устройство по бетону, по грунту, утепленные, холодные, схемы и варианты

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется. 

Содержание статьи

• 1 Из чего делают лаги и их размеры
• 2 Какие лаги использовать
• 3 Правила расположения
• 4 Устройство пола по лагам
• 5 Лаги на бетонный пол
• 6 Деревянный пол по грунту
  • 6.1 Утепленный вариант
• 7 Пол на столбах
  • 7.1 Столбы для пола
  • 7.2 Теплый и холодный подпол
  • 7.3 Теплый и холодный пол
• 8 Вентиляция деревянных полов на лагах

Из чего делают лаги и их размеры

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

• бревно, распиленное напополам;
• бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
• одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;

Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

• фундамент плитный;
• ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
• размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
• пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

• Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
• Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м² требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см². Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Особенности и укладка деревянного пола на лагах

Содержание статьи Свернуть

Деревянные полы в частных жилых домах и квартирах всегда ассоциировались с достатком и являлись настоящей гордостью их хозяев. Современные материалы позволяют выполнить чистовое напольное покрытие гораздо дешевле и быстрее, но истинные ценители предпочитают старые, проверенные временем технологии. Чтобы добиться ожидаемого результата, необходимо запастись качественными материалами, набором инструментов и изучить особенности укладки деревянного пола на лагах.

Преимущества и недостатки полов по лагам

Полы по лагам популярны среди владельцев загородной недвижимости или квартир повышенного уровня комфортности уже много лет, благодаря наличию массы неоспоримых преимуществ:

• В продаже доступны разные породы дерева, что позволяет потребителю точно определить бюджет для устройства надёжных полов.
• Древесина обладает невысокой плотностью, по сравнению с цементно-песчаным раствором для современной стяжки, что исключает передачу повышенных нагрузок на тонкие плиты перекрытий.
• Пористая структура материала способствует повышению тепло- и звукоизоляционных свойств готовой конструкции чистого пола, что особенно актуально при устройстве таких полов в спальне или в детской комнате.
• Природные материалы обладают самыми высокими показателями экологичности среди всех строительных конструкций. При нагревании, они не выделяют вредные вещества, вызывающие аллергию и раздражение дыхательных путей.
• При монтаже протяжённых лаг, обеспечивается равномерное распределение эксплуатационных нагрузок, без формирования краевых напряжений.

• Устройство лаг исключает необходимость монтажа дорогостоящей стяжки по всей площади комнаты.
• Поверх лаг можно стелить не только половые доски, но также распределяющие нагрузку листы из ОСП, ДСП или фанеры, поверх которых укладывается штучный паркет, ламинат, линолеум и даже керамическая плитка.
• Полы по лагам может смонтировать каждый домашний мастер, следуя простой технологической карте.
• Одним из главных достоинств таких полов является возможность регулировки бруса по вертикали – даже при значительной кривизне плиты перекрытия, лаги могут быть смонтированы на разной высоте, с использованием простых шпилек или дистанционных подкладок.
• Под лагами можно легко устроить теплоизоляцию практически из любого материала, без необходимости повышения пирога пола.
• В структуре такого пола можно проложить любые трубные или кабельные коммуникации.

• При надлежащем уходе и соблюдении условий нормальной эксплуатации, срок службы таких конструкций может превышать 50 лет.

Несмотря на явные достоинства, такие полы из натуральных материалов также имеют ряд минусов:

• Все материалы из природной древесины являются горючими, что значительно снижает уровень пожарной безопасности объекта
• Без устройства многослойного антибактериального покрытия, лаги быстро приходят в негодность, под воздействием влаги и других негативных факторов агрессивной окружающей среды.
• При монтаже лаг необходимо соблюдать предельную осторожность, так как простой саморез без предварительного устройства пилотного отверстия может легко расщепить материал вдоль волокон.
• Древесина плохо переносит температурные колебания, что ограничивает её применение в холодных помещениях.

Большинство из описанных недостатков являются субъективными, и они практически никак не влияют на потребительский спрос.

Требования к поперечному сечению лаг и шагу между ними

Устройство деревянных полов по лагам в жилых и общественных помещениях регламентируются действующими ГОСТ. Согласно требованиям нормативных документов, минимальные поперченные сечения лаг должны соответствовать следующим габаритам:

• При шаге бруса, смонтированного поверх плиты и перекрытия 2 м – не менее 100 х 66 мм.
• При шаге 30 см – не менее 150 х 80 мм.
• При шаге 40 см – не менее 180 х 100 мм.
• При шаге 50 см – не менее 200 х 150 мм.
• При шаге 60 см – не менее 220 х 180 мм.

В зависимости от толщины финишного покрытия пола из досок, максимальный шаг между лагами также является нормируемой величиной:

• При толщине половых досок 20 мм – не более 30 см.
• При толщине досок 25 мм – не более 40 см.
• При толщине досок 30 мм – не более 50 см.
• При толщине досок 35 мм – не более 60 см.
• При толщине досок 40 мм – не более 70 см.
• При толщине досок 45 мм – не более 80 см.

Следует учесть, что указанные выше нормативные требования применимы к сосновым лагам и половым доскам, как наиболее распространённому материалу. В случае использования твёрдых дорогостоящих пород дерева – дуба, бука, тика или лиственницы, габариты и шаг допускается изменить из-за повышенной прочности материала.

Как рассчитать сечение и шаг лаг

Чтобы определить точный шаг и сечение лаг, ниже рассмотрен конкретный пример для комнаты в частном жилом доме:

• Площадь гостиной составляет 40 м² (линейные габариты 5 х 8 м).
• Пол планируется устроить из сосновых профилированных досок с толщиной 30 мм.
• Максимально допустимый шаг лаг может составлять 50 см.
• При шаге 50 см, минимальное сечение брусьев должен равняться 200 х 150 мм.
• Лаги укладываются вдоль короткой стороны комнаты.
• Первая и последняя лаги фиксируются на расстоянии 300 мм от стены помещения.
• Расстояние между крайними лагами (с учётом их толщины) составит 8,1 м.

Таким образом, для рассматриваемой комнаты необходимо уложить на черновой пол 3 лаги с габаритами 200 х 150 мм – 2 по краям и 15 – по центру помещения. В такой ситуации, шаг между лагами составит 49 см, что удовлетворяет нормативным требованиям. Потребителю придётся приобрести 85 м. п. бруса. Учитывая, что такие материалы, как правило, продаются с модульной длиной 6 м, то, при их раскрое, останется отход – 17 элементов по 1 м.

Из чего состоит пол по лагам

Помимо деревянных лаг и досок, пол рассматриваемой категории состоит из следующих обязательных конструктивных элементов:

• Выравнивающая стяжка – может устраиваться не по всей плите перекрытия, а локально, непосредственно под лаги, так как верх брусьев должен быть на едином уровне.
• Теплоизоляционный слой – данный элемент необходим при устройстве лаг на первых этажах, либо при условии, что смежные помещения отличаются температурным разжимом.

• Теплоизоляция выполняется из минеральной огнестойкой ваты, экструдированного пенополистирола, либо из сыпучих материалов малой плотности.
• В некоторых случаях, гигроскопичный утеплитель необходимо обработать гидрофобизаторами, либо накрыть дополнительным слоем из плотной полиэтиленовой плёнки.

• Шумоизоляция – существует 2 базовых типа шумоизоляции – защита от структурного шума, который гасится при помощи эластомерных подкладок под лаги, а также под половые доски, и изоляция от общих звуковых колебаний. Роль второго материала могут играть такие же минераловатные плиты, либо специальные рулонные маты, которые раскатываются поверх теплоизоляции.

• Пароизоляция – при существенной разности температур между смежными помещениями, а также в случае устройства пола во влажных условиях, в пространстве между досками и плитой перекрытия может скапливаться конденсат. Чтобы этого избежать, под теплоизоляционные материалы устраивается специальная пароизоляционная мембрана, которая исключает риск образования испарений. Такие материалы доступны в широкой продаже в виде специальных рулонов, состоящих из синтетических волокон.

• Несущие балки – в некоторых случаях, полы по лагам могут устраиваться в отсутствии основной фундаментной плиты, либо элементов перекрытия. В таких ситуациях, брус раскладывается по металлическим или деревянным балкам, которые формируют основу каркаса пола. Утепление таких конструкций производится с внешней стороны, на грибки или адгезионные составы.

В отдельных случаях, если владелец дома желает подстраховаться и исключить любые деформации половых досок, поверх лаг он также устраивает распределительные малые брусья, которые сокращают свободный пролёт между чистовыми материалами, значительно снижая их предельную гибкость.

Как выбрать лаги для пола

Чтобы готовый пол служил десятки лет, при покупке лаг необходимо уделить повышенное внимание ряду важных нюансов:

• Материал должен быть изготовлен из сухостойной древесины, либо из сырья, которое прошло процесс дегидрации. Согласно требованиям нормативных документов, предельное содержание влаги в брусе не должно превышать 12%.

• На брусе не должно быть тангенциальных или радиальных трещин, признаков неравномерности структуры.

• Рекомендуется выбирать материал с минимальным количеством крупных сучков.
• На поверхности дерева не должно быть следов плесени, гниения или образования грибка.

• Все брусья, предназначенные для укладки в одной и той же комнате, должны быть от одинаковой партии, заготовленной в одном и том же году.
• Материал должен быть однородным, без явных цветовых контрастов.
• Рекомендуется выбирать цельные изделия, которые не придётся соединять на болтовые фиксаторы в единый линейный элемент.

Профессионалы и эксперты предупреждают, то сырые брусья не подходят для основы пола, так как они подлежат усушке и усадке, что вызывает их деформации, перекручивание волокон, и, как следствие, выгиб или локальное разрушение чистового пола. Кроме того, лишняя влага в древесине всегда способствует развитию грибков.

Инструменты, необходимые для устройства лаг

Для устройства лаг, в зависимости от типа основания, потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

1. Снятие замеров, нанесение разметки, контроль плоскости монтажа:

• Лазерная рулета.
• Механическая рулетка со стальным полотном.
• Стальная линейка с длиной 1 м.
• Столярный уголок 90 градусов.
• Лазерный уровень.

• Пузырьковый строительный уровень.
• Маркер или простой карандаш.

2. Раскрой лаг, заготовка материала:

• Торцовочный станок с поворотной станиной.
• Ручная ножовка.
• Циркулярная пила.
• Цепная пила с электрическим или бензиновым приводом.
• Напильник с крупным абразивом для доработки торцов лаг после раскроя.

3. Возведение кирпичных опор под лаги:

• Кирка.
• Мастерок.
• Дрель с насадкой-миксером для замешивания раствора,
• Ёмкость для замешивания раствора.
• Капроновая шнурка для контроля линии монтажа.

4. Монтаж лаг:

• Перфоратор с набором свёрел.

• Шуруповёрт с битами.
• Гаечный ключ для затяжки болтовых соединений или анкеров.
• Молоток для корректировки положения лаги после монтажа.

5. Доработка лаг после монтажа:

• Электрорубанок.
• Ручной рубанок,
• Шлифовальные диски для дрели.
• Кисти или валик для покрытия лаги защитными составами.

6. Расходные материалы:

• Монтажные уголки из оцинкованной стали.

• Рубероид для гидроизоляции стыка между столбиками и лагами.
• Анкерные болты.
• Саморезы.
• Глухари с восьмигранными головками.
• Дюбель-гвозди нужного диаметра и глубины.
• Антибактериальная пропитка.
• Битумная мастика.
• Эластомерные упругие прокладки.

Рекомендуется приобретать инструмент только от проверенных поставщиков, продукция которых пользуется повышенным спросом и имеет множество позитивных отзывов от довольных потребителей на форумах в сети.

Технология укладки лаг

Для укладки лаг своими руками, потребуется доскональное соблюдение следующей технологической карты:

• Плита перекрытия очищается от мусора и наплывов.
• При устройстве пола по лагам в квартире, необходим монтаж выравнивающей стяжки, к которой впоследствии крепятся деревянные материалы через гидроизоляционные прокладки.

• На первых этажах частных жилых домов монтаж лаг осуществляется по столбикам из кирпичей.
• Черновой пол или фундаментная плита размечаются с помощью лазерной рулетки и капроновой шнурки.
• Центры столбиков обозначаются дюбелями по бетону.

• Монтаж первого ряда кирпичей ведётся по слою из цементно-песчаного раствора – постели.
• Габариты столбиков составляют 250 х 250 – 380 х 380 мм, в зависимости от планируемой эксплуатационной нагрузки на конструкцию пола.
• Эксперты рекомендуют прокладывать кладочную сетку между первым и вторым рядом кирпичей.
• Как правило, высота столбиков составляет от 2 до 3 рядов полнотелых кирпичей, то есть, от 150 до 225 мм.

• Поверх последнего ряда выстилается финишный слой из цементно-песчаного раствора, высота которого должна быть определена строго по отметке лазерного уровня.
• После твердения цементно-песчаной смеси, на столбики выстилается рубероид.
• Монтаж лаг ведётся строго по центру столбиков, расположенных в едином створе, для равномерного распределения нагрузок.
• Лаги крепятся на оцинкованные уголки, посредством дюбель-гвоздей и саморезов.
• После монтажа всех лаг, необходимо обработать их лакокрасочными защитными составами и проверить общую горизонтальную плоскость.

• Если лаги устраиваются по неровной черновой плите, то, в таких случаях, допускается вести их монтаж на стальных шпильках.
• На зафиксированную в вертикальном положении шпильку насаживается балка в месте предварительно просверленного сквозного отверстия.
• Высота положения лаги регулируется медленными поворотами гайки, расположенной под брусом.
• При необходимости, согласно проекту, в конструкцию пола закладываются трубы ХВС, ГВС или отопления, а также кабельная продукция в специальных негорючих гофрированных трубках.

После монтажа и контроля горизонтального положения лаг, необходимо заполнить пространство между ними теплоизоляционными и звукоизоляционными материалами, после чего можно приступать к устройству чистового пола.

Инструкция по устройству пола по лагам

Когда лаги и другие элементы пирога пола смонтированы, домашний мастер приступает к устройству финишного покрытия, с соблюдением следующего алгоритма:

• По периметру комнаты, на нижнем образе стены, фиксируется демпферная лента из вспененного пенофола.
• Поверх каждой лаги выстилается упругий материал, который компенсирует вибрации.

• Каждая половая доска подлежит раскрою, в строгом соответствии с планировкой комнаты.
• Первая доска монтируется на расстоянии 10 мм от стены комнаты.
• Вторая и последующие доски укладываются строго в пазы предыдущих и фиксируются саморезами в местах торцевых выступов.
• Чтобы избежать расщепления мягкой древесины, перед вкручиванием метиза, необходимо устраивать диагональные отверстия дрелью.

• Фиксация досок должна производиться по всей длине, с расстоянием между саморезами не более 400 мм.
• Последняя доска раскраивается вдоль, строго в нужный размер, стыкуется с пазом предпоследнего элемента, после чего аккуратно забивается деревянным или резиновым молотком.
• По результатам монтажа половых досок, между древесиной и стенами должен образоваться зазор в 8 – 10 мм, по всему периметру комнаты, который впоследствии закрывается плинтусом.

• При монтаже инженерных коммуникаций в подполье, необходимо организовать ревизионные лючки с требуемыми габаритами, для возможности их беспрепятственного обслуживания, ремонта или проведения демонтажных работ.

На финальной этапе, половые доски подлежат циклёвке и покрытию лакокрасочными составами, согласно дизайн-проекту помещения. Перед эксплуатацией пола в рабочем режиме, необходимо проконтролировать геометрическую неизменяемость настила и, при необходимости, произвести локальные ремонтные работы.

Перед устройством лаг своими руками, рекомендуется просмотреть несколько видео уроков и мастер-классов от профессионалов. В таких случаях, домашний мастер сможет учесть ряд важных нюансов и избежать совершения серьёзных ошибок, которые могут привести к негативным последствиям.

Что такое межэтажная квартира? | Путеводители

Полная квартира не обязательно больше или светлее, чем другие типы жилья, но она предлагает некоторые тонкие, но важные преимущества по сравнению с квартирами, занимающими меньше целого этажа.

Аншлаг в Бед-Стай, состоящий из двух сквозных квартир. Image by Bedford Brownstone Realty

Краткое определение сквозной квартиры

Половая квартира — это единица, занимающая весь этаж здания. Некоторые также называют квартиру сквозной, если она простирается от передней части здания до задней части здания, даже если она не занимает весь этаж.

Полная квартира в Парк Слоуп. Фото Брауна Харриса Стивенса

Некоторые особенности квартир, проходных через пол

Квартиры, проходные через пол, почти всегда имеют окна как спереди, так и сзади, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

В квартирах с проходом через пол часто бывает перекрестная вентиляция. Контроль шума, возможность разместить спальни в задней части квартиры и, как правило, большая гибкость планировки являются дополнительными плюсами сквозных этажей.

Проходная квартира находится по адресу 831 Carroll Street в Парк Слоуп. Фото Кристофера Брайда для PropertyShark

К другим преимуществам можно отнести просторные коридоры — не обязательно в самой квартире, а на общей лестничной клетке за ее пределами.

Где найти квартиру со сквозным полом

Квартиры со сквозным полом обычно находятся в таунхаусах и рядных домах 19-го века, первоначально предназначенных для одной семьи, которые были разделены на несколько единиц. Они распространены в городах с такими типами жилья, таких как Бруклин и Сан-Франциско.

Размеры и конфигурация таких таунхаусов позволяют разделить их на одну квартиру на этаже. Планировки различаются в зависимости от ширины и длины здания.

План сквозного этажа в многоквартирном доме по адресу Колледж-плейс, 9, Бруклин-Хайтс. Photo by Compass

В Бруклине такие здания, как правило, имеют ширину около 20 футов и длину 45 футов, а квартира во всю стену обычно содержит ванную, кухню, гостиную и не менее полутора спален.

Сквозные квартиры также можно найти в таунхаусах, изначально построенных как двухквартирные, и в многоквартирных домах на три семьи. Последние распространены в районах, которые были застроены примерно в 1900 году, например, в частях Краун-Хайтс, Бушвик и Риджвуд, Квинс.

Проход через пол, расположенный на втором этаже рядного дома на МакДонаф-стрит в Бед-Стай. Photo by Keller Williams

Напротив, довоенные многоквартирные дома, как правило, имеют чрезвычайно большие плиты пола и много квартир на этаже. В новых многоквартирных домах, занимающих участок размером с таунхаус, квартиры часто занимают несколько неполных этажей.

Районы, богатые коричневым камнем, известняком и другими классическими бруклинскими рядными домами, часто имеют большое количество сквозных квартир.

Почему квартиры на верхних этажах дороже? | Стрела

При поиске квартиры вы, вероятно, учитывали расположение агрегата с точки зрения его близости к работе. Однако задумывались ли вы о том, где находится квартира по высоте?

В больших городах, таких как Бостон и Нью-Йорк, пространство является премией, что привело к созданию небоскребов с высотными квартирами. Как правило, эти здания имеют высоту 70 футов и более, а квартиры премиум-класса рекламируются как «квартиры на верхнем этаже».

Но что такое апартаменты на верхнем этаже и что делает их такими желанными?

Давайте узнаем!

Что такое квартира на верхнем этаже?

Квартирой на верхнем этаже является любая квартира, расположенная на верхних этажах здания. Поскольку здания в крупных городах могут достигать шести этажей и выше, бывает сложно определить, какие квартиры следует считать «верхними этажами».

Итак, для простоты в этой статье основное внимание будет уделено квартирам, расположенным на трех верхних этажах, для квартир выше шести этажей.

Когда вы просматриваете объявления об этих квартирах, вы можете заметить две вещи.

Во-первых, квартиры на верхних этажах значительно дороже квартир на нижних этажах.

Во-вторых, цены на аренду квартир на верхних этажах имеют тенденцию расти даже между собой. В двух словах, лучшие квартиры — обычно пентхаусы — заметно дороже по сравнению с квартирой на верхнем этаже, которая находится прямо под ним.

Почему квартиры на верхних этажах дороже?

Есть три причины, по которым квартиры на верхних этажах дороже квартир на нижних этажах, и вы можете разделить их на три категории: практичность, безопасность и престиж.

Чтобы лучше понять эти идеи, давайте разберем их:

Качество жизни

Из-за своего физического расположения квартиры на верхних этажах получают львиную долю естественного света и свежего воздуха. Квартира кажется намного более домашней и уютной, когда в ней много естественного света, а исследования показали, что естественный свет отлично подходит для психического здоровья! Более того, впуск естественного солнечного света — отличный способ украсить ваш дом и сделать его более просторным.

Еще одно преимущество квартир на верхних этажах заключается в том, что вы не будете слышать много шума от соседей. В то время как звук распространяется вверх от соседей снизу, вам не нужно беспокоиться о каком-либо шуме сверху.

Наконец, проживание на верхнем этаже означает, что вы находитесь далеко от вредителей и тварей. Инвазивные вредители обычно предпочитают квартиры на первом этаже, потому что они гораздо более доступны.

Охрана и безопасность

Жизнь в квартире на верхнем этаже означает повышенную безопасность и сильное чувство безопасности. Социологи называют это «эффектом крепости»: физическое расположение квартиры изолирует жильцов, создавая дистанцию. Это расстояние помогает жильцам чувствовать себя спокойно, особенно по вечерам и во время сна.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что квартиры на верхних этажах обычно можно найти в зданиях, где есть швейцары. В элитных комплексах есть даже квартиры, попасть в которые могут только жильцы, имеющие специальный ключ или код от лифта. Эти элементы повышают безопасность жителей.

Престиж

Когда вы думаете о «квартире на верхнем этаже», первое, что приходит на ум, это вид. Квартиры с видом на горизонт считаются очень желанными, поэтому имеют премиальную цену. Есть кое-что, что можно сказать о способности просыпаться с видом, который могут себе позволить лишь немногие.

Большинство квартир на верхних этажах даже играют на этом элементе престижа, имея эксклюзивную террасу или балкон. Жильцы могут пользоваться этими удобствами на досуге, независимо от того, хотят ли они создать открытый сад или иметь частное помещение для встреч.

На что обратить внимание при покупке квартиры на верхнем этаже

Нельзя отрицать, что при аренде квартиры на верхнем этаже вы можете пользоваться удивительными преимуществами и привилегиями. Тем не менее, есть также некоторые вещи, которые вы должны учитывать, такие как:

Дорогие счета за отопление и охлаждение

Единственным недостатком всего естественного света и экспозиции является то, что вам придется тратить больше, чтобы поддерживать в квартире комфортную температуру в экстремальных погодных условиях. Летом в Нью-Йорке может быть довольно жарко, поэтому кондиционер просто необходим. В зимние месяцы холод может стать жестоким, и вам нужно будет держать свою квартиру в тепле.

Прежде чем подписать договор аренды, рекомендуется проверить изоляцию квартиры. Вам не нужно будет тратить столько денег, чтобы поддерживать комфортную температуру в правильно изолированном блоке.

Трудности при эвакуации во время чрезвычайных ситуаций

В случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и землетрясения, эвакуация из квартиры может быть затруднена, особенно если лифт выключен. Чем выше ваш этаж, тем больше ступеней вам нужно пройти, чтобы добраться до безопасного места.

Доступность требует времени и усилий

Доступность вашего устройства может быть как благословением, так и проклятием. Конечно, это обеспечивает большую безопасность и конфиденциальность, но представьте себе, что вам приходится ездить на лифте каждый раз, когда вам нужно выйти на улицу. Более того, вам нужно будет предоставить гостям доступ к лифту, если они захотят его посетить. Даже если в вашем доме есть скоростной лифт, ежедневная поездка куда угодно может стать утомительной в долгосрочной перспективе.

Подходит ли мне квартира на верхнем этаже?

Итак, вам подходит квартира на верхнем этаже?

Все зависит от ваших предпочтений. Если вы относитесь к тому типу людей, которые наслаждаются прекрасными видами, ценят уединение и не возражают против недостатков проживания в квартире на верхнем этаже, то вам определенно стоит выбрать ее! Однако, если вы хотите что-то более доступное и доступное, не отказываясь от слишком большой конфиденциальности, вы можете вместо этого рассмотреть возможность приобретения квартиры на среднем этаже.