Ручка в режиме «закрыто», окно — открыто

Иногда такое случается – окно открыто, а ручка закрыта. Створка не хочет закрываться, во что-то упирается. Некоторые владельцы начинают нервничать и пытаются с силой вернуть ручку в нужно положение. Делать так нельзя, потому что можно либо саму ручку сломать, либо фурнитуру повредить. Решить проблему на самом деле несложно. Как правило, производители оборудуют окна специальными блокираторами, которые защищают от случайных поворачиваний. Так вот, прежде чем пытаться повернуть ручку, следует отжать этот самый блокиратор.

Ручка в режиме «открыто», створка закрыта, но окно не закрывается

Довольно часто владельцы пластиковых окон обращаются к нам с проблемой, когда ручка находится в режиме «открыто», створка закрывается, а ручку повернуть в режим «закрыто» не получается. Как и в предыдущем случае, некоторые пытаются сделать это через силу. Порой, приходится заменять саму ручку, а иногда и некоторые погнутые элементы фурнитуры. Ручка должна ходить плавно, излишнее давление создавать на нее не рекомендуется. А проблема в том, что не срабатывает сцепление блокиратора с ответной планкой. Что же делать? Данная проблема имеет два решения:

• Для того чтобы возобновить сцепление блокиратора и ответной планки, можно попробовать подтянуть регулировочные винты на верхней и нижней петле. Об это говорилось выше.
• Если слегка ослабить винты на ответном элементе, а затем вставить между ним и оконной рамой какой-то тонкий твердый предмет, например, кусок пластика, то таким образом он подвинется ближе к створке. В итоге сцепление будет восстановлено.

Ручка сломалась

Когда оконная ручка попросту сломалась не нужна никакая регулировка створки горизонтали. Здесь поможет лишь замена. Для того чтобы провести ремонт ручки, необходимо отодвинуть накладку, а затем под ней найти два винта После этого следует выкрутить винты. Взять новую ручку и собрать в обратной последовательности.

Ручку не повернуть

Производить регулировку створки, а также обслуживание фурнитуры следует 2 раза в год. Причем, делать это нужно даже при отсутствии видимых на то причин. Если оконная ручка начала поворачиваться с трудом, это значит, что фурнитуре не хватает смазки. В данном случае удобнее всего пользоваться таким средством как WD-40. Оно разъедает грязь, ржавчину, отложения и прочие заторы, мешающие свободному функционированию оконной фурнитуры.

Важно! Некоторые владельцы пластиковых окон думают, что если оконная ручка поворачивается с трудом, это значит, что проблема в ней. Конечно же, это не так. Проблема однозначно кроется в фурнитуре.

Препаратом WD-40 или же обычным машинным маслом следует тщательно промазать все элементы фурнитуры. Затем, поработать оконной ручкой, переводя ее с одного режима в другой. Напоследок еще разок все промазать и протереть сухой тряпкой.

После данной процедуры, оконная ручка начнет поворачиваться плавно и без особых усилий.

По завершению всех процедур помойте уплотнительную резинку, а также промажьте ее техническим силиконом. Так Вы существенно продлите ей жизнь.

Как видите отрегулировать створку не так уж и сложно. Конечно, все индивидуально. Кому-то это может показаться скучным и нужным, а кто-то с удовольствием сделает все своими руками.

Заказать регулировку пластиковой створки в Москве

Вы можете проводить все описанные в данной статье процедуры самостоятельно, а можете обратиться за помощью к мастерам компании Тепло Дома. Наши специалисты с легкостью справятся с любой поставленной задачей. Регулировка окон для них – это не проблема, а ежедневная работа, с которой они справляются в 100% случаев. После того, как металлопластиковые конструкции будут отрегулированы нашими мастерами, они не будут пропускать шум, сквозить, заедать и так далее. Мы вдохнем в Ваши окна новую жизнь.

Регулировка фурнитуры, перетягивание створки

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

• средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
• вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

• сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
• может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
• чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

Как отрегулировать провисшую створку?

Почему это происходит?

Причины, по которым происходит провисание, могут быть разными (и сушка вещей на оконной створке, и естественная усадка дома, и пр.). Вследствие всего этого меняется геометрия оконного проёма и геометрия профиля окна. Но это вовсе не значит, что окно пора заменить – вы вполне можете продлить срок службы оконной конструкции самостоятельно. Основной причиной является вес самой створки. Если окна достаточно большие, то их не рекомендуется держать в открытом состоянии длительное время. Створка начинает провисать от собственного веса.

Для начала определимся с проблемой. Обычно она сводится к тому, что нижняя плоскость створки задевает поверхность оконной рамы. Если это ваш случай, на помощь придут следующие советы.

Выполнение регулировки

Для того чтобы выполнить настройку окна, вам потребуется всего лишь ключ-шестигранник и минимальный опыт работы с инструментами.

Необходимо вставить ключ в шестигранное отверстие, расположенное на петлях окна, и вращать его. Важно верно определить направление вращения для того, чтобы петли заняли правильное положение. 

Первой регулировочной («вправо-влево») точкой, которая находится в верхней петлевой группе, прокручивая ее с помощью шестигранника вы подведете верхнюю часть створки ближе к петле. Когда регулировочный винт закручивается, то створка будет ближе к петле, а нижний угол, будет соответственно подниматься. В этом деле вы переборщить не сможете, так как верхний угол створки начнет цепляться за ответную планке оконной рамы. Поэтому ищите золотую середину. Если болт будете откручивать, все естественно будет происходить наоборот: верхняя часть будет отходить от петли, а нижний угол будет еще более провисшим. Это достаточно простой процесс, но нужно всё время отслеживать, как створка поднимается. 

Нередка ситуация, когда створка задевает и вертикальную часть рамы или импоста. В этом случае регулировку («вправо-влево») производят с помощью других регулировочных винтов. При этом используется всё тот же ключ-шестигранник и начинать нужно с нижней петли. Если перекос убрать не удалось, необходимо отрегулировать также и винт верхней петли. Стоит отметить, что верхняя и нижняя петля, как правило, закрыты пластмассовыми колпачками, которые легко снимаются для регулирования петель.

Третью регулировочную точку («вверх-вниз») можно найти в нижней петле. Все работает по тому же принципу, как при регулировке первой точки. При закручивании регулировочного винта – створка начинает подниматься вверх, а нижняя часть уходить в сторону. Здесь после каждого поворота следует проверять, то как створка работает во всех положениях, так как можно ее поднять слишком высоко и, например, уже на проветривание створка не откроется, так как она будет цепляться за верхнюю часть рамы. Старайтесь все делать продуманно и аккуратно. После каждого оборота регулировочного винта лучше проверьте то, как ваша створка закрывается, иначе вы потратите намного больше времени, чтобы все вернуть обратно.

Часто для регулировки пластикового окна достаточно двух точек. С их помощью возможно створку окна подвести достаточно точно и она уже провисать не будет.

Помимо провисания может возникнуть недостаточно плотное прилегание створки к проёму окна. Отрегулировать плотность прилегания возможно при помощи специального металлического эксцентрика, соединённого с механизмом ручки. Эксцентрик вращают вокруг своей оси, используя для этого пассатижи или шестигранник или ответка или «звездочка» (в зависимости от марки оконной фурнитуры).

Как видите, такие манипуляции вы вполне способны выполнить и сами. При этом не лишним будет обратиться к специалистам для обеспечения надежности результата. 

Узнать больше:

Регулировка створок пластиковых окон

стоимость регулировки пластиковых окон
створка — 390 р , дверь — 490 р

Если пластиковое окно плотно не закрывается, поможет регулировка створок

Все пластиковые окна устроены довольно сложно и состоят не только стеклопакета, но и разнообразных деталей фурнитуры. Поэтому даже при установке качественного и дешевого изделия через какое-то время владельцам приходится сталкиваться с тем, что неплотно закрывается пластиковое окно. Из-за этого в комнате могут появляться сквозняки, да и само окно не выполняет одной из своих главных функций, оно не сохраняет тепло. Обвинять специалистов в плохой установке пластикового окна или производителя в качестве оконной конструкции сразу же не стоит. Даже самым высококачественным окнам самых дорогих марок необходим своевременный уход и периодическое техническое обслуживание створок.

Следует понимать, что регулировка створок пластиковых окон проводится не со всем окном, та даже и не столько с самим окном, сколько его внутренним механизмом. Этот механизм еще называют фурнитурой. Он является одним из самых важных элементов конструкции любого пластикового окна. Именно благодаря хорошему функционированию этой системы, пластиковые окна работают стабильно и надежно.

Плохая плотность закрывания окна может заключаться в уплотнителе

Как и в любой конструкции, при неисправности пластикового окна необходимо, прежде всего, правильно определить причину неисправности. В этом лучше всего разберется специалист, который не только найдет причину неплотного закрывания окна, но и быстро устранит эту поломку. Если не закрывается пластиковое окно, причины этой неисправности могут быть разные. В основном, есть несколько типовых ситуаций подобной неисправности и способов ее устранения.

Первой причиной могут быть уплотнители, которые расположены по периметру рамы. Сами по себе уплотнители резиновые, и под действием времени могут трескаться или отклеиваться. Каждые полгода мастера советуют обрабатывать их с помощью специального средства или глицерина, но не все об этом помнят. В результате уплотнители теряют свои свойства, и окно перестает плотно закрываться. Мастер заменит отслуживший своё время уплотнитель, но перед этим очистит раму от грязи и пыли, которая скопилась под ним. Это поможет исправить плотность закрывания окна.

Когда петли провисают, и окно не входит в раму, необходима регулировка петель

Плохая плотность закрывания окна может быть вызвана провисанием створок на петлях. Зачастую такое происходит на тех окнах, за которыми не слишком следят, их не обслуживают, не смазывают. Даже  качественная фурнитура из-за тяжелого стеклопакета пластикового профиля выходит из строя провисает и ломается. Что говорить о человеческом факторе когда, не полностью закрыв окно, начинают поворачивать ручку. В итоге хорошо, если можно будет починить неисправность, а бывает, что только и остаётся как менять всю металла фурнитуру.

От регулировать провисшие створки опытный мастер может за несколько минут, подтянув петли фурнитуры с помощью специального шестигранника. Створка после этого поднимается на несколько миллиметров вверх и плотно прижимается к раме окна.

Регулировать створки окна самостоятельно – настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что в такой регулировке много специфических моментов, которые влияют на правильное положение створки относительно окна после окончания ремонта. Любой мастер знает, что регулировка створок пластиковых окон может проводиться не только на верхней, но и на нижней петле.

Регулируя механизм в верхней петле, специалист откроет его на режим проветривания. В такой способ можно получить доступ к механизму. При вращении этого механизма по часовой стрелке, мастер притягивает ближний угол створки к петле. А угол, который находится на противоположной стороне, в это время приподнимается. При вращении в обратную сторону ближний угол отодвигается от петли, а нижний угол на противоположной стороне – опускается. Подобным образом проводится регулировка положения створок так, чтобы створка идеально совпадала с рамой.

Нижние петли регулируются для правильного вертикального положения окна

Отрегулировать нижнюю петлю мастер может и на закрытом окне. Для такой регулировки защитный колпачок снимать не нужно, потому просто по тому же принципу, что и на верхних петлях, механизм в регулирующем отверстии вращается по часовой стрелке или против нее.

Зависит плотность, с которой закрывается створка пластикового окна, и от ее вертикального положения. Его регулируют специалисты, также используя механизм на нижней петле, но на этот раз тот, который скрывает защитный колпачок. Также используется шестигранник, вращая который можно приподнять или, наоборот, опустить створку.

Регулировка створок пластиковых окон в Санкт-Петербурге

Какое бы вы окно пластиковое не установили (немецкое, российское, французское или другого производителя), может возникнуть ситуация, когда с наступлением первых заморозков даже из самого дорого и надежного окна может внезапно подуть. В чем же здесь проблема?

Как ни странно, современные технологии производства пластиковых окон и дверей исключают варианты разгерметизации и создания сквозняков. Чтобы выявить эту причину, необходимо все же обратить внимание, не является ли это браком монтажа или же производством пластикового окна. Возможно также, что замерщик где-то ошибся и допустил оплошность, которая доставляет вам неприятность.

Вероятность, что ошибка производства окна ничтожна, но все же есть, такая причина должна быть устранена производителем во время гарантийного обслуживания ваших оконных групп. Давайте проанализируем дополнительные варианты, почему все же дует из ваших пластиковых окон.

Одним из таких вариантов является низкое качество комплектующих, которые значительно ухудшают технические параметры оконных групп. Комплектующие должны быть изготовлены только на специализированном оборудовании, которое адаптировано для использования готовых изделий для пластиковых окон. Если всё же комплектующие изготовлены кустарным способом, то это говорит несоответствие техническим условиям и техническому регламенту производства пластиковых окон.

Одним из таких примеров служит штапик. Кустарный штапик при первых заморозках и перепадах температуры выпадает из пазов, а следовательно нарушается целостность конструкции пластикового окна. При низких температурах пластик имеет свойство изменяться по физическим параметрам, и, следовательно, плохой штапик не выдержит капризы конструкции пластикового окна.

Точно такая же проблема возникнет с уплотнительной резинкой. Если ваша резинка произведена где-нибудь в Китае, то можно смело утверждать, что при первых морозах она рассохнется, лопнет и придет моментально в негодность. Герметичность нарушится по периметру створки оконных групп.

Фурнитура, которая применяется при установке пластиковых окон, должна строго соответствовать вашему окну. «Похожие» фурнитуры могут вывести из строя пластиковое окно быстрее, чем штапик и уплотнительная резинка. Поэтому производитель, устанавливающий «похожие», а не «родные» элементы фурнитуры для окна, скорее всего, сознательно идет на изготовление заведомо бракованных окон.

Не стоит забывать и о главном элементе окна – профилю, который также может сыграть злую шутку с состоянием оконных групп. Некачественный профиль при первых перепадах температуры просто-напросто треснет, и ваше окно можно смело «похоронить», тогда придется заказать новое окно, которое навряд ли вам захочется устанавливать из некачественных материалов. Существует еще одна проблема, известная как «эффект роста окон». В некоторых случаях стенки окна становятся тонкими, и, следовательно, вся конструкция деформируется под действием законов физики.

Этот аспект относится к качеству производства оконных групп, но чтобы четче представить картину, отчего же все же дует, необходимо обратить пристальное внимание на процесс монтажа.

Качество монтажных работ зависит от квалификации и умения специалиста, от того с какими материалами он работает, а также с каким рабочим инструментом он имеет дело при монтаже оконных и входных групп в вашем доме. Неправильно закрепленная рама к входной или оконной группе является первоначальной причиной, от чего же дует и появляется сквозняк в вашем доме. Очень часто монтажники банально экономят на монтажной пене, которая не позволяет сквозняку гулять в вашем доме. Если монтажник считает, что для пятикамерного окна достаточно «немного» монтажной пены, то вам сразу гарантированы сквозняк и лишние проблемы.

Что вам нужно сделать, когда в окнах появится сквозняк. Обратитесь сразу же к нашим специалистам и менеджерам, которые на месте при помощи приборов и инструментов выявят причину возникновения сквозняков. После этого ремонтная бригада проведет комплексный ремонт окна, без демонтажа пластиковых окон будут заменены фурнитура, штапик, резиновый уплотнитель. Если нужно, будут заменены откосы, отливы и прочие «мелкие» детали. В результате в ваших окнах исчезнут проблемы сквозняков и постоянно «плачущих» эффектов.

Регулировка фурнитуры пластикового окна и двери своими руками

Здесь Вы найдёте как общую инструкцию по регулировке, так и описание основных проблем, и способы их устранения. Надеюсь, что данная инструкция поможет Вам отрегулировать фурнитуру пластиковых окон самостоятельно.

Регулировка фурнитуры окон и дверей

Регулировка осуществляется шестигранным ключом 4 мм (№4). 

Регулировка по горизонтали (↔) осуществляется с помощью нижней и верхней петли. Для этого в петлях есть отверстия под шестигранный ключ. Чтобы добраться до регулировки верхней петли, нужно открыть окна.

Вращая шестигранник по часовой стрелке, окно притягивается к петле — низ створки, противоположный петле, поднимается. Соответственно, вращая против часовой стрелки, окно отодвигается от петли и низ, противоположный петле, опускается.

Регулировку с помощью нижней петли можно осуществлять как при закрытом окне с наружной стороны (если позволяет откос), так и с внутренней стороны при открытом окне. Регулировка происходит аналогично верхней петле.

С помощью этих регулировок можно устранить скос или сдвинуть окна, ход регулировки ±2 мм.

Регулировка по вертикали ( ↑↓ ) происходит при помощи нижней петли. Чтобы добраться до регулировки шестигранником необходимо снять колпачок нижней петли, потянув его вверх. При вращении по часовой стрелке створка поднимается, против часовой – опускается. Ход регулировки ±2 мм.

Регулировка прижима окна к раме осуществляется эксцентриками , расположенными по всему периметру окна. Эксцентрики, при повороте ручки, заходят за специальные прижимные площадки, называемые ответными планками, расположенными по периметру рамы.

Чтобы прижать створку плотнее к раме надо вращать эксцентрик по часовой стрелке, чтобы ослабить — против.

На эксцентрике различных фурнитур бывает риска, по которой можно определить степень прижима. Если она направлена к улице — то прижим ослаблен, соответственно, если риска к уплотнителю — створка сильнее прижимается к раме.

Так же прижим может осуществляться ответными планками, которые расположены на створке окна. Эти ответные планки имеют эксцентрики для регулировки.

Со стороны петель так же существует прижимный механизм, который регулируется шестигранником, чем сильнее выдвинут язычок, расположенный на створке окна, тем сильнее окно прижимается к раме и наоборот.

Также существуют прижимы нерегулируемые. Такой элемент фурнитуры обеспечивает плотное прилегание створки, заложенное заводом-изготовителем.

Для регулировки нижней петли необходимо снять колпачок и вращать болт расположенный перпендикулярно плоскости окна. Регулировка прижима верхней петли бывает только у откидных створок. Чтобы добраться до регулировки нужно открыть окно и после этого повернуть ручку в режим проветривания.

Необходимо придерживать окно, т.к. оно будет держаться только на нижней петле и на открытых ножницах.

В таком положении можно будет добраться до шестигранника, отвечающего за прижим верхней створки.

Возможно, на вашем окне будет блокиратор, который позволяет откидывать окно только в закрытом положении. Они бывают двух типов, в виде рычага и клипсы:

Чтобы откинуть открытое окно, надо нажать на блокиратор и одновременно повернуть ручку в режим проветривания.

Регулировка разболтавшейся ручки. Оттяните на себя пластину в основании ручки и поверните её на 90°. Затяните винты крепления ручки крестовой отверткой. Верните пластину в исходное положение.

Прижим можно регулировать в зависимости от времени года, летом – ослаблять, зимой – усиливать. Чем сильнее прижим, тем быстрее износятся уплотнитель. Ход регулировки ±0,8 мм.

Регулировка окон

Регулировка пластиковых окон и дверей

Фирма «РемонтОкон 56» предлагает услугу «Регулировка створки окна или двери».

Для того, чтобы окна и двери работали хорошо, их необходимо регулировать. Желательно регулировать створки хотя бы раз в год. Специалисты по ремонту окон выполнят регулировку Вашего окна качественно и быстро, продлив тем самым срок эксплуатации Ваших окон, смотрите стоимость ремонта окон.

Некоторые предпочитают доверить это дело профессионалам, другие- пытаются самостоятельно отрегулировать конструкции.

Как можно отрегулировать окно или дверь самостоятельно?

В двери есть несколько точек регулировки. Для того, чтобы регулировать верх и низ створки, нужно воспользоваться обычным шестигранным ключом.

Если вы хотите приподнять створку вверх, то для начала закройте её. Далее необходимо вставить ключ в нижнюю петлю (в верхнее отверстие) и повернуть по часовой стрелке. Створка в этом случае будет подниматься. Если вы повернете ключ против часовой стрелки, то створка будет опускаться.

Так же, соответственно, створку возможно подвинуть вправо, либо влево. Для этого необходимо открыть створку. Вы увидите, что на нижней петле (нижняя петля рамы) также имеется отверстие для шестигранного ключа. При повороте ключа вправо-влево сворка будет смещаться соответственно по движению ключа.

Так же возможно воспользоваться регулировкой верхней петли.и В петле имеется аналогичное отверстие для ключа, так же возможно сдвинуть створку ближе либо дальше от рамы.

На каждой створке существует фурнитура, которая расположена на торце створки. Для того чтобы обеспечить более плотный прижим створки к раме необходимо воспользоваться специальным ключом или плоскогубцами. С помощью одного из этих инструментов, нужно повернуть регулировочные прижимные винты, для того что бы усилить или ослабить прижим створки к раме.

Данные регулировки нужны для того, что бы створка прижималась к раме и не давала возможность проникновению холодного воздуха со стороны улицы в помещение. Каждый желающий может при помощи данных инструментов отрегулировать створку самостоятельно.

Каждый пилот должен знать эти 5 аэродинамических фактов о закрылках

Если вы пилот, вы должны знать их наизусть.

1) Выпуск закрылков увеличивает изгиб или кривизну крыла.

Когда вы выпускаете закрылки на своем самолете, вы уменьшаете скорость сваливания самолета и в то же время увеличиваете сопротивление. Когда ваше крыло имеет больший развал, оно также имеет более высокий коэффициент подъемной силы, что означает, что оно может создавать большую подъемную силу при заданном угле атаки.

2) Выдвигание закрылков снижает скорость сваливания самолета.

Поскольку ваше крыло создает большую подъемную силу при опущенных закрылках, вам не нужен такой большой угол атаки, чтобы сбалансировать четыре силы полета. А поскольку вы можете летать с меньшим углом атаки с выпущенными закрылками, ваша скорость сваливания также будет ниже.

3) Выдвигание закрылков увеличивает сопротивление.

Как говорится, «в жизни нет ничего бесплатного», то же самое и с лифтом. Чем больше подъемная сила, тем больше индуцированное сопротивление. Но это увеличение лобового сопротивления может быть очень полезным, особенно когда вы приземляетесь, о чем мы поговорим чуть позже.

4) Установка закрылков обычно варьируется в пределах 5-15 градусов.

Самолеты используют установки взлетных закрылков, которые обычно находятся в пределах 5-15 градусов (в большинстве самолетов также используются предкрылки). Это немного отличается от посадки, когда самолет обычно использует закрылки на 25-40 градусов.

Почему закрылки уменьшены? Немного расправив закрылки, ваш самолет получит увеличение подъемной силы (из-за развала), но он не заплатит штраф за высокое лобовое сопротивление, вызванное полностью выпущенными закрылками.

5) Когда вы приземляетесь, вы обычно выпускаете закрылки почти до максимального значения.

Полностью выставив закрылки, вы увеличиваете подъемную силу и сопротивление крыла.

Это дает вам два очевидных преимущества: 1) у вас более низкая скорость сваливания, что означает, что вы можете приземлиться медленнее, и 2) вы производите большее сопротивление, что позволяет вам лететь под более крутым углом снижения к взлетно-посадочной полосе.

Хотите стать пилотом? Начните летную подготовку с Thrust Flight уже сегодня.Узнайте больше и начните здесь.

Станьте лучшим пилотом.
Подпишитесь на рассылку Boldmethod и каждую неделю получайте реальные советы и информацию о полетах прямо на свой почтовый ящик.

Монтаж / регулировка заслонки капота — Обсуждение Modern Mooney — Mooneyspace.com

Ладно, сделано и работает безупречно.

Но процесс замены троса управления и регулировки немного сложен, и некоторое планирование может сэкономить вам много времени.

Итак, позвольте мне поделиться своим опытом с сообществом.

Замена кабеля управления:

— новая деталь пришла от Муни, но сделана Макфарлейном. Итак, вы можете сэкономить немного денег, получая деталь оттуда

— план 3 часа + с 2 работающими людьми

— сделайте много снимков механизма заслонки капота в обоих крайних положениях и между ними с двух сторон! Ножничный механизм — это ракетостроение. Это может сэкономить ваше время и избежать ошибок

— Я вставил кусок натяжного троса во внешний трос Боудена перед тем, как снять старый трос в качестве направляющего троса для нового.

— Убедитесь, что кабель не попадает в зону управления полетом!

Оснащение заслонки капота:

Ножничный механизм фиксирует заслонку капота в закрытом и открытом положении. Конечная позиция — это что-то среднее.

Это вращающаяся штанга с рычагами с обеих сторон слева и справа.

Что вам нужно:

— шплинты новые

— могут потребоваться прокладки для уменьшения люфта

Я сделал ошибку, просто «скопировав» такелаж с фотографий по старому кабелю.Это не сработало.

Выяснилось, что в закрытом положении ручки крышки капота плечо рычага с левой стороны остановилось в положении, близком к 11-12 часам (если смотреть с левой стороны). вместе с люфтом не удалось удержать крышку капота закрытой.

Плечо рычага ДОЛЖНО занять четкое центральное положение (положение на 1 час). Я рекомендую, чтобы рычаг / планка доходила до механического упора с небольшим перемещением троса управления влево.

Проблема в том, что большая часть такелажа должна выполняться со снятым нижним кожухом.В случае поломки придется снова снимать нижний кожух.

Я рекомендую делать это следующим образом:

1. Резьбовой конец внешнего троса со стороны брандмауэра должен быть отрегулирован так, чтобы большая часть резьбы находилась над углом №5. С собственными удлиненными руками, короткими пальцами, коротким гаечным ключом и большим талантом вы можете позже внести исправления, не снимая нижний кожух.

2. Следующее, что нужно отрегулировать, — это стержень с резьбой с двумя отверстиями для ножниц.Не забудьте шестигранную гайку перед тем, как навинтить штангу на резьбу троса управления! Проверьте правильность расположения фотографий.

3. Поверните штангу управления до механического упора в закрытое положение, а трос управления также в закрытое положение.

4. проверьте ножничный рычаг, который идет к дальнему отверстию стержня, прежде чем вставлять болт.

5. Теперь он висит более-менее около отверстия в штанге.

6. Отрегулируйте длину стержня, повернув его так, чтобы дистальное отверстие было НИЖЕ, чем отверстие в подвесном кронштейне ножниц.

7. вставьте болты и зафиксируйте их шплинтами. Дополнительные прокладки могут помочь уменьшить люфт.

Мне потребовалось 3 итерации процедуры. После первой попытки заслонка капота не оставалась закрытой. После второй заслонка капота оставалась закрытой, но только в том случае, если мне удавалось закрыть ее ниже 125 узлов. Теперь с ним легко обращаться, и его можно закрыть на любой скорости без особых усилий.

(PDF) Энергосберегающие характеристики центробежного вентилятора с регулируемой заслонкой

Energies 2018,11, 162 14 из 14

8.

Khajanawaz, S .; Rao, K.N .; Ситарамараджу, А. Экспериментальное исследование по энергосбережению центробежных вентиляторов

с использованием различных входных направляющих лопаток. Int. J. Innov. Res. Sci. Англ. Technol. 2013,2, 2319–8753.

9.

Fukutomi, J .; Nakase, Y .; Ichimiya, M .; Шинохара, З. Исследование повышения производительности вентилятора

с поперечным потоком с помощью входных направляющих лопаток. Пер. Jpn. Soc. Мех. Англ. 1998,64, 442–446. [CrossRef]

10.

Szu, H.L .; Ронг, Ф.ЧАС.; Чуанг, А.Л. Расчетно-экспериментальные исследования кривой производительности

осевого вентилятора с использованием метода сопротивления потоку на выходе. Exp. Therm. Fluid Sci. 2010, 33, 827–837.

11.

Li, J.C .; Lin, F .; Nie, C.Q .; Чен, Дж. Автоматическая оптимизация эффективности осевого компрессора с регулируемыми входными направляющими лопатками

. J. Therm. Sci. 2012,21, 120–126. [CrossRef]

12.

Fukutomi, J .; Накамура, Р. Производительность и внутренний поток поперечного вентилятора с входной направляющей лопаткой.JSME Int.

J. Ser. B Fluids Therm. Англ. 2005, 48, 763–769. [CrossRef]

13.

Tan, L .; Zhu, B.S .; Cao, S.L .; Wang, Y.C .; Ван, Б. Б. Влияние предварительного регулирования завихрения с помощью входных направляющих лопаток на кавитационные характеристики

центробежного насоса. Энергия 2014,7, 1050–1065. [CrossRef]

14.

Xu, W .; Chen, G.L .; Чжао, Дж. Исследование характеристик центробежного вентилятора, управляемого ведущим устройством. Мин. Мах.

2015,127, 28–31. (На китайском языке)

15.

Launder, B.E .; Сполдинг, Д. Численное вычисление турбулентных потоков. Comput. Методы Прил. Мех.

англ. 1973,3, 269–289. [CrossRef]

16.

Рай, М.М. Моделирование по Навье – Стокса взаимодействия ротора и статора с использованием исправленных и наложенных сеток. J. Propuls.

Мощность 1987,3, 387-396. [CrossRef]

17.

Yan, X.K .; Wang, L.J .; Zhang, J.S .; Ван, X.Y. Численное и экспериментальное исследование эффекта

угла установки лопатки ротора на осевом вентиляторе.В материалах 2-й Международной конференции по механическим и электрическим технологиям

(ICMET), Сингапур, 10–12 сентября 2010 г .; С. 359–363.

18.

Arndt, N .; Acosta, A.J .; Brennen, C.E .; Caughey, T.K. Экспериментальное исследование взаимодействия ротор-статор в центробежном насосе

с несколькими лопаточными диффузорами. J. Turbomach. 1990, 112, 98–108. [CrossRef]

19.

Oro, J.M.F .; Diaz, K.M.A .; Моррос, К.С. Нестабильный поток и транспортировка следа в тихоходном осевом вентиляторе с входными направляющими лопатками

.J. Fluids Eng. 2013, 129, 1015–1029.

20.

Kim, J.H .; Choi, J.H .; Husain, A .; Ким, К. Повышение производительности лопастей осевого вентилятора с помощью методов многоцелевой оптимизации

. J. Mech. Sci. Technol. 2010,24, 2059–2066. [CrossRef]

21.

Babayigit, O .; Коджааслан, О .; Аксой, M.H .; Guleren, K.M .; Озгорен, М. Численное определение влияния угла

выхода лопасти на производительность рабочего колеса многоступенчатого центробежного насоса. EPJ Web Conf.

2015

, 92, 02003.

[CrossRef]

22.

Wang, S.L .; Zhang, L .; Ву, З.Р. Исследование оптимизации центробежных вентиляторов с различным числом лопастей и углом выхода

лопастей. В материалах конференции по энергетике и инженерии (APPEEC 2009), Ухань,

Китай, 27–31 марта 2009 г .; С. 2985–2988.

23.

Liu, Y.B .; Tan, L .; Лю, М .; Hao, Y .; Xu, Y. Влияние угла предварительного завихрения и осевого расстояния на энергетические характеристики

и колебания давления для центробежного насоса с входными направляющими лопатками.Энергия 2017,10, 695.

24.

Zhu, X.C .; Lin, W.L .; Ду, З.Х. Экспериментальное и численное исследование поля потока в области кончика

осевого вентилятора. J. Fluids Eng. 2005, 127, 299–307. [CrossRef]

25.

Meyer, C.J .; Крегер, Д. Численное моделирование поля течения вблизи осевого вентилятора. Int. J.

Номер. Методы жидкости 2001,36, 947–969. [CrossRef]

26.

Yao, Q .; Xu, D .; Пан, Л.S .; Teo, A.L .; Мелисса, H.W.M .; Lee, V.S.P .; Шаббир, М. CFD-моделирование потоков в бесклапанных микронасосах

. Англ. Прил. Comput. Жидкий мех. 2007,1, 181–188. [CrossRef]

27.

Younsia, M .; Djerradab, A .; Belamric, T .; Menterd, F. Применение модели турбулентности SAS

для прогнозирования нестационарного поведения поля потока в переднем центробежном вентиляторе. Int. J. Comput. Fluid Dyn.

2008

, 22, 639–648.

[CrossRef]

28.

Вс, Ю.Фанаты. В Книге выборки фанатов; China Machine Press: Пекин, Китай, 2003 г .; С. 377–388. ISBN

7-111-10573-7. (На китайском языке)

©

2018 Авторы. Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе

, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution

(CC BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Volkswagen Passat Электродвигатель регулирующей заслонки.ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАСЛОНКА. ДВИГАТЕЛЬ — 3C1907511F

Jetta (MEX / JEM): PA-9AP
Номера иллюстраций: 82010, 82011, 82012

(EOS) Eos
V 68.
(7E0) Система теплового аккумулятора / дополнительного отопителя: Без теплового аккумулятора / дополнительного отопления.
(7E6) Система теплоаккумулятора / дополнительный отопитель: Дополнительный воздушный отопитель.
(9AP) Система отопления и кондиционирования: Климатическая система кондиционирования (полуавтоматическая).
(L0L) Устройство рулевого управления: Автомобиль с левым рулем.
(GO) Golf / R32 / GTI / Rabbit
(9AP) Система отопления и кондиционирования: климатическая система кондиционирования (полуавтоматическая).
(L0L) Устройство рулевого управления: Автомобиль с левым рулем.
(PA) Passat / 4Motion
V 68.
(7E0) Система теплового аккумулятора / дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора / дополнительного отопления.
(7E6) Система теплоаккумулятора / дополнительный отопитель: Дополнительный воздушный отопитель.
(9AP) Система отопления и кондиционирования: Климатическая система кондиционирования (полуавтоматическая).
(L0L) Устройство рулевого управления: Автомобиль с левым рулем.
(PACC) Passat CC
В 68.
(TIG) Tiguan
V 68.
(7E0) Система теплового аккумулятора / дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора / дополнительного отопления.
(7E6) Система теплоаккумулятора / дополнительный отопитель: Дополнительный воздушный отопитель.
(9AP) Система отопления и кондиционирования: Климатическая система кондиционирования (полуавтоматическая).
(L0L) Устройство рулевого управления: Автомобиль с левым рулем.

Лоскут (хирургия) — обзор

При свободной реконструкции лоскута

Первым шагом в хирургии лоскута является оценка того, какие категории реконструкции, поверхности, объема, каркаса или функции требуются для конкретного дефекта.Например, реконструкция молочной железы требует значительного объема, а также покрытия поверхности, тогда как реконструкция контрактуры шеи после ожогового рубца требует покрытия поверхности с минимальным объемом, а черепно-челюстно-лицевой дефект часто требует некоторого каркаса скелета с реконструкцией объема.

Второй шаг — выбрать реципиентные сосуды, которые нужно анастомозировать легко и безопасно, и оценить необходимую длину сосуда на ножке лоскута. Поскольку максимальная длина сосуда на ножке для каждого конкретного лоскута, который нужно забрать, почти постоянна, при выборе лоскута следует учитывать этот важный критерий.

Третий шаг — оценить соответствие цвета и текстуры лоскута и участка реципиента, а также уравновесить результаты, которые можно ожидать на участке реципиента, с заболеваемостью, которая будет создана на участке донора.

Донорское место для лоскута выбирается после рассмотрения этих подробных требований к реконструкции. После того, как выбрано донорское место для переноса лоскута, на донорской коже отмечается положение точки O, которое определяется с помощью доплеровского расходомера или оценивается по анатомическим ориентирам поверхности.Кроме того, оси X и Y нанесены поперек точки O со ссылкой на приблизительную ось кровотока в коже, которая обычно параллельна главной оси на конечностях и направлению ребер на спине и грудная стенка, расходящаяся от пупка на животе и расходящаяся от бедренного треугольника в паховой области.

Местоположение точки P прогнозируется по пальпируемой точке крупных артерий с поверхности, а точка P ‘также отмечается на плоскости XY донорской кожи.Например, подмышечная артерия отдает подлопаточную артерию, которая обеспечивает кровоснабжение лоскута лопатки, и грудную артерию, которая обеспечивает кровоснабжение кожно-мышечного лоскута широчайшей мышцы спины; бедренная артерия отдает ветви, такие как поверхностная огибающая подвздошная артерия, которая снабжает паховый лоскут, а также глубокая бедренная артерия и латеральная огибающая бедренная артерия, которые снабжают переднебоковой лоскут бедра. Более того, глубокая нижняя надчревная артерия, кровоснабжающая прямую мышцу живота, берет свое начало от бедренной артерии; а подколенная артерия отходит от малоберцовой артерии, питающей малоберцовую кость (Рисунок 10.2).

Подгонка лоскута начинается с определения контура лоскута, который нужно поднять в координатах X, Y, Z донорского участка, путем проецирования трехмерной взаимосвязи между дефектом реципиента и относительным положением реципиента сосуды. Если дефект реципиента требует лоскута со складчатой ​​структурой, например, реконструкция оропалатоларингеального дефекта, развитие структуры также проецируется на донорский участок. Для успешного переноса лоскута сосуды на ножке лоскута должны оставаться в естественном положении после переноса на ложе реципиента.Следует строго избегать натяжения и перекручивания анастомозируемого сосуда.

Таким образом, трехмерное соотношение проецируется таким образом, чтобы отрегулировать ожидаемое положение анастомоза с реципиентным сосудом в точке P. В то же время вектор OP ‘должен располагаться почти в том же направлении, что и венозный поток в сосуде-реципиенте. приемное судно. В результате вторично определяются координаты контура подъемного клапана. Расположение реципиентных и донорских сосудов является важным компонентом микрохирургического переноса тканей (Рисунок 10.3). В частности, неправильно расположенные вены имеют тенденцию изгибаться и нарушать отток крови после реваскуляризации лоскута.

Кроме того, предпочтительно отрегулировать основную длину дефекта относительно оси Y на донорском участке, особенно в случае большого лоскута. Если потребность в приемнике явно превышает выживаемую площадь для одного осевого сосуда, рекомендуется объединение с соседней площадью закрылка на основе другого осевого сосуда.

Конвергентные широкополосные маршрутизаторы Cisco cBR Руководство по настройке программного обеспечения DOCSIS для Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x — Устранение неполадок со списком закрылков [Поддержка]

CMTS использует алгоритм усреднения для определения оптимальной мощности уровень для кабельного модема с низким отношением несущей к шуму, что делает чрезмерное регулирование мощности, известное как хлопанье. Во избежание падения троса модемов, CMTS усредняет настраиваемое количество сообщений RNG-REQ перед тем, как производит регулировку мощности.Компенсацией потенциально нестабильной доходности пути CMTS поддерживает соединение с затронутыми кабельными модемами. Ты можешь интерпретировать эти регулировки мощности, однако, как указание на нестабильный обратный путь. соединения.

показать кабель список откидных створок и показать кабель Команды модема расширены, чтобы указать, к какому пути, по которым CMTS выполняет регулировку мощности, и какие модемы достигли настройки максимальной мощности передачи.Эти условия указывают на неустойчивые пути, которые следует обслуживать.

В следующем примере показан вывод показать кабель команда flap-list:

 
Маршрутизатор №   показать список откидных створок кабеля  
MAC-адрес Upstream Ins Hit Miss CRC P-Adj Flap Time
 0010.7bb3.fd19 Cable1 / 0 / U1 0 2792 281 0 * 45 58 27 июля 16:54:50
 0010.7bb3.fcfc Cable1 / 0 / U1 0 19 4 0! 43 43 27 июля 16:55:01
 0010.7bb3.fcdd Cable1 / 0 / U1 0 19 4 0 * 3 3 27 июля 16:55:01

  

Звездочка (*) указывает, что CMTS использует регулировку мощности метод на этом модеме. Восклицательный знак (!) Означает, что модем достигла максимальной мощности передачи.

Выход показать кабель Команда модема отображается ниже:

 
Маршрутизатор №   Показать кабельный модем  
 Интерфейс Prim Online Timing Rec QoS CPE IP-адрес MAC-адрес
             Мощность смещения состояния Sid
 Кабель1 / 0 / U0 1 онлайн 2257 0.00 3 0 10.30.128.142 0090.8330.0217
 Кабель1 / 0 / U0 2 в сети 2262 * -0,50 3 0 10.30.128.145 0090.8330.020f
 Кабель1 / 0 / U0 3 в сети 2260 0,25 3 0 10.30.128.146 0090.8330.0211
 Кабель1 / 0 / U0 4 в сети 2256 * 0,75 3 0 10.30.128.143 0090.8330.0216
 Кабель1 / 0 / U0 5 в сети 2265 * 0.50 3 0 10.30.128.140 0090.8330.0214
 Кабель1 / 0 / U0 6 в сети 2256 0,00 3 0 10.30.128.141 0090.8330.0215
 Кабель1 / 0 / U0 7 онлайн 4138! -1.00 3 1 10.30.128.182 0050.7366.124d
 Кабель1 / 0 / U0 8 в сети 4142! -3.25 3 1 10.30.128.164 0050.7366.1245
 Кабель1 / 0 / U0 9 в сети 4141! -3.00 3 1 10.30.128.185 0050.7366.17e3
 Кабель1 / 0 / U0 10 в сети 4142! -2.75 3 0 10.30.128.181 0050.7366.17ab
 Кабель1 / 0 / U0 11 в сети 4142! -3.25 3 1 10.30.128.169 0050.7366.17ef

  

Аналогично показать кабель отображение команды flap-list, символ * в показать кабель Выходные данные команды модема указывают, что CMTS используя метод регулировки мощности на этом CM.! символ указывает на то, что CM достиг максимальной мощности передачи.

Mina’s Vanilla Sock Рецепт выкройки от Knitting Expat Designs

ПРИМЕЧАНИЕ — этот узор будет доступен в качестве бонусного выкройки в рамках коллекции носков New York Sock Collection, которая является клубом выкройки носков, который я организовываю в этом году. Для всех, кто уже приобрел этот шаблон (только до выпуска электронной книги), вы получите сообщение об обновлении Ravelry с кодом купона (оно было отправлено 5 февраля 2017 г.), которое вы можете использовать для покупки Club с дополнительным Скидка 2 доллара на ранние цены, чтобы гарантировать, что вы все равно получите этот узор со скидкой и вам не придется доплачивать за клуб.Обратите внимание, что он будет выдан только один раз, и код будет действителен только до 1 марта 2017 года.

Рецепт носка Mina’s Vanilla — (с немецкой регулировкой короткой пятки и миниатюрной регулировкой пятки)

Ранее я поделился бесплатным выкройкой ванильных носков с сопровождающим их видеоуроком, чтобы объяснить, как я вяжу свои носки по два за раз (он все еще доступен в моем магазине Ravelry бесплатно).

С тех пор я усовершенствовал то, как я вяжу свои носки, и придумал свой предпочтительный метод использования пятки German Short Row (GSR) вместе с Mini Heel Flap Adjustment (MHFA), чтобы придать пятке дополнительную глубину и избежать слишком большого расстояния. сильное натягивание ткани на подъем.

Теперь я рад выпустить этот шаблон с подробными инструкциями о том, как делать как GSR Heel (ссылка на видеоурок доступна в шаблоне), так и MHFA (в шаблоне есть подробный фото-учебник о том, как сделать проделайте это как с каблуком того же цвета, что и носок, так и с пряжей контрастного цвета). Инструкции для MHFA предусмотрены как для вязания с подъемом носка, так и с опусканием манжеты.

Я слышал, что многие люди говорят, что им нравится простота вязания каблука с короткими рядами, но иногда это не совсем подходит, и я думаю, что с помощью этой комбинации техник вы обнаружите, что можете идеально адаптировать любой каблук с короткими рядами (MHFA может легко использоваться с FLKH или стандартной пяткой W&T), чтобы соответствовать вашей стопе по желанию.

Что вам понадобится:

• Пряжа — 100 г пряжи для носков (все в диапазоне 350–420 м, 380–460 ярдов)

• Иглы — 2,25 мм или 2,5 мм (US 1 или 1,5) на длинном кабеле для магической петли. Размер игл зависит от толщины используемой пряжи.

• Понятия — Я не использую маркеры петель для обозначения начала ряда, так как использую для этого хвост. Я использую средство отслеживания прогресса, чтобы отслеживать количество строк и количество строк, которые я сделал (это также может сработать, чтобы отметить правую часть вашей работы).

• Калибр — примерно 7-8 петель на дюйм в лицевой глади

• Размер — размер носков соответствует маленькому (среднему / большому). Размеры основаны на окружности стопы, а не на длине, так как вы вяжете носок столько, сколько вам нужно, чтобы он подошел получателю. Также обратите внимание, что носки должны иметь отрицательную подвижность около 1-2 дюймов (2,5-5 см), чтобы они плотно прилегали к стопе и не были слишком мешковатыми. Кроме того, носки со временем и по мере износа расслабляются, поэтому лично я предпочитаю плотно прилегать вначале, чтобы уменьшить этот эффект позже.

o Маленький размер подходит для окружности стопы прибл. 8-9 дюймов,
o Средний для окружности стопы прибл. 9-10 дюймов,
o и Large для окружности стопы прибл. 10-11 дюймов.

Примечания:
Предусмотрены инструкции по вязанию носков методом «Волшебная петля», так как это единственный способ вязать носки. Однако; эти инструкции можно легко адаптировать к предпочитаемому вами методу вязания носков.

И MHFA, и пятку GSR можно вязать в любом направлении.Инструкции для пятки GSR одинаковы, носки вверх или вниз манжеты одинаковы, и для обоих методов предусмотрены специальные инструкции для MHFA.

Обратите внимание, что я не смогу предоставить поддержку шаблонов, если у вас возникнут проблемы с адаптацией к альтернативным методам вязания носков (например, DPN или 9inch Circulars), поскольку я сам не использую эти методы.

Сокращения

• CO — Набрать
• Sts — Стежки
• K — Лица
• P — Изнаночная строчка
• DS — Двойной стежок — Немецкая техника коротких рядов — Промежуточный стежок изнаночной пряжей вперед, натянуть рабочую пряжу на правую руку игла для создания двойного стежка (при этом сохраняйте заданное натяжение).Если следующая петля — это вязание, вы можете продолжить оттуда, в противном случае, если это изнаночная петля, потяните пряжу обратно к передней части, чтобы продолжить изнаночную петлю.
• 2 вместе лиц — провязать 2 петли вместе (убавка на 1 петлю)
• SSK — снять 2 петли лицевыми по одной и провязать вместе через заднюю петлю (уменьшение на 1 петлю)

Примечания по шаблонной печати:

Этот образец довольно подробно описан, особенно в разделе для немецкой короткой прямой пятки и в конце инструкций по регулировке миниатюрной пятки.Сначала просмотрите выкройку, чтобы узнать, какие страницы вам нужно распечатать для носка вашего размера, чтобы сэкономить на бумаге и чернилах.