Установка стальных дверей входных своими руками

Установка

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.

Неправильно установленный блок  легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

Подготовка проема

Первым этапом является подготовка самого проема к установке новой дверцы. По возможности зазор между проемом и коробом новой двери должен быть минимальным.

10 — 15 мм более чем достаточно. Чем больше зазор вы оставите, тем менее надежно будет крепление дверки. Подготавливать проем удобно с помощью электроинструмента.

Подготавливаем проем

Крепление коробки

Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.

Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.

Регулируем установку коробки

Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.

Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.

Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.

Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.

Устанавливаем коробку в проем

Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.

Анкеры. Правильное крепление

Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.

Забивной анкер

Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.

Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.

Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.

После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.

Крепление конструкции анкером (использовать можно болты)

На картинке:

1. Анкер
2. Стена
3. Коробка 
4. Внутренняя часть 
5. Утеплитель
6. Петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора)
   
7. Проушина коробки

Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.

Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.

Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.

Крепим коробку

Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.

Монтируем дверную коробку

Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.

Проверка работоспособности двери

Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.

Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:

• Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.

• Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.

Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.

Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.

Навешиваем дверь на петли

Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.

Заделываем зазоры

Дверь открывается и закрывается идеально.

Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.

Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.

• Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
• Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.

Запениваем зазоры

Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.

• На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.

Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).

Ошибки установки

Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.

Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.

Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.

Мир и спокойствие вашему дому!

sdelaidver.com

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Этап 1. Демонтаж старой двери

Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей.

Сначала снимите дверное полотно. Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку. Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры. Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.

Этап 2. Подготовка проема к монтажу

После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой. Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться. Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.

Этап 3. Подготовка дверного полотна

Снимите полотно двери с петель. Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.

Этап 4. Подготовка дверной коробки

Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.

Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.

Этап 5. Установка дверной коробки

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали. Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 — сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов. Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Сертифицированная бригада Тогех установит входную металлическую дверь в соответствии со строительными нормами и рекомендациями производителя. Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно.

torex.ru

Установка металлической входной двери

Стальная дверь представляет собой дверной блок, выполненный из стального сплава, с устройством для запирания, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях. Различают двери для монтажа снаружи и внутри зданий. Внешние – служат входом в здание, а установка внутренних выполняется между двумя помещениями, например, из парадной в квартиру. Они отличаются видом коробки, числом полотен и уплотняющих слоёв.

Типовые характеристики стальных дверей

Наружное оформление не ограничено всевозможными вариантами. По конструкции стальные двери различаются коробками: замкнутыми и П-образными. Дверь может состоять из одного или двух створок. Открываются такие двери внутрь или наружу. По уплотнению они бывают однопольными и двупольными.

Двери отличаются размерами и прочностью (М1, М2, М3), по сопротивляемости взломам. Стальной лист имеет толщину от 2 до 8 мм. Створка представляет собой прямоугольное полотно, соединённое с коробкой сваркой или гнутым профилем.

В качестве утеплителя коробки используют пенопласт, минеральную вату, листы ДВП, бруски из дерева.

Коробку выполняют из прямоугольного или гнутого профиля, толщиной не менее 1,5 мм, с размером сечения – 40×50 мм.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Установка может предусматривать демонтаж старой входной двери. Наружные конструкции предполагают дополнительное утепление. В остальном монтаж осуществляют стандартно.

Необходимые инструменты и материалы:

• перфоратор, шлейф машина;
• молоток, кувалда;
• перчатки, маска;
• грунт, бетоноконтакт, сухая бетонная смесь;
• строительный миксер;
• монтажный уровень;
• монтажная пена;
• малярный скотч.

Типовой комплект стальной двери предусматривает:

• дверной блок из стали;
• фурнитуру и наличники;
• ручка и пестик замкового механизма;
• крепёжные элементы и заглушки;
• замок с комплектом ключей;
• регулировочные прокладки.

Некоторые конструкции могут потребовать дополнительных строительных материалов и инструментов.

Демонтаж старой входной двери, подготовка проёма и коробки

Эти работы не требую особой осторожности, главное – не переусердствовать  – в проеме, из которого выбивается старая дверь, скоро будет выполняться монтаж новой. В основном осторожность надо соблюдать при работе с перекрытиями из кирпича или пеноблоков.

Створку входной двери снимают с петель или откручивают. Болгаркой или пилой делают несколько меток вокруг периметра дверной коробки. Ломиком освобождают отслужившую дверь. Проём вычищают от старой штукатурки или цементного раствора перфоратором.

Низ проёма обычно выравнивают с полом, пришедшие в негодность материалы при необходимости заменяют на новые.

Проём в результате должен быть с максимально ровным прямоугольным периметром. Дверной блок должен свободно помещаться в образовавшееся пространство. Между коробкой и периметром оставляют зазор – не менее 1,5-2 до 4 см, он нужен для выравнивания конструкции, когда выполняется ее установка. При необходимости размеры проёма увеличивают перфоратором или сужают штукатурной смесью. Все работы по демонтажу выполняют в маске или респираторе.

Подготовка и установка новых дверей

С блока снимают защитный материал. В отверстие полотна створки вставляют ручку и крепят её шурупами при помощи отвёртки. Замки должны работать свободно, без усилий.

Если дверь наружная, желательно смазать замочные механизмы солидолом. Видимые части дверной коробки заклеивают малярной лентой для защиты лакокрасочного покрытия. По периметру внутренней части коробки в местах соприкосновения со створкой двери клеят саморасширяющуюся уплотнительную ленту.

Если конструкция предусматривает утепление, пазы заполняют минеральной ватой или другим материалом, соответствующим климатическим условиям.

Как производится установка дверей

Монтаж стальной входной двери производят с внешней стороны помещения. В закрытом виде её вставляют в проём предварительно фиксируя клиньями. Задача этого этапа – идеально выровнять положение дверного блока в проёме. Вначале с помощью строительного уровня тщательно выравнивают коробку по вертикали, потом по горизонтали. Корректировку производят регулировочными прокладками. В выровненном состоянии блок необходимо закрепить в проёме.

Монтаж креплений начинают с нижнего отверстия со стороны петель. Для этого с помощью сверла размером 30 см, диаметром 8 мм, делают отверстия на глубину 15-20 см. Анкерные болты заглубляют в отверстие, не закручивая их до конца. После каждого ряда креплений конструкцию вымеряют строительным уровнем, в случае необходимости коробку выравнивают.

Когда предварительный монтаж закончен, нужно проверить работу входной двери. При открытии она не должна самопроизвольно двигаться ни в одну из сторон. Если это не так, то неровность устраняют путём регулирования гаек на болтах или выравниванием креплений на петлях. Здесь же проверяют правильность расположения уплотнителя. Все анкерные болты после проверки окончательно закрепляют. Петли на этом этапе смазывают.

Заполнение технологических зазоров

Ранее с этой целью использовали минеральную вату и цемент, сейчас – монтажную пену. С помощью специальных насадок из тубы ею заполняют самые недоступные участки конструкции.

Специалисты советуют перед нанесением пеноматериалов обильно смочить поверхность. Так пена, проскальзывая, проникает во все зазоры.

Монтаж пены выполняют в перчатках. При покупке монтажной пены нужно обратить внимание на температуру, на которую она рассчитана. Слишком большие зазоры предварительно сужают наращиванием стены. Работы по заполнению зазоров проводят снизу-вверх, постепенно, не торопясь, заполняя всё пространство между дверным блоком и стенами проёма.

Время высыхания пеноматериалов – от 3 до 24 часов, по прошествии которых все выступающие части обрезают. Малярный скотч снимают, использованные клинья вынимают. Монтаж наличников необходим для закрытия выпуклостей и неровностей, оставшихся после того, как установка дверей завершена.

Заключительные работы и возможные ошибки при установке

На окончательном этапе, в случае необходимости, вставляют замок и с помощью эксцентрика настраивают прилежание защёлки к отверстию замка. Винты, расположенные на замочном модуле, необходимо подтянуть, это же касается накладок и секрета. Ключи вставляют в скважину и проворачиванием проверяют несколько раз работу замка. Хруста, препятствий при этом быть не должно.

Наглядно установка показана на следующем видео:

Установка будет правильной, если не допускать следующих ошибок:

1. Неправильный выбор входной двери. Её технические характеристики должны полностью соответствовать помещению: назначением, массой, габаритами, конструкцией.
2. Неправильно проведены замеры и подгонка проёма. Отсутствие зазоров для регулировки входной двери приводят к перекосу к разрушению конструкции.
3. Зазоры чрезмерной величины – причина слабой безопасности, такие двери легко выбить или взломать.
4. Если монтаж проводился без периодической проверки строительным уровнем на перекосы дверного блока со всеми вытекающими последствиями (самопроизвольно открывается или закрывается дверь, не работает замок и т. п.).
5. Отсутствие зазоров между дверным блоком и стенами проёма – причина перекосов.
6. Отверстия для анкерных болтов находятся слишком близко к поверхности стены, поэтому со временем стены вокруг проёма разрушаются.
7. Непрочное крепление как следствие неиспользования всех отверстий для анкерных креплений.
8. Неправильный монтаж отверстий замка к ригелям приводит к быстрой поломке замкового механизма.
9. Недостаточно углублённые анкерные крепления приводят к перекосу дверной конструкции.

Стальные металлические двери выполняют своё предназначение только тогда, когда они установлены без перечисленных ошибок. Устранение ошибок монтажа порой несоизмеримо дороже, чем установка новой двери с ноля.

golddveri.ru