Как найти разобраться в проводах?

Люди хорошо знакомые с электросетями, знают как определить фазу и как найти ноль в веере проводов. Но человек, не имеющий постоянного общения с проводкой, может столкнутся со сложностями.

electrikexpert.ru

Как подключить люстру — Лайфхакер

1. Приготовьте инструменты и материалы

Необходимая оснастка почти всегда найдётся в любом доме. Вот полный список:

• люстра;
• стриппер или нож — для зачистки проводов;
• индикатор напряжения — для определения фазы;
• мультиметр — для проверки цепи;
• прямая и крестовая отвёртки — для монтажа;
• самозажимные клеммы Wago — для соединения проводов;
• кусок проволоки — для поддержки люстры во время подключения;
• дюбели или шурупы — для крепления люстры;
• перфоратор — для сверления отверстий в бетоне;
• шуруповёрт или отвёртка — для заворачивания шурупов.

2. Проверьте провода люстры

Если светильник не проверяли на работоспособность в магазине, перед установкой обязательно нужно убедиться в отсутствии короткого замыкания и пробоя на корпус. Действуйте так:

• На мультиметре установите режим прозвонки цепи.
• В люстре с одним плафоном два провода, коснитесь их щупами мультиметра. Если звукового сигнала нет, значит, всё в порядке. Если есть — где-то в цепи короткое замыкание. Нужно детально осмотреть все контакты и устранить неисправность.
• В люстре с несколькими плафонами много проводов. Разделите их по цветам на две группы. Считайте эти пучки двумя отдельными проводами и проверьте их мультиметром, как описано выше.
• Если у светильника металлический корпус, приложите к нему один щуп мультиметра, а вторым поочерёдно коснитесь каждого из контактов внутри патронов люстры. Сигнала быть не должно. В противном случае есть пробой и надо искать, какая из клемм касается корпуса. Если не устранить неисправность, то может ударить током при касании к люстре во время работы.

3. Узнайте количество проводов на потолке

Теперь нужно узнать, какой кабель идёт к месту установки люстры. От этого будет зависеть схема подключения. В принципе о количестве жил можно судить по клавишам выключателя:

• Одна клавиша — два провода.
• Две клавиши — три провода.
• Три клавиши — четыре провода.

Чтобы убедиться в точном количестве проводов, снимите крышку старой люстры. Отверните декоративные гайки крепления и, придерживая светильник, посмотрите на кабель. Проводов может быть два, три или четыре. Если люстра ещё не установлена, их количество сразу будет видно.

4. Определите фазу и ноль на потолке

Сколько бы ни было проводов, один всегда будет нулевым, а все остальные — фазными. Исключение — если есть заземление, в этом случае добавляется ещё один провод.

Если всё подключено в соответствии с маркировкой, то синий — это ноль, коричневый, красный или белый — фаза, а жёлто-зелёный — заземление. Но лучше всё же не полагаться на цвета, а проверить фазу индикаторной отвёрткой.

YouTube-канал Krzysztof Klimas

• Включите все клавиши на выключателе.
• Поочерёдно касайтесь каждого провода наконечником. На фазном индикатор загорается, на нулевом — нет.
• Пометьте провода или запомните, какие цвета соответствуют фазе, а какой — нулю.

Если два провода, то здесь всё просто: фаза и ноль. Если три — один точно ноль, а вот остальные — либо две фазы, либо фаза и заземление. Последний вариант встречается редко. Если четыре провода, как и в предыдущем случае, одна из жил точно нулевая, остальные — либо три фазы, либо две фазы и заземление.

5. Выберите схему коммутации

В зависимости от количества фазных проводников на потолке можно организовать управление одной или несколькими группами ламп. За каждый контур отвечает отдельная клавиша на выключателе.

Обычно выбирают следующие типы коммутации.

• Один фазный провод — можно подключить одинарный светильник. Или люстру с несколькими плафонами, но все они будут включаться одновременно.
• Два фазных провода — можно подключить люстру с несколькими рожками. Плафоны делятся на две равные группы или таким образом, что первая клавиша выключателя управляет одной лампой, а вторая — всеми остальными. Например, если плафонов пять, то их удобно разделить на группы 1 + 4 или 2 + 3.
• Три фазных провода — тот же принцип, что и в предыдущей схеме. Лампы можно поделить на три группы в любых пропорциях и управлять ими соответствующими клавишами выключателя. Например, если люстра на шесть рожков, то удобно делить на 2 + 2 + 2 или 1 + 2 + 3.

6. Соедините провода внутри люстры

Для начала стриппером или ножом снимите по 1 см изоляции со всех проводов. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить их.

YouTube-канал Gewacom

Если у вас первая схема, то провода подключаются напрямую к кабелю на потолке с помощью самозажимных клемм: фазная жила с фазной, нулевая — с нулевой.

При второй и третьей схемах, когда лампы разбиваются на несколько групп, соединение осуществляется чуть иначе, но по одному принципу:

• С помощью самозажимных клемм соедините нулевые провода всех ламп в одну группу. В зависимости от количества жил может понадобиться колодка на два или три гнезда. Одно из них держите свободным для подключения к кабелю на потолке, в остальные вставьте провода от люстры.
• Таким же образом соедините между собой фазные провода первой группы ламп.
• Повторите всё то же самое для оставшихся групп.

7. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого переведите ручки отключающих автоматов вниз. Значки сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. С помощью индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжения в сети нет.

8. Установите монтажную планку

На специальной металлической планке из комплекта люстры располагаются два винта. На них будет фиксироваться светильник.

YouTube-канал Gewacom

Монтажную планку необходимо надёжно закрепить.

• В бетонном перекрытии — просверлите отверстия перфоратором, забейте в них дюбели и зафиксируйте планку.
• В гипсокартоне — заверните шурупы планки в профиль прямо через плиту.
• В натяжных потолках — прикрепите монтажную пластину шурупами к закладному брусу.

9. Подключите люстру к проводке на потолке

Предварительно снимите со светильника плафоны, чтобы не разбить их. Для облегчения монтажа временно подвесьте люстру проволокой на потолочном крюке или крепёжной планке.

Как подключать светильник с одним плафоном

• Соедините фазные провода на потолке и в люстре между собой с помощью самозажимной клеммы.
• Аналогичным образом соедините нулевые провода на потолке и люстре.

Как подключать люстру с несколькими плафонами

YouTube-канал «Электрик в доме»

• Вставьте нулевой провод на потолке в оставшееся гнездо клеммы нулевых жил люстры.
• Соедините один из фазных проводов с клеммой фазных жил первой группы.
• Повторите предыдущий пункт для остальных групп ламп.
• Если люстра металлическая и в ней предусмотрен зажимной контакт для заземления, подключите к нему жёлто-зелёную жилу (если она есть на потолке).

10. Закрепите люстру

Осталось снять проволоку для временного крепления и установить светильник. Действуйте так:

• Аккуратно уложите провода внутри корпуса.
• Совместите крепёжные отверстия с винтами на монтажной планке.
• Заверните на винты декоративные гайки.
• Установите плафоны на люстру, если снимали их ранее.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Поочерёдно нажмите на все клавиши выключателя. Если всё сделано правильно, соответствующие лампы в люстре зажгутся.

Читайте также ⚒🏡💡

lifehacker.ru

параллельное, последовательное соединение, последовательность работ

После того как составили план расположения точечных светильников на потолке, в подсветке шкафа, приходится задуматься об их электрическом подключении. Как подключить точечные светильники, по каким схемам, какими проводами и кабелями — обо всем этом дальше. 

Содержание статьи

Последовательное соединение

Подключить точечные светильники можно последовательно, хотя это — не лучший выход. Несмотря на то, что этот тип соединения требует минимального количества проводов, в быту он практически не используется. Все потому что имеет два существенных недостатка:

1. Лампы светятся не в полную силу, так как на них подается пониженное напряжение. Насколько пониженное — зависит от количества подключенных лампочек. Например, подключено к 220 В три лампы — делить надо на 3. Это значит, что на каждый светильник приходит по 73 В. Если подключено 5 ламп, делим на 5 и т.д.

   Принцип последовательного соединения

2. Если перегорает одна лампочка — не работают все. Найти причину неисправности можно только последовательно меняя лампочки во всей цепочке.

Именно по этим причинам такой тип подключения применяется исключительно в елочных гирляндах, где собрано большое количество маломощных источников света. Можно, конечно, первый недостаток использовать: подключить последовательно к сети 220 В лампочки на 12 В в количестве 18 или 19 штук. В сумме они дадут 220 В (при 18 штуках 216 В, при 19 — 228 В). В этом случае не понадобиться трансформатор и это плюс. Но при перегорании одной из них (или даже ухудшении контакта), искать причину придется долго. И это большой минус, который сводит на нет все положительные моменты.

Схема последовательного соединения лампочек (точечных светильников)

Если вы решили подключить точечные светильники последовательно, сделать это просто: фаза обходит все светильники один за другим, ноль подается на второй контакт последней лампочки в цепи.

Если говорить о фактической реализации, то фаза от распределительной коробки подается на выключатель, оттуда — на первый точечный светильник, со второго его контакта — на следующий…. и так до конца цепочки. Ко второму контакту последнего светильника подключается нулевой провод (нейтраль).

Схема последовательного подключения точечных светильников через одноклавишный выключатель

У этой схемы есть одно практическое применение — в подъездах домов. Можно параллельно подключить две лампочки накаливания к обычной сети 220 В. Они будут светиться в пол накала, но перегорать будут крайне редко.

Параллельное соединение

В большинстве случаев используется параллельная схема подключения точечных светильников (ламп). Даже несмотря на то что требуется большое количество проводов. Зато напряжение на все осветительные приборы подается одинаковое, при перегорании не работает одна, все остальные — в работе. Соответственно, никаких проблем с поиском места поломки.

Схема параллельного подключения точечных светильников

Как подключить точечные светильники параллельно

Есть два способа параллельного соединения:

• Лучевой. На каждый осветительный прибор идет отдельный кабель (двух или трехжильный — зависит от того, есть у вас заземление или нет).
• Шлейфное. Пришедшая от выключателя фаза и нейтраль со щитка заходят на первый светильник. От этого светильника идет кусок кабеля на второй, и так далее. В результате к каждому светильнику, кроме последнего, оказывается подключенным по четыре куска кабеля.

  Способы реализации параллельного подключения

Лучевая

Лучевая схема подключения более надежна — если проблемы случаются, то не горит только эта лампочка. Есть два минуса. Первый — большой расход кабеля. С ним можно смириться, так как делается проводка один раз и надолго, а надежность такой реализации высокая. Второй минус — в одной точке сходится большое количество проводов. Качественное их соединение — непростая задача, но решаемая.

Соединить большое количество проводов можно при помощи обычной клеммной колодки. В этом случае с одной стороны подается фаза, при помощи перемычек она разводится на нужное число контактов. С противоположной стороны подключаются провода, идущие к лампочкам.

Способы соединения проводов при лучевом исполнении

Практически так же можно использовать клеммники Ваго на соответствующее число контактов. Выбрать надо модель для параллельного соединения. Лучше — чтобы они были заполнены пастой, предотвращающей окисление. Этот способ хорош — легок в исполнении (зачистить провода, вставить в гнезда и все), но очень много низкокачественных подделок, а оригиналы стоят дорого (и то не факт, что вам продадут оригинал). Потому многие предпочитают пользоваться обычной клеммной колодкой. Кстати, есть они нескольких видов, но более надежными считаются карболитовые с защитным экраном (на рисунке выше они черного цвета).

И последний приемлемый способ — скрутка всех проводников с последующей сваркой (пайка тут не пойдет, так как проводов слишком много, обеспечить надежный контакт очень сложно). Минус в том, что соединение получается неразъемным. В случае чего, придется удалять сваренную часть, потому нужен «стратегический» запас проводов.

Подробнее о способах соединения электрических проводов читаем тут.

Пример исполнения лучевого подключения точечных светильников

Чтобы уменьшить расход кабеля при лучевом способе соединения, от выключателя до середины потолка тянут линию, там ее закрепляют, и от нее разводят провода к каждому светильнику. Если надо сделать две группы, ставят двухклавишный (двухпозиционный) выключатель, от каждой клавиши тянут отдельную линию, потом расключают светильники по выбранной схеме.

Шлейфное соединение

Шлейфное соединение применяют тогда, когда светильников очень много и тянуть к каждому отдельную магистраль очень уж накладно. Проблема при таком способе реализации в том, что при проблеме соединения в одном месте, все остальные тоже оказываются неработоспособны. Зато локализация повреждения проста: после нормально работающего светильника.

Фактическая реализация параллельного соединения шлейфным способом

В этом случае также можно разделить светильники на две или больше группы. В этом случае понадобиться выключатель с соответствующим количеством клавиш. Схема подключения в этом случае выглядит не очень сложно — добавиться еще одна ветка.

Как подключить точечные светильники к двойному выключателю

Собственно, схема справедлива для обоих способов реализации параллельного подключения. При необходимости можно сделать и три группы. Такие — трехпозиционные — выключатели тоже есть. Если же нужны четыре группы — придется ставить два двухпозиционных.

Подключение встроенных потолочных светильников со светодиодными лампами на 12 в

Точечные светильники могут работать и от пониженного напряжения 12 В. В них тогда ставят светодиодные лампочки. Подключатся они по параллельной схеме, питание подается с трансформатора (преобразователя напряжения). Его ставят после выключателя, с его выходов подают напряжение на светильники.

Схема подсоединения точечных светильников на 12 В через общий трансформатор

В этом случае мощность трансформатора находят как суммарная мощность подключенной к нему нагрузки, с запасом в 20-30%. Например, установить надо 8 точек освещения по 6 ватт (это мощность светодиодных лампочек). Общая нагрузка — 48 Вт, запас берем 30% (для того чтобы транс не работал на пределе возможностей и служил дольше). Получается надо искать преобразователь напряжения мощностью не ниже 62,4 Вт.

Если хочется источники света разбить на несколько групп, нужны будут несколько трансформаторов — по одному на каждую группу. Также нужен будет многопозиционный выключатель (или несколько обычных).

Подключение светильников на 12 В через двойной выключатель

Обе эти схемы имеют один недостаток — при выходе из строя адаптера не работает группа лам или даже все. При желании можно подключить точечные светильники  на 12 вольт так, чтобы повысить надежность их работы. Для этого к каждому источнику света устанавливают свой трансформатор.

Подключение точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором

С точки зрения эксплуатации практически идеальная схема подключения светильников на 12 вольт — с трансформатором на каждый элемент освещения.

Схема подключения точечных светильников на 12 В с персональным трансформатором

В этом случае параллельно подключаются трансформаторы, а к их выходам — сами светильники. Такой способ получается более затратный. Но при выходе из строя трансформатора не горит только одна лампа и никаких проблем с выявлением участка повреждения.

Выбор сечения проводов

При подаче низкого напряжения ток на светильники идет большой и потери по длине будут значительные. Потому для подключения точечных светильников на 12 В важно выбрать правильное сечение кабеля. Проще всего это сделать по таблице, ориентируясь на длину кабеля, прокладываемого к каждому светильнику и потребляемый ток.

Таблица для определения сечения кабеля при подключении точечных светильников на 12 В

Ток можно высчитать: разделить мощность на напряжение. Например, подключаем четыре точечных светильника со светодиодными лампами по 7 Вт. Напряжение — 12 В. Суммарная мощность — 4*7 = 28 Вт. Ток — 28 Вт/12 В = 2,3 А. В таблице берем ближайшее большее значение силы тока. В данном случае это 4 А. При длине линии до 8,5 метров можно брать медный кабель сечением 0,75 мм². Такое малое сечение получается исключительно из-за малой мощности светодиодных ламп. При использовании экономок, галогенок или ламп накаливания, сечение будет намного больше, так как токи значительно возрастают.

Этот способ расчета сечения кабеля подходит для шлейфного типа параллельного соединения с одним трансформатором. При лучевом те же самые действия приходится производить для каждого светильника.

 Особенности монтажа

Монтируют точечные светильники обычно в подвесные или натяжные потоки. Еще вариант — подсветка шкафов. В любом случае, согласно ПУЭ, прокладка получается скрытой, и рекомендовано использовать кабель в негорючей оболочке. Наиболее популярный вариант — подключить точечные светильники кабелем ВВГнг. По желанию можно выбрать еще более безопасную его версию — ВВГнг Ls, которая во время пожара выделяет мало дыма.

Использование кабелей или проводов, не содержащих в маркировке буквы НГ — только на ваш страх и риск. Так как при работе освещения выделяется тепло, что может привести к возгоранию.

Если точечные светильники монтируются в подвесной потолок, кабель можно уложить в поперечные профили, к которым гипсокартон не крепится. В продольные его класть не стоит, так как высок шанс повредить саморезом изоляцию при монтаже гипсокартонных листов. Еще один вариант — крепить кабели на профили сбоку, притягивая их пластиковыми стяжками.

Укладывать кабель для подключения точечных светильников можно в поперечные профили, которые находятся повыше

В таком случае сначала собирают каркас, затем растягивают провода, оставляя концы в 20-30 см для удобства монтажа. При использовании светильников на 12 В трансформаторы располагают в непосредственной близости от одного из отверстий. При повреждении или необходимости обслуживания к нему можно добраться вытащив светильник.

Если планируется натяжной потолок, кабели крепят  в первую очередь, непосредственно к потолку. В этом случае их часто укладывают в гофрошланг — для повышения пожарной безопасности. Использовать можно любой подходящий крепеж для кабеля — стяжки, дюбель-стяжки, клипсы подходящего размера, проволочные лотки и др.

elektroznatok.ru

Как подключить точечные светильники — схемы, порядок работ

Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда).

Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12…

Подключение точечных светильников

Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

Схемы подключения на 220 В

Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

Последовательное подключение

Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь.

derevyannie-doma.com

монтаж, как сделать точечный свет на потолке, как подключить потолочный светильник в подвесном потолке, установка спотов своими руками, размер отверстия

Содержание:

Для работы точечных светильников требуется напряжение 220 Вольт или 12 Вольт. Однако подключение таких приборов освещения не зависит от величины напряжения, они подключаются параллельно или последовательно. Чтобы получить напряжение 12 Вольт, необходимо использовать понижающий трансформатор, в котором происходит преобразование стандартного напряжения 220 Вольт до нужного значения. Очень важно знать и понимать, как выполняется подключение потолочных светильников своими руками к выключателю с одной или двумя клавишами.

Подключение к напряжению 220 Вольт

Как уже говорилось выше, для подачи питания точечным светильникам на 12 Вольт необходимо дополнительное оборудование, преобразователь, трансформатор или драйвер. Однако в последнее время на рынке осветительных приборов появилась новинка – споты, работающие от напряжения 220 Вольт. В связи с этим появилась необходимость подробнее изучить схему подключения и установки спотов напрямую к сети 220 Вольт, не используя трансформаторы.

Последовательное подключение

Такую схему установки потолочных светильников своими руками реализовать достаточно просто, так как она не требует большого количества проводов. Однако последовательно можно подключить не больше шести светильников, при этом освещение будет не таким эффективным. Кроме того при последовательном подключении нарушение работы одного источника света разрывает цепь, следовательно, прекращается работы всех ламп. Чтобы восстановить работоспособность цепи, необходимо проверить каждую лампочку.

Схема подключения выглядит следующим образом: фаза последовательно обходит все приборы освещения, а на выход последней лампы подается ноль.

При решении вопроса, как подключить светодиодные светильники на потолке, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Очень важно, чтобы фаза шла именно на выключатель и дальше на светильники. Ноль должен идти на последний элемент электрической цепи. Такая схема сделает работы светильников безопасной и надежной.

При подключении к трехжильной проводке, в которой есть дополнительный провод заземления, необходимо третий провод подавать к соответствующей клемме каждого светильника. При этом заземляющий провод может идти от «земляной» колодки, от ближайшей розетки или выключателя.

Подобная схема подключения точечных светильников используется очень редко, так как фаза постоянно обрывается на светильниках. В тоже время нулевой провод остается цельным на всем протяжении от распределительной коробки до выхода последнего прибора освещения в цепочке.

Параллельное подключение — схема

Приборы освещения с параллельным подключением светят с одинаковой интенсивностью, но монтаж предполагает использование большего количества проводов. Несмотря на это, монтаж точечных светильников с параллельным подключением пользуется популярностью. Такой способ позволяет устанавливать неограниченное количество приборов освещения, включая светодиодные лампы, главное, взять негорючий кабель ВВГ нг. Форма кабеля может быть круглой или плоской, но он обязательно должен быть негорючим. Особенно это относится к установке светильников на деревянных потолочных перекрытиях.

Параллельное подключение осуществляется двумя способами:

• Лучевое соединение.
• Шлейфное соединение.

В первом случае решение вопроса, как соединить светильники на потолке, предполагает  подведение к каждому точечному прибору освещения своего куска провода. Использование такого варианта требует большого расхода кабеля, однако при выходе из строя одного светильника вся цепь работает без перебоев. Разводка кабеля по потолку должна выглядеть следующим образом: от распределительной коробки до центра комнаты тянется кабель и фиксируется в этом месте. К светильникам провода идут из одной центральной точки. Наличие большого количества проводов, сходящихся в одном месте, требует надежной фиксации. Одножильные провода можно скрутить, а место скрутки обжать пассатижами и запаять.

Крепление потолочных светильников получается прочным, надежным, но не разъемным. Более простой способ подразумевает использование разъемов с определенным количеством входов, к которым подключаются провода. Кроме того существуют специальные приспособления – клеммники, они стоят дороже, но провода в этом случае задача, как подключить споты на потолке, решается быстро, легко и прочно. Можно воспользоваться клеммными колодками с винтовым соединением, они также обеспечивают надежное подключение, но для подачи напряжения на все провода необходимо установить дополнительно перемычки на задействованные клеммы.

Во втором случае к каждому светильнику попеременно подается и выходит по два провода. Схема подключения точечных светильников на потолке выглядит следующим образом: от распределительной коробки идет кабель на первый прибор освещения. К выходу этого же прибора подключается второй кабель и протягивается до следующего светильника. С остальными приборами выполняются аналогичные действия.

При желании можно разделить приборы освещения на потолке на две группы, в этом случае необходимо подключение к выключателю с двумя клавишами. Сложность такой схемы заключается в использовании большего количества проводов.

Как подключить приборы освещения на 12 Вольт

При решении вопроса, как подсоединить потолочные светильники, используются аналогичные схемы, различие заключается в следующем: кабель от распределительной коробки идет на выключатель, далее следует к преобразователю, а от его выхода подается на светильники.

При установке большого количества точечных светильников рекомендуется делить их на две группы и подключать к выключателю с двумя клавишами. Так как в результате получается две ветки, необходимо взять два устройства для понижения напряжения. Можно использовать выключатели с тремя клавишами или установить несколько одноклавишных устройств. Освещение в широких пределах осуществляется с помощью диммера.

Отличительной чертой перечисленных схем является наличие или отсутствие переходника. В остальном решение вопроса, как сделать точечный свет на потолке, не имеет различий.

Как правильно выбрать мощность трансформатора

Перед тем как соединить потолочные светильники, следует уяснить один момент: для нормальной работы всех подключенных осветительных приборов необходимо использовать трансформатор, мощность которого на 20% превышает суммарную мощность светильников в электрической цепи. К примеру, требуется устройство для понижения мощности для 8 лампочек по 40 Ватт. Вначале определяется суммарная мощность: 8*40=320 Ватт. Следовательно, для такого напряжения следует приобрести драйвер мощностью около 400 Ватт.

При расчете напряжения важно учитывать, что для большого количества лампочек требуется преобразователь большей мощности. Однако стоимость и размеры понижающего устройства увеличиваются с повышением значения мощности. Для решения проблемы точечные светильники делят на несколько групп и подключают свой трансформатор к каждой из них. Но в этом случае преобразователи должны иметь меньшую мощность.

Монтаж точечных светильников

Правильный выбор приборов освещения для подвесных или натяжных потолков способствует созданию красивого интерьера помещения. Соединение потолочных светильников точечного типа с кабелем электропитания выполняется по определенной схеме, к выбору которой следует подходить очень ответственно. Кроме того необходимо правильно выбрать последовательность действий в зависимости от типа установленной потолочной конструкции.

Натяжной потолок

Точечные светильники в большинстве случаев используются для освещения натяжных и подвесных потолочных конструкций. При установке натяжного потолка предварительно выполняют укладку проводов, фиксируют их на базовом потолочном перекрытии, без подключения к питанию. После этого устанавливают специальные подвесы и закрепляют в них приборы освещения. Теперь можно подключать электрический кабель и проверять работу освещения.

Перед непосредственным натяжением полотна отключают электропитание, убирают источники света и те части, которые не выдерживают сильного нагревания. После того как полотно будет натянуто, в нем прорезают отверстия в месте расположения точечных светильников, фиксируют прорези уплотнительными кольцами и собирают источники света.

Гипсокартонные потолки

Схема подключения светильников в подвесном потолке выглядит аналогичным образом, однако монтаж начинается только после нанесения слоя шпатлевки. Вначале на бумаге рисуют план расположения светильников с точным расстоянием от стен и друг от друга. Далее делают разводку электрических проводов, фиксируя их на основном потолке, и оставляют свободно свисающие концы. Причем лучше всего оставлять концы с небольшим запасом, примерно 15-20 см.

В целом провод должен свисать ниже гипсокартонной конструкции примерно на 10 см. Дело в том, что короткий провод при непредвиденной ситуации нарастить очень сложно, а вот длину всегда можно уменьшить. В соответствии с рисунком делают метки на потолке и вырезают отверстия с помощью дрели с установленной коронкой, соответствующей размеру отверстия под точечный светильник. В полученные отверстия устанавливают светильники, подсоединяют провода и проверяют работу освещения.

Существует еще одна схема подключения точечных потолочных светильников на гипсокартонной конструкции. К его использованию обращаются в том случае, когда количество источников света не превышает 6 единиц.

Процесс подключения выполняется по следующей схеме:

• От распределительной коробки к месту расположения светильников протягивают электрические провода.
• Далее выполняют монтаж гипсокартонной конструкции и черновые отделочные работы, в частности шпаклевание и шлифовку.
• В потолке вырезают отверстия, в которые при дальнейших установочных работах вставляют точечные приборы освещения.
• Выводят концы прокинутого кабеля наружу и подсоединяют приборы освещения.

Такой способ позволяет легко и быстро найти решение вопроса, как подключить точечный светильник. Однако он не совсем соответствует пожарным нормам и требованиям, так как в этом случае провода оказываются просто лежащими на гипсокартонном потолке. Решить проблему помогает использование негорючего кабеля с большим сечением провода при условии правильного монтажа и наличии бетонного базового перекрытия.

Можно воспользоваться таким способом при подключении на потолке светильников точечного типа при деревянном базовом потолочном перекрытии. Однако здесь обязательна укладка в металлические трубы или негорючие цельнометаллические кабель-каналы. Монтажные работы по укладке электрических проводов важно выполнить перед непосредственной установкой гипсокартонного листа. Отклоняться от перечисленных правил не стоит, так как сочетание дерева, электричества и работы приборов освещения, сопровождающаяся выделением тепла, можно назвать достаточно опасным.

pod-potol.com

Как подключить люстру своими руками без ошибок

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности  — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, как не платить за электроэнергию лишнего, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.  Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Анкерные крепления

Крепление люстры на натяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на натяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о расположении светильников на натяжном потолке, что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники» закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На натяжном потолке предпочтительней использовать подвесной вариант люстры, чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на натяжном потолке

stroyday.ru

правильное подключение лампочек к потолку, простые схемы монтажа, и полное пошаговое описание установки своими руками к сети 220В

Установка светодиодных точечных светильников не так сложна, как кажется, на первый взгляд. Достаточно заранее продумать места установки приборов. И позаботиться о подборе правильной проводки. Остальная работа займёт не так много времени. 

С каждым годом у светодиодных светильников появляется всё больше поклонников. Лампы накаливания, люминисцентные аналоги уходят в прошлое из-за низкой безопасности и экономности. Светодиодные приборы долго служат, эффективно используют имеющиеся ресурсы. Даже после выхода из строя некоторые модели подлежат повторному ремонту. Потребуется знать некоторые особенности схемы, чтобы эксплуатация принесла лучшие результаты.

Принцип работы

Здесь владельцы должны учитывать несколько особенностей:

1. Переменное напряжение в 220 В подают к драйверам у светодиодных ламп. Частоты такой энергии составляет 50 Гц.
2. Далее сам поток переходит по конденсатору, ограничивающему ток.
3. Следующий компонент, где оказывается энергия – выпрямительный мост, собранный на основе четырёх диодов.

На выходе моста на следующем этапе появляется выпрямленная разновидность напряжения. Именно этот вариант энергии нужен, чтобы диоды правильно работали. Но драйвер нужно дополнить электролитическим конденсатором, чтобы устройство начало действовать как надо. Тогда пульсации, возникающие при выпрямлении переменного напряжения, сглаживаются.

В устройстве также присутствуют сопротивления разного вида. Для разрядки конденсатора, дополнительной защиты служит специальный резистор. Другой, с обозначением 1 на схемах – ограничивает ток, который поступает на лампочку при включении.

Устройство светодиодной лампочки 220В

В любой светодиодной лампе выделяют следующие компоненты:

• Световой поток становится равномерным благодаря рассеивателю.
• Резисторы или чипы, защищающие от резких изменениях в показателях.
• Печатная плата, для впаивания светодиодов.
• Радиатор, отводящий тепло.
• Драйвер. Он основа для сбора схемы, преобразующей переменный ток напряжения в постоянный. Главное – получить на выходе необходимую величину.
• Диэлектрическая прокладка, между корпусом и цоколем.
• Цоколь, в который вкручивают люстру и бра, светильник.

Отличие светодиодной от люминесцентной: краткое описание

С конструкцией связаны главные отличия. Основа люминесцентных ламп – колба из стекла. Ртутные пары и инертные газы наполняют часть этого устройства внутри. Запайка обеспечивает герметичность. Сфера применения шире благодаря комплектам с цоколями различных габаритов.

На электронных матрицах построены светодиодные лампы. Это электронное соединение нескольких диодов друг с другом. В изделиях присутствуют и другие вспомогательные элементы, для обеспечения стабильной работы механизма. Низкое энергопотребление – главное преимущество светодиодных ламп по сравнению с другими.

Преимущества и недостатки

Среди главных положительных качеств выделяют:

1. Низкий уровень энергопотребления.
2. Колоссальная светоотдача.
3. Экологичность.
4. Продолжительный срок службы.

Высокая стоимость – главный недостаток, который мешает сделать такие лампочки распространёнными и доступными для каждого. Стоит выделить и другие отрицательные качества, которые могут стать значимыми для покупателей:

1. Понижающие преобразователи с функцией стабилизации тока. Из-за этого изделие тоже становится дороже.
2. Нейтральные и холодные белые цвета снижают выработку мелотонина. Это гормон, отвечающий за регулирование сна.
3. Потеря яркости кристаллом и его деградация.

У дешёвых китайских аналогов часто страдают показатели яркости и светового потока.

Разновидности

Свечевидная форма или так называемая «кукуруза» подходит для большинства декоративных разновидностей приборов. Особенно удачными называют варианты с патронами, направленными вверх. Шарообразные, грушевидные изделия неплохо сочетаются с плафонами. Акцентное освещение помогают создать так называемые рефлекторы.

Для светодиодных ламп распространены следующие виды цоколей:

1. E40 в случае с крупными изделиями повышенной мощности. Этот вариант актуален при организации уличного освещения.
2. E41. Его ещё называют «миньоном». Для маломощных ламп.
3. E27. С таким цоколем сталкивался каждый.

Есть и штырьковые модели:

• G13 – вариант похож на линейные люминесцентные лампы. Есть поворотная разновидность.
• GX53. Встраиваемые и накладные типы светильников с плоской широкой формой.
• GU10. С расстоянием между контактами в 10 мм. На кончиках штырьков отличается увеличенным диаметром.
• GU5.3. Оснащают ими популярные лампы с обозначением MR16.
• G4 – для ламп с миниатюрными размерами.

Правильные схемы подключения к сети

Подключение во многом проходит также, как для ламп накаливания, люминисцентных аналогов. Надо просто обесточить цоколь, а затем вкрутить в него лампу. Главное во время установки избегать прикосновения к металлическим частям изделия.

Последовательный

Такой вариант соединения не всегда считается оптимальным. Количество проводов нужно минимальное, но в бытовых условиях эту схему практически не используют. Это связано с двумя серьёзными недостатками:

1. При перегорании одной лампочки работать перестают все. Только последовательная замена приборов на всей цепи способна справиться с поиском неисправностей.
2. На лампы подают пониженное напряжение, потому сила свечения у них – не полная. От количества соединённых лампочек зависит то, насколько эта энергия неполная.

Соединение такого типа актуально при построении гирлянд на ёлках, при большом количестве световых источников с низким показателем мощности.

Само подключение по последовательной схеме максимально простое:

• От одного светильника к другому обходит фаза.
• У последней лампочки в цепи ноль подают ко второму контакту.
• Фаза проходит к выключателю, от распределительной коробки.
• Далее всё переходит к точечному светильнику.

Нулевой провод или нейтраль подключают ко второму контакту у последнего светильника.

Для домовых подъездов практическое применение схемы тоже допустимо.

Параллельный

Для большинства случаев применяют эту схему. Потребители не пугаются даже проводов в большом количестве. Главное преимущество – в подаче одинакового напряжения ко всем осветительным приборам, участвующим в схеме. Только одна лампочка не работает после перегорания, остальные компоненты остаются нетронутыми. С поиском мест поломки не возникнет никаких проблем.

Параллельное соединение проводят двумя путями:

1. Лучевой. Отдельный кабель соединяют с каждым из осветительных приборов. Наличие или отсутствие заземление влияет на то, будет провод трёх- или двухжильным.
2. Шлейфная схема.

Фаза с нейтралью от щитка и выключателя переходят на первый светильник от выключателя, когда речь о последнем варианте. От светильника кусок кабеля переходит к следующей части. Потом идёт ко второй, и так далее. Каждый из компонентов соединяют с четырьмя кусками кабеля, последний элемент — исключение.

Лучевой

Вариант подключения отличается надёжностью. При перегорании одной лампочки другие не затрагиваются. Но имеются и отрицательные стороны:

1. Кабелей нужно слишком много. Но качественное исполнение проводки позволяет смириться с таким недостатком.
2. Одно место используют для соединения большого количества кабелей. Непросто соединить все элементы на достаточно высоком уровне качества, но решить проблему можно.

Обычная клеммная колодка – один из оптимальных вариантов для соединения. Фазу подают с одной стороны, в этом участвуют перемычки. Потом эту часть разводят по другим участкам конструкции. Провода, идущие к лампочкам, подсоединяются с другой стороны.

Такой же способ применения – у клеммников ВАГО на соответствующее число контактов. Главное – правильно выбрать модель, участвующую в параллельном соединении. Внутри всё рекомендуют заполнить пастой, защищающей от окисления.

Ещё один из приемлемых вариантов – применение скрутки всех проводников, с последующей спайкой.

Как правильно подсоединить

Все монтажные работы выполняются до того, как будет закончен сам подвесной потолок. Важно следовать выбранной схеме подключения. Место монтажа, высота установки осветительных приборов – одни из главных факторов, с которыми следует разобраться заранее.

Количество светильников тоже считают заранее. Надо учесть, что в некоторых случаях возникает необходимость в трансформаторе. Провода к местам монтажа подключают заранее. Чтобы не было контакта с каркасными подвесными конструкциями – для проводов берут гофрированные трубки. Для каждой ситуации разрабатывают отдельную схему.

Установка по простой схеме

Обычная схема предполагает последовательное подключение всех проводников. Токоограничивающий резистор необходим, если соединение выбрано параллельное. Лучше обратиться к электрикам с достаточно высокой квалификацией для таких работ, как сборка и установка светильников, прокладка электропроводов с достаточным сечением.

Общая схема действий выглядит следующим образом:

1. Обесточивание электрической сети.
2. Укомплектовать прибор блоком питания. Или использовать обычную деталь, если все характеристики подходят.
3. Проверка типа цоколей.
4. Проверить наличие термоколец, препятствующих перегреву в системе. Нужно убедиться в том, что для вентиляции хватает пространства.
5. Строгое соблюдение полярности.

С дополнительной защитой

Назначение прибора влияет на то, какой класс защиты выбирать для конкретного случая:

1. Фильтрация помех с высокими частотами, защита от дифференциальных перенапряжений, от остаточных бросков по этому показателю. Устанавливаются средства защиты рядом с потребителем.
2. Для токораспределительной сети у объекта, от коммутационных помех. Элемент играет роль второй ступени, когда ударяет молния. Место монтажа – внутри распределительных щитов.
3. Чтобы в защитную систему дома прямо не попадали молнии. Место монтажа – ввод в здание, внутри устройств по распределению. Главный распределительный щит для этого тоже допускается использовать.

Обычно устройства защиты снабжаются специальной разновидностью модуля, легко заменяемому при необходимости. Монтаж таких приспособлений продлевает срок эксплуатации всей системы.

С активным ограничителем тока

Элементом, ограничивающим ток, для этой схемы будет выступать резистор R1. Показатель коэффициента мощности в данном случае приближается к единице. Схема имеет один минус – у резистора тепло рассеивается в больших количествах.

Резистор R2 применяют для разрядки остаточного напряжения.

Как посчитать необходимое количество ламп?

Уровень освещённости подбирают индивидуально у каждой из комнат. Всё зависит от назначения помещения. Максимальная яркость нужна там, где постоянно читают или пишут. Для коридора этот показатель будет на порядок ниже.

Для измерения светового потока одной лампы уровень освещённости перемножают с площадью комнаты, а потом делят на количество ламп.

Расчёт на квадратный метр выглядит несколько иначе. Количество ламп перемножают со световым потоком, результат делят на площадь освещения. От типа монтажа зависит, сколько оборудования нужно в том или ином случае. При установке в обычную люстру опираются на уровень интенсивности света.

Эффективный угол света для светодиодов составит примерно 120 градусов. Главное – так рассчитать количество светильников, чтобы свет в итоге оказался равномерным.

Как происходит крепление к потолку: монтаж

Во время монтажа пользуются такими инструментами:

1. Клеммники.
2. Пассатижи.
3. Строительный нож.
4. Отвёртка.
5. Кабель с достаточной длиной.
6. Распределительные коробы.
7. Дрель.

Установка ЛЕД ламп: схема включения

Любое количество встроенных светильников с лампами предполагает применение негорючего кабеля ВВГ нг 2*1,5. Допустим вариант 3*1,5. Проводка с заземлением требует применения трёхжильного провода.

При использовании схем важно запомнить, что за чем идёт.

Необходимый инструмент для включения в сеть

Распределительные коробки, провода и гофра – основные приспособления, которые применяются во время монтажа в таких ситуациях. Расположение и конфигурацию каждого светильника продумывают ещё на этапе проектирования.

Выбор провода

Стандартно рекомендуют для всех отрезков выбирать исключительно медную продукцию. Лучше пропаять и изолировать изделия, если на них встречаются скрутки первоначально. К каждому из светильников важно подвести отдельный гибкий провод. Медные гильзы или специальный «клеммник» помогают соединить элементы вместе. В последнем случае потом для изоляции используют ленту.

Разметка и прокладка кабеля

На этом этапе тоже нужно выполнить несколько действий.

• Планирование общего пространства.

Потолки на нескольких уровнях предполагают выделение освещения по отдельным контурам. Для каждого из них управление организуется отдельным выключателем на 220 В. Надо заранее точно проработать монтажную схему.

• Протяжка кабелей, их закрепление.

Для крепления рекомендуют выбирать металлические профили. Конструкция увеличивает надёжность благодаря стяжкам из пластмассы. Специальные петли формируют на местах, где крепятся световые точки. Их легко зацепить, достать через отверстия на потолке. Небольшое провисание таких компонентов вполне допустимо.

После монтажа потолочной поверхности схема крепления должна приобретать окончательный вид. По центру панелей лучше располагать светильники, когда речь идёт об алюминии, пластике. Дрель и специальная насадка под названием «коронка» помогут создать подходящие отверстия.

Что нужно знать о безопасности при закреплении на потолке?

Здесь специалисты дают несколько важных рекомендаций:

1. Светодиоды сильно греются. Потому применяют специальные радиаторы, отвечающие за охлаждение.
2. Контакт и отвод тепла улучшается благодаря специальной термопасте на месте соединения между двумя важными элементами.
3. При установке важно проследить за тем, чтобы вокруг радиаторов было свободное место, не замкнутое. Иначе светодиоды выйдут из строя раньше времени.

Возле нагревающихся приборов монтировать светильники тоже запрещается.

Специальные регуляторы и лампочки с функцией диммирования понадобятся тем, кому интересно регулировать уровень яркости, освещения. Доступность ламп для замены – важный фактор при выборе подходящих моделей.

Где можно повесить светодиодный светильник?

Натяжные и подвесные потолочные конструкции – вот вместе с какими изделиями чаще всего используются точечные светодиодные светильники. Устройства могут располагаться по центру или по бокам. Здесь каждый покупатель выбирает вариант, который лучше всего отвечает текущим условиям эксплуатации.

Установка диодных светильников на натяжном потолке

Протяжка и закрепление отдельного кабеля нужны везде, где будут сами светильники. Монтаж натяжного потолка проводят после подготовительных работ. Работы проводят в таком порядке:

1. В местах, намеченных ранее, монтируют профиль с круглой формой.
2. Светильник потом вставляют в отверстие, прорезаемое в полотне.
3. Выставление крепёжных стоек на одном уровне с полотном.
4. Проводники выходят наружу через те же отверстия.
5. На корпус светильника одевают термоизоляционное кольцо перед завершением установки.

Предложенный алгоритм подходит и для работы в помещениях вроде ванной комнаты.

Монтаж светильников на потолке из гипсокартона

Чтобы завершить монтаж светильников, достаточно сжать боковые распорочные пружины, завести корпус в отверстие, подготовленное заранее. Светильник без проблем правильно уходит в потолочную нишу при грамотном подборе диаметров. Главное – чтобы провода не оказались перегнутыми.

Для предварительного сжатия пружин запрещено использовать верёвки и куски проводов. Идеальный вариант – когда корпус свободно проходит через отверстие. Тогда потом проще будет демонтировать изделие, если возникнет необходимость.

Правила техники безопасности при подключении к сети

Основные советы уже были перечислены ранее. Главное – проводить любые работы по монтажу и демонтажу при отключенной сети питания. И внимательно проверять работу проводки перед началом эксплуатации.

Основные причины поломки

Гораздо проще исключить негативные факторы, из-за которых невозможна стабильная работа аппарата. Лучше сэкономить сегодня, чем тратить лишние деньги завтра. Но с некоторыми проблемами можно справиться.

Не работают светодиоды

Подпалины или чёрные точки на этих элементах точно говорят о том, что прибор вышел из строя. Тогда достаточно заменить деталь на новую, после чего – проверить работоспособность конструкции.

Вот самые распространённые проблемы:

1. Повреждённый элемент.
2. Неправильно отключенный свет.
3. Кратковременные виды мерцания.
4. Периодичное отсутствие освещение.
5. Полное отсутствие свечения.

Причина поломок кроется во внутренних, либо внешних факторах. В большинстве случаев проблему решают заменой одного элемента на другой.

Диодный мост

Диодный мост может оказаться неисправным по следующим причинам:

• Внешние воздействия.
• Неправильная эксплуатация.
• Неисправный аккумулятор, низкая плотность электролитов.

Для замены детали лучше обратиться к профессионалу. При возможности покупается новая деталь.

Плохая пайка

Иногда в изделиях некачественно пропаиваются края. Из-за этого отвод тепла происходит недостаточно интенсивно. Со временем это становится причиной перегрева в проводнике. Перегрев, короткие замыкания приводят к выходу устройства из строя. Решение – разбор корпуса. При возможности – сгоревшие элементы заменяются на новые, не обязательно приобретать весь корпус целиком.

Светодиодные лампочки давно признаны одним из самых практичных источников освещения. Высокая цена по сравнению с аналогами – единственный недостаток изделий. Но приборы полностью отрабатывают затраты благодаря высокой надёжности. Потому их выбирает всё большее число покупателей.

Полезное видео

elektrika.expert