Сколько должен отстаиваться фундамент после заливки бетона в опалубку

Фундамент представляет собой основной несущий элемент всей конструкции сооружения. Степень его прочности определяет надежность и долговечность строения. Сколько нужно дать основанию выстояться, чтобы на нем можно было возводить стены? Этот вопрос – критичный, в нем нельзя делать ошибок.

Для того чтобы точно ответить на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, необходимо учитывать следующие факторы:

• технические параметры бетонного раствора, из которого выполнено основание будущего сооружения;
• какие погодные условия сопутствуют строительству;
• особенности грунта на строительной площадке;
• строительные материалы, из которых будет возведено здание;
• как глубоко заглублено основание сооружения.

Считается, что проектной прочности бетон, в зависимости от марки, достигает за полгода или год. Но это не значит, что строительство начинать нельзя. Согласно СНиП 3.03.01-87 возведение конструкции можно начинать при достижении бетоном 70% твердости.

Свойства бетона

Согласно техническим параметрам обычного бетона, специалисты в ответ на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, отвечают, что достаточно 4 недель, в том случае если стоит теплая погода с температурой воздуха в среднем +20 градусов. Считается, что этого достаточно для того, чтобы нагружать конструкцию. Но существуют и иные марки материала, относящиеся к виду быстро затвердевающих, они позволяют начать строительные работы раньше.

Погодные условия

В теплое время года бетон затвердевает быстрее, чем в демисезонье и зимой. Но летом раствор быстрее теряет влагу, что не способствует оптимальным условиям. В это время основание лучше накрыть влагонепроницаемым материалом, чтобы обеспечить высокий уровень влажности.

Качества грунта

На песчаных грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод, основание не деформируется и строительство можно начинать сразу по достижению бетоном должного уровня прочности. На почвах, склонных к движениям, специалисты рекомендуют выдержать основу от 3 до 6 месяцев, с тем, чтобы увидеть ее усадку и необходимость укрепить.

Стеновой материал

Здесь мнения специалистов в том, сколько должен стоять фундамент после заливки, довольно однородны. Если будет возводиться монолитное здание, строительство можно начинать через 3-4 недели. Дома из кирпича и древесины чувствительны к деформациям, поэтому ленточный фундамент должен отстояться в соответствии с качеством грунта.

Заглубленность

Во многом время, сколько должен простоять фундамент после заливки, зависит от уровня его заглубленности в грунт. При нормальном заглублении от 1 метра и более необходимо ориентироваться на замеры прочности. Мелко заглубленный фундамент – мало прочная конструкция и она должна полностью отстояться, чтобы убедиться в отсутствии трещин. Главные причины напряжений – это температура. Большинство опытных мастеров считает, что строительство можно начинать по окончанию зимы. Этот фактор в большей степени касается глинистых почв, подверженных вспучиванию. Дефекты, которые появляются к весне необходимо устранить, места существенного проседания утрамбовываются песком и провидятся дополнительные укрепительные работы. Следует понимать, что продолжительный простой чреват намоканием котлована и промерзанием. Эти обстоятельства игнорировать нельзя.

Отвердение свайного основания

Свайный фундамент имеет некоторые особенности высыхания. А зависят они от габаритов свай и заглубленности. Мастера считают, что он сохнет быстрее ленточного, поскольку менее массивен, но лучше положиться на специалистов по замерам и точно установить, какую прочность набрал бетон.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Сколько должен выстояться фундамент — сроки, нормативы, рекомендации

На первый взгляд все просто и понятно: выбираем подходящий тип фундамента, исходя из типа почвы, конструкции и веса дома и собственных предпочтений.
Приступая к постройке дома, важно сразу, с самого начала делать все качественно и на совесть, и особенно это касается фундамента. Прочный качественный фундамент – залог того, что здание простоит долго, а стены не перекосятся и не треснут.

Затем закладываем фундамент согласно принятым нормам и стандартам. Однако уже на этом этапе могут возникнуть ситуации, которые требуют немедленного принятия решения. Один из таких вопросов касается времени выстаивания фундамента.

Начнем с того, что не каждый фундамент требует этого: так, свайный, свайно-винтовой фундамент позволяет строить стены непосредственно после установки свай. Но вот ленточный, столбчатый или блочный фундаменты должны выстояться, связано это, во-первых, с тем, что бетон (цемент) должен набрать оптимальную прочность, позволяющую вести строительство дальше.

А во-вторых, фундамент должен осесть, ведь любой грунт без достаточного уплотнения даст усадку и если продолжать строительство, есть риск того, что дом через некоторое время «поведет» вместе с фундаментом. Поэтому почти все специалисты сходятся в том, что фундаменту нужно дать выстояться, однако они расходятся в определении сроков выстаивания.

Узнайте, с чего правильно начать
Фундамент — основа Вашего дома

 

Разный подход по выдерживанию фундамента

Народный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а вот марочную (необходимую для тестирования образца бетона ) 28 дней, сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).

Многие утверждают, что можно осуществлять строительство дома практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимы фундамент может осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.

Информации по этому вопросу много, есть строители, которые считают достаточным для выстаивания фундамента срок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых. То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде перепадов температуры и расширения почвы. Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.

 

Выдерживания фундамента по сроку от компании Оптима Синергидом.

Компания Оптима-Синергидом руководствуется нормативными показателями, при соблюдении технологии и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели после укладки бетонной смеси).

В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.

Марка бетона	Время набора прочности в днях	Температура воздуха
		-3	0	+5	+10	+20	+30
		Прочность бетона, % от марочной
М200-М300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100

 

	— нормативно-безопасная прочность
	— безопасная прочность бетона
	— полная прочность бетона

 

Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях

Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C. При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.

Посмотреть фото работ по фундаменту

Калькулятор строительства монолитной плиты

Как долго служат части дома?

значок календаря

20 июня 2014 г. 18:49:00

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД я написал статью под названием «Building Blind», в которой выявил некоторые серьезные недостатки в том, как продукты устанавливаются в новых домах, без учета того, как один продукт ограничивает срок службы другого. Например, если положить тонкий битумный войлок (битумную бумагу) под глиняную черепицу, это означает, что вам придется снимать эти черепицы, когда бумага выйдет из строя примерно через 20 лет, в то время как черепица могла прослужить веками.

Очень сложно получить реальные цифры относительно ожидаемого срока службы продуктов, но еще в 1997 году Национальная ассоциация домостроителей опубликовала оценки наиболее распространенных продуктов и систем в доме. Люди из Sunland Home Inspection в Аризоне были достаточно любезны, чтобы перепечатать их, и я включил номера ниже.

Некоторые из этих цифр, без сомнения, являются анекдотичными оценками. Многие, на мой взгляд, слишком консервативны. Например, чугунная ванна может легко прослужить пару сотен лет, в то время как многие залитые фундаменты этого не сделают. Тем не менее, список информативен и дает пищу для размышлений.

ПРИБОР / СРОК СЛУЖБЫ (в годах)

• Уплотнитель / 10 лет
• Посудомоечная машина / 10 лет
• Измельчитель мусора / 10 лет
• Осушитель / 10 лет
• Морозильник (компактный) / 12 лет
• Морозильная камера (стандартная) / 16 лет
• Микроволновая печь / 11 лет
• Ассортимент (отдельно стоящий и встроенный, электрический) / 17 лет
• Серия (отдельностоящая и встроенная, газовая) / 19 лет
• Плита (высокая духовка, газовая) / 14 лет
• Холодильник (компактный) / 14 лет
• Холодильник (стандартный) / 17 лет
• Стиральная машина (автоматическая и компактная) / 13 лет
• Вытяжной вентилятор / 20 лет

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

• Чугунная ванна / 50 лет
• Ванна и душ из стеклопластика / 10-15 лет
• Душевая дверь (среднее качество) / 25 лет
• Туалет / 50 лет

ШКАФЫ

• Кухонные шкафы / 15-20 лет
• Аптечка/туалетный столик/20 лет

СТОЛЕШНИЦЫ

• Ламинат / 10-15 лет
• Керамическая плитка (полный монтаж) / Lifetime
• Деревянный/разделочный блок / 20+ лет
• Гранит / 20+ лет

ДВЕРИ

• Экран / 25-50 лет
• Внутренняя часть (не идеально пустотелая сердцевина) / от 30 лет до срока службы
• Внутренняя часть (сплошной сердечник) / срок службы от 30 лет
• Внешний вид (защищенный свес) / 80-100 лет
• Внешний вид (незащищенный и открытый) / 25-30 лет
• Складывание / 30 лет жизни
• Гаражные ворота / 20-50 лет
• Механизм открывания гаражных ворот / 10 лет

ОТДЕЛКИ (Используется для гидроизоляции)

• Краска, штукатурка и штукатурка / 3-5 лет
• Герметик, силикон и воск / 1-5 лет

ПОЛЫ

• Дуб или сосна / Lifetime
• Каменная плита из сланца / Lifetime
• Виниловый лист или плитка / Минимум 20-30 лет
• Терраццо / Lifetime
• Ковровое покрытие / 11 лет
• Мрамор / Lifetime

ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

• Залитые фундаменты и фундаменты / 200 лет
• Бетонный блок / 100 лет
• Цемент / 50 лет
• Гидроизоляция (битумное покрытие) / 10 лет
• Защита от термитов / 5 лет
• Плинтусная система / 20 лет

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

• Блок кондиционирования воздуха (центральный блок) / 15 лет
• Кондиционер (оконный блок) / 10 лет
• Увлажнитель / 8 лет
• Водонагреватель (электрический) / 14 лет
• Водонагреватель (газовый) / 11-13 лет
• Печь с принудительной подачей воздуха, тепловой насос / 15 лет
• Печь, работающая на газе или жидком топливе / 18 лет

БЫТОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Охранная система / 14 лет
• Детектор дыма / 12 лет
• Система дыма/пожара/охраны / 10 лет

ЛАНДШАФТНЫЙ БИЗНЕС

• Деревянный настил / 15 лет
• Кирпичная и бетонная веранда / 24 года
• Теннисный корт / 10 лет
• Бетонная дорожка / 24 года
• Гравийная дорожка / 4 года
• Асфальтированная дорога / 10 лет
• Бассейн / 18 лет
• Спринклерная система / 12 лет
• Забор / 12 лет

КРАСКИ И МЕТАЛКИ

• Краска для наружных работ по дереву, кирпичу и алюминию / 7-10 лет
• Краска для внутренних стен / 5-10 лет
• Внутренняя отделка и дверь / 5-10 лет
• Обои для интерьера / 7 лет

САНТЕХНИКА

• Сточная труба (бетонная) / 50-100 лет
• Труба сточная (чугунная) / 75-100 лет
• Раковины (эмалевая стальная мойка) / 5-10 лет
• Раковины (эмалевая чугунная мойка) / 25-30 лет
• Раковины (фарфоровая мойка) / 25-30 лет
• Смесители — низкое качество / 13-15 лет
• Смесители — высокое качество / 15-20 лет

КРОВЛЯ

• Битумная и деревянная черепица и щебень / 15-30 лет
• Плитка / 50 лет
• Сланец / 50-100 лет
• Листовой металл / 20-50 лет
• Наплавляемая кровля (асфальт) / 12-25 лет
• Сборная кровля (шуба и битум) / 12-30 лет
• Битумная черепица / 15-30 лет
• Асфальтовое перекрытие / 25-35 лет

САЙДИНГ

• Водосточные желоба / 30 лет
• Сайдинг (дерево) / 10-100 лет
• Сайдинг (стальной) / 50 лет жизни
• Сайдинг (алюминий) / 20-50 лет
• Сайдинг (виниловый) / 50 лет жизни

ОКНА

• Остекление / 20 лет
• Деревянная створка / 20-50 лет
• Алюминиевая створка / 10-20 лет
• Экран / 25-50 лет

Кровля – Накладки – Дымоходы

• Укладка обычной битумной черепицы поверх существующей черепицы / 1,25–2 долл. США / кв. фут
• Снять и перекрыть обычной черепицей / 2–3 долл. США / кв. фут.
• Снять и перекрыть крышу кедровой черепицей / 5–7 долл. США за кв. фут.
• Снять и заменить крышу из смолы и гравия / 4–6 долл. США / кв. фут.
• Снимите и замените однослойную мембрану / 4–6 долл. США / кв. фут
• Стандартный дымоход / 300–500 долл. США
• Обновить стандартное окно в крыше / $300–$500
• Восстановление типового дымохода над линией крыши / $100-$200/пог. футов
• Переставить типичный дымоход над линией крыши / 20-30 долларов США / ряд
• Установка желобов и водосточных желобов из оцинкованного или алюминиевого сплава / 3–5 долл. США / погон. футов

Софиты — фасции — переориентация — гидроизоляция

• Установка алюминиевых потолков и фасций / $8 — $12 / лин. футов
• Монтаж алюминиевого или винилового сайдинга / 3–4,50 долл. США за кв. фут
• Repoint наружная стена (мягкий раствор) / 3–4,50 долл. США / кв. фут.
• Repoint внешней стены (твердый раствор) / $ 6 — $ 8 / кв. фут.
• Фундаментные стены Parge / $3–4 $/кв. фут
• Влагонепроницаемые стены фундамента и установка плакучей плитки / $60-$120/пог. футов

Гаражи — Настилы — Подпорные стены — Фундамент

• Установка настила / 12-20 долл. США / кв. фут
• Восстановление внешней лестничной клетки в подвале / 3500–5000 долл. США
• Построить отдельный гараж (одиночный) / 8000 долларов США и выше
• Построить отдельный гараж (на двоих) / $12000 и выше
• Возведение подпорной стены (дерево) / 20–25 долл. США / кв. фут
• Возведение подпорной стены (бетон) / 30–40 долл. США / кв. фут
• Структура, поддерживающая один угол дома / 3500 долларов США и выше
• Подкрепить или добавить фундамент / $300 + / лин. футов
• Нижний цокольный этаж за счет фундамента или скамеек / $150-$300/пог. футов
• Замена изнашивающейся балки подоконника бетоном / 60 долл. США и выше / пог. футов
• Установка опорной стойки в подвале с надлежащим фундаментом / 200–400 долл. США
• Химическая обработка от термитов / $500 и выше
• Ремонт небольшой трещины в бетонном фундаменте / 400–800 долл. США

Ремонт электрооборудования — Модернизация

• Электрооборудование Модернизация электроснабжения до 100 А / 1200-1800 долл. США
• Модернизация электроснабжения до 200 А / 1500–2000 долл. США
• Установка новой панели автоматического выключателя / 500–700 долл. США
• Добавить цепь 120 В / 150–250 долл. США
• Добавить цепь 240 В / 250–350 долл. США
• Добавить обычную розетку / 75–150 долл. США
• Замените розетку без GFCI розеткой цепи замыкания на землю / 60–9 долларов США.0
• Переподключить избран. розетка с обратной полярностью, если есть электрик / 5-10 долларов США за штуку.
• Установка обычной системы пожарной и охранной сигнализации / $1000 и выше

Системы отопления – кондиционирование воздуха

• Отопительная установка средней эффективности с принудительной подачей воздуха / 1700–2500 долл. США
• Установка высокоэффективной печи с принудительной вентиляцией / 2500–3500 долл. США
• Установка барабанного увлажнителя / 200–300 долл. США
• Установка электронного воздушного фильтра / 500–800 долл. США
• Установка котла средней эффективности / 2500–4000 долл. США
• Установка высокоэффективного котла / $5000 — $9000
• Восстановление топки (огнеупорной) на котле / 500–800 долл. США
• Установка циркуляционного насоса / 400–600 долл. США
• Установка облицовки дымохода / 300–700 долл. США
• Установка обратного термостата / 100–300 долл. США
• Удаление масляного бака из подвала / 200–400 долл. США
• Удаление заброшенного подземного нефтяного резервуара / $3500 и выше
• Замена вентиля радиатора / 75–150 долл. США
• Добавить электрический обогреватель плинтуса / 150–250 долл. США
• Переход с водяного отопления на принудительный воздух (накидка) / 8000–10 000 долл. США
• Переход с водяного отопления на принудительный воздух (2 этажа) / $15000 — $20000
• Чистка воздуховодов / $250 и выше
• Добавить центральный кондиционер к существующей системе принудительной вентиляции / 2000-3000 долларов США
• Добавить тепловой насос в систему принудительной вентиляции / 3000-4000 долларов США
• Замена теплового насоса или компрессора кондиционера / 800–1400 долл. США
• Установка независимой системы кондиционирования воздуха / $8000–15000

Изоляция

• Изоляция Изоляция открытого чердака в соответствии с современными стандартами / 1–1,50 долл. США / кв. фут
• Утепление чердака, сводчатого потолка или стены / 2–3,50 долл. США / кв. фут.
• Улучшить вентиляцию чердака / 40–50 долл. США за вентиляционное отверстие

Сантехника

• Замена оцинкованных труб на медные (2 этажа + 1 ванна) / 2000–2500 долл. США
• Замена водопровода к дому / $1500 — $3500
• Замена унитаза / $300 и выше
• Замена раковины / $200 и выше
• Замена ванны, включая керамическую плитку / 1500 долларов США и выше
• Установка гидромассажной ванны / $3000 и выше
• Сетчатое ограждение для ванны / 800–1200 долл. США
• Замена протекающего поддона душевой кабины / 1000–1600 долл. США
• Ремонт душевой кабины из плитки / 1500–2500 долл. США
• Замена баков для белья / 250–500 долл. США
• Полностью переделайте ванную комнату из четырех частей / $6000 и выше
• Подключение канализационной системы к муниципальной канализации / 3000 долл. США и выше
• Установка погружного насоса / $800 и выше
• Установка всасывающего или струйного насоса / 400–600 долл. США
• Установка скромной ванной комнаты в подвале / 4000 долларов США и выше

Столярные работы – отделочные работы

• Шлифовка и ремонт деревянных полов / 1,50–3 долл. США за кв. фут
• Внутренняя отделка гипсокартоном поверх штукатурки / 1,50-2,50 долл. США / кв. фут
• Установка сменных окон / 200–400 долл. США за шт.
• Установка штормовых окон / 75–200 долл. США за штуку.
• Установка светового люка / $500 и выше
• Полностью переделать кухню / $8000 и выше
• Покраска (только отделка) / 1500–2500 долл. США
• Покраска (отделка и поверхности стен) / 3000 долларов США и выше

Камины — Печи

• Переточка дымохода (2 этажа) / 700 долл. США и выше
• Преобразование угольного камина в дровяной / от 800 долларов США
• Установка каменного камина (если дымоход уже проложен) / 2000 долларов США и выше
• Установка камина с нулевым зазором (включая дымоход) / 2500 долларов США и выше
• Установка стеклянных дверей на камин / $300 и выше
• Установка газовой вставки в существующий камин / $2500 и выше

значок календаря

20 июня 2014 г. 18:49:00 ·

Время чтения

6 минут чтения

---

Мэтт Пауэр, главный редактор

Журналист-ветеран Мэтт Пауэр почти три десятилетия писал об инновациях и устойчивом развитии в жилищном секторе. Удостоенный наград писатель, редактор и режиссер, он имеет долгую историю задавать трудные вопросы и добавлять глубину и контекст, когда он раскрывает сложные проблемы.

Фундаменты мелкого заложения с защитой от замерзания — Мелкое жилищное строительство

Фундаменты большинства фундаментов располагаются ниже глубины промерзания. В более холодных районах США это может означать выемку грунта и заливку бетона на 4 фута или более ниже уровня земли. Тем не менее, если вы установите вокруг фундамента достаточно жесткой пены, вы можете сохранить почву под домом достаточно теплой, чтобы позволить неглубокие раскопки , глубина которых может составлять всего 12 или 16 дюймов даже в северных районах.

Так называемые морозозащитные мелкозаглубленные фундаменты обычно состоят из монолитной (толстореберной) плиты, обернутой вертикальным и горизонтальным пенопластовым утеплителем. Хотя Международный жилищный кодекс (IRC) не требует наличия мелкозаглубленного фундамента для изоляции под плитой, отказ от изоляции подплиты не является хорошей идеей. В конце концов, чем больше у вас изоляции под плитой, тем меньше тепла будет утекать из вашего дома в почву под ним.

Эти неглубокие фундаменты не зависят от утечек тепла здания для поддержания температуры почвы. Вместо этого горизонтальные крылья изоляции, выходящие наружу от нижнего края плиты, помогают сохранить естественное тепло земли.

Для изоляции защищенного от мороза мелкозаглубленного фундамента можно использовать изоляцию из экструдированного полистирола (XPS) или из более плотного пенополистирола (EPS). Чтобы учесть возможную деградацию характеристик пенной изоляции, которая остается в земле годами, проектировщики «снижают» предполагаемое значение R-фактора XPS с его номинального значения R-5 на дюйм до R-4,5 на дюйм. понадобится зависит от индекс замерзания воздуха в вашем регионе. По совпадению, из-за существующих требований энергетического кодекса вы, возможно, уже достаточно изолируете стены своего фундамента, чтобы достичь необходимого значения R для неглубокого фундамента.

Допустим, вы строите защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент в городе Миннесота с индексом замерзания воздуха 2500. В соответствии с нормами для защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов, приведенными в таблице R403.3 IRC, минимальное значение R -величина вертикальной изоляции по периметру плиты R-6,7 (около 1-1/2 дюйма XPS). По иронии судьбы, энергетический раздел IRC, который применяется ко всем типам плит, а не только к тем, которые защищены от замерзания, требует большей изоляции кромки плиты, R-10, для плит, которые обычно строятся с фундаментами на всю глубину в этой климатической зоне. .

Значение R для изоляции горизонтального крыла в этом примере равно R-4,9. В таблице R403.3 также указаны минимальная ширина и конфигурация крыльев.

Теперь, когда минимальные требования энергетического кодекса для плитной изоляции превзошли проектные требования для защищенного от промерзания мелкозаглубленного фундамента, грань между «обычным» фундаментом из плиты на уровне грунта и защищенным от замерзания мелкозаглубленным фундаментом стерлась. В результате практически любую монолитную плиту, отвечающую требованиям энергетического кодекса, можно превратить в морозозащищенный мелкозаглубленный фундамент, добавив необходимую изоляцию крыла.

Для получения дополнительной информации см. « Пересмотренное Руководство строителя по фундаментам с защитой от замерзания на мелководье. »

В нормах указано, сколько изоляции необходимо использовать в защищенном от мороза мелкозаглубленном фундаменте. Однако строители высокоэффективных домов, вероятно, выберут гораздо более высокие значения R-значения под плитой. Например, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности в зданиях пассивного дома, проектировщики часто указывают гораздо большую изоляцию подплиты, чем требуется по нормам. В этом доме на самом деле была плита, утепленная R-50, в пять раз больше, чем требует IRC.

Плюсы и несколько предостережений

Фундаменты мелкозаглубленного типа с защитой от замерзания имеют некоторые преимущества по сравнению с обычными фундаментами:

• Они требуют меньше земляных работ, поэтому требуется меньшее оборудование и меньше труда.
• Потребляется меньше бетона.
• Монолитные плиты формируются и заливаются за один раз, что ускоряет рабочий график.
• Как правило, они стоят на 15-21% меньше, чем обычная тональная основа, согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром NAHB (теперь Home Innovation Research Labs ).

Фундаменты мелкозаглубленного типа с защитой от замерзания целесообразны не везде.

• Если вы живете там, где глубина промерзания уже невелика, не ожидайте экономии труда или материалов, хотя утепленный фундамент может впоследствии сэкономить доллары на энергию.
• Защищенные от замерзания мелкозаглубленные фундаменты не подходят для участков с крутым уклоном или участков с вечной мерзлотой.
• В районах, сильно зараженных термитами, в том числе на юго-востоке США и в большей части Калифорнии, использование теплоизоляции из жесткого пеноматериала низкого качества не обязательно является хорошей идеей.
• Многолетние растения с глубокими корнями не следует сажать над неглубокой изоляцией крыла, окружающей дом.
• Участки вертикальной пенной изоляции выше уровня грунта должны быть защищены прочным отделочным материалом, таким как Protecto Wrap, Protecto Bond или штукатуркой по металлической или стекловолоконной решетке.

Поскольку ширина большинства жестких изоляционных материалов составляет либо 24 дюйма, либо 48 дюймов, имеет смысл спроектировать защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент глубиной 24 дюйма по периметру, на 16 дюймов ниже уровня земли и на 8 дюймов. выше класса.

Совет строителя

Монолитно-плитный фундамент требует траншеи по периметру. Если перед заливкой внутри опалубки устанавливается вертикальная изоляция, траншея и пенопласт могут выступать в качестве нижней части опалубки.

Коэффициент замерзания воздуха определяет показатель R

Для расчета необходимого значения R пены, необходимой для защищенного от замерзания мелкозаглубленного фундамента, большинство проектировщиков ищут коэффициент замерзания воздуха для области, в которой они строят. Чем выше индекс, тем холоднее климат. Рекомендации по проектированию защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов можно найти в публикации Американского общества инженеров-строителей « Проектирование и строительство защищенных от замерзания мелкозаглубленных фундаментов » (ASCE 32-01). Тем не менее, большинству строителей жилых домов, вероятно, будет проще следовать нормативным требованиям для этих фундаментов в разделе R403.3 IRC, также показанном здесь.

---

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

• Жесткая минеральная вата Обзор изоляции фундамента — Огнеупорная, устойчивая к насекомым и способная быстро отводить воду, минеральная вата составляет реальную конкуренцию экструдированному полистиролу.
• Изоляция плиты на фундаменте из грунта — В зависимости от вашего местоположения вам может понадобиться изоляция из жесткого пенопласта под плитой и вокруг нее.
• Прочный, хорошо изолированный фундамент — Фундамент из изолирующих бетонных опалубок — это то, что нужно для проекта FHB House.