alexxlabКак сделать скользящую обрешетку под сайдинг
Отделка дома сайдингом начинается с подготовки поверхности и монтажа обрешетки. Перед началом работ со стен удаляются все выступающие элементы, которые могут помешать. Подоконники, наличники, крюки и так далее. Желательно до закупки материала составить схему расположения элементов обрешетки. Это позволит точно рассчитать нужное количество элементов каркаса.
Для отделки домов из бревен или бруса часто применяется скользящая обрешетка. Особенно это важно для новых домов, стены которых еще не прошли стадию усадки их размеры будут «гулять» от перепадов температуры и влажности.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- Молоток;
- Рулетка;
- Угольник;
- Отвес;
- Уровень строительный;
- Ножовка;
- Ножницы по металлу или болгарка.
Монтаж обрешетки
Каркас под сайдинг может быть выполнен как из дерева, так и из металла. Последний наиболее предпочтителен. Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Их положение по отношению с поверхности стены проверяется с помощью уровня.
Между смонтированными крайними стойками натягиваются тонкие, прочные веревки, по которым будет выравниваться остальной каркас.
Скользящая обрешетка, монтируемая на бревенчатых стенах, состоит из двух уровней, первый из которых составляют брусья естественной влажности размером 50 на 50 миллиметров. В местах крепления в них делаются сквозные продольные пропилы для сантехнических болтов, которые вкручиваются в материал стены через прорези в брусьях. Это обеспечивает независимость каркаса от перепадов сруба при усадке.
Нижний край стоек первого уровня должен упираться в фундамент дома. То необходимо для того, чтобы обрешетка не опускалась вместе со стеной при усадке.
Второй уровень служит непосредственно для монтажа сайдинга. Соединение с первым каркасов выполняется с помощью металлических уголков и ли универсальных кронштейнов. В качестве стоек могут выступать как деревянные брусья, так и специальный металлический профиль. Расстояние между уровнями обрешетки зависит т толщины утеплителя, который будет проложен под сайдингом.
Важно. Стоит уточнить, что для основы под сайдинг не рекомендуется применять профили для гипсокартона. Они не предназначены для длительной эксплуатации в уличных условиях.
Обычно полосы сайдинга крепятся в горизонтальном положении. Соответственно элементы обрешетки устанавливаются вертикально. Единственными местами, где брусья или профили каркаса устанавливаются вдоль направления сайдинга, окна и двери.
В статье описан один из вариантов монтажа обрешетки под сайдинг. Если у кого-то из читателей возникнут замечания по точности представленной информации или есть опыт в данной теме, автор будет признателен за замечания в комментариях.
плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме
Содержание:
Внутренняя отделка деревянного дома – это завершающий этап его строительства. Обшивка пола, стен и потолка – это не просто дань моде и желание выделится среди соседей, но и эффективное средство защиты дерева от разрушительного влияния влаги, насекомых и различных механических воздействий. В случае, когда дом возведен из такого экологически чистого материала как дерево, облицовка должна быть выполнена из компонентов, которые не нарушают смысл надежности и натуральности. Кроме того, тот факт, что дом из бревна или бруса, может дать усадку, предполагает особенную отделку стен, не разрушающуюся при осадке строения.
Далее Вы узнаете, как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном.
Гипсокартон – преимущества и недостатки
Хотя специалисты и советуют обшивку дома из бревна или бруса вагонкой, многие останавливают свой выбор на более бюджетном варианте – гипсокартоне. Обладающий легким весом, хорошей теплоизоляцией, он экологически безвреден и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.
Кроме того, гипсокартон – это универсальный, пожаростойкий материал без примесей, который подходит и используется для стен и потолков, удачно скрывает все инженерные коммуникации, кабели освещения, устраняет неровности поверхности и дает возможность создать любой, самый оригинальный дизайн помещения, например, с красивой потолочной многоуровневой подсветкой, плиткой или обоями на стенах, интересными объемными конструкциями. Гипсокартон легкий в монтаже, а поэтому все строительно-монтажные работы можно сделать самостоятельно.
Каркас, который набирают для его крепления, одновременно используется для монтажа утеплителя, а также гидроизоляции.
Виды гипсокартона
- классический — состоит из твёрдого слоя гипса, по краям которого идет обрамление с нескольких слоев картона. Подходит для помещений со средними показателями температуры и влажности;
- влагостойкий – идеальный вариант для деревянного дома, благодаря покрытию влагоотталкивающими и антигрибковыми веществами, препятствующими образованию сырости и плесени;
- специальный – включает в себя армирующие добавки, а поэтому самый прочный тип, способный противостоять большим температурным перегревам и механическим повреждениям;
- комбинированный объединяет в себе лучшие качества предыдущих видов. Он не горит, не подвержен разрушительному воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.
Подготовка стен к облицовке
Дерево – капризный материал, поэтому сразу после возведения стен не спешите приступить к их облицовке:
- перед тем, как зашить поверхности гипсокартоном и декорировать его различными материалами, все щели, неровности и трещины необходимо заделать, чтобы предотвратить появление насекомых или скопление влаги;
- деревянные стены обязательно обрабатывают антисептическими веществами. При этом необходимо выждать несколько дней, не преграждая циркуляцию воздуха, для полного их высыхания и проникновения в дерево, иначе, они могут не принести желаемых результатов;
- в зазор между утеплителем и стеной укладывают пароизоляционную прокладку, чтобы дерево не контактировало с влажными испарениями;
- отделывание стен гипсокартоном предполагает прокладку скрытой проводки. Деформация стен, неправильно вкрученный шуруп или ошибки монтажа декоративного покрытия могут привести к разрыву проводки и пожароопасной ситуации. Поэтому все провода в стенах, полу и потолке защищают специальным металлическим лотком или коробом;
- первое время после строительства, дома из бревен могут просаживаться. Происходит это по следующим причинам: дерево высыхает и теряет влагу, брус выгибается, делая стены неровными. Поэтому велика вероятность деформации облицовочного материала, что крайне нежелательно для нового ремонта. Если времени ждать окончательной усадки не имеется, обшивка выполняется на так называемом «плавающем каркасе», благодаря чему остается неподвижной по сравнению с «планирующим» основанием.
Что такое «скользящий» или «плавающий каркас»?
Под устройством плавающего каркаса под гипсокартон понимают не стандартную, плотно закрепленную на стене обрешетку, а свободное крепление, при котором фиксация по периметру не выполняется, а вместо нее устанавливаются специальные подвесы. Между стеной и планируемой поверхностью остается зазор, который позволяет ей оставаться неподвижной, при изменениях формы стены. Снаружи небольшой отступ маскируется плинтусом и поэтому совершенно незаметен. Направляющие профили в этом типе крепления не применяются и гипсокартон зафиксирован только на тех частях, что прикреплены к основанию.
Как установить каркас
Каркас – это основа всей конструкции облицовки стен – ее позвоночник, поэтому допуская ошибки и его расчете, и установке, Вы рискуете получить кривые, не надежные вертикальные поверхности строения.
В большинстве случаев листы гипсокартона крепятся на подготовленный каркас. Обрешетку под гипсокартон выполняют с деревянного бруса или металлического профиля. Второй вариант, называемый плавающим каркасом для гипсокартона в деревянном доме, используется гораздо чаще. Для его реализации нужно подготовить:
- профиль;
- саморезы, дюбель-гвозди;
- шуруповерт и дрель;
- скользящие подвесы для гипсокартона и «крабики».
Подберите необходимый тип профиля. Обычно для создания обрешетки применяют два вида – направляющий и несущий. Первый, в стандартном исполнении имеет ширину 25 мм и длину 3 метра. Главная задача несущего профиля – взять на себе основную нагрузку облицовочного материала. Он отвечает за прочность и надежность каркаса. При выполнении работ по обустройству каркаса пользуйтесь уровнем, он поможет создать ровную структуру.
Монтаж гипсокартона выполняется следующим образом и имеет свои особенности:
- предварительно рассчитав шаг, на стене делают отметки установки горизонтальных профилей, отступая от потолка на 10-15 см и вертикальных соответственно;
- горизонтальные стойки крепят, фиксируя с двух сторон;
- затем, в заранее отмеченных местах устанавливают скользящие крепления в деревянном доме для вертикальных профилей и монтируют их «крабиками»;
- далее меду вертикальными опорами при помощи саморезов крепят горизонтальные перемычки.
Обшивка гипсокартоном
Чтобы закрепить гипсокартон на каркас, необходимо выполнить следующие действия:
- расчерчивается лист гипсокартона таким образом, чтобы при укладке, стыки попали на вертикальные стойки;
- далее монтажным ножом делается надрез верхнего слоя и лист надламывается;
- лист сгибается под углом, с него срезается обратная сторона из картона;
- отступая минимум 10 мм от края, делается разметка мест скрепления;
- затем формируется еще один разрез и фаска под углом 45°, которая тщательно обрабатывается наждачной бумагой;
- приготовленный гипсокартон монтируют в шахматном порядке, закрепляя саморезами;
- самое важное – правильно отделать места стыков, к которым листы должны идти внахлест и крепится в одном месте;
- крепежи осуществляют на расстояния не более 25 см
После завершения работ гипсокартон декорируют плиткой, красками, росписью. Если планируется поклейка обоев или штукатурка, стены предварительно грунтуют.
Отделка потолка гипсокартоном
Чаще гипсокартон в деревянном доме, применяют для создания оригинальных многоуровневых или просто разных, фигурных потолочных конструкций. Каркас и монтажные работы по креплению выполняются аналогично стенам. При этом стык стены и потолка не должен быть точно впритык, оставьте его свободным, с минимальным зазором. Предварительно разместив под гипсокартоном все провода освещения, продумайте выемки, в которых будут спрятаны лампы или светодиоды.
Деревянный дом хоть и легкий в монтаже, бюджетный в возведении, но имеет ряд специфических особенностей. К таковым относят его существенную усадку, сразу после возведения стен. Поэтому, планируя внутреннюю отделку, нужно ориентироваться на скользящие каркасы, которые являются лучшим вариантом для бревенчатого дома, так как помогут сберечь облицовку от деформации. Установить подобную конструкцию не сложно и самостоятельно. Выбирайте качественные материалы и четко следуйте инструкциям, просматривайте видео-уроки, консультируйтесь или возьмите в помощь специалиста и тогда Ваш дом получится не только красивым, но и прочным, надежным и совершенно безопасным.
Видео по теме плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме
1 плавающий каркас в деревянном доме
2 дома из сухого деревянного каркаса
Кухня на плавающем/скользящем каркасе. Часть 2. На объекте.: print_design — LiveJournal
Серия постов о возведении плавающего каркаса, укладке кухонного фартука из плитки в брусовом загородном доме.Итак, все виртуальные приготовления готовы. Смета составлена и одобрена.
00.
01. Заезжаю на объект.
02.
03. Тут, конечно, еще надо додемонтировать лишнее.
04.
05. Так гораздо лучше.
06.
07.
08. Можно приступать к разметке стен.
09. Осепостроитель (лазерный уровень) — огромный помощник.
Мне нравится именно эта профессиональная версия Бош (Bosch) (Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет) с тремя проскостями, потому как его можно поставить к стене максимально близко в сантиметре от стены, в отличии от множества других тоже профессиональных моделей.
Ну да, у этого аппарата нет регулировочных винтов для точного поворота и позиционирования прибора. Но первый упомянутый плюс перечеркивает другие, казалось бы, минусы.
10.
11. Размечены места для стоек.
На этой стадии номеруйте стойки. Они у вас будут не взаимозаменяемые. Смотрите, куда будете вкручивать глухари. Не надо попадать в паклю или трещины в брусе. В зависимости от этого и места для щелей в профиле будут неодинаковые.
12. Попутно идет процесс проводки кабелей.
Частично я использовал родные кабели от прошлой кухни. Глупо было их убирать, чтобы потом проводить новые. В распаячной коробке все было закручено на совесть. А, если система работает отлично, зачем лезть в систему? В частности к самым большим источникам потребления: электричекой духовке и посудомойке, остались хозяйские кабели ПУСП 3*2,5 квадрата
Новые кабели я испрользовал ВВГп-НГ 3*1,5 квадрата в металлических гофрах. К слову, всего было проложено кабелей 44 м.п. (подсчет по гофре, старые кабели я тоже в гофру проложил), не считая малоточки к подсветке всего и вся на гарнитуре.
13. Начал установку профилей.
Теперь еще раз подробнее с картинками и фото (привет поисковые машины 🙂 про возведение плавающего скользящего каркаса в деревянном брусовом доме, подверженному усадке.
Для экономии толщины «пирога» я использовал в качестве стоек потолочные профили ПП 60*27.
Самое лучшее, что есть на рынке Москвы по гипсокартонным профилям — это Кнауф (Knauf). Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет.
В этом сезоне, смотрю, начал появляться распиаренный известной группой питерских строителей Гипрок (Gyproc), который широко представлен в Северо-Западном регионе.
Но, то ли это подделка какая-то, но продается, кстати, в Леруа (где я покупал все материалы), либо я чего-то не понимаю.
По первости кажется, что вещь качественная. Во всяком случае, берет своей необычностью — фактурной ребристой поверхностью. Я взял на пробу несколько хлыстов, хотя сразу понимал, что для стоек использовать не буду. Именно эта ребристость меня смущала тем, что болт по ней скользить будет хуже.
Короче, профили эти — фольга-фольгой. Если Кнауф — честные 0,6 мм толшиной, то у Гипрока по ощущениям 0,4 или меньше. А главное, из-за ребристости не померить самостоятельно.
В общем, опплевался я. Использовал только в местах, где жесткость не критична.
Итак, отвлекся.
14. Основа каркаса — стойки ПП 60*27.
Снизу они как обычно ориентируются по направляющему профилю ПН 30*27
15. А сверху оканчиваются ничем.
Главное условие нормального функционирования скользящего профиля: промежуток между верхом конструкции и потолком. Потолку надо куда-то опускаться, я оставил ему порядка 10 см. С учетом того, что дому уже 5 лет, то процентов на 90 он уже просел. Но я заложился. Да и выше делать стойки смысла не имело, так как всё плясало от кухонного гарнитура.
В стойках проделываются щели длиной тоже около 10 см. Я делал три одинаковые щели. Но если дом свежий, то чем выше щель, тем ее лучше делать длиннее.
16. Я упоминал, что разметку местоположения каждой стойки я делал заранее. Там же на стене я отмечал местоположение щели, место ввинчивания основного шурупа-глухаря и…
… ввинчивал неподалеку от будущего глухаря пару обычных саморезов.
Зачем? Две секунда на раздумье и дам правильный ответ
17. Чтобы профилю было на что опираться. Напомню, сверху он у нас ничем не закреплен. А глухарь его держит только от падения вперед.
Разумеется, все саморезы выровнены по плоскости. В этом очень помогает лазерный уровень.
18. Теперь можно ставить стойку и фиксировать глухарем. Стойку ставим шиворот-навыворот.
Т.к. брусовый дом живет своей жизнью, то все стены волной. Учитывайте это, когда будете выбирать глухари. Конечно, можно заложиться и взять самые длинные, универсально под любое расстояние от профиля до стены. Но зачем переплачивать и вкручивать лишние 5 см в стену. Где-то хватит длины 5 см, где-то, да, лучше 10 см.
19. И, разумеется, используйте шайбы. Я не смог найти такую, чтобы внутренний диаметр был поменьше, а наружный побольше. Поэтому использовал две.
Чем еще хороши кнауфские профили? При формировании щели у них как раз срезается то центральное ребро и в итоге шайбы опираются на хорошую плоскость. Щель хорошо зачистите от заусенцеы. Ни к чему они там.
Наблюдательный читатель заметит, что я оставил место и НАД глухарем. Зачем? А чтобы было. Да, дом будет оседать вниз. Но если глухарь начнет вырывать, то в таком случае щель имеет возможность раскрыться и выпустить его частично или полностью. что убережет весь каркас от деформации. Кстати, в этом случае внешний диаметр шайбы полезно иметь поменьше. Возможно, даже хватило тех маленьких, что у меня.
Затягивайте глухарь так, чтобы оставалась щель в доли миллиметра. Легко проверяется: если шайбы сдвигаются — то норм. Если уже не сдвигаются, то пережали. Ну и конечно сильно люфтить тоже не желательно.
NB. И все же, мы исходим при возведении каркаса из того, что дом будет оседать строго вертикально. К сожалению, предусмотреть то, что если какой-то брус поведет в сторону и стена пойдет волной, мы не может. Как минимум глухарь просто вырвет.
Как максимум… ну, в общем, будем считать, что усаживается вертикально 🙂
20. Теперь надо сделать балки поперечной устойчивости. Если у вас есть план что куда вешать в помещении, то в этих местах и прокладывайте. Если такого понимания нет, то по обычным нормам возведения гипсокартонных перегородок.
21. Я знал, что у меня по верху должны висеть шкафы и проложил балку, усиленную деревянным брусом в нужном месте.
(Фото более позднее, т.к. эту балку я поставил уже после плиточных работ.)
22. Мне не было необходимости обшивать весь каркас гипсокартоном. Поэтому вывернутые в нужную сторону профиля я проложил только в зоне кухонного фартука. Это понятно, ГКЛ нужно прикручивать к плоскости профиля. Крабы тут не в помощь. А для просекателя желательно оставлять вот эти щели.
23.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скользящая опора для стропил – устройство, функции, применение
Несмотря на обилие современных строительных материалов, отличающихся длительным сроком службы и доступной стоимостью, натуральное дерево веками не теряет свои лидирующие позиции в частном домостроении, благодаря экологической безопасности и исключительной энергоэффективности. Однако, при постройке брусовых или бревенчатых домов возникает одна проблема – сильная усадка сооружения, которая не позволяет перекрывать его сразу же после окончания строительства. Из-за этой особенности материала невозможно сразу приступить к внутренней отделке и переехать в новый дом. Избежать деформации крыши при усадке поможет специальное устройства – скользящие стропила, об устройстве которых мы расскажем в нашей статье.
Содержание статьи
Устройство
Скользящими опорами для стропил называют специальный устройства, которые необходимы, чтобы соединить элементы стропильного каркаса между собой, но оставить им небольшой запас хода, предотвращающий деформирование конструкции в процессе усадки. В быту эти крепежные элементы часто называют ползунами или салазками. Они состоят из двух частей, одна из которых является неподвижной, а другая способна скользить. Скользящие опоры изготавливают из прочного, устойчивого к коррозии металла, способного выдерживать значительные нагрузки. Достоинствами этого способа крепления стропил считают:
- Возможность крыши изменять свою геометрию в процессе усадки, благодаря чему возведение кровли можно выполнять сразу после завершения строительства деревянного дома, не дожидаясь полного высыхания древесины.
- Облегчение процесса крепления стропил. Использование специальных подвижных креплений сокращает долю ручного труда при сборке стропильного каркаса, сокращает временные затраты на кровельные работы.
- Обеспечивает надежное крепление. Скользящие опоры, изготовленные в заводских условиях, проходят несколько этапов проверок качества, поэтому гарантированно выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, которым подвергаются стропила в процессе эксплуатации.
Учтите, что подвижные крепления для стропил повергаются интенсивным нагрузкам в процессе эксплуатации, поэтому они изготавливаются только из высокопрочной, низкоуглеродистой стали толщиной не менее 2 мм.
Скользящее крепление для стропил
Функции
Усадка – процесс изменения размеров деревянных построек из-за снижения влажности древесины, которые длиться в течении 1-3 лет с момента постройки. Наиболее активно усадка происходит в первый год, за который дом может стать ниже на 1-2 ширину 1-2 венцов. Именно из-за этого свойства дерева не рекомендуется выполнять перекрытие крыши сразу после постройки. Скользящая опора для стропил решает эту проблему, выполняя в конструкции стропильного каркаса следующие функции:
- Предотвращение деформации стропил в процессе усадки деревянного дома. Благодаря такой подвижной системе, стропильные ноги подстраиваются под размеры и геометрию сооружения, компенсируя распирающие нагрузки, которым подвергаются несущие стены.
- Обеспечение подвижности каркаса при эксплуатации. Древесина – натуральный материал, который в процессе эксплуатации, даже после окончания процесса усадки, может изменять свою влажность и размеры. Про деревянные дома говорят, что они «дышат», поэтому стропильный каркас крыши должен подстраиваться под них, также изменяя размеры при повышении или понижении влажности.
Изменение угла наклона стропил из-за усадки
Процесс усадки деревянного дома
Обратите внимание! Многие считают, что если стропила и коробка дома изготавливаются из одного и того же материала, то стропильная система в процессе усадки не будет деформироваться. На самом деле, усадка разных узлов конструкции происходит неравномерно. При этом происходит изменение размеров и геометрии элементов каркаса сразу в нескольких плоскостях.
Разновидности
Использование подвижных креплений для фиксации стропильных ног к мауэрлату – единственный способ предотвратить деформацию крыши в процессе усадки деревянных домов. Как правило, ползуны имеют достаточно типичную конструкцию, состоящую из статичного основания-направляющего и уголка с петлей, который по нему передвигается. Различают следующие разновидности подвижных креплений:
- Открытого типа. Скользящие крепления для стропил открытого типа представляют собой разборную конструкцию, состоящую из направляющей, прочно фиксируемого к стропильной ноге, и уголка, который крепится к мауэрлату стропильного каркаса. Отличаются различные модели всего по 2 факторам: количеству крепежных отверстий, которых может быть от 1 до 5, а также запасом хода. Минимальный запас хода скользящей опоры составляет всего 60 мм, а минимальный – 160 мм. Чем этот параметр больше, тем лучше крепление защищает от деформаций, обеспечивая максимальную подвижность стропилам.
Скользящая опора открытого типа
- Закрытого типа. Скользящая опора стропил закрытая, в отличии от открытой, не собирается и не разбирается. Это цельная, монолитная конструкция, которая продается и устанавливается сразу в собранном виде. В таком случает уголок, прикрепляемый к мауэрлату, имеет петельку, через которую в процессе изготовления крепления продевается направляющая планка, фиксируемая на стропила.
Подвижное крепление закрытого типа
Профессиональные кровельные мастера считают, что подвижные крепления для стропил открытого типа намного удобнее для монтажа, особенно если сборка стропильного каркаса выполняется руками неопытного работника. С другой стороны, закрытые опоры надежнее в эксплуатации, а также выдерживают большие нагрузки.
Характеристики подвижных креплений
Другой вариант конструкции скользящей опоры
Технология монтажа
Процесс сборки стропильного каркаса крыши при помощи подвижных креплений мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако, он требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдержки одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной ноги при ее установке. Происходит монтаж стропильной системы в следующем порядке:
- Сначала на несущие стены дома укладывают мауэрлат. Этот элемент стропильного каркаса крыши выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В бревенчатых или брусовых домах функции мауэрлата могут выполнять верхние венцы.
- Делают шаблон стропильной ноги, который станет образцом для изготовления всех остальных стропил конструкции.
- На конце каждой стропильной ноги делают запил под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что ни в коем случае нельзя делать выпилы в мауэрлате, тек как это снижает его прочность и несущую способность.
- Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, тщательно проверяя угол между элементами с помощь выверенного строительного уровня.
- Опора скользящая для стропил крепится на нижнем конце ноги. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо закрепить направляющую и бегунок 2-3 крепежными элементами.
- Верхние концы стропильных ног в области конькового соединения фиксируются с помощью гвоздей или металлических пластин, соединенных с помощью шпильки, обеспечивающей подвижность конструкции.
- Между первой и последней стропильной парой натягивают шнур, а затем устанавливают остальные элементы конструкции.
Помните, что выбор длины направляющей планки подвижного крепления зависит от возможной величины усадки дома. Чем больше влажность древесины, использованной для строительства, тем больше должен быть размер салазок.
Монтаж скользящий креплений
Видео-инструкция
«Какая должна быть стропильная система и обрешётка для крыши из металлочерепицы?» – Яндекс.Знатоки
Тип стропильной системы при покрытии крыши металлочерепицей зависит от типа здания. Если это жилой дом, в котором круглый год используется чердак, то система стропильного каркаса будет сооружаться с учетом трех изоляционных слоев и двух вентиляционных контуров. Если в утеплении крыши нет особой нужды (например, это летняя беседка или дача), то в конструкции стропильного каркаса используют только один изоляции и один контур вентиляции. Стропильные каркасы теплых крыш рассчитывают так, чтобы плиты утеплителя располагались в пространстве между стропилинами.
В строительстве стропильных каркасов под укладку профилированных листов применяют металлопрокат и пиломатериалы. И несмотря на то, что метизы ближе по структуре к покрытию, однако с деревом работать удобнее и проще.
Оптимальным вариантом стропильной системы при укладке металлочерепицы станет двухскатная система. Ее прямоугольные плоскости идеальны для укладки металлочерепицы. Угол наклона конструкции рекомендуется брать от 12 до 15 градусов.
Оптимальное сечение стропильных ног двухскатной конструкции варьируется в пределах от 50х150 мм до 50х200 мм. Для сооружения обрешетки под металлочерепицу применяют бруски сечением 50х50 мм (40х40 мм) и доски сечением 25х150 (25х100). Шаг установки стропилин составляет около 0,9 метра. На крышах с большим уклоном это расстояние увеличивается до 1,0 – 1,3 м. Крутизна крыш домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8 – 0,6 м из-за высокой снеговой нагрузки.
Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым образом. Шаг ее установки определен расстоянием между соседними поперечными ступеньками металлочерепичного листа. Расстояние зависит от марки кровельного покрытия, в среднем составляет 300, 350 и 400мм. У стартовой решетины размеры должны отличаться от последующих рядовых брусков. К примеру, если все рядовые решетины сделаны из бруска сечением 30×50мм, то для изготовления самого первого от линии карниза элемента нужно взять брусок 50×50мм. Расстояние между стартовым бруском и линией карниза всегда меньше шага между рядовыми решетинами. Так надо, чтобы первая поперечная ступенька листа точно легла на основу.