Укладка вагонки: Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Разное
alexxlab

Содержание

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

  • крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
  • забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

  • гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
  • дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
  • клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

  • Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
  • Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
  • Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
  • Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.


Посмотрите, как мы можем

Монтаж вагонки своими руками, легко и просто

Подготовительный этап

Монтаж вагонки требует подготовительного этапа в единственном случае: когда применяется деревянный материал. Вагонка должна постоять в течение суток в той комнате, где далее ее предполагается крепить. За это время с дерева устраняется лишняя влага, после чего оно приобретает температуру, характерную для данного помещения. Если начать нарезку материала до того, как он подсохнет, доски могут неплотно прикрепиться друг к другу, а впоследствии — и вовсе отслоиться.

Настраиваем пароизоляцию

Для установки пароизоляции используют специальную пленку. Она может быть изготовлена из фольги, полиэтилена, рубероида. Работа начинается с монтажа реек на поверхности стены. Их ширина варьируется в пределах от трех сантиметров, и крепится на расстоянии одного метра. По обе стороны от установленной пароизоляции (сверху и снизу) делаются тонкие отверстия, предназначенные для активной вентиляции.

Важно!
При необходимости данный этап можно опустить. Установка пароизоляции имеет место в помещениях, которые отличаются повышенным уровнем влажности.

Монтаж обрешетки

Обрешетка представляет собой рейки с сечением 20х40 миллиметров. Она используется с целью выравнивания поверхности стены, чтобы затем доски могли удобно прилегать друг к другу. Не забудьте про зазор, который нужно оставить между стеной и вагонкой для вентиляции помещения. Рейки обрешетки устанавливаются с помощью шуруповерта каждые 50 сантиметров. Проверять правильность их монтажа можно строительным уровнем.
Во многих домах стены не отличаются ровной поверхностью. В этом случае используют более широкую обрешетку либо помещают под нее дополнительную подкладку. Такой подкладкой может быть кусок фанеры, клин или брус из дерева. Рейки крепятся на саморезы посредством дюбелей. Нижняя область обрешетки устанавливается на расстоянии пяти сантиметров от пола (с учетом плинтуса).
Помните, что обрешетка также должна занимать место вокруг проемов для окон и дверей. В качестве расходного материала используются металлические либо пластиковые рейки.

Совмещаем пароизоляцию с обрешеткой

Если помещение не требует использование пароизоляции, то обрешетка монтируется прямо к поверхности стены. В противном случае рейки крепятся в зависимости от того, где проходит слой пароизоляции. При ее вертикальном расположении обрешетка устанавливается горизонтально, а при ее горизонтальном расположении — вертикально. Монтаж реек к пароизоляции производится посредством саморезов.

Монтаж утеплителя

Полученное пространство заполняется утеплителем, в качестве которого используют минеральную вату. Укрепление шпагатом из полипропилена используют для того, чтобы слой утеплителя не износился в процессе постоянного воздействия низких температур. Такой шпагат монтируется к рейкам с помощью степлера.
При желании на утеплитель можно расположить дополнительную пароизоляцию. Она необходима в тех случаях, когда в доме преобладает повышенная влажность. При обшивке наружной области сооружения поверх утеплителя монтируется дополнительный слой реек. Обязательна установка обрешетки вокруг оконных и дверных проемов. С этой целью вы можете купить один из двух вариантов реек: пластиковые либо металлические.

Важно!
Монтировать утеплитель в хорошо отапливаемую комнату нет необходимости. Если ваша обрешетка выполнена из пластика или МДФ, то наличие утеплителя также не играет большой роли. В этом случае пустое пространство между вагонкой и рейками заполняется инженерными коммуникациями.

Установка первой вагонки

Первый слой вагонки крепится в вертикальном направлении от угла одной из стен. Для этого сверлом вырезается отверстие, после чего доски монтируются с помощью саморезов по всей площади стены.
Если отделка помещения производится посредством деревянных досок блок-хаус, то их крепление начинается с верхней части стены и происходит в горизонтальном положении. Отметим, что вагонка блок-хаус должна ровняться при помощи строительного уровня или лески, натянутой по всей длине. В процессе монтажа пластиковых досок используют молдинг — специальную пластиковую рейку.
Применение вагонки из ПВХ имеет несколько преимуществ, главным из которых можно назвать практическое отсутствие швов в процессе соединения. Именно поэтому ее называют бесшовным полимерным материалом. Крепятся такие доски степлером прямо к обрешетке.

Установка второй вагонки

Последующий монтаж вагонки производится при помощи таких инструментов, как саморезы, гвозди либо кляймеры. Наиболее востребованным и дорогим является третий вариант. В этом случае поверхность досок не изнашивается на протяжении долгого периода эксплуатации. И, если возникнет необходимость, ее можно будет легко и быстро поменять.

Монтируем вагонку на кляймеры

Чтобы произвести установку вагонки на кляймер, нужно прикрепить инструмент молотком в соответствующий паз. После этого на отверстие монтируются доски, а затем оно забивается гвоздями. Последующая процедура будет аналогичной: в паз крепится и забивается молотком новая вагонка. Учтите, что между досками не должно быть никаких просветов.

Монтируем вагонку саморезами и гвоздями

Как было сказано выше, способ крепления вагонки кляймером является наиболее безопасным. В остальных случаях существует высокий риск повреждения материала. Более того, есть еще один ощутимый недостаток в случае крепления досок с помощью саморезов или гвоздей: они будут видны на лицевой части покрытия. Монтаж вагонки финишными гвоздями производится от продольного язычка в диагональном направлении. Делать это, начиная с середины доски, категорически запрещено. В этом случае может произойти сильное растрескивание материала. Также практикуется и иной способ крепления — крепление гребня доски при наличии смещенного профиля. При этом каждый последующий элемент будет полностью закрывать место монтажа, с помощью чего можно будет скрыть имеющиеся недочеты.
Важно!
В процессе работы проверяйте строительным уровнем, насколько ровно и точно закреплена вагонка. Если вы будете плотно крепить одну доску к другой, со временем они могут разбухнуть и отслоиться от поверхности.

Крепеж фурнитуры

После укладки вагонки на поверхность необходимо устранить неровности и закрыть края. С этой целью специалисты советуют использовать два материала: галтель либо плинтус. Они монтируются на гвозди с маленькой шляпкой. В случае, когда вы совершали отделку вагонкой из пластика, использовать гвозди нельзя. Вся фурнитура закрепляется на клей.

Обрабатываем поверхность

Обработка осуществляется лишь той поверхности вагонки, которая изготовлена из дерева. В качестве обрабатываемого материала используется специальный состав, который защищает дерево от влаги и насекомых. Большой популярностью пользуются антисептики и влагозащитные спреи на биологической основе. Иногда монтажники применят антипирены, которые значительно уменьшают риск воспламенения поверхности. В процессе обработки вагонке можно придать другой цвет. Лак, который наносится на доски, обновляется каждые 10-12 лет.

Как установить вагонку на потолок?

Процесс крепления вагонки на потолок зависит от того, из какого материала будет изготовлен каркас. При наличии деревянного каркаса изделие монтируется идентичным с обрешеткой образом. Здесь существует один нюанс: расстояние между рейками брусьев необходимо сделать немного больше. При установке металлического каркаса нужно использовать иную систему подвесов. На них будет накладываться направляющий профиль. В этом случае вес потолочной конструкции можно будет увеличить с помощью подвесов.
На данном примере вы успели убедиться, что крепление вагонки без помощи ремонтной бригады является вполне осуществимой задачей. При правильной подготовке и грамотном подходе к делу справиться с ней может каждый желающий!


Монтаж вагонки, рекомендации и советы по укладке и крепежу

Монтаж вагонки – это просто, стильно и недорого. А установить подобную обшивку может каждый!

Вагонкой в основном обшивают стены и потолок жилых комнат, бань и саун, а также в качестве лицевого слоя наружных фасадов. Натуральное дерево имеет приятный естественный вид, создает уют и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Причем для монтажа подобной обшивки не нужны годы практике в строительстве или ремонте, монтировать вагонку можно самостоятельно, главное соблюдать технологию укладки.

Деревянная вагонка – профилированная особым образом сухая строганная доска, натуральный и экологически чистый материал. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла, а также полезны для здоровья, подробнее об этом рекомендуем ознакомиться в этой статье. Главное преимущество вагонки – легкость и простота, поэтому ее активно используют для отделки и декорирования.

Подготовка вагонки к монтажу

  1. Перед монтажом необходимо удалить загрязнения, желательно сделать это сухой или слегка влажной ветошью.
  2. Далее необходимо обработать внешнюю часть антисептиком, который предотвратит образование плесени и насекомых. Об антисептировании пиломатериалов мы уже говорили в другой статье. После завершения обработки дайте материалу просохнуть.
  3. Также в начале работы желательно нанести на доски тонкий слой лака или другого защищающего покрытие средства. Красить доски гораздо удобнее в горизонтальном положении и до того, как они будут монтированы на стену. В таком случае лакокрасочный слой будет более ровным и без подтеков. Со временем покрытию потребуется обновление.

Важно! Не использовать лаки для вагонки при монтаже в бане, так как при нагревании лакокрасочные материалы (ЛКМ) выделяют вредные вещества.

Крепление вагонки

  • Если монтаж вагонки производится на ровные деревянные стены, то крепить доски можно непосредственно к ним.
  • Если ваши стены не имеют ровной поверхности, а также если это кирпичные или железобетонные стены, то под вагонку потребуется установить деревянную обрешетку (рейки), закрепленные вертикально с шагом 0,6-1м.
  • Обрешетка под вагонку потребуется при высокой влажности в помещении. Так вы организуете вентиляцию досок с обоих сторон обшивки и не позволите лишней влаге скапливаться внутри.
  • Если укладываете вагонку вертикально, закрепите рейки обрешетки в горизонтальном положении. При этом верхняя сторона обрешетки должна быть в одной плоскости, тщательно убедитесь в этом с помощью отвеса или уровня.

Монтировать вагонку можно одним из 4 способов, в зависимости от крепежа:

  1. Гвоздями. В этом варианте крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см. Гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь насаживается в нужном месте, а после забивается добойником. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошо утопить в дерево, чтобы следующая доска беспрепятственно вошла в паз. Но можно крепить вагонку и открытым способом, забивая гвоздь перпендикулярно в лицевую сторону.
  2. Степлером. В следующем варианте будет использоваться степлер со скобами, которые загоняются под углом в паз. Данный способ будет эффективен при монтаже досок сверху вниз. Скобы при этом нужно утопить в древесину таким образом, чтобы шип нижней доски свободно вставлялся и не цеплялся.
  3. Кляймерами. Монтаж вагонки сверху вниз можно производить с помощью кляймеров (оцинкованных скоб). Крепежи монтируются на задней части паза доски. Сами же кляймеры будут крепиться к стене с помощью саморезов, либо гвоздей, на ваше усмотрение. На следующей доске сперва закрепляется оцинкованная скоба, которая будет стыковаться с верхней доской и кляймер впоследствии крепится к стене. Применить данный способ можно только для внутренней отделки тонкой вагонкой, большую нагрузку подобные крепления не выдержат.
  4. Саморезами. Данный вариант используем, когда обшивка крепится снизу вверх. Первая доска будет закрепляться снизу с помощью самореза, который необходимо зашкантовать. Еще один саморез монтируется сверху, непосредственно в шип. Шляпка самореза и поверхность шипа должны быть на одном уровне. Следующая доска вставляется пазом в шип предыдущей и закрепляется саморезом в шип. Верхняя доска будет крепиться аналогично нижней – на два самореза.
В зависимости от профиля вагонки, могут быть и дополнительные способы крепежа

Вертикальное или горизонтальное расположение вагонки?

Вагонку можно расположить как горизонтально, так и вертикально. При этом методы крепления досок остаются такими же. Расположить вагонку вертикально будет удобно, если для стен будет удобнее подготовить доски по высоте. Например, если у вас стены в длину более 4 метров (стандартная большая длина для доски вагонки) или, наоборот, очень скромная (придется много распиливать и, возможно, потерять часть материала впустую)

Кстати! При внутренней обшивке банного помещения вагонку тоже лучше монтировать вертикально, либо шипом вверх. Тогда вода будет намного быстрее уходить и не станет накапливаться в пазу. Обрешетка из реек или же небольших брусков необходима в обязательном порядке. А в верхней и нижней части рекомендуется оставить зазоры для дополнительной циркуляции воздуха.

Горизонтальное расположение вагонки
Вертикальное расположение вагонки

Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на потолок мало чем отличается от укладки и крепежа досок на стены. Внимание стоит обратить на 2 момента:

  1. Возьмите вагонку потоньше. Обшивка потолка не требует от покрытия выдерживать нагрузку, наоборот, она будет ее создавать своим весом. Поэтому чем тоньше, соответственно, легче будет вагонка, тем надежнее выйдет обшивка.
  2. Понадобится надежный каркас. Для потолочной обшивки существуют специальные металлические приспособления для сборки каркасов, но можно и сделать по аналогии со стеной на базе деревянных реек. Но если собираете потолочную обрешетку сами, обязательно проверьте, насколько крепко она закреплена.

В остальном обшивка потолка ничем не отличается от монтажа вагонки на стену.

Несколько советов

  1. При использовании саморезов, желательно предварительно просверлить отверстия в досках сверлом меньшего диаметра, так вы убережете себя от нежелательных трещин и расколов древесины.
  2. Используйте только качественный материал. Вагонка с трещинами, необработанными от коры участками и деформацией вам не нужна. О выборе материалов читайте в статье.
  3. При монтаже вагонки используйте максимально сухую акклиматизированную древесину. Разбор о том, как правильно сушить доски, найдете здесь. Лучше проводить работы в теплую погоду. Также позаботьтесь, чтобы процент влажности в помещении составлял не более 65%, только после этого завозите дерево и начинайте работу.

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Вагонка: нестандартные способы крепежа — статья от производителя ЛЕСШОП

Деревянная вагонка – отличный отделочный материал, экспериментируя с которым можно создать оригинальный дизайн помещения и нестандартно облицевать внешние поверхности здания. Монтаж вагонки можно производить разными способами:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • По диагонали;
  • Елочкой;
  • Кирпичиками;
  • Лесенкой;
  • Рамкой;
  • Скомбинировать несколько вариантов.

Разные способы укладки помогут скрыть недостатки поверхности, если они есть, или использовать остатки, обрезки материала. 

Комбинируя различные варианты можно красиво отделать нестандартное помещение, создать интересный орнамент на потолке или стенах. Многообразие цветовой палитры вагонки позволяет, расположив детали одним из способов, превратить внешний и внутренний декор в нечто необыкновенное и уникальное.

Монтаж вагонки «елочкой»

Для любого варианта монтажа нужна обрешетка, делается она из бруса. Для наружной и внутренней отделки стен способом «елочка» каркас делается в виде рамы из горизонтально и вертикально расположенных брусков.

Вертикальные бруски служат опорами в местах стыковок ламелей. Доски стыкуют под углом 45 градусов, для точного распила вагонки вручную используют специальный инструмент – стусло. Для большого объема работ применяют маятниковую пилу, с ее помощью делается распил под любым углом.

Монтаж вагонки способом «елочка» начинают с нижнего правого угла плоскости, шипом вверх. Угол может быть направлен как вверх, так и вниз, по желанию. Концы каждого последующего элемента обрезаются по шаблону, а доски стыкуют между собой способом паз-шип.

Для скрытого монтажа используют специальные крепления – кляймеры, закрепляющиеся на несущей конструкции. На одну доску используется от 2 до 5 скоб, в зависимости от ее длины. Они различаются по размерам, и для каждого вида вагонки используется определенный вид кляймера.

Чтобы нижняя линия обшивки была идеальной, под каждую прикрепленную доску подкладывают бруски одинаковой величины, при условии, что пол ровный. От пола до нижнего края должно быть расстояние 3-5 см, которое потом закроется плинтусом. Первый ряд вагонки укладывается до потолка, затем начинается монтаж следующего ряда, но меняется направление.

Место стыковки торцов вагонки должно приходиться на середину вертикальной стойки. На ней можно сделать разметку по шаблону. Шов редко бывает без щелей, поэтому по окончанию работ его можно задекорировать двумя способами: заделать шпаклевкой или закрыть планкой. Крепление вагонки может начинаться сверху от потолка, отступив 2-3 см.

Второй способ укладки вагонки методом «елочка»

Доски распиливаются на прямоугольные отрезки с ровными торцами. Для этого способа монтажа каркас рациональнее сделать из широких досок, расположенных вертикально, к ним удобнее будет крепить вагонку.

Ламели укладываются как паркетные планки, со сдвигом, равным ширине. Для плотного примыкания торца одного элемента к стороне другого придется спиливать часть шипа. Фиксация вагонки происходит кляймерами.

Что нужно знать при монтаже каркаса

Монтаж вагонки почти всегда происходит на обрешетку, так как она выравнивает поверхность. Во влажном помещении за досками непременно скапливается конденсат, поэтому при монтаже в первую очередь стоит вопрос вентиляции.

Если вагонка крепится вертикально, то брус обшивки под ней лежит горизонтально и может полностью препятствовать прохождению воздуха.

Чтобы этого не происходило под сплошной, проходящий по периметру брус подкладывают вертикальные рейки, они обеспечивают вентиляцию между вагонкой и стеной. Горизонтальный брус крепят на некотором расстоянии от потолка и пола, это тоже гарантирует свободное прохождения воздуха. Зазор обычно делают 2 см, который потом закрывают плинтусом.

Если в помещении предусматривается обшивка потолка и стен деревом, то в первую очередь вагонку монтируют на потолок, а уже затем на стены. Обшивка стен в этом случае начинаются сверху, от потолка.

Варианты декора вагонкой:

 

 

 

 

«Все новости


24 августа 2018

Монтаж вагонки

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО «УФАСТРОЙСНАБ» (ОГРН: 1100280041443, ИНН: 0278174031, адрес регистрации: 450001, РБ,
г. Уфа, ул. Левченко, д. 2, оф.1) и/или его аффилированные лица, могут получить о пользователе во время использования им сайта http://ufastroysnab.ru/.

Использование сайта http://ufastroysnab.ru/ означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

  1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт http://ufastroysnab.ru/

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются сайтом http://ufastroysnab.ru/ в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения,том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:

— имя

— электронная почта

— номер телефона

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту http://ufastroysnab.ru/ и не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http http://ufastroysnab.ru/. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт http://ufastroysnab.ru/ исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

  1. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта http://ufastroysnab.ru/.

2.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях:

2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя

  1. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.1. Сайт http://ufastroysnab.ru/ хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт http://ufastroysnab.ru/ вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия, выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта http://ufastroysnab.ru/, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта http://ufastroysnab.ru/ или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сайта http://ufastroysnab.ru/.

3.4. При обработке персональных данных пользователей сайт http://ufastroysnab.ru/ руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

  1. Изменение пользователем персональной информации

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим способом:

Email: [email protected]

4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим способом:

Email: [email protected]

  1. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

  1. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://ufastroysnab.ru/

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

  1. Обратная связь. Вопросы и предложения

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять следующим способом:

Email: [email protected]

Сделай сам: легко очищаемые вкладыши для куриных гнезд

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Большинство курятников поражены треснувшими яйцами и грязными гнездами. Решите обе проблемы, установив мягкую подкладку из астротурфа, которая обеспечивает мягкую поверхность для яиц, имитируя естественное куриное гнездо.

Предотвращение разбитых яиц в скворечниках:

Говоря о преимуществах содержания цыплят, мало кто упоминает о борьбе за чистоту и мягкость гнездового материала в скворечнике с курами, которые постоянно «перестраивают» свое гнездо.

Если вы держали цыплят долгое время, скорее всего, вам приходилось вычищать сырое яйцо из скворечника более одного раза — вот постоянное решение, которое я создал для своего курятника, которое уменьшило количество разбитых яиц в скворечниках на 95%.

Перестановка гнезд — нормальная часть поведения цыплят, но часто куры уносятся и царапают некогда мягкую подстилку скворечником до твердого куска дерева, защищенного лишь несколькими редкими кусочками соломы. Когда твердое дно гнезда обнажено, курица легко может случайно разбить яйца, когда входит в гнездо или вылезает из него, или спорит с другими курицами из-за того, кто может использовать их любимый скворечник.

Решение: современная замена материала для раскроя

Убрав много разбитых яиц, я решил поэкспериментировать с материалами, чтобы создать мягкое основание гнезда, которое было бы легко чистить и которое было бы невозможно передвинуть. Я задавался вопросом, получится ли выстелить скворечники толстым покрытием.

Мне было любопытно поэкспериментировать с астротурфом в качестве единственного материала для гнезд, поэтому я купил несколько квадратных футов толстого синтетического дерна.Дерн, который я использовал для своего курятника, имеет глубину около 1,5 дюймов, очень плотный и мягкий на ощупь. Купите квадратный фут здесь. Тонкий дерн в стиле ковра для улицы, который можно использовать для лужайки, легче найти, но я не думал, что он будет достаточно амортизировать или имитировать естественную подстилку.

Астротурф в виде толстого футбольного поля — это глубокий и мягкий материал для гнездования. Читайте пошаговое руководство по моему процессу.

Когда я впервые представил новую синтетическую подстилку, куры ненадолго возмутились, однако размещение деревянных яиц в центре каждого нового гнезда и блокирование альтернативной области, в которой они гнездились во время своего протеста, привело к полному успеху.

Когда я впервые написал эту статью, я использовал маты в качестве подкладки для гнезд в течение 8 недель и сразу был доволен результатом. Мы смогли легко очистить их, сняв циновки и ударив их о край курятника, как коврик. Это удаляет подавляющее большинство мусора.

Мягкие маты полностью предотвратили потерю яиц, вызванную ударами яиц о доски под разбросанной соломой. Я ожидаю, что для уборки более сложных беспорядков потребуется всего лишь короткое замачивание в ведре и промывание из шланга (читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как я обычно очищаю свой)

Принадлежности, которые вам понадобятся для изготовления вкладышей для скворечников Turf своими руками:

Обновление весны 2021 года: Отличные новости, производители газонов отреагировали на популярность этого поста своими руками и теперь добавили предварительно вырезанные 12.Вкладыши для скворечников размером 5 × 12,5 ″ на Amazon.

Эти вкладыши для скворечников должны соответствовать сборным или стандартным скворечникам. Если вам нужно установить нестандартный скворечник — или вы просто хотите сэкономить немного денег, но вырезать свои собственные из большой полосы астротурфа, нажмите здесь чтобы найти полосы дерна в той толщине ворса, которую я тестировал.

Я купил полосу astroturf 12 x 48 дюймов и разрезал ее на квадраты, размер которых соответствовал гнездовьям моего курятника.

Я надеялся, что толстая куча будет достаточно похожа на натуральную траву, чтобы цыплята могли приспособиться к ней, не нуждаясь в дополнительном материале для гнездования:

Во-первых, я полностью вычистил свои скворечники.Затем я добавил несколько полосок силиконового герметика на нижнюю часть моих новых ковриков, чтобы добавить нескользящее покрытие и предотвратить скольжение ковриков. Я дал конопатке полностью высохнуть перед добавлением дерна в скворечники, так как я не хотел приклеивать маты, а только обеспечивать сцепление.

Когда силикон высох, я добавил коврики для дерна:

… И добавил несколько деревянных яиц для мотивации. Вот вид изнутри моих сквозных скворечников. Мои скворечники своими руками сделаны из утилизированных транспортных ящиков.Я просто перевернул ящики на бок, снял нижнюю часть ящика и вырезал отверстие в стене позади них. (Для других поделок, вдохновленных транспортировочными ящиками, ознакомьтесь с моим сообщением о транспортировочном ящике для плантатора)

Изначально мои куры хотели лежать поверх ящиков, поэтому часть над скворечниками была плотно заполнена смятой проволочной сеткой, полученной из другого проекта:

Как только я заблокировал альтернативную область над скворечниками, успех был мгновенным! Почти сразу же мои куры начали с радостью откладывать яйца в своих ящиках, выстланных астрономическим дерном.

Помимо простоты очистки, мне очень нравится, что эта среда для гнездования позволяет легко обнаружить помет в гнезде. Грязь и помет, как правило, сливаются в соломенное гнездо и часто попадают на яичную скорлупу. Благодаря гнезду для астротурфа я сразу вижу, когда мне нужно вытащить коврик и стряхнуть его, а мои яйца стали чище, чем когда-либо.

Ярко-зеленая подстилка позволяет легко определить, когда скворечник нуждается в чистке, что означает более чистые яйца и отсутствие необходимости смывать естественное защитное покрытие перед продажей.

A Запрос:

Этот учебник по содержанию цыплят экономит деньги! Если вы продаете свои яйца по цене 4 доллара за дюжину, и этот совет спасает от разбивания даже 1 яйцо в неделю, то , эта статья сэкономит вам 19 долларов в следующем году!

Не могли бы вы сказать спасибо, купив мне кофе или просмотрев предложения наших партнеров, чтобы блог Hawk-Hill.com продолжал развиваться?

Обновление и глубокая очистка:

Спустя годы я все еще ЛЮБЛЮ эти лайнеры! Мои куры полностью адаптировались к откладыванию яиц на астро-дерне, и прошлым летом у меня даже были две курицы, которые с радостью паслись в гнездах, выстланных искусственной травой.

С двумя наседками в режиме нападения и несколькими неделями температуры, равной 100 градусам, в августе прошлого года у меня не получалось регулярно собирать яйца. В результате мои подкладки для газонов оказались очень грязными, с битыми скорлупами и тухлыми яйцами, засохшими до матовости.

Несмотря на то, что это была большая работа по очистке, это была хорошая возможность испытать эти маты. Результат? Я был в восторге от того, как легко они убирались! Очистка была простой, и этот метод сработал:

1. Я вытащил циновки из скворечников и хлопнул ими по стенке курятника, чтобы удалить свободный мусор.

2. Затем я поместил циновки в большое ведро, наполнил ведро водой и брызнул сверху большим количеством белого уксуса (примерно 3 стакана на мою 10-галлонную ванну)

3. Я оставил циновки на 30 минут в воде с уксусом.

4. Через 30 минут я вылил уже грязную воду с уксусом, снова наполнил ведро чистой водой, залил циновки и вылил воду.Я повторил это полоскание 3-4 раза, пока вода не стала чистой. Искусственная трава была похожа на губку для очистки, поэтому, как только засохшее яйцо намокнет и станет мягким, их легко очистить.

(Для более быстрой очистки вы также можете отнести коврики в автомойку и использовать зажимы для ковриков, чтобы удерживать их при мойке под давлением)

5. Я думаю, циновки могли вернуться в курятник в тот же день, но я оставил их на крыше для просушки на ночь, а на следующее утро положил циновки из искусственной травы обратно в скворечник.

Подкладки для газонов легко очищаются водой с уксусом и ведром.

Воздействие на окружающую среду

Несколько комментариев ниже касались воздействия на окружающую среду использования вкладышей для гнездовых ящиков Astroturf по сравнению с традиционной соломой для облицовки гнездовых ящиков. Это важный момент, который следует учитывать, но я думаю, что в конце дня это, вероятно, стирка из-за долговечности и возможности повторного использования астротурфа.

Солома, которая быстро рассыпается и требует замены, выращивается на полях, которые могут нуждаться в орошении, уборке урожая тяжелой техникой, погрузке часто низкооплачиваемыми рабочими и доставке грузовиками в склады сельскохозяйственных товаров.Квадрат 12 ″ x 12 ″ Astroturf, хотя и не поддается биологическому разложению, работает годами (я использую те же маты, что и вырезал в 2013/2014 году) и поэтому, вероятно, не оказывает большего воздействия на окружающую среду, чем использование солома.

Хотите больше? Посмотрите экскурсию по моему отремонтированному 100-летнему курятнику или мой урок о том, как выращивать растения в птичнике.

Как проложить недорогую гравийную дорожку

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Копать, утрамбовывать и перевозить тяжелые каменные изделия — самые сложные части.

Стоимость

Около 100 долларов за 10 футов пути

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Какой смысл в ухоженном дворе, если пытаться обойти его, значит вытаптывать ноготки и оставлять отпечатки лап на идеально подстриженной лужайке? Лучшие пейзажи направляют путешественников тропами — четко очерченными лентами с надписью «Эй, иди сюда» и мягко: «Держись подальше от травы».

Конечно, вы могли бы потратить несколько дней и много долларов на строительство дорожки из булыжника или голубого камня, но обычная гравийная дорожка не сломает вам спину — или ваш бюджет.Гравий (а также дробленый кирпич или дробленая ракушка) — это традиционный материал для дорожек, который можно найти в официальных садах по всей Европе и Азии, и для его установки не требуется особых навыков. После полудня вы сможете его снять (как это продемонстрировал технический редактор This Old House Марк Пауэрс), и вскоре у вас будет естественный вид без листвы, чтобы прогуляться по вашему идеальному ландшафту.

Обзор гравийной дорожки

Грегори Немек

Гравийные дорожки легко построить, потому что они не очень глубокие.Чтобы освободить место для гальки, достаточно выкопать грунт даже в холодном климате. Поскольку крошечные камни движутся плавно, зимние заморозки и оттепели не вздымаются и не растрескивают поверхность так же, как при работе с твердым материалом, таким как камни или брусчатка. Мало того, гравийная дорожка может принимать разные формы. «Вы можете совершить извилистую, соблазнительную, органичную прогулку», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну This Old House . «И тебе не нужно беспокоиться о резке камней».

Тем не менее, для придания траектории структуры и устойчивости она должна иметь компактное основание.В зонах с твердой глиной это может быть сама почва. Но в большинстве мест, особенно там, где почва песчаная, вам нужно создать основу из утрамбованной каменной массы, которая представляет собой смесь ¾-дюймовых камней и каменной пыли. Подкладка из ландшафтной ткани поверх основы предотвратит прорастание сорняков через дорожку.

Гравий настолько подвижен, что ему нужна кромка, чтобы удерживать его. Оцинкованная сталь — прочный и традиционный выбор, а также достаточно ковкий для изгибов. Но вы также можете использовать обработанную под давлением древесину, кедр, кирпич, булыжник или даже пластиковую окантовку.Просто убедитесь, что гравий не достигает вершины кромки, которая должна быть на одном уровне с окружающими грядками и лужайкой, примерно на ½ дюйма, иначе гравий вытечет на поверхность. Вы также можете сделать путь настолько широким, насколько захотите: стандартно от 3 до 4 футов.

То, что вы кладете между кромками, тоже вопрос выбора. Колониальные американцы сокрушали ракушки, оставшиеся от устриц, чтобы выстилали свои садовые дорожки; В наши дни вы, вероятно, увидите гранитный или лавовый щебень так же часто, как и гравий.

Шаг 1. Выкопайте форму пути

Шаг 1 Колин Смит

Начните с обозначения места и формы вашей дорожки с помощью садового шланга, длины веревки или аэрозольной краски.Если вы используете аэрозольную краску, купите краску для разметки линий, которая позволит вам легко распылять линии, удерживая баллончик вверх дном.

Используя лопату с квадратными краями, удалите почву в пределах этой границы на глубину 4 дюйма.

Шаг 2: Формируйте траншею

При рытье траншеи используйте лопату с квадратными краями, чтобы стороны траншеи были прямыми, а дно — как можно более ровным. Время от времени проверяйте глубину траншеи с помощью рулетки по ходу движения. Затем выровняйте дно траншеи стальными граблями, затем утрамбуйте почву ручным трамбовщиком.

Совет: При копании положите выкопанную почву на брезент, чтобы ее было легче удалить.

Шаг 3: Добавьте щебень

Шаг 3, Шаг 4 Колин Смит

После разглаживания и уплотнения почвы на дне траншеи, выровняйте траншею насыпью из щебня толщиной около 2½ дюймов. Сгребите пакет, чтобы выровнять его поверхность.

Шаг 4: Уплотните каменное основание

Смочите каменную набивку, слегка обрызгав ее из садового шланга или лейки.Затем используйте ручной трамбовщик площадью 6 или 8 дюймов, чтобы разбить каменный пакет на гладкую твердую поверхность. Увлажнение щебня в первую очередь удерживает пыль и способствует уплотнению.

Шаг 5. Положите ландшафтную ткань

Шаг 5 Колин Смит

Раскатайте слой ландшафтной ткани поверх уплотненного камня блестящей стороной вверх.

Чтобы очертить ткань вокруг изгибов, сделайте рельефные надрезы как по внешнему, так и по внутреннему краю.На внутренней стороне изгиба наложите ткань внахлест в местах разрезов. С внешней стороны позвольте ткани раскрыться в местах разрезов.

Совет: Используйте шипы или булавки, чтобы туго натянуть ткань, чтобы она не собиралась сквозь финишный слой гравия. Вы также можете позволить окантовке выполнять двойную функцию, установив ее поверх ткани и пропуская шипы.

Шаг 6: Установите кромку

Шаг 6 Колин Смит

Сделайте шаблон (распорную планку), чтобы удерживать два параллельных отрезка кромки, выровненных на равном расстоянии 3 фута друг от друга: возьмите обрезок 2×3 и прорежьте в нем две канавки на расстоянии 3 фута друг от друга.Убедитесь, что надрезы достаточно широкие и достаточно глубокие, чтобы они могли скользить по кромке из оцинкованной стали.

Соедините два отрезка кромки вместе в соответствии с инструкциями производителя. Выровняйте внутреннюю часть траншеи с кромочными деталями, положив их поверх ландшафтной ткани. Наденьте шаблон 2×3 на каждую кромку на первом участке пути. С помощью деревянного бруска и молотка проткните кромку земли через ткань.

Шаг 7. Постучите по кромке

Когда вы забиваете бордюр в землю, используя брусок из обрезков древесины, убедитесь, что он идет прямо и не наклоняется в траншею.Кроме того, никогда не бейте молотком прямо по стальной кромке, так как это может повредить ее защитное оцинкованное покрытие и привести к коррозии. После того, как вся кромка установлена, засыпьте ее по обратной стороне кромки.

Шаг 8: Залейте путь гравием

Шаг 8 Колин Смит

Насыпьте столько гравия, чтобы он выступал на расстоянии около ½ дюйма от края кромки. Равномерно разгребите гравий, убедившись, что не просвечивает ни одна ландшафтная ткань.

Пейзаж вокруг дорожки с клумбами или дерном. Поддерживайте путь, время от времени сгребая его и при необходимости засыпая гравием.


инструментов:

Почему бестраншейная футеровка труб — лучший вариант

Почему бестраншейная футеровка труб — лучший вариант

Одна из самых больших головных болей, связанных с владением недвижимостью, возникает, когда из-за старения водопроводных труб возникают проблемы. Они могут развиваться постепенно по мере того, как точечные утечки перерастают в более крупные проблемы, или могут резко взорваться, затопив вашу собственность.

Сан-Диего, в частности, имеет проблему с устаревшими и поврежденными водопроводными трубами. В старых кварталах могут быть километры труб из железа или глины, которым может быть столетие или более. В других домах могут использоваться трубы из ПВХ, которые также со временем разрушаются. Рост корней деревьев, смещение грунта и естественный износ могут создать серьезные проблемы с трубами.

Владельцы собственности должны проверить трубы, за которые они несут ответственность, чтобы убедиться, что они все еще могут выполнять свою задачу.

Даже небольшие утечки следует устранять быстро, поскольку они могут привести к значительным расходам в течение недель или месяцев. Кто-то может обнаружить, что вода, потерянная за год, может с лихвой окупить ремонт.

Что еще более важно, в штате, который часто испытывает трудности с обеспечением безопасной питьевой водой во время случайных засух, протекающие водопроводные трубы теряют значительное количество этого самого ценного ресурса.

Если при проверке обнаруживаются утечки или другие проблемы, собственнику недвижимости необходимо принять важное решение.Как ему или ей выбрать выполнение работы?

У собственника есть два варианта ремонта и замены труб. Либо используйте традиционный метод раскопок и замены трубы, либо используйте новейшие и наименее инвазивные технологии, которые могут сэкономить владельцам жилых домов и предприятий сотни, а возможно, даже тысячи долларов.

Старомодный образ

Прокладка водопроводных труб в траншеях — традиционный способ установки или ремонта водопроводной системы.

Насколько традиционным? Системы подачи подземных вод появились как минимум во времена Римской республики, возможно, еще в 200 году до нашей эры. Однако то, что методу тысячелетия, не означает, что он является лучшим методом в 21 веке.

В этом методе подрядчик должен закапывать землю по всей длине поврежденной трубы. Эта процедура потребует использования дорогостоящего тяжелого оборудования и перемещения тонны грязи.

Поиск трубы, копание, чтобы добраться до нее, а затем ремонт или замена потребляют много ресурсов, что делает этот способ восстановления оптимального водоснабжения сложным.

Проблемы с укладкой труб из траншеи

Традиционный метод ремонта или замены труб предполагает преобразование части или всей собственности в крупный строительный объект. На больших площадях двора потребуется выкопать, независимо от ландшафта и твердых поверхностей.

Даже за пределами зоны, где требуется копать, гусеницы тяжелой техники могут врезаться в траву или другие объекты собственности. Для выполнения работы могут потребоваться экскаваторы, грузовики и другое специализированное оборудование.Каждый из них может разорвать лужайки, сады и другие элементы вашего ландшафта.

После того, как подрядчики выполнят свою работу и заделают ямы, они не обязаны восстанавливать собственность. Если не указано иное, ответственность за возвращение собственности к первоначальному виду лежит на владельце.

Представьте, что ваша ухоженная трава, цветы, дорожки и другие элементы ландшафта снесены и заменены большими бесплодными пятнами, непригодными для использования тротуарами и подъездными дорожками или разрушенным садом.В зависимости от того, где проходит труба, вы можете нести ответственность за восстановление или замену элементов ландшафта, разрушенных в процессе строительства.

Если у вас есть бизнес, неудобства, вызванные раскопками и сносом, могут сделать ваш бизнес менее доступным. Этот снос может заблокировать жизненно важный для вашего бизнеса поток клиентов, в то время как вам придется платить за замену таких предметов, как тротуары.

Ремонт участков, затронутых процессом копания, может повлечь за собой затраты на сотни или даже тысячи долларов сверх стоимости ремонта трубы.Это также может занять несколько дней, в результате чего ваша семья останется без воды на неопределенный срок.

Что такое бестраншейная футеровка труб?

Традиционный метод, используемый со времен Римской империи, создает угрозу значительных затрат, бесконечных головных болей и разрушенного ландшафта, и пришло время рассмотреть альтернативу.

Технологические достижения последних двух десятилетий привели к менее дорогостоящему, менее трудоемкому и менее разрушительному способу решения проблем с водопроводом.

Бестраншейная футеровка труб представляет собой революцию в ремонте или замене участков водопровода. Здесь используется новейшее оборудование и методы для решения древних проблем.

Два типа бестраншейной футеровки труб

Бестраншейная футеровка труб может быть двух видов. Один делает упор на ремонте существующей трубы, в то время как другой исключает ее использование и полностью заменяет ее.

Первый шаг заключается в определении степени повреждения, чтобы выяснить, какой процесс лучше всего решит проблему.Пузырьки воды в почве или стойкое влажное пятно на земле как в сырую, так и в сухую погоду могут указывать на утечку воды.

Как только проблемная зона будет обнаружена, обученные профессиональные бригады по ремонту труб могут провести обследование, чтобы определить масштаб повреждения трубы. Эти исследования помогут команде решить, какой метод использовать для восстановления надлежащего водоснабжения.

Футеровка боковой трубы

Эта форма служит наиболее распространенным методом ремонта поврежденных водопроводных труб.

Для боковой облицовки трубы требуется только выкопать небольшое отверстие для доступа, расположенное рядом с затронутой длиной трубы. С этой точки доступа бригада по ремонту труб может запустить небольшие камеры в отверстие, чтобы определить размер и объем поврежденной трубы.

Затем команда будет использовать прецизионное оборудование для удаления засоров, таких как засоры, корни, грязь или другой мусор, препятствующие потоку воды. После того, как команда подтвердит, что они очистили трубу, они проведут измерения, чтобы определить размер футеровки, необходимой для ремонта трубы.

Затем бригада смешивает смолу в соответствии с измерениями, сделанными бригадой. На этом этапе бригада наливает смолу в лайнер и обрабатывает материал, чтобы обеспечить полное пропитывание смолой лайнера.

Лайнер и смола загружаются в инверсионную машину. Это вытолкнет лайнер наизнанку в существующую трубу. Затем он вставляет футеровку в трубу, надувает ее сжатым воздухом и позволяет покрытой смолой внешней стороне футеровки соединиться с бывшей «основной» трубой.

Этот простой метод ремонта трубы требует меньшего количества бригады, наносит меньше повреждений и требует меньших затрат, чем старый метод.

Труба «лопнувшая»

Боковая облицовка трубы обеспечивает наилучшие результаты, когда поврежденная труба имеет степень повреждения от незначительного до среднего. Исходная труба сохраняет достаточную структурную целостность, чтобы облицовка могла принимать свою форму и заменять свою функцию.

Разрыв трубы — лучшее решение, когда труба практически не имеет структурной целостности или не имеет ее.Как и в случае боковой футеровки трубы, бригаде подрядчика нужно только выкопать небольшое отверстие для доступа к трубе.

Когда бригада добирается до трубы, они измеряют ее, чтобы определить необходимый размер заменяемой трубы. Затем они устанавливают тягово-тянущее устройство или устройство с гидравлическим приводом с твердым коническим наконечником. Конус либо проталкивается, либо протягивается через исходную трубу.

Наконечник конуса обеспечивает доступ в трубу, а более широкий вал и основание имеют больший диаметр, чем передний. Он разрушает исходную трубу и вырывает широкую полость, через которую проходит новая труба.

Многие владельцы недвижимости используют это как возможность установить более широкие трубы, которые могут обеспечить большую пропускную способность по воде в их дом или бизнес.

Преимущества футеровки труб перед традиционными методами

Обе формы бестраншейной облицовки труб и их замена имеют значительные преимущества по сравнению с традиционным методом копания, включая, но не ограничиваясь:

  • Минимальное копание и повреждение ландшафта
  • Замена футеровки труб с использованием этого метода почти всегда требует меньше одного дня работы, помогая вам быстрее восстановить водоснабжение и восстановить вашу жизнь
  • Практически любой тип трубы, железо, глина, ПВХ или другой материал подходит для бестраншейной замены футеровки трубы
  • Материал, используемый для замены футеровки труб, служит более полувека.
  • Если у вас есть маленькие дети или домашние животные, строительные работы и карьеры могут быть опасными. Для таких домашних хозяйств лучше всего подходят решения без копания
  • Отсутствие контакта с вредными веществами, такими как природные газы земли, асбест и другие потенциальные токсины.
  • Нет необходимости утилизировать старые трубные материалы. В любом случае они остаются в земле.
  • Традиционная работа может требовать работы с несколькими подрядчиками, что делает выполнение работы менее удобным.

Однако наиболее важным отличием является меньшая стоимость по сравнению с традиционными методами.

Использование бестраншейной футеровки труб также дает несколько преимуществ для качества воды. Облицованная труба может лучше противостоять постоянному проникновению корней. Это также помогает поддерживать лучшее качество воды, предотвращая проникновение грязи, ржавчины, биологических опасностей и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на качество воды.

Бестраншейная футеровка труб меньше

Несмотря на использование передовых технологий и хорошо обученных бригад, бестраншейный ремонт и замена труб почти всегда обходятся значительно дешевле традиционных методов с учетом всех факторов.

Прямые затраты на традиционный или бестраншейный ремонт и замену труб покрывают фактическую работу по обнаружению и решению проблемы с трубами. Прямые затраты на обе услуги сопоставимы.

Традиционный ремонт или замена трубы может стоить от 50 до 250 долларов за фут. Цена зависит от материала исходной трубы, ее расположения и других факторов.

Для сравнения, замена облицовки боковой трубы обычно стоит от 80 до 250 долларов за фут. Диапазон цен на разрыв труб составляет от 80 до примерно 200 долларов.

Большая разница в стоимости между традиционными и современными вариантами ремонта и замены труб происходит за счет косвенных затрат.

Первые крупные дополнительные расходы могут быть связаны с рытьем траншеи традиционным методом. Многие традиционные подрядчики по ремонту труб не учитывают земляные работы в смете затрат, часто потому, что они не выполняют фактических работ. Рытье траншеи может стоить от 4 до 12 долларов за фут, что само по себе может добавить сотни к общей стоимости.

Объекты на участке редко соответствуют расположению водопроводных труб. Перемещение тяжелых предметов, удаление деревьев или преодоление других препятствий, например проездов, также приведет к увеличению ваших затрат.

Рытье траншеи и замена трубы в большинстве случаев занимают не менее двух дней. Если задействовано более одного подрядчика, это может занять больше времени. Нарушение семейной жизни создает достаточно проблем. Если предприятию требуется ремонт или замена труб, понесенные расходы будут включать клиентов, которые избегают прихода в предприятие, когда строительство затрудняет доступ.

Однако самые дорогостоящие дополнительные расходы связаны с восстановлением собственности после ремонта труб, заполнения ям и вывоза экскаваторов. На участке все еще могут быть разбитые тротуары и подъездные пути, неприглядные голые участки земли, вырванные с корнем кусты или даже деревья и груды мусора.

Восстановление первоначального вида вашей собственности может стоить тысячи долларов. Уже одно это является лучшей причиной того, почему бестраншейные работы лучше подходят для дома или бизнеса.

Обратитесь сегодня

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, что Best San Diego Leak Protection может для вас сделать.У нас есть круглосуточная группа реагирования, которая всегда готова отреагировать на протечки и повреждения водопроводных труб, газопроводов, протечки водопровода, повреждения тротуаров и плит и многое другое.

Ознакомьтесь с нашими удивительными предложениями, включая бесплатное обнаружение утечек с ремонтом, специальную очистку канализации за 67 долларов, 20-процентную экономию с учетом цен на основные счета и многое другое.

Наши профессиональные и дружелюбные сотрудники будут рады ответить на любые ваши вопросы по поводу боковой облицовки труб, разрывов труб или любых других наших услуг.Мы также можем назначить вам встречу для обслуживания.

Если у вас есть утечки и вам нужна помощь, позвоните нам сегодня по телефону 1 (800) 738-5235, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] или остановитесь в нашем удобном месте в Карловых Варах.

Не переплачивайте за жизненно важный ремонт. Позвоните в Best San Diego Leak Protection сегодня. Позвольте нам использовать более 35 лет гордого, эффективного и действенного обслуживания клиентов, чтобы работать на вас.

26 сентября, 2019

Автор: Билл Бринк

Категории:

4 фактора, которые следует учитывать при прокладке трубопровода

С момента своего появления в начале 1970-х годов футеровка труб с вулканизацией на месте (CIPP) постоянно развивалась и стала одной из наиболее широко используемых форм бестраншейного восстановления и ремонта труб.Этот революционный метод позволяет быстро и эффективно восстанавливать изношенные трубы с минимальным нарушением окружающей среды.

Его рост популярности в индустрии бестраншейных технологий объясняется, главным образом, многочисленными преимуществами, которые он предлагает по сравнению с традиционными методами восстановления труб. Одним из основных преимуществ CIPP является его способность выполнять структурный ремонт.

CIPP считается структурной облицовкой. Другими словами, после того, как он установлен и полностью отвержден, он создает новую трубу внутри основной трубы.Различные свойства основной трубы, такие как кольцевая жесткость, прочность на изгиб, прочность на разрыв и т. Д., Заменяются свойствами футеровки трубы.

Хотя футеровки CIPP являются высокоэффективным методом ремонта труб, их характеристики во многом зависят от толщины эпоксидной смолы и типа используемого футеровочного материала. Поэтому инженеры должны учитывать несколько факторов при выборе наиболее подходящего решения CIPP для данной ситуации.

После того, как основы проекта будут изложены, необходимо принять решение о том, какой метод бестраншейного строительства лучше всего использовать.CIPP работает во многих приложениях, но не во всех случаях. Наш калькулятор методов бестраншейного строительства предлагает подробные отзывы, относящиеся к вашему проекту, и является идеальным местом для начала вашего планирования.

В этой статье мы обсудим, как устанавливаются футеровки CIPP, и рассмотрим факторы, которые влияют на процесс принятия решений относительно футеровки труб.

Что такое лайнер для труб, отверждаемых на месте (CIPP)?

CIPP — это бесшовная и бесшовная бестраншейная технология восстановления труб большого диапазона диаметров.Он обычно используется для ремонта трубопроводов в водопроводно-канализационной и нефтехимической промышленности.

Подкладка представляет собой войлочную трубку, изготовленную из полиэстера, стекловолокна или любого другого подходящего материала. Внутренняя часть лайнера сначала пропитывается специальной смолой в вакууме. Свернутая и пропитанная смолой футеровка затем надувается в основную трубу с помощью инверсионного барабана, который выворачивает футеровку наизнанку, так что насыщенная смолой поверхность контактирует и прижимается к внутренним стенкам основной трубы.

После завершения установки футеровки теплоноситель (обычно вода или пар) используется для отверждения смолы и образования прочного соединения между футеровкой и основной трубой. ( Читайте также: Почему CIPP быстро растет для водопроводов питьевой воды .)

Факторы, которые следует учитывать при установке CIPP

Расположение основной трубы

Одним из первых вопросов, которые следует учитывать при установке футеровки CIPP, является местонахождение трубы, подлежащей ремонту или реабилитации, i.е., труба находится над землей или под землей? Трубы, расположенные под землей, подвергаются внешнему давлению со стороны окружающей почвы, гидростатических сил и наземной инфраструктуры (за дополнительную плату). Это давление действует на внешние стенки трубы и потенциально может повлиять на стабильность размеров конструкции.

В результате конструкция трубы может деформироваться (аналогично сжатию внешней стороны воздушного шара). Чем глубже установлена ​​труба, тем выше давление, действующее на нее, и, следовательно, тем толще должна быть эпоксидная смола для футеровки, чтобы противостоять деформации.Трубы, расположенные над землей, например трубы в стенах зданий, не подвергаются воздействию внешнего давления и не подвержены таким деформациям. Таким образом, надземные трубы можно отремонтировать или отремонтировать, используя эпоксидную смолу меньшей толщины.

Диаметр основной трубы

Диаметр основной трубы также является важным фактором при определении подходящей толщины эпоксидной смолы для данной установки CIPP. Диаметр трубы, как и ее расположение, может определить, насколько структура подвержена деформации.Кольцевая жесткость, свойство, которое указывает на способность трубы противостоять внешнему грунту, гидростатическому давлению и избыточному давлению, обратно пропорциональна ее диаметру.

Другими словами, чем больше диаметр, тем меньше жесткость кольца, следовательно, тем более уязвима основная труба к прогибу кольца. Таким образом, трубы с большим диаметром потребуют более толстой эпоксидной смолы для сохранения стабильности размеров.

Длина основной трубы

Длина основной трубы оказывает влияние на две характеристики поведения конструкции: изгиб и прогиб.Изгиб, который количественно измеряется внутренним свойством, известным как изгибающий момент, пропорционален длине основной трубы, то есть чем больше длина трубы, тем выше индуцированный изгибающий момент. Изгибающие моменты, превышающие допустимую нагрузку трубы футеровки, могут привести к разрушению при изгибе, которое характеризуется растрескиванием и разрушением.

Длина трубы также может влиять на величину продольного прогиба трубы. Это особенно важно в случаях, когда труба может потерять опору из-за оседания грунта.Чрезмерные прогибы могут вызвать накопление внутренних напряжений в футеровке, что может привести к разрушению конструкции. Поэтому необходимо провести тщательный анализ, чтобы убедиться, что для данной длины трубы используются соответствующие толщины эпоксидной смолы и материалы футеровки.

Состояние существующей трубы

Текущее состояние основной трубы также необходимо учитывать во время операций CIPP. Визуальный осмотр и другие анализы могут потребоваться для определения пропускной способности существующей трубы.Состояние трубы даст инженерам и техническим специалистам представление о том, какая потеря прочности произошла в секции трубы.

Чем хуже существующее состояние, тем меньше ожидаемая грузоподъемность. Трубы, которые сильно изношены, потребуют большей толщины эпоксидной смолы и более прочных материалов футеровки, чем трубы, которые практически не испытали разрушения. ( Читайте также: Общие причины для CIPP. )

Заключение

Путем тщательной оценки ранее упомянутых параметров и выполнения необходимых анализов и расчетов можно определить подходящий материал футеровки и толщину эпоксидной смолы для конкретной установки футеровки.Это помогает гарантировать, что выбранное решение футеровки CIPP может безопасно и эффективно работать в данной среде и предотвратить структурные разрушения, которых можно избежать.

Влияние подкладки и подстилки в оборудованных клетках для кур-несушек

, отложенных внутри гнезда, было несколько ниже, чем для яиц, отложенных в других местах

, что можно объяснить более низкой заселенностью гнезда в течение дня ( наблюдалось авторами

) и наличием занавески, которая могла обеспечить некоторую защиту от пыли и бактерий.

Поскольку частота разбитых яиц была настолько низкой,

не имело значения, был ли мат в PSA резиновым или торфяным

, или если подкладка гнезда была дерновой или пластиковой сеткой по сравнению с

разбитыми яйцами. Напротив, искусственный газон в гнезде

и

PSA был более эффективен в снижении количества грязных яиц, чем

по сравнению с пластиковой сеткой в ​​гнезде и резиновыми матами

для PSA.

После извлечения кур из клеток возникли различные трудности при очистке различных подкладок.Коврики с искусственным покрытием в PSA или в гнезде

были грязными: капли задерживались и накапливались в пределах

лезвий этих матов (даже для перфорированных версий).

В коммерческих условиях это вынуждает фермеров пере-

убирать все маты из клеток и чистить их между

2 партиями кур-несушек. С другой стороны, лезвия на ковриках с искусственным покрытием

препятствовали прямому контакту яиц с пометом, застрявшим внутри лезвий

, что не влияло на их состояние чистоты или

, увеличивая загрязнение яичной скорлупы.

Пластиковая сетка в гнезде оставалась чистой, так как

помета могли провалиться. Эти коврики также можно было легко очистить после удаления животного, но

, как упоминалось ранее, они использовались меньше для укладки

, чем коврики с искусственным покрытием, что привело к более высокому проценту

грязных яиц в клетке.

Резиновые коврики в PSA также можно было легко очистить.

после удаления животного, но яйца быстро становились грязными

, когда они катались по свежему помету.Это привело к резкому увеличению на

частоты грязных яиц в ПСА (+

32%) и небольшому увеличению загрязнения яичной скорлупы (+

0,2 ​​log10 КОЕ / яичная скорлупа). Более того, резиновые маты, испытанные в этом эксперименте, были разрушены в определенных местах,

, тогда как маты с искусственным покрытием остались нетронутыми. Поэтому испытанные маты из резины

не подходят для использования

в качестве футеровки PSA.

Наличие подстилки не влияло на гигиену клетки.Тем не менее,

резиновые маты PSA изнашивались гораздо больше, когда продавалось

пшеничных отрубей, особенно в районе раздачи

, где куры клевали до такой степени, что они

проделывали отверстия в циновках. Это также наблюдалось на

циновках с искусственным покрытием в предыдущем исследовании с кормом в виде

подстилки, где 88% матов с искусственным покрытием в клетках с подстилкой

было разорвано по сравнению с только 6% в клетках без подстилки

(A. Huneau-Salaün, Anses; личное сообщение).

Отверстия в матах приводили к потере подстилки, поэтому

редко использовались для последующих стад, а это означает, что замена поврежденных матов повлечет за собой увеличение производственных затрат.

В заключение, качество яиц, отложенных на

сбоку от гнезда, было ниже, чем в яйцах, отложенных внутри него. Таким образом, если мы стремимся производить безопасные яйца с высоким кробиологическим качеством mi-

, необходимо увеличить использование

гнезд для откладки яиц в оборудованных клетках и улучшить

качество яиц, откладываемых вне гнезда.Количество яиц пониженной категории

напрямую связано с конструкцией клеточной системы. Выбор подкладки

важен для обеспечения гигиены клетки, так как влияет на загрязнение яиц и заражение яичной скорлупы.

В экспериментальных условиях, использованных в текущем исследовании

, комбинация матов с искусственным покрытием

внутри гнезда и в PSA без распределения подстилки была наиболее подходящей в отношении качества яиц

(меньше грязных яиц и меньшее загрязнение яичной скорлупы)

из-за лучшего использования гнезда для кладки.

Даже если большая часть яиц была отложена внутри гнезда

при раздаче пшеничных отрубей, небольшое увеличение на

процента яиц, отложенных в рамках PSA, повлияло на качество яиц на

. Подстилка

также оказала сильное влияние на степень износа матов, на которых распределяется подложка

. Для того, чтобы курицы могли проявлять свое естественное поведение

, с 2012 года предоставление подстилки в оборудованных клетках станет европейским требованием

.Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы найти лучшую комбинацию подстилки

, которая завершается гигиеной клетки, чистотой яиц, зоотехническими характеристиками и

этологическими потребностями кур-несушек.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность Anses Experimental

Services for Poultry and Rabbit Husbandry, Ploufragan.

Этот проект стал возможным благодаря финансовой поддержке

со стороны французского Compte d’Affectation Spéciale Dével-

oppement Сельское хозяйство Rurale, регион Бретань,

Conseils Généraux департаментов 29, 56 и 35,

Comité National de la Promotion de l’œuf, Париж, и

the Union des Groupements des Producteurs de Viande

Bovine, Rennes.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Abrahamsson, P., and R. Tauson. 1997. Влияние размера группы на производительность

, здоровье и использование птицами помещений в оборудованных клетках для

кур-несушек. Acta Agric. Сканд. Anim. Sci. 47: 254–260.

Альбентоса, М. Дж., Дж. Дж. Купер, Т. Луддем, С. Э. Редгейт, Х. А.

Элсон и А. У. Уокер. 2007. Оценка влияния высоты клетки

и плотности посадки на поведение кур-несушек в оборудованных клетках

.Br. Пульт. Sci. 48: 1–11.

Эпплби, М. К., А. В. Уокер, К. Дж. Николь, А. К. Линдберг, Р.

Фрейре, Б. О. Хьюз и Х. А. Элсон. 2002. Разработка

меблированных клеток для кур-несушек. Br. Пульт. Sci. 43: 489–500.

Blokhuis, HJ, T. Van Fiks Niekerk, W. Bessei, A. Elson, D. Gué —

Mené, JB Kjaer, GA Maria Levrino, CJ Nicol, R. Tauson,

CA Weeks, и HA Van Де Верд. 2007. Проект LayWel —

и т. Д.: Влияние изменений в производственных системах на благосостояние

кур-несушек.Пульт. Sci. 63: 101–114.

Бубье, Н. Э. 1996. Поведенческие приоритеты кур-несушек:

эффекты многократного выбора затрат / бесплатных тестов на бюджеты времени. Behav.

Процессы 37: 225–238.

Купер Дж. Дж. И М. К. Эпплби. 2003. Ценность ресурсов окружающей среды

для домашних кур: сравнение производительности

кормов и гнезд в зависимости от времени. Anim. Welf. 12: 39–52.

Кокс, М., К. Де Бэр и Дж.Зоны. 2005 г. Куры-держатели в оборудованных

клетках. Домашняя птица 42: 1–36.

Де Бак, Дж., Ф. Ван Иммерзил, Ф. Хезбрук и Р. Дюкатель.

2004. Колонизация репродуктивного тракта цыплят и заражение яиц сальмонеллами. J. Appl. Microbiol. 97: 233–245.

Де Реу, К., К. Грийспеердт, М. Хейндрикс, Дж. Зоонс, К. ДеБаере,

М. Уиттендаэле, Дж. Дебевере и Л. Херман. 2005. Бактериальные

Загрязнение яичной скорлупы в обычных клетках, оборудованных клетках

815

ГИГИЕНА КЛЕТКИ И КАЧЕСТВО ЯЙЦЕВ В МЕБЛИРОВАННЫХ КЛЕТКАХ

Лекарства и пищеварительная система

Раздражение 9669 пищевода

Некоторые люди испытывают трудности с глотанием таблеток или капсул или иногда принимают лекарства без жидкости.Таблетки или капсулы, которые остаются в пищеводе, могут выделять химические вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку пищевода. Это может вызвать язвы, кровотечение, перфорацию и сужение (стриктуры) пищевода. Риск этих травм выше у лиц с заболеваниями пищевода, включая следующие:

  • Стриктуры (сужение пищевода)

  • Склеродермия (уплотнение кожи)

  • Ахалазия ( нерегулярная мышечная активность пищевода, которая задерживает прохождение пищи)

  • Инсульт

Некоторые лекарства также могут вызывать язвы в пищеводе, когда они застревают там.К ним относятся аспирин, некоторые антибиотики, хинидин, хлорид калия, витамин С и железо.

  • Встаньте или сядьте при глотании лекарств.

  • Сделайте несколько глотков жидкости, прежде чем принимать лекарство, и проглотите лекарство с полными 8 унциями. стакан жидкости.

  • Не ложитесь сразу после приема лекарства, чтобы таблетки прошли через пищевод в желудок.

  • Сообщите своему врачу, если вы испытываете болезненное глотание или чувствуете, что лекарство застревает в горле.

О пищеводном рефлюксе

Советы по предотвращению рефлюкса

Некоторые лекарства мешают работе мышцы сфинктера, расположенной между пищеводом и желудком. Эта мышца позволяет пище попадать в желудок после глотания. Это может увеличить вероятность рефлюкса или скопления кислого содержимого желудка в пищевод.

Классы лекарств, которые могут увеличить тяжесть рефлюкса, включают следующие:

  • Избегайте кофе, алкоголя, шоколада, жирной или жареной пищи, которые могут усугубить рефлюкс.

  • Бросьте или сократите курить.

  • Не ложитесь сразу после еды.

Раздражение желудка

Советы по предотвращению раздражения желудка

Одним из наиболее распространенных раздражителей слизистой оболочки желудка являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Сюда входят лекарства, такие как ибупрофен и другие распространенные болеутоляющие.Эти лекарства ослабляют способность слизистой оболочки противостоять кислоте, вырабатываемой в желудке, и иногда могут привести к воспалению слизистой оболочки желудка (гастриту), язвам, кровотечению или перфорации слизистой оболочки.
Пожилые люди подвержены большему риску раздражения от этих лекарств, потому что они с большей вероятностью будут принимать эти обезболивающие при хронических состояниях. Риску также подвержены люди с язвенной болезнью и гастритом в анамнезе.

  • Принимайте таблетки, покрытые оболочкой, которые могут уменьшить раздражение.

  • Не употребляйте алкогольные напитки при приеме этих лекарств.

  • Принимайте лекарства во время еды или запивая полным стаканом молока или воды, которые могут уменьшить раздражение.

Запор

Советы по предотвращению запора

Запор может вызвать множество лекарств. Это происходит потому, что эти лекарства влияют на нервную и мышечную активность толстой кишки, что приводит к медленному и затрудненному отхождению стула.
К лекарствам, которые могут вызвать запор, относятся следующие:

  • Соблюдайте хорошо сбалансированную диету, включая фрукты, овощи и цельнозерновые.

  • Пейте много жидкости.

  • Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

  • Обсудите с врачом прием слабительного или смягчителя стула.

Диарея

Советы по предотвращению диареи

Диарея чаще всего вызывается антибиотиками, которые поражают бактерии, обычно присутствующие в толстой кишке.Эти изменения кишечных бактерий приводят к чрезмерному росту бактерий Clostridium difficile (C. difficile), что вызывает более серьезную диарею, вызванную антибиотиками. Присутствие этих бактерий может вызвать колит, в результате чего стул будет жидким и водянистым. К наиболее распространенным антибиотикам, вызывающим этот тип диареи, относятся следующие:

Этот колит обычно лечат другим антибиотиком, который действует на C. difficile. Некоторые лекарства могут также изменять движения или содержание жидкости в толстой кишке, не вызывая колита.Колхицин и антациды, содержащие магний, могут вызывать диарею.
Поговорите со своим врачом, если диарея не проходит в течение нескольких дней.

  • Обычно профилактика диареи заключается в отказе от продуктов, которые, как известно, вызывают раздражение желудка.

  • Лечение обычно включает восполнение потерянной жидкости и может включать антибиотики, если причиной являются бактериальные инфекции.

  • Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием лактозных бацилл, таких как йогурт, ацидофильное молоко / таблетки или творог, помогает пополнить запасы нормальных бактерий, присутствующих в толстом кишечнике.

Наука о яйцах: анатомия яйца


ОБОЛОЧКА Бугристый и зернистой текстуры, яичная скорлупа покрыта как можно большим количеством как 17000 крошечных пор. Яичная скорлупа почти полностью состоит из кристаллы карбоната кальция (CaCO 3 ).Это полупроницаемый мембрана, что означает, что воздух и влага могут проходить через его поры. Оболочка также имеет тонкое внешнее покрытие, называемое цветение или кутикула , которая не дает бактериям и пыль.
ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЕ МЕМБРАНЫ Лежащий между яичной скорлупой и яичным белком эти два прозрачных белковые мембраны обеспечивают эффективную защиту от бактериального вторжение.Если вы потянете за эти слои, вы обнаружите они на удивление сильны. Они сделаны частично кератина, белка, который также содержится в человеческих волосах.
ВОЗДУШНАЯ ЯЧЕЙКА

An воздушное пространство образуется, когда содержимое яйца остывает и сжимается после того, как яйцо будет отложено. Воздушная камера обычно находится между внешняя и внутренняя оболочки на большем конце яйца, и это объясняет кратер, который вы часто видите в конце сваренное вкрутую яйцо.С возрастом яйцеклетка увеличивается в размерах.

АЛЬБОМ

яичный белок известен как белок, который происходит из albus, латинское слово, означающее «белый». Четыре чередующихся слои толстого и тонкого белка содержат примерно 40 разные белки, основные компоненты яичного белка в дополнение к воде.

CHALAZAE непрозрачный жгуты яичного белка, халаза удерживает желток в центре яйца. Как маленькие якоря, они прикрепляют оболочку желтка. к мембране, выстилающей яичную скорлупу. Чем заметнее они , тем свежее яйцо.
VITELLINE
МЕМБРАНА
прозрачная оболочка, в которую заключен желток.
ЖЕЛТЫЙ

желток содержит меньше воды и больше белка, чем белок, немного жира и большинство витаминов и минералов в яйце.

Related Post

2021 © Все права защищены.