка не издает никаких нехарактерных звуков, запахов и искр, то вы прекрасно справились с работой, можете себя поздравить!

Розетка

Что делать, если розетка выпала из стены?

Существует 2 способа устранения этой неисправности: временный и долговечный. При нежелании тратить время на ремонт, можно попробовать попросту немного сильнее разогнуть лепестки, за счет которых розетка удерживается в стене, и вернуть изделие на свое место. Однако этот вариант можно рассматривать исключительно в качестве кратковременного решения проблемы, лучше сразу настроиться и сделать все как следует.

Что делать, если розетка выпала из стены?

Причина того, что розетка выпадает из стены, всегда одна: удерживающие лепестки перестают выполнять свою функцию. Для исправления данного недостатка нужно модернизировать посадочное гнездо.

Инструменты и приспособления для ремонта

1. Монтажная коробка 6,8х4,5 см. Применяется при монтаже различных систем из гипсокартона.
2. Гипс.
3. Строительный нож.
4. Полимерная грунтовка.
5. Шпатель-лопатка.

Не забудьте отключить электричество перед началом ремонта розетки!

Отключите электричество, пометьте провода при помощи маркера и демонтируйте выпадающую розетку вместе с контактной группой. Выкрутите саморезы из монтажной коробки. Удалите заглушки, чтобы в дальнейшем можно было пропустить провода внутрь коробки. По возможности лучше сразу удалите дно, чтобы в процессе установки коробки не возникло никаких затруднений, связанных в большинстве случаев с несовпадением размеров отверстия в стене с габаритами коробки. Без дна коробку можно будет с легкостью сжать, подрезать и т.д.

Как поменять розетку

Установите основу розетки в коробку. Установка должна быть выполнена таким образом, чтобы розетка «сидела» максимально плотно. Установите коробку в гнездо, скорректируйте неточности при их наличии, наметьте расположение коробки, чтобы было проще сориентироваться в дальнейшем, выньте ее и прогрунтуйте отверстие.

Дождитесь, пока грунтовка высохнет. Далее вам нужно будет развести гипс водой, обработать в стене полученной смесью, а затем установить в него монтажную коробку. Уберите лишнее и заделайте имеющиеся щели при помощи шпателя и гипсового раствора.

Гипс схватится за 10-15 минут, можете немного отдохнуть. После схватывания гипса установите в коробку основу новой розетки. Далее вам нужно будет расклинить основу. Для этого проверните регулировочные винты. В завершении останется лишь установить лицевую панель. Больше розетка выпадать не будет.

Подключение розеток

Видео – Как починить розетку

svoimi-rykami.ru

как найти и устранить неисправности в квартире, сделать сборку после починки?

В каждом помещении жилого или промышленного назначения используется розетка. С её помощью организовывается подключение разных бытовых приборов и устройств к сети. Из-за частой эксплуатации, например, после постоянного подключения разных приборов к одной розетке по несколько раз на день происходит её механический износ. Из-за повреждения изоляции, порчи внешнего декоративного короба и расшатывания проводов в клеммах розетки ломаются. В одном ряде случаев они могут ремонтироваться, а в другом – подлежать замене. Чтобы разобраться в том, когда нужно выполнять сложный ремонт, а когда лучше демонтировать старый прибор и заменить его новым с аналогичной конструкцией и функциями.

Частые признаки неисправности в квартире

Часто выявить поломки можно визуально или по другим признакам. Когда неисправность можно диагностировать:

• периодическое или постоянное отсутствие напряжения;
• чувствуется характерный запах гари или оплавленной пластмассы;
• розетка нагревается, слышен треск сухой или видно искрение;
• нарушена целостность декоративной накладки – оплавлена или треснута пластина;
• плохая фиксация прибора в стене.

Чтобы провести диагностику, можно воспользоваться мультиметром, который покажет на переменном напряжении в режиме ACV ˃ 300 В отсутствие напряжения. Это позволит выяснить причину поломки: неисправный штекер, проблемы с розеткой или даже электропроводкой:

• О проблемах с розеткой свидетельствует нестабильные показатели тестера или отсутствие сигналов на её клеммах. Вместо мультиметра можно воспользоваться индикаторной отвёрткой, у которой такой же принцип работы, однако более простое применение: при наличии нагрузки будет засвечиваться неоновая лампочка, но точных значений этот способ не покажет.
• Если от прибора исходит характерный запах сожжённой пластмассы или гари, то это свидетельствует о произошедшем коротком замыкании или медленном обгорании контактов розетки с проводкой. Это случается, если плохо прикрутить фиксирующие шурупы клемм или если они расшатались по мере эксплуатации. Тогда в розетке возникает сухой треск, может наблюдаться искрение, нагрев до высоких температур.

  Важно

  Нагрев или искрение розетки требует срочного ремонта, поскольку создаётся пожароопасная ситуация.

• Если декоративная накладка треснула, раскололась, видно внутреннюю часть розетки, оголённые контакты или проводку, если есть следы оплавления вокруг отверстий гнезда, необходимо провести срочную замену декоративной крышки. Это защитит от случайного контакта человека, который может стать фатальным.
• Ещё одна частая проблема — снижение прочности фиксации подрозетника в стене, что возникает из-за неправильного извлечения проводов бытовых приборов. При отключении от розетки необходимо одной рукой придерживать декоративную накладку, а другой вынимать вилку перпендикулярно к плоскости стены.
• Если тянуть просто за шнур, то вся нагрузка будет распределяться по фиксирующим лапкам, которые при частом небрежном выдёргивании вилок быстро расшатаются, а подрозетник просто выпадет и будет висеть на проводке.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты для ремонта:

• пассатижи, кусачки для зачистки изоляции с проводки;
• лента изоляционная;
• отвёртки для закручивания шурупов, фиксирующих в клеммах проводку, для прикрепления декоративной накладки на розетку;
• отвёртка индикаторная или мультиметр;
• иногда паяльник с нужными расходными материалами (припоем, канифолью и т. п.).

Все ремонтные работы должна производиться при обесточенной сети. Для этого можно отключить группу в щитке или полностью вырубить питание в квартире, если применяется один общий рубильник для всех помещений и освещения.

Руководство

Перед ремонтом необходимо удостовериться в качестве применяемых инструментов и хорошей изоляции ручек пассатижей, кусачек, отвёрток. Ремонтные работы нужно начинать после проверки на неисправность и поиска проблемы. Затем выполняется демонтаж декоративной крышки прибора, извлечение его со стены, отсоединение от проводки. В зависимости от типа проблемы будут зачищаться клеммы, укорачиваться и переподключаться проводники, заменяться разные детали. Визуально по цвету медной проводки или контактов можно определить причину неисправности:

• чёрные провода или пластины свидетельствуют о коротком замыкании;
• а зелёные – об окислении и необходимости чистки.

Ток не протекает, поскольку мешает плёнка из нагара или окисления. Если в розетке изнашиваются контакты так, что они становятся очень тонкими или вовсе со сквозными отверстиями, необходимо заменять прибор полностью.

Выполнение работ

Совет

Перед ремонтом необходимо проверить розетку питания индикаторной отвёрткой или тестером, чтобы определить причину и характер неисправности.

Если неоновая лампочка не зажигается, а показания тестера не изменяются или ничтожно малы, то нужно проверять контакты, состояние клемм, проводника и других деталей прибора, исключить перегорание проводки. Если же с питанием всё хорошо, то проблема может скрываться в других причинах. Ремонт выполняется в следующей очерёдности:

1. Демонтаж декоративной крышки, подрозетника.
2. Определение типа и характера неисправности.
3. Выполнение ремонтных работ.
4. Сборка, установка розетки.
5. Проверка работоспособности и качества выполненного ремонта.

Демонтаж

Розетка состоит из таких частей:

• декоративной накладки;
• керамической сердцевины;
• клемм в виде медных пластин или с другого хорошо проводящего металла;
• лапок для фиксации в стене или гипсокартонном листе (как устанавливается розетка в гипсокартон?).

Важно

Перед операцией нужно выключить питание в сети дома, убедиться, что его случайно никто не подключит: повесить предупреждающую табличку или лично уведомить соседей.

Для демонтажа необходимо последовательно выполнить такие операции:

1. Открутить по центру прибора винт, чтобы снять декоративную крышку.
2. Раскрутить винты, которые удерживают подрозетник лапками в коробе, ГКЛ или нише.
3. Извлечь сердцевину розетки, раскрутить шурупы, которые фиксируют проводку в клеммах.

Часто неисправность можно определить при извлечении подрозетника: плохо зафиксированная проводка в клеммах не даёт нужного контакта, прибор нагревается, даже искрит. Нужно запомнить порядок крепления проводов, поскольку установить ноль и фазу можно в любом порядке, но вот провод от заземления должен фиксироваться только в соответствующем выходе. Для этого можно сначала перед полным демонтажем подрозетника сфотографировать, как подключена проводка. Современные кабели имеют цветовую индикацию. Провод для заземления жёлто-синего цвета, однако разные производители могут использовать изоляцию других оттенков. Со старой проводкой ещё труднее, поскольку все провода в то время производились в белой изоляции. Отличить их очень сложно. Простым способом обозначения может быть нанесение отметок маркером или использование термонасадок, которые после надевания на провод нагреваются открытым пламенем не дольше секунды и пристают к проводке. Выпускаются изделия разного цвета, размера. Нужно разводить провода, которые торчат из подрозетника, после извлечения сердцевины розетки. При подключении питания в сети можно повторно провести проверку исправности проводки. Если индикаторная отвёртка или мультиметр опять покажут отсутствие тока в линии, то ремонтировать, скорее всего, нужно не прибор, а проводку от распределительной коробки до розетки. Для всех последующих ремонтных работ потребуется повторное выключение напряжения в сети. Если поломка сложная или нет под рукой замены, нужных деталей или требуется выполнение более сложных мероприятий, то нужно оголённую проводку обмотать изолирующей лентой. Это предотвратит риск поражения током, позволит использовать электричество.

Поиск неисправности

Наиболее частые поломки и их признаки, определяемые визуально:

• Провод обломался на участке от выхода с отверстия подрозетника до клеммы, чаще — прямо перед клеммой.
• Если обрыв провода случился в месте с изоляцией, то это можно определить по её потемнению.
• Если нет видимого изгиба или излома проводки, провода нужно прощупать пальцами и определить неисправность.
• Необходимо оценить состояние металлических пластин, клемм, которые могут не пропускать ток совсем или частично из-за окисления или перегорания. Главные признаки — зелёный или чёрный налёт, снижение толщины, разрушение до появления отверстий.
• Повреждение декоративной накладки, оплавление пластика, трещины и сколы требуют только замены.

Внимание

Чаще всего любые повреждения видны без дополнительной проверки.

Возможные проблемы и их решение

Ремонт выполняют в зависимости от вида поломки:

1. В случае слома провода в любом месте (либо непосредственно перед клеммой, либо в изоляции) необходимо раскрутить винт, удерживающий отломанный кусок в отверстии клеммы, извлечь его. Зачистить изоляцию на проводнике, вставить провод в отверстие клеммы и хорошо затянуть винт.
2. Металлические пластины и контакты, если они в нормальном состоянии, но с зелёным или чёрным налётом, требуется зачистить наждачной бумагой с мелкой зернистостью или надфилем.
3. Если раскололась керамическая сердцевина или пластиковая накладка, то нужно просто выполнить замену детали. Если сердцевина разрушена, то покупать новую нет смысла. Лучше приобрести розетку для замены.

Как сделать установку?

Процедура установки выполняется просто:

1. В клеммы заводятся зачищенные от изоляции провода, плотно закручиваются шурупы.
2. Подрозетник вставляется в короб, закручиваются распирающиеся лапки, которые должны упираться в стенки короба и прочно фиксировать в нём сердцевину прибора.
3. Надевается декоративная крышка, прикручивается.

В каких ситуациях нужна замена?

Иногда розетка ремонту не подлежит, и необходима ее замена. Когда ремонт нецелесообразен, финансово неоправдан или вовсе невозможен:

• Перегоревшие клеммы или разрушена сердцевина.
• Сильно изношенные клеммы.
• Расплавленная декоративная накладка, которая спаялась с металлическими пластинами.
• Треснувшая или разломанная пластиковая накладка, из-за которой видно внутренние контакты или провода.

Советы

Важно

Проведение всех работ нужно выполнять только при выключенном электричестве.

Лучше пользоваться мультиметром, поскольку информация о напряжении в сети или на деталях розетки — это качественная оценка и количественная. Это позволит значительно проще определить тип поломки, чтобы точно выполнить ремонт своими руками. Изоляция снимается с проводов очень аккуратно острым лезвием ножа или кусачками вокруг провода слегка перерезать изоляцию, чтобы сердцевину не затронуть. Пальцами или пассатижами обжимая срезанную часть, легко снять лишнее. При этом необходимо не слишком много обрезать, так как оголённые провода в коробке — это дополнительный риск. Предлагаем вашему вниманию и другие статьи на тему самостоятельной работы с розетками: Розетка будет служить дольше, если пользоваться ею аккуратно, по правилам. Нельзя вынимать, выдёргивать штекер за шнур, поскольку нагрузка будет оказываться на крепёжные элементы. Чаще всего требуется закручивание шурупов в клеммах, зачистка контактов или замена износившейся или сломанной декоративной накладки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Необычный ремонт выпадающей розетки

Я думаю, что большинство людей сталкивались с такой проблемой как выпадающая из стены розетка. Это может случится либо сразу после некачественного ремонта, либо со временем, когда розетка расшатается от многократного подключения вилок. Дело поправимое, хотя все зависит от конкретного случая.
Не существует универсальных способов, которые работают на все 100%, в каждом конкретном деле используется своя технология, которая в другом месте может и не сработать. Я говорю это для того, что мой способ крепления, может вам и не подойти, но для ознакомления точно будет полезен многим.

Фиксируем выпадающую розетку жидкими гвоздями

В данном примере используется пластиковый подрозетник, которые не держится в бетонной стене. Прикрепить его саморезами, через дюбеля, не представляется возможным. Сама розетка хорошо и надежно закреплена в подрозетнике.
Данный способ, который я хочу показать не совсем стандартный, но очень надежный. Мы будем использовать жидкие гвозди.

Я уже использовал жидкие гвозди в своей практике, поэтому прекрасно знаю, что это очень прекрасный строительный материал с превосходными свойствами.
Первым делом обязательно отключаем электричество, чтобы объект ремонта был точно обесточен и не представлял угрозы. С помощью пистолета наносим клей сначала на отверстие в стене по кругу. Далеко выдавливать не стоит, достаточно нанести толстенькую полоску по краю.
Предварительно желательно снять лицевую панель с розетки, сам подрозетник снимать не обязательно.

Такую же полоску клея нанесем и по кругу края подрозетника.

Перед началом работ обязательно прочитайте инструкцию по применению жидких гвоздей и все действия производите согласно нее.
Вставляем розетку в стену и плотно удерживаем некоторое время.

Излишки клея удаляем куском ткани.

Ждем первичного затвердевания клея и собираем розетку полностью.

Ждем полного высыхания и затвердевания клея. До этого момента крайне не рекомендую пользоваться розеткой по назначению.

По прошествии времени указанного в инструкции ,проверяем установку. Все отлично держится, надежно, без различных покачиваний.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

перенести без штробления, добавить во время и после ремонта

 

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

 

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

Вытяжка

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

 

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

 

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

remontkit.ru

Ремонт розеток квартиры своими руками

Можно, да и нужно ли, делать самостоятельно ремонт розеток. Попробуем разобраться с этим вопросом и дать в статье несколько советов, как сделать ремонт розеток самому. Прежде всего, ремонт розеток, как и любые работы по электрике в квартире, нужно начинать, только при отключенном электропитании квартиры. Безопасность, прежде всего!

Какие неисправности розеток наиболее типичны

Говоря о ремонте розеток, нужно понять, что собственно приходится ремонтировать, или лучше сформулировать иначе, какие неисправности розеток наиболее типичны.

1. Треснула защитная крышка розетки;
2. Розетка «выскочила» из подразетника;
3. Было короткое замыкание, и в розетке отгорел, питающий провод.

А теперь – каждой неисправности, свой ремонт розетки.

Практический ремонт розеток

Треснула крышка

Если треснула или разбита защитная крышка розетки, нужно заранее купить аналогичную розетку и поменять разбитую крышку на новую. Если не удается купить аналогичную розетку, то придется менять всю розетку, на новую. Работы производятся с отключенным электропитанием.

Розетка «выскочила» из подразетника

Это самая распространенная неисправность, особенно в домах, со старым электромонтажом. Здесь ремонт розетки только такой:

• Выключите электропитание розетки;
• Снимите крышку розетки и отсоедините саму розетку от проводов;
• Если у вас стоит металлический подрозетник, то лучшим ремонтом будет заменить металлический подрозетник на пластиковый. После, установить розетку заново;
• Если у вас вообще не стоит подрозетник, а розетка была установлена в круглую нишу в бетонной стене (в гнезде), то установите круглый пластиковый подрозетник в гнездо и установите розетку заново. Если размер гнезда меньше подрозетника используйте молоток и скарпель (или зубило) для расширения ниши.
• Подрозетники устанавливаются на алебастр, с предварительным увлажнением стены. Если вам нужно не испачкать обои, то обклейте место установки подрозетника бумажным малярным скотчем.

       

Отвечу на возможный вопрос, почему я так настойчиво советую установить пластиковый подрозетник. Да, потому что все ремонты типа подложить кусок линолеума или наждачную шкурку под распорные «усики» розетки это ремонты временные, а попросту «халтура». Установленный же пластиковый подрозетник хорошей фирмы, надежно вмажется в стену, а распорные «усики» розетки воткнувшись в пластик подрозетника, прочно удержат розетку от выскакивания. Также кроме распорных «усиков», розетку в подрозетнике удержат крепежные винты подрозетника (если конечно, у вас фирменная розетка).  Так установленная розетка уже из стены не выскочит.

Неисправность – отгорел провод

• Отключите электропитание;
• Снимите розетку;
• Зачистите отгоревший провод;
• Если провод короткий, то надставьте его однотипным проводом (медь к меди, аллюминий к аллюминию). Для соединения используйте клемник для соединения проводов;
• Установите розетку на место. Заодно, если нужно, установите пластиковый подрозетник.

В завершении статьи дам несколько советов, чего не нужно делать с квартирной электропроводкой.

Чего не нужно делать с квартирной электропроводкой

• Никогда не устанавливайте вместо предохранителей «жучки»;
• Никогда не ставьте автоматы защиты с большим «запасом» по току отключения;
• Не используйте более одного удлинителя на одну стандартную розетку комнаты;
• Не используйте тройники, лучше купите короткий удлинитель с тройником и выключателем достойной фирмы. Тройники не обеспечивают надежного контакта вилки и контактов тройника.
• Не устанавливайте розетки ближе 50 см от батарей, источников воды, труб отопления и водопровода;
• Не ставьте розетки в ванной без разделяющего трансформатора или без защиты УЗО;
• На электропитание детской комнаты обязательно установите отдельное УЗО на 10 мАмпер. Безопасность, прежде всего.

На этом про ремонт розеток все!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта близкие по теме

• Краткие советы по электропроводке в квартире
• Разделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба
• Нулевой защитный проводник, система заземления квартиры
• Электрика в квартире своими руками
• Виды электрических схем, упрощенный электропроект квартиры своими руками
• Схемы электропроводки в квартире
• Способы электропроводки в квартире, проводка скрытая, штробление, кабель канал, гофра
• Ремонт электропроводки квартиры, основные правила

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

www.otdelochnik24.ru

Не работает розетка в квартире — сделай ремонт за 4 шага

Постучалась в дверь бабушка соседка и пожаловалась: пропало напряжение в квартире, не работает холодильник. Попросила прийти, помочь.

Взял индикатор проверки фазы, тестер, ручной инструмент и пошел устранять неисправность. В глаза бросилась вывалившийся из стены и висящий на проводах корпус. Сфотографировал его.

Заодно решил написать небольшую инструкцию для новичков, где пошагово изложил, как может возникнуть авария в бытовой проводке и что делать, если не работает розетка в квартире. 4 последовательных шага с картинками и понятными схемами помогут устранить неприятную ситуацию своими руками.

Содержание статьи

Чем опасна конструкция розетки

Для подключения электроприборов используется штекерное соединение: электрическая розетка, стационарно закрепленная на стене и вилка шнура питания с оголенными контактами, скрытно входящими в зацепление ее гнезд.

Конструкция диэлектрических корпусов розетки и вилки обеспечивает:

• безопасность человека, осуществляющего их коммутации;
• защиту от случайного прикосновения к контактам;
• исключает попадание под действие электрического тока.

Повреждения розетки могут возникнуть в различных местах из-за самых неожиданных причин, включая скол корпуса.

Их появление необходимо предусмотреть, а если они произошли, то найти и устранить.

Конструкция розетки создается для работы в старой двухпроводной TN-C или более безопасной современной трехпроводной TN-C-S либо TN-S сети. В последних схемах дополнительно работает контур защитного РЕ проводника.

Безопасную работу обеспечивает только надежно зафиксированная внутри строительного элемента здания электрическая розетка.

Особенности крепления к стене

В скрытой проводке используются специальные крепежные элементы — подрозетники. Раньше из изготавливали стальными тонкостенными установочными коробками, а сейчас применяют пластиковые материалы с высокими диэлектрическими свойствами. В обоих случаях их при установке вмуровывают строительным раствором заподлицо со стеной.

Внутри установочной коробки розетка может крепиться одним из двух способов:

1. Распором раздвижных лапок;
2. Винтовым зажимом.

Фиксация распорными лапками

Этот метод чаще всего применялся внутри металлических установочных коробок. За счет вворачивания регулировочных винтов происходит поворот раздвижной лапки, распорка корпуса розетки.

Металл лапки может скользить по внутренней поверхности стенки коробки. В этом случае корпус будет плохо зафиксирован, а розетка начнет вываливаться из стены.

Этим дефектом страдают изношенные стальные подрозетники и конструкции с не отрегулированным раздвижными лапками.

Часто для устранения неисправности достаточно выгнуть пассатижами распорную скобу, увеличить ее ход от раздвижного винта. Но лучший способ — заменить подрозетник на современный из пластика.

Винтовое крепление розетки

Современные установочные коробки имеют специальные гнезда в своей конструкции.

Они позволяют просто вворачивать винты, обеспечивая этим надежную работу, фиксацию корпуса розетки внутри стены.

Рачительный хозяин никогда не подвергает свое оборудование экстремальным механическим нагрузкам. При коммутациях электрических приборов он работает двумя руками: одной придерживает крепление розетки в стене, а другой — оперирует вилкой со шнуром питания.

Способы подключения проводов

Если не работает розетка в квартире, то необходимо обратить внимание на используемую бытовую проводку. Безопасность сильно зависит от марки подключенного провода или кабеля. Проблемы могут создать как старые алюминиевые жилы с изношенной изоляцией, так и медные, изготовленные по упрощенным нормативам.

Приоритет следует отдавать медным жилам проводов и кабелей, выпущенных по государственным стандартам: ППВ, КВВНГ и им подобным.

Алюминиевые провода для бытовой проводки были длительное время запрещены ПУЭ и СП, но последним приказом министерства энергетики РФ №968 они вновь введены в эксплуатацию. О проблемах, с которыми теперь столкнется домашний мастер, рассказывает видеоролик владельца «Заметки электрик».

Работа с алюминием требует обращать особое внимание на номинальные показатели электрических величин подключаемых приборов. Они всегда указываются на корпусе.

Превышать их потенциал нельзя: для этого следует проводить расчет подключенной нагрузки.

Мощность электрического прибора должна нормально выдерживаться:

Крепление провода к клемме может выполняться:

• кольцом;
• винтом.

Когда делается кольцо, то оно при зажиме винта должно закручиваться. Иначе плотного электрического контакта не добиться.

В любом случае при монтаже провода после завинчивания винта необходимо его резко потянуть рукой, пробуя выдернуть из контактного зацепления. Плохое удержание сразу станет заметно.

Безопасная проверка розетки под напряжением

Электричество представляет реальную опасность для здоровья человека, требует умелого обращения. Все действия в бытовой проводке должен выполнять обученный персонал, пользуясь специальными защитными средствами.

Мультиметр и индикаторы напряжения созданы для безопасной работы. Пользование ими позволяет понять: почему не работает розетка в квартире, просто найти неисправность в сети. Надо только представлять принципы ее образования.

Откуда приходит провод фазы, нуля и РЕ проводника

Напряжение в розетке — это разность потенциалов фазы и рабочего нуля, которые приходят от обмотки питающей трансформаторной подстанции ТП. Они подводятся по кабелям и проводам.

В современной трехпроводной сети используется дополнительная магистраль потенциала защитного РЕ проводника, идущая параллельно рабочему нулю от контура заземления ТП. Она отличается повышенной надежностью, прочностью, отсутствием любых коммутационных аппаратов и защитных отключающих устройств.

Ее задача — отвод случайно возникших потенциалов с металлических корпусов бытовых приборов.

Потенциалы фазы, нуля и РЕ проводника приходят в квартирный щиток, а с него распределяются по розеткам и выключателям одним из четырех способов:

1. Радиально, за счет индивидуального подключения отдельной магистралью к каждому автоматическому выключателю;
2. Последовательно;
3. Параллельно;
4. Комбинированным методом.

Если где-то в любом месте произойдет разрыв электрической цепи фазы или нуля, то один из потенциалов пропадет: возникнет ситуация, когда не работает розетка в квартире. Это место необходимо найти.

Вначале проверяют наличие потенциала фазы индикаторами под напряжением, а затем вызванивают цепи рабочего нуля и РЕ проводника после его отключения.

Как проверить каждый потенциал на контактах

Следует учесть, что проверки мы выполняем внутри квартиры, а напряжение приходит от трансформаторной подстанции. Наш участок — это магистрали от вводного автомата квартирного щитка до каждой розетки или выключателя.

Поиск потенциала фазы

Работу выполняют емкостным индикатором, прикладывая его оголенный конец к каждому контактному гнезду розетки.

За счет создания электрической цепи сквозь тело оператора загорится указательная лампочка. Ее свечение свидетельствует о наличии потенциала фазы.

Иногда свечение индикаторной лампочки емкостного индикатора может происходить на обоих гнездах розетки (две фазы). Это специфичный случай обрыва нуля, который описан другой статьей.

Двухполюсный индикатор напряжения создает ток между контактами фазы и нуля через встроенный токоограничивающий резистор с неоновой лампочкой. Ее свечение — признак исправности розетки.

Работы со снятием напряжения

О технике безопасности

Любой электрик в своей практике, пренебрегая правилами безопасности, получал удар током. Поэтому он выполняет их комплексно в три приема:

1. Отключает автоматический выключатель питания.
2. Закрывает его на замок или принимает другие меры от несанкционированного включения случайными людьми.
3. Проверяет индикатором напряжения пропадание фазы на тех контактах, где она присутствовала до отключения.

Работа с незнакомой схемой требует особое внимание обращать на третий пункт: среди домашних «умельцев» еще встречаются случаи воровства электроэнергии и несанкционированное подключение к чужому проводу фазы.

Только после полного выполнения этих трех мероприятий можно считать, что напряжение с розетки снято: можно демонтировать верхнюю декоративную крышку для проведения внутреннего осмотра.

Особенности выполнения работ

Отключать питание вводного автомата необходимо для проверки цепей:

1. рабочего нуля;
2. защитного РЕ проводника;
3. оценки монтажа внутренних цепей.

Поиск неисправности основан на использовании принципа замера электрического сопротивления отдельной цепи от встроенного источника ЭДС.

Поэтому напряжение питания бытовой проводки в лучшем случае будет мешать проведению замера, а в худшем — создаст аварийное короткое замыкание. Вводной автомат для проверки остальных цепей следует отключить.

В обоих случаях щупы омметра прикладывают к противоположным концам проводника, например, в вводном щите и розетке. Сопротивление у исправного провода будет близко к нулю, а оборванного — ∞.

Для прозвонки электрических цепей используют цветовую маркировку изоляции жил проводов и кабелей.

Принято выполнять монтаж защитного проводника желто-зелёными жилами, а рабочего нуля одним из оставшихся цветов. Однако не всегда удается придерживаться этого правила. Поэтому предпочтение следует отдавать электрическим замерам.

Проверка цепей рабочего нуля и РЕ проводника

Защитные дифференциальные автоматы и УЗО полностью снимают питание с подключенного к ним оборудования, разрывая потенциал нуля. Используя их ручную коммутацию можно убедиться в принадлежности этой цепочки, отличить ее от магистрали РЕ проводника.

При прозвонке цепей нуля могут потребоваться относительно длинные концы соединительных проводов. Если они отсутствуют, то допустимо вызванивать контакт рабочего нуля розетки по обводной магистрали на какой-то заземленный металлический предмет. Это может быть батарея отопления, водопроводный кран, металлическая труба газопровода.

Внутри квартиры и частного дома нельзя допускать объединение цепей потенциала рабочего нуля и РЕ проводника. На нормальном режиме электроснабжения это никак не скажется, но во время возникновения коротких замыканий или токов утечек через нарушенную изоляцию защиты могут работать неправильно либо вообще отказать.

В частном доме с трехфазным питанием может возникнуть аварийная ситуация, связанная с обрывом нуля сети 0,4 кВ.

При такой ситуации происходит смещение нейтрали однофазных потребителей и перераспределение напряжений в зависимости от сопротивления подключенных нагрузок.

На одной из фаз может возникнуть напряжение, близкое к линейной величине. Оно способно выжечь не только лампы освещения, но и электродвигатели холодильников, морозильников, стиральных машин, другую бытовую технику.

Испытание схемы после ремонта

Частая ошибка, которую допускает электрик — включение розетки под напряжение без оценки электрических характеристик, когда в лучшем случае производится замер напряжения.

Этой операции явно недостаточно потому, что производилась реконструкция цепей, изменялись сопротивления контактных проводов, зажимов.

О качественной работе собранной схемы можно судить только по тепловому режиму розетки и подключенных к ней проводников при максимально допустимой нагрузке.

Например, если розетка смонтирована для питания электроприборов 16 ампер, то к ней следует подключить приборы мощностью 16х220=3520 Вт или 3,5 кВт. Затем выдержать рабочее время хотя бы полчаса, отключить напряжение, оценить нагрев элементов всей питающей схемы.

Если он в норме, то можно делать вывод, что случай, когда не работает розетка в квартире успешно решен, неисправность устранена, оборудование можно вводить в работу.

Когда же нагрев завышен, то необходимо продолжать разбираться с причинами его образования, искать оставшиеся дефекты.

О влиянии плохого контакта в розетке на развитие пожара в домашней проводке хорошо рассказывает видеоролик владельца «Заметки электрика». Советую не просто посмотреть, но и проанализировать его применительно к своей ситуации.

А я рекомендую работу по восстановлению электрического питания проводить за 4 этапа:

1. Оценивать состояние крепления корпуса.
2. Выполнять электрические замеры индикатором напряжения.
3. Полностью снимать питание с квартиры, проводить проверки внутренней схемы.
4. Испытывать отремонтированное оборудование по максимальным тепловым нагрузкам.

Если у вас еще остались вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях.

Полезные товары

housediz.ru