Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

Материалы входных дверей

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

• металла
• дерева
• пластика
• алюминия
• стекла

Понятно, что для загородных домов и дач входная дверь должна быть из металла или стали, отличающихся высокой прочностью и надежностью. Владельцы квартир также не откажутся от таких «сторожей», особенно в больших городах. Второе место в рейтинге входных дверей занимают деревянные, которые часто выпускаются в сочетании с металлом. Внутрь деревянного каркаса вставляется или металлический лист, или же сам каркас изготавливается из металла. Дубовую дверь выбирают более состоятельные люди, живущие в достатке.

Остальные виды дверей в частном строительстве используются очень редко, поскольку функция «сторожа» им не по плечу. Входные двери из алюминия устанавливаются в гаражах и изготавливаются часто по раздвижной конструкции. Двери из дерева больше подходят сараям и прочим хозяйственным постройкам. Стеклянные двери часто используются при входе в магазины и супермаркеты, а также в различные учреждения.

Функции входных дверей

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

• пуленепробиваемые;
• противоударные;
• звукоизоляционные;
• противопожарные;
• герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной. Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома. Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По способу открывания двери изготавливаются по распашной конструкции и по раздвижной. Кстати, теплопотери от открываемой наружу двери намного меньше, чем от открываемой вовнутрь. Раздвижная технология входных дверей в частном строительстве почти не встречается по причине сложности производства и установки конструкции, которая часто требует подстройки к проему. Они скорее будут более функциональны в качестве межкомнатных дверей.

Входные двери по количеству створок бывают одностворчатые, полуторные, двухстворчатые.

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное. Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования. Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

• Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
• Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
• Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
• К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Входные двери можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи. Наружные входные двери необходимо выполнять в соответствии со стилем фасада здания. Очень важна высокая теплозащита и надежность наружных дверей. Необходимо подчеркнуть также требования к звукоизоляции и долговечности, обусловленное их расположением. Непогода, температурные изменения и атмосферные осадки могут максимально воздействовать на их конструкцию. Ветер, а также ультрафиолетовые лучи воздействуют на поверхность двери, тем самым разрушая ее структуру. Поэтому высокое качество наружных входных дверей станет залогом их долговечности и безопасности.

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Входные двери из стали достаточно прочны и имеют долгий срок службы. Отличная звуко- и теплоизоляция, варианты декоративной отделки  делают их довольно популярными среди потребителей. Они прекрасно выполняют свои функции, направленные на защиту помещений. В двери устанавливается определенное число полотен, что обусловлено шириной проема. В стальных входных дверях часто используются комбинированные материалы, увеличивающие их технические характеристики и, в какой-то степени, меняющие их внешний вид.

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками. Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется. Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

• звукоизоляция
• надёжность
• устойчивость
• прочность
• теплоизоляция
• долгий срок эксплуатации
• защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

Установка в дверной проём

Согласно третьему варианту дверь крепится непосредственно в проём. Такой способ может намного сократить вероятность взлома дверной коробки и одновременно исключить затекание воды со стен. В этом случае нет необходимости монтировать наличники, а дверь все равно будет открываться на 90 градусов. При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности. Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены. В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене. Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно. Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

remstroiblog.ru

Установка входных дверей — монтаж металлических ( железных) и деревянных конструкций своими руками

Установка входных дверей, выполненная по правилам, уменьшает теплопотери за счет утепления рамы и повышает шумоизоляцию квартиры или дома, монтаж можно сделать самостоятельно, но если конструкция тяжелая, лучше работать вдвоем. Все этапы установки следует выполнять качественно. Любой недочет на начальной стадии влияет на результат.

Нюансы монтажа стальных, деревянных и пластиковых дверей

Установка наружной двери из пластика производится следующим образом:

1. Короб выставляется по уровню и фиксируется его специальными крепежными элементами.
2. На лутку навешивается полотно, производится проверка на наличие перекосов. Если они есть, то положение полотна регулируется с помощью специальных элементов в петлях.
3. Когда дверь плотно прилегает к лутке, пространство между коробкой и стеной заполненяется монтажной пеной.

Установка металлических дверей выполняется двумя типами монтажных крепежей:

• проушины из стали, приваренные к коробу;
• сквозные отверстия.

Порядок работ в обоих случаях одинаков. Отличие заключается в том, что короб со сквозными отверстиями можно установить в проем небольшой толщины. Этот способ крепления подходит для квартир в панельном доме, где редко удается выполнить установку железной двери с проушинами.

Монтаж деревянной конструкции предусматривает фиксацию короба в кирпичную или бетонную стену с помощью дюбелей. Сначала делают отверстия в стене, затем строго по уровню устанавливают лутку и вкручивают саморезы в дюбеля. Однако плотно короб притягивают только после навешивания полотна и проверки положения двери по вертикали и горизонтали. Для исключения деформации лутки на этапе заполнения пространства между стеной и коробом монтажной пеной в нескольких местах ставятся распорки.

Отличия установки в деревянном доме

Установка входных дверей в деревянном доме выполняется по специальной технологии. Это связано с особенностью древесины, которая во время эксплуатации изменяет свои размеры. В новом доме перед монтажом входной конструкции следует подождать минимум 6 месяцев. В этот период происходит максимальная усадка материала по всем параметрам.

Установка металлической двери в доме из дерева выполняется следующими способами:

• обсадной брус;
• обсадная конструкция.

Это защитит короб от деформации и образования щелей между луткой и стеной. В первом случае в торце проема фрезером вырезают паз, в который вставляют доску. Она является жестким основанием для дверного короба и не позволяет стенам со временем деформировать лутку.

Второй вариант предусматривает установку широкого бруса, который соединяется со стенами креплением шип-паз. Сечение обсадной конструкции должно быть не менее 10х10 см. Поперечные доски устанавливаются враспор.

Как установить входную дверь?

Установка входной двери в дом включает в себя несколько этапов работы:

1. подготовительный этап;
2. выполнение замеров;
3. отделка проема;
4. монтаж короба;
5. крепление петель;
6. навешивание полотна;
7. монтаж фурнитуры.

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• молоток;
• стамеска;
• строительный уровень;
• рулетка;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка;
• деревянные клинья;
• анкерные болты;
• саморезы;
• монтажная пена;
• карандаш и линейка;
• дрель;
• сверла различного диаметра.

Если производится замена входной двери в квартире, следует подобрать конструкцию, соответствующую по размерам ранее установленной. Важно выбрать подходящий тип крепления в зависимости от толщины стен. Если размеры старой и новой дверей отличаются незначительно, зазоры между стеной и луткой заполняют монтажной пеной. Когда габариты существенно больше или меньше, проем необходимо увеличить или заложить.

Для правильной установки входных дверей все работы следует выполнять вдвоем. Это позволит выставить все элементы точно по уровню и избежать перекосов. В случае деформации короба придется менять дверь или проделать работу заново.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо подготовить дверной проем к установке новой конструкции. Для этого выполняют демонтаж входной двери и очистку проема от выступающих элементов. Если стены сделаны из пенобетона или кирпича, следует аккуратно удалить старую коробку, чтобы не повредить кладку. Для удобства сначала снимают дверное полотно, затем лутку надрезают в нескольких местах и с помощью лома вынимают ее из проема.

Этапы отделки проема

Перед монтажом входной конструкции следует подготовить проем. Для этого по всему периметру удаляют старый раствор, мусор, если доски на полу под порогом прогнили, производят их замену. При необходимости используют перфоратор.

Затем приступают к выравниванию поверхности. Если нужно поднять пол, выкладывают кирпичом подложку или делают бетонную стяжку. Главной целью работ является заделка больших щелей и трещин. Вертикальные части проема не выравнивают.

Заполнение щелей монтажной пеной

При демонтаже старой конструкции в частном доме могут образовываться большие щели. Их заполняют монтажной пеной или заделывают раствором. Первый вариант предпочтительнее, поскольку материал имеет меньшую теплопроводность.

Установка короба и навешивание полотна

Установку новой дверной коробки одному провести трудно, потому что самостоятельно выставить точно по уровню тяжелую лутку сложно. Полотно снимают с петель и откладывают в сторону. Оно будет устанавливаться после фиксации короба. Затем необходимо выставить по уровню лутку, в противном случае дверь не будет закрываться.

Чтобы конструкция не двигалась, ее фиксируют с помощью деревянных клиньев или колышков. Подкладывать круглые предметы не рекомендуется, поскольку лутка может сместиться. Во время монтажа входной двери необходимо проверять вертикаль и горизонталь во всех плоскостях. Если в проеме мешают выступы, их сбивают молотком или перфоратором.

Приступают к креплению короба к дверному проему. Вне зависимости от способа монтажа, вида дверей и материала изготовления конструкции точек крепления по периметру должно быть 10 и более. Если используются проушины, то отмечаются места фиксации, и перфоратором сверлятся отверстия в стене на глубину до 150 мм. В них вставляют анкера и затягивают торцевым ключом. При применении штыря его острым краем забивают в стену и приваривают к проушине.

Когда короб крепят к проему через полотно, отверстия сверлят в торце лутки. Болты или штыри таким же образом загоняют в стену и закрепляют на коробе. При монтаже деревянной двери следует сделать углубления для головок болтов.

Если дверь фиксируется захватами, то с наружной стороны конструкция удерживается специальной окантовкой, а захваты привариваются к внутренней части короба. Не нужно сразу затягивать болты, иначе может возникнуть перекос. Следует выставить конструкцию точно по уровню.

Когда дверь отрегулирована и закреплена, монтажные зазоры заполняют пеной. Через сутки материал застывает и все выступающие части срезают ножом. После этого приступают к навешиванию полотна.

Крепим петли

В металлических конструкциях петли приварены сразу. Преимущественно используют врезные карточные петли. Для деревянных дверей устанавливают 3 крепежа. Их положение отмечают на коробе карандашом и с помощью стамески или фрезерного станка делают углубления. Пластина должна быть на одном уровне с поверхностью лутки.

Прикладывают петли, отмечают места для саморезов и делают отверстия. Затем произволдят разметку на полотне и крепят вторую половину петель.

Навешиваем полотно

После установки петель приступают к навешиванию полотна. Этот процесс не займет много времени. Необходимо проверить, как плотно прилегает полотно к коробу и есть ли зазоры. При их наличии следует снять дверь и, регулируя затяжку болтов, исправить перекос. По завершению работ нужно смазать механизмы.

Устанавливаем фурнитуру

Следует установить замок на железную дверь. Для входной конструкции лучше использовать ручку с защелкой, чтобы было легко зафиксировать полотно в закрытом состоянии без постоянного использования замка.

Поскольку не все знают, как вставить замок в деревянную дверь, необходимо поэтапно разобрать все действия:

• Разметить положение замка и ручки на полотне.
• Высверлить отверстия для соединительного штифта рукояти.
• Сделать углубление в торце полотна для врезного замка.
• Установить механизм и закрепить его, зафиксировав специальной пластиной и саморезами.
• Продеть в отверстие штифт и соединить ручки.
• В лутке сделать углубление и зафиксировать ответную планку.

Чтобы при сверлении предотвратить сколы древесины, отверстия делают сначала с одной стороны, а затем с другой. Углубление для замка выполняется фрезерным станком или стамеской и молотком. Если нет фрезера, можно сделать несколько отверстий на необходимую глубину близко друг к другу сверлом подходящего диаметра, затем стамеской выровнять паз.

Накладной замок фиксируют с внутренней стороны к полотну саморезами. В коробе при необходимости делают углубление и устанавливают ответную планку. Железные двери идут с предустановленным запорным механизмом. При его отсутствии используют тот, который предусматривает конструкция. Для обеспечения качественной и долгой работы замки смазывают машинным маслом.

Финальный штрих

После установки железной двери приступают к отделке откосов, также устанавливают уплотнители, которые предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха и шумов. Выбирать его необходимо, опираясь на размеры зазора между полотном и луткой. Для входных конструкций следует выбирать резиновые изделия профилей D, O, U. Такие уплотнители обеспечивают максимальную защиту.

Чтобы определить зазор, используют пластилин. Его помещают в пакет и укладывают между коробом и дверью. Полотно закрывается и прижимает пластилин. Его толщина указывает на размер уплотнителя. Для железной двери используется материал с клеящейся основой. Для деревянной конструкции иногда применяется врезной. Уплотнитель, фиксируемый клеем, легче менять, при этом нет необходимости делать паз в лутке для его крепления.

Выполнить установку входных дверей своими руками несложно, если точно следовать инструкциям.

odveryah.ru

Варианты установки наружных металлических дверей своими руками

В современных условиях в качестве наружной входной конструкции практически всегда используются металлические двери. Это в равной степени относится к зданиям различных типов – начиная от жилых, продолжая общественными и коммерческими, а заканчивая промышленными постройками. Однако, установка наружных металлических дверей требует учета некоторых особенностей, которые определяются, главным образом, условиями дальнейшей эксплуатации изделия.

Требования к наружным входным конструкциям

Популярность металлических входных конструкций обусловлена их впечатляющими эксплуатационными и эстетическими параметрами, которые сочетаются с разумной ценой. Однако, следует помнить, что установка наружных дверей в частном доме, подъезде или общественном здании предъявляет повышенные требования к изделиям, среди которых:

• Износостойкость, прочность и долговечность. Наружная входная конструкция эксплуатируется в крайне сложных условиях, так как одновременно контактирует как с внутренними помещениями, в которых сохраняется определенный температурно-влажностный режим, так и с наружным воздухом. Естественно, последний может весьма сильно отличаться по большинству параметров, будучи или сильно холодным зимой, или, напротив, нагретым летом;
• Тепло- и шумоизоляция. Рассматриваемый тип изделий обязан надежно защищать внутренне пространство от любых агрессивных факторов снаружи, в том числе, описанных выше;
• Безопасность. Одно из главных требований к любой входной двери – обеспечение необходимого уровня защищенности обитателей дома и находящегося внутри имущества;
• Стильный дизайн. Наружная входная дверь является важным элементом оформления фасада и не менее серьезной частью интерьера внутренних помещений. Поэтому вопросы отделки данных изделий всегда уделяется первоочередное значение.

Учитывая перечисленные выше требования, становится намного понятнее очевидный факт. Он состоит в том, что монтаж наружных дверей, как и процедура их выбора, достаточно существенно отличаются от аналогичных мероприятий, касающихся установки обычных входных конструкций, которые располагаются внутри здания.

Варианты установки наружных стальных дверей

Помимо условий эксплуатации, еще одной важно особенностью рассматриваемого типа входных конструкций выступает место установки. Это объясняется тем, что наружные стены, как привило, намного толще внутренних и, тем более, перегородок, куда монтируются обычные стальные двери. Естественно, это вносит определенные корректировки в выполнение работ по установке.

В результате, поставить наружную дверь возможно одним из четырех способов:

1. С наружной стороны проема.
2. С внутренней стороны проема.
3. Внутри дверного проема.
4. В проем с четвертью.

Каждый из указанных вариантов имеет как плюсы, так и минусы. При установке с наружной стороны проема допускается удобное открывание на улицу, причем створка свободно распахивается на 90 градусов и даже больше. Минусом такого способа монтажа выступает необходимость дополнительной защиты от влаги, с которой дверь непосредственно контактирует, а также обязательное устройство козырька.

При монтаже наружной двери с внутренней стороны проема она открывается в помещение. Плюсом такого расположения выступает защита от попадания влаги, а минусом является то, что конструкция занимает и использует полезное жилое пространство дома.

При установке входной конструкции в проем обеспечивается самый высокий уровень взломостойкости. Кроме того, дверь может открываться по выбору владельца как наружу, так и внутрь. Минусом подобного варианта монтажа является невозможность распахивания изделия более 90 градусов.

Еще более надежным и проверенным способом установки выступает монтаж в «четверть». В этом случае конструкция коробки дополнительно защищается выступающим участком кирпича, что гарантирует максимальную безопасность для обитателей дома. При таком расположении дверь крайне трудно взломать или вскрыть, кроме того, заполненный проем имеет привлекательный вид. Единственным минусом является невозможность распахнуть створку более, чем на 90 градусов.

Особенности выполнения работ

В остальном монтаж наружных входных конструкций выполняется по традиционной технологии. При этом необходимо учитывать, что нередко подобные изделия имеют достаточно серьезные габариты, особенно в том случае, если используется вариант в двухстворчатом исполнении. Логичным следствием этого становится большая масса стальной двери. Поэтому крайне внимательно следует относиться к узлам установки, которые должны обеспечить необходимый уровень прочности. Наиболее часто в качестве крепежа используются анкерные болты, которые погружаются в наружные стены не менее, чем на 15-20 см.

Несмотря на эту особенность, достаточно часто владельцы загородных домов принимают решение установить наружную дверь своими руками. Причины подобных действий достаточно очевидны и кроются в желании сэкономить на приглашении профессиональных монтажников. Стоит ли так поступать, решать собственнику, однако необходимо учитывать, что эффективная и долговечная эксплуатация изделия в серьезной мере зависит от правильности его установки.

Поэтому далеко не всегда такая экономия оправдана и целесообразно, особенно, если учесть немалую стоимость самой наружной двери. На ее фоне цена монтажа с приглашением квалифицированных специалистов не будет иметь какого-либо серьезного значения. А уверенность в качественно произведенной установке наверняка стоит относительно небольших расходов..

Похожие статьи

Как установить двухстворчатую входную дверь

Размеры проемов уличных входных дверей

Установка наличников на входную дверь

nadezhnie-dveri.ru

Установка входных дверей: как правильно производить

Задолго до появления современных домов и квартир человек стал заботиться о безопасности, сохранности собственности и поддержании комфортных условий проживания. По мере развития цивилизации и увеличения численности населения, отдельно взятым индивидууму или семье, как ячейке общества стало мало просто тепла или коллективной защиты отвнешних напастей — потребовалось обособление. Человечество расселилось по своим домам и квартирам, поставив в каждом помещении двери.

И сейчас, дверное полотно исправно служит человеку. По статистике,20% эксплуатационных свойств зависят от типа двери, а 80% от правильности установки. Если нет опыта монтажа входной двери, ошибки, допущенные во время неквалифицированных самовольных действий, приведут к ухудшению тепло- и звукоизоляционных параметров, к повреждению конструкции. Доверять монтаж следует профессионалам. Чтобы работа по монтажу конструкции была проведена без ошибок, нужно знать, как правильно установить входные двери.

Монтаж входной двери

Установка входных дверей проводится поэтапно начиная с замера проема, в который помещается дверная коробка.

Как проводить замеры

можно несколькими способами. Для простого измерения, требуется подготовить, рулетку, бумажный лист, карандаш. При замере нужно зафиксировать такие данные:

• высоту и ширину конструкции;
• толщину стен;
• сторону открывания двери.

Определить в какую сторону открывается дверь очень просто — требуется встать к конструкции лицом так, чтобы можно было ее открыть, потянув на себя. Если петли располагаются справа, то сторонность правая. Если слева — левая.

Для замены старой конструкции на новую, стоит вызвать мастера. Опытный замерщик учитывает заштукатуренные детали, которые не видны начинающему монтажнику-любителю.

Замер пустого проема проводится аналогичным образом, только в этом случае требуется:

• определить и зафиксировать размеры проема;
• измерить толщину стен;
• установить места, где потребуется монтировать наличник;
• выбрать порог;
• установить сторону открывания.

Расчет размеров

Чтобы подобрать параметры конструкции, требуется знать габариты проема.

При замере дверного проема, нужно учитывать такие аспекты:

• ширина — от стены до стены;
• высота — от притолоки до готового пола;
• перед определением параметров, старые наличники нужно снять.

Выбор конструкции

Выбор дверного полотна во время ремонта — одно из наиболее ответственных действий, от которого зависят безопасность и комфорт пользователей помещений.

Выбор уличной двери, заказчиками производится по нескольким параметрам:

1. Металлические конструкции — выпускаются готовыми или конструируются под заказ. Конструкции лучше покупать на заказ, поскольку такие конструкции подходят по всем требованиям собственника. Продолжительность изготовления зависит от сложности модели.
2. Выбор между отечественными и импортными изделиями. Многие российские потребители считают, что продукция иностранных фирм качественнее, чем отечественная. При выборе зарубежных моделей, кстати, не всегда качественных, стоит учитывать их цену, складывающуюся из таможенных пошлин. Поэтому они будут стоить дороже. Лучше выбрать железные двери, которые выполняются индивидуально, под параметры заказчика с возможностью подбора совместимых деталей. Сейчас, на отечественной производственной базе изготавливаются двери по зарубежным технологиям от Бульдорс и Торекс.
3. Типы дверной рамы и коробки. Уголковый (простой и не утепленный). Конструкции производятся на основе профильных типов — обычного, усиленного, с притвором. Прочность и тепло конструкции зависит от ширины коробки. Гнутый короб позволяет уменьшить вероятность взлома.
4. Толщина листа и материал каркаса. Каркас должен быть из П-образного профиля, прямоугольной трубы или уголка. Первый вариант прочнее в несколько раз. На каркас наваривается металлическая пластина толщиной в 3 мм, которую, можно увеличить до 5 мм.

Подъездная

Для дверей такого типа применяют уголковый профиль. Из него сваривается каркас полотна и коробки. Такие двери имеют стандартные размеры с ребрами жесткости. Они не такие надежные, как двери из прямоугольной трубы, поэтому устанавливаются в подъездах. Она защищена входной дверью с домофоном.

Гарантия производителя на дверь

Каждый поставщик дверных конструкций предоставляет гарантии. Уточнить условия можно в магазине, где была выбрана дверь.

Порядок монтажа

Основным моментом установки является точность определения размеров. Трудности бывают из-за того, что дверная коробка скрыта под слоем раствора. Установить действительный размер в этом случае бывает трудно.

Демонтаж старой конструкции

Если стены из пеноблока или пенобетона, то демонтаж дверной конструкции нужно проводить очень осторожно. Конструкция снимается с петель. Затем, сделать несколько надрезов по периметру проема, и извлечь коробку.

Подготовка проема

Требуется очистить проем от лишнего раствора и штукатурки.

Снизу может находиться старый брусок или несколько кирпичей, при установке нового дверного полотна, их заменяют на новые элементы.

Если при демонтаже повредилась стена, трещины заделывают цементным раствором.

Запенивание

После монтажа дверной коробки, могут появиться зазоры. Дефекты устраняют с помощью монтажной пены. Это улучшит звукоизоляцию, а также станет дополнительной теплоизоляцией.

Установка коробки

Когда показатели отвеса или уровня свидетельствуют о строгом вертикальном положении, коробку следует зафиксировать с помощью деревянных колышков. Рекомендуется применять по 2 подкладки на точку.

Затем, коробку следует зафиксировать. Специалисты используют один из нескольких вариантов. Это зависит от типа конструкции и материала. Точки фиксации — по 3 с боков и по 2 сверху и снизу.

Следует зафиксировать сторону с петлями. После этого, стоит установить дверь, повесив ее на петли, и скорректировать положение коробки.

Регулировка коробки по уровню

Коробка должна быть установлена строго вертикально, чтобы сохранялась звукоизоляция, теплоизоляция, не появлялись щели. Для строго вертикального положения рекомендуется использовать уровень. Причем прикладывать его следует в нескольких местах.

Крепление рамным анкером

Существует несколько способов крепления дверных коробок:

1. Анкерное за проушины. Отверстие глубиной в 15 см проделывается в стене. Туда через проушину вставляется анкерный болт, который затягивается с применением торцевого ключа.
2. Анкерное через коробку. Процесс тот же, только отверстия делать требуется в самой коробке.

Корректировка «прихлопа» дверного полотна к коробке

Чтобы дверь плавно закрывалась, на нее монтируется доводчик. При желании, скорость распахивания полотна можно изменить. Для регулировки прихлопа используется второй такой же элемент. Сила натяжения пружины меняется с помощью специальной гайки.

Проверка на открывание и закрывание замков

Этот процесс простой. Для проверки открывания и закрывания, требуется попытаться закрыть дверь на замок внутри и снаружи.

Важно: чтобы не возникало неприятных ситуаций, рекомендуется проводить процедуру вдвоем.

Если замки плохо закрываются, придется корректировать положение коробки.

Запенивание зазоров между коробкой и стеной

Пена позволят скрыть технические промежутки, а также увеличивает параметры шумоизоляции и теплоизоляции. Щели нужно замазывать цементным раствором с добавлением алебастра.

Принципыустановки

В зависимости от типа помещения, установка может немного отличаться.

В многоквартирный дом

Есть несколько правил установки в многоквартирных домах, в них учитываются следующие показатели:

• воздухонепроницаемость;
• звуко- и теплоизоляция;
• показатели огнестойкости;
• пулестойкость.

Правила установки в бетон

При установке в бетон:

• количество крепежных деталей увеличивают;
• проем увеличивается с помощью сварной конструкции, которая монтируется внакладку;
• конструкция на улице может накапливать конденсат, этот момент также необходимо учитывать.

Требования для установки в «Хрущевках»

В кирпичных домах, построенных в 50-70 гг. ХХ в. двери должны устанавливаться с соблюдением следующих условий:

• улучшена звуко- и теплоизоляция;
• оснащение, минимум, двумя замками;
• конструкции весом 70 кг оснащаются 2 петлями, к более тяжелым требуется добавлять петли.

Процесс рекомендуется доверять профессионалам.

В частный дом

Установка входной двери в деревянном доме требует определенных навыков, поэтому лучше вызвать мастера.

Из бруса

Установка конструкции в дома из бруса требует:

• длительное время для усадки;
• монтажа с помощью специального элемента — обсады;
• фиксации с помощью анкеров, при этом нужно быть аккуратным, поскольку дерево может треснуть;
• учесть нагрузку на стены, которые расположены вблизи от места установки деревянных конструкций.

Каркасный дом

Нужно учитывать следующие особенности при установке дверей:

• высокий коэффициент сопротивления теплопередачи;
• усиление металлом либо устройством, препятствующим снятию с петель;
• потребность в надежных замках.

Газобетон

Особенности установки в газобетон заключаются в таких способах:

• с помощью химических либо распорных анкеров;
• применение обвязки из деревянных брусков;
• усиление металлическим каркасом.

Инструмент и крепеж

Для монтажа конструкции, применяется электрический и ручной инструмент.

Электрические:

• фрезер;
• электролобзик;
• электродрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• торцевая пила.

Ручной инструмент:

• молоток;
• отвес или уровень;
• лом;
• устройство для выдавливания монтажной пены;
• отвертка.

Установка откосов

Для оформления откосов применяются различные материалы: гипсокартон, штукатурка, панели МДФ. В зависимости от материала, техника установки откосов, может отличаться.

Ламинированный ДСП

Торец, направленный к двери, смазывается жидкими гвоздями. Затем, обезжиривается косяк, боковина выставляется в требуемое положение и приклеивается. Так, устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Аналогично устанавливаются откосы, произведенные из ПВХ.

Гипсокартон

Порядок выполнения работ:

• дверь накрывают полиэтиленом;
• удаляют застывшую монтажную пену;
• чтобы подготовить поверхность дальнейших работ, ее обрабатывают грунтовкой;
• по периметру проема высверливают отверстия;
• раскраивают лист гипсокартона и прикладывают его к подготовленной поверхности;
• по периметру проема установить все части конструкции.

Оштукатуривание

Для этого процесса потребуется штукатурка и шпатель. Толщину раствора определяйте самостоятельно, в зависимости от того, насколько пострадала стена.

Уход за конструкцией

Рекомендации:

• регулярно оценивать состояние двери, петель и прочих деталей;
• 2 раза в год стоит смазывать подвижные части;
• уход с использованием ткани из микрофибры;
• нельзя использовать агрессивные химикаты;
• фурнитуру протирать сухой тряпкой;
• винты требуется регулярно подтягивать.

и замков

Подвижные части двери (петли, замки, ригели) нуждаются в периодическом уходе — чистке, смазке, не реже, чем 1 раз в полгода, а также по мере необходимости. Использовать рекомендуется только качественные смазочные материалы.

Замену дверного полотна могут провести как мастера, так и сам собственник квартиры или дома, но ему пригодится помощь другого человека. Главное, делать все аккуратно, чтобы избежать травм и порчи имущества.

vseodveri.ru

инструкция по монтажу, варианты и рекомендации, советы

Монтаж деревянных дверей часто оказывается достаточно дорогим, к тому же поиск и ожидание мастера очень утомляет. На самом деле установка деревянной двери с коробкой, при условии знаний основных принципов монтажа, очень проста и справиться с такой задачей будет под силу любому желающему. Такое понятие как «деревянная дверь» очень обширно, под ним понимают межкомнатные, входные изделия с распашным механизмом открытия или раздвижным. Они могут устанавливаться в жилое помещение (дом, коттедж, квартира, офис), а могут монтироваться в помещение общего назначения (склад, подвал). В связи с этим отличаются и сами методы установки этой детали интерьера.

С чего же начинать процесс установки?

Прежде чем говорить о том, как установить деревянную дверь, важно обратить внимание на ее тип. К примеру, установка раздвижных изделий имеет отличия от монтажа распашных. Если же сравнивать межкомнатные изделия с входными, то процесс их установки фактически одинаковый, есть лишь небольшая разница в наличии порога у последних.

Практически всегда к входной двери из дерева прилагается коробка. Перед началом монтажа проем следует очистить от мусора, пыли, а также кусков штукатурки, которые едва держатся. Когда данные подготовительные работы будут завершены, можно приступать к основному процессу.

Монтаж входной двери

Если возникает вопрос – как установить деревянную входную дверь, то здесь важно соблюдать следующий порядок монтажа:

Проём для двери

1. Коробка фиксируется в проеме. Для этого применяются деревянные клинья.
2. Определяется правильное положение двери посредством строительного уровня. Нужно обратить внимание, чтобы верхняя перемычка, а также порог были размещены горизонтально, соответственно боковые перекладины – строго вертикально.
3. В них необходимо проделать отверстия таким способом, чтобы на проеме получились небольшие отметки. Лучше всего применять в таких случаях специальные сверла для дерева.
4. Теперь можно снять коробку. Отверстия для крепления делают в тех местах, где получились отметины.
5. При наличии бетонных стен во время такого монтажа следует использовать сверло для бетона с учетом подбора диаметра, совпадающего с толщиной используемых дюбелей.
6. Дюбели забивают в полученные отверстия, после этого коробка возвращается в прежнее положение.
7. Устанавливают саморезы, вкручивают их в дюбели. Однако не стоит спешить с затягиванием. Затягивают их только после проверки положения дверной коробки согласно вертикали, горизонтали, а также диагоналей.
8. Петли прикладывают к проему с условием расстояния около двадцати сантиметров от краев торца полотна двери, обводят их карандашом.
9. Самостоятельно, с использованием стамески, нужно выбрать места под будущие петли, после этого они покрываются лаком.
10. Петли снова прикладываются на места, размеченные под саморезы. Метки для последних делаются малым сверлом. Теперь петли можно закрепить к полотну.
11. Конструкция затем вставляется в коробку. Местоположение петель при этом размечают, петли прикручивают.

    Дверные петли

12. Монтаж входной двери из дерева закончен. Следующий этап – штукатурка либо заделка зазоров, если таковые имеются, а также установка начинки самого изделия.

Как установить межкомнатную дверь из дерева?

Обычно продавцы межкомнатных изделий предлагают свой товар не с уже сделанной коробкой, а с определенными деталями для самостоятельной сборки. Таким образом, покупателю предстоит:

• Разложить изделие на полу, поместив его с упаковочным материалом между стойками.
• К боковым стойкам приложить поперечную перемычку, после чего отрезать, отмерив необходимую длину.
• С применением стусла следует обрезать торцы. Соединяют их посредством саморезов после того, как будут просверлены крепежные отверстия под них.
• Полотно вкладывают в полученную коробку. Теперь все это ставят на торец, а также в размеченное место монтируют петли. В торце, а также на стойке коробки необходимо сделать разметку согласно их положения.
• Следующие действия должны быть аналогичными тем, которые производятся для монтажа входных аналогов из дерева.

Как смонтировать деревянную дверь в другие помещения?

Установить своими руками дверь в любые другие помещения (склады, бани, подсобки) также довольно просто. В подобных случаях часто используют специальные петли-стрелы. Монтаж такого плана значительно легче, не требуется в древесине делать под них углубления. Подобные изделия больше остальных подвержены влиянию природных явлений, в частности высокой влажности, соответственно разбухают спустя некоторое время службы. Их легко снимать и снова подгонять до нужного размера коробки. Технология установки такого изделия для подобных помещений наиболее проста.

Раздвижной механизм

Как установить раздвижную дверь из дерева?

На первый взгляд сборка раздвижной конструкции кажется более простым процессом, чем установка деревянной двери с коробкой. Все дело в том, что необходимость тщательного подгона конструкции под заданные размеры отпадает. Раздвижная дверь располагается перед проемом, а не внутри его, как в первом случае. Однако здесь есть и свои сложности. Например, нужно чтобы готовая конструкция не заклинивала при функционировании, чтобы не было никаких перекосов и т.д.

Процесс монтажа раздвижной двери выполняется согласно данной инструкции:

1. Примерно на семь сантиметров выше проема нужно аккуратно закрепить большой деревянный брус. Длина такового в два раза больше ширины двери.
2. К брусу нужно прикрутить металлическую направляющую, длина которой аналогична длине бруса. Туда должны быть вставлены соответствующие детали для механизма. Торцы этой направляющей после этого закрываются заглушками-ограничителями.
3. Чтобы полотно было совмещено с роликами, на верхней ее кромке следует закрепить металлические кронштейны.
4. Для фиксации двери в позиции «вертикально», по всему расстоянию внизу полотна нужно сделать паз для движения нижнего механизма качения.
5. Кронштейны далее соединяют с каретками на некоторое время, а дверь предварительно подвешивается на будущее место.
6. Во время установки нижней направляющей нужно немного отклонить полотно от вертикального положения. Ролик нужно вставить в паз и сразу аккуратно переместить до упора. Далее делается разметка его позиций. К полу после этого прикручивается проводник.

Чтобы закончить установку конструкции данного типа, необходимо придерживаться следующего порядка: дверное полотно насаживают сразу пазом на ролик снизу, а после производится закрепление сверху.

Что делать, если дверной блок и проем не подходят друг к другу?

В некоторых случаях даже при покупке изделия с идеальными размерами может так получиться, что в итоге дверной блок не будет подходить по параметрам к проему. Не стоит отчаиваться! Подогнать под нужный размер не так уж и сложно. В случае если коробка больше, чем проем, то предстоящая задача – увеличить проем. Это несложно сделать при помощи перфоратора или же болгарки. В обратном случае, когда коробка намного меньше проема, то его легко уменьшают при помощи цемента и кирпича.

Если после монтажа остались небольшие проемы, то это исправляется с помощью монтажной пены. Этот процесс еще придает конструкции большую прочность. Более эстетичный и современный вид изделия достигается при помощи современных установочных панелей. Изготавливаются подобные аксессуары, как из древесины, так и из древесноволокнистой плиты.

Как правильно смонтировать фурнитуру в деревянную дверь?

Ни одна дверь не обходится без фурнитуры, поэтому завершающий этап – установка замка в полотно двери. Инструменты для монтажа фурнитуры требуются следующие:

• мел;
• дрель;
• напильник;
• карандаш;

  Использование молотка при монтаже двери и откосов

• молоток;
• отвертки;
• набор сверл;
• стамески.

Прежде всего, нужно выбрать высоту для замка, наиболее удобную для пользования. После этого определения замок прислоняется задней поверхностью к торцу полотна. Обводят контур по краям, проделываются отверстия с помощью сверла на глубину, в точности равную размерам замка. С использованием таких приборов, как молоток и стамеска, далее удаляются остатки. После того, как замок помещается в полученный проем, следует совершить замер согласно передней планке, затем сделать углубления. В итоге внешняя поверхность должна полностью совпасть с торцом полотна.

Замок аккуратно вставляется в отверстие. К двери данный предмет прикручивается плотно двумя шурупами. Сердцевина замка вставляется и крепится специальным болтом, обычно он поставляется в комплекте с самим замком. Теперь нужно проверить работоспособность замка. Для этого всего лишь необходимо вставить ключ в замочную скважину и несколько раз повернуть его. Если этот процесс производится легко без затруднений – значит все работает правильно.

При условии, что все функционирует хорошо, нужно вырубить отверстие, где будет находиться язык замка. Чтобы этот этап был сделан правильно, его слегка обмазывают мелом. При закрытии двери ключ поворачивают в замке несколько раз, наподобие того, если бы замок открывали и закрывали снова. Этот процесс оставит след от язычка замка. На основании этого следа вырубают паз на глубину язычка. Теперь тщательно закрепляется накладка, которая соответствует расположению коробки.

Что можно предпринять для лучшей эксплуатации двери из дерева?

Для того чтобы защитить изделие из дерева от влаги и пыли, полотно нужно покрыть специальной краской либо лаком. Качественное защитное покрытие значительно продлит срок эксплуатации изделия. Чтобы увеличить теплоизоляцию и звукоизоляцию, желательно вставить качественные резиновые уплотнители по всему периметру. Крепость конструкции в конечном итоге зависит не от того, насколько прочно само полотно или надежен замок, а насколько правильно произведен монтаж. Но и фурнитура имеет немаловажное значение. Выбирается она с учетом быстрого открытия двери в экстренной ситуации.

В общем, установка двери с коробкой самостоятельно не потребует особых затрат и специальных навыков.

remvizor.ru

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

• Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
• Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
• Шуруповерт;
• Отвес;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

• Монтажная пена и пистолет под нее;
• Деревянные или пластиковые клинья;
• Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
• Анкерные пластины;
• Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
• Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
• Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

• Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

• Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

• Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
• Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
• Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
• В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

• Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
• Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
• Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

• Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
• Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
• Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
• Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

• Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
• Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
• В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
• Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
• На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

• Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

• Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

• Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
• Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

• Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

• Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
• Сначала сбрызгиваем периметр водой;
• Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
• Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
• После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

• Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
• С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
• Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
• Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

• Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
• Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
• Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
• На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
• Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
• Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
• Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
• В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

doorchange.ru