Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.

Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.

Содержание статьи:

Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.

Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:

• встроенные;
• накладные.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.

Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.

Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

• с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
• с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.

В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода

Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.

Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .

Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.

Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.

Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.

Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Галерея изображений

Фото из

Разборка розетки перед установкой

Внешняя панель и механизм розетки

Подготовка кабеля к подключению

Подготовка проводов к подсоединению

Ввод силовой проводки в винтовые клеммы

Фиксация механизма розетки в гнезде

Проверка правильности положения механизма

Установка и крепление лицевой панели

Подготовка перед установкой

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.

Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться

Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.

Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.

Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Отключение электричества – залог безопасности

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.

Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбор схемы подключения розеток

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные к электросети:

• последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
• параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
• смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.

Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Установка монтажных коробок

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

• от пола – не меньше 30 см;
• от потолка – не меньше 20 см;
• от окна – не меньше 10 см;
• от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .

Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.

В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

• полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
• стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
• стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
• стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .

Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.

В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Подключение и проверка устройства

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.

Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.

Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.

Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.

Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать

Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.

Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.

О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения

установка розетки своими руками

Подключаем розетку своими руками

При выполнении строительных или ремонтных работ обойтись без розетки практически невозможно. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно выполняется установка и подключение розетки.
Первое что важно выполнить — это отключить подачу электричества в помещение, где планируется выполнять подключение розетки. После отключения источника питания, рекомендуется дополнительно убедиться в том, что электричество отключено. Далее, выполняется подготовка коробки (подрозетник), в которую будет установлена новая розетка. Важно чтобы провода в ней находились в свободном доступе.

Установка новой розетки

Последовательная установка розетки

Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части. Далее, берем плоскогубцы, с помощью которых обрезаем лишний провод. Как правило, оставляется не больше и не меньше 10 см провода для подключения розеток. Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. С каждого конца провода удаляется 1 см изоляции.

Зачистка концов проводов для подключения розетки

Зачистка проводов с помощью съемника изоляции

Размещение розеток с учетом потребителей

блок на две розетки

Перед установкой розеток стоит определиться с их численностью, а также их местоположением. Условия размещения таких элементов напрямую связаны с местоположением потребителей электрической энергии, которые весьма неподвижны в виде холодильника, телевизора и компьютера. В таких местах, как правило, монтируется несколько розеток (блок розеток от 2 до 5 шт.) для обеспечения возможности подключения вспомогательных электрических приборов. Это, более оптимальное решение, нежели использование тройников и удлинителей. Ведь это приводит к дополнительной нагрузке на розетку, что значительно сокращает срок ее использования.

Блок розеток подключается методом шлейфа (параллельно)

Подключение розеток с помощью шлейфа

Схема подключения блока розеток — шлейфом

Горизонтальный блок розеток

Также необходимо учесть и розетки для временных приборов. Сюда можно отнести элементы в виде пылесоса, ноутбука, зарядного устройства для мобильного устройства и утюга. Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать розетки в санузлах с целью предотвращения попадания влаги, что может привести к выходу из строя розетки, а в отдельных случаях может привести к различным травмам у человека. Если все же не обойтись без розетки, например для электрического бойлера, розетку нужно установить специальную, защищенную от влаги с уровнем защиты не менее IP-44 .

Накладная влагозащитная розетка для ванной комнаты

В сырых помещениях устанавливают розетки с уровнем защиты не менее IP44
Монтаж розеток производят на уровне от 30 до 80 см от чистого пола в местах, которые доступны для подключения потребителей и для проведения качественного обслуживания. При этом дистанция до приборов не должна быть большой, чтобы электрический шнур не натягивался, а свободно провисал.

Различные способы крепления розеток

Способ крепления розетки напрямую связан с ее конструктивными особенностями, материалом, который находится в основе стены, а также каким образом проложен кабель. Если он прокладывается в пластиковых коробах, то довольно часто применяются розетки для выполнения наружной установки. Крепление таких элементов проходит с помощью саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбель-гвоздей на кирпичную или бетонную стену. Когда проходит проводка внутреннего кабеля (скрытого типа), то розетки должны иметь совершенно иную конструкцию и их крепление происходит на заранее установленную коробку.

Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов

Суппорт крепится к коробке с помощью винтовМеталлический суппорт розетки

Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Затем проходит подключение проводов к розетке, и лишь потом она крепится к коробке.

Установка коробок для розеток в гипсокартоне

Монтаж розеток в гипсокортонную стену

Если потребуется монтировать розетку на стену с бетонным или кирпичным основанием, то необходимо изначально воспользоваться специальной коронкой и проделать в стене кольцевую канавку по размеру коробки, а лишь потом с помощью зубила или перфоратора выбрать середину. В образованную нишу устанавливается и закрепляется коробка. Установка и крепление розетки проходит аналогичным способом, как в гипсокартонной перегородке.

Установка коробок на твердом основании

Скрытая установка розеток

Места расположения розеток

В ванной комнате  достаточно установить несколько розеток для оптимизации работы стиральной машины, электрической бритвы и фена. В стандартных комнатных помещениях устанавливается до 4 розеток, а в прихожей потребуется установка как минимум одна розетка.  Линии должны быть обеспечены защитой УЗО для защиты человека от поражения электрического тока.

Риск получить электротравму если нет УЗО

При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность.

Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов

Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.

Подключаем розетки по расцветке проводов

Подключение розетки по расцветке

Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

винтовой зажим проводов в розетке

После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.

Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.

Установка наружной крышки для розетки

Облицовочную крышку розетки стянуть винтом

Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.

Убеждаемся в наличии питания в розетке

Тестируем розетку на наличие питания

Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

Оцените качество статьи:

Как подключить розетку своими руками

Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

Как подключить розетку

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

• В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

• Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

Установленная цветовая маркировка проводов

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально — можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Розетка не подключается или работает с ошибками

Выберите тему:

Моя розетка не включается
Индикатор мигает, но розетка не подключается
Индикатор мигает, но медленно
В Сбер Салют показывается неверный статус розетки
Розетка не реагирует на команды
Вернуть заводские настройки
Другая проблема

Моя розетка не включается

• Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в который включаете умную розетку. Для этого вместо розетки подключите другой электроприбор, например светильник.

• Убедитесь, что умная розетка до конца вставлена в стационарную розетку или удлинитель.

Индикатор мигает, но розетка не подключается

• Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключаете розетку, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru.
  

• Поставьте розетку и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, ближе друг к другу. Лучше всего — на расстояние одного или двух метров. Это нужно только на время на время настройки, после устройства можно размещать на расстоянии.
  

• Перезагрузите роутер.
  

• Попробуйте настроить розетку на другом устройстве с ассистентами Салют или через приложение Сбер Салют.
  

• Ещё раз попробуйте перевести розетку в режим настройки: нажмите кнопку на корпусе и держите её пять секунд, пока индикатор не замигает.

• Подключите розетку и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, к одной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

• Настройте роутер:

  • Выключите приоритизацию пакетов данных (Quality of service, QoS).

  • Выключите режим изоляции (Wi-Fi isolation). Так же он может называться гостевым режимом.

  • Переключите сеть Wi-Fi в режим работы 802.11b/g/n.

  • Измените ширину канала Wi-Fi на 20 МГц.

  • Откройте порты 6666/UDP, 6668/TCP, 1883/TCP, 443/TCP, 80/TCP.

  • Разрешите широковещательную рассылку (Broadcast forwarding).

  • Включите службу подключения устройств (Universal plug and play, UPnP).

  После изменения настроек перезагрузите роутер и попробуйте настроить розетку заново.

Индикатор мигает, но медленно

В режиме настройки индикатор розетки мигает с частотой два раза в секунду. Если он мигает медленнее — примерно раз в две секунды — это означает, что розетка работает в дополнительном режиме подключения.

Чтобы вернуть розетку в режим быстрой настройки, отключите её от сети на 10 секунд, затем нажмите кнопку на корпусе розетки и пять секунд держите её — пока индикатор не начнёт быстро мигать.

В Сбер Салют показывается неверный статус розетки

Иногда бывает, что в приложении Сбер Салют розетка отображается не в том состоянии, в котором находится на самом деле — например, ваша розетка включена, а в приложении отображается выключенной.

Это происходит из-за рассинхронизации данных. Попробуйте обновить экран, на которым отображается неверный статус, — для этого проведите пальцем по экрану смартфона сверху вниз (жест pull to refresh). Скорее всего, статус сменится на актуальный.

Розетка не реагирует на команды

• Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в который включаете eмную розетку. Для этого вместо розетки подключите другой электроприбор, например, светильник.

• Убедитесь, что на устройстве или в приложении, через которое вы отдаёте команду, вы авторизованы с тем же Сбер ID, с которым настраивали розетку.

• Выйдите из приложения Сбер Салют, а затем войдите заново.

• Проверьте, работает ли интернет: подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключена розетка, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru.

• Перезагрузите роутер.

• Убедитесь, что на роутере выключен режим изоляции (Wi-Fi isolation). Ещё он может называться гостевым режимом.

  Для этого найдите на роутере наклейку с адресом административного интерфейса, логином и паролем. Введите адрес с наклейки в адресную строку браузера и войдите с помощью логина и пароля. Затем найдите и проверьте настройку.

Вернуть заводские настройки

Нажмите кнопку на корпусе розетки и пять секунд держите её — пока индикатор не начнёт быстро мигать.

После этого розетку можно настроить заново.

Другая проблема

Если не работает приложение Сбер Салют, у вас проблема со Сбер ID или вы видите ошибку на экране, изучите советы в разделе «Решение проблем». Если ничего не помогает или решения для вашей проблемы не нашлось, свяжитесь с нами — мы поможем.

Как подключить розетку для интернет кабеля — Altclick

Подключаться к интернету можно разными способами. Один из вариантов – использование интернет-розетки. Розетка для интернет-кабеля может ставиться даже в городской квартире.

Содержание

Подключаться к интернету можно разными способами. Один из вариантов – использование интернет-розетки. Розетка для интернет-кабеля может ставиться даже в городской квартире. Она отличается от классической розетки наличием уникального разъема. С его помощью можно установить провод «витая пара». В нем есть специальные жилы с изоляцией. Всего проводов 8, они соединены друг с другом попарно. Таким образом, получается четыре пары.

Благодаря специфической конструкции, электромагнитные помехи сведены к минимуму. Передача информации в этом случае может осуществляться на скорости до одного гигабита в секунду. Кабель витая пара подключается в интернет-розетку. Для кабеля есть специальное гнездо. Оно называется RJ-45. Провод нужно установить в это гнездо, обжать инструментом. Провода разъема должны быть размещены в конкретном порядке. Это очень важно. Рассмотрим, как подключить розетку для интернета.

Internet розетки: разновидности

В этом пункте статьи мы рассмотрим основные виды розеток под разъем RJ-45. RJ-45 является стандартом для подсоединения витой пары различных сетевых коммуникаторов. Посредством кабеля витая пара пользователь может организовать любой канал. Этот канал будет служить для передачи информации для организации локальной или общей сети. Интерфейс RJ-45 подходит для подключения к интернету на даче.

Классификации розеток для интернета по параметрам:

• Число разъемов. По этому параметру разделяются на несколько типов. Одинарный, двойной, на четыре и восемь разъемов. Существуют и комбинированные варианты. Они оснащаются коммутаторами для подсоединения RJ-45 и USB, HDMI.
• Скорость интернет-соединения. По этому параметру розетки подразделяются на категории по скорости передачи информации: до 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек и 10 Гбит/сек в радиусе 50 метров.
• Метод монтажа. Розетки бывают внутренние и накладные. Внутренние монтируют непосредственно в стену, а наружные крепят на стену. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пользователи выбирают способ монтажа, ориентируясь на свои предпочтения.

Многие производители выпускают так называемые кейстоуны. Устройства представляют собой модульный порт. Он универсален, поэтому подойдет практически под любой вид разъема. Внешние интернет-розетки применяют, если есть необходимость установить устройство на стене. Внешний подрозетник монтируют на поверхности стен. А сверху устанавливается панель с модулями. Внутренние чаще устанавливаются внутрь кирпичных или гипсокартонных стен. Есть и другие модели – со сменными модулями. Пользоваться ими очень удобно. Их преимущество в простоте обслуживания. При выходе из строя какого-либо элемента такую розетку можно отремонтировать. 

Принципы прокладки кабеля в стене

Один из сложных по исполнению тип прокладки сетевого кабеля – установка его внутри стены. Такой вариант подходит для городской квартиры, частного дома и офиса. Стоит детально разобрать особенности такого метода. Преимущество внутреннего монтажа заключается в том, что провод скрыт внутри стены. Следовательно, он не будет мешать, путаясь под ногами. Поэтому интерьер не пострадает. Но методика имеет и минусы. К примеру, могут возникнуть трудности с доступом к интернет-кабелю.

Ремонтировать и обслуживать провод будет крайне затруднительно, потому что он скрыт в стене. Обычно монтажом кабеля занимаются профессионалы. В таком случае развода выполняется по штробам в гофрированной трубе из ПВХ. Это сводит к минимуму риски появления поломки. В крайнем случае можно получить доступ к кабелю. Демонтаж при этом выполнять не придется. Перед выполнением прокладки провода нужно поставить разметки. Ставятся точки тех зон, где будет проходить интернет-кабель.

Нужно помнить, что витая пара без защитного экрана обладает высокой чувствительностью к электромагнитным помехам. Поэтому нужно правильно рассчитать расстояние от электропроводки до компьютерной проводки. Минимум должен составлять пятьдесят сантиметров. Следующий шаг – наметить трассу. Когда будете подбирать участок для штробы, учтите, что кабель ограничен по углу изгиба. Если вы работаете с витой парой, используйте для нее защитный гофрошланг.

Очень важно изначально правильно выбрать провод. На качестве лучше не экономить. Витая пара считается надежным кабелем. Монтаж начинается с укладки кабеля в гофротрубу нужного диаметра. Провод должен свободно двигаться внутри трубы. После этого гофру крепят в штробе специальной гипсовой стяжкой. И только после этого приступают к отделочным работам. На выходе провода будет установлена интернет-розетка. Но перед этим необходимо выполнить ее распиновку.

Сначала ставят подрозетник, в нем крепится корпус и сам механизм розетки. Как мы уже отметили выше, интернет-розетки бывают двух типов в зависимости от способа монтажа. Внутренние применяются в том случае, если кабель проложен в стене. Внешние модели крепятся на стенах. Но все модели состоят из нескольких частей. Одна половина устройства нужна для крепления. А внутренние компоненты предназначаются для подсоединения провода. Другая часть нужна для обеспечения защиты.

Чаще люди предпочитают пользоваться услугами мастеров. Технический специалист быстро выполнит работы. Схем подключения интернет-кабеля по цветам существует несколько. С их помощью можно подключать кабель: T568А и T568В. Первая схема «А» у нас не применяется. Кабель размещают по схеме T568В. У пользователей есть свои причины установить интернет-розетку. Эксперты рекомендуют сразу расшить сеть из восьми проводников. В таком случае при изменении скоростного показателя в будущем не придется менять сеть. Подсоединить витую пару к розетке можно по инструкции. На схеме все выглядит достаточно понятно.

Популярные бренды розеток для интернета

Если вы собираетесь установить у себя дома интернет-розетку, нужно знать, какие производители выпускают эти устройства:

• Французская продукция, которую выпускает надежный производитель. Устройства считаются одними из самых лучших на рынке электроники. Оснащаются лучшим механизмом фиксации провода. Схема подключения не имеет отличий от стандартных норм. Розетки Легранд универсальны. Подключение их можно выполнять по схемам А и В. Цветовые схемы размещены на клемме устройства.
• Стоимость моделей ниже, чем изделий предыдущего бренда. Это высококачественная продукция. Корпус интернет-розеток Вико выполнен из высокопрочных полимеров. Внутренняя сборка отличается эргономичностью. Продукция Вико считается оптимальным решением по цене. Для некоторых пользователей имеется существенный недостаток – отсутствие подсказок в виде цветовой схемы подсоединения. Распиновку нужно выполнять предельно аккуратно.
• Производство Турция. Компания помимо розеток выпускает качественные выключатели. Подключение и монтаж устройств можно выполнить самостоятельно. Розетки этого бренда предельно просты в использовании.
• Подключение устройств этого бренда выполняется аналогично. В линейке продукции можно найти двойные модели. В таком случае нужно будет проводить два провода от роутера. Поскольку соединение параллельно сетевые устройства не поддерживают. Самые популярные модели Шнайдер оснащены двумя выходами.

Проводной интернет сейчас считается самым качественным. Для удобства организации такой сети используют специальные интернет-розетки. Благодаря этим устройствам кабель не будет путаться под ногами. Несмотря на все вероятные сложности, пользователи предпочитают выполнять монтаж самостоятельно.

Нюансы монтажа интернет-розетки

Как мы уже сказали, интернет-розетки монтируются как внутри стены, так и на ее поверхность. Как именно будет установлено устройство, зависит от предпочтений пользователя. Если розетку нужно установить в помещении, где размещено много компьютерной техники, стоит отдать предпочтение внешнему монтажу. Для выполнения крепления этого устройства нужно поставить кабель в разъем. После этого посредством двух дюбелей производят крепление внутреннего элемента интернет-розетки к стене. Финальный этап – монтаж декоративного компонента устройства. Монтаж внутренним способом отнимет больше времени.

Рассмотрим алгоритм действий при монтаже внутренней розетки:

• В стене делают специальный вырез. Для этого чаще используют перфоратор. После этого зубилом и молотком убирают внутреннюю часть сделанного выреза.
• К стене делают штробу от одной розетки ко второй.
• В полученное отверстие монтируют подрозетник. Для фиксации используется гипсовый раствор.
• Кабель выводят по штробе, подключают ПК. Затем кабель выводят в специальную установочную коробку. После его подключают к розетке.
• Декоративная часть интернет-розетки устанавливается в последнюю очередь.

Если монтаж был выполнен с соблюдением всех правил, устройство прослужит достаточно долго.

Как проверить сигнал

По завершении монтажа нужно выполнить проверку сигналов в розетке. Работать будем со стандартным бытовым тестером. Также понадобится патч-корд с прямой схемой распиновки. По длине он должен быть от половины до пяти метров. Подсоединять второй конец кабеля нужно в тестовую розетку. Выставляем прибор в положение звукового сигнала. Теперь можно выполнить проверку каналов патч-корда и розетки. Если вы услышали звук, значит, соединение установлено. Если в тестовом приборе нет звуковых сигналов, ориентируемся на лампочки. При некорректном расключении жил, лампы на приборе будут гореть не по порядку, а произвольно. К примеру, сначала загорится первая лампочка, потом третья, затем вторая и так далее. Тестер не будет выдавать сигналы, если была установлена дешевая розетка низкого качества. В таком случае стоит приобрести более надежную модель. 

Вероятные ошибки при монтаже розеток для интернета

Если во время тестирования вы обнаружили отсутствие подключения, вероятно, что в процессе монтажных работ подсоединение было выполнено неправильно.

Какие ошибки чаще всего допускают пользователи:

• Пользователь самостоятельно монтирует кабель и розетку по схеме Б. Но коннектор и модемное устройство были куплены ранее в собранном виде. Если предварительно не провести проверку формата подключения, может оказаться, что интернет-розетка подключается по одной схеме, а кабель по другой. Этим и объясняется отсутствие соединения. Выполните проверку кроссировки коннектора. Затем сделайте распиновку витой пары.
• Иногда пользователи в процессе монтажных работ повреждают ножом оболочку кабеля. Для обеспечения соединения нужно поставить контакты в пазы и выполнить правильный обжим.
• Пользователь оставил чересчур длинный кабель. Чтобы подключить розетку для интернета, необходимо оставлять максимум двадцать сантиметров. Если кабеля будет оставлено более чем на тридцать сантиметров, розетка разболтается. Поэтому пользователю придется выполнять монтажные работы заново.
• Соблюдены все основные требования и правила. Но интернет-розетка не функционирует. Пользовать выбрал низкокачественное устройство. Или розетка изначально была бракованная. На рынке электроники всегда можно найти надежные устройства. Стоимость их вполне доступна. Отдавайте предпочтение продукции надежных брендов. Качественное устройство прослужит достаточно долго.

Если у вас нет уверенности, что вы можете самостоятельно произвести монтаж кабеля и розетки для интернета, лучше обратиться к профессионалу. Мастер выполнит монтажные работы быстро. Интернет провайдеры по адресу в Московской области предлагают услуги по монтажу интернет-розеток. Стоимость необходимо уточнять на сайте поставщика услуг. Но некоторые пользователи все же предпочитают выполнять монтаж своими руками. Главное – разобраться в деталях.

Как подключить выключатель от розетки – RozetkaOnline.COM

Вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить выключатель от розетки. Рассмотрим вариант подключения двухклавишного выключателя, который управляет двумя светильниками. Итак, мы имеем два подрозетника, в левом проложен трехжильный питающий кабель, где белая жила – фаза, белая с синей полосой – ноль, желтая с зеленой полосой – земля. В правом подрозетнике, проложены два двухжильных кабеля, каждый к своему светильнику.

 

 Ниже представлена схема работы двухклавишного выключателя подключенного от розетки. Согласно ей, приступаем к подключению и установке.

 Для подключения нам понадобится:
    – Отвертка крестовая
    – Отвертка плоская (индикаторная)
    – Монтажный нож или устройство для снятия изоляции
     – Пассатижи или бокорезы
     – Уровень

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2. Подготавливаем провода в подрозетниках – укорачиваем их, оставляя концы примерно по 100мм, снимаем защитную оплетку, а затем зачищаем изоляцию с жил, примерно на 10мм. После чего прокидываем между коробками две жилы, в нашем случае – белую и белую с синей полосой.

 

 3. Подключаем механизм розетки, для этого помещаем в левую колодку пару белых проводов (фаза), в центральную – желтый с зеленой полосой (земля), а в правую оставшуюся пару проводов – белых с синей полосой (ноль) и затягиваем прижимные винты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

 

 

 4. Устанавливаем розетку в посадочном месте и закрепляем с помощью крепежный винтов подрозетника строго горизонтально – по уровню.

 

 

5. В монтажной коробке выключателя соединяем все синие с белой полоской провода (нули) между собой, в данном случае это сделано с помощью клеммы WAGO, после чего аккуратно укладываем их в подрозетнике.

 

 

6. Подключаем механизм выключателя. Для этого белый фазный провод приходящий из розетки, помещаем в вводную колодку механизма, а оставшиеся два белых провода, идущие непосредственно к светильникам, в колодки соответствующих клавиш выключателя, как показано на изображении ниже и затягиваем крепежные болты.

7. Устанавливаем механизм выключателя в подрозетник, вплотную к установленному ранее механизму розетки и закрепляем с помощью крепежных винтов.

 

 

8. Прикладываем рамку и прижимаем ее лицевой панелью розетки, после этого закручиваем крепежный винт находящийся по середине. Далее устанавливаем крепежную панель и клавиши выключателя.

 

 

 

9. Установка завершена. Включаем электричество в распределительном щите и тестируем работу выключателя.

 

 

Как подключить и установить розетку. Монтаж розетки

Как подключить выключатель вы уже знаете, в этой статье пойдет речь о том, как установить  и подключить розетку . Вообще говоря, на рынке существует множество типов электрических розеток. Электрические розетки различаются по форме, размеру и в зависимости от типа соединения. В этой статье мы покажем вам, как  и установить  и подключить розетку.

Что вы узнаете

Как подключить розетку

Первое, что нужно сделать — выключить питание. Не забывайте о безопасности в о время работы с электричеством.

С помощью тестера проверьте напряжение на каждом проводе, убедитесь, что к ним прикасаться безопасно. Проверяйте несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

Подготовьте коробку для розетки, чтобы все провода находились в свободном доступе. Если вы только вставляете коробку, аккуратно сделайте отверстие в ГКЛ и установите в него коробку для розетки.

На этом изображении можно увидеть розетку, которую мы будем подключать. Розетка европейского стандарта, имеет два входа, заземление.

Для подключения розетки к электрическим проводам, разбираем розетку, отделяем внутреннюю часть от наружного корпуса розетки — крышки.

Для того чтобы не потерять винты, оставляем их в крышке розетки. Вот что у нас должно получиться.

Теперь, когда мы разделили розетку, пришло время начать монтаж розетки. Используя плоскогубцы укоротите торчащие из стены провода, так чтобы они выставлялись из стены на 15 см.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы иметь возможность подключить розетку, но в то же время, чтобы поместиться внутри распределительной коробки без каких-либо затруднений. Помните, что вы не должны оставлять провода слишком длинными, так как они могут не вписаться в распределительную коробку, и вам придется повторять операцию.

После того, как мы убедились, провода срезают на должном уровне мы приступаем к следующему шагу. Используя плоскогубцы уберем на 2,5 см изоляции проводов.

Затем с помощью плоскогубцев, как показано на рисунке, согните оголенные провода буквой Г, для того чтобы вставить провода в клеммы розетки.

Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:

•   белый или коричневый — фаза;
• синий или черный — ноль;
• желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;

И общее правило: самый светлый провод — фаза.

После того как вы поместите конец проволоки в нужное место, зафиксируйте его в этом положении затягивая винт.

Как установить розетку

После того, как провода подключены к розетке, необходимо расположить их в распределительной коробке. Так чтобы туда же поместилась сама розетка. Наживите болты крепления розетки к распределительной коробке, не затягивая их до конца. Это необходимо для дальнейшего выравнивания розетки по уровню.

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы можете также использовать спиртовой уровень.

Убедитесь, что лазерный уровень правильно установлен.  После того как вы выровняете розетку стяните ее винтами.

В заключении установите крышку розетки на место и стяните её шурупами. Если понадобится отрегулируйте ее уровнем.

Используйте отвертку, чтобы прикрепить крышку, движения по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению покрытия (крышка может сломаться).

После того как вы закончили установку розетки , перейдите к электрической панели и включить питание. С помощью тестера, проверьте питание.

Спасибо за чтение нашей статьи о том, как установить электрическую розетку, и мы рекомендуем вам прочитать остальные наши статьи. Не забудьте поделиться статьями со своими друзьями на Twitter, Facebook и Google Plus.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Вилка и розетка типа A и B

ТИПЫ A и B

В США, Канаде, Японии и Центральной Америке используются два типа бытовых розеток: незаземленные типа A (NEMA 1-15) и заземленные типа B (NEMA 5-15). (Полный список стран, в которых используются типы A и B, можно найти здесь.)

ТИП A

Эта незаземленная вилка класса II с двумя плоскими параллельными контактами является стандартной в большинстве стран Северной и Центральной Америки. Он известен как NEMA 1-15 и был изобретен в 1904 году Харви Хаббеллом II.Вилка имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм, длиной от 15,9 до 18,3 мм, расположенных на расстоянии 12,7 мм друг от друга. Вилки типа A обычно поляризованы и могут быть вставлены только в одну сторону, потому что два лезвия не имеют одинаковой ширины. Лезвие, соединенное с нейтралью, имеет ширину 7,9 мм, а горячее лезвие — 6,3 мм. Эта вилка рассчитана на 15 А. С 1965 года незаземленные розетки типа А больше не разрешены в новых постройках в Соединенных Штатах и ​​Канаде, но их все еще можно встретить в старых зданиях. Заглушки

типа A и B имеют два плоских штыря с (часто, но не всегда) отверстием возле наконечника.Этих дыр нет без причины. Если бы вы разобрали розетку типа A или B и посмотрели на контактные дворники, в которые вставляются штыри, вы бы обнаружили, что в некоторых случаях на них есть неровности. Эти выступы входят в отверстия, чтобы розетка могла более плотно захватить штыри вилки. Это предотвращает выскальзывание вилки из розетки из-за веса вилки и шнура. Это также улучшает контакт между вилкой и розеткой. Однако некоторые розетки не имеют этих выступов, а имеют только два подпружиненных лезвия, которые захватывают стороны штифта вилки, и в этом случае отверстия не нужны.

Есть также специальные розетки, которые позволяют зафиксировать шнур в розетке, продев стержни через отверстия. Таким образом нельзя отключить торговые автоматы и тому подобное. Кроме того, электрические устройства могут быть запломбированы на заводе производителем с использованием пластиковой стяжки или небольшого навесного замка через одно или оба отверстия для штырей вилки. Например, производитель может продеть пластиковую ленту через отверстие и прикрепить ее к бирке, на которой написано: «Вы должны выполнить X или Y перед тем, как подключить это устройство».Пользователь не может подключить устройство, не удалив тег, поэтому пользователь обязательно его увидит.

Вилка и розетка типа C

ТИП C

«Обычная», наиболее распространенная вилка типа C, рассчитанная на 2,5 А, используется только для приборов с низким энергопотреблением.

Type C используется во всех странах Европы, кроме Великобритании, Ирландии, Мальты и Кипра. (Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список всех стран, в которых используется тип C)

Тип C — это наиболее широко распространенная вилка в мире.Эта двухпроводная вилка не заземлена, не поляризована и имеет два круглых контакта. Он широко известен как Europlug, описанный в CEE 7/16. Вилка имеет два круглых штыря диаметром 4 мм, длина которых составляет 19 мм, центры которых разнесены на 18,6 мм у основания и 17,5 мм на кончике. Два штифта имеют изолированные втулки длиной 10 мм. Они немного сходятся, но они относительно гибкие, что позволяет подключать вилку к любой розетке, которая принимает круглые контакты 4,0–4,8 мм с центрами 17,5–19 мм. Вилка обычно ограничена для использования в приложениях класса II, требующих 2.5 ампер или меньше.

Версия вилки типа C на 16 ампер, используемая для приборов с высоким энергопотреблением.

Существует также вторая, менее часто используемая версия вилки типа C (CEE 7/17), рассчитанная либо на 10 А, либо на 16 А. Его штырьки имеют ту же длину (19 мм), что и версия на 2,5 А, но они не изолированы и имеют немного больший диаметр (4,8 мм вместо 4 мм). Приборы, которые не требуют заземления, но которые потребляют много энергии, почти всегда снабжены вилками такого типа (например,грамм. фены, обогреватели для ванных комнат, пылесосы и др.). Обратите внимание, что розетки типа N, которые используются в Бразилии и Южной Африке, несовместимы с 16-амперной версией типа C из-за формы вилки. Розетки типа N имеют углубленную шестигранную форму и подходят только для вилок шестигранной формы.

Вилки

типа C обычно используются во всех странах Европы, кроме Великобритании, Ирландии, Мальты и Кипра. Они также используются в различных частях развивающегося мира.Хотя вилки типа C используются во многих местах по всему миру, для розеток типа C верно обратное. Этот вид розеток является более старым и незаземленным вариантом розеток типов E, F, J, K, L, N и O. В настоящее время большинство стран требует установки розеток с заземлением в новостройках. Поскольку розетки типа C обнаружены, они стали незаконными почти повсюду, и их заменяют на типы E, F, H, J, K, L, N или O (в зависимости от страны). Чтобы не оставлять сомнений: запрещенными стали только розетки, вилки, конечно же, остаются в употреблении.«Обычная» вилка типа C на 2,5 А идеально подходит для розеток типа E, F, H, J, K, L, N или O.

Вилка и розетка типа I

ТИП I

Тип I в основном используется в Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Китае и Аргентине. (Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список всех стран, в которых используется тип I)

Эта вилка на 10 А имеет два плоских контакта толщиной 1,6 мм, установленных под углом 30 ° к вертикали, образуя перевернутую букву V. Их центры расположены на расстоянии 13,7 мм друг от друга, а длина обоих контактов составляет 17 мм.3 мм в длину и 6,3 мм в ширину. Плоское заземляющее лезвие также имеет размеры 6,3 на 1,6 мм, но его длина составляет 20 мм. Расстояние между центром заземляющего штыря и серединой вилки составляет 10,3 мм. Есть и незаземленная версия этой вилки, только с двумя плоскими V-образными штырями. Обе версии вилки имеют изолированные контакты под напряжением и нейтраль, поэтому, даже если вилка не полностью вставлена ​​в розетку, прикосновение к открытой части контактов не вызовет электрошока.

Также доступна конфигурация вилки / розетки на 15 ампер, но контакт заземления шире: 8 мм вместо 6.3 мм. Стандартная вилка на 10 ампер подходит для розетки на 15 ампер, а вилка на 15 ампер подходит только для этой специальной розетки на 15 ампер. Также есть вилка на 20 ампер, штыри которой еще шире. Вилка с меньшим током всегда подходит к розетке с большей силой тока, но не наоборот. Австралийская вилка / розетка кодифицирована как стандарт AS 3112. Хотя есть небольшие отличия (штыри китайских вилок на 1 мм длиннее, а розетки устанавливаются заземляющим контактом вверх), австралийская вилка совпадает с розеткой, используемой в Китайская Народная Республика (материковый Китай).

Причина, по которой размеры австралийской вилки типа I очень похожи на размеры типа A, заключается в том, что австралийский стандарт на самом деле является устаревшим типом американской вилки. Он был запатентован в 1916 году Харви Хаббеллом II, тем же инженером-электриком, который изобрел вилку типа А. Трехлопастная конструкция Хаббелла никогда не пользовалась популярностью в США из-за ее несовместимости с существующей вилкой типа A, но в Австралии ей отдали предпочтение по сравнению с британской системой типа D, потому что местным производителям было проще изготавливать вилки с плоскими штырями, а не круглые.В 1930-х годах основные австралийские производители электрических аксессуаров вместе с Государственной комиссией по электричеству Виктории решили стандартизировать дизайн Хаббелла.

USB-разъемов | Разъемы USB

(142 товаров)

Розетка USB идеально подходит для зарядки портативных устройств, таких как смартфон или планшет, при этом можно использовать розетки.Их легко установить в существующие системы без необходимости в дополнительной проводке. Разъем с USB-портом доступен с одним или несколькими USB-подключениями, так что многие устройства могут быть подключены одновременно. Важно выбрать правильный рейтинг настенной розетки USB в соответствии с устройствами, которые вы хотите подключить, в противном случае устройство может не подключаться или заряжаться должным образом. Сетевой usb-разъем обычно разделяет мощность усилителя на количество usb-подключений, это означает, что если вы подключаете только одно устройство за раз, то вся мощность будет отправлена ​​на это устройство, но если вы собираетесь подключить больше, чем одно устройство за раз, ток будет распределяться, вы должны искать более высокий рейтинг ампер, чтобы больше мощности было послано на каждое соединение.

Сортировать по Лидеры продажЦена — От высокой к низкой Цена — От низкой к высокой Бренд продукта — От А до Я Торговая марка продукта — От Я до А Средний рейтинг в звездах

USB-разъемы | Разъемы для USB-разъемов | Screwfix.com Широкий выбор USB-розеток у Screwfix.com. Идеально подходит для зарядки портативных устройств, таких как телефоны и планшеты, освобождая вилки. Легко установить. Различные номиналы усилителей для мощных устройств. Стили и отделка подойдут к вашему интерьеру. Бесплатная доставка 7 дней в неделю.

Электрические выключатели и розетки | Разъемы USB

Приобретайте широкий ассортимент розеток и выключателей, включая USB-розетки и выключатели света от проверенных брендов Crabtree, Axiom, MK Electric, Scolmore Click & More.Быстрая зарядка телефонов и планшетов с помощью разъемов USB. USB-розетки идеально подходят для дома и бизнеса, которым требуется несколько зарядных станций без ограничения количества доступных розеток. У нас есть одиночные розетки USB, включая розетку на 13 А с переходниками USB и USB, чтобы легко модернизировать существующие розетки. Просмотрите белые розетки от Crabtree, включая USB-разъемы Crabtree и двойные розетки, такие как USB-разъем Crabtree с 2 портами USB-зарядного устройства для легкой зарядки устройств и переключаемый одинарный разъем Crabtree.Другие электрические аксессуары Crabtree включают выключатели Crabtree, розетки для бритвы и розетки на 2 группы. Магазин розеток и выключателей МК от МК Электрик. Ассортимент розеток MK включает двойные розетки, розетки для бритв, выключатели и неотключаемые розетки. Доступны и другие варианты: переключаемые одно- и двухрядные двойные розетки MK в металлической оболочке. Чтобы унифицировать электрические аксессуары, используйте переключатели MK, такие как переключатели света и диммеры MK. Розетки MK, известные своим качеством, производятся в Великобритании и пользуются доверием в торговле электроэнергией.Выберите любую отделку для розеток и выключателей, например розетки из черного никеля, выключатели из матовой нержавеющей стали, розетки из полированного хрома и розетки из латуни. Совместите розетки с выключателем одного цвета для единой электрической схемы. У нас есть латунные переключатели света, в том числе латунные переключатели яркости, полированные хромированные переключатели света и переключатели света из черного никеля. У нас также есть викторианские выключатели света. Потратьте более 25 фунтов стерлингов онлайн на бесплатную доставку или нажмите и заберите в ближайшем отделении Toolstation.

Результатов не найдено

Фильтр по

Покупайте широкий ассортимент розеток и выключателей, включая USB-розетки и выключатели света от проверенных брендов Crabtree, Axiom, MK Electric, Scolmore Click & More. Быстрая зарядка телефонов и планшетов с помощью разъемов USB. USB-розетки идеально подходят для дома и бизнеса, которым требуется несколько зарядных станций без ограничения количества доступных розеток. У нас есть одиночные розетки USB, включая розетку на 13 А с переходниками USB и USB, чтобы легко модернизировать существующие розетки.Просмотрите белые розетки от Crabtree, включая USB-разъемы Crabtree и двойные розетки, такие как USB-разъем Crabtree с 2 портами USB-зарядного устройства для легкой зарядки устройств и переключаемый одинарный разъем Crabtree. Другие электрические аксессуары Crabtree включают выключатели Crabtree, розетки для бритвы и розетки на 2 группы. Магазин розеток и выключателей МК от МК Электрик. Ассортимент розеток MK включает двойные розетки, розетки для бритв, выключатели и неотключаемые розетки. Доступны и другие варианты: переключаемые одно- и двухрядные двойные розетки MK в металлической оболочке.Чтобы унифицировать электрические аксессуары, используйте переключатели MK, такие как переключатели света и диммеры MK. Розетки MK, известные своим качеством, производятся в Великобритании и пользуются доверием в торговле электроэнергией. Выберите любую отделку для розеток и выключателей, например розетки из черного никеля, выключатели из матовой нержавеющей стали, розетки из полированного хрома и розетки из латуни. Совместите розетки с выключателем одного цвета для единой электрической схемы. У нас есть латунные переключатели света, в том числе латунные переключатели яркости, полированные хромированные переключатели света и переключатели света из черного никеля.У нас также есть викторианские выключатели света. Потратьте более 25 фунтов стерлингов онлайн на бесплатную доставку или нажмите и заберите в ближайшем отделении Toolstation.

Позвольте нам найти ваш местный филиал, введите ваш почтовый индекс

Типы розеток • Искусство путешествовать: путешествовать, исследовать, открывать: Искусство путешествовать: путешествовать, исследовать, открывать

Путешествовать — это весело (все согласятся), но упаковка Для вашей поездки подача заявления на визу, определение условий вождения, электричества (типы розеток) и глобального Интернета — не так уж и весело.Верно?

Мы понимаем вашу боль. Когда мы путешествуем по миру и стараемся убедиться, что у нас есть идеальный контрольный список для подготовки и упаковки, увы, это случается редко. Но сегодня для вас есть хорошие новости. Мы составили и сделали для вас заметки, чтобы помочь вам решить, какие адаптеры вам могут понадобиться в следующей международной поездке.

В настоящее время используются 15 типов электрических розеток, каждому из которых была присвоена буква Управления международной торговли Министерства торговли США, начиная с буквы A и заканчивая буквой O.Всего 15 различных типов розеток. (вздох.)

Посетите веб-сайт мировых стандартов, чтобы увидеть глобальную карту, показывающую распространение различных типов вилок, используемых во всем мире, и подробный список стран мира с соответствующими типами вилок и розеток, напряжением и частота. Весело, верно!

Тип A

В основном используется в США, Канаде, Мексике и Японии
Контакты: 2 контакта
Заземление: Не заземлено
Ампер: 15 A
Напряжение: 100 — 127 В
Совместимость: Розетка совместима с типом вилки B

Тип B

В основном используется в США, Канаде, Мексике и Японии
Контакты: 3 контакта
Заземление: Заземление
Ампер: 15 A
Напряжение: 100-127 В
Совместимость: Нет

Тип C

Обычно используется в Европе, Южной Америке и Азии
Контакты: 2 контакта
Заземление: Не заземлено
Ампер: 2.5 A
Напряжение: 220-240 В
Совместимость: Нет

Тип D

В основном используется в Индии и Непале
Контакты: 3 контакта
Земля: Заземлен
Ампер: 5 A
Напряжение: 220-240 В
Совместимость : Розетка совместима с вилкой типа C (небезопасная совместимость с E и F)

Тип E

В основном используется во Франции, Бельгии, Польше, Словакии и Чехии.
Контакты: 2 контакта
Заземление: заземлено
Ампер: 16 A
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилками типов C и F

Тип F

Используется почти повсюду в Европе и России (кроме Великобритании и Ирландии)
Контакты: 2 контакта
Заземление: заземлено
А: 16 А
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилками типов C и E

Тип G

В основном используется в Великобритании, Ирландии, Мальте, Малайзии, Гонконге и Сингапуре
Контакты: 3 контакта
Заземление: заземлено
А: 13 А
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Нет

Тип H

Используется исключительно в Израиле (включая Западный берег и сектор Газа)
Контакты: 3 контакта
Заземление: заземлено
А : 16 A
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилкой типа C (небезопасная совместимость с E и F)

Тип I

В основном используется в Австралии, Новой Зеландии, Китае и Аргентине. 2 или 3 контакта
Земля: 2 контакта не заземлены / 3 контакта заземлены
Ампер: 10 A
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Нет

Тип J

Используется почти исключительно в Швейцарии, Лихтенштейне и Руанде
Контакты: 3 контакта
Земля: заземлен
Ампер: 10 A
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Гнездо, совместимое с вилкой типа C

Тип K

Используется почти исключительно в Дании и Гренландии
Контакты: 3 контакта 9008 3 Заземление: Заземление
Ампер: 16 А
Напряжение: 220-240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилкой типа C (небезопасная совместимость с E и F)

Тип L

Используется почти исключительно в Италии и Чили. : 3 контакта
Земля: Заземлен
Ампер: 10 A и 16 A
220 — 240 В
Совместимость: Розетка 10 A, совместимая с вилкой типа C (версия 10 A)

Тип M

В основном используется в Южной Африке
Контакты: 3 контакта
Заземление: Заземление
Ампер: 15 A
Напряжение: 220-240 В
Совместимость: Нет

Тип N

Используется почти исключительно в Бразилии
Контакты: 3 контакта
Заземление: заземлено
Ампер: 10 A & 20 A
Напряжение: 100 — 240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилкой типа C

Тип O

Используется исключительно в Таиланде
Контакты: 3 контакта
Земля: заземлена
Amp: 16 A
Напряжение: 220 — 240 В
Совместимость: Розетка, совместимая с вилкой типа C (небезопасная совместимость с E и F)

* Все вилки и розетки, изображение предоставлено: Мировые стандарты ЕС

Вилки и розетки переменного тока

Вилки и розетки переменного тока

Вилки и розетки переменного тока

позволяют подключать электрооборудование к первичному источнику переменного тока (переменного тока) в зданиях и на других объектах.Электрические вилки и розетки отличаются друг от друга номинальным напряжением и током, формой, размером и типом разъема. Были стандартизированы разные системы вилок и розеток, и в разных частях мира используются разные стандарты.

15 Типов, используемых сегодня

В настоящее время используются 15 типов электрических розеток, каждому из которых была присвоена буква Управления международной торговли Министерства торговли США (ITA), начинающаяся с буквы A и проходящая через алфавит.Эти письма совершенно произвольны: они на самом деле ничего не требуют.

---

Тип A

Штекеры

типа A в основном используются в США, Канаде, Мексике и Японии (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 2 контакта
• не заземлен
• 15 А
• почти всегда 100-127 В
Розетка
• совместима с вилкой типа A

---

Тип B

Штекеры

типа B в основном используются в США, Канаде, Мексике и Японии (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 15 А
• почти всегда 100-127 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов A и B

---

Тип C

Штекеры

типа C обычно используются в Европе, Южной Америке и Азии (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 2 контакта
• не заземлен
• 2.5 А
• почти всегда 220 — 240 В
Розетка
• совместима с вилкой типа C

---

Тип D

Штекеры

типа D в основном используются в Индии (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 5 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилкой типа D (частичная и небезопасная совместимость с C, E и F)

---

Тип E

Штекеры

типа E в основном используются во Франции, Бельгии, Польше, Словакии и Чехии (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 2 контакта
• с заземлением
• 16 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов C, E и F

---

Тип F

используется почти везде в Европе и России, за исключением Великобритании и Ирландии (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 2 контакта
• с заземлением
• 16 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов C, E и F

---

Тип G

Штекеры

типа G в основном используются в Великобритании, Ирландии, Мальте, Малайзии и Сингапуре (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 13 А
• 220 — 240 В
Розетка
• совместима с вилкой типа G

---

Тип H

Вилки

типа H используются исключительно на Западном берегу и в секторе Газа (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 16 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов C и H (небезопасная совместимость с E и F)

---

Тип I

Вилки

типа I в основном используются в Австралии, Новой Зеландии, Китае и Аргентине (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 2 или 3 контакта
• 2 контакта: не заземлены / 3 контакта: заземлены
• 10 А
• 220 — 240 В
Розетка
• совместима с вилкой типа I

---

Тип J

Вилки типа J используются почти исключительно в Швейцарии, Лихтенштейне и Руанде (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 10 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов C и J

---

Тип K

Штекеры

типа K используются почти исключительно в Дании и Гренландии (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 16 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с вилками типов C и K (небезопасная совместимость с E и F)

---

Тип L

Штекеры

типа L используются почти исключительно в Италии и Чили (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 10 А и 16 А
• 220 — 240 В
• Розетка на 10 А, совместимая с вилками типа C и L (версия на 10 А) / розетка на 16 А, совместимая с вилкой типа L (версия на 16 А)

---

Тип M

Штекеры

типа M в основном используются в Южной Африке (полный список см. Здесь для списка стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 15 А
• 220 — 240 В
Розетка
• совместима с вилкой типа M

---

Тип N

Вилки

типа N используются почти исключительно в Бразилии (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 10 А и 20 А
• 100 — 240 В
Розетка
• совместима с вилками типов C и N

---

Тип O

Вилки

типа O используются исключительно в Таиланде (полный список см. Здесь, где приведен список стандартов по странам)

Характеристики:

• 3 контакта
• с заземлением
• 16 А
• 220 — 240 В
Розетка
• , совместимая с типами вилок C и O (небезопасная совместимость с E и F)

---

Заземление

Обратите внимание, что не во всех стандартах есть 3-й контакт заземления: при установке необходимо учитывать электробезопасность.

Третий контакт для заземления предназначен для защиты от нарушения изоляции подключенного устройства. Некоторые ранее незаземленные типы вилок и розеток были пересмотрены, чтобы включить в них заземляющий штырь, или были заменены на заземленные типы.

Разные типы вилок используются для разных классов устройств IEC. Присвоенный класс зависит от того, заземлено ли устройство, и от степени изоляции, которую оно включает. Класс I, например, относится к заземленному оборудованию, которому требуется третий контакт в вилке и розетке, тогда как класс II относится к незаземленному оборудованию, защищенному двойной изоляцией.

---

Список стран, а также напряжение, частота и типы вилок сети

Примечание: Список предоставляется только для информации и считается правильным на момент публикации. Возможны региональные различия и изменения. Пожалуйста, проверьте на месте, чтобы быть уверенным.

Страна / штат / территория	Однофазное напряжение (вольт)	Частота (герцы)	Тип штекера
Абу-Даби (не страна, а столица Объединенных Арабских Эмиратов)	230 В	50 Гц	G
Афганистан	220 В	50 Гц	C / F
Албания	230 В	50 Гц	C / F
Алжир	230 В	50 Гц	C / F
Американское Самоа	120 В	60 Гц	A / B / F / I
Андорра	230 В	50 Гц	C / F
Ангола	220 В	50 Гц	С
Ангилья	110 В	60 Гц	A / B
Антигуа и Барбуда	230 В	60 Гц	A / B
Аргентина	220 В	50 Гц	I
Армения	230 В	50 Гц	C / F
Аруба	120 В	60 Гц	A / B / F
Австралия	230 В	50 Гц	I
Австрия	230 В	50 Гц	C / F
Азербайджан	220 В	50 Гц	C / F
Азорские острова	230 В	50 Гц	B / C / F
Багамы	120 В	60 Гц	A / B
Бахрейн	230 В	50 Гц	G
Балеарские острова	230 В	50 Гц	C / F
Бангладеш	220 В	50 Гц	A / C / D / G / K
Барбадос	115 В	50 Гц	A / B
Беларусь	220 В	50 Гц	C / F
Бельгия	230 В	50 Гц	C / E
Белиз	110 В / 220 В	60 Гц	A / B / G
Бенин	220 В	50 Гц	C / E
Бермудские острова	120 В	60 Гц	A / B
Бутан	230 В	50 Гц	C / D / G
Боливия	230 В	50 Гц	Кондиционер
Бонайре	127 В	50 Гц	Кондиционер
Босния и Герцеговина	230 В	50 Гц	C / F
Ботсвана	230 В	50 Гц	D / G
Бразилия	127 В / 220 В	60 Гц	C / N
Британские Виргинские острова	110 В	60 Гц	A / B
Бруней	240 В	50 Гц	G
Болгария	230 В	50 Гц	C / F
Буркина-Фасо	220 В	50 Гц	C / E
Бирма (официально Мьянма)	230 В	50 Гц	A / C / D / G / I
Бурунди	220 В	50 Гц	C / E
Камбоджа	230 В	50 Гц	A / C / G
Камерун	220 В	50 Гц	C / E
Канада	120 В	60 Гц	A / B
Канарские острова	230 В	50 Гц	C / E / F
Кабо-Верде (на португальском: Кабо-Верде)	230 В	50 Гц	C / F
Каймановы острова	120 В	60 Гц	A / B
Центральноафриканская Республика	220 В	50 Гц	C / E
Чад	220 В	50 Гц	C / D / E / F
Нормандские острова (Гернси и Джерси)	230 В	50 Гц	C / G
Чили	220 В	50 Гц	К / л
Китай, Народная Республика	220 В	50 Гц	A / C / I
Остров Рождества	230 В	50 Гц	I
Кокосовые острова (Килинг) острова	230 В	50 Гц	I
Колумбия	110 В	60 Гц	A / B
Коморские Острова	220 В	50 Гц	C / E
Конго, Демократическая Республика (Конго-Киншаса)	220 В	50 Гц	C / D / E
Республика Конго (Конго-Браззавиль)	230 В	50 Гц	C / E
Острова Кука	240 В	50 Гц	I
Коста-Рика	120 В	60 Гц	A / B
Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар)	220 В	50 Гц	C / E
Хорватия	230 В	50 Гц	C / F
Куба	110 В / 220 В	60 Гц	A / B / C / L
Кюрасао	127 В	50 Гц	A / B
Кипр	230 В	50 Гц	G
Кипр, Север (непризнанное, самопровозглашенное государство)	230 В	50 Гц	G
Чехия (Чехия)	230 В	50 Гц	C / E
Дания	230 В	50 Гц	C / E / F / K
Джибути	220 В	50 Гц	C / E
Доминика	230 В	50 Гц	D / G
Доминиканская Республика	120 В	60 Гц	A / B / C
Дубай (не страна, а самый крупный город Объединенных Арабских Эмиратов)	230 В	50 Гц	G
Восточный Тимор (Тимор-Лешти)	220 В	50 Гц	C / E / F / I
Эквадор	120 В	60 Гц	A / B
Египет	220 В	50 Гц	C / F
Сальвадор	120 В	60 Гц	A / B
Англия	230 В	50 Гц	G
Экваториальная Гвинея	220 В	50 Гц	C / E
Эритрея	230 В	50 Гц	К / л
Эстония	230 В	50 Гц	C / F
Эфиопия	220 В	50 Гц	C / F / G
Фарерские острова	230 В	50 Гц	C / E / F / K
Фолклендские острова	240 В	50 Гц	G
Фиджи	240 В	50 Гц	I
Финляндия	230 В	50 Гц	C / F
Франция	230 В	50 Гц	C / E
Французская Гвиана	220 В	50 Гц	C / D / E
Габон (Габонская Республика)	220 В	50 Гц	С
Гамбия	230 В	50 Гц	G
Сектор Газа (Газа)	230 В	50 Гц	C / H
Грузия	220 В	50 Гц	C / F
Германия	230 В	50 Гц	C / F
Гана	230 В	50 Гц	D / G
Гибралтар	230 В	50 Гц	G
Великобритания (GB)	230 В	50 Гц	G
Греция	230 В	50 Гц	C / F
Гренландия	230 В	50 Гц	C / E / F / K
Гренада	230 В	50 Гц	G
Гваделупа	230 В	50 Гц	C / E
Гуам	110 В	60 Гц	A / B
Гватемала	120 В	60 Гц	A / B
Гвинея	220 В	50 Гц	C / F / K
Гвинея-Бисау	220 В	50 Гц	С
Гайана	120 В / 240 В	60 Гц	A / B / D / G
Гаити	110 В	60 Гц	A / B
Голландия (официально Нидерланды)	230 В	50 Гц	C / F
Гондурас	120 В	60 Гц	A / B
Гонконг	220 В	50 Гц	G
Венгрия	230 В	50 Гц	C / F
Исландия	230 В	50 Гц	C / F
Индия	230 В	50 Гц	C / D / M
Индонезия	230 В	50 Гц	C / F
Иран	230 В	50 Гц	C / F
Ирак	230 В	50 Гц	C / D / G
Ирландия (Ирландия)	230 В	50 Гц	G
Ирландия, Северная	230 В	50 Гц	G
Остров Мэн	230 В	50 Гц	C / G
Израиль	230 В	50 Гц	C / H
Италия	230 В	50 Гц	К / Ж / Л
Ямайка	110 В	50 Гц	A / B
Япония	100 В	50 Гц / 60 Гц	A / B
Иордания	230 В	50 Гц	C / D / F / G / J
Казахстан	220 В	50 Гц	C / F
Кения	240 В	50 Гц	G
Кирибати	240 В	50 Гц	I
Корея, Северная	220 В	50 Гц	С
Корея, Южная	220 В	60 Гц	F
Косово	230 В	50 Гц	C / F
Кувейт	240 В	50 Гц	G
Кыргызстан	220 В	50 Гц	C / F
Лаос	230 В	50 Гц	A / B / C / E / F
Латвия	230 В	50 Гц	C / F
Ливан	230 В	50 Гц	C / D / G
Лесото	220 В	50 Гц	M
Либерия	120 В / 220 В	60 Гц	A / B / C / F
Ливия	230 В	50 Гц	К / л
Лихтенштейн	230 В	50 Гц	C / J
Литва	230 В	50 Гц	C / F
Люксембург	230 В	50 Гц	C / F
Макао	220 В	50 Гц	G
Македония, Республика (бывшая югославская Республика Македония, БЮРМ)	230 В	50 Гц	C / F
Мадагаскар	220 В	50 Гц	C / E
Мадейра	230 В	50 Гц	C / F
Малави	230 В	50 Гц	G
Малайзия	240 В	50 Гц	G
Мальдивы	230 В	50 Гц	C / D / G / J / K / L
Мали	220 В	50 Гц	C / E
Мальта	230 В	50 Гц	G
Маршалловы Острова	120 В	60 Гц	A / B
Мартиника	220 В	50 Гц	C / D / E
Мавритания	220 В	50 Гц	С
Маврикий	230 В	50 Гц	C / G
Майотта	230 В	50 Гц	C / E
Мексика	120 В	60 Гц	A / B
Микронезия, Федеративные Штаты	120 В	60 Гц	A / B
Молдова	230 В	50 Гц	C / F
Монако	230 В	50 Гц	C / E / F
Монголия	230 В	50 Гц	C / E
Черногория	230 В	50 Гц	C / F
Монтсеррат	230 В	60 Гц	A / B
Марокко	220 В	50 Гц	C / E
Мозамбик	220 В	50 Гц	С / Ж / М
Мьянма (ранее Бирма)	230 В	50 Гц	A / C / D / G / I
Намибия	220 В	50 Гц	Д / М
Науру	240 В	50 Гц	I
Непал	230 В	50 Гц	C / D / M
Нидерланды	230 В	50 Гц	C / F
Новая Каледония	220 В	50 Гц	C / F
Новая Зеландия	230 В	50 Гц	I
Никарагуа	120 В	60 Гц	A / B
Нигер	220 В	50 Гц	C / D / E / F
Нигерия	230 В	50 Гц	D / G
Ниуэ	230 В	50 Гц	I
Остров Норфолк	230 В	50 Гц	I
Северный Кипр (непризнанное, самопровозглашенное государство)	230 В	50 Гц	G
Северная Ирландия	230 В	50 Гц	G
Северная Корея	220 В	50 Гц	С
Норвегия	230 В	50 Гц	C / F
Оман	240 В	50 Гц	G
Пакистан	230 В	50 Гц	C / D
Палау	120 В	60 Гц	A / B
Палестина	230 В	50 Гц	C / H
Панама	120 В	60 Гц	A / B
Папуа-Новая Гвинея	240 В	50 Гц	I
Парагвай	220 В	50 Гц	С
Перу	220 В	60 Гц	Кондиционер
Филиппины	220 В	60 Гц	A / B / C
Острова Питкэрн	230 В	50 Гц	I
Польша	230 В	50 Гц	C / E
Португалия	230 В	50 Гц	C / F
Пуэрто-Рико	120 В	60 Гц	A / B
Катар	240 В	50 Гц	G
Реюньон	230 В	50 Гц	C / E
Румыния	230 В	50 Гц	C / F
Россия (официально Российская Федерация)	220 В	50 Гц	C / F
Руанда	230 В	50 Гц	C / J
Саба	110 В	60 Гц	A / B
Сен-Бартелеми (неофициально также именуемый Сен-Бартс или Сен-Бартс)	230 В	60 Гц	C / E
Сент-Китс и Невис (официально Федерация Сент-Кристофера и Невиса)	230 В	60 Гц	D / G
Сент-Люсия	230 В	50 Гц	G
Сен-Мартен	220 В	60 Гц	C / E
Остров Святой Елены	230 В	50 Гц	G
Синт-Эстатиус	110 В / 220 В	60 Гц	A / B / C / F
Синт-Мартен	110 В	60 Гц	A / B
Сент-Винсент и Гренадины	110 В / 230 В	50 Гц	A / B / G
Самоа	230 В	50 Гц	I
Сан-Марино	230 В	50 Гц	К / Ж / Л
Сан-Томе и Принсипи	230 В	50 Гц	C / F
Саудовская Аравия	220 В	60 Гц	G
Шотландия	230 В	50 Гц	G
Сенегал	230 В	50 Гц	C / D / E / K
Сербия	230 В	50 Гц	C / F
Сейшельские Острова	240 В	50 Гц	G
Сьерра-Леоне	230 В	50 Гц	D / G
Сингапур	230 В	50 Гц	G
Словакия	230 В	50 Гц	C / E
Словения	230 В	50 Гц	C / F
Соломоновы Острова	230 В	50 Гц	G / I
Сомали	220 В	50 Гц	С
Сомалиленд	220 В	50 Гц	G
Южная Африка	230 В	50 Гц	C / M / N (пока еще редко)
Южная Корея	220 В	60 Гц	F
Южный Судан	230 В	50 Гц	C / D
Испания	230 В	50 Гц	C / F
Шри-Ланка	230 В	50 Гц	D / G
Судан	230 В	50 Гц	C / D
Суринам	127 В / 220 В	60 Гц	A / B / C / F
Свазиленд	230 В	50 Гц	M
Швеция	230 В	50 Гц	C / F
Швейцария	230 В	50 Гц	C / J
Сирия	220 В	50 Гц	C / E / L
Таити	220 В	50 Гц / 60 Гц	C / E
Тайвань	110 В	60 Гц	A / B
Таджикистан	220 В	50 Гц	C / F
Танзания	230 В	50 Гц	D / G
Таиланд	230 В	50 Гц	A / B / C / O
Того	220 В	50 Гц	С
Токелау	230 В	50 Гц	I
Тонга	240 В	50 Гц	I
Тринидад и Тобаго	115 В	60 Гц	A / B
Тунис	230 В	50 Гц	C / E
Турция	230 В	50 Гц	C / F
Туркменистан	220 В	50 Гц	C / F
Острова Теркс и Кайкос	120 В	60 Гц	A / B
Тувалу	230 В	50 Гц	I
Уганда	240 В	50 Гц	G
Украина	230 В	50 Гц	C / F
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)	230 В	50 Гц	G
Соединенное Королевство (UK)	230 В	50 Гц	G
Соединенные Штаты Америки (США)	120 В	60 Гц	A / B
Виргинские острова США	110 В	60 Гц	A / B
Уругвай	220 В	50 Гц	К / Ж / Л
Узбекистан	220 В	50 Гц	C / F
Вануату	230 В	50 Гц	I
Ватикан	230 В	50 Гц	К / Ж / Л
Венесуэла	120 В	60 Гц	A / B
Вьетнам	220 В	50 Гц	A / B / C
Виргинские острова (Британские)	110 В	60 Гц	A / B
Виргинские острова (США)	110 В	60 Гц	A / B
Уэльс	230 В	50 Гц	G
Западная Сахара	220 В	50 Гц	C / E
Йемен	230 В	50 Гц	A / D / G
Замбия	230 В	50 Гц	C / D / G
Зимбабве	240 В	50 Гц	D / G

Для получения дополнительной информации

Свяжитесь с нами

.