Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления.

Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки.
   Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее.

Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт. ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток.

Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

1. Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
2. По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
3. Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Во время ремонта многие сталкиваются с надобностью смены положения розеток. Следовательно, необходимо штробление стен – вырезание углубленных каналов. Работы не отличаются сложностью, однако потребуется специальное оборудование, а также следует досконально изучить правила и способы штробления. Рассмотрим, как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Требования и нормы

Рисунок 1. Штробление бетонной стены

Перед тем, как штробить бетонную стену под проводку без пыли самостоятельно, нужно тщательно подготовиться к работе. Сначала следует рассчитать план разводки, начертив будущее расположение:

• розеток;
• выключателей;
• точек освещения.

Нормативы касательно проводки указаны в СНиП 3.05.06-85. Среди пунктов, на которые нужно обратить особое внимание, числятся:

1. Штроба должна осуществляться горизонтально/вертикально, никаких кривых линий. Единственный случай, когда разрешается отступить от этого правила – штробление в стенках с уклоном. Тогда борозду можно расположить параллельно наклону.
2. Между 2 точками вращать борозду можно 1 раз. Это обусловлено тем, что поворот – это перегиб, и излишнее перекручивание приведет к печальным последствиям.
3. Ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм.
4. Затрагивать внутреннюю конструкцию нельзя, поскольку это приведет к нарушению каркаса.
5. Кирпич легко поддается штроблению, чем бетон. Это нужно учесть при выборе технологии.
6. Во время работ требуется защитная маска.

Несоблюдение указанных правил и норм грозит владельцу не только санкциями от соответствующих органов, но и может привести к разрушению стен. Поэтому не стоит ставить свою жизнь и жизни близких людей на кон, рискуя самым дорогим, а тщательно следовать инструкциям и правилам.

Методы

Рисунок 2. Штробление перфоратором

Существует 4 способа штробления:

1. Молоток и зубило – пользуется популярностью из-за дешевизны. Среди недостатков стоит отметить длительность работ и кривизну магистралей.
2. Ударная дрель – при применении перфоратора штробы выходят с неровными краями, зато процедура совершается быстро.
3. Болгарка – при работе отмечается много пыли. Однако канавки получаются ровными.
4. Штроборез – главным минусом считается его высокая стоимость. Впрочем, она полностью оправдана эффективностью: углубления получаются ровными, без пыли.

Инструменты для штробления

Главным вопросом при штроблении стен остается выбор правильного инструмента, поскольку именно от него зависит, как будет совершаться штробление.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Болгарка – проверенный и надежный инструмент, который есть практически в каждом доме. Для ее использования потребуется алмазный диск, чтобы резка получилась точной, не оставив сколов в стенах.

Сначала необходимо смастерить параллельные пропилы, которые будут служить границами. В процессе важно помнить о нормах и размерах штроб. Углубить борозду можно, применяя зубило или перфоратор.

Важно: выбрав болгарку в качестве основного инструмента, следует запастись строительным пылесосом, чтобы потом собрать всю пыль.

Использование болгарки показано на видео ниже:

Работа с применением зубила и молотка выполняется в несколько этапов:

1. Зубилом намечают края штроб.
2. Острие ставят поперек и выбивают кусок стенки.
3. Снимают верхний слой, углубляя канавку.

Простой электроинструмент

Для штробления стен перфоратором потребуется 3 насадки: 2 бура разной длины и лопаточка. Процесс выполнения:

1. В стене сверлят отверстия глубиной 2,5 см, строго придерживаясь намеченной линии. Ее заранее намечают маркером. Дырки должны располагаться в 1,5 см друг от друга.
2. Бур сменяют на лопаточку и проходятся от точки к точке, проделывая канавку.

Важно: сверло следует располагать перпендикулярно к стене.

Профессиональное оборудование

Самым удобным инструментом для штробления признан штроборез. Он оснащен 2 алмазными кругами и специальным кожухом, что обеспечивает аккуратность, быстроту и легкость работ. Края штроб выходят безупречно ровными. Однако стоит такое оборудование недешево.

Особенности работ с различными материалами

Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.

Бетон и кирпич

Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:

• штроборез;
• перфоратор;
• болгарка.

Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.

Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.

Дерево и газобетон

Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.

Штробить стены из газобетона можно штроборезом, соблюдая все рекомендации и нормы.

Несущие стены

Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции. Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно

Рисунок 3. Штробление без пыли

Перед началом работ следует уточнить некоторые моменты:

• наличие скрытой проводки;
• маршрут ее прокладки;
• материал стен.

Выбрав подходящий метод, следует нанести на поверхность стен разметку, двигаясь к точкам, где будут расположены источники. Перфоратором проделывают углубления по линии будущей проводки. Используя лопаточку, бурят сплошную борозду.

После штробления следует очистить борозду от пыли, прогрунтовать и аккуратно поместить внутрь кабель. Заделать штробу.

Как замаскировать штробы с проводкой

Декорирование штроб обычно совершается при помощи:

• гипсовой штукатурки;
• штукатурной цементной смеси;
• гипсового клея.

Как замаскировать штробу:

1. Борозду очищают от пыли, используя пылесос или другие подручные средства.
2. Обильно смочить кисть грунтовкой, и заделать углубление. Не следует жалеть средства, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
3. Когда слой грунтовки высохнет, канавку нужно немного смочить водой.
4. Заделать шов в стене любым декоративным материалом.

Какой инструмент лучше

Идеальным инструментом является штроборез. Среди его достоинств:

• ровность борозд;
• отсутствие пыли;
• скорость выполнения работ.

Отдельно стоит отметить надежность и безопасность инструмента, а также минимальный шум во время работ. Стоимость штробореза довольна высока, однако имеется альтернативное решение: взять инструмент в аренду на недолгий срок.

Советы и рекомендации

Провести качественное и быстрое штробление стен помогут советы мастеров:

1. Если требуется соединить 2 точки, то следует помнить, что штроба в этом случае может иметь только один поворот.
2. Перед работой необходимо очистить стены от обоев, грязи и мусора.
3. Во время работ нужно постоянно проверять размеры будущих штроб.
4. Несущие стены нельзя штробить внутри, но можно снаружи. На первых этажах работы должны проводиться с предельной аккуратностью.

Штробление стен с привлечением профессионала может обойтись владельцу в круглую сумму. Выгоднее заняться этим процессом самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты и материалы. Каждый может выполнить штробление стен в домашних условиях своими руками, если внимательно следовать инструкции и соблюдать правила.

Как исправить зазубрины в гипсокартоне | Руководства по дому

В результате в гипсокартоне остается некрасивая дыра или вмятина, которую нельзя исправить одной лишь краской. Когда все сделано правильно, пластырь из гипсокартона не будет виден и будет идеально сливаться с окружающей стеной. Глубокая борозда, которая проникает в гипсокартон, требует дополнительного ремонта, а небольшие вмятины исправляются быстрее. Если ваша стена не текстурирована, важно, чтобы заплатка была идеально гладкой и ровной, чтобы она гармонировала. Вы можете использовать дополнительный герметизирующий состав, чтобы имитировать текстуру на текстурированной стене, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что текстурирование обычно маскирует любые мелкие ошибки во время исправления.

Обрежьте любые обломки гипсокартона и неровные кромки от бороздок канцелярским ножом. Слегка отшлифуйте стену, окружив канавку, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или шлифовальной губки. Слегка шероховатая поверхность способствует прилипанию герметика.

Нанесите на выемку герметичный состав, вдавив его в отверстие шпателем. Нанесите тонкий слой состава на стену вокруг отверстия для канавки.

Закройте канавку куском гипсокартонной ленты, проталкивая ее в состав, чтобы она прилипла.Для более крупных выбоин или вмятин используйте заплатку из гипсокартона размером чуть больше поврежденного участка. Небольшие выемки, которые не проникают в гипсокартон, не требуют заклеивания.

Окуните нож для швов гипсокартона в состав для заделки ямок, нанеся на него небольшое количество состава. Нанесите состав на стену, работая от 1 дюйма за пределами заплатки или ленты к центру ремонтной зоны. При необходимости добавьте дополнительный состав, работая внутрь от внешнего края канавки. Разгладьте состав ножом для швов гипсокартона.

Дайте составу высохнуть в течение ночи или до его затвердевания. Слегка отшлифуйте его наждачной бумагой или шлифовальной губкой, совместив края с окружающей стеной. При необходимости нанесите второй слой шпаклевки, затем дайте ему высохнуть и отшлифуйте второй раз.

Закрасьте высохшую шпаклевку тонким слоем грунтовки, растушевывая грунтовку тонким слоем немного за пределами заделанной области. Дайте грунтовке полностью высохнуть, это займет от одного до двух часов. Нанесите до двух слоев соответствующей краски на заплатку, растушевывая краску за пределы исправленного участка, как вы это делали с грунтовкой.Дайте краске высохнуть между слоями. Краска со временем тускнеет, поэтому вам может потребоваться нанести один слой на всю стену, если свежая краска не смешивается идеально.

Ссылки

Наконечники

• Для большой выемки или отверстия может потребоваться заплатка большего размера, чем имеющиеся. Сделайте свой собственный патч, отрезав кусок гипсокартона, чтобы он поместился в отверстие. Нанесите тонкий слой смеси вокруг отверстия, затем прикрепите заплатку на месте с помощью гипсокартонной ленты, затем нанесите шпаклевку на нее, как на обычную заплату.
• Вмятины или выбоины, которые не проникают сквозь гипсокартон, могут не потребовать заклеивания ленты или ремонта. Просто заполните их шпаклевочной массой, а затем отшлифуйте высохшую смесь, чтобы она соответствовала окружающей стене.

Писатель Биография

Дженни Харрингтон работает внештатным писателем с 2006 года. Ее статьи публиковались в различных печатных и сетевых изданиях. Раньше она владела собственным бизнесом, продавая предметы ручной работы в Интернете, оптом и на ярмарках ремесел.Специализация Харрингтона включает информацию о малом бизнесе, изготовление, украшение и садоводство.

Гипсокартон выдолбленный. Нужна помощь !

Tiorunder:

Вы можете использовать герметик для заделки канавок, но для качественной работы вам необходимо заменить недостающую бумагу прочностью. Гипсокартон получает практически всю свою силу от бумаги с каждой стороны. Бумага очень прочна на растяжение, поэтому для того, чтобы гипсокартон изгибался, бумага с одной или другой стороны должна растягиваться. Высокая прочность бумаги на растяжение делает гипсокартон на удивление прочным и жестким материалом, учитывая, из чего он сделан.

Если в некоторых местах отсутствует белая бумага, это не имеет большого значения, и вы можете просто закрасить открытую коричневую бумагу средством под названием «Guardz», которое заклеит поверхность грубой коричневой бумаги, удерживая ее. вниз, пока вы наносите на эти участки шовный герметик.

Если не хватает чего-то большего, чем белая поверхность бумаги, то вам следует наклеить полоски самоклеящейся ленты из стекловолокна для стыков гипсокартона в качестве замены бумаги.

Лента для гипсокартона с сеткой из стекловолокна также очень прочна на растяжение.Нанесите полоски сетки в одном направлении на участки с отсутствующей бумагой, затем закрасьте эту область белым клеем для дерева, разбавленным достаточным количеством воды, чтобы получилась консистентная жидкость. По мере высыхания белого клея для дерева стекловолоконная сетка будет скрепляться с коричневой бумагой. Затем нанесите второй слой полос из стекловолокна перпендикулярно первому слою и снова покрасьте разбавленным белым клеем для дерева. Слой стекловолоконной сетки теперь приклеен к существующей оберточной бумаге и является разумной заменой исходной бумаги с точки зрения прочности.

То же, что и в предыдущем абзаце, если поверхность бумаги даже в некоторых местах отсутствует, что обнажает гипсовую основу. Вы можете наложить полоски стекловолоконной сетки и использовать разбавленный белый клей для дерева, чтобы приклеить их к гипсовой сердцевине, тем самым отремонтируя гипсокартон и восстанавливая его первоначальную прочность.

После того, как вы отремонтируете выемки в гипсокартоне с помощью стекловолоконной сетки, вам необходимо нанести слой на поверхность, чтобы вернуть стене первоначальную гладкость. Если вы новичок в звании, это можно сделать двумя способами:

1.Используйте шпатель с V-образным вырезом с очень мелкими зубьями, чтобы нанести шпаклевку на стену. Дайте этим гребням соединения высохнуть. Слегка отшлифуйте выступы, чтобы сгладить их вершины. Затем, держа шпатель вверх дном, заполните гребни шпателя большим количеством шовного состава, используя край шпателя без зазубрин.

2. Используйте шпатель с V-образным вырезом с менее мелкими зубьями, чтобы нанести шпатель на стену, и сразу же используйте обычный плоский шпатель для штукатурки и распылитель, чтобы опрыскать влажный шпатель водой и разровнять его.Опрыскивая поверхность шовной массы водой, вы облегчаете ее разгладку шпателем.

Попробуйте поэкспериментировать с обоими этими методами на стене, прежде чем выбрать тот, который лучше всего подходит для вас.

Когда верхний слой высохнет, слегка отшлифуйте его, чтобы стена стала гладкой, подкрасьте шероховатости, отшлифуйте их, загрунтуйте и покрасьте.

В обоих случаях результатом является более или менее равномерная толщина шовного герметика по всей стене.

И, как и при ВСЕМ ремонте штукатурки, работайте с ярким светом, падающим под острым углом к ​​стене, чтобы усилить шероховатость стены.Когда стена выглядит «не так плохо, как могла бы» при критическом освещении, она будет лучше смотреться при нормальном освещении. Когда он выглядит нормально при критическом освещении, он будет отлично смотреться при обычном освещении.

Что нужно и что нельзя делать при ремонте гипсокартона

Фото: istockphoto.com

Гипсокартон прочен, но не прочен. Со временем на гипсокартонных стенах могут образоваться некрасивые трещины или дыры. К счастью, гипсокартон довольно легко ремонтировать, но в этом есть искусство. Вот что нужно делать и чего избегать при устранении повреждений гипсокартона, чтобы они были незаметны для домовладельцев, покупателей жилья или посетителей.

Фото: istockphoto.com

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте правильные материалы.

При ремонте мелких царапин или вмятин размером менее ½ дюйма заполните их тонким слоем герметика для швов (также известного как раствор для гипсокартона). Наносите шпателем толщиной 3–4 дюйма, предназначенным для работы с гипсокартоном, а не, скажем, узким универсальным ножом, который вы использовали бы для шпаклевки по дереву, сглаживая шпатлевку до тех пор, пока она не будет на одном уровне со стеной. Для трещин или отверстий размером более ½ дюйма перед зашпаклевкой необходимо укрепить сетку. Если нанести герметик для швов непосредственно на большие выбоины, повреждения появятся снова, когда дом осядет, а герметик высохнет и рассыпется.

Не теряйте время зря.

Воспользуйтесь готовыми изделиями, предназначенными для упрощения ремонтных работ. Комплекты заплат с усиленными центральными панелями и самоклеющейся лентой отлично подходят для небольших отверстий. Комбинация смеси для гипсокартона и грунтовки (например, 3M Patch Plus Primer, доступная на Amazon) оставляет поверхность, готовую к покраске.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

НЕ забывайте о аккуратности.

Используйте нож для резки коробок или другое острое лезвие, чтобы отрезать случайные пряди сетчатой ​​ленты или потертые края обоев вокруг отверстий или трещин перед нанесением герметика.В противном случае на готовой работе будут видны неровности и другие дефекты.

НЕ обрезайте шнуры.

Будьте осторожны и не прорезайте стену, чтобы заделать дыру, пока не убедитесь, что электрические шнуры и водопроводные линии не проходят через шкаф за ней. Если отверстие шириной всего несколько дюймов, посветите в него фонариком, чтобы увидеть, что там. Если вам необходимо увеличить отверстие, аккуратно вырежьте его по горизонтали с помощью пилы для гипсокартона, но не заходите глубже, чем на дюйм. Можно с уверенностью предположить, что рядом с электрической розеткой будут присутствовать горячие провода, но не ставьте свою жизнь — или сбережения — на то, что строители или ремонтники соблюдали все электрические и водопроводные нормы.Провода и трубы часто встречаются там, где им не место и .

ОБЯЗАТЕЛЬНО держите его светлым.

Когда речь идет о герметике, меньше значит лучше. Тонкий слой легче шлифовать, и вы с меньшей вероятностью удалите слишком много во время шлифования и обнажите заплату. Кроме того, чтобы соединительный состав выглядел заподлицо со стеной рядом с местом повреждения, «растушуйте» грязь по мере ее нанесения. Держите нож под углом 70 градусов, сильнее нажимая на внешние края грязи по мере удаления от центра.

НЕ экономьте на шлифовании.

Если обрезать углы при шлифовании, место ремонта будет заметно, так что не торопитесь. Когда отремонтированный участок высохнет, используйте наждачную бумагу с мелким зерном (100 или 120). После первого раунда шлифования добавьте второй слой грязи, распределив его примерно на 2 дюйма за границы первого слоя. После высыхания повторно отшлифуйте.

ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту.

Мелкие частицы гипсокартона могут повредить легкие при вдыхании. Поэтому при шлифовке гипсокартона всегда надевайте респиратор.Одноразовые перчатки также могут защитить руки от обезвоживающего воздействия гипсовой пыли.

НЕ забудьте проверить.

Думаете, вы закончили? Не так быстро! Проведите руками по ремонту, чтобы убедиться, что он гладкий. Затем, прислонив висок к стене, поищите неровности, которые, возможно, потребуют дополнительной обработки.

Фото: istockphoto.com

Как только вы будете удовлетворены внешним видом вашей лоскутной работы, прогрунтуйте и закрасьте область. Никто никогда не узнает твоего секрета!

Ремонт гипсокартона | Как отремонтировать домашний интерьер

Гипсокартон покрывает стены в большинстве домов, построенных за последние 60 лет.Отремонтировать относительно легко. В этом руководстве Fix-It по гипсокартону рассказывается, как работает гипсокартон, что часто идет не так, как определить проблему с гипсокартоном, а также какие детали и инструменты вам понадобятся для ее устранения. Затем в нем даются простые пошаговые инструкции о том, как скрыть лопнувший гвоздь, как восстановить угол стены, как отремонтировать расколотую ленту для гипсокартона и как исправить вмятину, бороздку и отверстие. Затем вы захотите обратиться к специалисту по ремонту краски, чтобы завершить работу.

Как работает гипсокартон?

Гипсокартон — это промышленная панель, сделанная из гипсовой штукатурки и заключенная в плотную бумагу.Гипсокартон также известен как гипсокартон (GWB), гипсокартон или гипсокартон. Панель из гипсокартона обычно имеет размер 4 x 8 футов или 4 x 12 футов и толщину от 1/4 до 5/8 дюйма. Панели прибивают или прикручивают к каркасу стены, а стыки заделывают специальной лентой и герметиком. Затем стену или потолок грунтуют и красят. Иногда в качестве декоративного элемента добавляют текстурирование.

Что может пойти не так с гипсокартоном?

Проблемы с гипсокартоном относительно легко обнаружить. Гвозди иногда немного выскакивают из гипсокартона.Углы стыка стен могут быть неровными, поцарапанными и могут быть повреждены. Лента может расколоться. Появляются вмятины, выбоины и дыры. Все это относительно легкий ремонт гипсокартона.

Наконечник Fix-It

Вы можете купить удобные наборы для ремонта гипсокартона в крупных хозяйственных магазинах и домашних центрах. Используйте их для заделки дыр в стенах и потолке из гипсокартона; инструкции включены. Обратите внимание, что настенный комплект не подходит для потолка, потому что для потолка требуется более жесткая сетка для поддержки материала штукатурки.

Как определить проблему с гипсокартоном?

• Если гвоздь виден, его можно спрятать (см. Ниже).
• Если кусок ленты для гипсокартона раскололся, его можно отремонтировать с помощью шовного состава (см. Ниже).
• Если появляется вмятина, бороздка или отверстие, вы можете заполнить или залатать их (см. Ниже).
• Если угол был поврежден, вы можете восстановить его внешний вид (см. Ниже).

Наконечник Fix-It

Заплата для гипсокартона и герметик для швов служат двум разным целям.Патч из гипсокартона используется для заделки дыры, поэтому она получилась толстой. Шовный герметик используется для заполнения небольшой трещины, поэтому он тоньше, чем штукатурка гипсокартона, поэтому может просачиваться внутрь.

Что мне нужно для ремонта гипсокартона?

Инструменты и материалы, необходимые для ремонта гипсокартона, можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов и домашних центров. В зависимости от работы вам понадобятся следующие инструменты:

• Отвертки
• Молот
• Шурупы для гипсокартона или гвозди с кольцом
• Набор заплат для гипсокартона
• Замочная пила
• Универсальный нож
• Файлы
• Лента для гипсокартона
• Нож для заклеивания гипсокартона
• Губка
• Грунтовка и краска

Какие шаги для ремонта гипсокартона?

Скрыть лопнувший гвоздь из гипсокартона:

1. Используйте молоток или отвертку, чтобы забить гвоздь с круглым хвостовиком, или отвертку, чтобы закрепить шуруп для гипсокартона, примерно на 2 дюйма выше и ниже гвоздя.Убедитесь, что головки находятся ниже поверхности гипсокартона, не повреждая бумагу. Это называется ямочкой.
2. Осторожно сделайте углубление на лопнувшем ногте.
3. Закройте ямочки пластырем и дайте им высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. При необходимости нанесите второй слой и дайте ему высохнуть.
4. Отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой; затем протрите поверхность начисто.
5. Загрунтуйте и закрасьте участок, смешиваясь с краской на остальной части стены.

Восстановить угол гипсокартона:

1. Используйте молоток и шурупы для гипсокартона, чтобы восстановить и плотно закрепить поврежденную металлическую угловую планку.При необходимости воспользуйтесь металлическим напильником, чтобы загладить угол.
2. Нанесите штукатурку на угол по мере необходимости, чтобы заполнить и сгладить углы.
3. Удалите излишки пластыря и дайте ремонту полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
4. Отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, затем протрите поверхность начисто.
5. Загрунтуйте и закрасьте участок, растушевывая его с краской на остальной части стены.

Нанести герметик на шов.

Ремонтная лента для гипсокартона:

1. Аккуратно обрежьте края разделенной ленты и снимите ее.
2. Используйте нож для клейкой ленты для гипсокартона, чтобы нанести герметик на шов.
3. Обрежьте и приклейте новую ленту для гипсокартона (не используйте малярную ленту или клейкую ленту).
4. Нанесите на ленту дополнительный состав и дайте ей высохнуть. При необходимости добавьте второй слой компаунда.
5. Отшлифуйте, загрунтуйте и закрасьте поверхность.

Оберните ленту вдоль стыка.

Ремонт вмятины или бороздки в гипсокартоне:

1. Обрежьте отслоившуюся или потертую бумагу с выемки канцелярским ножом.
2. Зачистите внутренние края канавки наждачной бумагой, чтобы штукатурка держалась. Удалите гипсовую пыль.
3. Тщательно смочите поврежденный участок влажной губкой, чтобы пластырь не сморщился.
4. Нанести штукатурку на вмятину или бороздку и разгладить ножом для гипсокартона. Если пластырь после высыхания дает усадку, повторите процесс.
5. Отшлифуйте, загрунтуйте и закрасьте поверхность.

Нанесите герметик на ленту.

Ремонт небольшой дыры в гипсокартоне:

1. Удалить неплотную штукатурку гипсокартона и срезать оторванную бумагу канцелярским ножом.
2. Зачистите края отверстия грубой наждачной бумагой, затем сотрите пыль с отверстия.
3. Отрежьте кусок проволочного экрана немного больше, чем отверстие — или воспользуйтесь сеткой из гипсокартона — и закройте им отверстие. Вам может понадобиться слой свежего пластика или веревка, чтобы экран оставался на месте.
4. Закройте экран пластырем и дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.
5. После высыхания отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте.

Заделка большего отверстия в гипсокартоне:

1. Отметьте прямоугольник вокруг отверстия линейкой или столярным правилом.
2. Разрежьте поверхность бумаги по отмеченным линиям с помощью канцелярского ножа или замочной пилы.
3. Отрежьте кусок гипсокартона на 2 дюйма в каждом направлении больше, чем отверстие. Удалите 2-дюймовый периметр, но оставьте облицовочную бумагу.
4. Намазать пластырем по внешним краям отверстия и по его внутренним краям.
5. Поместите пластырь на место и удерживайте в течение нескольких минут, пока он не начнет прилипать. При необходимости нанесите больше заплатки с помощью ножа для гипсокартона.
6. После высыхания отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте.

Ремонт отверстий размером более 8 дюймов требует поддержки сзади. Вырежьте гипсокартон по центрам соседних шпилек, прибейте опоры 2 x 2 дюйма к верху и низу, прибейте или прикрутите заплатку, заклейте ее и разгладьте. Отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте.

Наконечник Fix-It

Для заполнения дыры в гипсокартоне может потребоваться два слоя заплаточного материала. Для достижения наилучших результатов нанесите первый слой и дайте ему высохнуть перед нанесением второго слоя.Всегда следуйте инструкциям на упаковке патча.

Gypsum3d® Gouge — модульная система стеновых панелей 3d

Расслабьтесь и ощутите визуальный комфорт, как никто другой. Создайте теплое и уютное пространство, которое сохранит высококлассную привлекательность, не жертвуя доброжелательной атмосферой.

Особенности

• Надежная, бесшовная, красивая рассрочка любого размера
• Идеально подобранный дизайн для любого помещения
• Полностью окрашиваемая поверхность
• Проверенные материалы
• Быстрая и простая установка

Обзор

Производитель :	Стеновые панели CSI
Артикул:	G3GO24
Имя :	Gouge
Описание :	Gypsum3D® — это модульная система стеновых панелей на основе плитки, которая создает непрерывные плавные элементы.
Состав:	Гипс
Размер:	24 дюйма X 24 дюйма

Ударопрочный

Ударопрочный и амортизирующий.

Класс пожарной безопасности

Соответствует строительным нормам пожарной безопасности с рейтингом класса A по ASTM E84.

Экологичность

100% перерабатываемый, без летучих органических соединений, включая формальдегид, нетоксичный и неаллергенный.

Устойчивое развитие

Не загрязняет окружающую среду и не токсичен.

Снос не требуется

Избегайте попадания мусора, пыли и других загрязнений. Сэкономьте время и деньги на сносе и утилизации.

Быстрая установка

Сэкономьте на трудозатратах благодаря быстрой и простой установке.
Запросить информацию

Стойки для долот и долот

Стойка для инструментов за моим столом в начале этого года была залита потоком резцов и долот.Когда они прибыли, все остальные инструменты сморщились и освободили место. Хорошие, удобные инструменты. Нет, в моем магазине нет навесных шкафов, ящиков для инструментов или стопок ящиков. Инструменты, которые хранятся в открытых стеллажах, найти намного проще, и их быстрее достать. Были добрые намерения построить специальные стойки для новых долот и долот, но сначала были другие вещи (например, научиться ими пользоваться).

Когда я собирал миллиард фотографий стеллажей для долот, мое внимание привлекла одна особенность.Такой стеллаж будет у себя дома на скамейке или висит на французской планке на торцевой стене магазина. Автор фото не назвал размеры, но определить их было несложно. Несколько набросков пригодились для определения размеров, которые гарантируют, что инструменты не выскользнут и не упадут на бетонный пол. Ключом к этим стойкам является «напольная» деталь, расположенная под углом 45 градусов. Остальное настолько просто, что настоящих планов не требуется. Большинство деталей изготавливаются из стандартных пиломатериалов 1 × 3 или 1 × 4… а из нескольких 1x? кусочки из стопки обрезков.

ОК. Давайте начнем. Измерение предметов с помощью линейок и других подобных устройств может привести к всевозможным ошибкам. (Сколько раз вы неправильно читали линейку?) Поэтому я стараюсь использовать как можно меньше реальных измерений. У этой стойки есть только несколько особых мер. Концевые части имеют высоту 8 дюймов. Все длинные части имеют длину 17 с половиной дюймов. Дно нижней полки на 3 с половиной дюйма выше скамьи. Отверстия в полках находятся в центрах на 1 и 1/2 дюйма, начиная с первых 1 и 1/4 дюйма от одного конца.Все остальное измеряется непосредственно по компонентам… и случайно выбранной крышке банки.

На самом деле измеряются только две части для резки: одна 8-дюймовая торцевая часть и одна 17,5-дюймовая часть. Все остальные вырезаются по этим кускам в качестве меры. Поскольку я использую тяговую пилу почти для всего (я не краснодеревщик), мой крючок для верстака зацепляется с задней стороны скамейки.

Наклонное основание установлено под углом 45 градусов. Он сделан из 1х4. Французский шип также должен иметь угол 45 градусов.Он сделан из 1 × 3. Итак, несколько краев нужно обрезать под углом 45 градусов. Использовать ленточную пилу? Нет, беспорядочно настраивать его так, чтобы резать прямо с самого края. Кроме того, использование ручных рубанков оправдывает потребность в энергии от стержней Milky Way. На самом деле работа выполняется очень быстро с изогнутым лезвием в плоскости домкрата, выполняющим большую часть работы. Уберите этот старый пластиковый треугольник, оставшийся после инженерного курса для первокурсников (50 лет назад). Отметьте черновую плоскость и выполните один или два прохода от плоскости сглаживания. Как моя палка для стрельбы? Однажды я сделаю настоящий.

Щелкните изображения, чтобы развернуть их.

Стеллаж имеет две полки с отверстиями. Сделайте одну палку. Просверлите в нем несколько отверстий. Разрежьте его пополам (почти). На самом деле линия разметки находится на расстоянии 1 дюйма от края стандартного 1 × 3. Отверстия диаметром 1 дюйм сделаны с помощью старой распорки для долот Стэнли и шнека из старинного набора долот Рассела Дженнингса. Наращивание губ нужно было слегка отточить, чтобы удалить то, что выглядит как столкновение с винтом или гвоздем. (Ранее принадлежавшие биты!)

Секрет успеха этих прекрасных двухзаходных шнеков заключается в том, чтобы просверлить древесину лишь частично.Затем переверните деталь и просверлите оставшуюся часть с другой стороны. Это предотвращает «выброс», который может произойти, если просто просверлить отверстие насквозь. Я предпочитаю использовать ножные тиски для удержания заготовки. Две причины. Один из них — чтобы я мог дотянуться до низа, чтобы почувствовать, как кончик насадки пробивается. Другой — предотвратить расщепление. (Опыт!)

Если обратиться к концевым частям, то есть сквозной дадо для этого напольного элемента под углом 45 градусов и пара коротких стопорных дадо для полок. В макете использовался чертежный треугольник под углом 45 градусов для одной отметки.Затем настоящие куски древесины были использованы для оставшихся контуров дадо. Я установил свою фабричную фрезерную плоскость на конечную глубину, которую хотел (около 1/4 дюйма), и использовал ее, чтобы отметить края для глубины. Спасибо Сент-Рою за этот совет! За макетом карандаша для 45-градусного дадо последовала основательная разметка ножа (с использованием одного из превосходных ножей Боба Зайчека Check Edge), а затем нарезание тонкого клина на лишних сторонах линий. Таким образом образовалась канавка, по которой пила могла двигаться. Даже резкая пила может отследить такую ​​канавку.Пила на глубину. Используйте скамейку, чтобы удалить большую часть мусора. В комплекте с роутером.

Короткие дадо были просто нарезаны и разрезаны. Вся эта работа выполнялась на удобной высоте с использованием БОБа.

Красиво закругленный угол завершает концевые детали. Мера? Использовать компас? Нет, возьми что-нибудь круглое. Затем воспользуйтесь одним из моих любимых инструментов — токарной пилой, изготовленной в магазине, и приспособлением для резки гигантского птичьего клюва. Ух ты, пользоваться этой пилой одно удовольствие! К сожалению, мне нужно продолжить работу с моим наименее любимым инструментом: наждачной бумагой.

Стойки, вдохновившие эту сборку, не имеют видимых шурупов или гвоздей. Может, строитель использовал только клей? С каждой стойкой, способной подвешивать над бетонным полом острые предметы на несколько сотен долларов, мне нужно немного больше, чем клей. Выпускаются взбиватели для яиц Goodell-Pratt и биты с зенковкой Fuller.

Пара зажимов точно удерживает детали вместе, в то время как винты используются только для того, чтобы отметить места, где необходимо просверлить пилотные отверстия. Еще больше взбивать миксером, и все получается аккуратно.Теперь, когда основная стойка построена, кусок шипа измеряется относительно стойки, разрезается по размеру, просверливается и прикрепляется. То же самое касается планки внизу, которая удерживает стойку вертикально к стене.

Отлично. Он отлично подходит к моему столу в магазине, который также ездит на французских шипах.

В названии этого поста используется множественное число «стойки». Да, это еще не все, и еще больше французских шипов на стене.

… и для парня, который спрашивает: «Разве нельзя хранить долота острыми концами вниз?» Я найду, где ты живешь, и закрою твою дверь гаража с твоей машиной внутри … только чтобы ты никому не причинил ей вреда.

определение долота по The Free Dictionary

долото

долото с закругленным лезвием; рытье или черпать: пробить канал; продырявить отверстия
Не путать с: калибр — ценная бумага или залог; что-то, как перчатка, брошенное вниз, как вызов сражению: рыцарь бросил свой калибр; разновидность сливы, так как зелень — измерительный прибор; тестировать; размер: ружья двенадцатого калибра; тонкость трикотажного полотна: чулки шестидесяти калибра

Слова Мэри Эмбри оскорблены, запутаны и неправильно использованы Авторские права Мэри Эмбри, 2007, 2013 г. gouj) п.

1. Долото с лезвием, имеющим по всей длине скругленное, угловое или желобообразное углубление.

2.

а. Черпающее или копающее действие, как у такого долота.

б. Канавка или отверстие, зачерпнутые таким долотом или как если бы им.

3. Неофициально Взыскание или вымогательство крупной денежной суммы.

тр.в. строжка , строжка , строжка

1. Чтобы вырезать или зачерпнуть долбленой или как будто бы долбленой: «Он начал выдавливать своей тростью небольшой узор на песке» (Владимир Набоков).

2.

а. Выколоть (человеку) глаз большим пальцем.

б. Сунуть большой палец в глаз.

3. Неофициальный Вымогательство у.

4. Сленг Для мошенничества.

---

[Среднеанглийский, от древнефранцузского, от позднелатинского gubia, вариант gulbia, кельтского происхождения .]

---

гугьер n.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

долото

(ɡaʊdʒ) vb ( в основном tr )

1. ( обычно следует за ), чтобы вычерпать или вытянуть (что-то) из своего положения, особенно пальцами или острым инструментом

2. ( иногда следует за ), чтобы вырезать (отверстие или канавку) в (что-то) острым инструментом или инструментом

3. неформальный США и канадский для вымогательства из

4. (горнодобывающая промышленность) ( также имеется ) Austral для добычи (опал)

n

5. (инструменты) тип долота с лезвием, имеющим вогнуто-выпуклую секцию

6. отметка или бороздка, сделанная бороздой или как бы с ней

7. (геология) геология мелкое месторождение обломков горной породы, особенно глины, расположенное между стенками разлома или минеральной жилы

8. неофициальный США и канадский вымогательство; мошенничество

[C15: с французского, с позднего латинского gulbia долото, кельтского происхождения]

Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

канавка

(gaʊdʒ)

н., v. строжка, строжка • ing. п.

1. долото с частично цилиндрическим лезвием со скосом на вогнутой или выпуклой стороне.

2. акт строжки.

3. отверстие, проделанное строжкой.

4. вымогательство; мошенничество.

5.

а. слой разложившихся горных пород или минералов, обнаруженных вдоль стенок жилы.

б. обломков горных пород, скопившихся между стенками разлома или вдоль них.

в.т.

6. зачерпнуть или перевернуть с помощью или как будто с помощью бороздки.

7. для выкапывания или вытеснения с помощью или как будто с помощью бороздки (часто после из ).

8. проткнуть ногу: проткнуть ногу.

9. для вымогательства или завышения цены.

в.и.

10. заниматься вымогательством или мошенничеством.

[1300–50; <Среднефранцузский <Поздний латинский gu (l) bia, , возможно, <кельтский; сравните древнеирландское gulba sting, валлийское gylf beak, корнуоллское gilb borer]

goug′er, n.

Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991 принадлежат компании Random House, Inc. Все права защищены.

борозды

Past причастие: выкололи
герундия: раздолбать

ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условное

Present
Я выдавливать
Вы выдавливать
он / она / оно долблень
мы долбим
вы долбите
они долбят

9029 он / она / оно выдолблено

Preterite
мы выдолбили
вы выдолбили
они выдолбили

9029 2

Настоящее время Непрерывное
Я
строжка
строжка
строжка
строжка
строжка

выдолбили царапина 9029

выдолбили
он / она / она выдолбили
мы выдолбили
вы выдолбили
		сплошной
я строжку
вы строжку
он / она строжку
мы строжку
вы строжку
Past Perfect
Я выдолбил
Вы выдолбили
он / она / она выдолбили
мы выдолбили
вы выдолбили
они выдолбили

Future
9029 9029 9029
он / она / оно будет выдолбить
мы выдолбим
вы выдолбите
они выдолбят

Future Perfect 9035

вы выдолбите
он / она / она будет выдолбить
мы выдолбим
вы выдолбите
они будут выдолбить
я буду долбить
ты будешь долбить
он / она / это будет строжка
мы будем строжку
вы будете строжку
они будут строжку

Present Perfect Continuous
он / она / она строжку
мы строжку
вы строжку
они строжки

строжку

Непрерывная		Future будет строжка
будет строжка
он / она / она будет строжка
мы будем строжку
вы будете строжку

9029 3 Я строжку

Past Perfect Непрерывная
Вы строжали
он / она / она строжка
мы строжали
вы строжали
они были

Условный
Я бы выдалбливал
вы бы выдолбил
он / она / она выдолб бы
мы бы выдолбили
бы выдолбить

Прошлое условное
Я бы выдолбил
вы выдолбите
он / она / она выдолб бы
вы бы выдолбили
они бы выдолбили

Collins English Verb Tables © Harpe rCollins Publishers 2011

.