Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

• Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

• Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
• Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
• В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
• Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

• Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Установка доводчика на дверь>
• Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
• Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
• Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
• Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
• Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

• При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

• Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

• Лом.
• Болгарка.
• Перфоратор.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Клинья деревянные.
• Болты анкерные.
• Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

• Демонтировать старое дверное полотно и петли.
• Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

• Ломом выломать блоки коробки.
• Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
• Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

• По периметру установить деревянные клинья.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
• В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
• Смазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкерные болты.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

• Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
• Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
• Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

• Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
• Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
• Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
• Установка второй створки, установка ригелей.
• Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

• Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна.

Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

• Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
• Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
• Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
• Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
• Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
• Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• большой молоток или киянка;
• дрель либо перфоратор;
• монтажная пена;
• шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

• анкерные болты;
• монтажные пластины;
• гайки;
• уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео

Монтаж входной металлической двери в частном доме

Правильно произведенная установка входной двери в частном доме имеет огромное значение для последующей эксплуатации изделия. Грамотный выполненный монтаж гарантирует не только комфортное использование, но и требуемый уровень изоляционных параметров и долговечность входной конструкции. Именно поэтому крайне важно выполнять в процессе установки все технологические требования и рекомендации специалистов. Это в равной степени касается монтажа, производимого своими руками или осуществляемого профессиональными работниками специализированной организации.

Последовательность работ по монтажу входной металлической двери в частной постройке

Для того, чтобы быстро и без проблем установить входную дверь в частный дом, следует правильно подобрать подходящее по размерам изделие. Обычно рекомендуется приобретать металлическую конструкцию, размеры которой на 2-3 см с обеих сторон и по высоте уступают габаритам проема. При этом правильная установка предполагает выполнение следующих видов работ:

1. Подготовка проема. На этом этапе требуется демонтировать старую входную конструкцию. После этого убирается строительный мусор, а затем проверяется состояние расположенного снизу деревянного бруска. Если он сохранил целостность и прочность монтаж дверной коробки выполняется непосредственно на него. В противном случае брусок заменяется.
2. Установка дверной коробки. Эта стадия монтажа начинается со снятия створки и любой съемной фурнитуры. После этого коробка фиксируется при помощи подкладок и распорок в проеме. Затем требуется проверить вертикальность ее расположения, для чего обычно применяется обычный пузырьковый уровень. Далее конструкция закрепляется путем установки анкерных болтов.
3. Герметизация стыков дверного блока и проема. Пространство между установленной входной дверью и ограждающей конструкцией запенивается. Для этого при установке уличных дверей может использовать только морозостойкий герметик или другие материалы, эффективные при непосредственном контакте с холодным воздухом. Кроме того, рекомендуется применять пену с небольшим показателем расширения при твердении. Это позволит избежать возможных деформаций положения дверной коробки в проеме. После схватывания герметика требуется извлечь подкладки и распорки, аккуратно заделав места их размещения.
4. Навешивание створки и регулировка установленной наружной стальной двери. Кроме того, на этом этапе выполняется монтаж фурнитуры.

Завершающей стадией комплекса работ, позволяющих установить металлическую дверь в частном доме, выступает оформление откосов. Для этого применяются различные отделочные материалы, включая панели МДФ, обычную или декоративную штукатурку, пластиковые панели, вагонку и т.д. Особое внимание уделяется, что вполне естественно, внешней отделке, так как выбранное наружное декоративное покрытие или облицовка подбираются таким образом, чтобы выдерживать воздействия уличной среды.

Особенности установки уличной двери в доме из кирпича или блоков

Описанная выше общая схема выполнения работ, которые позволяют установить уличную железную дверь в частном доме, претерпевает незначительные изменения в зависимости от того, какой материал использовался при возведении жилой постройки. К числу популярных вариантом частного домостроения можно отнести здания из кирпича и различных облегченных блоков, например, пенобетонных или газосиликатных. Для того, чтоб ограждающая конструкция из этих материалов смогла выдержать серьезную массу наружной металлической двери, рекомендуется производить усиление проема.

В большинстве случаев для этого используется достаточно простая технология. Она предусматривает устройство каркаса из стального уголка, которые монтируется с обеих сторон проема и соединяется между собой металлическими полосами или арматурой на сварке. Подобная конструкция существенно увеличивает несущую способность проема, что гарантирует необходимый уровень надежности положения уличной входной двери в стене частного дома.

Нюансы монтажа входной конструкции в деревянных постройках

Установка уличной двери в здании, возведенном из бруса или бревна, также имеет важную особенность. Она связана с тем, что монтаж в подобной ситуации производится в так называемую обсаду. Эта амортизирующая конструкция предназначена для того, чтобы воспринимать на себя усадку деревянной постройки, которая продолжается в течение нескольких лет после сборки сруба, а также постоянные небольшие температурно-влажностные деформации несущих стен, происходящие в течение всего срока эксплуатации подобных зданий. Монтаж с использованием обсады позволит использовать стальную дверь без проблем в виде риска заклинивания или перекоса металлического изделия.

Особенности работ по монтажу металлических дверей в каркасных жилых домах

Монтаж наружной входной конструкции в каркасном жилом доме в большинстве случаев сопровождается усилением проема. Для этого в соседние с ним пролеты устанавливаются дополнительные расположенные горизонтально и по диагонали элементы обрешетки. В результате заметно увеличиваются прочностные параметры и несущая способность стены, что обеспечивает возможность надежного и устойчивого закрепления металлической двери в процессе ее установки.

Как установить наружную дверь | Строительный портал

Надежным барьером на пути холода или незваных гостей является входная дверь. Металлическая, пластиковая или деревянная – материал не имеет значения, просто к функции защиты добавляется эстетический показатель. Владельцу придется задуматься о том, как выбрать материал входной двери, что должно быть внутри и снаружи входной группы и как выбранную модель установить. Именно о том, как установить наружную дверь и пойдет речь в статье.

Содержание:

1. Как выбирать наружные металлические двери
2. Выбор замка для наружных стальных дверей
3. Каким должен быть внешний вид железной наружной двери
4. Входные наружные двери из металлопластика
5. Двери деревянные наружные
6. Нюансы выбора фурнитуры
7. Надежность входной двери
8. Установка наружных металлических дверей

Как выбирать наружные металлические двери

В идеале дверь из металла должна превратить жилище в подобие сейфа: никто не пройдет, кроме своих. Холода это утверждение тоже касается. На деле недорогие модели доставляют владельцам больше забот, чем спокойных мгновений. Например:

• образование конденсата;
• наледи;
• коррозия;
• низкая шумоизоляция – еще не весь список проблем.

А если замки можно вскрыть, как выражаются профессионалы, консервным ножом? И в довершение ко всему дверь не отвечает ни одному требованию противопожарной службы? Получается, что деньги будут выброшены на ветер.

Идеальные входные группы с этими бедами незнакомы, но покупателю надо быть готовым отдать за них больше, чем среднюю стоимость, и за красивую отделку придется доплачивать.

Взгляд под обшивку: конструктивные особенности как залог прочности и долговечности

• Важно, чтобы во входной двери сочетались два фактора: грамотные конструктивные решения, и их правильное воплощение на производстве. Параметры оценки таковы:
• Толщина стального листа. Продавец предлагает экземпляры со сталью менее 1,2 мм толщины? Защиты и тепла от таких не дождешься. Надежность характеризуется параметрами от 1,2 до 2 мм толщины стального листа.
• Ребра жесткости позволят стали выстоять под ударами судьбы в виде вандалов и взломщиков. Вертикально расположенные элементы (продольная система) рассчитаны на защиту от отгибания дверного полотна со стороны углов.
• Горизонтально расположенные ребра не дадут продавить сталь полотна или отжать его.
• Комбинированная система включает оба типа ребер жесткости и считается оптимальной. В ней иногда установлены дополнительные наклонные элементы, но не всегда есть смысл переплачивать за подстраховку такого рода.
• За наружным полотном входной двери может скрываться дополнительный лист брони. Точечная сварка надежно соединяет слоеную конструкцию, а дополнительную защиту создает заливка из бетона. Именно такие входные группы оборудуются сейфовыми замками и имеют ряд дополнительных протвовзломных опций. Если в доме не хранятся россыпи бриллиантов, такие предосторожности и траты на защиту излишни.
• Стальные коробки выдержат мощное воздействие, если профиль, из которого они согнуты П-образной формы с толщиной стенок не менее 0,3 (а лучше 0,5) мм.
• Будет большим плюсом, если у понравившейся модели имеются усиленные петли. Среди шариковых, сейфовых и других разновидностей механизмы с опорным подшипником являются самыми эффективными против взлома. Минимальное количество петель – 3 шт., но это неокончательный вариант: чем массивнее дверное полотно, тем больше предусмотрено креплений.
• Противосъемные штыри в количестве от 2 до 4 штук расположены со стороны петель по торцу дверного полотна. В отличие от подвижных ригелей, выдвигающихся после закрывания замка, штыри всегда видны. В коробке есть выемки, туда они и прячутся, когда дверь закрыта. Штыри станут замечательным сюрпризом вору, когда он, срезав петли и вскрыв замки, наткнется на еще одну преграду.
• Утеплитель. Дверь, ведущая из дома сразу на улицу, обязана иметь прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Пенополистирол и минеральная вата используются чаще остальных. Хорошо, если дверная коробка внутри тоже утеплена, а по всему периметру плотно прилегают уплотнительные резинки.

Выбор замка для наружных стальных дверей

Неприступной крепостью дом станет тогда, когда надежная дверь будет закрыта на не менее надежный замок. Разновидностей механизмов, запирающих дверь, очень много. Для наружных дверей характерны следующие типы:

• Засовы.Могут иметь ригельный механизм с одним цилиндром. На металлических дверях это частое явление. Наружу выведена скважина цилиндрового замка, и изнутри дома имеется возможность отпереть или запереть дверь.
• Открывать дверь ключом изнутри и снаружи позволит замок с двойным цилиндровым ригелем. В целях пожарной безопасности, по пришествии домой ключ от такого засова надо обязательно оставлять в двери. Если произойдет беда – в его поисках не будут потрачены драгоценные минуты. Но соблюдение этого требования влечет иные сложности: ребенок или пожилой человек, оставившие ключ в замке, этим препятствуют попаданию внутрь других членов семьи.
• Смесь двух предыдущих типов – имеет поворотный ригель, как в первом случае, и может блокировать замок ключом, как во втором механизме.
• Замки с ручкой могут стать дополнительным препятствием для злоумышленника, но в качестве основного запирающего механизма их использовать нельзя. Дело в том, что цилиндровый замок, спрятанный внутри, легко выводится из строя вместе с самой ручкой. Даже начинающий грабитель выбьет ее молотком или удалит с помощью нехитрых инструментов.

• Накладные и врезные римские замки запираются на ключ. Это универсальное решение для магазинов и офисов, в которых входные группы преимущественно изготовлены из ПВХ и стекла.
• Комбинированные замки все равно имеют в основе цилиндрический механизм. Единого стандарта для таких запирающих устройств нет, это может стать препятствием к починке замка, если какая-то деталь выйдет из строя.
• Электронные системы запирания в частных домах пока редкость, особенно на входных группах. Переплачивать за них не стоит, если есть надежный механический защитник.

Каким должен быть внешний вид железной наружной двери

Для входных групп, выходящих на улицу, важно, чтобы облицовка не боялась света, холода и влаги. Козырек в качестве защиты не принимается, поэтому варианты отделки категорично делятся на два типа:

Можно	Нельзя
Молотковая эмаль. Создает привлекательное покрытие с длительной защитой от коррозии. Морозов она не боится, и стоит окрашенная дверь недорого.	Отделка из любых древесно-стружечных материалов – МДФ, ДСП и прочих, даже при наличии ламинирования. Дождь и снег все равно сделают свое дело – разрушат красивую отделку.
Натуральная древесина: дуб, сосна, ольха или орех влаги не боятся. Недаром некоторые породы используются в кораблестроении. Но облицованные такими панелями двери стоят очень дорого.	Винилпласт. Влагой его не испугать, но на морозе материал потрескается.

Входные наружные двери из металлопластика

Для малоэтажных частных домов владельцы все чаще выбирают двери из ПВХ, усиленные металлическим профилем. Это вполне резонно – окна из поливинилхлорида служат надежным щитом от взлома и холода, почему бы не применять этот материал для входных групп в частном секторе?

Главные преимущества:

• тепло и шумоизоляция,
• устойчивость к воздействию тепла, холода и осадков,
• возможность выбирать цвет ламинации в соответствии с концепцией строения,
• отсутствие наледи и конденсата.

В общественных зданиях нередко можно встретить наружные раздвижные двери ПВХ.

Характеристики дверей из ПВХ

• Технология производства дверей и окон ПВХ похожа, а вот сам профиль существенно отличается. Двери из пластика могут иметь внутреннее и наружное открывание.
• Для входных групп созданы профили усиленного сечения. Две камеры – это минимальная конфигурация, пятикамерные изделия дают высший уровень тепло- и шумоизоляции. Основная камера имеет самый большой размер. В нее устанавливается армирующий вкладыш, дающий конструкции особую жесткость.
• Прямоугольные трубы с замкнутым контуром используются в качестве дополнительных вкладышей. В окнах аналогичные элементы конструкции имеют разрыв, и толщина стенок армирующего профиля в дверях из ПВХ больше. Дополнительное усиление получили углы металлопаластиковых входных групп. Резиновый уплотнитель жестче, чем на окнах и прилегает более плотно.
• Стекло тоже усиленное – триплекс или бронированное, защищенное по периметру уплотнителем, чтобы влага не проникала внутрь. Не стоит выбирать полностью стеклянную дверь. Лучше, если дверное полотно в нижней части будет глухим.

• Для широких проемов целесообразно установить двойные двери. Так нагрузка на профиль распределится равномерно между двумя створками. Это спасет от провисания входной группы и увеличит срок ее службы.

Двери деревянные наружные

• Деревянные двери все реже стали встречаться во входных группах.  Но сделанная из качественной древесины и с хорошим замком, она станет хорошей альтернативой  металлическому аналогу.

Дверь наружная фото

• Если дверь сделана не из массива, то важно обратить внимание на утепление. Наиболее простой вариант, когда утеплитель крепится к дверному полотну и сверху зашивается искусственной кожей.  
• Чаще всего можно встретить тамбурные двери из древесины. Их роль не столько защита помещения от взлома, сколько предание интерьеру красивого вида и дополнительная шумоизоляция квартиры или дома.

Нюансы выбора фурнитуры

Замок, доводчик и петли – это составные части дверной фурнитуры. Двери навешиваются как минимум на три петли, имеющие защиту от снимания. Они удержат вес от 50 до 70 кг.

• Если входная группа изготавливается не по спецзаказу, то замок будет стандартный, с единым многоточечным механизмом запирания. Система приводится в действие поворотом ключа – и мощные стальные ригели занимают свои места. Можно укомплектовать дверь облегченным замком, запирающим ее в одной точке.
• Доводчик – обязательный атрибут для всех массивных входных групп. Плавное и почти бесшумное закрывание оценят все члены семьи.

Надежность входной двери

О том, что предлагаемая дверь сделана серьезным производителем, подскажет наличие сертификата с указанием класса взломостойкости. Испытания проводятся на серьезном уровне, поэтому результатам можно доверять.

• 1-й класс. Польза от такой двери минимальна. Ее целесообразно установить между смежными помещениями гараж – дом или дом – веранда. Набор ручных инструментов в руках профессионала справится с ней очень быстро.
• 2-й класс. Самая распространенная категория дверей. Она остановит злоумышленника с набором электроинструментов.
• 3-й класс дверей будет сопротивляться дольше всех остальных. Массивная конструкция выстоит полчаса против мощной болгарки.

Уточнять класс взломостойкости перед покупкой надо в обязательном порядке.

Установка наружных металлических дверей

Желание сэкономить вполне оправдано. Покупая недешевую дверь в дом, многие владельцы рассчитывают справиться с установкой собственными силами. Это возможно, если домашний мастер владеет инструментами и знаком с технологией.

Но в большинстве случаев, от услуг профессионалов не принято отказываться:

• так спокойней за потраченные деньги,
• есть к  кому обратиться с претензиями,
• гарантия на дверь сохраняется.

Но наблюдать за работой тоже надо, поэтому знание основных этапов установки пригодится. Вот что потребуется предпринять, чтобы металлическая входная дверь заняла свое место.

Избавляемся от старой двери

• Перед тем, как установить новую наружную дверь, потребуется  демонтировать старую. Если полотно навешено на разборные петли, лом подставляется под нижний торец широко раскрытой двери. После небольшого усилия, она легко снимается с петель.
• Как снять дверь, если на ней неразъемные петли? В этом случае полотно держится в коробке на саморезах. Их надо выкрутить отверткой или шуруповертом.
• Из деревянной коробки вынимаются все крепления, метизы и гвозди. Конструкцию, сделанную на совесть и плотно сидящую в проеме, удалить сложней. Тогда боковые части подпиливают посередине и выламывают ломом по частям. Остальные элементы вынимаются без проблем.
• Металлическую коробку демонтируют с помощью болгарки, срезая арматуру и другие крепежные элементы. После изъятия коробки, проем очищают от остатков пены, старой теплоизоляции.

Способы крепления новой дверной коробки

• Коробку новой входной группы можно закрепить через уже имеющиеся отверстия в металлическом профиле. Для этого способа нужно, чтобы толщина стены в месте проема превышала 15 см. Иначе у злоумышленников получится вырвать коробку.
• Все анкера вместе с заглушками поставляются в комплекте с дверью. Крепежи нужно утапливать в проеме, так будет надежней. А заглушки, совпадающие по цвету с колером коробки сделают места крепления незаметными.
• Если дверь непромышленного производства, то отверстий под болты в ней может и не быть. Они высверливаются с промежутком в 30 см по всему профилю. Сквозь них в стену пройдут арматурные прутья диаметром 12 или 15 мм и длиной 15 см. С внутренней стороны прутки привариваются к профилю. Иногда не бывает возможности применить сварку. Тогда ударами кувалды или молота можно расклепать прутья. Делают это предельно аккуратно, чтобы удары не приходились на саму коробку.

• Между коробкой стеной оставляют зазор в 1 – 1,5 см.
• Коробку можно закрепить в проеме с помощью монтажных пластин. Специалисты рекомендуют этот способ, как наиболее надежный. В пластинах уже имеются необходимые технологические отверстия. На каждой стойке находится не менее 3-х пластин, обращенных в сторону квартиры. Благодаря такому типу крепления дверь становится заподлицо с наружной стеной. Анкерные болты могут быть заменены на арматуру, как и в первом способе.
• Между коробкой стеной оставляют зазор в 1,5 – 2 см.
• Разумеется, перед тем как крепить коробку в проеме, ее надо выровнять относительно вертикали и горизонтали, используя уровень. Деревянные клинышки, подложенные под профиль, помогут зафиксировать коробку в требуемом положении.

Алгоритм крепления

• После выравнивания коробки, по местам монтажных отверстий высверливаются каналы соразмерно с габаритами анкеров. Работать придется перфоратором.
• Крепить начинают с той стойки, на которой расположены петли. Делают это после повторной сверки с показаниями уровня: за время сверления коробка могла сдвинуться.
• Петли требуется смазать, а дверное полотно полностью собрать: установить глазок, ручки, замки. После этого дверное полотно навешивается на петли.
• Вторую вертикальную стойку после предыдущего этапа нужно будет выровнять. Для этого дверь прикрывают, а стойку начинают двигать, следя за тем, чтобы зазор по всему периметру стал одинаковым, но не превышал 2 или 3 мм. При совпадении всех условий, вторую стойку крепят в проеме, убедившись, что полотно легко движется при открывании и закрывании. Замок тоже должен срабатывать без усилий со стороны человека, запирающего дверь.

• Оставленные зазоры заделывают монтажной пеной либо цементным раствором. Малярный скотч, наклеенный на коробку, предотвратит ее загрязнение.

• Пена или раствор должны полностью высохнуть, штукатурить откосы и заниматься финишной отделкой можно только после этого. Вот так можно установить входную дверь в своем доме.

Как производится установка входной двери: последовательность и нюансы

Входная дверь – лицо дома, и от того, как она установлена, зависит многое: прочность, долговечность, надежность, удобство использования. Практика показывает, что качество работ здесь имеет огромное значение, и фирму, которая будет заниматься монтажом, нужно выбирать так же тщательно, как и место, где дверь будет заказана. Самодеятельность в этом вопросе, хоть и практикуется, но не приветствуется, за исключением тех случаев, когда хозяин дома обладает соответствующими знаниями и опытом в профессиональном объеме. Стоит также подумать – хотите ли вы иметь гарантию поставщика, ведь самостоятельные действия лишают владельца этой привилегии, а случаи, когда она бывает необходима, случаются не так уж редко. Это обстоятельство приобретает особое значение, если учесть тот факт, что стоимость хорошей входной двери низкой не бывает.

Что предшествует процессу установки

Эта часть состоит из двух этапов — заказа новых дверей и демонтажа старых, и каждый из них важен по-своему. Для того, чтобы готовое изделие качественно выполняло свои функции, необходимо точнейшим образом произвести замеры. Естественно, что делать это должен профессионал, так как малейшая ошибка при определении габаритов может обернуться большими проблемами в дальнейшем. Неплотное прилегание грозит перекосом конструкции, потерей ее прочности, как следствие – утечка тепла, проникновение посторонних запахов и уменьшение срока эксплуатации. Некоторые дефекты можно устранить в процессе установки, но лучше не допускать их возникновения вообще. Изготовление двери, значительно меньше существующего проема обрекает ее на своеобразное подвешивание: крепление будет осуществляться на анкера, и ни одна часть не будет прилегать к косяку плотно.

Когда дверь готова к установке, необходимо демонтировать старую конструкцию. Сделать это заранее по понятным причинам не выйдет и потому надо действовать оперативно и точно. Желательно разобрать старую дверную коробку, не нанося вреда проему, иначе в перечень подготовительных работ войдет восстановление его откосов. Как правило, этим занимаются специалисты, нанятые для установки, оптимально, если они упакуют вышедшую из употребления конструкцию и позаботятся об ее утилизации в соответствии с санитарными нормами.

Начинается процедура с отделения дверей от коробки, если петли разборные, она пройдет легко: надо лишь открыть ее на 90 градусов, поддеть снизу ломом или монтажкой, и подхватить, когда она сойдет с петель. Если неразъемные – придется поработать отверткой и окрутить крепеж. Далее из коробки извлекаются анкера, стойки распиливаются посредине. В таком виде коробку снять под силу даже одному человеку. После того, как дверной проем освобожден, необходимо удалить неплотно прилегающую штукатурку, куски бетона и фрагменты старой теплоизоляции.

Подготовительные работы

Начинать их следует с подгонки размеров дверного проема. Оптимальным считается расстояние в 15-25 мм, если оно меньше, качественно запенить зазор не получится, если больше – конструкция будет ненадежной. Промежутки между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной, она подбирается в соответствии с сезоном. Откосы должны быть плотными, выровненными, устойчивыми, только тогда можно приступать к установке. Если дверь привезена заранее, велик соблазн сорвать упаковку и проверить изделие на наличие дефектов, но лучше, если это сделают специалисты непосредственно перед монтажом. Если продукт приобретен или заказан в компании с хорошей репутацией и выпускающей качественную продукцию, риск получить брак практически равен нулю. По этой причине эксперты в этой области не рекомендуют пользоваться услугами малоизвестных фирм: вполне возможно, что за привлекательной ценой скрывается экономия на качестве материалов или точности подгонки элементов.

Входная дверь может быть установлена двумя способами, которые описаны ниже.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

С использованием монтажных пластин

Этот вариант наиболее популярен в силу своей простоты и доступности. Для того, чтобы его осуществить, последовательность действий должна быть следующей:

• Производится разметка дверного проема. Она осуществляется таким образом, чтобы монтажные пластины располагались с внутренней стороны проема. Это дает возможность установить дверь в одной плоскости с наружной стеной;
• В отверстия монтажных пластин забивается арматура. Это может быть стальной пруток или анкерные болты, в зависимости от того, какой вид крепежа выбран, различается вариант дальнейших действий;
• Арматура прикрепляется к пластинам. Если это пруток, может быть использована сварка, иногда концы расклепывают, если же были выбраны анкерные болты, применяется гайки с шайбами, для надежности можно выбрать усиленные или двойные.

Используя этот способ, необходимо помнить о том, что между стеной и дверной коробкой должен оставаться небольшой зазор, ширина которого составляет 10-20 мм.

Крепление на анкерные болты

Этот способ более трудоемкий и сложный, кроме этого, его применение имеет некоторые ограничения. Толщина стен должна быть не менее 15 см, и входная дверь оказывается «утопленной» в проеме. Если стена тонкая, безопасной и надежной такая конструкция не будет: при нелегальном проникновении преступники просто вырвут дверь, и крепеж не сможет ее удержать.

Для того чтобы установить дверь при помощи анкерных болтов, на коробке изготавливаются отверстия под крепеж. Иногда об этом заботится производитель, в противном случае они просверливаются специалистами по установке. Тем, кто переживает, что после окончания монтажа останутся некрасивые отверстия, беспокоиться не стоит: поверх устанавливаются специальные пластиковые заглушки, цвет которых подбирается в соответствии с оттенком коробки. При установке следует предусмотреть наличие технологических зазоров, ширина которых составляет от 5 до 15 мм. Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 15 мм при длине 120 -150 мм, иначе конструкция не сможет обеспечить надежную защиту от незаконного проникновения. Иногда анкера заменяют стальными штырями, тогда присоединение коробки осуществляется при помощи сварки, но этот процесс будет более трудоемким и требующим дополнительного инструментария.

Первый этап установки – фиксация коробки в дверном проеме. Обычно для этого применяют небольшие деревянные клинья, они легко вставляются в зазор и не оставляют следов на стене. После того, как конструкция приняла относительно устойчивое положение, стойки проверяют на вертикальность расположения. Эту процедуру проводят и с внутренней и с лицевой стороны, для того, чтобы иметь полную гарантию требуемого результата. Инструмент, который при этом используется – обычный строительный уровень, если он отсутствует, его можно заменить отвесом.

После того, как коробка временно зафиксирована и ее положение скорректировано до правильного, производится установка крепежа. Для этого сквозь имеющиеся в коробке проушины в стене изготавливаются отверстия глубиной около 120-150 мм. Диаметр сверла должен соответствовать размеру анкеров. После этого повторно производится контроль положения коробки – стойки не должны отклоняться от вертикали. В полученные отверстия устанавливаются анкерные болты или металлические штыри. Для фиксации первых используются гайки, вторых – сварка. Если коробка устойчиво закреплена, можно навешивать двери, при этом с петель сразу же удаляется лишняя смазка, во избежание появления пятен на обивке и стенах.

После этого необходимо отрегулировать параметры положения дверей. Зазор между дверью и стойкой должен укладываться в диапазон 2-4 мм, а полотно – закрываться и открываться без усилий. На этом этапе еще можно скорректировать положение и геометрию коробки. После того, как он завершен, крепеж затягивается. Если же использована сварка, а коробка сместилась, придется применить кувалду, делать это нужно с осторожностью, так как косяк может быть деформирован, а его геометрию восстановить достаточно сложно.

После того, как коробка смонтирована, а дверь – навешана на петли, можно произвести заделку зазоров монтажной пеной. Профессионалы используют для этого баллоны, устанавливаемые на пистоле, так расход будет более экономичным и точным. Следует также предусмотреть защиту короба: чтобы пена не попала на его поверхность, осуществляется наклейка малярной ленты. По окончанию работ она снимается. Сохнет пена около суток, после чего оштукатуривают пространство вокруг коробки и при необходимости производится окраска.

Несмотря на то, что многие считают, установку дверей процедурой достаточно простой, доверить ее лучше профессионалам — это экономит силы, время, и в итоге – деньги.

Установка Входных Дверей в Краснодаре

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации, которую «Мастер+» получает или может получить о Пользователе во время использования им сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых «Мастер+».
1.2. Компания «Мастер+» – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации  расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурса, именуемого далее «Оператор».
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Оператором и Пользователем Сайта.
1.4. Использование сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых Компанией «Мастер+» означает согласие Пользователя с пунктами настоящего Соглашения и указанными в нем условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1.5. Настоящее Соглашение применяется только к расположенному по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурсу. Оператор не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
2.1. «Сайт» – расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурс, осуществляющий свою деятельность посредством сайта и сопутствующих ему сервисов.
2.2. «Товар» – продукция, информация о которой размещена на Сайте.
2.3. «Сервисы» – услуги, доступные пользователям на Сайте.
2.4. «Личный Кабинет» – Сервис с ограниченным доступом, обладающий набором программных инструментов для пользования иными Сервисами.
2.5. «Администрация Сайта» – уполномоченные на управление сайтом сотрудники, действующие от имени Компании «Кузница Кубани», которые организуют и (или) осуществляют обработку Персональных данных, определяют цели обработки и состав Персональных данных, подлежащих обработке.
2.6. «Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, добровольно прошедшее регистрацию на Сайте и авторизованное для пользования всеми доступными ему Сервисами Сайта.
2.7. «Персональные данные» – информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, самостоятельно и включают информацию, удовлетворяющую положениям Федерального Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.8. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное требование, согласно которому Оператор обязуется не допускать распространения Персональных данных без согласия субъекта или наличия иного законного основания.
2.9. «Обработка персональных данных» — любое действие или их совокупность, совершаемые с Персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.10. «Пользовательское соглашение о конфиденциальности» – настоящее Соглашение, регулирующее отношения Оператора и Пользователя на протяжении всего периода доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.
3. Цели сбора и обработки Персональных данных Пользователя.
3.1. Оператор собирает, обрабатывает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов, приобретения Товара, информирования Пользователя о мероприятиях (акциях) проводимых в «Мастер+»  или от имени партнеров Сайта выбранным Пользователем способом и с его согласия.
3.2. Персональные данные Пользователя Оператор использует в следующих целях:
3.2.1. Идентификация Пользователя.
3.2.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным Сервисам.
3.2.3. Обработка и получение от Пользователя платежей (при предоставлении такого Сервиса).
3.2.4. Доставка товара Пользователю.
3.2.5. Предоставление Пользователю клиентской поддержки.
3.2.6. Осуществление обратной связи с Пользователем: направление информации, уведомлений, запросов, касающихся использования Сервисов, а также обработка запросов и заявок от Пользователя.
3.2.7. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг.
3.2.8. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.2.9. Осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя: отправка новостных сообщений, информации о специальных предложениях, новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи (SMS-рассылка и e-mail-рассылка).

4. Условия обработки Персональных данных Пользователя и их передачи третьим лицам.
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» с использованием средств автоматизации или без использования таковых.
4.2. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте или при осуществлении доступа к персонализированным сервисам Сайта.
4.3. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется нести всю ответственность за достоверность Персональных данных и соблюдение их актуальности, а также за предоставление недостоверной информации и вызванные этим возможные неблагоприятные последствия.
4.5. Оператор хранит и обрабатывает персональную информацию Пользователя (имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес, домашний и мобильный телефоны) исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами, созданными на его основе.
4.6. Конфиденциальность в отношении Персональных данных  Пользователя сохраняется всегда, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации для общего доступа неограниченному кругу лиц.
4.7. Оператор защищает Персональные данные Пользователя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации и применением необходимых и достаточных технических и административных мер.
4.8. Оператор несет ответственность за использование безопасных методов защиты Персональных данных.
4.9. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам для оказания услуги Пользователю, выполнения обязательств по какому-либо договору, либо в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
4.11. При утрате или разглашении Персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении Персональных данных.

5. Изменение Пользователем Персональных данных.
5.1. Сообщая свои Персональные данные, Пользователь обязуется передавать только достоверную информацию и несет ответственность за предоставление недостоверной информации.
5.2. При изменении Персональных данных Пользователь обязуется сообщить об этом Оператору не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней.
5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им Персональные данные с помощью Сервиса редактирования.
5.4. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной информации, обратившись к Администрации сайта.
5.5. Удаление Персональной информации будет произведено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда Пользователь потребовал ее удаления.
6. Подтверждение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями, осуществления процедуры регистрации или начала использования персонализированных сервисов Сайта. Принятие пользователем Соглашения подразумевает принятие всех его условий в полном объеме, без оговорок и исключений.
6.2. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым. В этом случае он лишается возможности регистрации и получения доступа к персонализированным Сервисам Сайта.
6.3. Согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе порядком обработки Персональных данных, действует 5 лет с автоматическим возобновлением, если оно не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Дополнительные условия.
7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления и согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
7.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
7.3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
7.4. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.
7.5. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Соглашения.
 7.6. При изменении законодательства РФ, в том числе, ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», изменение Соглашения может не происходить, в этом случае оно действует в части, не противоречащей законодательству РФ в действующей редакции.

Установка внешней двери (ВИДЕО) и инструкции

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь на новую. Это относительно простой и быстрый проект, который обычно не требует специальных инструментов (в данном случае используется перфоратор, потому что нижняя часть двери крепится к кладке).

Инструкции по межкомнатным дверям см. В разделе «Как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом».

Как установить наружную дверь

Ключевые вещи, о которых следует помнить, — это установить уровень двери, установить регулировочные шайбы на раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принять меры по гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

• Начиная снизу, вытащите винты петли из косяка.
• Выкрутите все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее.

2. Вынуть крепеж.

• Удалите винты или гвозди, которые удерживают старую раму на месте.
• Если есть внутренняя обшивка, снимите и ее с двери.

3. Прошить рамку.

• Установите капельницу или Z-образную планку над отверстием.Верхняя ножка должна заходить за обертку или брезент за сайдингом.

4. Заткните шпильки.

• Нанесите полоску высококачественного герметика вдоль открытого каркаса в том месте, где внешняя облицовка новой двери будет соприкасаться со стеной, и по полу, где будет входить порог двери.

5. Установить дверь.

• Вставьте сначала верхнюю часть нового блока, сдвинув наружный молдинг вверх под Z-образной планкой.
• Прижмите блок до упора, чтобы он плотно вошел в герметик.

6. Установить порог вправо.

• Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (прочтите, как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования.) Прокладывайте прокладку под ним, если необходимо, пока пузырек уровня не окажется по центру между линиями.

7. Начните крепление.

• Закрепите блок временным винтом в верхней части со стороны петель косяка.
• Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и рамой были ровными.При необходимости установите прокладки за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнением.

8. Кладка сложнее.

• Иногда приходится крепиться к кирпичной кладке. Просверлите отверстия для шурупов с помощью сверла и перфоратора (который можно взять напрокат) и используйте специальные шурупы для соединения.

9. Установите подкладку со стороны замка.

• Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
• При необходимости затяните прокладку.

10. Закупорите.

• Проведите аккуратную полоску герметика между внешней отделкой и сайдингом.
• Как только это застынет, дверь будет готова к покраске и замку.

Новая дверь. Открывается и закрывается хорошо. Гидроизоляция и герметик не пропускают воду, а дверь готова для покраски и фурнитуры.

---

Инструменты

Установить внешнюю дверь — Extreme How To

Вход и выход из дома для вас, вашей семьи и ваших друзей — не единственное, для чего предназначена внешняя дверь.Когда вы устанавливаете дверь, вы хотите, чтобы она плавно открывалась, плотно защелкивалась, защищала от непогоды и была в безопасности. Вы можете получить большую фору для достижения этих целей, выбрав для начала правильную настройку, а это обычно означает покупку предварительно подвешенной двери.

Какие еще варианты? Если вы заменяете существующую дверь, а косяк (окружающая рама) в хорошем состоянии, вы можете заменить только дверь. Но я бы не рекомендовал это, если нет ограничивающих обстоятельств, таких как косяк, врезанный в каменную стену.Покупка только двери обычно означает гораздо больше работы и достаточно разочарований, чтобы научить соседских детей новым красочным терминам. Вам нужно будет снять фаску на двери, прорезать петли, просверлить подходящие фурнитуры для фурнитуры, врезные фиксирующие пластины, врезные ответные планки и, возможно, обрезать дверь по длине. Есть и другие факторы установки, которые включают уплотнитель, дверную прорезь и порог. Это не невозможно, но и не очень весело.

Примерно на 50 долларов больше, чем стоимость стандартной входной двери, вы можете получить ту же дверь заранее подвешенной и в значительной степени устранить все проблемы, упомянутые выше.Предварительно навесная дверь поставляется с косяком, петлями, уплотнением и порогом. Дверь уже прикреплена к дверному косяку с помощью петель и обычно уже подготовлена ​​для дверной фурнитуры с отверстиями стандартного размера на лицевой стороне двери, краю двери и косяке.

Если вы заменяете наружную дверь, обычно лучше и проще всего полностью удалить старую дверь и косяк и обращаться с проемом как с новой конструкцией. Черновой проем (R.O.) должен быть на 2 дюйма шире двери без косяка.Или, другими словами, сама дверь на 2 дюйма уже, чем проем в раме.

Например, обычный размер одинарной входной двери составляет 3/0 или 3 фута, ноль дюймов. Ширина проема для этой двери должна составлять 3 фута 2 дюйма, что учитывает толщину косяков и пространство для прокладок. Некоторые более сложные предварительно подвесные двери доступны в декоративных комбинациях, которые включают одну или две боковые панели, а некоторые — с потолочным фрамугом.

В некотором смысле установка предварительно подвешенной наружной двери может быть проще, чем установка внутренней двери, поскольку имеется порог, удерживающий косяк в виде полного прямоугольника.Основной принцип, лежащий в основе этого метода установки, заключается в том, чтобы получить отвес дверного косяка со стороны петель, что, в свою очередь, делает уровень порога и коллектора, а также боковую часть косяка отвесом.

Вот как это делается:

Шаг 1: Подготовьте дверной проем, удалив все прокладки или гвозди, торчащие из шпилек триммера (обрамления). Отрежьте гипсокартон, который выступает в проем.

Шаг 2: Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить сторону петель триммера на отвес.

Шаг 3: Если окажется, что подстроечный резистор с петлевой стороны отклонился от вертикали, необходимо указать, в каком направлении.

Шаг 4: Отодвиньте уровень от триммера в одной точке до тех пор, пока пузырек не окажется по центру, и отметьте размер зазора, чтобы увидеть, насколько далеко рамка выходит за пределы вертикали.

Шаг 5: Возьмитесь за дверцу за форму для кирпича и наклоните ее назад, перемещая ее в нужное положение.

Шаг 6: Сначала выровняйте нижнюю часть проема и наклоните дверцу на место.

Шаг 7: При закрытой дверце постучите ногой по дну. Он должен продвигаться внутрь до тех пор, пока обратная сторона кирпичной формы не будет соприкасаться с защитным покрытием (слоем материала за сайдингом).

Шаг 8: Распахните дверь, чтобы войти внутрь. Комбинация формы для кирпича и открытой двери удерживает сборку на месте.

Шаг 9: Удерживая верхнюю петлю, закройте дверь и посмотрите на верхний откос (зазор между дверью и верхней частью косяка).

Шаг 10: Зазор между дверью и перемычкой косяка должен быть одинаковым по всей длине.

Шаг 11: Убедитесь, что дверца находится напротив триммера со стороны петель, и отметьте, где должен быть зазор между косяком и триммером (верхний или нижний), чтобы верхняя фуга была правильной. В этом случае мы ожидаем отодвинуть косяк от триммера вверху из-за показаний уровня, которые мы сняли ранее.

Шаг 12: Установите кедровую прокладку между косяком и триммером там, где это необходимо.В этом случае дверной косяк нужно было закрыть сверху. Около петель следует разместить прокладки, чтобы усилить подкладку возле петли.

Шаг 13: Удерживая давление на прокладку, откройте дверцу и прибейте через косяк в месте прокладки.

Шаг 14: Прижимая форму для кирпича к листу, прибейте косяк к триммеру рядом с местом нижнего шарнира.

Шаг 15: Закройте дверцу и проверьте, насколько она плотно прилегает к уплотнителю на косяке с боковой стороны.Убедившись, что дверные уплотнения в порядке, вы можете заполнить зазоры между боковым косяком петли и триммером и добавить еще несколько гвоздей.

Шаг 16: Прежде чем переходить к закреплению боковой стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы помочь удерживать вес двери. Просверлите косяк спиральным сверлом 3/16 дюйма, чтобы винт вошел в каркас, а не только в косяк.

Шаг 17: Вытягивая косяк внутрь, чтобы форма для кирпича прилегала к листу, заполните зазор между откосом на боковой стороне и триммером в верхней части.

Шаг 18: Забейте косяк в месте расположения регулировочной шайбы.

Шаг 19: Выйдите на улицу и закройте дверь, чтобы еще раз проверить, насколько она плотно прилегает к уплотнителю. Отрегулируйте нижнюю часть косяка внутрь или наружу, чтобы улучшить уплотнение.

Шаг 20: Заполните зазор между косяком и триммером чуть выше порога. Пробейте косяк в месте установки регулировочной шайбы.

Шаг 21: Закройте дверь, чтобы проверить зазор между дверью и косяком в месте расположения дверной защелки. Добавьте достаточное количество прокладки, чтобы получить правильный зазор. Другими словами, совместите расстояние от двери до косяка, которое вы видите вверху и внизу двери.

Шаг 22: Прибейте косяк к триммеру в месте расположения подкладки защелки.

Step 23: Наконец, прибейте форму для кирпича к листу в нескольких местах с внешней стороны двери, чтобы завершить установку.

Получить бит назад

Нередко гипсокартон в каком-то месте вокруг дверного проема выступает за косяк. Есть несколько возможных причин этого состояния. Обрамление могло быть не по вертикали; дверь могла немного покоробиться; может что-то за гипсокартоном и т.д.

Если он выступает достаточно, чтобы мешать обшивке, используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон за пределами области, которая будет закрыта кожухом, и будьте осторожны, чтобы не задеть оголенный угол косяка.

Запорные устройства с низким напряжением

Установка предварительно подвешенной двери значительно упрощает установку замков. Убедитесь, что комплект замков, который вы устанавливаете, соответствует подготовке двери. Это будет определяться задним расстоянием (обычно 2-3 / 8 дюйма) и пазами ответной планки в косяке. Сделайте засов более надежным, прикрепив прилагаемую защитную пластину к каркасу.

Следующие ниже советы по креплению предназначены для закрепления пластины засова, предотвращения раскола косяка при предварительном просверливании и предотвращения царапин при использовании правильных сверл.

Шаг 1: Установите защитную пластину для засова на место со смещенными отверстиями на стороне упора (ближе всего к уплотнителю). Это смещение перемещает винты в соответствии с рамой. Отметьте отверстия.

Шаг 2: Предварительно просверлите отверстия в косяке с помощью сверла 1/4 дюйма, но не пробивайте раму. Это позволяет винту врезаться в рамку, а не в косяк.

Шаг 3: Закрепите защитную пластину через косяк в раму с помощью прилагаемых винтов.Эти винты увеличенного размера в сочетании с защитной пластиной придают засову дополнительную прочность, что затрудняет взлом двери.

Шаг 4: Предварительно просверлите косяк с помощью 5/32-дюймового спирального сверла перед установкой ответных планок, чтобы винты не раскололи косяк.

Шаг 5: Установите отделочную пластину на защитную пластину ригеля.

Шаг 6: Частично выдвиньте ригель перед установкой винтов, которыми внутренний механизм защелки крепится к цилиндру с одним ключом на внешней стороне двери.

Шаг 7: Использование держателя бит с направляющей привода — хороший способ не поцарапать ручку дверцы при установке трубки. 6-дюймовая отвертка с гладким хвостовиком тоже работает хорошо, но будьте осторожны, чтобы хвостовик не касался дверной ручки.

---

Рекомендуемые статьи

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — это хозяйская спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых битов.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного подъезда.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной коробке усилить сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной и может быть прикреплен путем просверливания листа и использования винтов №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь будет отвесной и прикрученной.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к запечатыванию дверей и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

---

Рекомендуемые статьи

Сколько стоит установка наружной двери?

Сколько стоит установка внешней входной двери?

В среднем около $ 1030 , но эта стоимость может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, в том числе от того, где вы живете, какую дверь вы выберете, марки, размера и того, кто ее устанавливает.

Наружные двери — это входные двери с передней, задней или боковой стороны вашего дома. Установка новой наружной двери не только сделает ваш дом красивым, но и внешняя дверь должна быть в хорошем состоянии, чтобы защитить ваш дом от непогоды и обеспечить легкий, но безопасный доступ.

Стоимость замены наружной двери — вложение денег, но достойное. Наружные двери чаще всего должен устанавливать профессионал, чтобы они хорошо подходили и обеспечивали адекватную защиту от насекомых, погодных условий, утечек температуры и взломов.

Стоимость установки входной двери

Вы устанавливаете новую входную дверь самостоятельно или нанимаете профессионала? Замена двери считается квалифицированным делом. Нет ничего хуже, чем дверь, которая не открывается и не закрывается должным образом и пропускает влагу — или не удерживает злоумышленников.Если вы раньше не устанавливали двери успешно, лучшим выбором может стать найм профессионала. Плотники обычно тратят от 2 до 8 часов на установку двери , в зависимости от сложности задачи. Плотники берут с от 40 до 90 долларов за час , в зависимости от того, где вы живете. Когда вы оцениваете типы дверей и материалы, не забудьте добавить в свой бюджет стоимость профессиональной установки дверей.

В стоимость установки входит снятие старой двери, любой ремонт дверной коробки и дверного косяка, а также проверка соответствия новой двери.Затем плотник устанавливает новую дверь, герметизирует и изолирует вокруг нее. Возможно, вам придется заплатить, чтобы вашу старую дверь вывозили и утилизировали.

Сопутствующие товары

* Ориентировочная цена

Как измерить дверь

Перед тем, как заказать дверь, вспомните старую пословицу: «Измерьте дважды, один раз отрежьте». Еще раз проверьте свои размеры, прежде чем поработать для себя или кого-то еще или вернуть дверь неправильного размера.

Существуют особые способы измерения дверных проемов и дверных проемов, чтобы в итоге вы могли выбрать размер, соответствующий вашему проему.После того, как ваша старая дверь снята с петель и в вашем доме образовалась зияющая дыра, не время обнаруживать, что новая дверь слишком мала или слишком велика.

Первое, что вам нужно измерить, — это ширину вашей двери. Начните с левого края и измерьте расстояние до правого края по прямой горизонтальной линии. Измерьте по горизонтали в нескольких местах по горизонтали и запишите наименьшее измерение. Затем измерьте высоту двери сверху вниз по вертикали. Измерьте несколько вертикальных точек и запишите наименьшее измерение.Не включайте уплотнители, которые могут быть прикреплены к двери.

Теперь, когда вы измерили дверь, обратите внимание на дверной косяк. Измерьте глубину вашей стены (какую толщину ваша стена), измеряя расстояние от внутренней до внешней отделки. Опять же, измерьте в трех областях и запишите наименьшее измерение.

Эти измерения, если их тщательно провести, помогут вам купить новую дверь, которая должна соответствовать помещению. Вы также захотите перепроверить размеры, прежде чем вынимать старую дверь.Быть осторожным всегда лучше сожаления.

Inswing или outwing?

Вы хотите, чтобы дверь открывалась (открывающаяся дверь) или распахивалась (открывалась)? Двери Inswing, как правило, являются самыми популярными, менее дорогими и обеспечивают хорошую безопасность и защиту от внешних воздействий. Петли устанавливаются с внутренней стороны. Вы также найдете больше вариантов для закрывающих дверей.

Распашная дверь, открывающаяся наружу, также обеспечивает хорошую безопасность и защиту, но открывающиеся двери — отличный вариант, если у вас ограниченное пространство внутри.На распашных дверях снаружи установлены петли. Поскольку они не так популярны, как внутренние двери, распашные двери могут стоить немного дороже и иметь не так много вариантов.

Детали двери

Если вы подумываете о новой внешней входной двери, вы должны знать, что есть и другие части, которые, возможно, потребуется заменить, а также только дверь. Большинство дверей стандартного размера имеют высоту 6 футов 8 дюймов и ширину от 3 до 6 футов. Если дверная рама, порог и другие детали нуждаются в замене или у вас дверь нестандартного размера, это может увеличить затраты на замену и установку. .

Вот некоторые части двери, с которыми вы познакомитесь в процессе покупки и установки:

Стоимость дверной коробки

Новые дверные коробки стоят от $ 100 до $ 250 . Дверная коробка — это рама, прикрепленная к вашему дому, в которую вписывается ваша дверь.

Поскольку дверные коробки часто изготавливаются из дерева и выдерживают такие разрушительные воздействия погодных условий, как солнце, дождь, лед и снег, их может потребоваться отремонтировать или заменить при замене двери. Вы можете выбрать новую дверную коробку из дерева или композита.Хотя композитные дверные коробки, как правило, дороже, чем просто деревянные, они более устойчивы к гниению, насекомым-вредителям и плесени.

Дверной косяк стоимость

Ваша дверь висит на косяке. Новый базовый дверной косяк стоит от 35 долларов до долларов 50. Дверной косяк состоит из двух вертикальных частей дверной коробки по обе стороны от двери.

Петли дверные стоимость

Петли

Basic могут стоить от от 10 до 20 долларов . Индивидуальные или специальные петли стоят дороже. Дверные петли обеспечивают плавное открывание и закрывание двери.Это металлические детали, которые подходят друг к другу. Одна часть устанавливается на дверь, а другая — на раму. Дверь имеет от двух до трех петель.

Дверные ручки и замки стоимость

Дверные ручки

стоят 20 долларов, сотен долларов. Дверные ручки и замки могут быть круглыми или рычажными, а их стоимость зависит от выбранной вами марки, материала и уровня безопасности. На выбор предлагается множество материалов и отделок, в том числе латунь, бронза, золото, черный, хром и никель. Вы также можете установить замки для входа без ключа с цифровым кодом или замки с отпечатками пальцев, чтобы вам не приходилось вытаскивать ключи. каждый раз.

Стоимость стекла

Стекло — это то, что у вас может быть или не быть в вашей внешней двери. Если вы хотите, чтобы ваша новая дверь была стеклянной, у вас есть множество вариантов. Наряду с размером и формой окна вы можете выбрать одно или несколько оконных стекол для большей теплоизоляции и звукоизоляции. Вы можете выбрать одинарное, двойное, тройное, закаленное (для безопасности), окрашенное, матовое, травленое или даже деформированное стекло.

Стоимость дверных деталей	Средняя стоимость	Самая низкая стоимость	Самая высокая стоимость
Дверная коробка	$ 175.00	$ 100.00	$ 250.00
Дверной косяк	$ 42.50	$ 35.00	$ 50.00
Дверные петли	$ 15.00	$ 9066	25,00 $

Трудозатраты на установку входной двери

Сколько стоит установка входной двери? Из бюджета потратите от 40 до 90 долларов в час на квалифицированного рабочего, который установит вашу дверь.Вы можете рассчитывать на то, что установка предварительно подвешенной двери займет от 2 до 3 часов, и от 6 до 7 часов, чтобы установить дверь в существующую раму. Если ваша рама, порог или другие детали нуждаются в ремонте, вам нужно отложить больше денег на оплату труда.

Если вы пытаетесь сократить затраты на установку, знайте, что затраты на рабочую силу для установки предварительно подвешенных дверей дешевле, чем другие типы дверей, к которым не прикреплена рама. Вы можете сэкономить от 30 до 50 процентов затрат на рабочую силу с предварительно подвешенными дверями.

Стоимость установки входной двери по типу

Доступно множество типов входных дверей. Вы можете заказать их навесными или просто дверными. Предварительно навешиваемые двери поставляются со всем необходимым — дверной коробкой, дверным косяком и петлями. Отверстия для петель и замков уже на месте, поэтому вы можете легко установить свои собственные стандартные замки и дверные ручки. Предварительно подвешенные входные двери стоят от 96 до 146 долларов.

Стоимость установки навесной двери можно узнать здесь.Предварительно подвешенный также является хорошим выбором, если ваша существующая дверная коробка повреждена, вы строите новый дом или выполняете ремонтные работы.

Французские двери стоимость

Французские двери

стоят от 400 долларов до более чем 4000 долларов , с добавлением от 200 до 1000 долларов за установку . Французские двери могут придать элегантный вид вашему дому с полной панелью окон и могут быть как одинарными, так и двустворчатыми. Вы можете установить французские двери на наружные проемы или даже внутри дома.

Бронедвери стоимость

Защитные двери делают именно это — помогают сделать ваш дом более безопасным. Часто сделанные из стали, эти двери могут защищать от вторжений или быть огнестойкими, или и тем, и другим.

Двери с подфарниками или боковыми панелями стоимость

Дверь с подфарниками или боковыми панелями — популярный вариант. Это может добавить 500 долларов или более к вашей стандартной стоимости двери, но тонкая вертикальная оконная панель добавляет отличительный вид и пропускает больше света в ваше внутреннее пространство.Вы можете выбрать сплошную прозрачную панель или панель со стеклом, окрашенным, матовым или травленым.

Двустворчатые двери стоимость

Двустворчатые двери стоят от 700 долларов до тысяч. Затраты на рабочую силу также выше, и вы можете обойтись на $ 500–1000 больше . Двойные двери станут прекрасным дополнением вашего дома. Двустворчатые двери могут быть изготовлены из различных материалов, включая дерево, кованое железо и стекловолокно.

Внутренний дворик или раздвижные двери по цене

Патио или раздвижные двери пропускают свет.Многие люди выбрали раздвижную стеклянную дверь или дверь патио в качестве наружной задней входной двери. Отсюда открывается прекрасный вид на ваш задний двор, а горки или аккордеоны открываются, чтобы вы не теряли пространство. Раздвижные двери пропускают много солнечного света, чтобы украсить ваше внутреннее пространство. Вы найдете множество разновидностей в различных ценовых диапазонах в соответствии с вашими потребностями. Узнайте, сколько стоит установка раздвижной двери.

Мультипанельные двери стоимость

Двери из многослойных панелей, раздвижные или выдвижные, являются одними из самых дорогих дверей с самыми дорогими затратами на установку, но они создают ощущение отсутствия стены и легко открываются в открытое пространство.

Штормовые двери стоимость

Двери Storm дешевле, чем входные двери. Это меньшие по размеру, более легкие, открывающиеся наружу двери, установленные с внешней стороны вашей двери. Штормовая дверь часто имеет верхнее и нижнее остекление и сетку внутри рамы. Он добавляет изоляцию и защищает вашу дверь от неблагоприятных погодных условий.

Ширма двери стоимость

Сетчатые двери стоят от 80 до 200 долларов, с дополнительными затратами на установку. Сетчатые двери позволяют наслаждаться свежим воздухом, не подвергая ваш дом воздействию комаров и других насекомых.Дверь устанавливается на имеющийся у вас внешний дверной косяк. Большинство дверей с сетками имеют деревянные или алюминиевые рамы с сетками или сетчатыми вставками.

Стоимость типа двери	Средняя стоимость	Самая низкая стоимость	Самая высокая стоимость
Французская дверь	2,800,00 долл.	600,00 долл. 600,00 $
Двустворчатая дверь	750 $.00	$ 500,00	$ 1,000,00
Дверь с экраном	$ 140,00	$ 80,00	$ 200,00

Дверь с пустотелым или сплошным сердечником?

Среди ваших новых дверных решений: Вы хотите купить дверь пустотелую или цельную? У каждого типа есть свои преимущества, в том числе цена.

Двери с пустотелым сердечником состоят из двух тонких панелей материала с несущей конструкцией между ними, удерживающей все вместе.Поскольку они полые внутри, они легче и дешевле. Вы можете найти пустотелые двери от от 30 долларов до долларов. Двери с пустотелым сердечником приглушают звук, но их легко повредить, и они не служат так долго. Их нужно будет заменить раньше.

Двери со сплошным сердечником изготавливаются из композитной или цельной древесины, поэтому они тяжелее и дороже. Двери со сплошным сердечником стоят от $ 80 до $ 200 или больше. Они изолируют не только от звука, но и от потери тепла или холода. Они могут лучше противостоять погодным условиям и не требуют замены, как пустотелые двери.Поскольку они деревянные, они могут деформироваться, расширяться или сжиматься.

Дверные материалы и цены

После того, как вы определились, какой тип двери вам нужен, вам нужно выбрать материал. У вас есть большой выбор: от традиционного дерева до стали, стекловолокна и даже кованого железа. Цены могут сильно различаться в зависимости от бренда, качества и индивидуальной настройки вашей двери. Ниже приведены некоторые материалы, из которых изготовлены двери, и их приблизительная стоимость для стандартных размеров.

Стальные двери стоимость

Стальные двери

стоят от 390 долларов до 775 долларов, долговечны и просты в обслуживании.Их выбирают домовладельцы не только для входных, но и для боковых, и для задних дверей. Они дешевле, чем некоторые другие варианты. Однако у стальных входных дверей есть и минусы. Они не так устойчивы к атмосферным воздействиям, как другие типы дверей, и могут иметь вмятины. Все царапины нужно покрывать краской, чтобы стальная дверь не ржавела.

Деревянная дверь Стоимость

Цены на деревянные входные двери варьируются от 500 до 1000 900 долларов США12. Деревянные двери — популярный и привлекательный выбор, потому что они служат долго, если за ними хорошо ухаживать.Они изолируют, сопротивляются короблению, а если поцарапать, деревянные двери легко отремонтировать. Из-за древесины они могут со временем прогнуться и потребовать корректировки или ремонта.

Цена алюминиевой двери

Алюминиевые входные двери стоят от 250 до 530 долларов. Они не требуют особого ухода, не ржавеют и не скалываются. Однако они не изолируют звук, и они могут быть поцарапаны ногами, случайно выброшенными спортивными мячами и другими вещами.

Виниловая дверь стоимость

Виниловые двери экономичны, от $ 350 до $ 550 , неприхотливы в уходе и в меру изолируют ваше пространство.Эти двери устойчивы к погодным условиям, но их нелегко покрасить, и со временем они могут покоробиться.

Композитная дверь Стоимость

Композитные двери доступны по цене от 450 до 850 долларов , универсальны и энергоэффективны. Они обладают большей безопасностью, чем некоторые другие дверные материалы, но доступные стили ограничены, и их нелегко раскрасить или настроить.

Стеклопластиковая дверь стоимость

Наружные двери из стекловолокна стоят от 350 до 850 долларов и доступны в нескольких вариантах дизайна.Они устойчивы к вмятинам и просты в уходе. Вы можете отделать их краской или морилкой, но эти двери не так долговечны, как другие типы входных дверей.

Кованая дверь стоимость

Кованые входные двери

стоят от 1300 долларов до 1800 долларов. Они дороже, но имеют уникальную привлекательность. Они энергоэффективны и обеспечивают большую безопасность, но требуют регулярного обслуживания.

Стоимость нестандартной входной двери

Доступны входные двери по индивидуальному заказу, и эти цены зависят от того, сколько взимает мастер.Некоторые домовладельцы предпочитают двери другого размера или ту, которая имеет уникальные особенности, такие как резьба или привлекательные детали.

Стоимость материала двери	Средняя стоимость	Самая низкая стоимость	Самая высокая стоимость
Стальная дверь	582,50 долл. 1000,00 долларов США
Алюминий	390 долларов США.00	$ 250,00	$ 530,00
Виниловые	$ 450,00	$ 350,00	$ 550,00
Composite	$ 650,00	$ 450,00	$ 850,00
Стекловолокно	$ 600,00	$ 350,00	$ 850,00
Кованое железо	1550,00 $	1300,00 $	1,800,00 $

Процесс установки

После того, как вы определились со стилем двери, материалом и брендом и выбрали своего специалиста по установке, вы можете ожидать, что плотник измерит новую дверь, а затем подрежет и выровняет ее, чтобы она вписалась в существующий дверной косяк.Если вы приобрели предварительно подвесную дверь, плотнику не придется подрезать или строгать дверь по индивидуальному заказу.

Если у вас нет заранее навешиваемой двери, ваш профессионал осмотрит имеющуюся дверную коробку и дверной косяк, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии для новой двери. Если нет, он их отремонтирует.

Затем он отметит и прорежет (прорезет) места, где будут размещены купленные петли, а затем установит петли. Затем плотник просверлит отверстия для дверной ручки и замков с засовом, а также для запорной планки дверного косяка.Он установит дверь на место, закрепит ее, убедится, что все ровно и правильно выровнено с помощью прокладок. Затем он добавит изоляцию и герметизирует. Эти шаги могут отличаться в зависимости от типа двери, которую вы выбрали.

Межкомнатные двери

Когда вы меняете внешний вид своей входной двери, вы можете подумать о замене и внутренних дверей. Вы можете спросить у установщика дверей, дает ли он скидку на установку более чем одной двери. Как и в случае с внешними дверями, внутренние двери доступны из нескольких материалов, таких как дерево, композит и стекловолокно, полые или цельные, и вы можете выбрать французские двери, голландские двери, карманные двери и многое другое.Новые межкомнатные двери не только улучшат ваш интерьер, но и добавят звукоизоляции вашему дому. Покупка и установка межкомнатных дверей обычно обходятся не так дорого, как входные. Узнайте, сколько стоит установка межкомнатных дверей в вашем районе.

Новая дверь, новый вид

Установка новой входной двери может полностью изменить внешний вид вашего дома и вдохновить вас изменить дизайн и ландшафтный дизайн крыльца, чтобы он соответствовал улучшенному внешнему виду. Вы удивитесь, почему вы давно не поменяли дверь.

5 лучших компаний по установке дверей в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Двери — это часть дома, которую не нужно менять так часто. Однако когда приходит время, стоимость услуг по установке варьируется в зависимости от местоположения вашей собственности, стиля и материала двери, которую вы устанавливаете — будь то дерево, металл, пустотелый или стеклянный.

Установка сменных дверей иногда бывает дороже, чем стоимость установки новой двери, поскольку некоторые из них могут потребовать сноса. Важно отметить, что замена и установка межкомнатных дверей обходятся дешевле, чем входные или входные.

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться компания по установке дверей, независимо от того, собираетесь ли вы обновить входные двери или двери внутри вашего дома , , вы строите новый дом или добавляете дополнительную комнату к своему дому.Независимо от причины, мы определили лучшие компании по установке дверей, которые помогут с вашим домом, коммерческим строительством или проектом ремонта.

Прежде чем выбрать компании, перечисленные здесь, мы исследовали и изучили более 30 различных компаний, которые предлагают установку дверей для коммерческих и жилых помещений в США. Мы приняли во внимание цены, общенациональное покрытие (минимум 30 офисов по всей стране), сертификаты и лицензии поставщиков, а также общее качество обслуживания клиентов.

Мы сузили список и выбрали пятерку лучших. Например, мы выбрали Mr. Handyman как лучший специалист в области установки дверей для жилых и коммерческих помещений, имея сертифицированных установщиков и являясь аккредитованным предприятием с высшим рейтингом BBB. Мы выбрали DH Pace как лучшее коммерческое предприятие за его долгую историю предоставления коммерческих дверных решений по всей стране и за то, что мы являемся сертифицированным членом IDA и AAADM. Мы также выбрали Lowe’s как лучшее место для гарантии работоспособности, поскольку мы предлагаем годовую гарантию на все дверные установки.

Компании по установке дверей предлагают широкий спектр услуг, от новых дверей до замены. Эти сервисы позволяют устанавливать все типы дизайнов и стилей. Обычно они помогают на протяжении всего процесса, от замены и установки новых дверей до демонтажа старых. Некоторые компании производят и устанавливают свои двери, в то время как в других компаниях вы можете приобрести собственные двери у другого поставщика.

Установка двери — дело умелое.Хотя это может быть что-то, что вы могли бы сделать как проект DIY, в зависимости от сложности и типа двери, которую вы устанавливаете, вы можете нанять профессионального установщика дверей. Если вы просто собираетесь заменить навесные двери шкафа без замены рамы, возможно, вы сможете сделать это сами. Но если вы думаете о замене существующей главной входной двери, вам, скорее всего, будет лучше нанять профессионала.

Цены на установку дверей варьируются в зависимости от стиля, типа и материала дверей, а также местоположения вашей собственности.Средняя стоимость установки дверей в стране колеблется от 479 до 1562 долларов. Внутренние двери обычно дешевле устанавливать, чем входные. То же самое и с металлическими, стеклянными и автоматическими дверями — поскольку для их установки требуются большие навыки, цена выше.

Тип дверного материала, который вы выберете, будет зависеть от расположения ваших дверей и ваших личных предпочтений. Например, большинство межкомнатных дверей сделаны из дерева. Однако вы можете выбирать между цельнодеревянными или пустотелыми дверцами из прессованной доски.Что касается входных входных дверей, эти типы дверей являются прочными, поскольку они служат средством безопасности для вашего дома или собственности.

Практическое руководство по установке наружной двери

Вы только что вернулись с работы. Вы идете по подъездной дорожке к крыльцу, готовый зайти внутрь после долгого дня. Тут что-то бросается в глаза — входная дверь. Впервые вы замечаете, что он покрыт сколами и царапинами от всех природных элементов, которые поражали его за эти годы.Внезапно вы задаетесь вопросом, сколько ваших соседей и посетителей уже заметили.

Одним из преимуществ наружных дверей является их привлекательность, но этого обычно не хватает, если ваша дверь имеет грубую форму. Возможно, повреждение можно скрыть свежим слоем краски. Если это достаточно плохо, вы можете вообще установить новую дверь. Но как вставить новую дверь?

Первый шаг к установке двери — это знать, какая дверь вам нужна. Затем идет процесс его установки.Ниже мы рассмотрим оба.

Покупка правильной наружной двери

При выборе двери для покупки вы должны учитывать несколько факторов. Во-первых, посмотрите на размеры вашей двери. Этот элемент самый простой — вам нужна дверь, которая будет подходить к проему в вашем доме. Прежде чем отправиться на поиски дверей, измерьте размеры вашей нынешней двери и рамы.

Второй фактор столь же прост — направление. Если вы заказываете предварительно подвесную дверь — что предпочтительнее, чем плоская дверь, когда речь идет о входных дверях, — она ​​уже будет прикреплена к раме и будет качаться в определенном направлении относительно дома.Вы должны убедиться, что у вас есть дверь, которая поворачивается в том же направлении, что и ваша текущая дверь. Итак, если ваша дверь открывается внутрь и имеет ручку с правой стороны, убедитесь, что новая дверь также соответствует этому описанию.

В-третьих, решите, какой материал вы хотите для двери. Доступно несколько различных вариантов, в том числе следующие:

• Дерево: Двери из дерева являются наиболее распространенным типом и имеют самый широкий диапазон внешнего вида. Однако они должны иметь хорошую отделку, чтобы предотвратить повреждение водой.
• Алюминий: Хотя они, как правило, продаются исключительно через дилеров, алюминиевые двери обладают тем преимуществом, что они покрыты запеканием, предотвращая их ржавление.
• Сталь: Сталь — самая прочная из доступных вариантов и требует минимальных усилий для обслуживания. Двери Homespire с рейтингом ENERGY STAR® изготавливаются из бесшовной оцинкованной стали толщиной 20–22. Они также заполнены изоляцией Poly-Core, которая делает ваш дом комфортным и безопасным.
• Стекловолокно: Двери из стекловолокна выглядят как деревянные двери, но они прочнее, доступнее и требуют меньшего ухода, чем деревянные двери.Однако они не так прочны и не требуют меньшего ухода, чем стальные двери.

Такие факторы, как уровень обслуживания, цена и внешний вид, будут различаться для разных типов, поэтому сделайте свой выбор в зависимости от ваших приоритетов. После того, как вы приняли решение и записали необходимые наблюдения о текущей двери, возьмите эту информацию с собой, чтобы купить новую дверь. Стремитесь найти и заказать что-то, что соответствует каждому из заданных вами критериев.

Чтобы понять, какие типы опций у вас могут быть, взгляните на выбор дверей, которые предлагает Homespire Windows and Doors.

Пятиэтапное руководство по установке наружных дверей

После того, как вы выбрали наружную дверь и доставили ее в свой дом, вы готовы к ее установке. Установка двери может быть непростой задачей, особенно если у вас нет большого опыта в обслуживании дома. Для тех, кто уверен в своих силах, вот пошаговое руководство по замене наружной двери:

1. Подготовьте дверной проем

На протяжении всего процесса установки двери вы захотите убедиться, что он правильно входит в проем.Вначале проверьте правильность посадки, сделав некоторые первоначальные измерения. Хотя вы, вероятно, провели замеры ранее, чтобы убедиться, что заказали дверь правильного размера, рекомендуется убедиться, что все выстроено так, как должно, прежде чем вы слишком далеко продвинетесь в процессе.

Вам нужно будет выполнить четыре основных измерения, в том числе:

• Размер двери: Размер двери — наиболее простое измерение. Просто измерьте ширину и высоту двери.
• Ширина косяка: Кронштейн — это панель с каждой стороны дверной коробки, которая находится между дверной коробкой и стеной.При измерении обязательно измеряйте только ширину косяка, не выходя за него на обшивку с обеих сторон.
• Черновой проем: Изнутри измерьте расстояние от одной стороны дверного проема до другой слева направо. Это измерение различается для внутренней и внешней стороны двери, поэтому убедитесь, что вы измеряете изнутри.
• Внешний проем: После того, как вы измерили грубый проем, повторите тот же процесс с внешней стороной двери.На обоих из них обязательно измерьте полное расстояние в поперечнике. Возможно, вам придется снять обшивку.

После проведения этих измерений на вашей текущей двери, извлеките новую дверь из упаковки и повторите их там, чтобы убедиться, что две совпадают достаточно хорошо.

2. Снимите старую дверную раму.

Убедившись, что размеры обеих дверей совпадают, можно начинать процесс замены. Вы начнете с удаления старой двери из дома, которая начинается с двери, затем обшивки и косяков:

1. Дверь: С помощью молотка выбейте штифты из петель.Затем осторожно выньте дверь из рамы и положите на землю. Если вы кладете его в доме, убедитесь, что у вас есть холст или что-то еще, на что можно положить его, чтобы он не поцарапал пол.
2. Накладка: Возможно, вы уже сняли часть накладки, чтобы измерить проем. В любом случае найдите время, чтобы удалить остальные. Подумайте о том, чтобы защитить стену шпателем.
3. Косяки: На данный момент единственная часть дверной коробки, которая все еще прикреплена к дому, — это косяки.Чтобы удалить их, лучше всего сначала прорезать боковые косяки пилой, а затем вытащить все части.

Как только вы это сделаете, старую дверцу следует полностью удалить.

3. Проверьте установку и отцентрируйте дверцу и раму.

Следующее, что нужно сделать, это проверить посадку новой дверцы в освободившееся отверстие. Если ваша новая дверь подвешена заранее, вы можете просто вставить ее в проем и посмотреть, насколько хорошо она подходит. Проверьте наличие зазоров между рамой и стеной. В частности, над дверной коробкой может образоваться значительный зазор.Если вы это сделаете, это может означать, что дверь расположена слишком низко по отношению к дому, что может помешать ее открытию.

Лучший способ решить эту проблему — установить под дверью подоконник. Вы можете сделать это, используя кусок дерева, поместив под него деревянные прокладки по мере необходимости, чтобы обеспечить необходимый уровень прилегания. Убедитесь, что она ровная, иначе у вас получится кривая дверь. Также неплохо наклеить слой гидроизоляционной ленты на готовый подоконник, так как он будет защищать от воды.

Если ваша дверная коробка слишком велика, чтобы поместиться, вам придется обрезать ее до нужного размера. Для этого сначала отцентрируйте дверь как можно ближе к проему. Затем нарисуйте контур рамы на молдинге и отодвиньте дверь в сторону, чтобы увидеть, сколько нужно отрезать. Отшлифуйте или срежьте молдинг в этих местах, пока не уменьшите его настолько, чтобы вставить дверцу.

После того, как вы внесете необходимые изменения, снова выполните пробную установку двери. Если он достаточно хорошо подходит по вертикали, снимите его.Любые оставшиеся зазоры можно исправить на следующем шаге. В качестве финального дополнения нанесите строительную бумагу вокруг внутренней части проема в качестве барьера для влаги.

4. Установите дверь

Полностью подготовив проем, можно начинать процесс установки новой двери. Для этого выполните следующие действия:

1. Нанесите герметик: Проведите герметиком по верхней части подоконника, а также тонкими валиками по всей длине с каждой стороны отверстия. Будьте готовы к тому, что для этого процесса может потребоваться много герметика.
2. Установите дверь на место: Вставьте новую дверь в проем. Убедитесь, что вы разместили его по центру, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое пространство.
3. Установите прокладки: Заполните зазоры с обеих сторон дверной коробки, используя деревянные прокладки. Наносите их равномерно с обеих сторон, пока дверь не перестанет перемещаться из стороны в сторону. Затем обрежьте прокладки так, чтобы они не выступали за дверную раму.
4. Снимите скобы: Ваша дверь может иметь удерживающие скобы там, где дверь встречается с рамой, предотвращая ее открывание.Если это так, удалите их.
5. Замените винты петель: Когда вы откроете дверь, скорее всего, там уже будут винты, крепящие петли к раме. Но винты достаточно длинные, чтобы удерживать эти два элемента вместе. Замените каждый из них более длинными винтами, которыми каркас крепится к дому.
6. Вставные гвозди: Чтобы добавить дополнительный анкер к дверной коробке, прихватите гвозди через ее внутреннюю границу и в стену, так же, как вы это делали с винтами для петель.Сосредоточьте их на местах, где у вас есть прокладки, удерживающие раму на месте.

Как только дверь будет полностью прикреплена к дому, можно двигаться дальше.

5. Изоляция и установка облицовки

Последний шаг включает очистку мест стыка дверной коробки с домом, что начинается с нанесения изоляции. Зазоры вокруг дверной коробки удерживаются прокладками, но они не заполняются. Чтобы закрыть их, нанесите герметик или расширяющуюся пену по краю дверной коробки.Может оказаться полезным вставить стержень подкладочного пенопласта в зазоры, прежде чем покрывать его герметиком.

После того, как дверь изолирована, самое время добавить новую внутреннюю отделку. Если после снятия ваша старая отделка все еще в хорошем состоянии, вы можете нанести ее повторно. В любом случае поместите его поверх границы рамы в качестве последнего слоя изоляции.

После этого вы можете внести любые последние штрихи, которые сочтете необходимыми. Если подоконник находится довольно высоко от пола, вы можете установить кусок дерева со скошенной кромкой в ​​качестве перехода между ними.Если вы еще не прикрепили замок и ручку к двери, сделайте это и сейчас.

Наем специалиста

Прочитав эти шаги, у вас могут возникнуть сомнения по поводу установки новой двери. Может быть, вы чувствуете, что у вас нет навыков, чтобы делать это правильно, или времени, чтобы потратить на это время. Это понятные проблемы, но они не должны мешать вам заменить дверь.

Не каждый, кто продает входные двери на замену, ожидает, что домовладелец установит их сам.Когда вы покупаете дверь в Homespire Windows and Doors, наши высококвалифицированные специалисты установят ее для вас, быстро и эффективно заменив старую.

Мы начнем с того, что отправим представителя к вам домой, чтобы он провел полный анализ двери и бесплатно дал вам оценку. Как только вы узнаете, какую дверь хотите установить, мы выйдем и установим ее для вас.

Мы сотрудничаем с ProVia в производстве наших дверей, изготовленных в соответствии с высочайшими техническими характеристиками Homespire. Эти характеристики гарантируют, что вы получите дверь с тремя важными характеристиками: энергоэффективность, безопасность и привлекательность:

• Энергоэффективность: Все наши двери имеют рейтинг ENERGY STAR и оптимизированы для защиты вашего дома от внешних температур.Это поможет вам меньше тратить на коммунальные услуги, пытаясь сохранить в доме тепло или прохладу.
• Безопасность: Ваши двери должны защищать от проникновения злоумышленников. К счастью, они оснащены для этого средствами безопасности, такими как защитные пластины для защиты от взлома и закаленное безопасное стекло.
• Привлекательность: Множество дверей могут выполнять свою работу и хорошо выглядеть, но у вашего дома уже есть устоявшийся вид. Вот почему мы предлагаем двери индивидуального дизайна, которые могут соответствовать вашему дому как по цвету, так и по фактуре.

Купленная дверь должна быть качественной, как и способ ее установки. В отличие от многих предприятий, мы отправляем своих собственных высококвалифицированных сотрудников для выполнения работы, а не нанимаем кого-то другого. Мы настолько уверены в своих силах, что предлагаем ограниченную пожизненную гарантию на рабочую силу и материалы для всех устанавливаемых дверей.

Установите наружную дверь сегодня

Готовы заменить старую дверь, но не уверены, что делать это самому? Homespire Windows and Doors поможет вам.Мы предоставили качественные услуги для множества домов по всему региону трех штатов, и нам не терпится добавить ваш дом в список. Наша команда профессионалов позаботится о том, чтобы ваша новая дверь была установлена ​​квалифицированно, и мы предоставим более полную гарантию, чем любая другая дверная компания.

Если вы готовы найти замену вашей нынешней входной двери, свяжитесь с нами сегодня.

14 этапов установки наружной двери Prehung

Двери Prehung сделают вашу жизнь более беззаботной.Вы можете рассчитывать на них, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома, повысить его безопасность и улучшить его внешнюю привлекательность. Добавьте к этому уравнению тот факт, что они водонепроницаемы, и решение об их установке станет очевидным.

Кроме того, как только вы узнаете , как установить подвесную внешнюю дверь , вы поймете, что все ваши мысли о сложности процедуры установки были ошибочными. Необязательно быть мастером-плотником, чтобы делать хорошую работу. Все, что вам нужно, это немного свободного времени и много инструментов.

При условии, что вы можете устроить и то, и другое, техника, описанная в этой статье, поможет вам добиться идеального, водонепроницаемого монтажа. Вы можете просмотреть это видео, чтобы увидеть, как будет выглядеть конечный результат, прежде чем прокручивать его вниз, чтобы воспроизвести его на своей входной двери.

Обратите внимание на потенциальный вес двери, которую вы собираетесь получить. Вы можете сделать это, проверив вес одинаковых дверей в Интернете. Мы рекомендуем, чтобы на месте установки постоянно находились как минимум два человека, на всякий случай.

Однако, в зависимости от силы людей и веса двери, которую вы собираетесь установить (и удалить), вам может понадобиться более четырех рук помощи. Не пытайтесь выполнять всю тяжелую работу самостоятельно, так как это может поставить под угрозу вашу безопасность.

Что вам понадобится для установки подвесной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

• Рулетка
• Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки и маска для лица)
• Набор молотков и гвоздей
• Скатерть
• Монтировка и широкий шпатель
• Ручная пила и циркулярная пила
• Плоскогубцы или кусачки
• уровень
• Лента планка
• Полиуретановый герметик (две трубки) и пистолет для герметика
• Гвозди обсадные оцинкованные
• Пеноизоляция (две банки)
• Доска обрезная

Для установки подвесной наружной двери выполните следующие действия:

Шаг 1: Измерьте размер старой двери

Поскольку размер новой двери будет таким же, как и у той, которую она собирается заменить, вы должны быть осторожны с размерами.

В противном случае вы можете случайно увеличить размер задания. Вот размеры, которые вам необходимо сделать:

Измерьте высоту и ширину своей старой двери и округлите размеры до ближайшего дюйма, чтобы найти размер новой двери.

Например, если ваша дверь имеет высоту 85 ¾ » и ширину 36 ½ », вы можете заказать дверь размером 36 на 86 дюймов.

Измерьте расстояние между задней стороной внутренней облицовки и задней стороной внешней облицовки.Это ширина косяка, и ее использование при заказе новой двери гарантирует, что она будет плотно прилегать к стене. Никаких расширений косяка добавлять не нужно.

• Измерьте размер наружного отверстия

Также известный как проем для каменных дверей, он требует выполнения двух измерений. Во-первых, вам нужно измерить внешнюю часть корпуса. Затем измерьте расстояние между верхом обшивки и низом подоконника.

• Измерьте размер чернового отверстия

Чтобы измерить размер чернового проема, сначала снимите внутреннюю обшивку.Выполните два измерения — первое между верхом проема и низом подоконника, а второе — шириной между элементами каркаса.

Шаг 2: Снимите старую дверь

Положите ткань на пол прямо под старой дверью.

Используйте набор молотков и гвоздей, чтобы постучать по пальцам петли. Продолжайте постукивать, пока не заметите, что стержни петли ослабли.

Затем откройте дверь и унесите ее. Дверь будет тяжелой, поэтому вам понадобится рука помощи, чтобы ее поднять.

Шаг 3: Ослабьте старую накладку

С помощью монтировки отсоедините старую обшивку от дверной коробки.

Поместите широкий шпатель под монтировку и стену, чтобы краска не сорвалась.

После того, как накладка будет достаточно ослаблена, удалите ее, надрезав герметичный шов монтировкой. Он будет там между внешней отделкой и сайдингом (кирпичом).

Совет : Если вы планируете повторно использовать накладку в будущем, используйте универсальный нож, чтобы удалить пересечение между косяком и молдингом.После этого ослабьте старую накладку, используя вышеупомянутую технику.

Шаг 4: Снимаем косяки

Разрежьте боковой косяк ножовкой. Это должно освободить косяки и помочь вам вытащить их из отверстия руками, защищенными перчатками, и вырвать всю раму.

Pro Tip : Надеетесь использовать внутренние молдинги в будущем? Тогда не повредите его лицо. Вы можете сделать это, используя кусачки или плоскогубцы, чтобы протянуть гвозди через заднюю часть.

Шаг 5: Установите порог

Выполните этот пошаговый процесс, чтобы подготовить и установить подоконник

1. После снятия рамы вы сможете увидеть состояние чернового пола, а также обрамление в области подоконника. Если вы видите гнилое дерево, вырежьте его и замените.
2. При условии, что подоконник на новой двери тоньше, чем та, которую она собирается заменить, вам, возможно, придется увеличить площадь подоконника.
3. Чтобы проверить, так ли это, используйте двухфутовый уровень, чтобы проверить область подоконника.Если уровень показывает, что область неровная, вам придется сделать это с помощью прокладок.
4. Для этого установите высоту, на которой низ двери будет находиться над полом. Высота должна быть значительной, если у вас под дверью ковровое покрытие или коврики, иначе дверь в них застрянет.
5. Используйте обработанную древесину, чтобы увеличить толщину подоконника до нужной высоты. Затем выровняйте поверхность, добавив прокладки. Убедитесь, что вы добавляете прокладки на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
6. Проверьте, насколько новый сайдинг прилегает к обшивке. Если сайдинг находится настолько неровно, что обшивка и дверная коробка не врезаются, подрежьте обшивку. Вы можете сделать это, отметив высоту, до которой необходимо обрезать обсадную трубу, а затем обрезать эту область дисковой пилой.
7. Как только вы заметите, что все выровнено, используйте винты для деки с покрытием, чтобы закрепить кожух.

Шаг 6: Установите мигающую ленту

Поскольку при контакте с водой подоконник может проглотить, его необходимо постоянно защищать от воды.

Закройте подоконник краном. Оберните ленту по переднему краю подоконника и по сторонам его отверстия.

Закройте дверцу и убедитесь, что добавление мигающей ленты не мешает ей прилегать вплотную к отверстию.

Шаг 7: Закупорите дверь

Герметик за обшивкой и вдоль порога.

Вы можете сделать это, используя пистолет для герметика, чтобы нанести полиуретановый герметик на подоконник, а также вдоль верхней и боковых сторон дверного проема.

Возьмите две тюбика герметика, так как двери, скорее всего, понадобится столько же.

Шаг 8: Закрепите новую дверь

Убедившись, что порог выровнен, отцентрируйте его верх в проеме.

Используйте оцинкованные гвозди, чтобы закрепить его на месте. Прикрепите косяк со стороны петель, а затем закрепите его нижние углы.

Шаг 9: Закрепите косяки со стороны петель

Используйте небольшие квадраты фанеры, чтобы заделать большие пространства за каждой петлей.

После этого добавьте пары регулировочных шайб сверху. После установки регулировочных прокладок убедитесь, что косяк со стороны петель находится в вертикальном положении.

Шаг 10: Закрепите косяк со стороны защелки

Конечная цель здесь — убедиться, что стороны ровные и ровные после того, как они установлены, и что цель находится по центру отверстия.

Для этого установите регулировочные шайбы внизу, в середине и вверху косяка со стороны защелки.

Продолжайте регулировать регулировочные прокладки, пока зазор между дверным косяком и дверью не станет одинаковым.

Затем забейте гвозди в раму на каждой регулировочной шайбе.

Шаг 11: Замените винты петли

Используйте трехдюймовый винт вместо каждого винта, который вы собираетесь вытащить из петли.

В верхней части внешней обшивки и по ее сторонам забейте дополнительные гвозди для обсадных труб на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Pro Совет: Если дверь подвергается воздействию погодных условий, установите на ее верхнюю крышку.

Шаг 12: Заполните пространство между рамой и дверным косяком

Изолируйте пространство минимально расширяющейся пеной.После того, как пена расширилась, оставив место позади, набейте это пространство куском дерева.

Шаг 13: Установите внутреннюю обшивку

Вы можете переустановить старую накладку или обрезать и установить новую. Используйте скошенный переход, чтобы закрыть любой зазор, если он есть между существующим полом и новым подоконником

.

Шаг 14: Нанесите герметик и подкладку для герметика

Плотно вдавите подкладку герметика в зазор отделки. Нанесите герметик между дверной обшивкой и сайдингом.Возьмите обрезную доску, обрежьте ее и поместите под подоконник и винт. После этого обязательно прикрутите его к каркасу.

Если зазор шире, чем 3/16 дюйма, вдавите в него поролоновую основу и нанесите герметик на поролоновую основу, затем снимите дверь и залакируйте облицовку, косяк и дверь.