Забивание гвоздей: разновидности нейлеров для забивания гвоздей и монтажных дюбелей, особенности молотка с автоматической подачей, характеристики пневмо- и газовых моделей – Как правильно забить гвоздь в любую поверхность

Разное
admin

Содержание

Как правильно забить гвоздь в любую поверхность

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

  1. Если вы работаете с таким материалом, как древесинаМСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
  2. МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
  3. МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
  4. МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

  1. Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.
  2. Если вы работаете с таким материалом, как древесина, стоит проследить,  чтобы диаметр гвоздя не был больше, чемчетверть толщина доски. Для тоненьких дощечек не будет лишним затупить изделие – стоит убрать все острое при помощи такого инструмента, как кусачки. Волокна в таком случае сомкнутся и разорвутся, но впоследствии древесина не расколется.

  3. Для прочности соединения двух досок следует выбирать гвозди таким образом, чтобы они смогли полностью «пронизать» первую и не меньше, чем на треть войти во вторую. Если же вы будете вбивать крепления под углом друг к другу, то в целом прочность конструкции станет еще больше.
  4. Если нужно, то стоит смазать кончик гвоздя воском ли даже мылом, чтобы все работы пошли как по маслу.
  5.  Не рекомендуется бить много гвоздей на единой линии на небольшом расстоянии друг от друга, так как в таком случае доска расколется.
  6. Для мест соединения, которые находятся на весу, в качестве опоры можно использовать массивные молотки.
  7. Чтобы длинные гвозди, которые вбивают в древесину твердой породы, не сгибался, если нужно обязательно придерживать пассатижами как можно ближе к шляпке.
  8. Если требуется устанавливать крепление как можно ближе к краю доски, то нужно обязательно уплотнять это место при помощи молотка и пробойника.
  9. Стоит начать вколачивание с несильных движенийКстати, именно пробойник способен помочь хорошо углубить  и в целом правильно забить  гвоздь в стену под оштукатуривание – будет достаточно приставить его к шляпке изделия и несильно стукнуть молотком. Если для этих целей есть возможность использовать лишь молоток, то избежать на участке вмятин не удастся.
  10. Перед тем, как начать вбивать гвоздь в поверхность стены, которая оклеена обоями, следует сделать на покрытии надрез в виде крестика при помощи острого лезвия. Далее нужно аккуратно развести уголки в стороны, установить изделие для крепежа и подклеить уголки.
  11. Проводку от телефона, перед тем как ее прибить, следует для начала проткнуть гвоздями – посередине, очень аккуратно, так, чтобы они вообще не касались жил.
  12. Большинство домашних мастеров часто интересуются, какой рукой лучше забивать гвозди. В бетон или древесину загнать изделие для крепления вручную попросту не выйдет – это очевидный факт для любого здравомыслящего человека. А вот песок, глину, или в землю – очень даже, главное, чтобы вы были предельно осторожными и делали все уверенно.
  13. Чтобы новички смогли «уберечь» пальцы от ударов молотком, можно использовать самую простую бельевую прищепку.

Чаще всего вопрос о том, как именно стоит вбивать гвозди, возникает, когда вы работаете с труднодоступными участками поверхности. К примеру, если речь идет об установке крепежей в углублении, но достаточно лишь приобрести стальной сердечник и металлическую трубку, и можно будет считать, что у вас уже нет проблем. Посмотрите на картинки и убедитесь в этом сами!

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

  • Слегка накрутите гайку на болт.
  • Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
  • Забейте ударами  гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Как правильно забивать дюбель гвозди

Если идет речь о бетоне, то делайте так:

  1. Наметьте место для отверстия при помощи кернера и молотка.
  2. При помощи перфоратора следует пробить буром отверстие на нужную глубину. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что на поверхности бура есть маркировка с указанием диаметра – она обязательно должна совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия обязательно должна быть больше, чем длина дюбеля примерно на 0.5 см.

Обратите внимание, что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор.

  1. Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
  2. При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
  3. Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить  дюбель в кирпич, нужно:

  1. Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
  2. Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
  3. Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
  4. Вбейте патрон и гвоздь.

Для вбивания дюбелей в керамическую плитку или кафель требуется:

  1. Для начала следует выбрать место вхождения дюбеля,  и делайте это маркером. Это может быть и поверхность плитки, и шов.
  2. Следует наметить поверхность при помощи самореза по металлу. Выполните очень простые и легкие постукивания, и при этом следует проходить не больше 0.05 см эмали.
  3. При помощи ударной дрели со сверлом по металлу (диаметр должен быть 0.3 см) следует просверлить плитку на всю толщину.
  4. Доведите отверстие до нужного вам размера.
  5. Пробурите стену под плиткой по инструкции для кирпича или бетона.
  6. Аккуратно инсталлируйте дюбель гвоздь.

 Для гипсокартона:

  1. Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
  2. Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
  3. Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
  4. Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
  5. Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

120 фото вариантов конструкций и области применения

Когда появляется потребность провести внутренний или наружный ремонт дома, починить мебель, то обычно прибегают к старому доброму средству – молотку. Но если объем работ большой, а хочется сэкономить время и трудоемкость процесса, то применяют инструмент нового поколения – нейлер.

 

В Европе он уже давно перекочевал в гаражи строительных умельцев, а в России еще не получил широкого распространения. Но те, кто уже стал владельцем нейлера по достоинству оценили высокую скорость забивания гвоздей и отсутствие физических усилий со стороны человека.

 

Краткое содержимое статьи:

Нейлер: что это и где применяется

Нейлер – это приспособление для забивания крепежных деталей (гвоздей, шпилек, скоб). Он так же известен как гвоздезабиватель, электромолоток, гвоздобой, монтажный гвоздезабивной пистолет.

 

 

В качестве расходных материалов используют не стандартные гвозди, а специальные обоймы и наборы крепежа. Фото нейлера представлено в нашей галерее.

Область применения

Внутренние строительные работы – установка напольных и потолочных покрытий, отделка полов плинтусами.

Кровельный ремонт – фиксация гидроизоляционного и пароизоляционного слоя, мягкой кровли (рубероид и битумная черепица), обшивка зданий легкими панелями, сооружение элементов стропильной системы и установка доборов крыши.

Сборка новой и ремонт старой корпусной мебели и элементов интерьера – установка задних облицовочных стенок на шкафы, комоды, тумбы. Обивка мягкой мебели тканью. Создание лестниц, дверных коробок, ограждений.

Изготовление поддонов, настилов и различных упаковочных ящиков.

Конструкция и виды нейлера

Устройство представляет собой пластиковый корпус, на котором находится курок для приведения инструмента в действие и магазин с крепежом. Последние могут быть в виде барабана (гвозди находятся в рулоне) или рейки (гвозди расположены в прямой обойме).

Барабанные магазины более вместительны, но и весят больше, чем реечные. Для сезонных работ оптимальный выбор – пистолет с рейкой на 100 «патронов».


После нажатия курка поршень, спрятанный в корпусе, с определенной силой ударяет по торцу крепежа и вгоняет его в поверхность изделия. После чего поршень возвращается в исходное положение, а из магазина поступает новый гвоздь, и процесс повторяется при повторном нажатии спускового механизма. По типу привода гвоздобои подразделяются на 5 видов.

Механический

Представляет собой степлер для забивания скоб, но встречаются и механические модели для гвоздей. Источником энергии служит сжатая пружина, которая приводится в работу от кнопки.

Преимущества таких видов – простота конструкции, невысокая стоимость, хорошая ремонтопригодность и безопасность в эксплуатации. Среди недостатков – невозможность работы по очень прочным поверхностям.

 

Электрический

Часто используют для обшивки стен вагонкой и другими отделочными материалами. Существуют модели, работающие от сети или аккумулятора.

Главный плюс аккумуляторных гвоздезабивателей – это их мобильность. С устройством можно работать в зонах без доступа к розеткам. Отпадает необходимость искать удлинители. Устройство полностью электробезопасно. Очевидный минус – это периодическая подзарядка батареи.

Но производители давно и успешно решают этот вопрос. Так в продаже появились электромолотки с мощным аккумулятором, полная разрядка которого происходит после 700 ударов. В комплектации поставляется сразу 2 батареи, что очень удобно для непрерывного процесса: одна заряжается, пока вторая работает.

Стоимость моделей с независимым питанием несколько выше, поэтому многие потребители останавливаются на приборах, работающих от сети.

Сетевой гвоздезабиватель отличается большей доступностью по цене. Модели оснащены кабелем, стандартная длина которого 5 м. Такой метраж позволяет подключить прибор даже внутри большого помещения. Чтобы избежать перегрева сетевого или аккумуляторного электронейлера нужно делает небольшие по времени остановки в работе.

Пневматический

Принцип работы основан на энергии сжатого воздуха, подаваемого к рукоятке с помощью гибкого шланга. Наибольшее распространение получили пневмонейлеры у мебельщиков и обработчиков дерева.

Преимущества: безопасность, высокая производительность (на 1 секунду приходится до 5 выстрелов), простота конструкции. Отрицательная сторона – наличие присоединительного рукава и компрессора.

Газовый

В корпусе такого инструмента находится резервуар со смесью пропана и бутана. После нажатия курка загорается искра от пьезоэлемента, которая под воздействием газа приводит поршень в движение. Один газовый баллончик прослужит примерно 1000 раз, конкретное число выстрелов указывают на его корпусе.

Достоинства инструмента – автономность работы, невысокие расходы на обслуживание. Среди недостатков – выхлоп отработанных газов, необходимость очищения от нагара и сажи в рабочем отсеке.

Пороховой

Это самый мощный среди линейки электропистолетов. Энергия образуется за счет пороза, расположенного в специальном патроне. Подходит для пробивания бетона и металла. Может работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. При всей своей полезности устройство имеет ограничение в виде высокой цены.

Производители нейлеров

Мировой рынок сбыта устройств поделили между собой 2 крупнейших производителя электромолотков – Bosch (Германия) и Makita (Япония). Однозначного ответа на вопрос, какой гвоздезабиватель лучше, здесь нет.

Гвоздезабиватели Bosch считаются более дорогими. Но при этом многие модели мощнее, чем японские аналоги. Фирма позиционирует свои товары как для бытовых нужд (зеленая серия), так и для профессионалов (продукция синей серии). Поэтому каждый сможет подобрать инструмент под свои потребности. Как правило, нейлеры этой фирмы несколько тяжелее.

Если сравнивать страну сборки, то гвоздезабиватели Makita собирают в Китае. Это и делает изделие демократичным по стоимости.

Для новичков или тех, кто не использует нейлер как инструмент на каждый день лучше остановиться на японской фирме. А для тех, чья работа связана с монтажными и строительными работами, стоит приобрести мощный и профессиональный прибор родом из Германии.


Фото гвоздезабивателей

Также рекомендуем посетить:

Да забей ты! Спорим, что вы не умеете вколачивать гвозди?

«Как забить гвоздь?» – довольно банальный вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: «Взять гвоздь и забить его молотком». Да и зачем, если на смену гвоздю уже пришел саморез, который используют в последнее время все чаще и чаще? Однако «гвоздь обыкновенный» для большинства обывателей все еще является универсальным и простым вариантом крепления чего-то к чему-то. Но на практике битва с коварным кусочком металла заканчивается лишними дырами на поверхности и отбитыми пальцами. В общем, сайт «РИА Недвижимость» решил научить читателей правильно вбивать гвозди и обратился за уникальными лайфхаками к директору по производству сервиса капитального ремонта «Сделано» Антону Косоногову.

Инструментарий

Начать ответ на вопрос «Как забить гвоздь» нужно встречным вопросом «А куда именно его вбивать?». Дело в том, что далеко не в каждую поверхность в принципе можно его вколотить. Так, гвозди не подойдут для работы с кирпичом, камнем, бетоном, а также рыхлыми материалами вроде гипсокартона, указывает Косоногов. В этих случаях используются дюбель-гвозди и саморезы.

Следующий этап – выбор самого гвоздя. А они бывают разные по типу, длине и толщине. Есть гвозди обычные строительные, декоративные, финишные, винтовые, ершеные, шиферные, кованые, кровельные, сапожные, толевые, стекольные и так далее. А есть еще игольчатые, которые вбиваются пневмопистолетом.

И если гвозди бывают разными, то и молоток следует подбирать под определенные их виды.

Молотки отличаются весом и формой бойка. Боек бывает круглый и квадратный. Самые распространенные в быту молотки весят от 100 до 500 граммов. Реже встречаются молотки и по 700-800 граммов. Далее молотки переходят в разряд тяжеловесов, которые именуютсякувалдами.

Если требуется работа с мелкими гвоздями, то, естественно, и молоток берем весом поменьше. И наоборот, для гвоздей побольше и молоток требуется потяжелей.

Готовим рабочее место

«Все мы знаем, что при проведении любых работ необходимо чистое рабочее место и средства защиты. Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим, работая молотком по гвоздю», — обращает внимание Косоногов.

Очень важно оценить место рабочей зоны и возможность безопасно совершать в ней маховые движения для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, необходимо их убрать.

Траектория молотка

Особое внимание следует обратить на траекторию движения молотка, захват его кистью руки и направление движения гвоздя.

Чтобы боек молотка точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а он вырабатывается только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.

Молотком можно бить двумя способами: строго вертикально (или горизонтально, если вбиваете в вертикальную поверхность) и по касательной траектории.

Первый способ самый распространенный и применяемый всеми, даже новичками.

Второй способ более сложный и используется только опытными мастерами в определенных ситуациях. А начинающему работнику следует направлять боек молотка строго по вертикали/горизонтали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.

Забить, но не отбить

Обычно гвозди используют для крепления, соединения различных черновых материалов, а также для создания каркасов и крепления различных декоративных элементов, где требуется не только аккуратно сработать, но и защитить лицевую часть декоративного элемента от случайного повреждения.

Для этого опытные мастера используют разного рода приспособления, к примеру, пассатижи, прищепки, картон или даже расчески.

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью пассатижей

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью прищепки

Забивание гвоздя с помощью прищепки

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью картона

Забивание гвоздя с помощью картона

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

© Сервис капитального ремонта «Сделано»Забивание гвоздя с помощью расчески

Забивание гвоздя с помощью расчески

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

Как забить гвоздь в труднодоступных местах

Даже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, следует прокладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка. Он предотвратит возможное повреждение поверхности.

Иногда требуется забить гвоздь в узкое место: там, где молоток просто не входит, мешает доска или брусок. В такой ситуации используют «удлинитель» для передачи удара молотка – на его роль отлично подойдет металлический штырь с тупым концом или болт с навернутой гайкой.

Бывают и особые случаи, когда нужно забить гвоздь по краю доски или закрепить детали на весу или в подпружиненном состоянии.

Когда требуется фиксация по краю доски, то может появиться трещина с расколом, которая повредит и нарушит место крепления. Чтобы избежать этого, необходимо сначала просверлить отверстия, которые будут меньше диаметра гвоздя, и только потом вбить его. Такой способ предотвратит появление трещин и раскол доски.

Если требуется фиксация поверхности на весу, например, с обратной стороны доски отсутствует упор, и нет возможности его создать. В таком случае следует не забивать гвоздь, а буквально вдавливать его в древесину. Для этого используют обычные струбцины или домкрат.

Важно! При работе с любым ударным инструментом всегда будьте внимательны к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными правилами поведения и здравым смыслом. Это сохранит здоровье и предотвратит травмы!

Как использовать молоток для забивания гвоздей? Лайфхаки +Видео

Держите молоток за конец рукояткиКак пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процедура представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

…поэтому хотим дать несколько советам начинающим мастерам, как правильно забивать гвозди.

Как правильно забивать

  1. Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

  2. Длинные  гвозди следует придерживать при помощи пассатижей посередине, чтобы те не согнулись при забивании.
  3. лучше использовать саморезыНе пытайтесь забивать гвозди в дубовые или березовые доски – лучше использовать саморезы, или для начала сделайте отверстия при помощи дрели и маленького сверла на месте забивки.
  4. Кончик гвоздя следует смазать машинным (если такого нет, то подсолнечным) маслом.
  5. Не пытайтесь забивать гвоздь в сучок или возле него, для начала сделайте отверстие дрелью.
  6. Не следует забивать слишком много гвоздей на одной линии, иначе есть все шансы расколоть доску.
  7. Если вам требуется прибивать деревянную деталь в труднодоступные места, то для начала следует позабивать все гвозди в нужные точки так, чтобы их концы выходили с противоположной стороны на пару сантиметров, и при этом делатель следует удерживать на полу или верстаке, и только после этого можно начинать работу.
  8. Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

  9. Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, следует скучить его кончик, и тогда он не будет раскалывать планку.
  10. Чем меньше вы будете совершать ударов по гвоздю, тем он прочнее будет держаться в поверхности. Начать следует с 3 или 4 кистевых ударов, а когда гвоздь немного углубится, следует загнать его при помощи 2-3 локтевых ударов.
  11. Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.
  12. Если требуется прибить гвоздь ближе к краю доски, потребуется уплотнять древесину в месте забивки. Это вы сможете сделать, если использовать молоток и пробойник, и тогда край доски не будет растрескиваться.
  13. Чтобы углублять шляпку гвоздя в поверхность под дальнейшее оштукатуривание и сохранить поверхность от вмятин, которые будут получены от ударов молотком, следует использовать пробойники – приставляете их к шляпке и стучите молотком.
  14. Чтобы удалось забить гвоздь в труднодоступное место, следует взять болт, накрутить на него гайку таким образом, чтобы она выступала за торец болта на пару витков резьбы, а после приставляйте болт гайкой к гвоздю и можете бить.
  15. Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

  16. Учтите, что забить гвоздь во влажную древесину будет куда проще, чем в сухую.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстияВ центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия,  должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу  отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной  — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.

Молоток и область применения

Слесарный

Столярные молоты выглядят крайне простоКонструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол  придется на поверхность материала обработки,  то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колеблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грамм. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Он используется для забивания гвоздей в стену из бетонаСтолярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обрабатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг.  Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с  молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молотокЕсли при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

выбираем аккумуляторный нейлер для забивания гвоздей, рейтинг лучших электро-моделей. Особенности кровельных и других пистолетов

Гвоздезабивной инструмент позволяет производить монотонную работу быстрее и без особых физических усилий. Современные агрегаты представляют собой большое разнообразие видов. Чтобы подобрать подходящий нужно учитывать все нюансы и особенности этого инструмента.

Особенности

Гвоздезабивной электрический пистолет имеет несколько названий, например, нейлер для гвоздей, монтажный пистолет, гвоздезабивной пистолет или просто гвоздезабиватель. Конструкция устройства состоит из корпуса, рукояти с курком, специального устройства, называемого магазином для гвоздей, и поршня, обеспечивающего давление в 4–6 атмосфер. Этого достаточно, чтобы гвозди прочно вошли в любую поверхность.

Поршневое устройство активизируется нажатием на курок. Одновременно с этим действием из рукояти выталкивается сжатый воздух. Гвозди с некоторым ускорением прочно входят в базу. Крепежи не способны пройти сквозь стены. Сами гвозди не обладают кинетической энергией, поэтому в момент остановки действия пистолета тоже останавливают свой ход.

Устройства активно используются в строительных и отделочных работах, а еще они применяются сборщиками мебели.

Единственным неудобством в использовании нейлера является необходимость приобретать специальные гвозди. Обычные крепежные элементы к нему не подходят.

Использование монтажных пистолетов значительно сокращает время выполнения работы, экономит физические затраты на труд. Если речь идет об объемных работах, то еще и значительно снижает расходы на крепежные элементы. Кроме профессионалов, пистолет активно используется и домашними мастерами. Особенности гвоздезабивных пистолетов, действие которых приводится сжатым воздухом, различается в использовании гвоздей или скоб.

Скобозабивные варианты пистолетов отличаются более простым устройством. Отдельные модельные варианты оснащаются специальными шипами. Они предотвращают выскальзывание инструмента из рук. Другие изделия оснащаются механизмами защиты от повторного выстрела.

Среди плюсов электрических моделей можно назвать следующие:

  • небольшой вес;
  • нормированная сила отдачи;
  • простота в эксплуатации.

Минусы тоже есть:

  • энергетическая зависимость, отчего инструмент нельзя использовать в строящихся зданиях с еще не проведенным электричеством;
  • низкая стойкость к влажности;
  • слабая мощность и небольшая скорость выполнения операций;
  • ограничение в допустимом размере гвоздей – 65 мм.

Сетевые варианты удобны в работе, связанной с чистовой отделкой помещений. Мелкими метизами, шпильками или штифтами удобно закреплять панели и другие легкие листовые материалы. При работе рекомендуется учитывать обязательное наличие розетки для подключения инструмента. В качестве источника питания может выступать обычная бытовая сеть 220 вольт.

Какие бывают?

Виды электрических молотков подразделяются на сетевой и аккумуляторный. Маленький монтажный пистолет на аккумуляторе лучше подходит для забивания финишных покрытий. Инструмент обычно снабжается регулировкой силы удара. Высокая точность важна в прибивании отделочного материала. Ведь от излишней мощности удара бойка в обналичке остаются некрасивые вмятины.

Такие агрегаты дороже из-за стоимости хорошего аккумулятора. Мощные модели батарей недешевы, да и нужно их две. Одна — на время работы, а другая — на запас, когда кончится заряд у рабочего экземпляра.

Аккумуляторный гвоздезабивной инструмент удобнее в использовании на козлах, стремянке, под потолком. Строительный аккумуляторный вариант больше используется, как кровельный инструмент, который не подходит для работы по бетону. Положительным моментом является то, что на одном заряде батареи можно вбить до 700 гвоздей.

Малый вес и небольшие габариты электрических сетевых вариантов – одно из достоинств этих орудий. Барабанный магазин устройств позволяет зарядить до 300 гвоздей. Такое количество гвоздей добавляет значительный вес аппарату. Наиболее удобными в работе считаются кассетные варианты изделий. Кассета не увеличивает размеры инструмента, но позволяет добраться до труднодоступных мест: удобно для вагонки, которая прибивается на потолке.

В одну кассету помещается порядка 150 крепежных элементов. Электрические нейлеры отличаются скорострельностью порядка одного выстрела в секунду. Это не считается быстро, но эффективно при финишной отделке, которая требует аккуратности.

Для удобства в работе сетевые нейлеры снабжаются длинными электрическими проводами (примерно 5 метров). Это позволяет производить непрерывные работы, которые можно останавливать только на обед или по окончании расходных материалов в кассете. Маломощные устройства при длительной эксплуатации нагреваются. Регулировка удара сетевого инструмента имеет очень обширный диапазон.

Нейлеры подразделяются по области применения.

  • Кровельные электрические пистолеты. Они оснащаются барабанными патронташами. В качестве крепежных элементов используются ершённые гвозди с увеличенной шляпкой. Допустимая длина гвоздей 25–50 мм. Инструмент используют для крепления мягких листовых кровельных материалов.
  • Отделочные пистолеты нужны для крепления молдингов, наличников, плинтусов и штапиков. Допустимые в использовании крепежные элементы – тонкие гвоздики без шляпок, которые помещаются в кассеты. Инструмент оснащается регулировкой глубины залегания и прорезиненым наконечником, который не оставляет на поверхности царапин.
  • Каркасные нейлеры схожи по принципу с предыдущим вариантом, но позволяют использовать гвозди до 220 мм. Инструмент применяется при возведении конструкций из дерева, например, стропил.
  • Обшивочные гвоздезабиватели позволяют использовать крепежные элементы длиной 25–75 мм со стандартной шляпкой. Инструмент применяется в отделочных работах с использованием фанеры, ДСП и прочих листовых материалов.
  • Если листовой материал предполагается устанавливать на обрешетку, нужны специальные устройства для гипсокартона. Инструмент подходит под ершённые гвозди длиной около 30–50 мм. Он позволяет одновременно вкрутить и вбить крепежи. Изделия ошибочно иногда называются шуруповертами.
  • Если в качестве крепежного элемента будет использоваться шайба, нужно выбирать нейлеры для монтажа утеплителя.
  • Еще один вариант электрического пистолета называется паркетным. Главная особенность – Г-образная шпилька. Регулировка забивания происходит под углом к поверхности специальными роликами. Инструмент поставляется в комплекте с насадками и другими нужными приспособлениями в специальном кейсе.

Рейтинг лучших моделей

Плюсы и минусы популярных моделей монтажных пистолетов оцениваются по покупательским отзывам. Для быта выбираются устройства, которые нетребовательны к обслуживанию, ремонтопригодны и универсальны.

К таковым относится гвоздезабиватель «Зубр». Для инструмента подходят мелкие метизы. Он активно применяется мебельщиками. Изделие сетевое, обеспечено шнуром в 2,5 метра, мобильное. От случайного применения есть защита в виде специальной клавиши, имеется регулятор силы удара. Для работы устройства достаточно домашней сети в 220 вольт. Кроме метизов, в кассеты можно заправлять шпильки и скобы.

Инструменты «Зубра» не подходят для финишной отделки, так как оставляет следы около забитого крепежа. Недостатком изделия является возможное заклинивание бойка и крепежных элементов. Для исправления неполадки придется отключать прибор и разбирать кассету.

Изделие DeWalt – аккумуляторный вариант гвоздезабивателя с реечным магазином. Серия DCN 692P2 отличается весом 4 кг и отличной сбалансированностью. Удобный регулятор глубины залегания оптимально расположен над стволом. Отдача небольшая, даже в работе с 50–90 мм гвоздями. Инструмент может работать под углом до 350 градусов.

Имеются показатели заклинивания и перегрева. Застрявшие метизы легко удаляются. Кассеты рассчитаны на 55 метизов. Из недостатков отмечается появляющийся со временем люфт катушки, который пользователи списывают на частое использование инструмента. Средний срок эксплуатации – 70 тыс. выстрелов.

Hilti BX 3 ME – монтажный вариант на аккумуляторе, который отличается повышенной мощностью. Инструментом можно закреплять металлические детали к бетону и кирпичу. Встроенная батарея рассчитана на 700 выстрелов. Ствол прибора сконструирован таким образом, что позволяет работать под прямым углом к конструкции. При необходимости опорную деталь можно снять.

Модель является довольно дорогой в цене. Еще один недостаток скрывается в отсутствии регулятора. Крепежи для инструмента советуют брать только фирменные. Дешевые аналоги легко разбиваются.

Не подходит для работ по бетону с небольшими метизами. К положительным характеристикам инструмента относят нескользкие ручки, защиту от случайного выстрела, видимость батарейного заряда. Из недостатков отмечается небольшая емкость кассеты – 40 крепежных элементов.

Гвоздезабиватель Bosch GSK 18 V-Li имеет высокую скорость работы и объемную кассету под 110 крепежных элементов. Устройство универсальное, подходит для различных сфер. В комплекте имеется сразу две батареи. Инструмент оборудован удобной переноской и регулятором. Крепежные элементы легко вставляются в кассеты. Материал рукояти противоскользящий.

Как выбрать?

Выбор нейлера должен основываться на следующих параметрах:

  • классификация;
  • область эксплуатации.

Основные разновидности инструмента подразделяются на барабанные и кассетные. В первом варианте крепежные элементы скрепляются между собой проволокой. В результате должен получится рулон.

В кассетных вариантах гвозди соединяются между собой прямой линией. Обычно это происходит при помощи специального пластикового приспособления. Оно принимает форму рейки или обоймы. Вес первой разновидности больше из-за того, что в нее помещается большее количеством гвоздей. В то же время такое условие дает возможность для большего числа операций без дополнительных перезарядок.

Классификация по области применения, представленная в статье выше, условная. Отдельные модели сложно однозначно соотнести к какой-либо категории. Разновидности инструмента часто делят на группы по типу приводной системы. Она, кроме электрической, бывает еще следующих видов:

  • механической;
  • пневматической;
  • пороховой;
  • газовой;
  • комбинированной.

Особые технологические решения скрываются в комбинированных гвоздезабивателях.

Этот пистолет оснащен пневматическим цилиндром, содержащим сжатый азот. Он заставляет двигаться поршневую систему. Ее возврат на место обеспечивает электрический двигатель, подключенный к аккумуляторному блоку. Цикл считается замкнутого типа, но аккумулятор требует периодической подзарядки примерно через 500 выстрелов. Положительные моменты комбинированной модификации:

  • хорошая скорострельность в сравнении с обычными электрическими агрегатами;
  • отсутствие выхлопов, если сравнивать с пороховыми или газовыми орудиями;
  • автономность и большее удобство в сравнении с сетевыми вариантами.

Минусы у устройства есть, но они незначительны:

  • необходимость отслеживания уровня подзарядки;
  • дороговизна.

Разделение по области назначения связано с ограничением по возможному использованию тех или иных крепежных элементов. Часто сами производители подразделяют свою продукцию по этому признаку. Однако многие модели на практике снабжаются адаптивными насадками. Они позволяют использовать разные типы крепежных элементов в одном барабане или кассете.

Советы по использованию

Главный совет для всех покупателей гвоздезабивателей – внимательное изучение информации по эксплуатации. Меры предосторожности нужны для большей безопасности в работе и обслуживании данного вида инструментов. При несоблюдении техники безопасности возможны серьезные травмы. Чтобы избежать каких-либо неприятностей, оператору следует знать следующее.

  • Для работы с пистолетом рекомендуется надевать защитные очки с бортовыми экранами, которые обеспечат защиту от отлетающих предметов.
  • Источник питания для любого монтажного пистолета должен быть только сертифицированным. Использование некачественных элементов может повлечь взрыв.
  • Следует понимать, что в инструменте содержатся элементы крепежей, которые могут повредить оператора или других людей. Инструмент никогда нельзя включать в целях развлечения.
  • Если гвоздезабиватель мощный, не помешает воспользоваться наушниками, которые защитят уши от излишнего шума.
  • Инструмент важно хранить в месте, которое будет недоступным детям и посторонним лицам. Доступ к инструменту должен быть ограниченным, а зона хранения должна быть сухой и чистой.
  • Из места работы с пистолетом желательно удалить воспламеняющиеся жидкости и газы, так как включенный инструмент производит искры.
  • Перед использованием инструмента важно проверить крепления деталей. Важно периодически проверять количество загруженных в кассету крепежей.
  • При загрузке крепежей нельзя давить на кнопку «Пуск».
  • Рабочее положение инструмента чаще по направлению «вниз». Отклонение от угла рабочей поверхности может повлечь за собой ушибы

Особую осторожность нужно соблюдать при возврате пружинного механизма на место. Непрерывный режим работы влечет жесткое и быстрое вытягивание механизма пуска. В ходе работы запрещается слишком близко наклоняться к поверхности. Если инструмент производит странные шумы, его необходимо немедленно выключить.

.

Больше о гвоздезабивных электрических пистолетах смотрите в видео ниже.

Как правильно забить гвоздь? Выбор инструмента и техника работ.

Содержание статьи

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь. На вопрос, как это правильно сделать, должен знать ответ любой мужчина, да и приличная часть женщин. Но в свете проблем расколовшихся досок, треснутой штукатурки, согнутых гвоздей и травмированных пальцев процесс забивания гвоздей перестает быть таким уж простым. Просто нужно знать некоторые правила и нюансы, и тогда эта процедура не будет вызывать никаких проблем.

Итак, секрет правильно забитого гвоздя очень прост: это сочетание хорошо подобранного инструмента, техники и опыта. А если последнего у вас пока не хватает, то самое время ознакомиться с полезными советами на эту тему, которые долгие годы копили настоящие мастера.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

  • как правильно забить гвоздь 6как правильно забить гвоздь 6МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
  • МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
  • МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
  • МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

  1. как правильно забить гвоздькак правильно забить гвоздьЕсли опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
  2. При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
  3. как правильно забить гвоздь 2как правильно забить гвоздь 2Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
  4. Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
  5. Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
  6. как правильно забить гвоздь 5как правильно забить гвоздь 5Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
  7. Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
  8. Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
  9. как правильно забить гвоздь 3как правильно забить гвоздь 3Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
  10. Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
  11. как правильно забить гвоздь 4как правильно забить гвоздь 4Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

В завершение

Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

Лучшие гвоздезабивные пистолеты, топ-10 рейтинг хороших пистолетов

При проведении строительных и монтажных работ приходится довольно часто заколачивать гвозди. Эта операция монотонная, рутинная и бывает сопряжена с самыми разными опасностями, например, с возможностью попасть молотком по пальцу. Чтобы в значительной степени облегчить труд мастера и снизить вероятность получения травмы, был разработан такой инструмент, как пистолет для забивания гвоздей. Он в последнее время получил довольно широкое распространение. Такой прибор действует быстро и очень эффективно. С его помощью удастся практически моментально смонтировать профиль для систем из гипсокартона, настелить мягкую кровлю, изготовить мебель и выполнить огромное количество других работ.

В магазинах строительной техники представлен значительный ассортимент данных приборов. В связи с этим, многие пользователи, особенно те, которые раньше не сталкивались с такими изделиями, теряются. Чтобы избавить вас от этой проблемы, мы решили составить рейтинг лучших гвоздезабивных пистолетов 2019 года. В обзоре мы не только проанализировали полезные характеристики каждой из вошедших сюда моделей, но и позволили себя дать советы по поводу выбора и приобретения данного инструмента.

Краткое содержание рейтинга:

Как правильно выбирать гвоздезабивной пистолет?

Нельзя сказать, что это устройство представляет собой нечто совсем сложное: прибор состоит из корпуса, рукоятки, оснащенной курком, элемента, получившего название «магазин для гвоздей», а также специального поршня. Последний обеспечивает давление порядка 4-6 атмосфер – данного показателя будет вполне достаточно для того, чтобы гвозди оптимально вошли практически в любой материал. Поршневое устройство запускается путем нажатия на курок, после чего происходит выбор строго определенного количества сжатого воздуха. Гвозди с приличным ускорением направляются к основанию и прочно в него входят. У самих гвоздей кинетическая энергия полностью отсутствует, поэтому при остановке пистолета они тоже будут останавливаться. Однако у подобного прибора имеется и одно значительное неудобство: при использовании инструмента необходимо приобретать специальные гвозди, так как стандартные к нему не подойдут.

При использовании таких устройств удается сильно сократить время работы, сэкономить силы. Такими пистолетами пользуются как профессионалы, так и домашние мастера. Устройства отличаются незначительным весом, отдача нормированная, использовать довольно легко. В продаже можно обнаружить как аккумуляторные, так и сетевые модели. Конструкции, функционирующие на энергии аккумуляторов, обойдутся значительно дороже, однако пользоваться ими намного удобнее. На одном заряде можно заколотить порядка 700-1000 гвоздей. В одном барабане помещается вплоть до 300 гвоздей, из-за чего масса продукции становится намного больше. Удобнее всего работать с кассетными аппаратами, так как сами кассеты не делают приборы более габаритными, однако позволяют добраться до наиболее труднодоступных мест.

Как выбрать пистолет для забивания гвоздейКак выбрать пистолет для забивания гвоздей

Скорость составляет порядка одного выстрела в секунду – не очень много, но в любом случае получается эффективнее по сравнению с забиванием гвоздей вручную. Длина питающего провода у сетевой модели специально делается довольно приличной – вплоть до 5 метров. Регулировка удара по гвоздю может регулироваться в значительном диапазоне. При выборе моделей для включения в наш рейтинг мы руководствовались не только указанными выше параметрами, но и принимали во внимание отзывы пользователей, а также соотношение цены и качества. Чтобы каждому из наших читателей эта продукция оказалась по финансовым средствам, мы постарались включить в обзор только приемлемые по стоимости модели. Надеемся, что после изучения нашего рейтинга вы сумеете подобрать для себя оптимальную продукцию. Теперь самое время приступить к непосредственному анализу полезных качеств гвоздезабивных пистолетов.

Пневматичиеские устройства — нейлеры

3. SUMAKE F18/30

SUMAKE F18/30 фотоSUMAKE F18/30 фото

Эта конструкция идеально подойдет для изготовления рамок для картин, оконных или дверных блоков. Ей зачастую пользуются профессиональные мастера, работающие с вагонкой, паркетом. Изделие хорошо поможет в процессе монтажа наличников, деревянных плинтусов и различных других финишных работ в том числе и в процессе изготовления мебели. Забивная шляпка очень аккуратная, поэтому сами гвозди в материале оказываются практически не заметными. Выходное отверстие обладает диаметром четверть дюйма. На один удар расходуется порядка 0,5 литра воздуха, который подается под давлением 6,2 бар. Масса инструмента составляет 1,1 кг. Максимальная глубина забивания гвоздей составляет 30 мм. Корпус продукции изготавливается из высококачественного облегченного металлического сплава. Благодаря этому инструмент получился не слишком тяжелым. Им очень комфортно пользоваться.

Само литье корпуса производится с очень высокой точностью, поэтому никаких зазоров в нем обнаружено не было. Благодаря надежной сборке, посторонних скрипов во время работы раздаваться тоже не будет. Дизайн тщательно продуманный, особое внимание уделено эргономике изделия. В обойму кассетного типа можно загрузить до сотни гвоздей.

Преимущества:

  • Имеется система регулировки глубины;
  • Литой корпус из облегченного металла;
  • Гвозди в материале практически не заметны;
  • Очень удобная рукоятка;
  • Гвозди в процессе работы не заедает.

Недостатки:

  • Найти расходные материалы не так легко, как хотелось бы.

2. Metabo DKNG 40/50

Metabo DKNG 40/50 фотоMetabo DKNG 40/50 фото

Очень удобный нейлер, которое превосходно подходит для соединения между собой материалов самого разного рода – гипсокартона, древесины, гофрокартона и других аналогичных. Эта модель довольно широко распространена среди мастеров, занимающихся внутренней отделкой помещений, например, при обшивке потолков и стен, в процессе установки плинтусов. Данным инструментом можно легкостью крепить доски, оборудованные системой шип-паз, панели ДСП. В зависимости от возложенных на инструмент задач можно пользоваться гвоздями самой разной длины. Затрат труда при использовании оборудования практически не происходит. Работает модель быстро, позволяет в значительной степени сэкономить рабочее время, сильно повысить производительность труда.

Модель обладает довольно компактными габаритными размерами при массе всего лишь 1,1 кг. Можно пользоваться не только обыкновенными гвоздями, но и скобами, размер которых находится в пределах от 15 до 40 мм. Производительность достаточно хорошая – этого удается добиться благодаря давлению компрессора в пределах 5-7 бар. На один удар расходуется 0,6 литров воздуха. Корпус производится из надежных композитных материалов, которые в процессе работы абсолютно не подвергаются вибрации. Есть тщательно продуманная система отвода отработанного воздуха, которая не допускает поднимания пыли или образования различных завихрений. Продукция достаточно надежная, характеризуется продолжительным периодом эксплуатации.

Преимущества:

  • Приличная сила удара;
  • Штуцер снимается очень быстро;
  • Удобная и функциональная система отвода воздуха;
  • Комфортно работать с инструментом;
  • Вбитые гвозди и скобы практически не заметны.

Недостатки:

  • Немного повышенный расход воздуха при работе.

1. Fubag N90

Fubag N90 фотоFubag N90 фото

Такой пистолет для заколачивания гвоздей (пневматический нейлер) окажется буквально незаменимым при проведении работ, когда крепеж требуется вбивать под углом – это может потребоваться при сооружении стяжки полов, конструкций, где имеется угол, а стандартным пистолетом производить работы не слишком легко. Изделие характеризуется компактными габаритными размерами, масса больше по сравнению с рассмотренными ранее моделями – целых 3,35 кг. Разрабатывалась конструкция специально для того, чтобы функционировать в труднодоступных местах. Расход воздуха здесь весьма приличный – 2,5 литра тратится на один удар, причем давление может достигать 7,5 бар. Диаметр выходного отверстия стандартный – четверть дюйма. В магазин помещается до 50 гвоздей, причем они могут забиваться на глубину до 90 мм. Максимальный диаметр гвоздя составляет 3,8 мм, а наибольший диаметр его шляпки – 7,2 мм.

Глубину забивания при необходимости можно изменить. Предусмотрена надежная система защиты, не позволяющая случайно нажать на курок пистолета. Дизайн продуман довольно хорошо – несмотря на значительный вес, продукцию можно долгое время держать в руках, не ощущая усталости. Ход курка довольно плавный. При необходимости данный пистолет может выполнить значительный объем работы. Если нужно заменить оснастку, то на это придется затратить минимальное количество времени.

Преимущества:

  • Продолжительный период гарантийного обслуживания инструмента – 2 года;
  • Удобный хват;
  • Отличная эргономика;
  • Прекрасно подходит для работ в труднодоступных местах;
  • Качественно забивает гвозди длиной до 90 мм.

Недостатки:

  • Приличная масса инструмента.

Электрические пистолеты для забивания гвоздей

4. ЗУБР ЗСП-2000

ЗУБР ЗСП-2000 фотоЗУБР ЗСП-2000 фото

Электрический гвоздезабивной пистолет прекрасно подойдет для того, чтобы с легкостью справиться с любыми строительными и ремонтными работами, если планируется применять скобы или гвозди. Мощность изделия достаточно высокая – порядка 2 кВт. За счет этого удается добиться приличной скорости работы, которая достигает порядка 20 ударов в минуту. В зависимости от типа материала, куда забиваются гвозди, можно отрегулировать силу удара. Инструмент может работать со скобами формата 55 и гвоздями типа 300, причем их минимальная длина должна составлять 15 мм. Несмотря на то, что продукция характеризуется довольно компактными габаритными размерами, она обеспечивает весьма высокие показатели производительности. Этого удается добиться во многом благодаря приличной скорости срабатывания оборудования.

У инструмента предусмотрена двухуровневая защита, которая не допускает неосторожного нажатия. Активируется забивной механизм только в случае, когда пистолет плотно прилегает к поверхности. Боек здесь производится из качественного тщательно закаленного металла, что положительно сказывается на продолжительности периода эксплуатации инструмента. Предусмотрен надежный скободержатель. Цена на инструмент вполне приемлемая, поэтому изделие пользуется широкой популярностью как у домашних умельцев, так и у профессиональных мастеров.

Преимущества:

  • Работает достаточно тихо по сравнению с пневматическими изделиями;
  • Оптимальное соотношение цены и качества продукции;
  • Нет необходимости пользоваться компрессором;
  • Тщательно продумана система безопасности оборудования;
  • Продолжительный период гарантийного обслуживания, который составляет целых 5 лет.

Недостатки:

  • Не удастся использовать в полностью автономном режиме – обязательно требуется подключение к сети;
  • Не очень легко отыскать скобы в свободной продаже, приходится заказывать их через интернет.

3. DeWalt DCN 692P2

DeWalt DCN 692P2 фотоDeWalt DCN 692P2 фото

Инструмент оборудован надежным аккумулятором высокой емкости, поэтому отпадает всякая необходимость в подключении к электросети, это добавляет устройству автономности и делает его еще более удобным в использовании. Оборудование принадлежит к профессиональному классу. Оно разрабатывалось немецкими инженерами специально для осуществления монтажных работ, причем работать можно даже с довольно длинными гвоздями – при помощи пистолета удастся забить гвоздь длиной до 90 мм. Как и у большинства моделей, вошедших в наш сегодняшний обзор, здесь предусмотрена возможность регулировки мощности и силы удара. Аппарат оснащен двумя режимами работы – скоростным и одиночным. С их помощью можно добиться не только высокой точности выполнения работ, но и обеспечить наибольшую скорость их производства.

Электрический двигатель этой модели не оборудован щетками, поэтому его ресурс гораздо больше, если сравнивать его со стандартными моторами. Кроме того, подобная конструкция в значительной степени увеличивает его производительность. Прибором работать очень комфортно, причем производители позаботились и о безопасности пользователя. Показатели шума и вибрации агрегата находятся на минимальном уровне. В комплекте с пистолетом поставляется две емких аккумуляторных батареи на 5 мАч каждая. Кроме того, вместе с ним идет и кейс, выполненный из довольно жесткой пластмассы, что облегчает переноску и хранение прибора.

Преимущества:

  • Продолжительный период эксплуатации за счет наличия бесщеточного двигателя;
  • Два аккумулятора;
  • Глубина забивания регулируется при необходимости;
  • Если магазин опустел, включается блокировка запуска;
  • Замятые гвозди можно убрать и без использования дополнительного инструмента;
  • Удобно забивать гвозди под углом.

Недостатки:

  • Довольно высокая стоимость.

2. Makita DPT 353RFE (DPT353RFE)

Makita DPT 353RFE (DPT353RFE) фотоMakita DPT 353RFE (DPT353RFE) фото

Еще одна аккумуляторна модель в нашем обзоре, принадлежащая к классу профессиональных инструментов. В качестве основных источников питания здесь выступают специальные литиево-ионные аккумуляторные батареи, напряжение каждой из которых составляет 18 В при емкости 3,0 мАч. Как и у предыдущей модели, их в комплекте с пистолетом идет две. Масса инструмента не слишком большая, форма тщательно продумана, поэтому пользоваться данным изделием можно в течение долгого времени, руки при этом совершенно не будут уставать. Глубина забивания регулируемая. Если же наблюдается нехватка естественного или искусственного освещения, то мастер всегда может воспользоваться встроенной светодиодной лампочкой, обладающей функцией послесвета. Иными словами, она будет какое-то время продолжать работать после того, как гвоздь или скоба уже забиты. Это позволяет мастеру оценить, насколько качественно выполнена работа.

Емкость магазина составляет 130 крепежных элементов. В него можно загрузить штифты, длина которых может находиться в пределах от 15 до 35 мм. Как и у всех профессиональных приборов, здесь имеется надежная защита от случайного запуска. Помимо этого, предусмотрена специальная скоба для ношения инструмента на поясе.

Преимущества:

  • Незначительные габаритные размеры и масса обеспечивают приличную маневренность аппарата;
  • Есть светодиодная подсветка рабочего участка;
  • Имеется функция защиты от холостого удара;
  • Очень просто регулируется глубина забивания;
  • Рукоятка прорезиненная, отличается продуманной эргономикой;
  • Хорошие показатели производительности;
  • Приличная вместимость магазина.

Недостатки:

1. STANLEY HAND TOOLS STANLEY 6-TRE650

STANLEY HAND TOOLS STANLEY 6-TRE650 фотоSTANLEY HAND TOOLS STANLEY 6-TRE650 фото

Данная модель выпускается одним из самых известных в мире производителя профессионального оборудования для строительства и отделочных работ. Этот пистолет не оснащен аккумуляторами, является полностью сетевым. С его помощью удастся моментально зафиксировать материал на основании. Для этого применяются специальные гвозди, причем на поверхности они совершенно не будут оставлять следы. Подобная продукция способна работать с различными размерами крепежа – 15, 19, 25, 30 и 32 мм. Магазин для расходных материалов характеризуется приличной вместимостью. При необходимости штифты можно заменить через специальное окно.

Длина питающего кабеля составляет 2,5 метра – вполне достаточно для любого помещения, однако все равно мастерам периодически приходится использовать удлинители. Управление инструментом является полностью безопасным, курок тщательно защищен от случайного нажатия. Предусмотрена удобная регулировка силы удара, поэтому мастер может всегда подстроиться под конкретный материал. Рукоятка здесь прорезиненная, не будет скользить в руках. Инструмент очень удобно удерживать одной рукой. Производительность весьма высокая, даже большие объемы работ выполняются в сжатые сроки. Работает пистолет довольно тихо, отличается надежностью, щетки изнашиваются долгое время даже при интенсивной эксплуатации.

Преимущества:

  • Хорошее соотношение цены и качества продукции;
  • Удобно пользоваться;
  • Удары наносятся точно и тщательно;
  • В комплекте идет удобный пластиковый кейс;
  • За счет прорезиненной рукоятки не будет выскальзывать из рук.

Недостатки:

  • Мало сервисных центров не только в столице, но и по всей стране.

Газовые пистолеты для забивания гвоздей

3. Toua GFN3490CHLi

Toua GFN3490CHLi фотоToua GFN3490CHLi фото

Автономная продукция, нашедшая широкое применение в области производства различных каркасных работ. Пистолет способен работать с реечными гвоздями, длина которых составляет от 50 до 90 мм. Данное устройство не придется подключать к компрессору или же электросети. Инструмент принадлежит к профессиональному классу. Он рассчитан на работу исключительно с древесиной, например, при сооружении обрешетки или упаковки. Зачастую им пользуются мастера, занимающиеся строительством домов. В частности, такая модель окажется довольно подходящей в процессе изготовления каркасных конструкций, сборке кровли, стропильных систем. Помимо этого, данное устройство хорошо показало себя в области работы с фанерой и плит типа ДВП, особенно, если их необходимо крепить к деревянным конструкциям.

Устройство не нуждается в смазывании благодаря тому, что в качестве рабочего элемента здесь применяется смесь сжиженного газа и специальных лубрикантов, разработанных специально для этой модели. Пистолет способен работать в широком диапазоне температур – от -15 до + 60 градусов. Максимальное давление в баллоне составляет 16 бар. Пользоваться продукцией весьма удобно, нет необходимости в приобретении специальных навыков. В комплекте поставляется два аккумулятора, причем на рукоятке имеется светодиодный индикатор, сообщающий о разряде батареи.

Преимущества:

  • Полного заряда одного аккумулятора хватит примерно на 4 000 гвоздей;
  • Можно использовать гвозди длиной до 90 мм;
  • Масса оборудования не слишком большая;
  • Широкий диапазон рабочей температуры.

Недостатки:

  • Рассчитан, главным образом, на работу с древесиной.

2. Toua GSN F1

Toua GSN F1 фотоToua GSN F1 фото

Этот монтажный пистолет инженеры разрабатывали специально для проведения работ, связанных с прокладкой электрики – в этой области модель по праву считается самой лучшей. Продукция великолепно подходит для пристреливания клипс, организации площадок под стяжку, установки пластиковых кабель-каналов, держателей труб самого разного предназначения, установке гофрированных рукавов и так далее. Главное, что отмечают пользователи, это высокая эффективность работы и незначительная масса оборудования. Благодаря данным факторам крепеж пристреливается к потолку очень быстро и эффективно. Здесь предусмотрен узкий ствол, использующийся для всевозможных клипс, диаметр которых может достигать 16 мм. В качестве прижимного механизма используется сам ствол, который функционирует на минимальном заглублении, поэтому пластиковый крепеж остается целым.

В комплекте идет и еще один ствол, который будет работать на среднем и максимальном заглублении, что помогает использовать пистолет для проведения общемонтажных работ – установки направляющих, гипсокартонных листов, фанеры и так далее. Ствол в случае необходимости меняется в течение нескольких секунд. При забивании гвоздей создается приличный уровень мощности, поэтому даже довольно толстый материал будет надежно приколачиваться к основанию. Эксплуатировать и обслуживать оборудование легко. В комплекте также идут два литиево-ионных аккумулятора, причем полного заряда одного из них хватит на 8 000 гвоздей. Предусмотрена скоба для подвешивания инструмента на ремне.

Преимущества:

  • Для газового прибора работает относительно тихо;
  • Превосходное качество сборки и комплектующих;
  • Великолепно продумана эргономика устройства;
  • Модель характеризуется отличной балансировкой;
  • Высокая скорость выполнения работы;
  • Ствол при необходимости можно заменить.

Недостатки:

  • Иногда масло из баллона попадает в клапан, поэтому его периодически придется очищать от него.

1. Lixie LXJG-III

Lixie LXJG-III фотоLixie LXJG-III фото

Пистолет отличается высоким уровнем мощности, что позволяет осуществлять монтажные работы, связанные с довольно прочными строительными материалами, например, со сталью, бетоном, кирпичной кладкой, причем предварительно сверлить отверстия в основании не придется. Инструмент работает на очень высокой скорости, поэтому даже значительный объем работ, направленный, например, на пристрелку пластиковых либо стальных деталей, выполняется в самые короткие сроки. Продукция оборудована очень мощным аккумулятором, емкость которого составляет 10 000 мАч, для того, чтобы его полностью зарядить придется потратить порядка 150 минут. Объема одного газового баллона будет достаточно для того, чтобы забить около полутора тысяч гвоздей в самые плотные и жесткие основы. В комплекте поставляется два аккумулятора, есть защитные очки и надежный кейс.

При работе с этим инструментом можно пользоваться специальными гвоздями длиной от 15 до 42 мм. Аппарат не нуждается в источнике питания, им можно пользоваться полностью автономно на протяжении долгого времени. Устройство способно работать в температурном диапазоне от 0 до 40 градусов. Диаметр стержня гвоздя должен составлять от 2,2 до 3,0 мм. Магазин располагается под нулевым углом к поверхности, что позволяет полностью исключить замятие гвоздей. В него помещается до 30 гвоздей. Масса оборудования составляет 4,5 кг при габаритных размерах 490х123х350 мм. Максимальная энергия выстрела может достигать 110 Дж.

Преимущества:

  • Высокая продолжительность автономной работы;
  • Качество сборки и изготовления;
  • Долгий срок службы;
  • Может работать абсолютно с любыми материалами;
  • Два очень емких аккумулятора в комплекте.

Недостатки:

  • Незначительная емкость магазина – всего лишь на 30 гвоздей.

В заключении полезное видео

Вот и приблизился к завершению наш обзор, посвященный лучшим пистолетам для забивания гвоздей. Мы постарались собрать максимальное количество информации по каждой модели. Надеемся, что после внимательного изучения статьи, вы сможете выбрать для себя оптимальную продукцию. Если же у вас никак не получается определиться или же возникли определенные вопросы, касающиеся того или иного оборудования, смело делитесь с нами в комментариях. Мы постараемся оперативно рассеять ваши сомнения и поможем приобрести действительно полезную вещь, которая будет радовать владельца своими свойствами в течение долгих лет.

Lixie LXJG-III фотоLixie LXJG-III фото Загрузка…

Related Post

2020 © Все права защищены.