Бетонный погреб (подвал) — технология изготовления

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Содержание

• 1 Что нужно знать о погребе до строительства
• 2 Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать
  • 2.1 Монолитный
  • 2.2 Сборный
• 3 Достоинства и недостатки бетонных погребов
• 4 Расчет состава бетона
• 5 Строительство монолитного погреба
  • 5. 1 Назначение размеров постройки
  • 5.2 Выбор возможного заглубления
  • 5.3 Техническая подготовка к строительству
  • 5.4 Разработка котлована
  • 5.5 Дренаж за скромные вложения
  • 5.6 Сборка опалубки
  • 5.7 Армирование
  • 5.8 Основание
  • 5.9 Возведение стен
  • 5.10 Крыша
  • 5.11 Гидроизоляция

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

• Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
• Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
• Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
• Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
• Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
• Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
• Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции.

Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

Глубина залегания грунтовых вод определяется так:

бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

• Обрезка досок по требуемым размерам.
• Сборка щитов по периметру основания.
• Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
• Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
• Установка распорок в опалубке для жесткости.
• Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Как залить пол и стены бетоном в подвале: технология и материалы

Содержание

• 1 Зачем нужно бетонирование пола и стен?
• 2 Инструменты и материалы
• 3 Технологический процесс
  • 3.1 Подготовка пола к цементированию
  • 3.2 Засыпка подушки и утрамбовка
  • 3.3 Гидроизоляция
  • 3.4 Укладка металлической сетки
  • 3.5 Выставление маяков и выполнение стяжки
  • 3.6 Сушка
  • 3.7 Шлифовка и затирка
• 4 Как заливаются бетоном стены?
  • 4.1 Выбор размера стен
  • 4.2 Подготовка траншеи
  • 4.3 Установка песчаной подушки
  • 4.4 Монтаж опалубки
  • 4. 5 Гидроизоляция
  • 4.6 Армирование и бетонная кладка стены
• 5 Вывод

Подвал или погреб – неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

• отапливания подвала;
• использования в качестве жилой комнаты;
• применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
• размещения котельной или подобных технических помещений;
• размещения погреба для хранения продуктов;
• повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

• ведро;
• лопата;
• терка и мастерок;
• трамбовщик основания;
• емкость для бетонного раствора;
• шлифмашинка;
• уровень;
• гидроизоляция;
• строительный скотч;
• арматура или стальная сетка;
• маячки;
• правило для выравнивания бетона;
• болгарка с дисками по камню;
• гладилка.

Из материалов понадобится:

• цемент М400;
• стандартный щебень;
• карьерный песок;
• водопроводная вода;
• химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Вернуться к оглавлению

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
2. Создание песчаной подушки со щебнем.
3. Монтаж опалубки.
4. Прокладка слоя гидроизоляции.
5. Укрепление арматурой.
6. Заливка бетоном.

Вернуться к оглавлению

Подготовка пола к цементированию

Бетонирование по грунту – идеальный вариант для стяжки.

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

• зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
• устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
• демонтирование неремонтопригодных участков;
• корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
• очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Вернуться к оглавлению

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин.  Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Вернуться к оглавлению

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность.  Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм.  Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Вернуться к оглавлению

Как заливаются бетоном стены?

Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

• подготовка траншей;
• укладки подушки из песка;
• монтаж опалубки;
• прокладка гидроизолирующего слоя;
• армирование;
• заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Вернуться к оглавлению

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Вернуться к оглавлению

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Вернуться к оглавлению

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

Построить бетонный погреб

Дороти Эйнсворт

Выпуск № 168 • Ноябрь/декабрь, 2017

Я должен был быть кротом — под землей так безопасно и прохладно. Поэтому, когда мой дом сгорел 20 лет назад, и экскаваторщик копал новые ямы для фундамента, я попросил его выкопать в земле яму глубиной 12x16x8 футов, чтобы я мог построить большой огнеупорный погреб. Я планировал использовать его в основном для хранения всех моих фотографий, негативов, компакт-дисков, видео и 70 фотоальбомов — за всю жизнь фотографирования и видеосъемки. Но его также можно использовать как бомбоубежище, убежище от ураганов, помещение для хранения продуктов или что-то еще, что может понадобиться вашему товарищу-кроту — с учетом соответствующих настроек.

В нашем округе мы можем построить строение менее 200 квадратных футов без разрешения (но без водопровода и электропроводки), поэтому я начал исследовать подземное строительство. У меня есть склонность строить все даже прочнее, чем требует код, поэтому я решил, что этот подвал будет в целости и сохранности и перестроен, как и все мои другие проекты.

Сначала я подумывал об использовании обработанных под давлением пиломатериалов и обработанной фанеры, чтобы работать в одиночку с черепашьей скоростью, но быстро передумал вместо этого использовать бетон и привлек моего добродушного друга Кирта, чтобы тот помогал мне на каждом этапе пути. Мы были командой!
Поскольку нам не пришлось бы платить за какой-либо ручной труд, я изучил цены и подсчитал, что стоимость раскопок плюс материалы и бетон составят около 5000 долларов — неплохо для постоянной и полезной «Комнаты-без- Вид.»

Выемка ямы

Пол

Сначала мы выровняли дно ямы, уложили 6-8 дюймов гравия и снова выровняли. Затем мы установили отвес, уровень и квадратную раму 2 × 8 по периметру, закрепили по углам под углом 45 градусов и вбили шипы, чтобы стороны не расползались во время заливки пола толщиной 8 дюймов. По всему периметру на нижней внутренней стороне рамы 2×8 мы прикрепили 2×4, уложенных горизонтально, с рядами отверстий, просверленных на расстоянии 16 дюймов посередине, чтобы поддерживать ⅝-дюймовую арматуру, торчащую внутри еще не сформированной полости стены, и чтобы держать его на расстоянии в середине этой полости. Перед формированием стен мы также прикрепили горизонтальную арматуру к вертикалям на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы создать 16-дюймовую сетку внутри стен.

Мы стратегически разместили распорки на гравии (половинка кирпича), чтобы удерживать арматуру на расстоянии 2 дюймов от дна, и уложили 12-дюймовую сетку арматурных стержней № 5 (⅝ дюйма). (Мы арендовали ручной станок для резки арматуры, чтобы резать по мере необходимости.) Затем мы вызвали Ready Mix, чтобы они подошли и сделали заливку. Они порекомендовали добавить в смесь стекловолокно для защиты от растрескивания в дальнейшем, поэтому, конечно, я согласился и заплатил символическую дополнительную плату.

Напольная решетка

Опалубка, брусья и защелки

После того, как пол был зачищен, выровнен, идеально выровнен и установлен твердо, как камень, мы построили стеновые опалубки (например, поддоны) из 2 × 4 шпильки и 4 × 8-футовых листа фанеры ¾ дюйма и уложите их вдоль, чтобы каждая заливка была высотой 4 фута. При закачке бетона выталкивается так много веса и давления, поэтому максимальная высота заливки составляет 4 фута.

Валеры

Мы укрепили каждую пару форм, установленных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, с помощью двухъярусной тележки 2×4, идущей горизонтально — с каждой стороны — и крепко скрепили их защелками, используя конусы и металлические клинья, сделанные специально для этой цели. Эти ряды горизонтальных элементов, называемых «стенками», располагались на расстоянии всего одного фута, чтобы стены не «выдуло» во время заливки, а дно опалубки было закреплено двойными распорками. Длинные защелки зажаты между сдвоенными 2×4 и проходят через каждую стену (через отверстия, предварительно просверленные в фанере) и надежно удерживаются на месте конусами или шайбами ​​и металлическими клиньями с каждой стороны — каждые 18-22 дюйма вдоль валеры. (Застежки-молнии имеют концы пуговиц, которые вставляются в прорези на металлических клиньях.)

Длинный шланг насоса Заливка кирпича и трамбовка Эрика

После первой 4-футовой заливки мы методично подняли формы и вызвали вторую заливку, чтобы поднять стены до 8 футов. (Формы оторвались легко, потому что мы предварительно слегка побрызгали их водяным затвором Томпсона). хорошее кредитное плечо.

Перед второй заливкой мы проткнули 2-дюймовую ПВХ-трубу через стену в качестве канала для кабеля питания.

Плавающая крыша

После второй заливки мы выровняли верхний периметр шириной 8 дюймов по всему периметру и проткнули арматуру каждые 3 фута или около того для анкерных болтов крыши. Затем мы помещаем кусок трубы диаметром 1,5 дюйма на каждый отрезок арматуры диаметром ⅝ дюйма, чтобы создать пространство для маневра, чтобы крыша могла немного сместиться, если это когда-либо понадобится, например, при землетрясении или просто при нормальном расширении и сжатии из-за жары и холода. .

Эрик стяжка стены

Нашей целью было сделать так, чтобы крыша «плавала» независимо от стен. Чтобы предотвратить его прилипание к стенам во время заливки, мы положили полосу толя шириной 8 дюймов (30 # войлок) поверх стен по всему периметру.

Примечание. Один из бывших строителей резервуаров для воды на пенсии посоветовал нам сделать это, чтобы «крышка» никогда не треснула. Гениальный торговый трюк.

Все прошло отлично. Мы построили раму для крыши, а также обрамили проем для лестницы и надежно закрепили все, чтобы предотвратить выпячивание рамы обратным давлением. Мы уложили фанеру, которую подпирали сверхмощные строительные леса с регулируемыми роликами, плотно прижатыми к ней. Чтобы сделать неподдерживаемую конструкцию крыши более прочной, мы установили плотную 6-дюймовую сетку из арматуры, удерживаемую на фанере «стульями из арматуры» (профессиональные распорки более точны, чем полкирпича). Я вырезал 12-дюймовое отверстие в фанере и вставил ветряную турбину диаметром 12 дюймов сбоку от лестничного проема — для будущей циркуляции воздуха — а затем потребовал заливки крыши толщиной 8 дюймов.

Арматурная сетка для крыши Плавающая крыша

Мы потратили довольно много времени на стяжку и затирку окончательной заливки, а также на финишную обработку поверхности «бычьей теркой» настолько идеально, насколько это было возможно. Сын Эрик и друг Вадим бросились на помощь; было жарко, и надо было торопиться с чистовой отделкой.
Когда крыша была твердой, но все еще «зеленой», мы сняли короткие трубы с торчащей вверх арматуры, затем обрезали заглушки заподлицо с помощью Sawzall и законопатили их силиконом, чтобы предотвратить ржавчину.

После того, как крыша, наконец, установилась и долго выдерживалась, опираясь на леса, мы решили, что она достаточно прочная, чтобы на ней можно было парковать машину!

Обратная засыпка и дренаж

Когда все было сделано, мы покрыли наружную часть стен гидроизоляционным герметиком для каменной кладки и дополнительно защитили их 1-дюймовой жесткой изоляцией из пенопласта, а затем вызвали гравийщика, чтобы тот пришел и засыпал грунт. стороны с гравием. Компания называется CAD (Конвейерная доставка заполнителей), и они отлично справляются с полной обратной засыпкой вокруг конструкции, точно стреляя гравием на расстоянии, контролируя его с помощью дистанционного управления. Я не помню, какова была плата, но я помню, что это стоило каждой копейки!

Гравийный стрелок

До прибытия CAD я проложил черную гофрированную дренажную трубу диаметром 10 футов на 12 дюймов вертикально вниз по стене на нижней стороне холма, чтобы, если когда-либо скопилась вода, мы могли опустить небольшой дренажный насос на 8 футов вниз. отверстие и выкачать его. Но за последние 20 лет мне ни разу не приходилось этого делать. Этот конкретный корневой погреб не имеет дренажных приспособлений, за исключением перфорированного / гофрированного французского дренажа диаметром 4 дюйма на верхней стороне погреба. Он заглублен на 12 дюймов и уложен по большой дуге, так что дневной свет освещает каждую сторону за пределами подвала. Если когда-нибудь затопит, я выкопаю траншею поглубже.

Думаю, нам повезло с местом. Большинство подвалов вырыто в холме, так что одна сторона находится на уровне земли с дверью в ней, а не вырыта прямо со всех сторон, как подвал. Строитель должен принять во внимание затопление и спланировать дренаж. Я рискнул в этом сухом месте и подумал, что если ничего не получится, мы могли бы использовать его как крытый бассейн!

Последние штрихи

Я построил коньки 12 футов длиной и ступени шириной 4 фута из 2×12 и установил их под удобным углом «подъем и бег» (8 дюймов на 11 дюймов). Мы разобрали леса и вытащили их вверх по лестнице.

Вход на лестничную клетку

Затем Кирт построил симпатичный «маленький домик» над лестничной клеткой, чтобы он гармонировал с другими постройками на участке, и установил белые полупрозрачные поликарбонатные панели на навесную часть его крыши, чтобы впустить свет. Я сделал дощатый «хоббит» двери для него, а затем продолжал попытки украсить внутреннюю часть места. Внутренние стены и потолок я обшил мелкосучковыми сосновыми досками 1х12, расположенными горизонтально. Мне пришлось арендовать пистолет для гвоздей по бетону, который использовал пули калибра .22 для крепления вертикальных полос обрешетки 2×4 к бетону. (беруши обязательны!) Затем я прикрепил красивые платы красивыми винтами и сделал несколько снимков. Как только он наполнился, я понял, что он никогда больше не будет таким чистым и просторным. Я постелила клеевой ковер, а в него временно передвинула кровать, стол и стулья, чтобы попить кофе или вздремнуть.

Сосновые стены в подвале

Затраты и расчеты

На строительство погреба ушло примерно 21 кубический ярд бетона, и на его завершение ушло два месяца. Мне пришлось заплатить дополнительную плату за откачку узких стенок, потому что для установки бочек приходилось использовать насосный шланг, а для пола и крыши использовали желоб.
Чтобы рассчитать, сколько кубических метров бетона вам понадобится: умножьте длину в футах на ширину в футах на толщину в долях фута и разделите на 27 (27 кубических футов = 1 кубический ярд).

Средняя стоимость бетона по стране сейчас составляет около 100 долларов за кубический ярд. Двадцать лет назад он стоил 85 долларов, так что он совсем не сильно вырос. Это еще доступно! В целом, весь проект действительно стоил 5000 долларов (бетон стоил 2000 долларов) и является отличным дополнением к собственности. Я могу сбежать туда, когда на улице жара или мороз, а температура колеблется между 50 и 70 градусами круглый год. Кроты сделали это.

Правовая оговорка

В этой статье рассказывается, как я построил свою подземную комнату, а не так, как вы должны строить свою. Расположение и детали конструкции подземного сооружения зависят от климата, количества осадков, почвы, уровня грунтовых вод, корней деревьев поблизости и дренажа. Есть много соображений, прежде чем начать проект, подобный этому. Проведите исследование и ознакомьтесь с местными правилами и положениями. Существуют замечательные веб-сайты (и книги), которые объясняют и иллюстрируют, как именно создавать и устанавливать конкретные формы. Удачного закапывания!

Чтобы узнать больше о строительных проектах Дороти, перейдите на сайт dorothyainsworth.com или ознакомьтесь с ее книгой на Amazon.com:

Дом, который построила Дороти .

Сколько стоит залить бетонный пол в подвале в 2023 году?

Сколько стоит залить бетонный цокольный этаж в 2023 году?

Фото: Westend61 / Getty Images

Основные моменты

• Заливка бетонного фундамента стоит в среднем 40 000 долларов .

• Цена варьируется от 10 000 до 175 000 долларов .

• Стоимость квадратного фута составляет от 10 до 25 долларов США .

• На окончательную стоимость заливки бетонного цокольного этажа влияют такие факторы, как площадь, материал и трудозатраты.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Ничто не сравнится с новым бетонным цокольным полом в вашем доме — это чистый лист, создающий пространство с практически безграничными возможностями.

Но укладка нового бетонного пола — это серьезный проект, поэтому его следует тщательно обдумать. Если вы все сделаете правильно, ваш пол сможет служить вам десятилетиями и даже повысит стоимость вашего дома .

В этом руководстве приводятся типичные затраты на заливку бетонного фундамента для вашего подвала, факторы, влияющие на цену, и все остальное, что вам нужно знать.

Сколько стоит залить бетонный пол в подвале за квадратный фут?

Заливка бетонного пола подвала стоит от 10 до 25 долларов за квадратный фут . Это означает, что если у вас есть дом площадью 2500 квадратных футов, это будет стоить вам 25 000 долларов на нижнем уровне и 62 500 долларов на верхнем уровне, чтобы выполнить работу.

Разумеется, это цены на недостроенный цоколь. Если вы хотите готовый подвал , цена увеличивается до От 30 до 100 долларов за квадратный фут . Таким образом, для дома площадью 2500 квадратных футов завершение проекта будет стоить 75 000 долларов в нижней части и 250 000 долларов в верхней части.

Стоимость ремонта вашего подвала или ремонта бетонного пола, который у вас уже есть, будет намного ниже. Как правило, это стоит от 6 500 до 18 500 долларов .

Сколько цокольного этажа я могу получить в своем бюджете?

Скорее всего, вы уже знаете, сколько сможете потратить на свой подвал. Вот сколько бетонных полов вы можете получить за свой бюджет.

10 000 долларов

Для тех, у кого ограниченный бюджет около 10 000 долларов , лучше всего просто отремонтировать уже имеющийся цокольный этаж. Однако залить новый подвал все же можно, если ваш дом достаточно мал. Поскольку минимальная стоимость составляет 90 121 10 долларов за квадратный фут 90 122 , вы вполне могли бы получить новый цокольный этаж для дома площадью 1000 квадратных футов по этой цене.

30 000 долларов

Это тоже небольшая сумма, но это более реалистичный бюджет для нового цокольного этажа. Этот бюджет позволит построить дом площадью около 2000 квадратных футов по средней цене около 9 евро.0121 15 долларов за квадратный фут .

40 000 долларов

Это средняя цена нового цокольного этажа, поэтому большинство домовладельцев могут рассчитывать на то, что заплатят около 40 000 долларов за выполнение этой работы.

75 000 долларов

Для тех, у кого большой дом, или для тех, кто имеет дом поменьше, но хочет иметь готовый подвал, этот бюджет должен дать вам то, что вы хотите.

250 000 долларов США

Домовладельцы, которые хотят красивый, законченный подвал и имеют дом большего размера, должны рассчитывать на бюджет не менее 250 000 долларов .

Разбивка стоимости бетонного пола в подвале

Когда речь заходит о стоимости устройства нового бетонного пола, основные соображения можно разделить на три категории: материалы, трудозатраты и площадь в квадратных футах. Важно понимать все три, чтобы определить, куда уходят ваши деньги, и, следовательно, определить возможности для экономии денег.

Квадратные футы

Квадратные футы являются основным фактором, определяющим стоимость проекта, подобного этому. Чем большую площадь вам нужно покрыть, тем дороже это будет стоить. Самый простой способ сэкономить деньги — просто покрыть меньшую площадь. Это может быть не вариант, если вы имеете дело с установленными квадратными метрами, но важно знать, насколько сильно это влияет на вашу цену, чтобы вы могли рассмотреть альтернативы.

Расходы на материалы

О От 40% до 60% стоимости вашего проекта пойдет на материалы. Для среднего проекта 40 000 долларов США от 16 000 до 24 000 долларов США пойдут на материалы.

Вот некоторые из типичных материалов, которые вам необходимо приобрести, и диапазон цен, которые вы готовы заплатить:

• Бетон: 3 250–13 500 долларов США

• Форма 1:

  1000–5000 долларов США

• Подкрепление: $ 150–750

• Запечатывание: $ 600–6000

затраты на рабочую силу

с 40%. другой 40% до 60% от стоимости вашего подвала. Это может быть трудоемкая и сложная работа, и вам нужно сделать ее правильно, поэтому труд составляет такую ​​значительную часть общей стоимости проекта.

Итак, если вы тратите среднюю сумму на заливку нового подвала (40 000 долл. США) , примерно от 16 000 до 24 000 долл. США из этой суммы пойдет на оплату труда.

Стоимость самостоятельной заливки бетонного пола

Самостоятельная заливка бетонного основания обойдется в среднем примерно в 20 000 долл. США , при типичном диапазоне от 16 000 до 24 000 долл. США .

Если вы делаете небольшой подвал площадью около 1000 квадратных футов и тратите на материалы по низкой цене, это может стоить вам всего от 4000 до 6000 долларов , чтобы выполнить работу самостоятельно.

Сделай сам вместо найма бетонщика

Фото: Jung Getty / Moment / Getty Images этот вид работы. Как правило, чем дороже проект, тем больше вы должны ошибаться при найме подрядчика.

Это потому, что такой дорогой проект, как этот, как правило, требует опыта, связан с непосильным трудом, который может связать вас на месяцы, и создает риск того, что работа будет выполнена неправильно и, следовательно, ее придется переделывать, что взорвет ваш бюджет. в процессе.

Вместо этого поищите специалиста по бетонным покрытиям рядом с вами . Получите консультацию и смету, а потом все обдумайте. Это может стоить не так дорого, как вы думаете, и может сэкономить вам много работы и головной боли.

Часто задаваемые вопросы

Вы можете сэкономить до  60 %  от стоимости всего проекта, выполнив его самостоятельно, но это чрезвычайно трудная и трудоемкая работа, которая, если ее выполнить неправильно, может в конечном итоге дорого обойтись Вы даже больше денег в долгосрочной перспективе, так что лучше оставить это профессионалу.