alexxlabУсадка деревянного дома из бревна
Усадка деревянного дома
Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.
Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.
Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя — цена за куб будет вполне оправдана.
Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.
Что влияет на саму усадку?
Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
— Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
— Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
— Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.
Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.
Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 — 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.
Неравномерная усадка
Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.
Механическая нагрузка на стены
Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.
Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.
Используйте компенсаторы усадки
Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.
Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.
Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.
За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.
Исключите скручивание, перекос и провисание бревен
Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.
Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.
Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.
Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.
Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.
Уделите внимание проемам
Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.
Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• — отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.
Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.
Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!
Содержание:
Деревянные дома по праву считаются не только более экологичными, нежели другие варианты, но и более привлекательными с эстетической точки зрения. Однако наряду с преимуществами всегда можно найти и некоторые недостатки. В случае деревянной постройки таким недостатком является отсутствие стабильности конструкции под влиянием усушки древесины – более известной, как усадка деревянного дома. Этот процесс является неизбежным, но его можно контролировать. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Усадка в зависимости от используемого материала
Дома под усадку строятся из самых различных материалов, самыми популярными из которых являются:
клееный брус;
профилированный брус;
стандартные брёвна;
оцилиндрованные брёвна.
Использование различных материалов предполагает и различную степень и условия усадки. Параметры усадки следующие:
Используемый материал | Параметры усадки при естественной влажности |
Клееный брус | 2 см |
Профилированный брус | 2-4 см |
Стандартное бревно | до 15 см |
Оцилиндрованное бревно | 10 см |
Временные рамки усадки
Временные рамки усадки напрямую зависят от того, когда выполнялась сборка дома и когда она была закончена. Деревянный дом, построенный зимой, должен высыхать на протяжении 8 месяцев, в то время, как построенный летом – в течение 12 месяцев. Именно по этой причине сборка конструкций происходит в холодное время года.
Такие данные получаются из-за особенностей испарения и вымораживания влаги. В зимний период этот процесс проходит более равномерно, нежели в летний. Так, к примеру, конструкция, сооруженная в ноябре, будет готова к эксплуатации и установки окон и дверей к началу лета. Усадка с наибольшими амплитудами происходит в период первых трех месяцев, но и в дальнейшем процесс не останавливается, а только уменьшает свои темпы и показатели. Усадка полностью прекращается по истечению срока в три года.
Усадка бревна
Дом из рубленого бревна усаживается не менее года и его параметры могут доходить до 10% от общей высоты строения, что уже является довольно значительным показателем. Усадка происходит по толщине бревна и никак не влияет на длину материала.
Бревно сохнет снаружи намного быстрее, чем внутри, ввиду этого возможным является возникновение трещин и разрыв древесных волокон. Дефект более пяти миллиметров может существенно сказаться на общей прочности конструкции, поэтому такие зазоры следует устранять при помощи герметика, шпаклевки или специальных замазок.
Чтобы избежать существенных проблем при усадке бревна, следует выбирать только качественные материалы, которые предварительно были обработаны защитными средствами.
Усадка бруса
Осадка конструкции из бруса происходит за счет использования специального инструмента – осадочной киянки. Использование киянки помогает добиться более плотной стыковки между брусом и при этом не испортить его. Вместо киянки часто используются инструменты для утрамбовки тротуарной плитки.
Для лучшего контроля процесса усадки, между рядами (венцами) используют утеплительный жгут, который поможет сделать испарение влаги более стабильным и равномерным. Для этих же целей в дверные и оконные проемы монтируют ройки или обсадные бруски.
Важным фактором при усадке также является наличие усадочных зазоров в районе дверей и окон. Делаются они над конструкцией, и их ширина составляет до 2-х сантиметров. Использование такой технологии – это довольно простой, но очень эффективный метод.
Профилированный брус в наше время заслужил особую популярность, как материал, который отлично подходит для строительства деревянных домов. Такая конструкция дает незначительную усадку за счет использования на материале шипов и пазов, благодаря чему брус очень плотно прилегает друг к другу без видимых зазоров или щелей.
Компенсаторы высоты
Технология использования компенсаторов высоты предполагает устранение последствий усадки в самый интенсивный период процесса – первый год после возведения конструкции. Под компенсаторами высоты чаще всего имеются ввиду именно винтовые регулируемые опоры.
Компенсаторы устанавливаются между несущей балкой и оцилиндрованным бревном. Они помогают достичь равномерной усадки благодаря возможности регулирования и подгона высоты. Особенно незаменимой является эта технология в случае с влагосодержащими материалами. Компенсаторы выпускаются с диаметром в 20-26 мм.
Окосячка дома
В процессе усадки верхние бревна, которые уже начали высыхать, давят на оконные и дверные рамы из-за чего могут возникнуть неприятные с точки зрения строительства последствия. Чтобы избежать подобных проблем, используют окосячку дома. Суть её состоит в создании скользящего крепления блока двери или окна. При этом усадка дома никак не будет влиять на геометрические или целостные особенности конструкции.
Окосячка выполняется до начала конопатных работ и представляет собой прочную деревянную раму из хорошо просушенных досок деревьев хвойных пород. Подобрать размер окосячки довольно просто, и зависит он от размера проема, который необходим для укладки утеплителя. По ширине окосячка равняется толщине стен сруба.
Предупреждаем последствия
К процессу усадки стоит относиться с большой серьезностью, ведь от этого во многом зависит один из самых важных показателей – прочность конструкции, особенно в том случае, если для строительства используются влагосодержащие материалы, такие, как стандартные или оцилиндрованные брёвна.
Если пренебречь проблемой и не обращать внимания на влагоиспарение материала, то в скором времени можно столкнуться с такими проблемами, как перекос оконных рам, трудности с открытием и закрытием дверей и окон. Большое влияние усадка дома может оказать на отделку дома и существенно усложнить этот этап работы. Материалы, которые используются для отделки, могут быть испорчены или прийти в частичную негодность. Для предупреждения последствий данного процесса необходимо избегать основных ошибок и тщательно подойти к особенностям усадки в различное время года и различных материалов.
Как избежать основных ошибок?
Избежать ошибок можно лишь в том случае, если знать, какими они бывают. К основным ошибкам при усадке дома относят:
Чрезмерная спешка в строительстве, в особенности – в отделочных работах. С ними нужно повременить, если не хотите испортить не только визуальную составляющую отделочных материалов, но и их функционал.
Слишком жесткие соединения в стропильной системе, что может привести к неравномерным деформациям, усиленным усадкой конструкции.
Неправильная сушка и чрезмерный нагрев изнутри, который может привести к образованию трещин и серьезной деформации бруса.
Использование материалов, перенасыщенных влагой, из-за чего деформация будет более существенной.
Строительство в неблагоприятных условиях, в особенности – летних.
Факторы, влияющие на усадку
Усадка дома зависит от различных факторов, на которые определенно стоит обращать внимание, если вы хотите контролировать весь процесс и нее совершить ошибок, которые впоследствии будут стоить вам приличную сумму денег. Факторы, тем не менее, стоит рассматривать как первостепенные и второстепенные, однако, влияют на общий процесс они комплексно.
К таким факторам стоит отнести:
материалы, которые были использованы при строительстве дома;
параметрические данные материалов, толщина и ширина;
размеры самого строения;
условия и время года возведения;
выбор породы древесины для строительства и её обработка;
технология и качество выполнения работ;
расположение строения на участке.
Когда и какой собирать сруб?
Сруб должен собираться из зимнего леса. Если же вы покупаете материалы, тогда стоит предварительно убедиться в их качестве. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность периода сбора древесины. Для этого достаточно капнуть на поперечный срез ствола немного йода. Если участок приобретет фиолетовый оттенок, то это значит, что сруб именно из зимнего леса и вас не обманули.
Древесина должна быть плотнее из северной стороны ствола, которая впоследствии будет располагаться с наружной стороны строения, а южная сторона – с внутренней. Обязательно стоит обратить внимание на годовые кольца на срубе, которые многое могут рассказать о качестве материала. Широкие кольца должны находится с южной стороны ствола, а более узкие – с северной. Для сруба обычно используются хвойные деревья, хотя бывают и редкие исключения.
Усадка деревянного дома из бруса – это ответственный период после завершения строительства, которым нельзя пренебрегать, если вы не хотите столкнуться с непредвиденными сложностями. Контролировать усадку возможно и даже необходимо. Для этого стоит вооружиться знаниями о факторах усадки, особенностях материалов и многом другом, о чем шла речь в статье. В этом случае можно рассчитывать на то, что усадка конструкции пройдет гладко и без особых проблем.
Видео по теме усадка деревянного дома
1 усадка деревянного дома
2 усадка деревянного дома из бруса
Деревянный дом, впрочем как и строение из любого другого материала, подвержен усадке. Однако в случае с естественным природным материалом, коим является дерево, этот процесс наиболее выражен и заметен.
Усадка – такой же естественный процесс для рубленного дома, как гроза в мае. Будет обязательно! Под этим термином подразумевается не столько усушка древесины, сколько уплотнение соединений. Под своим весом дерево уплотняется, устраняются все зазоры и трещины, стены становятся непродуваемыми. Дом набирает прочность. Однако именно усадка часто пугает потенциальных хозяев деревянного дома, заставляя их искать другие варианты строительства. Так ли страшна усадка, как ее малюют?
Пугает неизвестность. Ведь многое, что мы знаем об усадке деревянного дома, исходит из чужих уст. И эти уста не всегда правы, а может просто сами были когда-то обмануты. Многие из утверждений, касающихся этой темы, реальны, но столько же и тех, что можно считать мифами. Перечислим самые распространенные.
Утверждение № 1: Усадка дома происходит очень долго.
Есть мнение, что этот процесс никогда не заканчивается. И такое мнение имеет право быть. Однако нужно понимать, что именно происходит. Так, сама усадка, то есть подгонка и уплотнение соединений, активно идет первые несколько месяцев после строительства. Точный срок зависит от влажности древесины, времени постройки, погоды. Для рубленного дома интенсивная усадка в первые месяцы составляет ок.70 % от общей усадки. То есть если общая 7 %, то в первые месяцы она будет 5 %. Остальное уплотнение и подгонка по высоте происходит в течение года.
Почему же процесс никогда не заканчивается? Потому, что любой дом имеет усадку, и она происходит в течение всего срока жизни дома. Однако она настолько незначительна, что не отражается ни на конструктивных элементах и деталях, и уж тем более не заметна человеческому глазу.
Утверждение № 2: До окончания усадки нельзя ставить окна, двери, монтировать крышу, иначе все поведет, перекосит.
Ставить окна и дверные коробки действительно нельзя, но только если их ставить привычным способом: на пену, вплотную подгоняя к проему. В домах из бруса и бревна предусматриваются компенсационные зазоры для усадки. Во время усадки эти зазоры уменьшаются, не блокируя окна и двери. Привычные материалы, как монтажная пена, не используются. Сам зазор находится над окном, его заделывают сжимающимся материалом. То же самое касается и дверных проемов. Часто хозяева перестраховываются и ставят временные окна и двери.
Утверждение № 3: Ставить крышу можно только после полной усадки.
Это утверждение можно уверенно отнести к мифам. В этом случае система та же, что и с окнами. Для крепления стропильной системы используют подвижные соединения-скользячки. Крыша для рубленного дома должна проектироваться и ставиться только профессионалами, чтобы избежать ошибок.
Утверждение № 4: Усадка сопровождается перекосом дома, могут выпучиться отдельные венцы, от этого дом станет кривым, не красивым.
Такое мнение происходит от неправильного понимания терминологии. Причем некоторые строители сами запутывают Заказчиков, смешивая понятия. Как мы уже говорили, усадка – это уплотнение соединений под собственным весом дома и вследствие усушки бревна. А тот процесс, при котором происходит перекос конструкции – это осадка. Она больше свойственна, например, фундаменту, если расчетный вес дома больше, чем прочность фундамента. Другими словами, если дом начинает уходить в грунт – это осадка.
В случае с бревенчатым домом осадка может быть лишь в том случае, если он изначально неверно построен. Неправильно рассчитаны соединения, подобран неверный фундамент, для строительства использована различная древесина сомнительного качества. Однако это не вина самого дома и дерева, это провинность строительной организации. Потому выбирать строителей также нужно с умом.
Утверждение № 5: При усадке появляются трещины, от этого дом хуже держит тепло.
Еще один пример подмены понятий и смешения их значений. Трещины в бревне образовываются не при усадке дома, а вследствие усушки бревна, потому что вырастает внутреннее напряжение. Причем трещинообразование свойственно только некоторым породам дерева. К примеру, на бревне из сосны трещин будет больше, чем на бревне из кедра.
Утверждение № 6: Невозможно высчитать процент усадки, потому нужно только ждать.Высчитать можно, для этого нужно собрать все сведения о материале, учесть климат местности, месторасположение, участка, где будет стоять дом. Провести такие исчисления может только опытный строитель, занимающийся именно домами из дерева. Конечно, точный процент усадки до сотых доли определить нельзя, потому как это природный процесс, а у природы все индивидуально. Однако можно высчитать наиболее вероятный исход. И, как показывает практика, верность такого подсчета выше, чем точность прогнозов синоптиков.
Утверждение № 7: Усадку нельзя контролировать.
Тут имеется в виду невозможность исправления вертикальности постройки, если что-то пойдет не так. К примеру, усадка южной части дома происходит быстрее, чем северной. Из-за этого северная часть дома начинает смещаться в сторону южной, то есть перекашивается по горизонтали.
Почему это не может произойти? Потому что усадка контролируема. Для этого в бревнах сруба делаются отверстия под деревянный нагель. Бревна дома, скрепленные нагелем, создают жесткую конструкцию, это не позволяет им перемещаться бесконтрольно. Отверстия под нагели делаются строго вертикально, это нужно для того, чтобы была выдержана вертикаль всей стены. Нагели служат своеобразными направляющими.
Отвечая на вопрос в самом начале статьи: не так страшна усадка, как ее малюют! А ведь правда, деревянный дом – живой. И работать с ним нужно уметь. Ведь вряд ли у незнающего человека получится с первого раза вырастить сад. Так и со строительством рубленного дома . Есть множество нюансов, учесть которые сложно, если не знаешь даже самого простого. Потому, доверять строительство рубленного дома стоит только профессионалам, и тогда никакая усадка не станет помехой, вы ее даже не заметите
Усадка – явление, характерное для всех деревянных строений. Теряя влажность, древесина усыхает, становится меньше в размерах, дом осаживается. Кроме этого, нижние венцы испытывают нагрузку от веса дома и тоже изменяют свои первоначальные размеры. При строительстве усадку обязательно нужно учитывать, так как она напрямую влияет на геометрию всего дома. Из-за неучтенной усадки могут перекоситься или заклинить двери и окна, появиться щели в стенах и полу, деформироваться элементы отделки.
Процесс усадки наиболее интенсивно протекает первые 3 месяца после постройки дома (особенно в летний период). Полностью он завершается примерно через 2 — 3 года. Перед началом внутренней отделки, монтажа дверных и оконных рам, чистовых полов и постоянной крыши срубу обязательно дают выстояться от 6 месяцев до года.
Усадка домов не всегда одинакова. Её степень зависит от размеров строения, времени его возведения, используемой древесины.
Усадка различных материалов
Наибольшую усадку дают стены из бревна, она может достигать 10 см на 3м высоты сруба. Чуть меньше она у оцилиндрованного бревна — до 8 см. Брус дает разную усадку в зависимости от его влажности:
- брус естественной влажности — до 6-8 см на 3м высоты строения;
- клееный брус — 2см.
Так как строения из клееного бруса дают минимальную усадку, их начинают отделывать сразу же после возведения.
В какое время года нужно строить дом
Чтобы усадка дома была минимальной, строить его лучше зимой.
В холодное время года дерево сохнет медленнее, чем летом. Зимняя древесина все равно деформируется, но это происходит постепенно, плавно и в меньшей степени, чем у дерева, заготовленного летом. Построенный в декабре-январе деревянный дом летом уже можно отделывать. Если же начать строительство в теплый период, то на усадку потребуется около года (но и сядет дом за год, конечно, лучше).
Кроме того, в зимнее время гарантированно наличие «зимнего» леса и на строительство даются приятные скидки.
Размеры дома также влияют на усадку
Небольшой деревянный дом сохнет быстрее массивного коттеджа. Крупные строения дают большую усадку и требуют на нее более длительное время. Также важна равномерность просыхания строения. С северной стороны и в затененных местах усадка замедляется.
Соблюдение технологии строительства поможет минимизировать усадку дома
Профессионализм строителей — важный фактор, влияющий на степень усадки. Избежать усадку в любом случае не удастся, но сделать ее минимальной, равномерной и контролируемой можно. Для этого важно строить дом грамотно и качественно выполнять все этапы работ.
Дом сядет меньше, если изначально в его стенах нет щелей, то есть брусья максимально плотно подогнаны друг к другу. Важно проложить между ними качественный утеплитель, а также устраивать соединения в углах и по длине врубками, не допуская использования гвоздей.
Нагели для крепления бруса нужно использовать деревянные, а не металлические, иначе возможно зависание брусьев на нагелях и появление щелей в стенах.
Чтобы избежать деформации крыши, стоит сначала устроить временную кровлю, например, из рубероида. Она позволит осесть стропильной системе вместе с домом, защитит от воздействия внешней среды дом. А постоянную крышу из более качественного кровельного материала лучше устраивать, когда усадка строения завершится.
Строения в такой комплектации предлагаются в нашем каталоге Дома из бруса под крышу.
Как снизить вероятность негативных последствий усадки
Существует еще несколько способов уменьшить последствия осаживания дома.
- Принудительная осадка стен
Чтобы венцы стен будущего дома максимально плотно прилегали друг к другу, их осаживают с помощью специального деревянного молота — киянки. Брус как бы вколачивают в предыдущий ряд, не деформируя его.
- Использование качественного межвенцового утеплителя
Прокладывания утеплителя требуют все пиломатериалы. В современном строительстве используется льноволокно, пакля, мох, а также джут. Джутовое полотно меньше спрессовывается и более долговечно, поэтому является наиболее предпочтительным вариантом утепления стен.
- Устройство обсады
Обсада или окосячка, — специальная конструкция из дерева, которая снижает давление стенового бруса на оконный либо дверной проем. Она представляет собой крепкий деревянный короб из толстых брусков. Обсада не мешает вертикальным подвижкам венцов, но удерживает их от горизонтальных сдвигов, а также оберегает рамы от искажения. Между венцами и обсадой обязательно оставляется зазор на усадку, который не стоит задувать монтажной пеной. Его заполняют любым утеплителем и прикрывают декоративным наличником.
- Применение компенсаторов усадки
Часто в деревянных домах предполагается наличие вертикальных элементов (столбов, колонн), которые являются опорой вышестоящих частей строения. Вследствие значительного различия между усадкой дерева вдоль и поперек волокон эти детали осаживаются не пропорционально усадке стен дома. Используя компенсаторы усадки, например, винтовой домкрат, можно регулировать высоту опорных столбов, чтобы усадка всего строения была равномерной.
Также компенсаторы усадки часто используются при устройстве лестниц в двухэтажных деревянных домах. Плотно крепить верхнюю часть лестницы к перекрытиям нельзя, так как при усадке дома это может вызвать ее деформацию. Можно использовать металлический уголок с вертикальным пазом, который позволяет лестнице вертикально скользить. Опытные строители оставляют между верхней частью лестницы и перекрытиями пола второго этажа небольшой зазор, который соответствует расчетной усадке дома и по ее окончании исчезает.
Скользящие элементы крепежа часто используются и для устройства стропильной системы при устройстве брусовой мансарды.
Спрогнозировать и учесть величину усадки всех частей деревянного дома очень важно, так как от этого зависит качество всего строения. А сделать это достаточно сложно. Такими работами должны заниматься опытные специалисты.
В компании «Дом-Строй» работают опытные архитекторы и плотники. Мы гарантируем надежность и долговечность построенных нами домов, так как являемся профессионалами в деревянном зодчестве.
Готовые проекты
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 458 260Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 533 390Р
Комнат: 4
Этажность: 2
Старая цена: 871 860Р
Комнат: 4
Этажность: с мансардой
Старая цена: 659 340Р
Комнат: 6
Этажность: 2
Старая цена: 1 678 270Р
Комнат: 7
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 880 780Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 1 076 020Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 696 200Р
Комнат: 3
Этажность: с мансардой
Старая цена: 706 530Р
Комнат: 4
Этажность: 1.5 этажа
Старая цена: 728 200Р
Комнат: 5
Этажность: с мансардой
Старая цена: 1 250 260Р
Комнат: 5
Этажность: 2
Старая цена: 1 357 730Р
Усадка деревянного дома — favorit-tk
Усадка деревянного домаЧто такое усадка дома и современные методы борьбы с ее последствиями
Усадка бывает механической и естественной. Механическая вызвана давлением, которое верхние бревна оказывают на нижние. Иными словами, дом проседает под собственной тяжестью. А естественной усадкой называют изменение размеров древесины в связи с ее усыханием.
Если с «механикой» можно справиться с помощью специальных устройств, то с природой дерева бороться сложнее. Существует ГОСТ 6782.1-75, регламентирующий усушку древесины из хвойных пород, но чаще всего он не применяется, потому что величина усадки зависит от типа материала – к примеру, у оцилиндрованного бревна и клееного бруса она будет разной. Большое значение имеют размер бревен и брусьев, их длина и ширина. Свою роль играет и влажность, порода древесины, а также время года, когда дом собирался. Оседают деревянные постройки неравномерно: с южной стороны быстрее, с северной медленнее. Коньковые и фронтонные стены садятся быстрее и сильнее, нежели боковые, а внутренние перегородки «гуляют» после монтажа проемов и включения отопления. Победить естественную усадку невозможно: вряд ли кто-то будет спорить с законами физики. Однако мы не будем опускать руки и постараемся минимизировать проблемы.
Современные методы помогают выстоять деревянному дому в момент усадки, но дедовские методы никто не отменял – ими до сих пор успешно пользуются. К примеру, каждый венец можно осаживать специальной киянкой – это позволяет плотнее состыковать брусья, не портя их. Также между венцами прокладывают утеплитель (джут), что смягчает давление.
Для более равномерной усадки в дверные и оконные проемы монтируются бруски. Это называется обсадой или ройками, окладом или окосячкой. Бревна не только усыхают, но и меняют форму: их крутит и гнет, поэтому с древних времен строители применяли окосячку: она укрепляет стены, ослабленные проемами. Чтобы снизить давление на проем, при установке окосячки оставляется зазор – верхним бревнам будет куда «присесть». Кроме того, в торцах бревен вырезается шип или паз, по которому бревна при усадке скользят. Чаще всего обсада в домах из дерева делается из массива хвойных пород.
Также в оконных и дверных проемах строители используют технологические зазоры (шириной примерно 2 см), которые делаются сверху окон и дверей. Они не заметны глазу, так как на проемы надеваются наличники.
Повлиять на величину усадки может также и тип используемого бруса. Так, профилированные брусья плотнее сцепляются друг с другом. Благодаря «норвежским замкам» хорошая смычка у лафета.
Для «легкой посадки» в строительстве используется нагель. Это деревянный шкант, препятствующий прокручиванию бревен вокруг своей оси. Неправильное использование нагелей или их отсутствие приводит к перекосам, провисанию или вываливанию бревен. Нагели располагают в шахматном порядке относительно друг друга, отверстия под них должны быть строго вертикальными, по центру бревна. Глубина отверстия обычно превышает диаметр нагеля на 3–4 см, чтобы было место для его движения при усадке – в противном случае, верхнее бревно зависнет на нагеле, и мы получим щель. Лучший материал для нагеля – береза.
Строение дает усадку не только из-за давления брусьев друг на друга, но и, как уже было сказано, из-за изменения естественного размера древесины. Как бы плотно брусья или бревна ни смыкались, дом в любом случае изменится в размерах – следовательно, нам понадобятся компенсаторы усадки.
Компенсатор усадки – это приспособление, которое также называют винтовым домкратом, лифтом или регулировочным винтом. Устройство состоит из регулировочного анкера, гайки и двух пластин – опорной и ответной. К конструкции противоусадочный комплект крепится с помощью саморезов. Компенсаторы устанавливаются на каждый вертикальный столб сверху или снизу. Для этого в столбе высверливается отверстие, соответствующее размеру самого компенсатора. Когда дом садится, гайку на компенсаторе подкручивают, таким образом, брусья, опирающиеся на столб, не зависают. В первый месяц необходимо ежедневно контролировать компенсатор и при необходимости подкручивать его. В дальнейшем контроль уже не будет таким частым.
Новшеством в деревянном домостроении стало применение скользящих опор для стропильных систем. Коньковая часть стены выше и тяжелее, следовательно, садится быстрее. Из-за этого и стропильная система просаживается в коньке сильнее, а сами стропила выгибаются и выезжают наружу на боковых стенках – в результате меняется угол наклона кровли. Скользящие опоры позволяют компенсировать усадку сруба.
Усадка деревянного дома: некоторые особенности
В наше время, когда преобладает строительство с широким использованием химии, деревянные дома пользуются не просто популярностью, но и оправданным уважением.
Схема возведения дома.
Однако за такие преимущества, как комфорт, эстетика, экологичность, энергоэффективность, есть и цена расплаты – усадка деревянного дома.
Мало кто знает, что процесс сушки не всегда стабилен в геометрических размерах. Такое естественное явление называется анизотропия древесины. Поэтому строители вынуждены использовать методы, снижающие негативность последствий под зданиями.
Усадки деревянного дома нельзя избежать.
Это явление становится менее прогрессирующим спустя лишь несколько лет.
Чтобы разобраться, насколько колебания будут проявляться более ощутимо, нужно рассмотреть все факторы данного процесса.
Некоторые особенности
Строение древесины.
По своей природе древесина является пористым материалом. Ей свойственно «дышать». Вбирая и отдавая влагу, стены увеличиваются и уменьшаются.
Насколько деформация будет объемна, зависит от толщины бревен. Некоторая степень затрагивает и длину материала. Незначительное раскачивание в результате усадки деревянного дома приводит к растрескиванию, зазорам и скручиванию бревен. Все вместе проявляется как дефект деревянных стен.
Зная подробные факторы дерева, можно принять определенные меры по недопущению нежелательного исхода. Для начала нужно определиться, от чего усиливается степень усадки
Материал выбранного сруба, размер бревна, толщина, длина, общая площадь дома, выбранная технология построения, сезон строительства и степень влажности древесины – основные показатели усадки дома.
Важную роль играет и то, что взято за основу: можно выбрать оцилиндрованное бревно или клееный брус.
Схема обработки бревна.
В том числе высотность дома проявляется согласно степени тяжести на грунт. При параметрах 3 м метра в высоту обычное бревно оседает на 10 см, несушеный брус – 6 см, в отличие от бруса, прошедшего камерную сушку (усадка равна 2,5 см).
Сезонная усадка. Для сруба важен такой показатель: время его сезонной сборки. Странная закономерность: летнее время диктует выдержку не менее 12 месяцев, а вот дом, собранный зимой, допускается к отделочным работам уже после 8 месяцев.
Специалисты, отталкиваясь от данных показателей, рекомендуют зимнее время сборки. Процесс объясняется простым природным явлением – деформация дерева зимой происходит медленнее за счет вымораживания влаги равномерными процентами.
Например, срубовой дом, установленный в ноябре, заканчивает оседание венцов к началу лета.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации и практические советы
Схема установки окон и дверей в обсадную коробку.
Только после завершения стадии усадки деревянного дома опытные строители приступают к установке дверей и окон. Без риска проявления трещин начинается внутренняя отделка и облицовка стен.
Процесс движения стен по интенсивности проявления заметен в первые полгода. Полное прекращение возможно через 3 года.
При формировании стены материал (брус/бревно) должны плотным звеном подгоняться друг к другу. Швы в обязательном порядке конопатятся межвенцовым уплотнителем. Для этих целей подходят джут или пакля.
Непрофилированный брус проводят сборкой за счет вертикальных стержней. Использование в строительстве металлических (иногда деревянных) нагелей значительно снижает степень скручивания бревен.
Повторное конопачение швов необходимо проводить после полной просушки сруба. Вторичная работа исключает наличие межвенцовых усадочных щелей.
Неизбежный процесс высыхания опасен тем, что на оконные и дверные коробки оказывается давление верхних венцов. Неправильная установка приводит к искажению механизма работы (двери, окна). Чтобы избежать негативных последствий, используется подвижная конструкция коробок.
Движение происходит вместе со стеной по направляющим пазам. Однако важно оставить компенсационный шов над каждым проемом с запасом 3-4 см. Благодаря такой предусмотрительности верхний венец не задевает коробку и разрушение не опасно. После завершения работ зазор устраняется деревянной обналичкой.
Схемы разметки соединений углов бруса.
Также и качественный лес – немаловажный фактор при вопросе усадки деревянного дома. В сочетании с грамотным соединением собственник жилища будет избавлен от мыслей о появлении зазоров и трещин.
Опытные строители применяют метод «канадской чашки», если в работе используется брус. Соединение венцов таким способом пользуется преимуществом благодаря стыку в клинообразной форме. При усыхании не образуются щелей, напротив, система уплотняется сильнее под весом венцов и кровли.
Стоимость клееного бруса, превышающая цену за профилированное бревно, вполне оправдана. Конструкция бруса выполнена из отдельных досок, склеенных воедино. Такая технология минимизирует скручивание подобного материала.
Любой проект деревянного дома содержит документацию с высотными отметками. Именно этих данных придерживаются строители. Специалисты всегда скажут два размера, которые получаются при возведении коробки и после непосредственной усадки деревянного дома.
Вернуться к оглавлению
Усадка дома из бревна: дополнительные моменты и нюансы
Устройство стены деревянного дома.
Стены и перегородки при усадке деревянного дома не требуют специального узла. Так как сруб – это однородная конструкция. Все составляющие элементы движутся в относительно одинаковой величине.
Наличие в доме вертикальных деталей – колонн, столбов, превышающих основную часть дома, – требует вмешательства регулировочных механизмов, снижающих высоту указанных элементов (по высоте стены сруба).
Именно на этой стадии прибегают к винтовым механизмам – компенсаторам усадки (винтовой домкрат).
На тот период, который отводится временем для усадки дома, не нужно оставлять свое жилье без внимания. Аккуратное отношение ко всем появившимся трещинам, зазорам (конопачение, обработка) не позволит дом «повести в сторону».
От профессионализма строителей зависит многое. Грамотный монтаж сруба позволит двигаться стропилам кровли и всем «домашним» перекрытиям свободно, без ущерба основному каркасу.
Варианты соединения бревен.
Неравномерность усадки дома оправдана расположением по отношению к солнцу. Южная сторона обеспечивает более интенсивный процесс выхода влаги. Разумнее полагать, что с северной это проходит медленнее.
Зимой усадка значительно замедляет свой процесс, а возвращение тепла не дает былой скорости по усадке. По этой причине именно на второй год после установки сруба приступают к завершению отделочных работ.
Дерево считается «живым» материалом, отопление стимулирует выход чрезмерной влаги. При этом сохнуть оно будет лучше с внутренней стороны, нежели снаружи.
Если есть возможность участвовать в выборе материала, важно проследить, использовалась ли подготовленная древесина, высушенная специальным техническим способом. Свежеспиленный материал гарантирует дополнительные проблемы.
Вернуться к оглавлению
Подведение итогов перечисленного
Зимний период наиболее благоприятен для заготовки вашего будущего дома. Брусовая постройка в этот сезон имеет преимущественные стороны. Отсутствие сокодвижения снижает в будущем скручивание и деформацию бревна. Плотная и сухая древесина минимизирует появление трещин.
Если и высушенное дерево имеет небольшой процент усадки, то оптимальным вариантом под строительство дома считается клееный материал. Такой сруб сокращает сроки строительства. Клееный брус допускает игнорировать дополнительную отделку, позволяя применить специальный лак для обработки от гниения и древесных жучков.
Усадка деревянного дома: некоторые особенности
Когда можно приступать к ремонту и отделке
Стремление привести в порядок жилплощадь более чем понятно. Черновая отделка не добавляет уюта. Однако каким бы сильным ни было желание взяться за ремонт, придержите эмоции и финансовые средства. Специалисты в сфере строительства настоятельно рекомендуют подождать хотя бы 2 зимних периода. За это время пройдет активная часть процесса усадки дома и дальнейшая отделка уже не пострадает, или пройдет с минимальными потерями.
В процессе усадки перекрытия и стены несколько смещаются относительно первоначальной геометрической формы. На глаз эти изменения определить невозможно, но вполне достаточно, чтобы деформировать отделочные материалы на стенах, полу и потолке.
В чем это проявляется? Например, на кухне или в ванной растрескивается или отходит керамическая плитка. Возможно появление трещин в межплиточных швах в этих же помещениях. Могут отставать обои, трескаться и осыпаться краска и штукатурка на потолке и стенах. Последствием усадки станет и «волнение» панелей ламината и паркета. Проемы окон и дверей проседают.
Из-за усадки могут появиться трещины на напольной плитке
А можно ли все-таки сделать основательную внутреннюю отделку? Даже опытные мастера отделочники не дадут 100 процентов гарантии. Если очень хочется, то в качестве выхода специалисты предлагают использовать материалы, обладающие достаточной степенью эластичности, чтобы перенести изменяющуюся геометрию поверхностей, сюда относят:
- натяжные потолки;
- виниловая плитка;
- флизелиновые или жидкие обои;
- особые штукатурки с эластичным эффектом.
Если тип здания допускает небольшой процент деформации, то использованные в отделке материалы смогут адаптироваться под смещение поверхностей и сохранят качество покрытия. «Гуттаперчевая» отделка обойдется дороже обычной, поэтому, прежде чем решиться на эксперимент, стоит взвесить свои возможности.
Приобретая жилье с отделкой, выполненной застройщиком, также готовьтесь через несколько лет произвести ремонтные работы. Однако, к тому моменту активная фаза усадки уже будет пройдена, и можно будет спокойно использовать материалы, которые нравятся.
Усадка фундамента может способствовать растрескиванию газосиликатной кладки
Причины «безусадочности» каркасных домов
Если проводить сравнение с бревенчатым срубом, который осаживается на 7-10% за первые полтора года после постройки, то у каркасных строений действительно отсутствует усадка. Но линейную деформацию деревянных стройматериалов никто не отменял, поэтому говорить об абсолютном отсутствии усадочных процессов в каркасном домостроении несправедливо.
Линейное изменение материалов происходит по следующим причинам:
- осадка – уплотнение структуры конструкции;
- ошибка проекта фундамента либо нарушение технического процесса при заливке;
- неравномерное снижение влажности в материале.
Причины, связанные с проектированием и реализацией фундамента в каркасных строениях встречаются крайне редко, ведь такой дом даже возведенный в два этаже, весит в разы меньше одноэтажной облегченной газобетонной конструкции. Уплотнение структурных элементов также редко встречается, в подобного рода домах, ведь облицовочный материал создан искусственно и практически лишен влаги изначально, а элементы каркаса прошли специальную химическую и термическую обработку, что также исключает дальнейшую осадку.
Откинув первые два пункта, остановимся на третьем, ведь возможность закупки низкокачественного материала исключать нельзя. Соответственно, неравно заниженный процент влажности на этапах изготовления стройматериала, окажет влияние на дальнейшие процессы, связанные с отводом жидкости из стен уже возведенного здания.
Усадка бревенчатого дома достигает цифры 10-11% за счет уменьшение зазора между бревен и общей диаметральной усушки материала, а в каркасном доме нагружены только каркасные стойки, вдоль волокон нагрузка отсутствует, потому при отсутствии нарушений технологии строительства, усадка также стремится к нулю.
В каркасном доме есть лишь одно место где нивелировать усадочные процессы особенностями каркасной конструкции невозможно – это крыша. Но и эта задача имеет весьма простое решение – чтобы избавится от сложного монтажа и предшествующих ему расчетов можно отказаться от
90000 Compensator shrinkage for a log 90001 90002 Houses made of logs or logs will be warm andIf you do not violate the technology of construction. They are erected easier and faster than stone buildings. The construction of the log house requires minimum costs, there is no need to attract heavy equipment, all materials and tools are available and inexpensive. But every wooden building is exposed to a dangerous process — shrinkage, which can negatively affect its strength and aesthetic data.And in order to avoid possible negative consequences or at least minimize them, it is recommended to use the shrinkage compensator when building a log house. 90003 90004 Shrinkage of a wooden house 90005 90002 Shrinkage shrinkage is carried out within 3-5 yearsafter its construction. It is impossible to prevent this process. The cause of shrinkage is moisture, which is in a log or beam. For construction, wood with a moisture content of less than 20% should be used. But not everyone, due to their financial or other possibilities, can get absolutely dry material.And logs and timber, like any wood, are compressed when it dries and swells when wet. 90003 90002 The moisture from the wooden walls of the log leavesunevenly. For example, the southern side of the house dries more quickly, the crowns inside the room, if it is heated, etc. All this leads to the cracking of the beam (logs) and, most dangerous, to the skewing of the walls, the breaking of the log structure. 90003 90004 Cargo shrinkage compensators 90005 90002 For many years scientists have been trying to find a waypreventing the effects of uneven drying of a wooden building.And yet they found a solution — invented a compensator for shrinkage of the beam and logs, thanks to which the walls of the erected log house became more stable and warm. 90003 90002 Previously, in their quality used plaques, which were placed under vertical pillars and, as the crowns of the logs dried up, they were knocked out or stunted. Now there are several companies that produce construction products for wooden houses, including screw and spring expansion joints. 90003 90004 Screw expansion joints 90005 90002 They are used for installation from the top (bottom) vertical poles on the terraces of a wooden building, open verandas, upper floors, etc.You can easily work with them, control and adjust the geometry of the log house without the help of assistants. The screw shrinkage compensator is a bolt firmly attached to the support plate, which is fixed to the wooden base with self-tapping screws. On the other side is a clamping bar with a nut. As the wooden material dries, it must be twisted. Initially, it is put in the untwisted state. The clamping plate is also firmly attached to the log or beam. 90003 90002 It is necessary to install a screw expansion joint inVertical column drill a hole so that it freely enters it.In the first year, the percentage of shrinkage shrinkage is the largest, follow the changes and adjust the geometry of the building with a nut every month. 90003 90004 Spring shrinkage expansion joints 90005 90002 Spring compensators consist of a stronga steel spring, a long self-tapping screw and a wood-grouse. They accelerate and facilitate the process of shrinkage of the frame and, at the same time, firmly fasten the crowns to each other. Installing them is easy. When building a frame, they are screwed into the pre-drilled hole with a drill.Spring compensators are not corroded, because they are treated with a special protective device. Their work does not need to be controlled, they will be «automated» to monitor the shrinkage of the log house and, if necessary, fully compensate for it. 90003 90002 The spring shrinkage compensator is worth a lot. Therefore, for the sake of economy, you can use it to fix only the upper part of the frame, and fix the bottom with wooden nagels. After all, the first wreaths are provided with the necessary load, and the top weights of the roof and roof are not enough, so large interventicular gaps will be formed, which will lead to heat losses.90003 90004 Advantages of the spring shrinkage compensator 90005 90002 The spring knot not only compensates for shrinkage, butand provides the log walls with a load that is about 100 kg / s. And on a beam or a beam it is necessary to install about 4 such bolts, thereby the pressure of 400 kg / s will be provided. Thanks to this, there will be no gaps between the crowns and no secondary caulk will be needed. The walls of the wooden house will not bend, and the room will be warm and cozy. 90003 90002 Using when building a wooden building, suchconstruction products, as shrinkage compensators, can be avoided in the future causing many problems.It will be possible to forget about the constant warming and, most importantly, not to be afraid that the geometry of the whole frame will be broken. 90003 .90000 Siding of a wooden house 90001 90002 Every lucky owner of his own homethinks about the problem of its external ennobling. It does not matter what your house is built of, from logs or timber. Finishing siding of a wooden house will be the most profitable and economical solution. This will not only enhance the aesthetics of the building, but will also make its insulation. 90003 90002 Finishing siding of a wooden house shouldmade after the full shrinkage of the walls. What is this finishing material? Siding is a strip, the length of which can be from 2 to 6 meters, and the width is 10-30 centimeters with a thickness of 1-10 millimeters.According to the material of manufacture, siding is divided into several types: 90003 90002 · Wood 90003 90002 · Steel 90003 90002 · Cement 90003 90002 · Aluminum 90003 90002 · Vinyl 90003 90002 Profile of the siding is divided into two types: 90003 90002 · » Herringbone «- single profile 90003 90002 ·» Ship board «- double profile 90003 90002 Regardless of which profile you choose, on theThe quality of the design does not affect it at all. Your choice will depend only on the taste.Siding is very easy to install, so it is possible to do the finishing work yourself. 90003 90002 From what will the finish of the wooden siding begin? At home? Of course, with the dismantling of the old facade of the house. It is necessary to remove everything that can interfere with the presence of its finishing works. Therefore, we remove the shutters, doors, metal grilles, gutter system and platbands. Now we have bare outer walls. 90003 90002 The next stage will be the embedding of variousslots on the walls or next to windows and doors.During the installation, it is already impossible to carry out such work. A small repair of the exterior walls will only benefit. After all, siding fits for many years. 90003 90002 After repair, a crate is installed, forwhich can be used wooden bars, steel galvanized profile or plastic. With the help of the crate, the walls of the house are leveled. If your choice has stopped on wooden bars, then pre-treat them with an antiseptic. The walls of the house can be made of any material, and only the metal from the galvanized profile is used for finishing the basement floor.90003 90002 To ensure unimpeded passageair flow between the wall and siding, the crate is nailed strictly vertically with a step of 40 centimeters. Finishing the siding of the wooden house will give you an excellent opportunity to insulate the walls. This will add to you the costs of heat insulation materials and the second layer of the battens, but it will save a lot on heating the house in the cold season. For insulation, mineral or glass wool, as well as polystyrene, can be used. 90003 90002 To build the siding, you do not need special skills.All you need is accuracy, a little patience and a screwdriver with self-tapping screws. You should carefully align the very first band. From this will depend on the correct attachment of the entire structure. On each strip there are perforated holes, through which self-tapping screws are screwed. Fixing the first panel, snap it into the lock the second strip and also fasten to the crate. So we collect the whole wall. 90003 90002 When securing the siding panel withThe screw should not be screwed to the stop.Leave a few millimeters. This will allow the panels to walk freely when the street temperature changes and increase their service life. 90003 90002 Qualitative finishing of windows with sidingwill save you from blowing from under the window and fogging the windows. The decoration of the pediments with siding also requires special attention. The entire area of the exterior walls of the house must be completely covered. Any gap or error in the assembly will lead to the destruction of the wall of the house.90003 90002 Carrying out all the works at the highest level will allow you to have a beautiful and easy-to-care house that will delight you for many years. 90003 p >>.90000 Dimensional Shrinkage | The Wood Database 90001 90002 In addition to being hygroscopic (gaining or losing moisture from the surrounding air), wood is also 90003 anisotropic 90004. What this means is that wood has different properties depending on the direction or orientation of the grain-it’s not the same in all directions-and one of the areas where this property is most clearly seen is in 90003 dimensional shrinkage 90004. 90007 90002 As opposed to a simple sponge or other 90009 isotropic 90010 material, wood 90009 (anisotropic) 90010 does not shrink in a perfectly uniform manner, and understanding this will help to avoid some pitfalls in preventing many shrinkage-related defects which may not crop up until months (or even years) after the wood product is finished.90007 90002 A basic measurement of shrinkage-expressed as a percentage-is the amount that the wood shrinks when going from its 90003 green to ovendry 90004 state. In other words, since wood in its green state is at its largest dimension, and ovendry represents its driest (and therefore smallest) volume, 90009 green to ovendry 90010 is a measurement of the maximum possible percentage of shrinkage; this is referred to as the wood’s 90003 volumetric shrinkage. 90004 90007 90002 Volumetric shrinkage tells 90009 how much 90010 a wood species will shrink, but it does not indicate the 90009 direction 90010 of the shrinkage.The two primary planes or surfaces of wood where shrinkage takes place are across the radial plane, and across the tangential plane, corresponding to 90003 radial shrinkage, 90004 and 90003 tangential shrinkage 90004; these two values, when combined, should roughly add up to the volumetric shrinkage. 90007 90002 90033 90033 90007 90002 The amount a piece of wood will shrink 90009 lengthwise 90010, called 90003 longitudinal shrinkage, 90004 is so small-typically about 0.1% to 0.2% -that it is usually inconsequential to the volumetric shrinkage.However, plywood greatly benefits from the low longitudinal shrinkage of wood-layers of wood veneer are glued together with the grain direction of each ply oriented perpendicular to the adjacent ply, which has the effect of restraining most radial or tangential shrinkage within the veneer plies. As a result, the rates of shrinkage for the width and length of a plywood panel are typically less than 1%, (though changes in thickness still remain about the same as solid wood). 90007 90002 Radial shrinkage in solid wood can vary from less than 2% for some of the stablest wood species, upwards to around 8% for the least stable species; most woods fall in the range of about 3% to 5% radial shrinkage.Tangential shrinkage can vary from about 3% up to around 12%; most woods fall in the range of about 6% to 10% tangential shrinkage. (Accordingly, volumetric shrinkage is typically within the range of 9% to 15% for most wood species.) 90007 90002 The relationship between these two shrinkage values is expressed as the tangential to radial shrinkage ratio, or simply the 90003 T / R ratio 90004. In addition to the volumetric shrinkage, (which measures the 90009 magnitude 90010 of the shrinkage), the T / R ratio serves to measure the 90009 uniformity 90010 of the shrinkage, and is another good indicator of a wood’s stability.Ideally, a wood species with good stability would have both low volumetric shrinkage and a low T / R ratio. 90007 90052 90053 90054 90055 90056 90056 90058 90059 90054 90055 90003 A hypothetical shrinkage curve: 90004 Although shrinkage rates can vary considerably between species, (and even within the same species), this graph helps illustrate the shrinkage rates and their average proportions to one another; data was charted from values for Hard Maple 90009 (Acer saccharum) 90010, which has a T / R ratio of 2.1. Volumetric shrinkage (not pictured) is usually close to the sum of the three shrinkage percentages shown above. Tangential shrinkage accounts for the lion’s share of the overall shrinkage-about two thirds-with radial shrinkage making up most of the remaining third, and longitudinal shrinkage accounting for virtually nil. 90058 90059 90068 90069 90002 90007 90002 (It should be noted that just because a particular wood species experiences a high initial shrinkage during drying, does not always correlate to an equal swelling after it has been dried.For instance, Basswood has fairly high initial shrinkage percentages-6.6% radial, 9.3% tangential, and 15.8% volumetric-yet its movement in service is relatively low. Using shrinkage and T / R ratio data simply offers woodworkers the best means of making an educated guess.) 90007 90002 In various wood species, the T / R ratio can range from just over 1, to nearly 3. At a T / R ratio of 1, shrinkage would occur in a perfectly uniform manner across the width and thickness of the board. At a T / R ratio of 3, the flatsawn surface would shrink or swell at triple the rate of the quartersawn surface.90007 90002 As a general rule of thumb for most species, the tangential shrinkage is roughly double that of the radial shrinkage, which translates to an average T / R ratio of about 2. This helps explain why quartersawn boards are considered more stable than flatsawn boards: with quartersawn lumber, the 90009 thickness 90010 of the board is doing the majority of the shrinking or swelling, with the face of the board exhibiting minimal change in width-a useful characteristic for applications such as flooring planks or workbench tops.90007 90080 90002 90003 Related Articles: 90004 90007 90085 .90000 Wood Shrinkage Happens: Fixing Unsightly Paint Cracks 90001 90002 Let’s be honest, we’ve all noticed it this time of year either at a friend’s house, or more likely your own. I’m talking about those unsightly cracks in painted doors and trim that seem to pop up all over the place during the winter months. 90003 90002 For those of us in the northern hemisphere’s colder areas, the crisp nights and comfortable days of fall have long since given way to the cold and blustery weather typical of east coast winters.Though we’re not in the throws the cold that grips the east coast like that of Boston or Buffalo (I’m often jealous of their snow), and this past winter has been far from the bitter cold we’ve experienced in the past , we get our fair share of cool and dry in our neck of the woods. During this cold and dry weather we all experience the settlement and shrinking throughout the wood trim and wood doors in our home. This change in size is caused by moisture reduction and shrinking of the wood fibers, and most commonly it results in hairline cracks in painted joints and separations in the panels of doors.90003 90002 Personally, we’ve experienced this phenomena every year we’ve been in our home. Since we’re constantly stripping old doors and painting them again, it seems like a winter has not gone by where we are not touching up a few of these cracks. Though the cracks are a bit unsightly, the good news is that it’s really easy to fix the problem. You just need the right tools, the right timing, and a little patience to do it. 90003 90002 The first key to making sure you do this job right is to pick the right time of year.If you touch it up before it’s cold and dry enough, or you do it when it’s already headed into spring again, you will just end up with more cracks in the paint. It’s best to do this work during the coldest and driest months of the year when your woodwork and doors have shrunk the most and the cracks and separations are the largest. February or March tends to be a perfect time for this chore given the dry days. 90003 90002 The next most important step is to give yourself a good surface to paint.If the paint that was there has pulled away and left a bumpy and jagged edge, you need to clean this away and smooth the surface. I like to use a small razor blade and just gently cut and shave away the old paint until I have a nice and smooth surface. 90003 90002 Simply direct the razor towards the rails of the door and away from the middle of the panel working your way around until all of your edges are smooth. 90003 90002 Once you’ve got a decently smooth surface, fold a piece of 150 grit sandpaper and gently sand just in the corners where you’ve removed your paint.90003 90002 I like to use an old sanding disc that’s near the end of its life. That tends to work really well. This process will knock down any final bumps. 90003 90002 Before painting, if you’re not very stable with the brush, you will want to mask off the areas of the door that you do not need to paint. On our example door, the only problems are right along the panel edge. I do not want to get any paint up on the flat portion of the door as that might be noticeable. Same goes for the raised panel area — I just want to get paint in the area that has a problem.Applying tape to the flat parts of the door ensures I’ll get paint only where I want it and I do not need to be very careful about it. You can skip this step if you want to take your time on painting and guard against getting paint where you do not need it. 90003 90002 After sanding and optionally taping, you just need to apply paint and you’re done. Grab the paint that matches your door’s paint (in color and sheen) and get to work. You can probably knock out painting a full panel in about five minutes, less if you only have small cracks on a few sides.90003 90002 If you put tape on to protect the areas you did not want to paint, peel off the tape as soon as you’re done painting (do not wait for it to dry) and enjoy your crack free and great looking door. The best part, when the weather gets warm again and the door expands, the touched up paint will get tucked away, but when the door shrinks again, that paint will still be there, so you will not have to do this again. 90003 90002 Are you working on any painting projects lately? Or maybe completing some touch ups to areas that have seen better days? Let us know what DIY feats you’ve been tackling now that Spring is upon us.And if you’re interested in learning more about painting and our recommendations, check out 90003.