Как обшить стены вагонкой — обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

1. Деревянные бруски для обрешетки.
2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
3. Ножовка.
4. Саморезы или гвозди.
5. Молоток или шуруповерт.
6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
2. Вертикальный.
3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

Время чтения ≈ 6 минут

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

• Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
• Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

• Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
• Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
• Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
• Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
• Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
• Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
• Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

• Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
• Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
• Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
• Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

• Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
• Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
• Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
• Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

• Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
• Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
• Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
• Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

• Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
• Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Как обшить вагонкой стены и потолок

Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

Подготовка к обшивке вагонкой

Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

Процесс монтажа 

Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть. 

Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

• О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно. 

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

• Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством. 

 

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2.    затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала. 

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Облицовка стен вагонкой

Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

Горизонтальный вариант монтажа

Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком. 
3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

Вертикальный вариант монтажа 

Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
2.    Первая доска прибивается гвоздями. 
3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

Установку можно считать завершенной!

Обшивка потолка вагонкой 

Как обшить потолок вагонкой, план действий:

1.    Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
2.    Установить обрешетку на потолок.
3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
4.    Собственно сама установка досок.
5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

• В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

• Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

Обшивка стен вагонкой. Виды вагонки. Видео-инструкция

Что такое вагонка

Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.

Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.

Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.

Виды вагонки

Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.

Деревянная вагонка

Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).

Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.

Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.

Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.

   

МДФ вагонка

Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.

Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.

Пластиковая вагонка

Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.

Алюминиевая вагонка

Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.

После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.

Как обшить вагонкой стены

Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.

В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.

Создаем каркас

Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.

Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.

Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.

Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.

 

Обшиваем стену

Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.

С помощью гвоздей

Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.

С помощью саморезов

Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.

С помощью кляймеров

В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.

Завершающая отделка

Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.

Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.

Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.

Обшивка потолка вагонкой — видео

Видео — монтаж деревянной вагонки

Больше информации

Задать вопрос

Как правильно обшить потолок вагонкой?

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Обшиваем потолок вагонкой

Вагонка – материал довольно популярный, в том числе как материал для оформления потолков. Наибольшая вероятность встретить такой вид отделки есть у тех, кто бывает в частных домах, или имеет дачу. Но иногда, ее можно встретить и в отделке городских квартир.

Разновидности

Различается она, прежде всего, самим свои материалом. Вагонка может быть деревянная, выполненная из МДФ или пластиковая.

Деревянные виды, в свою очередь могут быть изготовлены из хвойных пород дерева или из липы. Их различают не только по породе дерева, но и по форме профиля.

Общим у всех видов является способ соединения планок между собой. Все п имеют паз с одной стороны и выступ с другой. При монтаже, выступ на одном из торцов планки, вставляется в паз следующей детали.

Крепление вагонки к потолку, осуществляется посредством предварительно подготовленной обрешетки, при помощи гвоздей.

Липовая применяется в основном, для отделки бань или парных. Это связано с тем, что липа практически не выделяет смол и почти не пачкается, тогда как хвойные разновидности при нагреве могут выделять достаточно много липкой смолы.

Хвойные разновидности этого материала хорошо противостоят гниению и основное их применение – декорирование стен в домах и квартирах.

Часто ее используют для отделки не только стен, но и потолков, что придает всему помещению законченный вид.

Пластиковая вагонка может быть применена на потолках, благодаря тому, что рейки имеют очень малый вес. Для стен она не слишком подойдет из-за своей хрупкости. Преимуществом такого материала, помимо его легкости, является и возможность выбрать цвет деталей.

Соединяется она точно также, как и деревянная, а вот способом крепления будет отличаться – в такие детали гвозди не забить.

Преимуществом пластика, является его полное безразличие к воде. Из-за этой особенности, подобная отделка часто встречается в ванных или на кухнях.

Изготовленные из МДФ панели, очень хорошо имитируют настоящие материалы, но имеют улучшенные эксплуатационные характеристики. Их чаще применяют в городских квартирах, чем деревянные разновидности. Это оправдано – внешний вид, после монтажа, практически не будет отличаться от натурального дерева, а по стоимости такое покрытие выйдет в разы дешевле.

При этом, важным отличием такого вида отделки, будет возможность выбрать не только имитацию деревянных покрытий, но и каменных или мраморных.

Предварительная подготовка

Для работы нужно приготовить нехитрый инструмент. Список будет не очень большой, и все это, как правило, есть в домашнем наборе.

• Дрель с функцией удара или перфоратор
• Молоток
• Пила по дереву и ножовка по металлу
• Рулетка
• Строительный или водяной уровень
• Уголок строительный
• Гвозди или саморезы

Когда каркас собран из дерева, нужны гвозди. Можно соорудить каркас из металлических профилей, но тогда потребуются саморезы. Клипсы используются в основном, для вагонки, изготовленной из пластика, но их не менее часто используют и для крепления других разновидностей такой отделки.

Сборка основания

Разобраться в том, как сделать обрешетку под вагонку несложно. Для начала, при помощи карандаша и уровней делается разметка, а дальше в дело вступает дрель или перфоратор. Они помогут закрепить на потолке детали будущего каркаса.

Если основа деревянная, то бруски фиксируются на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга, поперек направления крепления декоративных реек.

К ним после и будут фиксироваться декоративные планки. Обрешетка собирается по заранее рассчитанной и нанесенной на стены разметке.

Если же используются металлические или алюминиевые профили, то конструкция собирается по тому же принципу, что и каркас для гипсокартонных конструкций.

Декоративные рейки здесь будут фиксироваться уже не гвоздями, а саморезами по металлу.

После полной сборки каркаса, можно будет приступить к следующей части работы – монтажу самих декоративных планок покрытия.

Монтаж вагонки

Понять, как правильно крепить вагонку, можно, взглянув на следующий рисунок – все достаточно просто.

В зависимости от профиля планок, они по разному фиксируются на основании. На металлическом каркасе, все фиксируется точно также, с той лишь разницей, что применяется не гвоздь, а саморез. Принципиального отличия не будет.

Каждая рейка прибивается гвоздями или прикручивается саморезами к деталям собранного на потолке каркаса.

Для того, чтобы детали не треснули при вкручивании саморезов, можно предварительно просверлить в них отверстия в местах вкручивания саморезов.

Отдельно стоит обратить внимание только на способ крепления при помощи кляймеров – он немного отличается от остальных.

Здесь вначале нужно вставить кляймер, а потом прикрутить или прибить его к основанию.

Саморез, скоба или гвоздь в этом случае, фиксируют не саму деталь, а кляймер, через специально проделанные в нем отверстия.

Для фиксации пластиковых видов вагонки, такие клипсы – единственный способ закрепить панели и не повредить декоративные детали.

Первая деталь закрепляется с небольшим, около 5 миллиметров, зазором от стены. Зазор необходим для вентиляции запотолочного пространства, а так же для того, чтобы дерево имело некоторый запас на расширение при колебаниях влажности и температуры.

Вставляя поочередно детали друг в друга, собирается вся плоскость покрытия. Последняя планка обычно подрезается по всей длине, и закрепляется при помощи нескольких клиньев, которые будут ее удерживать наверху, пока она не будет полностью зафиксирована. Потом клинья можно убрать.

Последний этапом всей работы, будет монтаж планок плинтуса, которые прикрепляются по периметру комнаты. Они скроют оставленные в местах примыкания покрытия к стенам, зазоры.

Заключение

Предварительно разобравшись, как обшить потолок вагонкой, можно все это сделать самому. Материалы достаточно простые и никаких особенных познаний в области ремонта тут не потребуется.

Отделка вагонкой внутри дома: вопросы и ответы

Оглавление:

Вагонка – отделочный материал, не теряющий своей популярности уже многие десятилетия. Она универсальна, может использоваться как снаружи, так и внутри для любых помещений. Главное – подобрать правильный материал изготовления. А обшивка вагонкой при наличии определенных навыков получится даже у новичка.

Отделка вагонкой внутри

Отделка вагонкой внутри дома возможна для любых помещений. По материалу изготовления она делится на деревянную, пластиковую и из МДФ. Первая, конечно же, классика жанра. Подходит для внешней отделки и для внутренней. Она хорошо дышит, приятно пахнет, благородно выглядит, создает в доме особенную, уютную атмосферу.

Пластик такого эффекта не создаст, зато станет идеальным вариантом для помещений с высокой влажностью. Что касается МДФ, то внешне этот материал похож на древесину, однако уступает ей и в красоте, и в прочности. Влаги боится, но за ним проще ухаживать. Обшить вагонкой из МДФ можно, к примеру, потолки в дачном доме.

Вот какие виды вагонки для внутренней отделки бывают:

• классическая;
• евровагонка;
• планкен;
• имитация бруса;
• блок-хаус;
• софтлайн;
• американка;
• ландхаус.

Различия между ними преимущественно во внешнем виде. Софтлайн имеет мягкие, округлые линии, а ландхаус – рельефную поверхность. Блок-хаус имитирует оцилиндрованный брус и интересно смотрится в русском стиле, создавая эффект бревенчатого сруба.

По качеству деревянная вагонка для внутренней отделки делится на классы Экстра, А, В, С:

• Экстра – самый высокакачественный и, соответственно, дорогой. Все планки здесь подобраны идеально по цвету и структуре, не имеют дефектов и сучков.
• Класс А – с сучками, однако смотрится достаточно интересно.
• Класс В может иметь видимые дефекты,
• Класс С вовсе не рекомендуется для отделки жилых помещений из-за низкого качества. Его используют в подсобных помещениях.

Обшивка стен вагонкой осуществляется по одной схеме, вне зависимости от вида помещения:

1. Подготовить основание. Стены нужно выровнять при необходимости, обработать специальными пропитками, отталкивающими грибок, насекомых, влагу и огнеупорными.
2. На стены закрепить обрешетку. Это деревянные рейки, на которые и будет крепиться вагонка. Их расположение зависит от желаемого расположения вагонки – горизонтального или вертикального. Обрешетка выравнивается по уровню.
3. Приступать к монтажу вагонки. Он осуществляется с помощью кляймеров или гвоздей, а в случае с пластиковой – строительным степлером.

Важно! Перед тем как приступить к монтажу, материал необходимо полностью просушить, а за сутки до начала работ положить в помещение, где и будет вестись отделка. Это нужно, чтобы дерево привыкло к микроклимату комнаты и в последствии не деформировалось.

В каждой комнате есть свои нюансы отделки вагонкой и выбора материала.

В дачном доме обшить можно все

Дача – отличный плацдарм для внутренней отделки дома вагонкой. Где еще будет так органично смотреться дерево, как не здесь? Обшить ею можно все: стены, потолок, веранду…

Если дом на даче капитальный, лучше отдать предпочтение качественным, дорогим видам вагонки: из дуба, лиственницы, хвойных пород. Если домик используется исключительно для дачных нужд, то можно оформить его попроще – например, сосновой класса А или В.

Лиственница для дачного дома отличный вариант не только потому, что она прочна, влагостойка и прослужит века. Но еще потому, что насекомые такие дома обходят стороной, в том числе кровососущие.

Интересно будет смотреться отделка комнаты вагонкой типа блок-хаус. Если использовать похожий по внешнему виду материал и снаружи, будет создаваться эффект бревенчатой избы. В таком случае следует позаботиться о создании соответствующего стиля – в сочетании с ткаными половиками, деревянной мебелью и каменной печью.

Обшивка потолка вагонкой в дачном доме может быть осуществлена как тем же самым материалом, что и стены, так и широкими полосами из МДФ или пластика. За ними будет проще ухаживать.

Балкон закатать в пластик

Балкон – место, подверженное колебаниям влажности и температуры воздуха. Здесь необходим материал, который не загниет, не заболеет грибком, не деформируется. Идеальным вариантом будет пластик.

Отделка стен вагонкой из пластика проводится быстрее и проще, чем деревянной. Пластик легко моется, производится в любой цветовой гамме и может имитировать любую разновидность – от евровагонки до блок-хауса.

Но у пластиковых дощечек есть недостатки. Этот материал более хрупок, чем дерево, и сильнее выгорает на солнце. Поэтому для балкона лучше выбирать светлые тона, на которых выгорание будет не так заметно.

Что касается «настоящей» вагонки, то такой вариант тоже возможен. Только следует позаботиться о тщательной пропитке и покрытии водостойким лаком.

Скандинавская мансарда

Мансарда – еще одно место, где уютно смотрится такая отделка. Благодаря особенностям мансардного потолка – если видны перекрытия – можно интересно обыграть интерьер. Для скандинавского стиля характерны большие потолочные балки. Обшить при этом можно и стены, и потолок.

Предпочтительнее отделка мансарды вагонкой из натурального дерева. Из-за большой площади обшивки пластик не даст помещению дышать. Дерево же может быть любым на вкус и бюджет владельца. Если помещение используется для сна и отдыха – полезны будут хвойные породы. Они приятно пахнут, вырабатывают фитонциды и обеззараживают воздух.

Важно! Существует две разновидности сосновой вагонки: из сухощепки и из смолки. Первая заготавливается зимой, вторая – во время движения соков. Сосна-смолка вырабатывает больше полезных веществ и сильнее пахнет, однако слишком смолиста. Поэтому для жилых комнат лучше выбрать сухощепку.

Чердак: жилой или технический

Как обшить чердак – зависит от того, с какой целью он используется. Если в нем оборудована жилая комната, понадобится качественная вагонка. Если же он необходим лишь в качестве подсобного помещения, подойдет материал и класса С.

Главное, о чем здесь следует позаботиться, – это качественная пропитка. Влагостойкая – на случай если протечет крыша, и огнеупорная.

В гараже можно и попроще

При отделке гаража нужно учесть, что его стены так или иначе будут пачкаться. Поэтому предпочтение следует отдать темным оттенкам. Вагонку для гаража можно покрасить, покрыть морилкой и залакировать. Так поверхности будут меньше пачкаться, а чистить их – проще.

Ванная комната – царство воды

В ванной комнате всегда влажно и тепло. Еще при недостаточном проветривании там могут завестись грибок и плесень. Это нужно учесть при выборе отделочного материала. Категорически не годится здесь МДФ. А идеальным вариантом будет пластик. Здесь уместна будет и отделка потолка вагонкой из пластика.

Тем, кто против ненатуральных материалов, стоит позаботиться о тщательной пропитке и лакировании деревянной вагонки. Также стоит выбрать особо долговечные сорта: например, лиственницу или дуб.

На страже детского здоровья

Вагонка не так часто используется в отделке детских комнат, однако и ее можно интересно обыграть. Твердое «нет» нужно сказать пластиковым разновидностям. Лучше остановить свой выбор на легких, дышащих сортах дерева, оздоравливающих воздух в помещении. Это хвойные породы.

Если домочадцев или соседей беспокоит шум, создаваемый детьми, либо они часто слушают музыку, то стены комнаты можно отделать дубом – он отлично приглушает звуки. Однако это уместно только в том случае, если комната используется как игровая, но ребенок в ней не ночует. Спать в отделанных дубом помещениях тяжело, особенно летом.

Кухня – самая уютная

Особого уюта можно достичь, используя для облицовки стен кухни деревянную вагонку. Такой вариант отлично гармонирует со стилями прованс, кантри, русским. Оформить помещение следует в светлых тонах, дополнить занавесками в мелкий цветочек и искусственно состаренной мебелью. Обшить можно стены как полностью, так и частично, например, чтобы визуально разделить зоны кухни и столовой.

Поскольку на кухне повышенная влажность и температура, нужно покрыть деревянные планки водостойким лаком либо использовать вагонку из пластика. По всему помещению она вряд ли будет смотреться уместно, однако хорошо подойдет для отделки стен в зоне приготовления пищи. Мыть пластик от капель жира и еды будет проще, чем дерево.

Для крепкого сна

Уютно будет в спальне, отделанной деревом. Это может быть широкая вагонка, классическая, евро, американка. Расположение дощечек также может быть любым – горизонтальным или вертикальным. Однако материал должен быть натуральным, обработанным лаками и пропитками без запаха.

Не стоит отделывать спальню дубом – будет тяжело дышать. Зато отлично подойдут хвойные породы, за исключением ели. Она – хороший акустик. Поэтому тем, кто не хочет, чтобы храп и другие интимные звуки были слышны на весь дом, от ели придется отказаться.

Важно! При горизонтальном расположении дощечек нужно ставить их пазами вниз. В противном случае в них станут накапливаться влага и пыль, создавая отличную атмосферу для развития микроорганизмов.

Отделка вагонкой снаружи

Отделать жилище вагонкой можно не только изнутри, но и снаружи. Для этого используется материал из ПВХ или натурального дерева. Преимущества первого вида:

• простота монтажа;
• невысокая цена;
• простота ухода;
• отличная защита от воды.

Преимущества второго: эстетичный внешний вид, отличная звуко- и теплоизоляция, при этом дом получится «дышащим».

Какой именно обшить дом вагонкой снаружи – личное дело хозяина. Пластиковые панели дадут долговечность, прочность, защиту от плесени и гниения. Деревянные – экологичность, плюс в таком доме будет гораздо теплее.

Как правильно обшить дачный дом

Отделка дома вагонкой снаружи состоит из нескольких этапов:

1. Крепеж пароизоляции. В качестве пароизоляционного слоя используется рубероид, фольга, полиэтилен. Его крепят на рейки, набитые на стену дома. Между рейками снизу и сверху проделываются отверстия – для вентиляции дома.
2. Установка каркаса. Каркас представляет собою деревянные рейки, вертикально набитые на стену дома.
3. Монтаж теплоизоляции. Утеплитель – например, минеральная вата, – укладывается между рейками каркаса.
4. Проведение гидроизоляции. Гидропленка укладывается поверх утеплителя гладкой стороной к нему.
5. Возведение второго каркаса. Второй каркас используется непосредственно для обшивки дома и набивается поверх реек первого поверх гидроизоляции.
6. Наружная отделка вагонкой. Этот этап осуществляется по такому же принципу, как и отделка внутренняя.

Деревянная вагонка для наружной отделки может быть покрашена и покрыта любыми видами лаков. Это осуществляется уже после ее монтажа. Перед этим выполняется оформление наличников, фронтонов.

Оптимальным вариантом для наружной обшивки станет доска из лиственницы с хорошей пропиткой. Она устойчива к влиянию воды и перепадов температуры, не подвержена гниению, образованию грибка. Не едят ее и вредители. Ресурс лиственницы – до ста лет.

Отделка деревянного дома вагонкой – как изнутри, так и снаружи, осуществляется гораздо проще, чем монтаж некоторых других материалов. Вагонка экологична, красиво смотрится, способна вписаться в практически любой интерьер.

А благодаря разнообразию форм и разновидностей годится для отделочных работ разной сложности как в жилых комнатах, так и в хозяйственных постройках.

этапов и технология отделки.

Как радоваться вагонной парилке, если испокон веков основой интерьера бани было дерево. Наши предки использовали ее для строительства и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для заработной платы и как ее правильно смонтировать.
Возвращение в лес — это не дань традиции, хотя говорить о возвращении не совсем верно, лес никогда не был в забвении. Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и натурально с точки зрения доступности и небольшой стоимости.
Выполнить лепку своими руками вполне реально и не требует особого труда. Желаемый результат достигается при правильном выборе материала и качественной насадки.

Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации

Итак:

• Долгий срок службы обеспечивает порода древесины, из которой производится подъемная тележка, и ее качество. Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относится осина, Липа (см.), Ольха, реже дуб.
  У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Единственный минус, отмеченный практикой, — это приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
• Хвойное дерево из дерева в парилку не допускается, но в отделке обшивки с удовольствием порадует своих хозяев.
• Класс дерева или его закулисье определяют продолжительность обслуживания. Экстраманентный «Экстра», «А», «Б», «В».Первые три разновидности относятся к изделиям высочайшего качества, этими материалами осуществляется обшивка вагона паром.
  На их поверхности практически нет сук или мест, где они могли бы находиться. Подкладка с суковыми трещинами в процессе эксплуатации.
• Нельзя обойти вниманием такой важный фактор отделки, как способ монтажа. Возникает закономерный вопрос, как правильно закрепить лайнер в парилке, если на одних фото представлена ​​вертикальная установка панелей, на других — горизонтальная, на третьих вообще, по диагонали и везде смотрится красиво.

Зачем нужна вагонка на бревенчатую стену

Чем лучше отделка Вагонная паровая зарплата, если русская баня всегда славилась мокрым паром и голой плитой без дополнительной отделки. Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делаются массивными, гигроскопичными и термоустойчивыми.
Выдающиеся художники впечатляюще изображали на своих картинах пары, шикарность бани определялась толщиной церкви. Сначала сруб накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

• У данной конструкции есть существенный минус, при котором ни один хозяин бани пытается выпирать ванну в холодное время года до получения нужной температуры.
• Влажная древесная масса прогревается зимой не менее 4 часов А теперь представьте, сколько нужно дров, а сами поленья при такой операции мало прослужат.
• Если в прошлом веке дерево было одним из дешевых и доступных стройматериалов, о чем никто не сожалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
• Современное строительство бани не обойдется без финишной отделки вагона с задачей сократить время протеста батареи до одного часа, что значительно снизит поток тепла.

ВНИМАНИЕ: Для получения желаемого эффекта масса дерева уменьшается до 1 см вагонки, но под ней идет фольга и утеплитель.

• Сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Действительно, эту парилку легко выпирать, расход дров небольшой.
• Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, топливо ставится в печь постоянно, чтобы получить желаемую температуру русской бани. Стены не накапливают пар в нужном количестве, его создают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
• Качественная вагонка для заработной платы «Дыши» вместе со стенками бани (см.).
• Не дает появиться конденсату и развитию грибка, регулируя влажность в ванне.
• К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
• Не гниет и легко обрабатывается.
• Обладает тепло- и звукоизоляцией, имеет эстетичный вид и экологическую чистоту.
• Отделка вагона вагон дает возможность получить поверхность без изъянов. Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода электропроводки.
• Тут надо добавить небольшую доработку, чтобы накладки делались на «четверть» и «шпуля», но рельсы смещались на один относительно второго и нарушалась плотность стыков.Сегодня строительный рынок заполнен вагонкой с профилем «Гребень / Паз».

Подготовка и выполнение работ по обрезке

Прислушиваясь к мнению опытных бани, каждый владелец бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

• Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур внизу и вверху совершенно разная, что негативно отражается на сроке службы изделий.
  Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокой температурой, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего внешнего вида и не темнеет.
  Стыки плит не подвержены воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды. Для хорошей циркуляции воздуха под хлопком просверливаются отверстия.
• На видео в этой статье представлена ​​вагонка, прибитая горизонтально. Горизонтальное расположение обшивки сделано не только для того, чтобы визуально увеличить стену в длину.
  Немного примечательно, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, преимущества горизонтального крепления облицовки на этом не заканчиваются.

1. При потемнении пола облицовка возле него меняется без труда и особых усилий.
2. Вода не попадает в стык досок, что обуславливает лучший задев футеровки и продлевает срок ее службы.
3. Циркуляция воздуха за горизонтальной облицовкой происходит намного лучше, так как для ее крепления нужен вертикальный каркас.
4. Непреодолимым препятствием для мышей становится вертикальный каркас, который крепится к утеплителю.
5. Перейти к последнему преимуществу горизонтального расположения Футеровку можно отнести к ее укладке.

ВНИМАНИЕ: При горизонтальном креплении накладки пазы направляются вниз.

• Неправильно сделанный молдинг, способный уравнять и свести на «нет» как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

Итак:

• Решая задачу, как укрыть вагон видео пакет дает единое направление работ и предлагает начать с подготовки стен стен.
• Зашита все выбоины, установлены щели и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
• Готовые материалы и инструменты для пропаривания парилки.

Перечень инструментов	Приложение
Рабочий на дереве	Отрезок досок нужного размера
Молоток	Работа с гвоздями и полуобрезами
Добочник	Навигация
Отвертка	Инструмент каждого хозяина, привыкшего работать по дому
Электромонтажник	Обеспечивает вращение инструмента и его продольных осей при сверлении
Уровень сантехники	Проверка поверхности оболочки на соответствие горизонтальным и вертикальным размерам
Рулетка	Измерительный инструмент
крестовая отвертка	Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью	Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы	Крепление ящика
Клеймерс	вагонка скрытое крепление

• Подготовьте весь необходимый инструмент, материал, решив, как поднять вагонную вагонку, можно начинать работы по отделке стен.
• Выполняется установка обрешетки в определенной последовательности.

1. Через 60 см на поверхности стен фиксируются кронштейны.
2. Вырезы скоб фиксируются вырезами.
3. С помощью отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
4. Пространство между брусьями обрешетки заполнено утеплителем и закрыто гидроизоляционной пленкой.
5. Далее застегивается накладка.

Несколько способов крепления накладки

Как смонтировать вагонку в парилке, вопрос, не дающий покоя многим владельцам бани:

• Крепление Клеймера для аккуратных и красивых стен.Преимущество — возможность быстрого и легкого демонтажа поврежденных досок. Обернутый таким образом потолок, стены из пара имеют элегантный, стильный вид.
• Одним из простых и дешевых способов крепления является следующее действие. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие шляпки гвоздей Dobitern являются натяжными, тогда они не мешают установке последующих панелей. Недостатком могут служить поврежденные доски.
• Как другим способом убить вагонку в парилке? Для этого есть методика под №3. Применяется при установке пластин последнего в ряд, а также при сборке сидений и полок.
  Здесь используются пропилы в просверленных отверстиях. Затем в эти отверстия забиваются заглушки из дерева, заподлицо срезаются выступающие части и группируется поверхность.
• Инструкция рекомендует четвертый способ нанесения на стену старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине самого пропила. Отверстия просверливаются в виде конуса, соответствующего винту самореза.
  Крепление платы к обрешетке осуществляется таким образом, чтобы поверхность винта самореза была за одно целое с платой. Произведена шлифовка и зачистка поверхности доски.

Поставить точку в этом процессе поможет краска или лак, нанесенный на вагонку. Однако необходимо помнить, что в парилке эти составы будут излишними и наносить их там специалисты не рекомендуют.

Подбор материалов для внутренней отделки и отделки бани и предварительной перетяжки — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию Отделка ванны и предбанка своими руками.

Вагонка — это обшивка. Кто бы ни говорил, но вагонка долгие годы была и остается лучшим материалом в отделке ванны. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен.Стены, отделанные хлопками, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка — невероятно практичный материал. Благодаря стенкам ванны стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, предотвращая появление на стенах плесени и грибка. В сети много фото и видео об отделке ванн именно этим материалом.

Подбираем необходимые материалы

Для бани и предбанника используется дерево — вагонка. Самый недорогой древесный материал — это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки.При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке ничего не останется. Обычно для парилки используют древесину твердых пород и чаще всего — липу. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет светлый цвет, не выделяет смолу, он почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, прочен. Кроме того, Липа создает в бане особый микроклимат. В таблице ниже представлены материалы изготовления вагонки.

Материал	Описание
Хвойные породы	Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако для непосредственной отделки такую ​​вагонку лучше не использовать: стойки из смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. Вдыхание стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой такое сочетание будет крайне опасно.В связи с этим, комнату отдыха лучше оставить под отделку комнаты отдыха — здесь она отлично подойдет. По конкретным породам: — Сосна. Высокая плотность подчеркнута привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом; — Кедр — дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом. Отличается долгим сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — пихта. Хорошо подходит для интерьера бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид; — лиственница.Наполняет воздух полезными для здоровья человека веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Крупные породы	Чаще всего для внутренней облицовки ванны используют древесину лиственных пород. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — Дуб.Дорого, прочно и надежно. Помимо прочих достоинств, материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; — Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, который не меняется на протяжении долгих лет службы; — Ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами; — ясень. Довольно плотное дерево, устойчивое к деформации и имеющее выразительный рисунок.

В следующей таблице представлены классы и их описание.Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность	Описание
Экстра	Без трещин, сук и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1.	Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монго метр приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1.5 см). Могут быть трещины: волосы — не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), появившиеся при сушке — величина не более ширины панель. Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 мп
В или 2.	Много сучек, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски.Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3.	Низкое качество. Множество разных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Что категорически нельзя использовать парилку для отделки?

Отделить баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой невозможно, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат применением вредных и ядовитых веществ, действие которых может быть усилено временами со значительным повышением влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки pre-banker, так как там температура и влажность уже не такие высокие.

Теплые стены и потолок в бане

Чтобы пару сделать герметичной, теплоизоляция в ней выполняется с помощью минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закреплены специальным скотчем. Пленка для этих целей точно не подходит, так как она может деформироваться или даже плавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. К балкам гвоздей прикрепляются доски. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны проста и при желании может освоить любой. Первым делом в бане нужно сделать вагонку, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступайте к выравниванию стен.После выравнивания сделайте обрешетку.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены в разы возрастает. Ведь для крепления облицовки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально гладкими.

Моем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к стенам стен. Гвозди, как и крепеж, в данном случае здесь не подходят, потому что они подвержены коррозии, а затем могут оставить на стенах некрасивые пятна и ржавые сальто.Вагонку вырезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или уже прямо к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Пол в паре

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшей экономии тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стел из досок или из керамической плитки. Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео — как захватить ванну внутри своими руками

Аранжировка сабана

Стены пред-трибад видны из сосновой повозки или досок.В пре-триббоне температура будет ниже, чем в самой ванне и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух ног фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В предварительном банке может быть как зона для стирки, так и зона отдыха. В зоне мойки стены либо кафельная плитка, либо панели из пихты, сосны, ели, кедра, а на полу обычно облицовывают плиткой с нескользящей поверхностью.

Что такое ванна? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри указанного помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.

Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода способствует поддержанию организма в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунитет. Однако, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе.Правильная отделка стен в пределах указанного помещения вместе с использованием правильной системы облицовки поможет справиться с этой задачей.

В случае, если для облицовки внутренних стен Ванны были выбраны вагонка или острая, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет выполнить эту миссию. Посмотрим, какое именно наказание подходит для этих целей.

Выбор хлопка

Прежде всего, следует отметить, что самой популярной для отделки стен ванны является шале из таких пород дерева, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке справа занимает почетное место лидера, так как нисколько не отрицательно влияют на Пара и воду. На фото представлен пар, крышка которого сделана из липовой губы.

На втором месте Asin, потому что он способен легко и качественно заменить губу. Важно обратить внимание на то, что при правильной сушке из этого мягкого и податливого дерева можно сделать достаточно твердый материал. Более того, наказание Осина намного дешевле, чем у Липовой.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток — коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект обнаруживается только тогда, когда изделие уже непригодно для дальнейшей эксплуатации. На этом фото представлена ​​парилка, отделка стен которой выполнена строительными материалами от Осина.

Что касается вагонки из кедра, то она отличается прекрасным качеством и прекрасными свойствами: под воздействием высокой температуры она выделяется смолистыми веществами, наполняющими атмосферу чудесными ароматами.Такая парилка окажет эффект ароматерапии.

К преимуществам, которыми может похвастаться кедровая чалевка, можно отнести то, что она слабо нагревается, и ее мелко не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили заразить свою ванну таким хлопком, то следует отметить, что цена на этот материал достаточно высока. На фото изображена пароварка, покрытая изнутри кедром.

Шагевка сосна также способна выделять смолистые испарения в атмосферу при воздействии высокой температуры.Однако отделка этого вида стройматериалов осуществляется исключительно для предбанковских и помещений, предназначенных для отдыха. Объясняется это тем, что сосновый шагепер сильно нагревается, а значит, могут спровоцировать ожоги кожи. Достаточно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена. Пароварка, ножны которой выполнены из соснового хлопка, изображена на фото ниже.

Очень важная деталь при выборе вагонки, в которую будет превращена парилка, — это отсутствие суки на стройматериалах.Они сильно нагреваются, и это может испортить все удовольствие от пребывания в парилке.

Более подробная инструкция По выбору банной подкладки представлена ​​в следующем видео.

Монтаж своими руками

Крепить облицовку в этом случае лучше при помощи специальных приспособлений — клея. Парилка — это помещение с очень влажным микроклиматом, который спровоцирует коррозию крепежа из обычного металла. Это определяет фиксацию клея с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы и для крепления самой вагонки, если вы собираетесь покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция позволит скрыть колпачок указанных изделий. А вот для парилки такой способ обработки стройматериалов не подойдет, так как испарения этих веществ токсичны. На фото представлены примеры помещений, в которых можно использовать лак и краску.

В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как утрамбовать стенки ванны хлопком, правильно будет подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает пропитку стройматериалов антиворскими веществами, а также обработку наждачной бумагой.

Стены стен в паре должны выполняться только в вертикальном направлении. Это важно, потому что на его поверхности будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он был срезан до пола, а не задерживался на стыках.

Обшивка ванны изнутри хлопком также предполагает установку гидробриера и рефлектора, не позволяющего горячему воздуху выходить из помещения пара.

Часто парилку строят из деревянных брущевок, однако монтировать вагонку прямо на стене или потолке не стоит. Прежде чем мы увидим размещение этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушной прослойки между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность зашить внутреннюю теплоизоляцию стен. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.

Инструкция по установке

Обшивку ванны легко изготовить своими руками. Как это сделать правильно, вам подскажет инструкция ниже.

1. Прежде всего, необходимо подготовить стены и строительный материал к установке. При этом устанавливается каркас, и шагевка поддается специальной обработке.
2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки придется использовать бруски. Если указанной детали не будет, то каркас можно построить из плит.

Стойки (штанги) ящиков крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шагевка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе укладывается гидроизоляция.

1. Следующий этап — установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между рамками каркаса. Именно поэтому указанный материал рекомендуется приобретать заранее, чтобы точно рассчитать расположение рейки.

1. Далее производится фиксация испарения.Основная функция — защита утеплителя от влажного воздуха. Прикреплен этот материал с помощью специального строительного степлера.
2. После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к монтажу. Шале крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в клеймеры, которые, в свою очередь, прикручиваются или прибиваются к стене.

По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но в парилке эти вещества запрещены.Подробно, как правильно перейти бой у бани, выполняя все работы своими руками, показано в следующем видео.

Какие материалы не используются для строительства бань — кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево может создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно отразится на самочувствии посетителей пары. Да и для взора гораздо приятнее, нам больше привычны деревянные панели. И даже если ванна построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничего не помешает обшить своими руками внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой.

Футеровка как продукт впервые стала применяться для покрытия стен вагонов. Отсюда и произошло его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Стены получились без трещин и щелей, гладкие и довольно красивые внешне.

Вместе с техническим прогрессом, производство пошагово и производство разных видов вагонки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки пред-трибад и раздевалок в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для пропаривания. Изделия из дерева, в свою очередь, регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые разновидности древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, которые полезны для дыхательной системы человека.

Выбрать накладки на обшивку

Вагонка может быть обыкновенной или евро. Первый на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, второй — идеально гладкий. На тыльной стороне Eurovantia есть вентиляционные каналы, которые предотвращают накопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящий деревянный евровагон для покрытия ванны.

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты для парилки — осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево	Цвет	Свойства	Фото
Осина	Белая, приобретает серебристый оттенок. На лице заметны желтые годичные кольца.	Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру.Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно забить даже гвоздь. Не выделяет смолу, не расщепляется.
Липа	Яркий, коричневый, менее красноватых оттенков. Имеется матовый блеск.	Волокна однородные, поверхность очень горячая, в парилке выделяются полезные ароматические компоненты. При контакте с липой во влажной среде железо окисляется и появляется ржавчина, сохнет.
Липа Кедр канадский или сибирский	Коричневый с розовым отливом.	Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
	Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Ярко выраженный узор из годовых колец и смоляных каналов.	Хорошие механические свойства, вязкость, умеренное предупреждение. Не вызывает затруднений при обработке. Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт.Не подходит для обшивки потолка парилка или требуется повторная протостка парилки с последующим удалением смолы (процедура повторяется до тех пор, пока с обоев не сойдет вся смола). Для бани вагонки из сосны лучше выбрать экстра класс.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность	Описание
Экстра	Без трещин, сук и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1.	Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монго метра приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосы — не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), появившиеся при сушке — величина не более ширины панель.Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 мп
В или 2.	Многие суки, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски. Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3.	Низкое качество. Множество разных дефектов.Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, т.к. у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль	Описание	Схема
Стандарт	Так выглядит классическая вагонка «на четверть доски». Он имеет соединение шип-канавка, а шип короче канавки, чтобы предотвратить деформацию.
Замок или колхозник	От предыдущего отличается закругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.
	Выполняется по DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.
	Soft Line или Soft Line — это симбиоз вагона евро и спокойствия.Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.
	Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизован под оцилиндрованное бревно. Есть шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а неправильная — плоская или с вентиляционными каналами.

Видео — как выбрать вагонку

Вычислить площадь внутри

Например, возьмем ванну 3×3 метра с 2.5 метровые потолки. Покрытие будет выполнено на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Допустим в бане две комнаты — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитайте площадь обшивки парилки.

1. Площадь потолка: 2×3 = 6 м 2.
2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
3. Квадрат короткостенный: 2х2,5 = 5 м 2.
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитайте площадь входа в коридор.

1. Площадь потолка: 1×3 = 3 м 2.
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь опалубки составит 31 + 23 = 54 квадратных метра.Из этого числа необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15% запас материала на обрезку.

Цена на вагонку указывается за квадратные или нестандартные метры, реже кубометры.

Подсчитать разницу в цене можно, зная, сколько слоев вагонки потребуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Самый популярный размер профиля:

• толщина панели 12.5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 упаковка = 10 стеновых панелей) и определить стоимость помещения.

Совет! Необязательно приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) — это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства, и отделку ванны придется полностью или частично менять.

Выбираем способ крепления вагонки

Накладки в ванны крепятся вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани — горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:

При возведении и отделке ванны под ключ строители чаще монтируют облицовку вертикально, выбирая подходящие панели и устанавливая их без обрезки. С вертикальной приставкой легче делать углы, работа занимает чуть меньше времени.Но экономия времени часто «уходит вбок», ведь если от случайного удара упавший уголь или высокая влажность повредят вертикальную доску, всю стену придется разбирать.

Монтаж вагонки

Перед чистовой отделкой стен и потолка ванны утепляются. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другой утеплитель, который при нагревании не деформируется и не искажает вертикальное испарение химикатов в воздух. Поверх утеплителя обязательно закрепляется слой фольги испарения.Рубероид и Пергамин в ванне не используются. Перед монтажом футеровки монтируется печь и система вентиляции.

Видео — Утепление стен Баня

Видео — Вентиляция парилки

Даже если перекрытие деревянное, гвоздями пройти к нему невозможно. Рассмотрим пошаговый процесс изготовления потолка.

Шаг 1. Сборка хомутов на потолок

Костюм будет иметь поперечное сечение от 2х5 см до 5х5 см.Рельсы должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будет крепиться поверх фольги, под которой уже есть лампа для утепления. Оптимальное расстояние между соседними рейками — от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что неполадки для утепления крепились с помощью уровня и сантехники, и в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Грабли будут располагаться перпендикулярно направлению раскладок футеровки.Первую стойку прикручивают на расстоянии 10 см от стены при помощи нержавеющих саморезов с желтыми стенками на дереве длиной 7-10 см. Вкручивайте саморезы каждые полметра. Отверстия в направляющих рекомендуется просверлить под саморез, чтобы дерево не растрескалось.

Перерыв строго параллельно первой направляющей на расстоянии 45-60 см. Концы перил должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работать до тех пор, пока не будут установлены последние грабли обрешетки.Постоянно проверяем правильность крепления деки с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. Если отклонение выявлено по горизонтали, между фольгой и рейкой прокладывают небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки применяют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолке длинными шурупами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов) крепятся подвесы, после чего крепятся балки светильников. по горизонтали (вкручивает шурупы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Работу удобнее проводить вместе, чтобы помощник держал второй конец рейки и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать потолок и обрешетку стены, после чего перейти к монтажу вагонки или полностью зашить потолок, а затем закрепить на стенах рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж облицовки на потолок

Проделайте сквозные отверстия в отверстиях облицовки и забивать в них не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации накладок можно использовать либо набор криммеров с гвоздями, либо скобу длиной 38 или 40 мм. Кронштейны длиной 25 мм не применяются.

Перед установкой первой планки следует отрезать шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, доску стропаем электрополитусом вдоль, прикладываем к месту будущего расположения так, чтобы панель определилась на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете один, используйте резервные копии под панелью. Так что сохранить его будет намного проще.

Первая панель обшивки прикручивается самотеком к обрешетке. Выдерживают шаг в 50-80 см, саморезы применяются только нержавеющие. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщине накладки, вкрутите саморезы за отверстия, а затем сделайте центрирование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления клещами. Металлические балки вставляются в головку первой доски.

В каждой из них по три дырочки, в которые забиваются 2 гвоздя в комплекте, либо скоба. Клеймеры вставляются на шаге, соответствующем шагу секвенирования, так, чтобы подкладка прикреплялась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они стреляют в пазы досок вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее салазки.Для уплотнения соединения берем деревянную «подушку», прикладываем к торцу панели и легко пролезаем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, зажим с обоймой и молоток. Закрепляем кронштейн на озере обрешетки, вставляем между кронштейном и концом подкладки клина, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем мыть потолок, при необходимости вырезаем отверстия под светильники, решетку вентиляции потолка, другие элементы декора.

Последнюю доску вагонки, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, фальц панели, часть колосовой доски вставляем в паз.

Для уплотнения соединения пригодится скоба. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, влезаем изображение.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность классной доски. Для этого удобно использовать рулетку.Вставьте «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмерьте расстояние до конца последней, прикрепленного к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется самозатяжкой.

Видео — Монтаж облицовки на потолок

Монтаж панелей на стену

Шаг 1.Монтаж стеновой обрешетки

Первые грабли прикручивают саморезами к нижней части стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие перила прибивают в углы комнаты.

Также перила будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки) можно сориентироваться в направляющих гвоздя (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или качающегося пистолета (длина плит для стойки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура плотно удерживала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Риск прорыва фольги острыми краями минимален, поэтому шампекер уже можно делать. Обязательно проверяем правильность регистров наборов.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, горизонтальные планки воронок фиксируются полученным шагом, при помощи самореза 90 или 100 мм (просверливаются отверстия сверлом ) или гвозди.

Примечание! Описанный выше футляр подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос хлопка сначала будут прикреплены горизонтальные рейки к стене, а поверх них — вертикальные.

Стоит отметить, что если стенки режущей стены сработали, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в пре-триббоне), то обрешетка собирается на алюминиевых подвесах. К срубам их крепят самозатяжками, после чего фиксируют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка досок будет располагаться вертикально , то первая доска закрепляется с любого из углов комнаты.

Длину панелей стоит тщательно измерить, потому что между полом и деревом, а также между уже покрытым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы аккуратно сделать угол, отрежьте доску с шипами.Накладываем обшивку на обрешетку, проверяем вертикальность, прикручиваем саморезы.

Вставьте первую панель в первую панель. Компактное подключение цианов. Далее проводим фиксацию клещами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если облицовка будет располагаться горизонтально , установка начинается с потолка.

Вбиваем отверстия под саморез, доску прикладываем к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.Прикрутите к просверленным отверстиям шурупов. Между потолком и первой панелью оставьте небольшую щель, которая закрывает плинтус. В паз первой панели вставьте балки или снимите кронштейны.

Вставляем вторую плату вставляем в пазы внахлест. Проверяем их параллельность, после чего снова проводим фиксацию криваторами или скобами.

Видео — Праздничные переговоры

Когда все стены будут отделаны, останется только установить плинтус (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом обшивка ванны внутри хлопка завершена.

Видео — паровая отделка

Файлы для скачивания: DIN 68126 (евростандарт) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовителя деревянных шпал, плинтусов и т. Д.).

Какие только материалы не используются при строительстве бань — кирпич, газосиликатные, пенобетонные блоки и т. Д. Но создать уникальный микроклимат может только дерево, оказывающее наиболее благоприятное воздействие на посетителей.

Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется засеивать ее изнутри только деревянной вагонкой, хорошо переносящей высокие температуры и повышенную влажность.Так как же происходит отделка ванны внутри своими руками? Постараемся разобраться.

Какая вагонка лучше всего подходит для бани?

Для обшивки ванной комнаты можно использовать классическую вагонку , имеющую небольшие размеры. Лучше всего закрепить вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолка и без того невысокому зрительно проседает. К тому же из-за горизонтального крепления вода не может опрокинуться и начинает скапливаться в соединительных замках.

Намного интереснее оформление помещения, если внутреннее покрытие используется Eurowork.Качественная характеристика этих широких и тяжелых панелей такая же, как и у тонкой подкладки. На тыльной стороне Eurovantia есть специальный пропил, благодаря которому в изделии снимается напряжение, и поэтому покрытие через определенное время не трескается.

По составу вагонка бывает:

• винил;
• деревянный;
• пластик;
• металл.

Чашечка для ванны своими руками изнутри обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для отделки фасада.

Породы древесины для внутренней обшивки ванны

Очень важно, какое дерево было использовано для изготовления материала. Обычно отделку ванны изнутри выполняют из дерева с низкой теплопроводностью , например:

• осина;
• кедр;
• липа;
• абаши;
• ольха.

Причем, кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен.Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая облицовка в ванне очень приятна на ощупь. Стоимость его довольно высока, но такие затраты вполне оправданы. Каждый просматриваемый вид хорошо подходит для различных помещений бани.

Осина

Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью. При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает укладываться. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или комнаты отдыха.Единственный недостаток древесины от Осина — дороговизна.

Липа

Вагонку из такого дерева традиционно используют для внутренней отделки ванны. Липа при высоких температурах не нагревается, а цвет приятен для глаз. Но есть у такой древесины и существенный недостаток — если с ней не обращаться с защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и вращается.

Кедр

Структура такой древесины имеет пониженную плотность, поэтому ее часто используют для бани.Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, а при нагревании источает приятный аромат. А вот для парилки такой материал не подходит Потому что в нем еще небольшое количество смолы.

Ольха

Древесина Olhi имеет приятную бархатистую структуру и розоватый оттенок. Он не боится влаги и хорошо держит температуру. В ванне используется материал любой детали.

Подготовительные работы

Перед тем, как проводить купание бани изнутри своими руками, следует провести подготовительные работы.Сначала приобретите необходимых инструментов и материалов:

Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал нельзя использовать для покрытия парилки, так как могут возникнуть токсичные испарения. Поэтому вместо саморезов для работы в паре используются металлические оцинкованные скиммеры . Они отличаются высокими антикоррозийными свойствами.

Также завершены все работы по прокладке коммуникаций, которые в дальнейшем будут расположены под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить на несколько дней в ванночке в сложенном виде. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности в помещении, что позволяет значительно увеличить срок ее службы. Также желательно обработать составами против налетов, которые предотвратят появление проводки и плесени.

Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу — внутренней отделке ванны вагонкой своими руками.

Проводка салона

Обшивка банда изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты. Шить пар рекомендуется только вертикальный . Объясняется это большим количеством конденсата, который в случае горизонтального расположения материала начинает скапливаться в его стыках. Именно с этой целью к стенам парилки в горизонтальном положении крепится ползун для каркаса.

Сначала верхнюю и нижнюю направляющие у пола и под потолком, используя отвертку и саморезы. Чтобы хронометраж был точно по горизонтали, используют отвес, а промежуточные элементы собирают так, чтобы между ними было одинаковое расстояние по всей площади стен. Создавая каркас, используйте стандартное расстояние между брусьями 70 см. Если при отделке салона используется утеплитель, элементы размещают, ориентируясь на его размер. Например, при ширине листа минеральной ваты в 80 см расстояние между планками должно быть точно таким же.

Готовую тушку пропитать антисептическим раствором и оставить сохнуть. После этого между брусьями укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам с помощью строительного степлера. В местах соприкосновения их необходимо разместить на 10 см, а саму вату накрыть прикрепленной степлером к каркасу гидроизоляционной пленкой, а стыки изолировать монтажным скотчем.

Как только будет готов каркас, начинается отделка стеновой панелью.Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски обрезаются на нужный размер с помощью электроловки. Врезать из длинного угла в работу по отделке внутреннего помещения, двигаясь по периметру. Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что оценивается с помощью уровня. Подкладка крепится к бустеру с помощью молотка и гвоздей. Если работы ведутся в парилке, используйте климеры оцинкованные.

Обработка вагонки из дерева после монтажа своими руками

Как уже было сказано, перед тем, как засеять баню изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков.Но готовые стены также требуют специальной обработки . В парилке и стиральной машине, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется имитатор или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от воздействия влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.

Вагонка, используемая для пре-банкира, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет дерева. Специалисты советуют сеять такое деревянное помещение из сосны, ведь это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани.А вот парилку рекомендуется отделить дорогими и качественными материалами .

Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, можно даже сделать булочку изнутри своими руками. Главное — выбрать необходимый Материал для работы, так как он очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.

Lining Kydex Sheaths | Форумы KnifeDogs.com

Раньше я думал, что это что-то присущее kydex, которое вызывает царапины на лезвиях… Я даже вырезал пару кусочков лома кидекса и целенаправленно натер ими лезвие ножа. Я ДУМАЛ, что вижу царапины, но часто это просто «пятно», которое можно стереть с помощью полировки или ацетона.

А как насчет глубоких царапин? Как и сказал Фрэнк. Обычно это происходит ПОСЛЕ изготовления ножа и ножен или даже ПОСЛЕ отделки ножен. Я использую ту же ленточную пилу, которой режу свои лезвия, для грубой резки ножен. Иногда кусочек песка или металлической стружки отрывается от лезвия и вонзается в мой кидекс.Иногда это из-за шлифовальной среды на ремнях, которые я использую для придания формы готовой оболочке. Иногда он может соскочить с моего буфера, когда я полирую края.

Я также заметил, что мои ножи иногда достаточно магетизированы, чтобы пару раз собирать случайные песчинки или металлическую пыль между вставкой и обнажением ножен. Я думаю, что в теории статического заряда есть что-то вроде притяжения пыли или даже некоторого намагничивания лезвия.

Как этого избежать? Ну, во-первых, я пытаюсь размагнитить свои лезвия, прежде чем вкладывать их в ножны.Я также стараюсь все тщательно чистить, когда делаю ножны, а затем пытаюсь сдувать пыль и песок. Я часто освещаю ножны светом, чтобы увидеть, улавливаю ли я какие-либо отражения песка.

В идеале мне, вероятно, следовало бы иметь специальное полотно для ленточной пилы специально для kydex, а также специальные ремни, которые я уже почистил или сломал. Некоторый антистатический спрей, вероятно, не повредит kydex.

Иногда я также заклеиваю ножи слоем клейкой ленты или парой слоев малярной ленты, чтобы после нажатия на ножны оставался небольшой зазор.

С учетом всего сказанного, я не думаю, что есть способ в конечном итоге избежать ВСЕХ царапин, связанных с kydex, поскольку, если вы не работаете в лабораторных условиях, вы обязательно получите какую-то пыль или песок в ваших ножнах. Но опять же, ножи, которые привыкли, все равно поцарапаются.

Преодоление препятствий при установке фермы | SBC Magazine

Взгляд разработчика на решение
проблем, связанных с установкой сложных компонентов.

Сегодня разработчики рамы имеют доступ к лучшим материалам, инструментам и методам, чем 25 лет назад.Естественная эволюция строительных технологий с течением времени подобна любому давнему процессу; мастера учатся выполнять ту же задачу более эффективно на основе опыта, проб и ошибок и имеющихся технологий. Самым заметным изменением в строительной отрасли за последние 45 лет стало появление производителей комплектующих. Имея бесконечное количество возможных конструкций ферм, строители могли строить более прочные конструкции с большей скоростью, без необходимости собирать каждый элемент вручную.Тем не менее, доступ к неограниченному количеству конструкций ферм действительно представляет сложности для разработчиков, которые должны установить и закрепить фермы, независимо от того, насколько они сложны.

Один из часто игнорируемых вопросов: где можно складывать и хранить фермы на строительной площадке? Ответ, учитывая простоту доступа во время установки, заключается в том, что он отличается на каждой рабочей площадке. Короче говоря, фермы необходимо хранить в стороне, чтобы они не мешали работе строителей и не рисковали быть поврежденными (см. Рисунок 1 ниже). Однако они должны быть достаточно близко, чтобы быть готовыми к установке, и храниться в правильном порядке для эффективной работы.

Рис. 1. На верхнем фото выше показаны фермы, неправильно хранящиеся на неровной поверхности. На нижнем изображении показано правильное горизонтальное хранение с блокировкой, размещенной на достаточной высоте под штабелем ферм для минимизации бокового изгиба и уменьшения поступления влаги от земли. (Источник: BCSI )

Размещение ферм на многих стройплощадках оказывается затруднительным, но делать это в городском многоэтажном комплексе с фермами длиной более 40 футов — это своего рода монстр.Самое важное, что может сделать экипаж перед летающими фермами, — это изучить планы . Ничто не заменит знания того, что предусматривается в планах проектирования и как разместить элементы каркаса в правильном порядке на рабочей площадке. Когда приходит время передать фермы в ожидающие руки строителей, процесс становится более безопасным и плавным, когда все проинформированы и материалы организованы.

Рис. 2. При подъеме ферм соблюдайте осторожность, чтобы избежать бокового изгиба (A) и повреждения поясов, элементов перемычки и / или соединительных пластин.Не поднимайте одиночные фермы за козырёк, используя крюк (B) или перемычки (C). Подключайте подъемные устройства к верхнему поясу фермы только с помощью приспособлений с замкнутым контуром (D). (Источник: BCSI )

Во время монтажа бригады могут столкнуться с проблемами, связанными с расположением стыков и размером анкерной плиты в отношении точек подъема. Многие компании-производители ферм производят фермы с увеличенными пластинами, так как пластины меньшего размера могут быть повреждены в процессе подъема. Негабаритные пластины придают большую прочность и устойчивость точкам соединения элементов фермы во время подъема.Важно помнить, что фермы рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки на крышу, а не нагрузки, прикладываемые строителями, когда они поднимаются, протягиваются по верхним плитам и устанавливаются на место. Экипажам следует понимать, какие точки подъема лучше всего подходят для различных конструкций ферм и избегать чрезмерных нагрузок на критически важные элементы, соединения и плиты. Прежде всего, фермы должны сохранять свою жесткую форму при подъеме (см. Рисунок 2 выше). Фермы, изогнутые, как лапша, могут быть повреждены или навсегда сломаны (см. Фото на Рисунке 3 справа вверху).

К счастью, благодаря развитию технологий, упомянутых выше, после того, как фермы подняты на место, установка становится простой (теоретически). Задача мастера — совместить один конец фермы с верхними пластинами стены, удерживая его прямо у пятки, закрепить и повторить с другой стороны. Когда последующие фермы установлены, откосы выравниваются, обшивка связывает все пояса вместе, и задача выполнена. Все просто, правда? Неправильный. Да, это может быть просто, но когда сложные конструкции ферм учитываются в уравнении строительства, простота вскоре исчезает.

Итак, какие конструкции фермы наиболее сложно установить? По моему опыту, плоские крыши с небольшим уклоном могут стать настоящей проблемой. Архитекторы могут потребовать использовать поле: 12, но было бы выгодно использовать поле ½: 12, чтобы исключить возможность стоячей воды и других проблем с дренажем. Хотя в данном случае это скорее проблема конструкции фермы, мы, как разработчики, должны осознавать цель конструкции фермы и влияние этой конструкции на наши методы установки.

Еще одна сложность, связанная с конструкцией плоских крыш, — это парапеты. Парапеты могут быть изготовлены либо в виде фермы (как показано на фото на Рисунке 4 справа), либо они могут быть изготовлены отдельно. На мой взгляд, сложнее установить фермы, когда парапеты являются частью конструкции фермы, потому что вам нужно не только отрегулировать линию крыши, но и обеспечить вертикальное положение парапета. Что хорошо зарекомендовало себя на протяжении многих лет, так это установка их после завершения основной крыши, что упрощает настройку конкурирующих углов.

Конструкции крыш с несколькими пролетами и вальмами также могут быть трудными в установке. В большинстве случаев трудность возникает из-за доступа, укладки ферм и порядка их выхода из штабеля.

Точная конструкция фермы и планы компоновки очень важны во многих случаях, поэтому рекомендуется указать начальные точки компоновки, чтобы можно было определить точки перегиба и впадины. Один из основных моментов, на который я хотел бы обратить внимание за годы работы с фермами, — это использование тазобедренных ферм с откидным поясом.Опустив верхний пояс фермы для бедра, изготовитель может установить накладные фермы с фронтоном, которые прилегают заподлицо с верхним поясом фермы на противоположной стороне бедра, давая каркасу ровную поверхность для обшивки. Кроме того, подрядчик по каркасу может быть более точным в настройке бедер, впадин и склонов.

Рис. 5. Т-образное армирование обычно используется и создает Т-образную форму при применении к стержню стенки.

Доступ к консолям или высоким сводам — ​​еще одно серьезное препятствие для бригад строителей.Мало того, что с этими конструкциями неудобно обращаться, но и методы крепления, как правило, более нетрадиционны. Опыт показал, что для этих конструкций со сложной тканью Т-образные скобы необходимы для правильной фиксации (см. Рис. 5 выше). Т-образные скобы используются как альтернатива комбинации непрерывного бокового ограничения и диагонального крепления, когда эти методы не могут быть использованы. В методе Т-образных распорок обычно используется больше древесины для крепления, что увеличивает стоимость, но в сложных конструкциях перемычек это единственный способ должным образом противостоять продольному изгибу.(См. Таблицу 1 ниже, чтобы определить, какой размер Т-образной распорки требуется.)

Таблица 1. Эта таблица от BCSI предоставляет общую информацию об армировании, которую можно использовать в случае, если информация из конструктора фермы недоступна. Информация об армировании в этой таблице ограничивается армированием перемычек в однослойных фермах, в которых есть одна или две строки CLR, указанные в TDD. Эта информация консервативна, и у проектировщика фермы могут быть доступны более эффективные средства армирования.

Вот еще несколько примеров конструкций ферм, которые сложно установить, и ключевые моменты, которые помогут строителям:

1. Coffered: Монтажники должны быть внимательны, чтобы выровнять внутренние углы (потолок) с внешними углами (бедрами), чтобы установить их правильно. Каждый раз, когда вам нужно выровнять внутренние потолки, а также решить проблемы с внешней крышей, это становится сложной задачей.

2. Тетива: Конечная цель здесь — получить круглый настил крыши, даже если ферма построена с прямыми поясными элементами.Важно обращать внимание на углы верхних поясов, чтобы, когда придет время закрепить скобу и оплетку, оболочка правильно сидела на поясах.

3. Чердак: Совместите внутренние углы с внешними углами, как в случае кессонных ферм.

4. Ножницы и половинные ножницы: Стабилизация и фиксация могут быть непростыми, поскольку нижний пояс не горизонтален. Из-за этого доступ ограничен — строители не могут просто подняться по ферме. Во многих случаях строительные леса — лучший способ расположиться между участниками сети.

5. Vault и Studio Vault: Во многих случаях конструкции хранилищ не занимают всю длину комнаты и могут переходить в фермы с параллельными поясами или другие конструкции с горизонтальными нижними поясами, которые переходят обратно в плоский потолок. В этом случае стабилизация и выравнивание стен имеют первостепенное значение для обеспечения, во-первых, точной установки ферм с правильной высотой и углом, а во-вторых, размеры точки встречи между двумя конструкциями ферм находятся в пределах тех, которые требуются в проектных планах.

Чтобы преодолеть трудности, связанные с конструкциями, описанными выше, и всеми другими типами сложных конструкций ферм, бригады по монтажу должны быть знакомы с критическими точками: бедрами, смещениями, впадинами, размерами трюмов для сводов и т. Д. Опять же, изучает планы и разработка набора замечаний для критических размеров и деталей — лучший способ преодолеть препятствия. Прежде всего, если проект все еще неясен, уточните планы с производителем компонентов / проектировщиком фермы.Технологии не только делают возможности дизайна безграничными, но и отображают ответы одним нажатием кнопки. Дождаться установки, чтобы задать простой вопрос, гораздо лучше, чем неправильно установить фермы. Кадровая бригада, которая следует этим рекомендациям, будет эффективной, но при этом сохранит качество. В конечном итоге это означает больше возможностей для работы, и мы все можем согласиться с тем, что это хорошие новости.

Джордж Халл — президент Hull Associates, LLC в Арлингтоне, штат Техас. Он обладает более чем 35-летним опытом работы в качестве первого председателя Национального совета разработчиков.Для получения дополнительной информации о NFC посетите framerscouncil.org.

Что такое кобура-коготь?

В последнее время было много разговоров о кобурных клешнях, но если вы не провели кучу исследований и / или не поспеваете за огнестрельным оружием или жаргоном индустрии скрытого ношения — как, черт возьми, вы должны знать, что такое кобурные «когти»? ?

Позвольте мне сказать вам: клешня для кобуры присутствует на большинстве кобур AIWB (в приложении есть специальные кобуры) и используется для того, чтобы заправить рукоятку в тело для страстной печати огнестрельного оружия при скрытом ношении.Коготь бывает нескольких форм, но чаще всего представляет собой кусок пластика, установленный под спусковой скобой. См. Ниже:

Коготь кобуры или «коготь маскировки захвата», как мы в Dara Holsters называем его, устанавливается прямо под спусковой скобой. В некоторых случаях, как в случае с легкой кобурой AIWB, показанной слева, коготь необходимо переместить из-за крепления фонарика, но общее расположение остается прежним.Некоторые когти относительно маленькие и выглядят как отрезанные куски материала кобуры, в то время как другие обеспечивают более агрессивный подход, например те, которые мы в настоящее время используем в наших кобурах AIWB. Преимущества наших больших когтей в том, что они просто работают лучше и не создают более широкого следа.

Для чего нужен коготь кобуры?

По сути, Claw использует жесткость ремня для пистолета, чтобы протолкнуть ручку кобуры и пистолета в ваше тело, чтобы предотвратить выступание ручки, что является обычным явлением при скрытом ношении.

Как вы можете видеть на картинке выше, коготь совмещен с креплением ремня, чтобы обеспечить контакт с ремнем. Зажим — это точка контакта, с помощью которой кобура крепится к ремню. Если клешня выровнена неправильно, она не сможет правильно заправить рукоятку в тело. Идеально выполненная кобура AIWB с когтем полностью прилегает к корпусу, как показано на рисунке ниже:

Вы видите, как рукоять пистолета прилегает к корпусу? Это из-за когтя.Коготь маскировки захвата позволяет носителям скрывать более крупное огнестрельное оружие, которое они не смогли бы спрятать иначе. До появления когтей вам приходилось полагаться на изготовителя кобуры, чтобы знать, как расположить зажим для ремня, чтобы уменьшить количество отпечатков или носить меньшее огнестрельное оружие. С Claw даже люди с более тонкой стороной могут с легкостью спрятать полноразмерное огнестрельное оружие.

Посмотрите на Джона на картинке ниже:

Джон несет приложение для переноски Glock 19 в нашей кобуре AIWB Slick Side.Эта кобура имеет самый тонкий профиль AIWB Holster на рынке, полностью с захватом для маскировки и регулируемым зажимом для ремня. Эта кобура летит с полок, так как она может помочь скрыть практически любое огнестрельное оружие практически для любого телосложения. Rockin ‘a папа тело? Эта кобура может решить ваши проблемы с печатью и комфортом!

Часто задаваемые вопросы о кобуре:

Могу ли я приобрести коготь отдельно и надеть ее на кобуру? Быстрый ответ: Нет, работать некорректно.Кобура должна быть сконструирована вокруг когтя и вокруг него, чтобы работать. Если вы бросите коготь в кобуру, не предназначенную для этого, она либо не совпадет с ремнем, либо вы нарушите удержание кобуры, пытаясь ее прикрепить. Ознакомьтесь с этой статьей о том, как надеть клешню на существующие кобуры.

Что делать, если мне не нравится Holster Claw? Снимите. Большинство захватов AIWB Holster можно легко удалить с помощью отвертки с головкой Philips. Таким образом, наши снимаются, и у вас останется обычная кобура AIWB или IWB.

У моей кобуры для аппендикса есть коготь, но он не работает. Что мне делать? Это могло быть по разным причинам. Причина №1, по которой кобура не работает, заключается в том, что она не совпадает с зажимом для ремня. Вы можете это сказать, просто взглянув на саму кобуру. Если это выглядит сомнительно, просто протяните ремень через зажим для кобуры, когда кобура снята с тела. Если коготь находится под ремнем, он никогда не будет выполнять свою работу. В Dara Holsters каждый заказ проходит 5 проверок качества с обязательной подписью.Одна из этих проверок предназначена для выявления таких проблем. Мы гарантируем, что ваша кобура будет доставлена ​​в идеальном виде и функционально.

Теперь, если захват находится на уровне с зажимом для ремня, но все еще не дает желаемых результатов, это может быть связано с двумя факторами: плохим ремнем для пистолета или слишком маленьким / плохим размещением когтя. Если клешня даже не достигает ремня, чтобы прижаться к нему, вы можете связаться с производителем для получения более крупной клешни. Если у них его нет, вам следует попросить замену кобуры или возмещение.

Если проблема связана с вашим текущим ремнем с пистолетом — эту проблему легко решить! Просто купите более качественный ремень — желательно что-нибудь толстое и прочное, способное с легкостью выдержать постоянную задачу удержания полностью заряженного огнестрельного оружия.

Удобна ли лапка для кобуры? Это зависит от обстоятельств. Насколько вы чувствительны? Насколько туго у тебя пояс? Общее правило заключается в том, что прятать оружие должно быть утешительно, а не удобно. Но нет причин, по которым вы можете иметь и то и другое одновременно в пределах разумного.Если коготь кажется слишком агрессивным или невыносимым, снимите его и поищите другие способы удобного захвата, например, клин из поролона. НО, большинство людей находят коготь не чем иным, как чудотворцем.

Есть о чем подумать:

Если вы ищете кобуру и не уверены в разнице между кобурой AIWB с когтем и обычной кобурой IWB, помните: клешня съемная. Вы можете приобрести кобуру с когтем для ношения аппендикса и удалить коготь, если хотите носить на бедре.Коготь — это просто дополнительный бонус, помогающий в дальнейшем сокрытии.

Как определить плохую установку крыши

КАК УСТАНОВИТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ КРЫШУ

Мы рассмотрим следующие темы в нашем блоге о том, как определить плохой монтаж крыши.

1. Часто пропускаемые шаги при установке
2. Обычные повреждения при установке
3. Проблемы с прокладкой, кромкой и желобом
4. Проблемы с выравниванием и долговечностью черепицы
5. 5 главных советов по уходу за кровлей в течение длительного срока службы

Как домовладелец, вы каждый день сталкиваетесь с дорогостоящими решениями.Один из самых дорогих вариантов для вашего дома — это решение отремонтировать или заменить крышу дома. К сожалению, крыша также может стать одной из самых больших жертв плохого мастерства.

Хотя многие кровельщики упорно трудиться, чтобы сохранить целостность и красоту вашего дома с правильной установкой крыши, другие затеваются работа, что приводит к многочисленным проблемам в будущем и могут даже повредить всю структуру вашего дома.

Вы можете чувствовать себя недостаточно квалифицированным, чтобы определить, хорошо ли ваши кровельщики поработали над вашим домом.Но, к счастью, не нужен эксперт, чтобы знать, как выглядит плохая кровля. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных признаков того, что вы не получили должного качества во время недавней установки крыши.

Шаги, которые обычно пропускаются при установке

Одной из наиболее частых проблем при установке крыши является отсутствие критического этапа установки. Вот некоторые из наиболее часто пропускаемых частей при замене крыши:

1. Крепежные детали

Возможно, вы никогда не догадывались, что количество гвоздей, используемых на черепицу, является расчетной частью установки крыши.Производитель определяет минимальное необходимое количество гвоздей и указывает это количество на обертке черепицы.

Большинство кровельщиков согласны с тем, что для любого типа черепицы следует использовать не менее четырех гвоздей. Меньшее количество гвоздей сделает черепицу уязвимой для вылета с крыши даже при слабых порывах ветра.

Точно так же гвозди и другие крепежные детали поддерживают кровлю и другие предметы первой необходимости, препятствующие попаданию воды в ваш дом. При выполнении многих поспешных работ по кровле особенно не удается должным образом закрепить желоба, что в конечном итоге приведет к их провисанию и неправильному перемещению воды.

2. Стартовая черепица

Многие любители не укладывают стартовую черепицу перед началом кровельных работ. Любой опытный кровельщик должен найти время, чтобы установить стартовую планку под первый слой черепицы вдоль карниза.

Кровля наиболее уязвима возле карниза из-за легкости нарастания льда и проникновения воды. Стартовая черепица обеспечивает дополнительную защиту этой уязвимой области. Если не установить стартовую планку, увеличивается риск протечек и повреждения черепицы.

3. Правильная подкладка

В любом штате Новой Англии или Северо-Востока подрядчики должны подготовить новые крыши к морозным зимам, установив защитную подкладку между обшивкой и черепицей. Холодные зимы приносят ледяные плотины, которые возникают при таянии и повторном замерзании снега. Войлочная подкладка или защита от льда и воды предотвращают образование ледяных плотин на линии крыши и вытеснение воды под черепицу.

Кодекс жилищного строительства Пенсильвании требует, чтобы большинство крыш было покрыто как минимум двумя слоями стяжки.Кроме того, закон требует, чтобы кровельщики оборудовали участки с историей образования льда специальным ледяным барьером. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению водой как крыши, так и стен под ней.

4. Очистка

Ответственность за очистку кровли лежит на подрядчике. К сожалению, некоторые кровельщики не выполняют свою часть сделки.

Соглашения об очистке обычно указываются в контракте. Очистка включает в себя любой мусор или мусор от упаковки, гвоздей, лишних материалов, смолистых пятен и любого поврежденного ландшафта.

Если не удалить эти предметы, это не только свидетельствует о плохой работе кровли — это еще и просто опасно. Некоторые материалы, используемые при установке, могут быть токсичными и небезопасными для регулярной утилизации, а оставшиеся гвозди могут стать причиной серьезной медицинской помощи, если на них наступят. Прежде чем приступить к кровельным работам, убедитесь, что вся очистка выполнена в достаточной степени.

Обычные повреждения при установке

К сожалению, при любых строительных работах возможны несчастные случаи.Но отказ кровельщика отремонтировать следующие повреждения указывает на то, что его бригада могла выполнить некачественную работу по установке вашей крыши:

1. Тяжелое пешеходное движение

Очевидно, рабочим придется долго стоять на вашей крыше. Но им также следует позаботиться о том, чтобы следовать плану проекта, который сводит к минимуму необходимость доступа к готовым участкам крыши.

По крайней мере, интенсивное пешеходное движение может привести к появлению грязных следов грязи или смолы, которые сделают вашу крышу непривлекательной.Но это также может вызвать более серьезные проблемы, такие как износ материалов и повреждение изоляции. Сломанная черепица или чрезмерные следы от обуви могут указывать на спешку с кровлей.

2. Повреждение прилегающей территории

Ответственный подрядчик должен избегать любого разрушения вашего дома и его окрестностей. Но если произойдет авария, они должны предупредить вас о любом повреждении, нанесенном вашему имуществу.

Ущерб включает любой ущерб окружающим деревьям, траве или кустарнику, царапины сайдинга из-за интенсивного использования лестниц и инструментов, просмоленный цемент и другие разрушения, вызванные установкой.Неспособность решить и исправить эти проблемы свидетельствует о неуважении к вам и вашему дому.

3. Повреждение салона

Вентиляция — неотъемлемая часть вашего дома. Неправильная вентиляция вызывает чрезмерное нагревание и накопление влаги. Это может вызвать сухую гниль, трещины в черепице и преждевременное разрушение крыши.

Если вы заметили повреждение чердака водой после замены новой крыши, скорее всего, в вашей крыше есть протечка. Повреждение внутренней водой от воды является одним из самых серьезных признаков плохой укладки крыши, и с ним должен как можно скорее обратиться к профессионалу, прежде чем он ухудшится.

Проблемы с прокладкой, кромкой капель и желобом

Если вы обнаружите, что ваша новая крыша часто протекает вокруг карнизов, краев, углов дымохода или других участков, склонных к скоплению воды, возможно, вы имеете дело с одной из следующих проблем:

1. Ошибки при мигании

Гидроизоляция — это широкая металлическая полоса, устанавливаемая над стыками кровли и в других местах с высокой концентрацией стока воды, например вокруг дымоходов и труб. Под новой черепицей следует установить гидроизоляцию, чтобы предотвратить повреждение водой.

Кровельщики иногда неправильно устанавливают гидроизоляцию поверх черепицы, а не под ней, что снижает их водонепроницаемость. Даже если используется герметизация, крышу придется часто повторно герметизировать, чтобы избежать протечек, если гидроизоляция установлена ​​неправильно.

Гидроизоляция трубы также может быть нарушена, если кровельщик устанавливает гвозди слишком близко к ее углам. Со временем эти гвозди сами расшатываются и могут ослабить башмак, что позволяет воде стекать под край и просачиваться в отверстия гвоздей.

2. Отсутствует капельный край

Край водостока — это угловой лист гидроизоляции, который проходит под черепицей у нижних краев крыши над желобом. Он позволяет воде фильтровать кровельную систему, защищает черепицу от повреждения водой, снижает риск эрозии и увеличивает общий срок службы крыши.

Некоторые кровельщики вообще не устанавливают водосточные кромки, но Международный жилищный кодекс 2012 года требует, чтобы все черепичные крыши были оборудованы ими на всех карнизах и фронтонах.Несмотря на то, что их важность часто упускается из виду, кромка для защиты от капель может быть жизненно важной частью долговечности вашей крыши.

3. Неправильный наклон желоба

Некоторые кровельщики не только не могут должным образом прикрепить водосточные желоба к бокам вашего дома с помощью правильных шипов или шурупов, но многие также не могут правильно наклонить их, чтобы обеспечить отвод воды.

Наклонные крыши направляют почти всю дождевую воду с крыши в окружающие их желоба, поэтому для правильного отвода воды эти желоба необходимо устанавливать под наклоном.В противном случае дождь и листья начнут скапливаться, пока не выйдут через край, и лишний вес выбьет их из дома. Собранная вода может вызвать эрозию, повреждение фундамента и сайдинга, ржавчину и повреждение всей кровельной системы.

Проблемы с общим выравниванием и долговечностью черепицы

Битумная черепица

полностью покрывает вашу крышу и обеспечивает ей долгий срок службы. Следующие проблемы с черепицей и крепежом могут умалить красоту вашего дома и снизить долговечность вашей новой крыши:

1.Не выровненная черепица

Пожалуй, одним из наиболее заметных признаков плохой укладки крыши является неправильное выравнивание черепицы. Несимметричная черепица не только снижает эстетическую привлекательность вашего дома, но также позволяет воде просачиваться между трещинами и разрушать обшивку под ней.

Битумную черепицу следует укладывать равномерно по всей поверхности крыши. Если черепица не выровнена по вертикали по прорезям или по горизонтали поперек крыши, значит, она была размещена неправильно.

2. Выступ из черепицы

Конец черепицы должен выступать за крышу только на 0 °.5 и 0,75 дюйма, если установлен отводной край. Слишком маленький свес направляет воду на лицевую панель. Слишком большое количество черепицы может провисать, трескаться или срываться при сильном ветре.

3. Открытые ногти или неправильное размещение ногтей

Битумная черепица всегда должна быть выровнена так, чтобы верхний слой лежал прямо над ногтями нижнего слоя. Открытые ногти выглядят непривлекательно и могут привести к серьезным проблемам, таким как ржавчина. Гвозди также начинают выходить из своих отверстий при воздействии суровой погоды, что может привести к протечкам или незащищенной черепице.

Кроме того, размещение гвоздя слишком высоко на черепице не позволяет ему закрепить верхний край черепицы, смещенный под ним, что приводит к отстегиванию черепицы. Слишком низкое расположение гвоздя приводит к соскальзыванию и смещению. Производитель укажет направления, куда следует ставить гвозди. Несоблюдение этих основных инструкций является признаком спешки или невнимания к деталям.

5 главных советов по уходу за кровлей в течение длительного срока службы

Если ваша крыша установлена ​​правильно, она должна прослужить более 20 лет в зависимости от окружающего климата и используемых материалов.Металлические и шиферные крыши могут прослужить 50 и более лет. Но его долговечность во многом определяется вашим регулярным уходом. Следующие советы гарантируют, что ваша крыша прослужит долгие годы и предотвратит дорогостоящий ремонт:

1. Проверяйте свою крышу дважды в год

Ваша крыша — это электростанция. Зимой он выдерживает снежные и ледяные покровы, а летом — невыносимо жаркие дни. Но плохая погода часто оказывает негативное влияние на вашу крышу, независимо от того, сразу это заметно или нет.Осмотр крыши дважды в год с уровня земли поможет вам обнаружить и диагностировать любые проблемы на ранней стадии.

Поскольку ваша крыша больше всего страдает в суровые погодные условия летом и зимой, проводите осмотр весной и осенью. Используйте бинокль, чтобы найти поднятую или отсутствующую черепицу, поврежденный край оттока, провисающие желоба и другие признаки неисправности.

2. Регулярно подметайте мусор

Ветви, листья и другой мусор могут повредить опоясывающий лишай и вызвать рост водорослей, что приводит к гниению древесины.Часто убирайте их с крыши.

Мусор также может забивать желоба, что делает их неэффективными и даже может вызвать повреждение водой потолков, внутренних и внешних стен и других поверхностей. Если в вашем доме есть проблема с забитыми желобами из-за веток и листьев, подумайте об установке ограждения для листвы поперек водосточной системы.

3. Обрезные ветви

Свисающие ветви деревьев могут быть эстетически привлекательными. Но они также могут быть вредными для опоясывающего лишая.

Один шторм может сбить любые ближайшие ветки на крышу или хлестнуть ветки по ней, что со временем изнашивает черепицу.Если возможно, часто обрезайте свисающие ветви с ближайших деревьев. Подрезайте столько, сколько необходимо, чтобы раскачивающиеся ветки не царапали крышу в ветреную погоду или во время шторма.

Точно так же большие ветви также привлекают нежелательных вредителей, таких как еноты или белки, рядом с вашим домом. Если вы заметили какие-либо признаки насекомых, грызунов или других существ, примите меры, чтобы удалить их как можно быстрее.

4. Установите надлежащую изоляцию чердака

Вы не поверите, но чердак играет жизненно важную роль в здоровье вашей крыши.

Надлежащая изоляция и вентиляция чердака предотвращают таяние и повторное замерзание снега и льда на крыше. Он также может предотвратить деформацию крыши и контролировать рост водорослей и плесени.

5. Сделайте ремонт как можно быстрее

В то время как единственная отсутствующая черепица, плитка или шифер может показаться несущественным, отказ от решения небольших проблем может привести к гораздо более серьезным проблемам в будущем. Отремонтируйте черепицу как можно скорее, чтобы не повредить крышу или потолок.

Быстрое завершение небольшого ремонта также может иметь огромное значение для здоровья вашей крыши. Следите за утечками и загерметизируйте любой потрескавшийся раствор или уплотнения. В частности, проверьте герметичность дымоходов и других часто используемых участков.

Свяжитесь с TEC, если вам потребуется установка и ремонт кровли

Выбор подходящего подрядчика по кровельным работам очень важен для обеспечения вашего спокойствия как во время, так и после установки кровли. Если вы считаете, что ваша крыша была установлена ​​неправильно, или если вы хотите убедиться, что вы получите высококачественный монтаж крыши с первого раза, обратитесь в TEC, чтобы помочь вам выполнить работу правильно.

TEC — лицензированная и сертифицированная производителем кровельная компания со штаб-квартирой в Ланкастере, штат Пенсильвания. Мы предлагаем услуги по ремонту и замене кровли на всей территории Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэра, Мэриленда, Коннектикута и Массачусетса. Мы гордимся отзывами, которые мы получили благодаря нашим тщательным, полностью сертифицированным установкам и нашей приверженности качественному обслуживанию клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку, и узнайте, почему так много домовладельцев доверяют нам безопасность и ценность своих домов.

Размещено 25.07.2018 в 9:40

How To — Обшить стены гаража фанерой и утеплить их

Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 машины, я потенциально был — как говорится — SOL (Dung Out of Luck). К счастью, средств было достаточно, чтобы соблазнить подрядчика построить здание 24 x 36 футов на новом заднем дворе.Но я мог позволить себе только голые шпильки и стропила, оставив внутренние стены и потолок мне решать, пока мой сморщенный кошелек медленно восстанавливается. Я накопил достаточно, чтобы возвести стены, и провел несколько недель, исследуя и просматривая видео, узнавая, как правильно выполнять работу. И теперь я готов поделиться тем, что узнал. Если вы не против небольшого ручного труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!

От шпильки до шпильки — изолируйте и опутайте эти уродливые вещи

Мой первый урок был извлечен из мудрости древних философов: «Чтобы обработать на стенах, нужно уметь получить от до стен.”- неизвестный умный чувак

Прежде чем идти дальше, найдите время, чтобы изучить свои местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые нельзя изолировать стекловолокном из-за риска образования плесени.

Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найду вас, чтобы вы помогли установить потолок, когда придет время; вы, , в конце концов, в моем коротком списке.О нет… вы уже начали читать; от этого сейчас нет выхода!

Я должен был просто заплатить дополнительную месячную арендную плату за склад и закончить стены, прежде чем перевезти туда свои вещи.

Моя первая ошибка заключалась в том, что я не делал стены ДО того, как засыпать здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все, либо обязательно оставьте 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, я еще не делал переднюю стенку именно по этой причине.Сначала я должен переместить листовой материал на глубину 18 дюймов и лес линейного приклада, который прислонен к голым шпилькам.

Утеплитель — уютное одеяло для гаража или магазина

20 рулонов утеплителя ждут установки. Пусть начинается самое интересное.

Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться как окончательная инстанция в любом строительном протоколе. Я использовал рулоны бумаги, облицованные изоляцией R-13. Вероятно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, которые используются в помещениях с контролируемым климатом, например в вашем доме.Обратите внимание на то, что к подвалам предъявляются другие требования к изоляции, чем к надземным стенам, и они не рассматриваются в этом обсуждении.

Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning — отличный ресурс, чтобы оценить, сколько изоляции вам понадобится. Я полагал, что мне нужно 19 рулонов, но цена на Home Depot составляла 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.

Независимо от того, используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретите изоляцию той ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (16 дюймов в моем случае).Не используйте неплотную изоляцию для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое воздушное пространство вверху и сжатую изоляцию внизу, что значительно снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанного денима и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукоизоляционными характеристиками и экологически чистыми свойствами.

При работе со стекловолоконным утеплителем рекомендуется носить длинные рукава и брюки. Естественно, я остановила свой выбор на футболке и шортах.Конечно, я немного чесалась, но это не было концом света. Я изо всех сил старался не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут разлететься по воздуху. Поэтому необходимы перчатки, защитные очки и респиратор. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным занятием.

Разрыв изоляции — обрезка по длине

2 х 4 на переднем плане использовались в качестве мерной линейки. Я отметил это линией, которая показывает мне, где резать.

Рулонный утеплитель легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат для обрамления или другой прямой край, чтобы прижать изоляцию к обрезку фанеры, и разрежьте его бритвенным ножом. С другой стороны, большие ножницы, которыми я пользовался, работали как чемпион.

Утеплитель должен быть обрезан по длине, равной высоте проема. Вам не нужны пробелы или скопления сверху или снизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе как по цене, так и по удобству. Основа из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном, и ее следует устанавливать так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь гаража.У бумаги также есть выступы, чтобы предотвратить провисание.

Манипуляции с изоляцией — преодоление препятствий в стене

Стены, как правило, имеют много электропроводки и других препятствий, на которые следует обратить внимание.

Это хорошо известный факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там могут быть электропроводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные и газовые линии, и вам придется обходить их безопасным образом, теряя при этом как можно меньшую «R-ценность».

Утеплитель легко отслаивается. Пропустите половину сзади и половину перед проводкой.

«R-value» — это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция лучше всего работает, когда она пушистая и заполняет все пространство. Поэтому, вместо того, чтобы раздавить его о встроенные в стену коммуникации, отделите его и кормите половину сзади и половину спереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).

Изоляция электрических коробок

Правильный способ вырезания для электрической розетки или распределительной коробки.

Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто запихнуть его за электрические коробки. Как ни соблазнительно раздавленная изоляция, крайне неэффективна. Обойдите такие препятствия, вырезав коробку, оставив за ней половину толщины.

Вырез складывается сзади и облегает коробку.

В процессе этой работы вам нужно будет снять пластины розетки и переключателя — и, возможно, крышку блока выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убить главную силу, чтобы она не убила вас.

Это смертельное место для дурака. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.

Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.

Установка изоляции — изоляция и обшивка стен гаража

Сшивайте выступы бумаги примерно через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание.

Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете отрезать полосу, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.

Для более узких полос обрежьте изоляцию вдоль, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите стекловолокно от основы и обрежьте его, чтобы на обрезанном крае образовался бумажный выступ.

Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. При раскручивании изоляция взорвется.Но, вставив на место, аккуратно потрите и похлопайте бумажную поверхность, чтобы взбить ее еще больше.

Обшивка стен — изоляция и обшивка стен гаража

OSB намного прочнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи — полностью обнажены, как показано — в течение двух сезонов дождей во Флориде (ливень шел более 100 раз).

Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) — отличный выбор, при этом OSB дешевле. Вы можете наткнуться на деревянную стену, не опасаясь пробить отверстия.И вещи можно повесить на шурупы практически в любом месте, не прибегая к шпилькам (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, которую нужно заплатить, учитывая преимущества.

В отличие от OSB, описанной выше, какой-то идиот (какой-то другой идиот, а не я) бросил эту древесностружечную плиту на углу улицы около двух недель назад и ушел из A-OK в WTF примерно за пять дождей.

Я использовал 7/16 ”OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ошибочно отождествляют OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и облицовки фасадов домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем разбухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для длительного воздействия погодных условий. Я хочу сказать, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, напротив, рассыпается и искривляется, если на это смотреть смешно; или кормить после полуночи. Сравните две фотографии выше.

Stud Finder — указывает на себя

Некоторые OSB имеют напечатанные линии, показывающие, где должны быть стойки. Но не думайте, что они соответствуют действительности. Измерьте и проверьте.

Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся стойки. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально их разместил. Скорее всего, они этого не сделали.

На этом раздельном изображении вы можете увидеть, как я повесил веревку на гвоздь над обшивкой. Дно утяжелено тяжелым орехом. Теперь я точно знаю, где находится центр шпильки.

Чтобы быть уверенным, что вы сможете найти центр шпилек — особенно если вы найдете тот, который находится не в нужном положении, — отметьте его местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы знать, куда забивать гвозди. Это ваш последний взгляд на стену, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки вверху и внизу стены, который все еще будет виден после того, как вы установите обшивку на место.

Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где утилиты проходят через гвоздики, и избегайте их, как чумы.Один неправильно поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.

Шпилька прибита — рекомендуется защита глаз

Гвозди с кольцевым хвостовиком 2-1 / 2 дюйма, 8d. Не используйте винты.

Я использовал гвозди с кольцевым стержнем 8d длиной 2-1 / 2 дюйма. Попав внутрь, они не выйдут из игры без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и 12 дюймов на промежуточных стойках; и оставлять между листами зазор расширения 1/8 дюйма.

Учитывая, что это внутренние стены, я использовал расстояние 12 дюймов по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Не слушайте меня, чтобы составить «график укладки гвоздей»: ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.

Кроме того, при забивании гвоздей рекомендуется надевать защитные очки или защитную маску. Возможно, кто-то прилетит к вам, когда вы попытаетесь начать, особенно с OSB.

Размещение и подъем первого полного листа

Из-за расстояния между стойками, чтобы уместить первый полный лист, мне пришлось оставить это пространство в углу.

Стороны каждого листа должны попадать в середину гвоздика. Но часто — в углах, окнах и других неровностях стены — некоторые стойки будут иметь другой интервал, чем стандартные 16 или 24 дюйма. Я начал с угла и понял, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание размещение окон, когда решал, с чего начать.

Обычно старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но все стены разные, так что вам придется играть на слух.

Под лист устанавливаются временные распорки, чтобы немного приподнять его над полом.

При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2х4 внизу шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть поролоновый барьер.

Между простынями — и стенами гаража

Зажмите линейку, чтобы получилась направляющая для резки.

Когда первый лист будет на месте, продолжайте движение оттуда. Сделайте вертикальные края первого листа максимально отвесными. Если криво, остальное приложится. Более узкие куски можно разрезать на пильных лошадях с помощью гусеничной пилы, линейки и циркулярной пилы или лобзика.

При установке линейки обязательно учитывайте смещение полотна. Если у вас нет циркулярной пилы с направляющей гусеницей, этот метод даст отличные результаты.

Не забудьте измерить смещение между краем базовой пластины инструмента (или «башмаком») и внутренним краем лопатки, а затем компенсировать при поиске разделочного руководства.

Прекрати! Вырезы для электрических коробок

Вырезать отверстия для электрических коробок легко, если вы не торопитесь и точно измеряете.

Если вам так не повезло, как мне, возможно, вам придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но это действительно не так уж и сложно. Тщательные измерения позволят убедиться, что все выровнено правильно.Поставьте простыню на распорки для пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене в максимально вертикальном положении, чтобы она не упала вам на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.

С помощью квадрата в обрамлении нарисуйте линии там, где должны быть верх и низ проема. Здесь я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено на то (слева), которое я сейчас выкладываю.

Вырезание вырезов — изоляция и обшивка стен гаража

Этот был выложен с использованием метода измерения квадратов и рулетки, описанного выше.

Чтобы вырезать отверстия в обшивке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие.

Эти отверстия достаточно большие, чтобы в них можно было вставить полотно лобзика. Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы оставалось достаточно места для полотна пилы. Готовый вырез.

Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте.В противном случае вы всегда можете использовать этот лист, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые могут вам понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я облажался только один раз.

Ах, подходит как перчатка!

Да будет свет — Обшивка стен гаража вокруг окон

Мои окна обрамлены двумя отдельными листами OSB.

Вместо лоскутного шитья из четырех отдельных панелей можно получить более чистый результат и на два шва меньше, вырезав обрамление окна из двух листов.

Первую половину окна окружают, вырезают и готовят к развешиванию.Первая половина окна обрамляет на месте.

На каждом листе есть надрез, чтобы обернуть его вокруг окна. Конечно, ваше конкретное окно и / или расположение стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.

Угловой карниз — изоляция и обшивка стен гаража

Внутренний угловой профиль из ПВХ композитного материала 3/4 «x 3/4».

После того, как стены магазина были обшиты, я прибил гвоздями лепнину, чтобы украсить углы.Вы можете купить деревянную лепнину, но этот экструдированный пластик под покраску легче переносит кошелек и не имеет шансов расколоться или потрескаться.

Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели

Я оставил место для панели доступа над блоком выключателя.

Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. А в деревообрабатывающей мастерской всегда есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что однажды мне может потребоваться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности того, что позже придется разрушить стену, я решил сделать съемную панель доступа над блоком выключателя, чтобы было легче добавить больше линий, если / когда придет время.

Съемная панель привинчивается над коробкой выключателя.

В отличие от остальной обшивки, которая прибивается гвоздями, панель доступа прикручивается к шпилькам для легкого снятия. С помощью шурупов вам потребуется предварительно просверлить и зенковать OSB. Используйте хорошие шурупы по дереву; не шурупы для гипсокартона, которые при затяжке склонны ломаться.

Покраска недавно обшитых стен

Уф, это была чертовски хорошая работа! А теперь давайте раскрасим эту штуку и продолжим нашу жизнь.

И вот момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не получаю от этого удовольствия. Но я испытал огромное удовлетворение, когда нанес первый слой. Тем более после второго.

Со снятыми пластинами переключателей, выходными пластинами и крышкой коробки панели заклейте все, на что вы хотите, чтобы краска не попала. Будьте осторожны с оголенной проводкой!

Лично я считаю, что внешний вид оголенных плит OSB выглядит сексуально. Но покраска помогает защитить его и немного скрасит комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы также взять малярный валик и правильно закончить работу.

Валиком сначала нарисовал горизонтально, по верху и низу. Затем вернулся и покрасил всю стену по вертикали. После двух хороших слоев краски эта работа превратилась в пленку.

OSB жаждет и требует заполнения множества трещин. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два слоя от средней до толстой.

Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража

Конечно, это не самый увлекательный проект, за который можно взяться, но выполнение его самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проживете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец могу начать создавать свой новый магазин. Пришло время вонять!

Я не собираюсь врать; это была изнурительная работа, которая позволила вымыть галлоны пота из моих теперь заполненных стекловолокном пор. Неспособность заручиться помощью — и маниакальный смех миллиона солнц Флориды — возможно, способствовали моему самоубийству и боли в спине.Так что сначала пришлось переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что все это сделал сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!

Два метода правильной установки подкровельного покрытия

Экстремальная погода — это новая норма; ущерб от ледяных плотин и ветрового дождя выше, чем когда-либо. Подрядчики и домовладельцы хотят быть уверены в том, что крыша выдержит даже самые суровые погодные условия, которые может обеспечить самоклеящаяся подложка.Однако, несмотря на то, что самоклеящаяся подложка является значительной опорой против суровых условий, если она не установлена ​​должным образом, крыша по-прежнему уязвима для протечек.

Есть два простых способа правильно установить самоклеящиеся кровельные подкладки:

Обычный метод

1. Разрежьте мембрану на отрезки от 10 до 15 футов и свободно сверните. Отогните 1–2 фута съемной прокладки, выровняйте мембрану.
2. Снимите защитную пленку с мембраны.Сильно надавите на мембрану самоклеящейся кровельной подкладки, чтобы обеспечить желаемое сцепление с настилом крыши. Важно приложить давление, чтобы обеспечить сцепление с настилом и разгладить складки на мембране, которые могут привести к образованию воздушных каналов или разрывам, что может привести к выходу из строя. Большинство подрядчиков используют ручное давление, но ролики также распространены. Между характеристиками мембраны и правильным применением существует прямая связь.
3. Требования к минимальному перекрытию устанавливаются производителем: для подкровельного покрытия Grace Ice & Water Shield компании GCP Applied Technologies требуется, чтобы боковые нахлесты составляли минимум 90 мм (3.5 дюймов) и нахлест минимум 150 мм (6 дюймов).

Метод обратной прокатки

Некоторые подрядчики предпочитают метод обратной прокатки. Метод обратного вращения может быть быстрее, чем традиционный метод, поскольку вы можете уложить мембрану всего за несколько минут!

1. Начните с развертывания 10-15-футового отрезка мембраны, оставляя съемную прокладку на месте. Выровняйте мембрану и катите в предполагаемом направлении нанесения мембраны.
2. Осторожно обрежьте съемную пленку на верхней части рулона в поперечном направлении, стараясь не разрезать мембрану.
3. Отогните примерно 6 дюймов съемной пленки в направлении, противоположном предполагаемому применению, обнажая черный клей.