alexxlabСтроительство подвала
Собственный подвал – это всегда преимущество. Его обустройство создает дополнительную теплоизоляцию и защиту от грунтовых вод. Также в подвале можно хранить множество нужных вещей или заготовок на зиму. Строительство фундамента с подвалом– довольно сложная задача, которая требует тщательной подготовки и серьезных усилий. Также цена такого фундамента будет значительно выше.
Основания с подвалом распространены достаточно широко. Их можно использовать в различных целях – для хранения вещей, в качестве комнаты отдыха или мастерской. Широкий функционал подземных помещений позволяет оборудовать в подвале прачечную или котельную. Особенно внимательно стоит относиться к геологическому состоянию участка.
Виды подвалов
Каждый подвал, оборудуемый под частным домом, предназначается для какой-то цели. В связи со своим назначением он оборудуется определенным образом. Обычно подвал располагается в цоколе или ниже уровня поверхности земли. При обустройстве такого сооружения следует предусмотреть уровень паводковых и почвенных вод. Подвалы подразделяют на разные категории в соответствии с функционалом:
- Кладовка, погреб. Их устраивают с целью хранения заготовок на зиму. Кроме того, такие помещения можно использовать для хранения старых вещей, а также различных инструментов. Продукты должны находиться в свежем состоянии, для чего потребуется создать сухость и прохладу. Устанавливать отопительные приборы в помещение не следует.
- Техническое помещение. Если в подвале решено установить оборудование для отопления, это станет хорошим вариантом обустройства помещения. Температура в этом случае будет поддерживаться за счет отвода тепла от работающих водонагревателей.
- Подвал в цоколе. Такой вариант является более универсальным. В помещении обычно размещают зал для спортивных занятий, кабинет или сауну. Цокольные подвалы предъявляют определенные требования к конструкции таких сооружений. При планировании жилого помещения минимальная высота потолка должна быть 2,5 м.
- Гараж. Такой вариант очень распространен. Особое внимание стоит уделить въезду автомобиля. В помещении должно быть достаточно просторно, чтобы машину было легко обслуживать. Также в нем оборудуется хорошая вентиляция и отопление. При строительстве гаража с подвалом необходимо учитывать общие правила гидроизоляции.
Выбирая тип подвала в соответствии с его функциональным назначением, можно найти наиболее подходящий вариант для своих задач. В случае с жилым помещением следует продумать хорошее отопление и вентиляцию подвала.
Конструкции подвалов
Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.
Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:
- Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
- Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
- Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
- Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.
Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.
Технология сооружения подвала
Как проводится строительство подвала своими руками? Для начала следует составить точный проект, в котором будут указаны данные геологической разведки. После этого участок расчищают и размечают. Следом необходимо вырыть котлован.
Если необходимо обустроить техническое помещение, стены выполняются высотой 190-220 см. В случае с жилым подвальным помещением его необходимо поднять на 250 см. Начинается постройка основания с возведение стенок. Если уровень почвенных вод высокий, сперва выполняется пол.
Чтобы обустроить пол, следует выкопать яму таких размеров, чтобы она учитывала ширину стен. Очень важно соблюдать проектные размеры. Особенно их следует учитывать при самостоятельном выполнении работ.
Как только яма будет вырыта, необходимо засыпать щебень и песок. Наверх укладывают гидроизоляцию, а затем слой армирования. После этого заливают слой бетона. Бетонирование лучше производить послойно. Толщина каждого слоя будет равняться 0,3 м. Как только бетон застынет, можно начинать сооружение стен.
Такая технология позволяет соорудить подвал быстро и без особых усилий. Также следует знать, как обустраивается гидроизоляция помещения.
Гидроизоляция подвала
Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.
Обработка стен осуществляется разными методами:
- Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
- Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
- Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
- Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.
Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.
Внутренняя гидроизоляция
При выполнении стен подвала из бетонных блоков или кирпича следует особое внимание уделить стыкам. Слой мастики, наносимой для внутренней гидроизоляции, должен быть не менее 2 см. Как только швы будут обмазаны, поверхность дополнительно обрабатывается той же мастикой. После этого выполняется оштукатуривание. Перед нанесением штукатурки следует соорудить арматурный каркас.
Теперь можно приступать к внутренней гидроизоляции пола. Лучше всего для этой задачи подходят проникающие составы. Однако стоит учесть, что заполнение пор бетона возможно только в случае с не до конца высохшим полом. Если поверхность абсолютно сухая, лучше нанести битумную мастику.
Высокий уровень грунтовых вод
Во время строительства подвалов правильно выполненная гидроизоляция представляет собой ключевой фактор. Его важно учитывать особенно в тех случаях, когда уровень почвенных вод достаточно высок – выше уровня пола подвала. Многие владельцы загородных домов отказываются от постройки подвала именно по этой причине. Это позволяет сократить время и средства, которые необходимы для строительства подвала.
Если грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, защита подвала проводится в 2 основных направлениях
- проведение гидроизоляции пола и стен помещения;
- искусственное снижение уровня грунтовых вод.
Во втором случае необходимо продумать расположение дренажной системы. Она позволит отводить лишнюю воду от нужного участка. Это может серьезно сказаться на строительных расходах. Однако положительный эффект от работы такой системы стоит таких затрат. В любом случае перед обустройством подвала следует подумать о создании дренажа.
Лучше всего гидроизолировать подвал как снаружи, так и изнутри. Не лишней окажется мембранная гидроизоляция. Она достаточно широко представлена на рынке строительных изделий.
Строительство дома с большим подвалом представляет собой ответственный процесс, который необходимо выполнять со знанием дела. Однако при появлении сомнений лучше обратиться к специалисту. Особенно важно мнение профессионала при составлении проекта сооружения.
Не стоит забывать, что даже небольшой просчет в чертежах может серьезно отразиться на прочности и долговечности подвала и здания в целом. Также важно подбирать надежные стройматериалы, которые будут на протяжении долгих лет сохранять свои свойства.
Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод: этапы работ и дренажа
На тех участках, где подземные воды близко подходят к поверхности почвы, часто возникают проблемы с подтоплением погреба. Если это углубление в грунте строилось давно, скорее всего не соблюдались правила работ для таких условий, а в качестве гидроизоляции использовался не столь надежный глиняный замок. Сегодня есть возможность выполнить устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод качественно, так, чтобы в будущем не беспокоиться по поводу возможного его подтопления.
Схема устройства погреба.
Погреб отличается от подвала тем, что имеет большую глубину и меньший объем. В основном эти помещения предназначены для хранения сельскохозяйственных запасов. В этих углублениях температура воздуха значительно ниже, чем на поверхности, поэтому продукты сохраняют свежесть значительно дольше. В погребе невозможно устроить спортзал или мастерскую, как в подвале, но можно сделать ледник. В этом случае он будет выполнять функцию хорошего холодильника с тем преимуществом, что не потребляет электроэнергию.
Как проверить, высокий ли УГВ на участке?
Схема залегания подземных вод.
Для того чтобы определиться с тем, насколько близко подходят к поверхности почвы грунтовые воды, нужно в разных местах участка сделать несколько ям различной глубины. Если УГВ очень высокий, то на дне метровой ямы вскоре начнет скапливаться вода. Это беда многих районов, которые пронизаны сетью водных артерий. В этих условиях сложно выстроить не то что погреб, но и основание дома.
Высокие грунтовые воды представляют собой серьезное препятствие для строительства цокольного этажа и растениеводства. Многие плодовые не приживаются на почвах, перенасыщенных влагой. При определении уровня грунтовых вод нужно различать, какие они: верховодка это или основная жила. Много информации можно почерпнуть из бесед с соседями, которые долго проживают в этой местности.
Вернуться к оглавлению
Как отличить верховодку от УГВ?
Горизонтальный дренаж сооружений: а — пластовый дренаж; б — трубчатые дрены кольцевого дренажа; 1 — первоначальный уровень грунтовых вод; 2 — пониженный уровень грунтовых вод; 3 — фильтрующая постель пластового дренажа; 4 — дренажная труба; 5 — фильтрующая обсыпка; 6 — уровень пола подвала.
Если в последнее время было много дождей или произошло таяние снега, в выкопанных ямках может быть верховодка. Она может распространяться до глубины в 5 м.
Чтобы убедиться в своих догадках, нужно замерить глубину до уровня воды в ближайших колодцах или других точках водозабора. Если она больше глубины той ямы, на дне которой скапливается вода, значит, это верховодка.
До основного водоносного горизонта в большинстве случает расположен водонепроницаемый грунт. Поэтому сырая почва, которая вынимается при строительстве погреба, влажная от верховодки. В этом случае проблему подтопления поможет решить кольцевой дренаж, с помощью которого от участка будет отведена основная масса воды.
Более сложные случаи, если водоносная жила залегает близко к поверхности почвы.
Здесь устройство погреба может быть возможным только при наличии металлического контейнера, который надежно защитит внутреннее пространство от проникновения влаги.
Эти короба можно купить или изготовить самостоятельно из листового нержавеющего железа. Чтобы более точно определить ситуацию на участке, можно ориентироваться на следующие геодезические правила:
УГВ определяют бурением разведочных скважин с помощью садового бура или бура-змеевика.
- верховодка присутствует в большинстве случаев там, где есть глина или суглинки;
- она часто появляется там, где идет масштабное строительство и производится рытье глубоких котлованов;
- избыток влаги образуется во время длительных дождей и выхода рек из берегов;
- грунтовые воды имеют четко выраженные границы, несмотря на то что уровень воды может колебаться;
- грунтовые воды всегда предсказуемы, верховодка по большей части коварна и непостоянна;
Вернуться к оглавлению
Как смонтировать и установить железный короб для погреба на высоком уровне грунтовых вод?
Необязательно делать контейнер на всю высоту погреба. Его можно выполнить в виде корыта с невысокими бортами, размеры которых зависят от конкретных условий и обширности подтоплений. На бортах такой емкости обязательно должны присутствовать крепежные крылья, за которые “корыто” можно вынимать из погреба и опускать в него.
Устройство погреба в местах с высоким уровнем грунта: 1- короб типа корыто из листовой стали; 2 – кусок полдюймовой трубы; 3 – кран; 4 – крепежные крылья; 5 – крепление короба к земле.
На дне короба, в одном из его углов, нужно приварить трубу с вмонтированным в нее краном. Этот запорный элемент конструкции должен располагаться на конце трубы, высота которой должна быть не менее полуметра.Далее приступают к обеззараживанию и окраске короба. Для этого его сначала обрабатывают ортофосфорной кислотой, затем покрывают суриком для железа.
Снаружи выполняют дополнительную гидроизоляцию, предотвращающую появление ржавчины: наносят на поверхность короба слой битума. Если все сделать правильно и тщательно, такой контейнер прослужит много лет и не даст ни единой протечки.
По окончании работ приступают к опусканию короба в котлован, который вырыли для устройства погреба. В условиях верховодки и при высоком УГВ яма всегда будет заполнена водой. Если по стенкам ямы не монтировалась опалубка, высота железного контейнера должна быть больше, чем глубина котлована. Иначе при высоком уровне грунтовых вод стенки ямы быстро размоет вода. Короб опускают в нее, предварительно открыв кран. Он постепенно утонет и встанет на дно, так как вода будет перетекать в его внутреннее пространство.
После того как контейнер прочно встанет, его положение фиксируют с помощью бетонирования наружных крыльев. После этого производят откачку воды любым мощным насосом. По завершении закрывают кран. Останется выполнить самые несложные работы: сделать крышку погреба и установить лестницу. Аналогичным способом можно сделать смотровую яму для автомобиля, если гараж расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод.
Вернуться к оглавлению
Как сделать дренаж для погреба при высоком УГВ
Работы по устройству этого помещения осложняются тем, что грунт в этих условиях вязкий и тяжелый. Поэтому рекомендуется сделать сначала дренаж.
Этапы работ по устройству кольцевого дренажа:
Схема конструктивного разреза дренажной траншеи.
- Чтобы отвести воду, нужно вырыть траншеи и проложить в них перфорированные трубы – дрены. Эти изделия необязательно покупать в магазине: их можно сделать самостоятельно, высверлив отверстия в канализационных трубах диаметром 110 мм. Дырочки должны располагаться в шахматном порядке.
- Перед укладкой труб в траншеях формируют подушку из гравия или щебня высотой 10-15 см.
- Затем настилают геотекстиль.
- Монтируют трубопровод и обертывают его ранее уложенной тканью.
- Важным элементом этой инженерной системы являются смотровые и накопительный колодцы. Если есть возможность, воду не накапливают в резервуарах, а выводят за пределы участка в близлежащий водоем или овражек.
- Емкости для смотровых колодцев можно купить или изготовить самостоятельно.
- Глубина траншеи должна быть такой, чтобы трубы полностью находились в воде (если на участке верховодка). Если грунтовые воды часто изменяют свой уровень, во время монтажа дренажной системы в траншее может быть сухо.
- После того как вода начнет уходить из вырытого ранее котлована или траншей, можно приступать к дальнейшей работе: углублению ямы для погреба.
Вернуться к оглавлению
Еще один способ выстроить погреб на высоких грунтовых водах
Технология строительства водонепроницаемого сборного бетонного погреба.
- После того как вода покинет участок, выкапывают котлован нужной глубины. Следует учесть, что при продвижении вниз более двух метров требуется монтировать опалубку для укрепления его стен. Она необходима даже в том случае, если грунт глинистый. На влажных почвах часто происходят неожиданные обвалы.
- Достигнув нужной точки глубины, приступают к выравниванию дна погреба.
- После чего настилают гидроизоляционный материал. Можно использовать сложенный в несколько слоев рубероид или плотный полиэтилен.
- Затем производят песчаную и гравийную отсыпку. Первый слой должен составить 5-10 см, второй – 10-15 см. И песок, и щебень нужно выровнять и утрамбовать.
- Опалубку достраивают до верха ямы и укрывают все ее стенки полотнами полиэтилена или рубероида, которые должны идти внахлест друг на друга не менее чем на 10 см. Лучше всего укладывать рубероид по часовой стрелке, так как это облегчит заливку бетона.
- Рядом с первыми стенками, удерживающими грунт, монтируют внутреннюю опалубку и также изнутри выстилают ее гидроизоляционным материалом. 10 см – достаточная ширина между щитами деревянного каркаса. Изначально внутреннюю опалубку делают небольшой высоты, чтобы было удобнее заливать раствор и закладывать армирующий материал.
- Затем производят бетонирование стен погреба: заливают в проем между стенками опалубки приготовленный цементно-песчаный раствор. Его пропорции таковы: 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Для повышения прочности бетона внутрь опалубки закладывают арматурную сетку. Она изготавливается из арматуры диаметром 12 мм и ячеей 15/20 см.
- Заливку производят послойно и по кругу. В этом случае бетон будет прижимать полотна рубероида, и гидроизоляция стен погреба будет качественной.
- После того как предыдущий слой схватится, опалубку наращивают, опускают новые куски армирующей сетки и продолжают заливку.
- После завершения работ через 7-8 дней опалубку демонтируют.
После этого приступают к бетонированию дна погреба. Его тоже нужно армировать сеткой из металлических стержней. Эта работа более проста, чем возведение стен погреба, и затруднений не вызовет. После созревания бетона дно погреба надо обмазать резиносодержащей мастикой.
Если дренажной системы на участке нет, можно воспользоваться таким способом отвода воды от котлована: выкопать неподалеку от него дренажный колодец так, чтобы его глубина была ниже дна погреба. И соединить эти два углубления в грунте дренажной трубой. После чего устанавливается насос, который включают по мере необходимости. Такой погреб всегда будет сухим и прослужит долгие годы.
Грунтовые воды настоящему погребу — не помеха!
Настоящий погреб не обязательно должен быть большим или требовать огромных материальных затрат. Главное здесь — точность работ и грамотность хозяина дачи, который мастерит почти всё своими руками.
Очень часто строительство погреба на даче осложняют грунтовые воды. Многие люди и вовсе отказываются от идеи соорудить подвал, боясь выкинуть время и деньги на ветер. Известные многим способы постройки погребов в таких условиях не могут быть применимы. Даже гидроизоляция начинает протекать года через два.
Чтобы хозяину дачи победить в борьбе с грунтовыми водами, сначала следует вырыть котлован 2,5х2,5 м, глубиной 3 м. Справиться самому с этой задачей не так просто, поэтому лучше попросить о подмоге приятелей. А ещё следует запастись насосом, чтобы в процессе работы откачивать поступающую воду (хотя насос у настоящего дачника есть непременно).
Затем оградите стены котлована и насыпьте на дно погреба подушку из песка в 20 см. По периметру котлована прокопайте дренажную канаву.
Теперь в дно котлована вбейте по углам четыре стойки и просверлите в них отверстия, которые помогут прикрепить гвоздями листы шифера. При откачке погреба насосом шланг будет помещаться между технологической стеной и ограждением котлована.
Дно погреба покрывается асбоцементными листами, на которые наваривается гидроизоляция. Высота от дна котлована до листов должна быть не менее метра, иначе вода проберётся в погреб раньше, чем насос успеет выкачать воду. Лучше всего изолировать от влаги погреб сможет гидростеклоизол, рубероид или жидкое стекло. Если для гидроизоляции будут использоваться рулонные материалы, то следует проследить, чтобы линии пересечения пола и стен погреба не совпали со стыками полос гидроизоляционного материала.
Следующий этап — бетонные работы. Толщина стен будет равняться 15 см, пола — 20 см. Внутри стены должны очутиться арматурные решётки, которые следует связать проволокой. Арматура будет противостоять деформации стен и микротрещинам в гидроизоляции.
Залейте бетоном пол и установите опалубку. Залейте стены бетоном. Пространство между стенами котлована и шифером засыпьте песком, а потом сделайте потолочное перекрытие и соорудите люк. Утеплите потолок стекловатой, уложенной на рубероид или гидроизоляцию. Сверху насыпается керамзитовый слой в 20-25 см, а потом — такой же слой грунта.
Такой погреб сохранит урожай дачника на протяжении холодной поры года, до самой весны. Новое сооружение прослужит не один год. Ещё одно преимущество такого погреба — это возможность оставить его на некоторое время, ибо далеко не все люди живут неподалёку от дачного участка. Реконструкция этому надёжному погребу потребуется не скоро.
Если у вас получится достать гидростеклоизол, то и вовсе переживать будет не о чем. Единственное, чему стоит уделить особое внимание — это высоте ямы между котлованом и полом. Если вы знаете, что не сможете часто бывать на даче зимой и можете не успеть к тому времени, как вода начнёт затапливать погреб, лучше увеличьте это расстояние. Особых затрат на строительство погреба своими руками не требуется, основная задача — выбрать отличный гидроизоляционный материал. Теперь вы можете быть спокойными за ваш урожай!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Какой погреб построить на участке с высокими грунтовым водами? | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
При высоком уровне грунтовых вод устраивать заглубленный погреб или подвал опасно — каждую весну придется заниматься откачкой воды. Что же делать и где хранить в этом случае припасы?
Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, постройка подземного погреба обычно вызывает трудности, а эксплуатация его чревата проблемами. В этом случае можно смело выбирать наземный вариант постройки. Дно такого хранилища находится практически на уровне земли, а само сооружение снаружи засыпается слоем грунта, который служит эффективным теплоизолятором. Температура в наземных погребах, как правило, держится в диапазоне +3…+7 °C. понижаясь в зимний период до 0. ..+3 °C.
ОСНОВАНИЕ НАЗЕМНОГО ПОГРЕБА
Чтобы построить наземный погреб, на выбранном участке снимают дерн и делают выемку в грунте на глубину, достаточную для устройства многослойного основания, – 20-50 см (в зависимости от уровня стояния грунтовых вод). Хорошенько утрамбовав почву, засыпают выемку любым дренирующие материалом (слой толщиной 7-10 см) – крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом и т. д. Затее устраивают глиняный замок из мятой жирное глины, уложенной слоем 15-20 см.
Поверх глиняного замка настилают кирпичный пол. Используют для этого красный глиняный кирпич, который кладут плашмя или на ребро.
СТЕНЫ НАСЫПНОГО ПОГРЕБА
Наземную часть погреба возводят из различных материалов – дерева, кирпича, бетонных блоков, монолитного бетона.
Самая простая и дешевая постройка делается в виде деревянного каркаса, обшитого досками, с перекрытием из обычного горбыля. Внутрь каркаса закладывается утеплитель, например керамзит (минеральную вату лучше не использовать, со временем она уплотнится и перестанет выполнять свою функцию).
Древесину обязательно следует обработать антисептиком. Снаружи домик обшивается рубероидом. На крышу укладывают слой просушенной глиносоломенной смеси, поверх нее – листы рубероида внахлест. Стены можно сделать и из бревен, установив их вертикально, на манер частокола, или сложив в виде сруба. Щели между бревнами конопатят, стены снаружи покрывают горячим битумом.
В более капитальном варианте стены возводят из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Снаружи их также промазывают битумом или гидроизолируют с помощью современной рулонной гидроизоляции для подвалов.
Нелишним будет наличие небольшого тамбура или коридора (длиной примерно 1,5 м), отсекающего уличный воздух от внутренней камеры с ее постоянной температурой.
Читайте также: Как построить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод
СУХОЙ ПОГРЕБ НА ВЫСОКОЙ ВОДЕ – ВИДЕО
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОГРЕБА
Система приточно-вытяжной вентиляции выполняется с помощью двух труб из пластика или асбестоцемента, диаметром около 110-150 мм. Трубы устанавливаются в противоположных углах погреба. Приточная труба незначительно возвышается над уровнем грунта. Ее нижний конец опускают почти до пола погреба, не доходя до него на 50-60 см. Вытяжную трубу выводят на высоту 120-150 см над уровнем земли, а нижний конец ее располагают почти под потолком погреба.
НАСЫПНОЙ ПОГРЕБ – ЧЕРТЕЖ СХЕМА
1. Бетонный корпус
2. Слой щебня
3. Дренажная труба
4. Подпорная стенка
5. Утепленная дверь 6. Два слоя самоклеящейся гидрозащитной мембраны
7. Приточная вентиляция
8. Вытяжная вентиляция
9. Слой грунта
10. Георешетка, стабилизирущая грунт на наклонных участках
Готовый погреб со всех сторон лей, которая будет играть роль дополнительной теплоизоляции. Незасыпанным остается только вход. Угол наклона каждого ската должен составлять не менее 45°. Насыпь засаживают травкой или оформляют как полноценную альпийскую горку. Красиво оформленный вход в погреб может превратить его в подобие домика хоббита и настоящее украшение участка. Травяной холм зимой можно использовать как горку для катания детворы.
НАШ СОВЕТ
Для наземного погреба выбирают сухое открытое место, лучше всего – на небольшой возвышенности. Постройка должна быть удалена от других сооружений, водоемов, труб канализации и деревьев.
Также советуем прочитать: Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРЕБА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОД – ВИДЕО
Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод. Своими руками // FORUMHOUSE
Watch this video on YouTube