Порядок обшивки дома сайдингом: Как обшить дом сайдингом своими руками: инструкция по монтажу сайдинга

Разное
alexxlab

Содержание

В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом?

На чтение 3 мин Просмотров 956 Опубликовано Обновлено

В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом

Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.

В этом случае начинать лучше с окон.

Обшивка сайдингом: сначала — окна

При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.

Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.

После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.

Дальше идет кровля и кронштейны для водостока

В процессе монтажа новой кровли вам надо подумать о том, как вы будете крепить желоба водосточной системы: если вы хотите, чтобы они держались крепко, то надо использовать длинные металлические кронштейны.

Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.

После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.

Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.

После кровли — сайдинг и цоколь

После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.

Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.

Отмостка — до сайдинга

Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.

Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.

Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.

Поэтому отмостка — перед сайдингом.

Как планировать работы?

Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:

1. Вызвать замерщика по окнам.

2. Вызвать замерщика по кровле.

3. Вызвать замерщика по сайдингу.

4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.

5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.

6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).

7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.

8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.

А проще можно?

Конечно, можно.

Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.

Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.

Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.

Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.

И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Технология обшивки дома сайдингом

Отделка сайдингом. Необычное слово сайдинг производное от английского слова Siding, а в переводе звучит как внешняя отделка. Таким словом называют технологию обшивки, и материал, который используют для облицовки здания. Своей внешностью сайдинг ужасно сильно похож на деревянную доску. У нас в стране эта технология была внедрена с 90-х годов, а вообще появилась она в ХХ веке в США и Канаде.

Технология обшивки включает в себя и использование традиционных элементов. Для начала к зданию крепится специальный каркас, к которому и будет в дальнейшем монтироваться вся внешняя обшивка. Для таких целей используют дерево. Но нужно следить, чтоб доски были расположены одна немного поверх второй, именно это придаст фасаду устойчивость при плохой погоде.

Используется несколько видов сайдинга, которые зависят от материала.

  • виниловый
  • деревянный
  • алюминиевый
  • цементный
  • стальной.

Сейчас в основном большой спрос имеет виниловый сайдинг, изготовленный из поливинилхлорида (ПВХ) это материал высокой прочности с химической инертностью. Он применяется в различных сферах. Сайдинг может закрыть нижнюю часть дома или же полностью всю стену. Отталкиваясь от этого, различают высокий (то есть виниловый), и опорный (цокольный) сайдинг. 

Подробная информация о виниловом сайдинге.

Если данный сайдинг разобранный, он выглядит как полоски (однородные панели), изготовленные из ПВХ. Они имеют стандартную форму, всё зависит от профиля и фирмы производителя. Панели имеют ширину приблизительно 255 мм, а их длина составляет 3000-3850 мм, толщиной они 1,2 мм. На каждой панели есть функциональные элементы, такие как замок-защелка и дырочки для гвоздей. Есть целый ряд причин, почему виниловый сайдинг лучше деревянного такой материал не горит, не гниёт, не расклеивается и не высыхает. Главный его плюс то что он экологически чистый. Фасады, обшитые сайдингом, достаточно устойчивы к граду, ветру, и дождю. Он не выгорает на солнце, и цвет долго сохраняет свою яркость.

Виниловый сайдинг выдерживает как плюсовую так и минусовую температуру до 50 градусов. У него особая практичность. При загрязнении, с помощью струи воды его очень легко привести в порядок. Он предоставляет хорошую вентиляцию. Под такой сайдинг можно уложить утеплитель. Основное его преимущество, пожалуй, доступная цена. Также у сайдинга привлекательный внешний вид. Есть большой спектр цветовых гаммы профилей данного материала, разнообразить который можно различными аксессуарами.

Нужно отметить, что большой популярностью пользуется и алюминиевые композитные панели Алюкобонд. Благодаря высокому качеству такого вида панели широко используются при отделки фасадов. Они отличаются долговечностью, сохраняют тепло и защищают от шума. Возможно использование сайдинга, подтолкнёт вас к новым дизайнерским решениям.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками

Обшивка дома сайдингом своими руками пошаговая инструкция

Видов сайдинга:

  • деревянный,
  • виниловый,
  • цементно-волокнистый,
  • цокольный

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. О характеристиках различных видов сайдинга и об особенностях их Читайте в нашей статье. Пока же необходимо определиться, что же потребуется для монтажа сайдинга, кроме непосредственно самого отделочного материала.

   Комплектующие элементы сайдинга

Все виды сайдинга крепятся к стене по одному из краев панели. Горизонтальный фиксируют сверху, вертикальный – сбоку. Вместе с сайдингом приобретают ряд комплектующих для крепления панелей обшивки и отделки. В этом разделе будут рассмотрены основные комплектующие для сайдинга.
Надо отметить, что в зависимости от производителя, стандартный набор доборных элементов может отличаться в ту или другую сторону. Одни фирмы предлагают расширенную комплектацию, другие, напротив, предпочитают обойтись минимумом.
Чтобы не ошибиться с выбором сайдинга и комплектующих, настоятельно рекомендуется обращаться только к надежным производителям. Обязательно должна прилагаться инструкция по монтажу.
Обратите особое внимание: все комплектующие следует приобретать у той же фирмы, что и рядовой сайдинг. У разных производителей размеры панели могут существенно отличаться.
Стартовая панель, или полоса – элемент, с которого начинается монтаж сайдинга  Она предназначена для крепления нижнего ряда панелей. Стартовая полоса представляет собой верх рядовой панели, обрезанный вместе с замком. После завершения работ по монтажу сайдинга начальная полоса оказывается скрытой.

У этих комплектующих есть и еще одно назначение. Их монтируют на оконных и дверных проемах, чтобы крепить на них наличник. Чаще всего используют односторонние панели. Но может понадобиться и особый вид стартовой полосы – двусторонний стартовый угловой профиль. Он применяется при обшивке проемов с глубокими откосами или дверей и окон, рельефно выступающих из стены.
Стартовые панели различаются по ширине. В зависимости от ситуации и конкретных целей, подбирают полосу подходящей ширины. Например, широкие стартовые панели используют, если обшивку спускают ниже обреза западающего цоколя.
Обычно стартовые панели изготавливают из того же материала, что рядовые. Однако встречаются исключения. Например, при монтаже винилового сайдинга допускается применение стальных стартовых панелей. Это делается, чтобы увеличить жесткость нижней рядовой полосы.
Широкие стальные полосы также незаменимы при ремонте старой виниловой обшивки. Если при этом необходимо низко опустить рядовой сайдинг, места для крепления стартовой полосы стандартной ширины не остается. Теоретически можно заново перемонтировать весь сайдинг и удлинить обрешетку. Однако такой вариант слишком трудоемкий. Целесообразней использовать в качестве стартовой широкую стальную панель.

Д

ля обшивки стен цехов, складов и зданий часто используют стальной сайдинг. Его покрывают специальным антикоррозийным препаратом, чтобы защитить от воздействия дождя, снега и других атмосферных явлений. Недостаток стального сайдинга в том, что из-за большого веса он увеличивает нагрузку на фундамент здания.

Наконец, с помощью широких стальных стартовых панелей маскируют разного рода отверстия в стене, например надземные части столбчатого фундамента.
Стартовые панели выбирают с учетом вида рядового сайдинга. Например, особые виды полос требуются при монтаже обшивок «кедровая дранка» и «чешуя».
Иногда при определении количества необходимого материала в расчеты вкрадывается ошибка. Что делать, если стартовые панели кончились в самый неподходящий момент? Бросать работу и бежать по магазинам? А вдруг нужных комплектующих не окажется в наличии? В этом случае можно изготовить стартовую полосу самостоятельно, срезав верхнюю часть рядового сайдинга.
 

Фаска – это ветровая доска. Если сайдинг прибит к стене только с одной стороны, сильный порыв ветра может его оторвать. Поэтому торцы закрывают фаской. На ней имеется замок в виде крючка. Такой же крючок есть на нижней стороне панели.

При монтаже обшивки панели рядового сайдинга цепляют друг к другу этими крючками и отдельные полоски образуют единое полотно. При монтаже обшивки из рядовых панелей нижняя сторона остается незакрепленной, а верхняя грань верхнего сайдинга не прикрыта фаской. Для их отделки используют другие комплектующие.

J-профиль – дешевый и универсальный вид профиля. Свое название он получил за форму, напоминающую латинскую букву J (джей). В первую очередь, J-профиль предназначен для закрытия рядового сайдинга сбоку.


Этот комплектующий элемент используют в самых разных целях:
• при облицовке сложных и тупых углов эркера;
• при подшивке софитов на старом доме;
• для обрамления по торцам на фронтонах при наклонном срезе;
• для обрамления панелей на вертикальных срезах;
• в качестве наличника на оконных и дверных проемах;
• для отделки наружных и внутренних углов в том случае, когда они не равны 90°;
• на примыкании стены по наклонной линии к крыше на фронтоне;
• для крепления карнизной фаски.
Для отделки арочных проемов используют гибкий J-профиль.
J-профиль можно не только купить, но при необходимости изготовить самостоятельно. Для этого обрезают низ рядовой сайдинговой панели.
Фаска с J-профилем предназначена для отделки торцевой части карнизов и оконных откосов шириной не более 20 см. J-профиль и F-профиль в данном случае уже не используют.

Завершающая планка, или рейка, используется в конце монтажа горизонтального участка. Она нужна, чтобы закрепить обрезанный край последней полосы сайдинга. Этот элемент предназначен для маскировки гвоздевой фаски на самой верхней панели обшивки. Планка напоминает J-профиль, стоящий вверх ногами. Пята завершающей рейки уже, чем у J-профиля. Она может быть одинарной и двойной.


На карнизах и фронтонах крыш вместо завершающего профиля иногда монтируют фаски и молдинги – накладные выпуклые панели с поперечными сечениями.
F-профиль используется при монтаже софитов и фаски для их стыковки, а также для маскировки обрезанных концов софитов. Свое название этот элемент получил за сходство с латинской буквой «F».

Н-профиль – еще одна разновидность профиля, по форме напоминающая латинскую букву «Н» (рис. 153). При обшивке дома сайдингом очень часто приходится сталкиваться с тем, что ширина фасада больше длины панели. Поэтому полоски надо стыковать друг с другом. Сделать это можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Стыкование внахлест напоминает кирпичную кладку. Последующую панель заводят на предыдущую на 2,5 см. При этом шов чередуется по рядам в шахматном порядке.

Н-профиль используется для стыковки панелей сайдинга при вертикальном монтаже, соединения панелей на тупых внутренних углах, для стыковки софитов на углах карнизных свесов, т. е. в тех случаях, когда невозможен монтаж внахлест.

Стыковка Н-профилем выглядит более эстетично и аккуратно, чем соединение внахлест.
Вместо одной детали Н-профиля можно установить два J-профиля.
Н-профиль бывает нормальный и широкий. Существенной разницы между ними нет. Широкие панели устанавливают, чтобы подчеркнуть стык сайдинга исключительно в декоративных целях.
Подгоночный профиль – элемент, предназначенный для крепления сайдинга под оконным отливом и края фаски на оконных торцах и карнизных свесах.

Доборный профиль, или доски – это разновидность широкого профиля. С помощью досок добиваются боле четкого очертания наружных углов. Кроме того, эти комплектующие служат для обрамления оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями.
Оконно-дверная накладка, или наличник – это обрамление сайдинга на дверных и оконных проемах. С его помощью наращивают наружные и внутренние углы в том случае, если они не равны 90°.

Угловые профили применяются для закрытия концов панелей на внутренних и наружных углах. Угловые профили бывают внешними (так называемый «внешний угол») и внутренними («внутренний угол»).
   Внешний угол предназначен для крепления сайдинга на внешних углах. Он заменяет наличник на оконных и дверных проемах, если для оформления широких откосов используются панели.


Внутренний угол предназначен для крепления сайдинга на внутренних углах. Используется для отделки углов на фронтонах там, где панель примыкает к софиту.


Иногда угловые профили заполняют полиуретановой пеной. Она обычно продается в комплекте с угловым профилем. Запенить можно не только углы, но и пространство между стеной и внутренней поверхностью сайдинга. Однако сделать это необходимо до монтажа, чтобы пена успела застыть. В противном случае она прилипнет к внутренней поверхности обшивки и будет мешать тепловому расширению панелей.

Отлив – приспособление для отвода дождевой воды от окна. Им закрывают нижние части оконных откосов.

Водосток – приспособление для отвода воды. Его крепят под стартовую панель над цоколем здания. При вертикальном монтаже сайдинга водосток устанавливают на межпанельных стыках.

Софит – это сайдинг подвесного потолка. Эти панели используют, в частности, на карнизах крыш, открытых верандах. Софиты можно заменить рядовыми панелями.

Специальные софитные панели обычно изготавливают с перфорацией, чтобы через них свободно проходил воздух. Такие панели отвечают требованиям, предъявляемым к современным вентилируемым крышам. Софиты отличаются от рядовых панелей рисунком. Выбор вариантов довольно широкий. Но главная особенность софитов – замок-защелка «паз в гребень». Это более простая конструкция по сравнению с креплением рядовых панелей.
Монтаж софитов зависит от конструкции карнизов крыши и характера края панелей (обрезанные или необрезанные). Края софитов заводят в пазы J– или F-профилей либо в обе разновидности профиля одновременно.


   

Оборудование и инструменты для монтажа сайдинга

    Обрешетка – каркас, который крепится к стенам перед монтажом сайдинга.

Качественная облицовка получится только в том случае, если стены будут максимально ровными. Это обеспечивается посредством установки обрешетки. Например, стены срубов из округлых бревен очень неровные, так что без обрешетки обшить их сайдингом не получится.
Стены деревянных домов из полубруса ровнее. Тем не менее, и здесь не обойтись без обрешетки. Дело не только в том, что обрешетка делает стены ровнее – визуально и физически. Благодаря ей обеспечивается нормальная вентиляция внутренней поверхности сайдинга и стены дома. Плохая вентиляция вызывает гниение стен и появление плесени.
Обрешетку крепят в направлении, противоположном направлению крепления панелей. При вертикальном расположении сайдинга обрешетку устраивают горизонтально, при горизонтальном – вертикально.
Обрешетка может быть металлической или деревянной.
Деревянная обрешетка изготавливается из бруса сечением 50 × 50 мм. Дерево, как известно, подвержено гниению. Поэтому перед монтажом брус со всех сторон обрабатывают специальным антисептиком. Он препятствует гниению и защищает дерево от насекомых.

Сайдинг-панели нередко называют вагонкой. Виниловый сайдинг – это пластиковая, виниловая или вагонка ПВХ, металлический сайдинг – стальная вагонка и т. п. Это не совсем корректно, так как вагонкой изначально называли узкие доски из хвойных пород деревьев.

Металлическая обрешетка обычно выполняется из металлического профиля. Она стоит дороже деревянной, но более долговечна и проста в монтаже.
Для монтажа требуются как обычные, так и специальные инструменты.
Молоток необходим, чтобы прибить деревянную обрешетку и сайдинг.
Столярным угольником размечают прямые углы. Для удобства использования его длина должна быть не менее 30 см.
Строительный уровень требуется для проверки вертикальности обрешетки. Его длина должна быть не менее 2 м.
Водяным уровнем делают разметку горизонталей на большой поверхности.
Рулетка нужна для измерений и нанесения разметки. Длина рулетки должна быть не меньше максимальной длины сайдинг-панелей.
Металлическая линейка потребуется, чтобы проводить прямые линии, например при нарезке сайдинга.
Простым или химическим карандашом удобно наносить разметку.
Шуруповерт, дрель, отвертка. Эти инструменты нужны, если сайдинг будет крепиться на саморезы. Работать надо аккуратно, чтобы не пережать панель сайдинга. Поэтому рекомендуется пользоваться шуруповертом, который может работать на малых оборотах. Это позволит избежать ошибок.
Верстак необходим для фиксирования панелей сайдинга при разрезании их ножовкой или ножницами. Без твердой опоры не получится сделать аккуратный разрез.
Ножовка (обычная и по металлу), ножницы по металлу, сапожный нож, дисковая электропила. Эти инструменты необходимы для нарезки панелей и элементов обрешетки.
В теплую погоду сайдинг можно резать ножовкой или ножницами по металлу. Подойдет также сапожный нож, которым режут линолеум. Например, на виниловой панели по линейке делают надрез, после чего переламывают сайдинг по намеченной линии.
В холодное время года распиливать сайдинг можно только инструментом с мелкими зубчиками. Ножницы и нож приведут к растрескиванию материала по линии надреза.

Панели распиливают аккуратно, следя, чтобы линия надреза проходила ровно. Однако даже если распил получится косоватым или рваным, выбрасывать такую панель не стоит: дефективный конец панели все равно не будет виден. Его скроет J-, Н– или угловой профиль.
Распиливание вручную имеет существенный недостаток. Дело в том, что панели замеряют и размечают возле стены, на которую они впоследствии будут крепиться. Ручную же нарезку выполняют на столе, на верстаке (см. далее). При обшивании невысокой стены малой площади это, может, и не составит проблемы. Однако если сайдингом нужно отделать большой дом высотой в два и более этажа, распиливать панели вручную нецелесообразно, ведь тогда придется постоянно курсировать вверх-вниз: забираться на леса, размечать панель, спускаться к верстаку, чтобы разрезать ее, и снова лезть вверх для крепления панели. Монтажные работы всегда сопряжены с риском падения. Здесь же опасность увеличивается в несколько раз.
Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем и жизнью, а также сэкономить время и силы, рекомендуется резать сайдинг дисковой электропилой. Этим инструментом можно работать в любую погоду, а надрез получается ровным, даже если держать панель на весу. Следовательно, отпадает необходимость спускаться к верстаку: панели можно резать прямо на месте установки.
Пассатижи-перфоратор – инструмент, который используют для удлинения отверстий в сайдинге. Это необходимо, когда имеющиеся отверстия оказываются смещены и не попадают на деревянную обрешетку.
Пуансон – пробойник насечек. В отличие от пассатижей-перфоратора, он не пробивает сквозных отверстий. С его помощью делают надрезы на одной из сторон сайдинг-панели и отгибают надрезанные части. Получаются «зацепы». Они удерживают панель после того, как она вставлена в завершающую рейку.
Демонтажный крючок необходим для исправления ошибок (если панель или профиль установлены неудачно и их необходимо снять). Этот инструмент требуется и при замене отдельных панелей сайдинга, например, при проведении ремонтных и реставрационных работ. Изогнутый конец демонтажного крючка загоняют под край панели и подцепляют им заднюю кромку замка. Затем тянут инструмент вниз и двигают вдоль панели. Чтобы снова закрепить панель, проделывают ту же самую операцию, только в обратной последовательности.

   Как правильно рассчитать количество сайдинга

 

Расчет сайдинга – довольно сложная, однако совершенно необходимая операция. Прежде всего измеряют дом. Можно измерить само здание в натуре. Однако удобнее определить все параметры на его проекте (чертеже). К сожалению, это возможно лишь в том случае, если чертеж имеется в наличии.
Если архитектура дома сложная, строительные материалы приобретают с 10%-ным запасом.
Важный момент: при покупке сайдинга нужно сразу оговорить с поставщиком условия возврата неиспользованных панелей. Как правило, надежные фирмы соглашаются принять лишние материалы обратно.

На покупке сайдинга можно хорошо сэкономить, если отказаться от установки завершающей рейки, наличников, ставней, лепнины и других декоративных элементов. Эти комплектующие служат дополнением и украшением обшивки. Серьезной практической роли они не играют.

Помимо количества материала, необходимо определиться с его цветом. Прежде всего выбирают общую цветовую гамму. Каким вы видите ваше жилище? Теплого зеленого цвета, благодаря которому ваш дом будет вписываться в природный ландшафт, холодного сине-голубого, нейтрального, но теплого бежевого?
Надо сказать, что ограничиваться одним цветом не рекомендуется. В противном случае дом превратится в невыразительное однотонное пятно. Фирмы-производители советуют приобретать материалы трех разных оттенков, которые будут гармонировать друг с другом. Конечно, чем богаче палитра, тем больше простор для дизайнерской фантазии. Однако нужно иметь хорошо развитое чувство цвета, чтобы подыскать подходящее место для каждого из оттенков. Здесь есть риск впасть в другую крайность и сделать дом похожим на лоскутное одеяло.
Поэтому можно пойти на компромисс и ограничиться двумя цветами. Обычно подбирают контрастные по тону, но хорошо сочетающиеся оттенки одного цвета: например, светло-голубой и темно-синий, бежевый и темно-коричневый. Один из оттенков используют как основной, а другой как дополнительный. Сайдингом основного цвета обшивают стены, фронтоны и карнизы, т. е. большую часть здания. Дополнительный цвет используют для отделки окон и дверей.
Если вы сомневаетесь, что сможете сами рассчитать количество необходимого материала, обратитесь к работникам магазина. Как правило, они оказывают услуги подобного рода и сами производят расчеты. Разумеется, для этого требуется предоставить им чертежи дома и все необходимые размеры.
Подсчет фасадных панелей. Подсчитывают площадь, которую планируется обшить сайдингом. Сюда не включают оконные и дверные проемы. Исключение составляют случаи, когда проемы имеют очень большую площадь.
Дети рисуют дом в виде большого квадрата с несколькими маленькими квадратиками-окнами и прямоугольником-дверью. Площадь даже такого, предельно условного домика, не подсчитаешь в одно действие, ведь нужно вычислить «чистую» площадь стен, исключив площади всех окон и двери. Как это сделать? Нужно разбить поверхность дома на простые геометрические фигуры. В нашем примере это будут квадраты и прямоугольники. Далее вычисляют площадь каждой из этих фигур, а затем складывают результаты. Полученная сумма и будет площадью поверхности дома. Окна и дверь, как мы помним, не учитываются. Их можно даже закрасить контрастным цветом, чтобы не ошибиться.
Архитектура настоящих домов, как правило, намного сложнее. Однако площадь и реальных зданий вычисляют по тому же принципу. Поверхность дробят на простые геометрические фигуры: квадраты, прямоугольники, треугольники.

Площадь квадрата вычисляется по формуле S = a², где S – площадь, а – длина любой из сторон квадрата.
Площадь прямоугольника рассчитывается по формуле S = a × b, где S – площадь, а – длина прямоугольника, b – ширина прямоугольника.
Площадь треугольника вычисляется по формуле S = 1/2 × a × h², где S – площадь, а – длина основания треугольника, h² – высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а.
Площадь прямоугольного треугольника вычисляется по формуле S = = 1/2 × а × b, где S – площадь, а и b – катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол.
Подсчет софитов. Проводится практически так же, как подсчет фасадных сайдинг-панелей: площадь, которую планируется обшить, делят на простые геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них, после чего складывают полученные результаты.


Некоторые производители ставят цену за софиты в несколько раз выше, чем за обычные стеновые панели. Целесообразно ли идти на подобные траты, особенно если ваш бюджет ограничен? К счастью, нет. Потолок можно обшить не софитами, а обрезками рядового сайдинга. Как правило, в процессе монтажа их набирается достаточно много. В качестве вы не проиграете, зато в цене выгадаете.
Подсчет стартовых полос. Общая длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. Как и в случае с софитами, на стартовой полосе можно сэкономить, частично заменив ее обрезками рядовых панелей. Излишки этих панелей получаются за счет оконных и дверных проемов, которые, как вы помните, не учитываются при определении площади рядового сайдинга. Длину стартовой полосы определяют исходя из длины рядовой панели. Это позволит также примерно определить количество обрезков, которые останутся от рядовых панелей.
В качестве стартовой полосы берут верхнюю часть рядовой панели с замком. Подобная экономия не нанесет ущерба внешнему виду обшивки, ведь стартовая полоса не видна под рядовыми панелями. Тем не менее, обрезки рекомендуется монтировать на задние фасады, а для обшивки переднего фасада купить настоящую стартовую полосу.

Для монтажа сайдинга используются специальные инструменты: перфоратор и пробойник насечек. Не у всех они есть, а покупать их ради одного раза нецелесообразно. Чтобы избежать ненужных расходов, эти инструменты можно взять в аренду.

Расчет угловых профилей. Эта операция предельно проста. Количество углов дома умножают на высоту здания. Угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Правда, это возможно лишь в том случае, если углы ровные. Выровнять их можно с помощью обрешетки. К сожалению, в любом случае «экономичный» вариант будет смотреться хуже обшивки угловым профилем. Есть и еще один недостаток: угловой профиль можно утеплить минеральной ватой. С двумя J-профилями это уже не получится. Такой вариант отлично подходит для дачи. При обшивке жилого дома, по возможности, стоит приобрести настоящий угловой профиль.
Расчет J– и F-профилей. Как уже отмечалось, J-профиль универсален. Он может заменить практически все комплектующие: наличники, внутренние и внешние угловые профили, завершающую рейку. Поэтому при ограниченном бюджете можно остановиться на покупке только J-профиля. Если в экономии необходимости нет, J-профили монтируют в паре с софитами. Количество J– и F-профилей зависит от выбранной технологии монтажа сайдинга.
Расчет Н-профиля. В целях экономии от него можно совсем отказаться и стыковать панели по длине внахлест. Если решено все-таки использовать Н-профиль, то его количество зависит от дизайна будущей обшивки. Простейший вариант: одно стыкование панелей на стене, при котором общая длина Н-профиля будет равна высоте стены. Есть и более сложные, замысловатые варианты: два симметричных стыка, четыре стыка на одной стене, обрамление Н-профилями всех оконных проемов. Общая длина стыков, которые планируется прикрыть Н-профилем, и покажет, сколько комплектующих необходимо закупить.
Расчет отливов. Количество и размеры отливов напрямую зависят от числа и размера окон. Измеряют ширину каждого окна, после чего складывают полученные результаты. Это и будет общая длина отливов.

   Облицовка сайдингом пошаговая инструкция

 Монтаж каждой разновидности сайдинга имеет свои особенности. Однако существует общий порядок создания обшивки, универсальный для панелей из всех материалов. Процесс монтажа проходит в несколько этапов.
1. Установка обрешетки. Если здание деревянное, на его внешние стены крепят несущий каркас для будущего фасада.
Обрешетку делают из металлического профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком, сечением 50 × 50 мм. Брусья устанавливают вертикально на расстоянии около 50 см друг от друга.
Внешние стороны обрешетки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Поэтому сначала крепят крайние угловые брусья, с помощью уровня проверяя их вертикальность. Между ними натягивают шнур толщиной 1 – 2 мм. Ориентируясь на него, крепят остальные брусья.
Фурнитуру для крепления обрешетки к стене выбирают в зависимости от того, из какого материала построен дом. Обрешетка должна прочно соединяться со стеной, ведь это основа обшивки, которой предстоит нести на себе вес сайдинга. К кирпичным стенам обрешетку крепят быстромонтируемыми дюбелями. К дереву обрешетку прикручивают саморезами. Их используют в пеноблочных и газобетонных домах.

 Монтаж обрешетки начинают с разметки стены. Ее удобно наносить с помощью малярного или трассирующего шнура и строительного отвеса. Отвесом прочерчивают риски. Их размечают на расстоянии 50 см друг от друга сверху и снизу. Затем по шнуру эти риски соединяют в вертикальные прямые. Для этого шнур разматывают, вставляют его конец в одну из рисок, после чего шнур сильно натирают мелом либо влажным древесным углем. Другой конец шнура при этом держат левой рукой чуть ниже второй риски и прижимают к размечаемой поверхности. Далее правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. От удара шнур оставляет на поверхности меловой или угольный след, причем линии получаются ровными и хорошо заметными.


Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально.
Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.
2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе – не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке.
Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата.
Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, – минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно.
Утеплитель укладывают на обрешетку.
Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор.
Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров.
Сверху на утеплитель укладывают ветро– и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10 – 15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции.
Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.
  1. Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контр обрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.

4. Монтаж сайдинга. Технология этого этапа зависит от материала, из которого изготовлены панели.

Например, деревянный сайдинг крепят кляммерами или саморезами с пресс-шайбой. Их вкручивают с торца наискосок. Когда все горизонтальные панели и профили закреплены, переходят к монтажу наличников.
Если сайдинг виниловый, то сначала монтируют углы, соединительные планки, отлив и стартовую полосу, после чего уже переходят непосредственно к обшивке.
Панели нельзя натягивать слишком сильно и наглухо прикручивать к обрешетке. Необходимо, чтобы панели можно было перемещать вдоль линии крепления. Для этого саморез не докручивают до конца. На стыках элементов обшивки тоже оставляют зазоры.
Данные требования связаны со свойством сайдинга расширяться под воздействием тепла и уменьшаться в размерах в холодную погоду. Собственно, такая реакция не является отличительной особенностью сайдинга. Это универсальный физический закон для твердых тел. Именно поэтому, например, при установке железнодорожных путей между торцами рельсов оставляют зазор. Сайдинг монтируют по тому же принципу. Если не оставить промежутка, то при расширении материал деформируется.
Не нужно оставлять слишком широкие щели.
Между сайдинг-панелью и обрешеткой оставляют промежуток в 2 – 3 мм.
Между соседними панелями, а также между панелями и комплектующими – 6 – 8 мм.
Впрочем, не следует механически следовать приведенным рекомендациям. Нужно все время держать в голове законы физики и корректировать размеры зазоров в зависимости от обстоятельств. Например, если монтаж ведется в жаркую погоду при температуре от +30 °С, надо понимать, что панели уже расширены. Оставлять стандартный «запас» в 2 – 3 и 6 – 8 мм бессмысленно. Если панели и могут расшириться еще, то ненамного. Зато с наступлением холодов сайдинг сожмется и между панелями будут зиять огромные щели. Поэтому в жару ширину зазоров уменьшают. Панели не натягивают, а просто вставляют в замок.
Аналогично, если монтаж выполняют в холодную погоду, при заморозках, то зазоры увеличивают на 4 – 5 мм.
Обычно производители указывают на упаковке, в каких приделах расширяется и сужается выпущенный ими сайдинг. Этот параметр называется коэффициентом линейного расширения. Его указывают для одной цельной полосы. Следовательно, если панель разрезают на части, то и зазор между сегментами делают меньше. Для половины панели зазор уменьшают вдвое, для четвертинки – в 4 раза.

В процессе монтажа сайдинг нарезают на сегменты нужного размера. Настоятельно не рекомендуется нарезать весь материал сразу, ориентируясь на теоретические расчеты. В них легко ошибиться, а в результате панелей может не хватить либо останутся куски неподходящего размера. Поэтому рекомендуется работать поэтапно: сначала заготовить панели для одной части стены, прикрепить их, после чего перейти к следующему фрагменту обшивки.


Сайдинг надо резать при температуре не менее 10 °С, иначе он лопнет. Поэтому зимой нарезку желательно проводить в теплом помещении.
Крепление устанавливают строго посередине панели. Вкручивать саморез или вбивать гвоздь у края сайдинга нельзя.
Комплектующие монтируют сходным образом. Но в верхних пазах соединительных планок и углов саморезы закручивают сверху пазов.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Деревянные дома, как новостройки, так и старые сооружения непрезентабельного вида, довольно часто облицовывают простым способом — сайдингом. Он представляет собой панели, изготовленные из винила. С помощью этого материала изменить внешний вид сооружения можно до неузнаваемости. Виниловый сайдинг имеет еще одну очень важную функцию — он предотвращает дом от негативного воздействия окружающей среды. Так как древесина представляет собой достаточно деликатный строительный материал, она требует к себе особенного отношения. Дерево чувствительно к перепадам температур, сырости, живым микроорганизмам, поэтому ему требуется дополнительная защита.

Подготовка стен деревянного дома к отделке сайдингом.

С этой ролью прекрасно справляется виниловый сайдинг, основными качествами которого являются простота монтажа, небольшой вес и привлекательный внешний вид. Это — самый рациональный способ при облицовке дома отделочным материалом. Благодаря легкости, отделка сайдингом позволяет сохранить прежний фундамент постройки, так как он практически не влияет на нагрузку. Это делает процесс обшивки деревянного дома экономичным, потому что не приводит к дополнительным расходам по обустройству фундамента.

Технологический процесс обшивки сайдингом деревянного дома несложен. Зная особенности процесса и имея хотя бы минимальные навыки в строительстве, эта отделка легко выполняется своими руками. Лучше всего производить работу в теплое время года, так как свойства винилового сайдинга таковы, что в холодное время материал становится слишком хрупким, а в жаркое — расширяется.

Особенности технологического процесса

Расчет количества сайдинга для дома

В первую очередь надо выбрать материал, рассчитать его количество и купить дополнительные комплектующие, которые понадобятся при монтаже. Что касается самого технологического процесса, то он идентичен процессу обшивки поверхностей дома другими отделочными материалами, если не считать некоторых особенностей.

Так как обшивка виниловым сайдингом, кроме практического назначения, несет эстетическую нагрузку, важно правильно рассчитать материал. Особое значение следует уделить количеству внешних углов. Они должны выполняться из цельного материала, ведь, составленные из обрезков, они способны испортить внешний вид дома. При расчете наружных углов следует учесть длину заготовки. В стандартном варианте она равняется 3 м. Подобным образом поступают и с расчетом внутренних углов.

Далее необходимо рассчитать длину стартовых планок. Для этого измеряют длину дома по периметру, вычитая дверные и оконные проемы, для которых используются околооконные планки. Зная размер таких планок, легко подсчитать их требуемое количество. Чтобы оформить стык между панелями, используют соединительный профиль, так как соединение панелей внахлест не применяется. Это не только некрасиво, но и впоследствии в этом месте панели будут деформироваться, что приведет к ухудшению внешнего вида дома.

Расчет количества сайдинга для фронтонов и чердака.

Кроме распространенных комплектующих элементов, изготовители выпускают детали, которые не так часто используются при отделке деревянного дома сайдингом. Это относится к сливным планкам, располагающимся над окнами, наличникам и панелям, применяемым для оформления откосов оконных и дверных проемов.

В соответствии с технологическим процессом, для крепления панелей сайдинга используют оцинкованные саморезы для предотвращения образования ржавчины длиной около 30 см. Саморезы вкручивают не до конца, оставляя небольшой зазор. Это делается для того, чтобы после отделки при эксплуатации не возникало деформаций материала.

Предварительная работа

Правила монтажа сайдинга не стену.

Прежде чем приступить к монтажу, поверхность стен дома необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, а также удалить старый облицовочный материал. После того как подготовительная работа проведена, приступают к изготовлению каркаса из металлического оцинкованного профиля или древесины и монтажа гидроизоляции. Если для каркаса используют дерево, оно должно быть полностью высушено. Есть еще ряд требований, которые предъявляются к деревянной обрешетке: обработка антисептиком и установка брусьев каркаса на расстоянии не менее 25-30 см друг от друга. Гидроизоляционный материал крепят к стене для того, чтобы обеспечить вентиляционный зазор. Крайне важно перед процедурой обшивки сайдингом обследовать поверхность стен и при наличии грибка выполнить антисептические мероприятия. Если этого не сделать, то впоследствии процесс образования плесени продолжится, что приведет к разрушению стен. Специалисты советуют вместо деревянного каркаса использовать металлический из оцинкованного железа. Он прочен, легок и отлично противостоит негативному воздействию влаги и процессов гниения.

Схема правильного монтажа сайдинга.

Технология обшивки деревянного дома предусматривает следующее — при установке каркаса вначале монтируют угловые профили. Чтобы не было перекосов, используют уровень. Далее устанавливают профили на расстоянии не менее 30 см друг от друга по всей стене и вокруг окон и дверей. После того как обрешетка установлена, приступают к монтажу панелей. Из-за характеристик материала, торец панелей и соединительные элементы должны находиться на некотором расстоянии друг от друга. Будет вполне достаточно 5 мм. Если монтаж винилового сайдинга производится в зимний период, это расстояние необходимо увеличить вдвое.

http://moisaiding.ru/youtu.be/ZclexmDukT0

Таким образом, зная, как выглядит технологический процесс облицовки деревянного дома сайдингом, и имея хотя бы небольшие навыки в строительстве, можно приступать к работе.

Технология установки сайдинга

Одним из способов, с помощью которого можно улучшить внешний вид дома, при этом его утеплив, является обшивка с помощью специальных стыкующихся панелей (сайдинг). Такой способ облицовки получил широкое распространение у владельцев частных домов благодаря относительной простоте монтажных работ. Также привлекает большой выбор вариантов отделки, которые можно осуществить, облицевав фасад таким материалом. Кроме того, сайдинговые панели долговечны, и за ними легко ухаживать.

Материалов, идущих на изготовление структурных облицовочных единиц, производители используют несколько. Это оцинкованная сталь, фиброцементная смесь, натуральное дерево и композитные варианты на его основе. Но самым популярным был и остается виниловый или пластиковый сайдинг, на основе которого мы далее и рассмотрим технологию обшивки дома с попутным утеплением последнего.

Предварительные работы

Хорошая подготовка — это всегда залог быстрого проведения основного этапа работ. Наш случай не является исключением.

Для начала нужно заняться демонтажем и убрать со стен все предметы, которые могут помешать при дальнейшей работе. Этими предметами наверняка окажутся:

  • уличные светильники;
  • оконные отливы;
  • наружные розетки и выключатели;
  • козырьки над входными дверями;
  • прочие съемные элементы архитектуры или декора.

Теперь нужно осмотреть стены и заделать имеющиеся щели и зазоры штукатурным раствором, например, или задуть полиуретановой пеной.

Особое внимание следует уделить стенам деревянного дома. Здесь для заделывания щелей между брусьями или бревнами ни штукатурка, ни пена не подойдут. Тут пригодится джут или пенька, какими стоит тщательно законопатить все расщелины, что намного улучшит эффективность утепления. Хорошим вариантом будет обработка внешней древесины специальной защитной пропиткой.

Сборка обрешетки и утепление дома

В качестве конструктивных единиц для обустройства каркаса можно использовать несущие гипсокартонные профили или пиломатериалы, такие, как брусья и рейки. Профили хороши тем, что не требуют предварительной обработки, однако работать с ними несколько тяжелее. Да и по стоимости они выйдут дороже.

Деревянные детали требуют тщательной просушки и последующей обработки различными защитными пропитками, способными продлить срок их эксплуатации. Преимуществом брусьев является возможность крепить их непосредственно к стене без применения специальных пластин, однако при условии, что поверхность достаточно ровная.

Так как пиломатериалы для монтажа каркаса под сайдинг используют все-таки чаще, чем оцинкованный профиль, будем рассматривать эту технологию именно с этой позиции.

Утеплитель вместе с облицовкой образуют систему так называемого вентилируемого фасада, что подразумевает создание продуваемого зазора между теплоизоляционным слоем и сайдинговыми панелями. Поэтому, кроме основного каркаса, вровень с которым происходит укладка утеплителя, необходимо создать дополнение в виде контробрешетки, по которой и будет происходить установка обшивки. Элементы вторичного каркаса могут располагаться прямо на основных стойках, дополняя их толщину, или поперек первичной обрешетки.

В первом случае несущие элементы базового каркаса следует располагать вертикально, во втором — горизонтально (при условии горизонтальной установки сайдинговых панелей).

А теперь про порядок работы по сборке первичного каркаса и контробрешетки, сопровождающихся укладкой средства для утепления:

  • Если предполагаемый слой утеплителя, допустим, минеральной ваты, который наиболее часто применяется в этом случае, совпадает с толщиной брусков, последние можно крепить прямо к поверхности стены, подкладывая под них щепки в местах кривизны. В том варианте, когда толщина минваты, например, 10 см при тех же брусьях, для их установки следует применить специальные П-образные перфорированные монтажные пластины. Они позволят отодвинуть направляющие на нужное расстояние от стеновой поверхности, которое должно быть не меньше толщины средства для утепления. Перед их установкой стоит позаботиться об укладке на поверхность стены дома гидроизоляционного полотна.
  • Шаг несущих брусьев следует делать таким же, как и ширину матов минваты для утепления. Это намного упростит укладку теплоизоляционного средства в промежутках между элементами обрешетки. Чтобы все стойки каркаса были расположены в одной вертикальной плоскости, сначала выставляются края по отвесу. Затем между ними натягиваются нити. Они и будут служить ориентиром для установки остальных направляющих. В местах будущего монтажа стыковочной планки для сайдинговых панелей стоит установить между стойками горизонтальные перемычки с шагом около полуметра. Также дополнительными направляющими следует обойти оконные и дверные проемы.

  • Закладка минваты, то есть утепление дома, происходит снизу вверх. При этом стоит следить за тем, чтобы не оставалось прорех между матами теплоизоляционного средства, особенно в местах креплений к стене П-образных монтажных пластин и под направляющими.
  • Следующие два этапа (монтаж наружной гидроизоляции и обустройство контробрешетки) выгодно совместить в один рабочий процесс, когда рейки вторичного каркаса будут служить для фиксации влагоизоляционного полотна.

После того, как сборка каркаса и утепление полностью завершены, можно готовиться к облицовке дома сайдингом. Для этого нужно запастись необходимым количеством материала, а также инструментом, который может пригодиться.

Расчет необходимого количества панелей и доборов

Грубый расчет количества основных облицовочных элементов можно сделать следующим образом. Следует найти общую площадь стен, подлежащую отделке, вычесть из получившейся величины суммарную квадратуру оконных и дверных проемов, а затем к общему результату добавить 10%.

Общая длина стартовой и финишной планок приблизительно равна периметру дома. Оконные и дверные доборы также соответствуют периметру соответствующих проемов. Кроме того, стоит запастись стыковочными планками и угловыми элементами.

Готовим инструмент

Для того чтобы работа спорилась, нужно, чтобы под рукой были необходимые инструменты, из которых для обшивки дома сайдингом понадобятся:

  • ножовка с мелкой резьбой или электролобзик для резки панелей;
  • водяной уровень;
  • ножницы по металлу.

Обшивка сайдингом, технология

Далее будет описан процесс отделки облицовочным материалом одной из стен дома. На остальных поверхностях технология отделки будет аналогичной:

    • В нижней части каркаса над цоколем дома нужно отбить горизонтальный уровень для закрепления стартовой планки. Для этого возле одного угла делается отметка и с помощью водяного уровня переносится на другую сторону стены. Натягивается нить и делаются отметки на направляющих обрешетки.
    • По получившимся отметкам прикручивается стартовая планка, с которой и начинается работа по отделке дома сайдинговыми панелями. Далее устанавливаются угловые, стыковочные и околодверные доборы.
    • Первая снизу панель вставляется в замок стартовой планки, прижимается к направляющим и закрепляется через продолговатые отверстия саморезом по дереву. Важно, чтобы шуруп располагался по центру отверстия. При этом зажимать его нужно не очень туго, чтобы панель могла смещаться при температурной деформации.

  • Последующие структурные элементы сайдинга стыкуются с нижними при помощи замков, а затем закрепляются в верхней части аналогично тому, как было описано выше.
  • Самая верхняя секция выкраивается вдоль в соответствии с нужным размером. Эту работу лучше делать электрическим лобзиком, если сайдинг пластиковый, или УШМ (болгаркой), если панели металлические. Необходимо соблюдать технику безопасности (применять защитные очки следует обязательно). Верхняя обрезная секция закрывается финишной планкой.
  • После окончания работы по отделке одной стены дома можно переходить на другую поверхность. Когда отделка будет сделана полностью, нужно будет установить на место оконные отливы, козырьки и прочие предметы, что были демонтированы при подготовке дома для обшивки сайдингом. Крепить наружные элементы, располагающиеся на стене, следует к стойкам обрешетки. Для этого еще во время работы по обшивке каркаса секциями следует карандашом или маркером делать отметки на финишной облицовке, соответствующей расположению стоек.

Следуя описанной выше технологии утепления дома и последующей отделки его сайдингом, можно самостоятельно выполнить всю работу. Результат же выразится не только в красивой и долговечной облицовке фасада, но и в комфортном микроклимате внутри жилых помещений.

пошаговая технология обшивки и утепления стен

Отделка сайдингом – отличный способ своими силами вернуть старому дому привлекательный внешний облик. А совсем новое жилье с помощью виниловых панелей можно не только уберечь от вредного воздействия природных факторов, но и сделать его еще более комфортным, уложив под сайдинг хороший утеплитель. И если для кирпичных стен защитный фактор не так важен, то для деревянной бревенчатой постройки это самый простой и дешевый метод спасения фасада от дождей, растрескивания и быстрой утраты свежего вида.

Оглавление:

  1. Подготовительный этап
  2. Самостоятельный монтаж сайдинга
  3. Обшивка кирпичных стен
  4. Теплоизоляция дома

Подготовка деревянного дома

Виниловый сайдинг надежно скрывает стены от солнечных лучей, не пропускает к ним влагу, а при правильно произведенном монтаже позволяет дому свободно «дышать» даже под отделкой. К тому же малый вес облицовки не оказывает большой нагрузки на фундамент, что в случае со старыми постройками из древесины может оказаться весьма кстати.

Инструкция по отделке ПВХ-панелями содержит широкий перечень операций, но большинство из них относится к подготовительным работам. Если деревянный дом только прошел усадку и имеет крепкие бревенчатые стены, основная часть подготовки сведется к простому монтажу обрешетки своими руками. Старые постройки с ветхой вагонкой по фасаду придется полностью расшивать, ремонтировать и самостоятельно обрабатывать антисептиками.

Очищенные от загрязнений и пропитанные защитными составами стены нужно обшить диффузионной мембраной, паропроницаемой только в одном направлении – изнутри наружу. Она не будет препятствовать движению насыщенного водяными парами воздуха из помещений, но и не пропустит лишнюю влагу к несущим конструкциям.

Монтаж сайдинга

Когда деревянный дом полностью подготовлен к отделке, а все двери, накладки и прочие выступающие части демонтированы, поверх изолирующей пленки на фасаде монтируется горизонтальная обрешетка утеплитель и вертикальная – для крепления сайдинга.

Порядок работ:

1. Установить на верхней кромке цоколя наклонный водоотлив. Он должен быть выставлен по уровню строго горизонтально по всему периметру дома. Специальная планка в дальнейшем будет защищать фундамент от затекания дождевой или талой воды. По инструкциям производителей сайдинга сперва должны монтироваться горизонтальные стартовые профили, но козырек водоотлива намного жестче тонких панелей, поэтому самому его будет проще закрепить ровно.

2. Смонтировать вертикальные направляющие под отделку через каждые 30-40 см. Длину реек для обрешетки нужно подбирать так, чтобы концами они не упирались в горизонтальные элементы цоколя и карниза. Для компенсации теплового расширения достаточно будет оставить небольшие зазоры величиной в 5-7 мм.

3. Дополнительные планки из дерева или оцинкованного профиля установить на всех углах и по контуру проемов. Крайние рейки под угловой профиль по инструкции должны располагаться с каждой стороны в 10 см от угла дома – именно на таком расстоянии находятся монтажные кромки. По той же схеме осуществляется усиление каркаса во внутренних углах.

4. По контуру оконных и дверных проемов сформировать рамки из окантовочного J- trim профиля. Но окна все-таки лучше обшить специальными панелями. J-рейку можно назвать универсальным элементом обрешетки. Она заменяет собой стартовую планку, финишный, карнизный и даже внутренний угловой профиль. Необходимо только запомнить: J- trim всегда ставится там, где отделка сайдингом нуждается в аккуратно оформленной кромке.

5. Над смонтированным цокольным отливом разместить стартовую планку ПВХ под сайдинг, а под крышей в верхней точке будущей обшивки – финишную. По окончании работ самую верхнюю панель нужно будет своими руками закрепить в финишном профиле и зафиксировать саморезами в нескольких точках прямо сквозь ПВХ. Технология облицовки этого не предусматривает, но финишная планка неплотно держит тонкую кромку – при сильном порыве ветра сайдинг будет из нее выскальзывать. А чтобы виниловый лист не треснул, отверстия под саморезы высверливаются заранее, сделав их чуть шире.

6. Первый элемент отделки зацепить за бородку стартовой панели и потянуть вверх, защелкивая соединение. Некоторые марки виниловых изделий сегодня выпускаются с так называемым антиураганным замком (Nordside, Mitten, а с недавних пор еще и Деке). Это всего лишь дополнительный изгиб на профиле, обеспечивающий более надежную фиксацию. Бояться его не стоит – «антиураган» защелкивается по тому же принципу, что и обычный, только чуть жестче.

7. Верхнюю кромку листа прибить гвоздями к рейкам обрешетки через специальные удлиненные отверстия. Гвоздь или саморез необходимо размещать точно под прямым углом в центр монтажного отверстия, совпадающего с рейкой. При этом наглухо фиксировать отделку не нужно – под шляпкой должен оставаться зазор около 1 мм, чтобы крепеж не препятствовал тепловому удлинению .

8. Обшить деревянный дом сайдингом, устанавливая все последующие ряды тем же способом, зацепляя в замок с нижними панелями. При недостаточной длине ПВХ-листов каждый ряд облицовки выполняется из двух элементов. Стык прячется в пазах Н-образного профиля из той же коллекции. Если это по каким-то причинам невозможно, то фасад нужно обшить сайдингом с небольшим нахлестом 2-3. Во всех последующих рядах отделки эти швы должны располагаться со смещением – вразбежку.

9. Все наружные и внутренние углы оформить декоративными вертикальными угловыми элементами – они закроют торцы панелей. Перед тем как обшить стены дома, необходимо тщательно рассчитать длину листов сайдинга и нарезать их в размер, чтобы после установки уголков торцы ламелей не упирались в них.

Особенности обшивки кирпичного дома

Для владельцев построек из кирпича обшивка дома сайдингом кажется просто видом декора. Но вариант отделки из ПВХ-пластин с утеплителем позволяет уменьшить толщину стен и при этом обеспечить им хорошую термоизоляцию. Кирпич – материал недешевый, так что подобное решение окажется выгодным, ведь защищенный от воды фасад с изоляцией позволит уменьшить толщину несущих стен.

Схема обшивки кирпичных домов декоративными панелями не отличается от стандартной технологии для деревянных и бревенчатых домов. Разница заключается в особенностях основных материалов и их совместимости. Зная, как обшить дом сайдингом своими руками, прежде чем приступить к отделке кирпичных стен, нужно учесть некоторые нюансы:

  • Штукатурку на фасаде оставлять не стоит, даже если она хорошо держится. Облицовка простоит не меньше 15 лет, а за это время покрытие стен отчасти разрушится и каркас под сайдингом может разболтаться. Исключением могут стать только сильно искривленные стены, которые даже под обрешетку придется выравнивать.
  • Каркас под виниловые панели собирается только из металлического профиля – деревянный в таких случаях не используется. Для обрешетки отлично подойдут оцинкованные рейки для конструкций из гипсокартона и специальный крепеж для них.

Утепление под отделку

Для кирпичных стен в качестве теплоизоляции вполне подойдут минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Бревенчатый деревянный дом лучше обшить каменной или стекловатой.

  • Минвату нужно будет плотно укладывать в горизонтальные ячейки, образованные обрешеткой. Чтобы со временем она не проседала, оголяя участки стены, шаг между рейками должен быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя.
  • Пенополистирольные плиты или пенопласт наклеиваются прямо на фасад, если он достаточно ровный. Швы между ними можно заклеить металлизированным строительным скотчем, чтобы обеспечить максимальную изоляцию дома.

Поверх минваты или пенополистирольных плит необходимо будет установить ветро-влагозащитную мембрану, которая сохранит утеплитель сухим под облицовкой. Важно, чтобы между изоляционной пленкой и ПВХ-отделкой сохранился вентиляционный зазор для отведения конденсата.

Если толщина термоизоляции очень большая, обрешетку придется крепить на кронштейнах, отодвинув каркас от стены на достаточное расстояние. В этом случае оконные и дверные проемы станут глубже, и об их оформлении нужно будет позаботиться: закрыть широкими оконными панелями или обшить небольшими отрезками сайдинга.

 

Расчет сайдинга для обшивки дома

Прототип современного штучного материала для обшивки строений любого назначения был изобретен жителями Северной Америки. Изначально для защиты домов от дождей и ветров использовались доски, которые прибивались горизонтально. Конечно, древесина доступна и легка в обработке, однако этот материал подвержен горению, деформационным изменениям под неблагоприятным воздействием природы. Именно поэтому производители работают над усовершенствованием сайдинговых панелей, предоставляя потребителю возможность выбора. В статье речь пойдет о том, как рассчитать обшивку дома сайдингом и о технологии монтажа.

Содержание:

  1. Виды сайдинга для обшивки дома
  2. Доборные элементы для обшивки дома сайдингом
  3. Расчет сайдинга и комплектующих для обшивки дома
  4. Инструмент для обшивки дома сайдингом своими руками
  5. Технология обшивки дома сайдингом
  6. Уход за облицовочными панелями
  7. Важные нюансы при обшивке дома сайдингом

 

Виды сайдинга для обшивки дома

На современном рынке представлены облицовочные панели более высокими эксплуатационными характеристиками. Производители выпускают панели из дерева, металла, винила и цемента, где каждый вид изделий имеет как преимущества, так и недостатки.

Виниловый (ПВХ) сайдинг

  • Наибольшую популярность приобрел виниловый сайдинг благодаря своей практичности и неприхотливости. Главным отличием такой обшивки является широкий диапазон расцветок и текстур (насчитывает около 100 разновидностей панелей). Высокие декоративные характеристики позволяют отделать стены строения согласно архитектурному проекту.

Сайдинг для обшивки дома фото

  • Помимо эстетической привлекательности панели из ПВХ отличаются пожаробезопасностью, долгим сроком службы, прекрасно переносят сезонные перепады температур, устойчивы к образованию коррозионных процессов и обладают легким весом.
  • К минусам обшивки дома виниловым сайдингом относится хрупкость и неремонтопригодность изделий. Высокая теплопроводность материала требует наличия слоя утеплителя, но это условие актуально для жилых строений. Следует отметить, что дешевый виниловый сайдинг от недобросовестных производителей подвержен выгоранию на солнце.

Металлический сайдинг

  • Для производства штучных элементов используется алюминий или оцинкованная сталь. Декоративности металлу придает слой полимера с однотонным оттенком либо имитирующим камень, дерево, кожу и т.д. Преимущественно сайдинг используется для облицовки промышленных объектов или административных зданий.
  • Металлические панели не подвержены горению, благодаря специальным покрытиям устойчивы к коррозии. Они характеризуются высокими прочностными свойствами, стойко переносят механические повреждения. Качественно изготовленные изделия прослужит не менее 50 лет.
  • Среди отрицательных моментов обшивки дома металлическим сайдингом можно отметить более высокую стоимость, низкие показатели по тепло- и звукоизоляции. Дороговизна обшивки обуславливается не только ценой самих панелей, но и вложенными затратами на усиление конструкции из-за внушительного веса металлических панелей.

Цементный сайдинг

  • В качестве основных компонентов при производстве такого рода штучных элементов используется портландцемент и целлюлозное волокно. Благодаря компонентам изделие получается абсолютно негорючим, что особенно важно для обшивки зданий с высокими требованиями по пожарной безопасности.

  • Панели на основе цемента отличаются прочностью, стойкостью к погодным условиям. Они не подвержены развитию плесени, ржавчины и насекомых. Декоративные качества находятся на высоком уровне. Панели прекрасно имитируют фактуру и текстуру природного камня.
  • В связи с высокой стоимостью материала, его большого веса и сложности в обработке цементный сайдинг применяют при обустройстве цоколя и оформлении отдельных архитектурных элементов.

Деревянный сайдинг

  • Этот материал по экологической чистоте удерживает лидирующие позиции среди всех разновидностей сайдинга. Благодаря дышащим способностям древесины влага не скапливается под обшивкой, а свободно испаряется. Панели морозоустойчивые, обладают хорошими показателями по теплоизоляции, к тому же они легки в обработке и монтаже.
  • Деревянные изделия делятся на подвиды в зависимости от способа их первичной обработки: высушивания, импрегнирования и термообработки.
  • Из недостатков можно отметить высокую стоимость, горючесть и низкую устойчивость к воздействию насекомыми и развитию грибка. Панели низкого качества могут деформироваться при влажных условиях и сезонных колебаниях температур.
  • Более впечатляющими эксплуатационными характеристиками наделен сайдинг, произведенный из прессованных стружек с добавлением полимеров. Добавление смол делает структуру изделий прочной и влагостойкой.
  • Своеобразная фасадная вагонка не требует подкрашивания и регулярной обработки антипиренами и антисептическими средствами в отличие от натуральной древесины. Однако об экологической чистоте материала не может идти и речи, хотя внешнее сходство с природным материалом безупречное.

Доборные элементы для обшивки дома сайдингом

Комплектующие к фасадным панелям не только помогают придать объекту законченный вид, эффектно скрывая места стыков, но и обеспечивает их плотное примыкание друг к другу. Доборные элементы подбираются такого же цвета, как и сайдинг для обшивки дома.

  • Стартовый профиль используется в качестве начальной планки при монтаже нижнего ряда идущего от цоколя. Нередко его применяют в местах разрыва панелей, например при обшивке здания сложных архитектурных форм.
  • Угловые профили позволяют скрыть неэстетичное соединение штучных элементов как на внешних, так и внутренних углах. Такая планка предотвращает попадание влаги и снега в местах стыковки планок.
  • Финишный профиль служит завершающим элементом, закрывая последний (верхний) ряд сайдинга. Он используется под оконными проемами, балконами и другими выступающими деталями здания.
  • Н-профиль устанавливается вертикально и позволяет соединить горизонтально расположенные панели. Таким образом производится своеобразное наращивание, так как длины одного элемента зачастую не хватает для покрытия стены.

Расчет сайдинга и комплектующих для обшивки дома

Правильный расчет панелей и доборных элементов необходимых для облицовки экстерьера строения поможет определить количество материала, а значит, и узнать ориентировочную сумму на покупку.

  • Расчет начинают с вычисления квадратных метров поверхности, которая предназначена под облицовку. То есть необходимо определить площадь всех стен. Если количество окон и дверных проемов минимально, то вычитать их из общей площади необязательно.
  • Далее рассчитываются квадратные метры фронтонов (если таковые имеются). Как правило, фронтон – это правильный треугольник, поэтому никаких затруднений при вычислении возникнуть не должно.

  • Все значения суммируются, а результат делится на площадь одной панели. В итоге получаем необходимое количество штучных элементов. К данным прибавляется 7-10% от общего показателя на отходы.
  • Стоит отметить, что если здание имеет сложные архитектурные формы, то поверхность визуально делят на геометрические фигуры простых форм, площадь которых вычислить намного легче.
  • Помимо самих панелей понадобятся и доборные элементы. Расчет профиля и уголков выполняется просто. Здесь проводятся замеры длины и ширины стен, внешних и внутренних углов, а также оконных и дверных проемов. Общая длина под определенный профиль делится на аналогичный показатель одного элемента.

Несмотря на все приложенные усилия рассчитать точное количество материала неподготовленному человеку будет сложно. Если владелец строения испытывает трудности с вычислениями, можно воспользоваться специальными расчетными формами, представленными в интернете. Подставив в таблице все необходимые параметры, программа выдаст конечный результат.

К сожалению и этот способ не лишен определенных погрешностей. Точные расчеты предоставит лишь профессионал, который обладает четким пониманием технологии обшивки, не понаслышке знает о предназначении того или иного профиля и непременно учтет все сопутствующие нюансы.

Инструмент для обшивки дома сайдингом своими руками

  • Приборы для измерения и нанесения рисок (рулетка, угольник, уровень или лазер, отвес и маркер).
  • Материал для выравнивания поверхности и соответствующий инструмент. Список будет зависеть от качества стен, степени их повреждения (шпаклевка для дерева или кирпича, мастерок, шпатель).
  • Инструмент для резки панелей и профиля. Выбор основывается на материалах, из которых они изготовлены (электролобзик, полотна для древесины или металла).
  • Сопутствующие инструменты, такие как: ножницы, отвертка, молоток, стремянка, строительный нож.
  • Электрические устройства или ручные приборы для крепления профилей, реек и самих сайдинговых панелей (дрель, перфоратор, шуруповерт).
  • Расходные материалы (шурупы, саморезы, сверла, дюбеля).

Приведенный список весьма условный, в процессе работ может понадобиться другое оборудование. Предусмотреть каждую мелочь при самостоятельном монтаже (особенно если он проводится впервые) к сожалению не удастся. Поэтому необходимо тщательно изучить технологию установки панелей и по возможности подготовить весь инструмент.

Технология обшивки дома сайдингом

Подготовка перед обшивкой дома сайдингом
  • Поверхность, предназначенную под обшивку, освобождают от всех выступающих элементов. Снимают трубы, подоконники, отливы, фонари, внешний блок кондиционера. Площадь, прилегающую к строению, также очищают от строительного мусора, предметов мебели. Рекомендуется обрезать ветки деревьев, упирающиеся в стены.
  • Далее производится осмотр поверхностей, старую обшивку, отслоенные или слабо держащиеся элементы удаляют. При необходимости проводится ремонт стен и фронтона. Перед тем как производить обшивку сайдингом деревянного дома, все стены требуется обработать антисептическими препаратами и антипиренами. А крупные щели кирпичной кладки заделывают шпаклевкой.
  • По завершению этапа подготовки поверхностей выполняется разметка под обрешетку. Сначала стойки располагают по углам здания и около дверных и оконных проемов, затем выставляются остальные. Шаг между рейками или профилями составляет около 40 см.

  • Материал для обрешетки должен соответствовать весу и виду сайдинга. Не лишним будет напомнить, что панели могут иметь довольно внушительный вес. Если используется деревянные рейки, то их заранее обрабатывают защитными составами.
  • Профиль монтируется вертикально, при горизонтальном расположении облицовочных элементов, и наоборот. При выборе стоек следует учитывать толщину утеплителя.

Имеется важный нюанс – если деревянное строение новое и на поверхностях отсутствуют неровности или какие-либо другие дефекты, то вполне можно обойтись без монтажа реек. В этом случае панели крепятся непосредственно на стены.

Утеплитель и ветрозащита

В теплоизоляционной защите нуждаются по большей части дома, построенные из кирпича, пено-, газоблоков и тому подобных материалов. Здесь может использоваться минеральная вата или пенополистирол. Качественно выполненное утепление поможет сократить расход энергии до 35%.

При выборе материала следует обратить внимание на следующие факторы:

  • влияние резкой смены температур и атмосферного давления на утеплитель минимальное;
  • коэффициент теплопередачи должен находиться в диапазоне от 0,03 до 0,42;
  • плотная фактура материала обеспечивает высокое сбережение тепловой энергии;
  • негорючесть;
  • стойкость к развитию плесени и насекомых.

Поверх уложенного утеплителя расстилается ветрозащитная пленка. Она сохранит термоизоляционный слой не только от порывов ветра, но и атмосферных осадков. Мембрана с диффузными свойствами увеличит срок службы термоизоляции и не допустит образования сырости в самом утеплителе и внутри помещения.

Монтажные работы
  • После монтажа стоек между ними укладывается утеплитель. Далее расстилается мембрана. Она должна быть натянута плотно, без образования парусности и замятий. Полосы гидро- и ветрозащитной пленки располагаются внахлест не менее 10 см. Места их соединения проклеиваются скотчем для обеспечения герметизации.
  • Настала очередь выполнить разметку под начальную планку. Для этого находится самый нижний уровень для облицовки, отступается вверх 4 см и эту точку необходимо промаркировать. С помощью лазерного прибора или длинного уровня прорисовывается линия по всем установленным стойкам.
  • Нижняя линия, проведенная по периметру дома, служит отправной точкой для монтажа стартового профиля. Между горизонтально расположенными отрезками (как и любыми другими элементами сайдинга) оставляют зазор равный 5-6 мм для температурного расширения.
  • Фиксация осуществляется посредством гвоздей, шурупов или саморезов в заводские отверстия элементов. Крепежный элемент должен находиться по центру овального отверстия, головка (шляпка) не завинчивается до упора, здесь также соблюдается технологический зазор в 1-1,5 мм.

  • Далее устанавливаются угловые (внешние и внутренние) профиля, их края должны располагаться на 5-6 мм ниже стартовой планки. Удлинение уголков производится внахлест по 20-30 мм. Оконные и дверные проемы окантовываются J-профилем. Для этого на концах отрезков выполняются срезы под углом в 45º.
  • Монтаж обшивочных панелей начинается от дверей к углам и снизу вверх. Края первого элемента одновременно вставляются в стартовую и угловую полосу. При достижении оптимального расположения панели фиксируется к стойкам, не забывая о технологических зазорах. Таким же образом продолжается набор и последующих элементов.

  • Как только полностью завершен первый ряд, приступают ко второму. Когда панель меньше длины стены – используется Н-профиль. Если расстояние от угла строения до окна небольшое, сайдинг обрезается согласно данному показателю. В этом случае размер берется от центра углового до центра оконного профиля.
  • Планки между окном и углом обычно просто набираются вертикальным способом. Панель над окном раскраивается под соответствующие размеры. Далее монтаж сайдинга осуществляется в обычном порядке. Завершающим рядом служит финишная планка, которая крепится непосредственно к карнизу крыши.

Уход за облицовочными панелями

  • Для поддержания безупречного внешнего вида сайдинг не требует особого ухода, специальных чистящих средств. Виниловые панели отличаются практичностью, их достаточно помыть водой из садового шланга. Если имеются сильные загрязнения, то можно воспользоваться слабым мыльным раствором и ветошью.
  • Что касается металлических панелей, то они покрываются антикоррозийными составами. При монтаже сайдинга все срезы обрабатываются специальной краской, которая блокирует доступ к воде, способствующей возникновению коррозии.
  • Штучные элементы из натуральной древесины рекомендуется 1 раз в год покрывать антисептическими препаратами и антипиренами.
  • Панели из цемента характеризуются стойкостью к агрессивному воздействию окружающей среды. Они как и виниловые планки свободно очищаются обычной водой.

Важные нюансы при обшивке дома сайдингом

Чтобы конечный результат радовал владельца строения своим внешним видом и эксплуатационными характеристиками в целом необходимо следовать простым правилам.

  • Выбор панелей основывается на общем архитектурном решении. Обшивка дома должна гармонировать и с окружающим ландшафтом.

  • Большое значение имеет гарантийный срок службы. При покупке уточните условия эксплуатации в зависимости от климатического региона. Так для северных районов панели должны стойко переносить низкие температуры.
  • Скупой платит дважды. Лучше приобрести более дорогой сайдинг от известного производителя, который прослужит долгие годы без потери первоначальных качеств.
  • Не лишним будет проверить имеющиеся сертификаты и гигиеническое заключение.
  • Облицовка должна проводиться с соблюдением всех технологических этапов. Приобретая дорогой сайдинг, экономить на расходных материалах не следует. В противном случае именитые панели деформируются вслед за некачественной обрешеткой.

Обшивка дома сайдингом видео

 

 

Как установить облицовку наружных стен в вашем доме

Облицовка наружных стен — это любой материал, используемый для покрытия наружных стен вашего дома. Облицовка доступна во многих различных типах и стилях. От кирпича и камня до дерева и винила — у вас есть множество вариантов сайдинга. Можно использовать даже плиты из металла, ПВХ и цементного волокна. Обшивка в основном устанавливается поверх фанерной обшивки и обычно упорядоченными линиями для организованного вида. На фанеру выкладывают изделия внешней отделки, такие как лепнина и штукатурка.Способы установки наружной облицовки стен в вашем доме будут зависеть от типа, который вы используете, но подготовка и общий процесс в основном одинаковы.

Шаг 1 — Измерьте внешние стены дома

Чтобы получить нужное количество материалов для облицовки внешних стен, вы должны выполнить множество измерений. Самое главное, нужно знать длину и ширину каждой стены. Вам также понадобятся другие измерения, такие как размер пространства вокруг окон и дверей, для любых планок или каналов.

Шаг 2 — Завершите всю обшивку

Перед тем, как установить какую-либо облицовку внешней стены снаружи вашего дома, убедитесь, что установлена ​​вся фанерная обшивка.

Шаг 3 — Установка обертки дома и пенопласта