Основные ошибки при укладке плитки. Часть 2.

Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.

Итак, повторим:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.

После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?

Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой «колхоз»:

Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.

Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.

Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.

Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?

Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).

Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.

Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.

Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.

У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.

Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:

И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам «морковку» в углах:

А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?

Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.

В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):

Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:

Затираем шов и смотрим под разными углами.

Вид вблизи сверху:

Вид сверху издалека под углом:

Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.

Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.

После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить «морковку», про которую уже сказано выше.

Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.

Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.

Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.

Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он «умрет» значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:

Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.

Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.

Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.

Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:

При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:

Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.

Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:

1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).

2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми

3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.

4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.

5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.

6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.

7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.

8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.

9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.

10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.

11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.

12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.

13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.

14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.

Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

 *Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.

Первый ряд плитки на стене. С чего начать? > %

 

Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?

Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:

• Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
• Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
• Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
• Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.

 

В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?

 

ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.

CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.

С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.

 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.

 

Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?

Все недостатки такого способа видны здесь:

 

 

 

Как им нужно было поступать?

1. Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
2. Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
3. Использовать профиль CD.

Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …

 

 

 

Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:

 

 

 

Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:

 

Система профилей Tiletracker.

 

 

Плюс такой технологии:

• Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
• Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
• Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.

 

… и минус:

 

• Вертикальные стойки мешают наносить гребенкой клей первого ряда.
• Высота установки ограничена длиной стоек. Если нужно закрепить на большей высоте начинают подставлять все подряд.
• Помещения разные. Не всегда подойдут по размерам готовые конструкции, даже если предусмотрена их стыковка.
• Лишние приспособления, которые нужно привозить, отвозить, хранить.
• На следующий день необходима очистка застывшего клея на торце профиля.
• Среди отзывов можно найти сообщения, что конструкция неустойчива. Были случаи, когда падала. И цена (около 170$)!

 

 

Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:

 

 

 

Что дает:

• Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
• Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
• С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
• Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.

 

 

 

Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:

 

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.

 

В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:

 

УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.

 

А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.

Укладка плитки на пол и стены: выполняем правильно

Укладка плитки на пол и стены — процесс, скрывающий в себе много нюансов. От правильности выбранного способа отделки будет зависеть внешний вид помещения и качество работы. В статье рассмотрим основные правила, которых нужно придерживаться для создания ванной комнаты своей мечты.

Укладка плитки: что понадобится?

Работу выполняют с применением следующего инструмента:

• резиновый молоток;
• кельма или мастерок;
• валик, карандаш, маркер, нож;
• уровень, рулетка, плиткорез;
• лазерный нивелир, миксер, тара для замешивания;
• распорные крестики;
• терка с губкой.

Сначала готовят поверхность: выравнивают, очищают, грунтуют, устраняют сколы и т.д. Затем приступают к разметке поверхностей. После готовят клей и начинают работу.

Откуда начинается укладка плитки?

Настенная и напольная плитка укладывается по направлению от центра к краям, чтобы внешний вид ванной комнаты был гармоничным. При кладке от стены к стене в 95 % случаев на краю остаются обрезки малой ширины. Такое размещение допустимо, если их размер больше половины размера цельной пластины. Если габариты помещения позволяют уместить элементы без подрезки, начинать выкладку можно от смежной стены. В остальных случаях пользуются правилом, позволяющим сделать отделку наиболее качественной. Для этого раскладывают плитки в ряд, убирают последнюю и начинают выкладку так, чтобы центр изразца проходил через центр стены или пола. Для этого предварительно размечают помещение.

Укладка плитки: что сначала — пол или стены?

Выкладку начинают как с пола, так и стен, но учитывают ряд моментов. Если пол ровный и объем работ небольшой, сначала оформляют его. Перед тем как начнется укладка на стену, поверхность пола закрывают, чтобы не запачкать ее в дальнейшем. Если пол кривой, даже незначительно, производят отделку стен, начиная со второго ряда, а после переходят к нему. После этого завершают последний ряд, подгоняя размеры нижних элементов. Всегда пользуются уровнем, проверяя горизонтальность кладки на каждом шагу.

Почему укладка плитки начинается со второго ряда?

Стартовую полосу начинают со второго ряда, когда пол имеет кривизну. Делают так для того, чтобы соблюсти идеальную горизонтальность кладки в каждом последующем слое, начиная от пола заканчивая потолком. Незначительный перепад пола приведет к постепенному смещению элементов, и ряды получатся перекошенными. Поэтому есть смысл разместить внизу горизонтальный упор и по нему произвести ровное размещение. Когда укладка начинается со стены меньше шансов поцарапать пол во время работы, даже если он закрыт полиэтиленом.

Как наносить клей при фиксации плитки?

Клей разводят согласно инструкции, выжидают несколько минут. А вот куда наносить клей: на стену или саму плитку — мастера расходятся во мнении. Поэтому самым верным будет следовать инстукции к клею. Наносят его на поверхность зубчатым мастерком, но лучше кельмой и равномерно распределяют.Вдавливают элементы легкими, вращающими движениями. Для выдержки равного расстояния между плитками используют распорки из пластика.

Как правильно выполнять укладку плитки на стену?

При кладке нужно стараться, чтобы кусков маленького размера по бокам или с одной стороны не было, либо они были не меньше половины цельной пластины. В местах, где между стенами помещается полторы плитки, нужно от обеих отрезать по маленькому куску и уложить 2 цельные подрезки. Выкладка начинается от центра помещения так, чтобы через него проходила сердцевина плитки. Такого же правила придерживаются при отделке пола. Когда укладка плитки завершена, а клей высох, швы обрабатывают затиркой, а после с плитки убирают налет сухой тряпкой или губкой.

Найти мастеров, которыми будет выполнена укладка плитки, предлагаем с помощью каталога TAM.BY.

Статья Укладка кафельной плитки в совмещенном санузле с сайта Моя двушка

Собственно, это статьей продолжу рубрику о любимом ремонте своей не менее любимой совмещенной ванной комнаты, а именно финишной отделкой стен и пола — укладке кафельной плитки.

Об этом сложном этапе ремонта написано много, большинство публикаций заслуживают более чем пристального внимания и, честно говоря, почитав и изучив этот вопрос в теории, мною было принято решение нанять профессионала.

Но благо есть хорошие друзья, крутящиеся в строительном и ремонтном бизнесе, которые отговорили меня от такого поступка, заявив: «ты со своими руками справишься не хуже, хотя, возможно и медленнее. Мало того, сэкономишь вполне приличную сумму нажитых праведным трудом средств.»  Имея такое уверение и предложение в консультациях,  я взялся создавать красоту стен и пола ванной комнаты своими руками.

Само собой, первым делом, предстоял выбор кафельной плитки. Побродив с супругой по магазинам, послушав мнение продавцов и консультантов, помня главный постулат покупателя «старайся меньше слушать продавцов-консультантов», мы купили среднюю по цене плитку белорусского производства коллекции «Версаль».  При покупке первым делом обращали внимание на внешний вид, потом на качество и геометрическую точность краев.

Цветовую гамму нашей плитки  (синий низ и белый верх) мы посчитали беспроигрышной, хотя иногда были сомнения в пользу модных нынче пастельных тонов, но все же остановились именно на ярких синем и белом. Несмотря на то, что для визуального расширения пространства рекомендуется покупать более мелкую плитку, мы купили размером 275 х 400. Для разделения зон приобрели бордюрчики.

Закупив несколько мешков плиточного клея  старатели стандарт, взяв гидроуровень, мастерок и зубчатый шпатель, приступил к таинству укладки плитки.

По совету опытных друзей отделочников, отступив от пола на высоту одной плитки плюс толщину половой плитки плюс толщину клея под половой плиткой плюс толщину межплиточного шва, нарисовал на стене по всему периметру помещения строго горизонтальную полосу, отбив её по гидроуровню. Как мне объяснили, правильно плитка укладывается со второго ряда вверх.

По горизонтальной полосе, опять же по всему периметру временно закрепил на дюбель-гвозди профили 27*28, которые используются при монтаже гипсокартона (можно что-то аналогичное, но обязательно ровное и строго по горизонту).

Горизонт-основание для укладки кафельной плитки со второго ряда

В-общем, подготовив таким образом поле для деятельности, собравшись с духом и с верой в свои силы, развел раствор плиточного клея и с самого видимого угла положил на смежные углу стены две плитки  на подготовленный профиль, как на основание-горизонт.

Сама укладка никакой хитрости не представляет: мастерком наношу клей на всю поверхность увлажненной плитки, зубчатым шпателем снимаю лишнее и прижимаю плитку к стене. В некоторых источниках пишут что замачивать плитку не надо, но я попробовал и так и так. Мне больше понравилось когда плитка влажная — укладывать мне было проще.  Межплиточные швы, естественно,  регулировал крестиками, продающимися в магазинах. Сразу после укладки очередной плитки обязательно не забывал влажной тряпкой протереть все торцы, так как засохший в шве клей потом практически ничем не удалишь, а затирка для швов не закроет многие серые от клея торцы.

Укладываю первые плитки на самом видимом углу

Дальше в порядке пирамиды от основного угла потихоньку начал выстраивать будущую гордость ванной по стенам. Одной из основных сложностей в укладке кафельной плитки для меня было сохранение четкой вертикали и ровной плоскости стены. Это я контролировал полутораметровым уровнем и в случае необходимости либо снимал плитку и добавлял немного клея, после чего зубчатым шпателем снимал лишнее не на всю глубину, либо если добавленная только-что плитка выше нужной плоскости, то надавливал на плитку и одновременно круговыми движениями выдавливал лишний клей.  При небольшой сноровке, такие регулировки можно проводить с помощью наклона зубчатого шпателя, то есть, если шпатель на 90 градусов к плитке, то клеевой слой больше, шпатель под наклоном — количество клея и толщина слоя уменьшаются.

Укладка кафельной плитки по смежным стенам пирамидкой

Так как стены у меня были оштукатурены и выровнены строго по уровню, то такие сложности были сведены до минимума.

Доходя до сложного участка, где из стены выходят трубы, электропровода или какие-либо угловые элементы, брал в руки электролобзик со специальной пилкой и выпиливал нужные рельефы. Кафельная плитка для  стен пилилась прекрасно, а вот с половой (она более крепкая) или керамогранитом мой лобзик  не справился. В этом случае пришлось поработать болгаркой с алмазным кругом.

Вторым моментом, показавшимся мне сложным, являлась укладка плитки на внешних углах  (короб, углы на дверном проеме и т.п.). Несмотря на то, что в продаже имеются пластиковые уголки для внешних углов, я их использовать не стал, так как мне показалось что это отдает каким-то «колхозом» и смотрится как халтура. Поэтому пришлось немного повозится. Просто соединить внешний угол плитка в плитку не получится, так как будут видны торцы, потому с помощью болгарки, куска наждака, наклеенного на ровный брус, я сточил торцы под 45 градусов.  Теперь при укладке на внешнем углу выводится межплиточный шов, равный толщине всех швов на плоскости. Выглядит великолепно и несравнимо с пластиковыми «халтурными» уголками.

Тут стоит обратить внимание: при стачивании ребер плитки под 45 градусов, дотачивать глину приходится чётко до линии начала глазури на плоскости, которая при неосторожном движении может отколоться. Поэтому подходя к этому моменту, я брал более мелкую наждачку, наклеенную на ровный брусок. У меня в паре мест глазурь все-таки откололась, но взяв отколотый кусочек, я его приклеил на место обычным суперклеем — визуально даже при тщательном рассмотрении практически незаметно.

Сточив торцы плитки под 45 градусов, укладываю внешний угол

Также достаточно не просто подготовить для укладки объемные бордюры  как под внутренний, так и под внешний угол. Пришлось повозиться с ножовкой, напильником и наждачной бумагой,  но результат превзошел все ожидания. Технология почти та же что и с плиткой, только вначале надо их отпилить.

Выкладывая плиткой стены я шел к самому дальнему и невидимому углу, дабы при ошибке в уровне швов на разных стенах (хотя я это постоянно контролировал, но на пару миллиметров все -же сбился) такую ошибку не было видно.

В углах, где целая плитка не входит, разрезал её плиткорезом -достаточно несложный механизм, но поначалу запортил все-же пару плиточек, хотя сноровка пришла быстро. Можно использовать и электролобзик, но с его помощью это займет намного больше времени.

Как вы помните, в самом начале я писал о микроперегородочке, визуально отделяющей зону туалета от собственно самой зоны ванны. Так вот, только на этапе укладки плитки я стал её выстраивать. Дело в том, что  планировал я её разместить так, чтобы не пришлось резать плитку (сместить на пару сантиметров), но в моём случае этого не получилось: пришлось бы смещать такую перегородочку на 100мм, а это уже достаточно большое расстояние.

Выстроил из кирпича микроперегородку, визуально разделяющую санузел.

Выстроив в полкирпича такую перегородку, я убил сразу двух зайцев: во-первых, на ней можно разместить держатель для туалетной бумаги и ёршика, а во-вторых, она визуально разбивает санузел на две части. Ну и в-третьих, смотрится она очень необычно и интересно.

Есть еще и четвертый плюс: на ней прекрасно помещается прохладная запотевшая бутылочка пива и орешки, а вместе с гидромассажем и релаксирующим голубым скрытым освещением…   в-общем, не завидуйте 🙂 , сделайте себе что-то аналогичное 🙂

Закончив со стенами и пока оставив первый ряд от пола неуложенным, приступил к укладке половой плитки.  Так как полы у меня выровнены и на них  лежит моя ровная стяжка, то укладка кафельной плитки на пол не вызвала никаких проблем и все шло как по маслу до момента резки плитки. Как я уже писал, резать половую плитку электролобзиком у меня не получилось и я использовал болгарку с алмазным кругом.

Но, так как даже идеально ровные углы под 90 градусов не дают гарантии укладки строго по ним, то дабы избежать перекосов,  первый ряд на полу я выложил вдоль самой длинной и самой видимой стены, после этого положил параллельно ему второй ряд, третий  и так далее, то есть не пирамидой, как стены.

Укладка кафельной плитки на пол

Естественно, при укладке плитки на пол, я четко следил за уровнем и плоскостью получаемой поверхности, ну а  крестики в межплиточных швах — аксиома.

Таким образом, у меня получились выложенные кафельной плиткой стены без самого нижнего первого ряда, полностью выложенный пол.

Демонтировав профиль-горизонт второго ряда,  уложил оставшийся первый стеновой ряд кафеля.

Собственно, здесь стоит пояснить почему  все начиналось со второго ряда от пола. Дело в том, что первый ряд надо ложить к краю уже уложенной плитки пола, а если вначале пол, а потом стены, то клей, грязь, песок  при укладке всех стен будет постоянно попадать на уже готовое финишное покрытие пола и как следствие царапины, сколы, забитые швы между плиткой и тому подобное. Вторая причина такой хитрости заключается в том,  что в случае неидеально выровненной плоскости пола (даже пара миллиметров перепада), плитка на стенах будет расходится в стороны или наоборот сходиться. А когда все стены уложены и остался только нижний ряд, то подровнять кромку нижнего ряда стеновой плитки под неровность плоскости пола в случае таких «косяков» не составит труда.

Демонтировав профиль-горизонт, укладываю нижний ряд стеновой плитки

Честно говоря, когда друзья убеждали меня в том, что я сам смогу качественно выложить весь совмещенный санузел кафельной плиткой, то даже после того как я начал все это действо, то не верил в свои силы, но закончив стены, а потом и пол, в очередной раз вспомнил народную мудрость: «Глаза боятся, руки делают«, с которой, собственно, и начинался этот сайт.

Итак, немного передохнув от праведных трудов, отметив с женой успешное окончание такой творческой работы как укладки плитки, приступил к последнему этапу, о котором я расскажу в этой статье, а именно — затирка швов.

С одной стороны, дело это кажется нехитрым, однако, как только я взялся за него, то появилось множество вопросов.

Во-первых, как выяснилось затирка для швов бывает как дешевой, так и дорогой, причем разница в разы. Во-вторых, она бывает как на основе белого цемента, так и на основе гипса. Ну и самое главное, в-третьих: дисперсия частиц затирки сильно варьируется.

Я выбрал достаточно дорогую мелкодисперсную затирку на основе белого цемента. Сразу оговорюсь, я потом пробовал затирку на основе гипса, так работать с затиркой на основе цемента намного сложнее, но шов получается более качественным и менее подверженным воздействию грибка (по крайней мере так рекламируют).

Затираю межплиточные швы

Разведя затирку, я пробовал пользоваться специальным резиновым шпателем для затирки, но в конце концов остановился на более универсальном приборе — влажном указательном пальце. Нужно только четко контролировать глубину раствора таким образом чтобы везде получился шов одинаковым — только в этом случае получится «красота, да и только». Кстати, затирку в швы я закладывал с помощью большого одноразового шприца, потому что шов с его помощью заполняется на всю глубину.

Затираю швы кафельной плитки

После высыхания затирки, подправив мелкие недочеты, в обязательном порядке промазал все швы специальной гидрофобизирующей жидкостью Дельфин. Она предназначена как для защиты шва от образования плесни, так и для облегчения чистки загрязненных швов.

Таким образом, изначально не веря в свои силы, я собственными руками, не имея опыта, сделал финишную отделку стен и пола в ванной комнате кафельной плиткой. Теперь я, испытывая гордость, хвастаюсь этим перед друзьями, похвастался и перед Вами. 🙂

Видео моего совмещенного санузла с уже установленной ванной, унитазом и мебелью.

Фото ванной в высоком разрешении:

Фото ванной комнаты в высоком разрешении

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Ошибки при укладке плитки на стену

Десять ошибок при самостоятельной укладке плитки

Многие считают, что самостоятельная укладка плитки – дело несложное, и смело берутся за него. Здесь конечно играет роль нехватки денег и соблазн попробовать своими силами справится. Но, как говорится: — Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
В помощь таким отважным плиточникам мною был составлен список самых распространенных ошибок и простых способов их исправить.

1. Плохо подготовлена поверхность под плитку.
   Очищать и выравнивать ее надо обязательно. Не жалейте времени, не пропускайте этот важный предварительный этап. Особенно тщательно удаляйте старые обои, краску, с них плитка отвалится в первую очередь.
2. Небрежно кладется раствор.
   Результат — застывшие комки, при подсыхании тонких участков слоя — потеря адгезивных свойств. В идеале раствор/плиточный клей надо буквально растягивать по поверхности, медленно и равномерно, стараясь не охватывать сразу большую площадь, как бы ни было соблазнительно побыстрей все намазать.
3. Плиточный клей кладется только на уголки плитки.
   Да-да, есть такая распространенная лжетехника – капнуть раствор по углам, вот и экономия, а держаться плитка все равно будет. Скорей всего будет, но при этом расколется, когда высыхающий раствор создаст в ней напряжение.
4. Неправильный выбор клея.
   Может повлечь за собой очень неприятные последствия: промокание, растрескивание, непрочное приклеивание. Эта ошибка из тех, что легче предупредить, чем исправить. Просто надо внимательно читать инструкцию и выбирать соответствующий адгезив: для влажных помещений, для отрицательных температур, для стен или для пола…
5. Отсутствие крестиков и клиньев.
   На глазомер надейся, а разделительные крестики употребляй. Без них поверхность будет выглядеть неидеальной. Если нет крестиков – умельцы используют любые тонкие прямые предметы, от зубочисток до спагетти.
6. Делать работу над ошибками с запозданием.
   Положили неровный слой раствора, криво приклеили плитки? До тех пор, пока клей не схватился, все можно исправить. Убрать, счистить, переложить. Главное – не тянуть с переделкой.
7. Слишком много клея.
   Здесь вопрос в аккуратности самодеятельного плиточника. Аккуратный работает с мокрой губкой/тряпкой под рукой и немедленно убирает выдавившийся из-под плитки раствор. Засохшие нашлепки ни к чему.
8. Не хватает плитки.
   Видимо, в какой-то момент вы ошиблись в делении квадратных метров поверхности на площадь плиток.
   Ничего страшного. Пересчитайте. Прибавьте 10-15% на бой, рез и лом.
9. Не загерметизированы стыки плитки и ванны или душевого поддона.
   Комментарии излишни: никто не хочет потопа, поэтому внимательное уплотнение стыков герметиком крайне важно.
10. Слишком сложный проект .
    Для плиточника-непрофессионала это может обернуться настоящей бедой и мученьем. Упрощайте задачу: безжалостно убирайте ломаные и циркульные линии, лишние выступы и ниши. Задайтесь целью поменьше резать.
    Ровно, гладко и аккуратно положенная плитка тоже может выглядеть очень красиво.

Нанесение клея точечным методом

Неправильное нанесение плиточного клея сильно снижает срок эксплуатации плитки и способствует ее скорому разрушению. Многие специалисты наносят клей на плитку в отдельных частях, что корне неправильно. Клей нужно равномерно распределить по всей поверхности плитки.

Игнорирование грунтовки

Не рекомендуется без грунтовки класть кафель, т.к. основание пола постепенно начнет вытягивать влагу из плиточного клея. В результате плитка начнет отклеиваться.

ВАЖНО! Не пренебрегайте этим правилом, если хотите, чтобы на плитке не появлялись трещины и сколы. При правильной укладке она прослужит много лет и сохранит оптимальное состояние.

Разрезание плитки с помощью болгарки

Если вы имеете большой опыт, можете продолжать разрезать плитку болгаркой. Однако, многим начинающим специалистам достаточно сложно сделать правильные надрезы с помощью болгарки. Впоследствии это приводит к различию в размерах плитки.

Нанесение затирки до высыхания клея

Следует наносить затирку после того, как клей полностью высохнет. Некоторые плиточники, пытаясь сократить время, наносят затирку спустя несколько часов после укладки плитки. Необходимо подождать не менее суток после завершения основных работ, и только потом переходить к завершающему этапу – к затирке.

Укладка плитки без средств для выравнивания

Для того, чтобы плитка зафиксировалась в правильном положении, необходимо пользоваться средствами для выравнивания плитки, обычно они имеют форму крестиков. Игнорирование этого этапа не позволит плиточному клею засохнуть в правильном положении, и в результате высота плитки может отличаться в разных местах.

Укладка без строительного уровня

Класть плитку на глаз строго запрещено. Укладка без строительного уровня повлечет за собой наличие бугорков. Впоследствии на такой плитке начнут появляться трещины, и она не прослужит много времени.

СОВЕТ! Всегда используйте хороший уровень во время укладки. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

Неправильные движения гребенкой

Делайте круговые движения, чтобы на кафеле не осталось свободного места. Это позволит нанести клей на всю поверхность плитки.

Отклонение от пропорций при приготовлении смеси

Производители клея всегда указывают рекомендуемые пропорции при приготовлении смеси. Важно придерживаться этого соотношения, чтобы приготовить смесь правильно.

ВАЖНО! Многие рабочие стараются добавлять в смесь меньше клея для экономии денег. Из-за использования такого раствора плитка может быстро отклеиться, т.к. клей не сможет нормально засохнуть.

Увлажнение плитки перед укладкой

Во время укладки поверхность комнаты и плитки должна быть достаточно сухой. Многие специалисты старой закалки рекомендуют их увлажнять, чего следует избегать.

Ненадежный клей

Не экономьте деньги на покупке клея от качественного производителя. Хороший клей в основном определяет срок службы плитки.

Заключение

Старайтесь не допускать эти 10 частых ошибок при укладке плитки. Эти ошибки во многом определяют долговечность материала, их необходимо избегать. Если соблюсти все правила выполнения работ, то плитка прослужит более 10 лет без появления серьезных дефектов.

10 ошибок при укладке плитки на пол и на стену. Укладка плитки своими руками (1 видео)

Топ-10 ошибок при укладывании плитки, которых можно избежать

Почти каждый на все руки мастер во время ремонта старается как можно больше работы сделать самостоятельно. Это касается и укладки плитки. Но если гвозди в своей жизни забивали почти все, то с плиточной отделкой многие не сталкивались никогда. Простая, на первый взгляд, работа при неправильном подходе может закончиться плачевным результатом. Чтобы избежать неприятных неожиданностей команда TAM.BY вместе с Юрием Андруховичем, консультантом компании “КИП-Оранж” расскажут, что точно при такой работе делать не стоит.

Не хватило плитки

До покупки после расчетов необходимого количества плитки прибавьте к полученной цифре 10%-15%. Этот запас уйдет на бой и возможный брак. Кстати, при покупке откройте все упаковки с плиткой и осмотрите ее на целостность.

Проверять плитку на брак и брать ее про запас нужно еще и потому, что разные партии могут немного отличаться по цвету или размеру. На глаз это, может, и незаметно, но вот при сравнении двух плиток разница будет очевидной.

Плитка отличается по размеру

Перед началом укладки переберите всю плитку по одной. Внимательно осмотрите ее, чтоб каждая пластина была одинакового оттенка и размера. В противном случае это обнаружится уже после укладки и изменить что-то будет уже сложно.

Плохо подготовили поверхность под плитку

Не жалейте времени на очистку и выравнивание поверхности. Особенно это касается старых обоев и краски. Удаляйте их тщательно, иначе с них плитка отвалится в первую очередь.

Начали не с того места

Часто из-за этого результат получается не очень ровным, сбивается рисунок или приходится нещадно резать плитку. Чтобы этого не произошло, в комнатах плитку кладут по принципу “сверху-вниз”. А вот в случае с санузлом надо быть внимательнее.

В первую очередь нужно вывести ровный пол, потому что после нанесения на него раствора и плитки, уровень пола и стен изменится. После облицовки пола переходите к отделке стен. Работы выполняются снизу вверх.

При этом, чтобы избежать обрезных элементов на видимых зонах, лучше заранее определить положение рядов и начинать работы со второй полосы.

Раствор наносится неравномерно

И затем застывает комками и теряет свои адгезивные свойства (сцепление разнородных поверхностей). Лучше всего раствор наносить медленно и равномерно, растягивая его по поверхности. При этом не стоит охватывать большие площади.

Выбран неподходящий плиточный клей

Это приводит к промоканию, непрочному приклеиванию и растрескиванию. Такую оплошность проще и дешевле предупредить, чем исправить. Поэтому стоит внимательно читать инструкцию: для ванной выбирать влагостойкие смеси, для отделки фасадов влаго- и морозостойкие. Не забудьте проверить и срок годности клея.

Плиточный клей наносится только на углы

Обычно этим грешат наемные мастера, но и сами хозяева при отсутствии опыта могут ради экономии капнуть раствор только на уголки плитки. В таком случае она все равно будет держаться, но расколется, как только застывающий раствор создаст в ней напряжение.

Кстати, наносить клей только на саму плитку, а не на основание — тоже ошибка. Лучше делать наоборот. Исключение — укладка пола. В этом случае клей можно намазывать на плитку, но про основание забывать тоже не стоит.

Слишком много клея

Опытные мастера орудуют мокрой губкой или тряпкой и незамедлительно убирают выдавившийся из-под плитки клей. В противном же случае после высыхания вокруг плитки будет торчать неэстетичная “лепнина”.

Пренебрегли разделительными крестиками

Маленькие пластиковые разделительные крестики нужны для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, а высота укладки равномерной. Некоторые почему-то пренебрегают этой деталью, хотя для новичков крестики нужны обязательно. Даже если забыли купить крестики, вместо них можно использовать спички, картонки и другие похожие подручные средства.

Работа над ошибками с опозданием

Увлеклись, задумались и не заметили, что плитка легла неровно. И если раствор уже успел высохнуть, то исправить ситуацию уже нельзя. Поэтому нужно внимательно следить за процессом. Если вдруг что-то пошло не так, то с невысохшего раствора плитку можно легко снять и сделать ее ровнее.

Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

ТОП ОШИБОК В РАСКЛАДКЕ

• Узкие подрезы по углам или (о, ужас! ) в других местах. Узкая полоска плитки допустима только вокруг дверного проема, если не получается этого избежать цивилизованными способами. В остальных местах это «колхоз».

• Узкие полоски плитки могут появляться неожиданно: после установки мебели и сантехники. Например, если плитка разложена красиво, но не учтен размер ванны. Мы не видим плитку под ванной, а, значит, раскладку стоит делать от видимых краев.

• Некрасивое сочетание швов напольной и настенной плитки. Здесь хуже всего смотрится вариант, когда они чуть-чуть расходятся. Уж лучше, чтобы не совпадали совсем.

• Обрезанный декор. Дорогие, это преступление. Если плитка у вас с рисунком, её нужно разложить так, чтобы не резать. И, например, не закрывать частично ванной или т.п. Плитка с рисунком должна быть целой и желательно, даже не касаться сантехники и мебели. Исключение – мелкоузорчатая плитка, образующая «коврик».

• Неидеальная стыковка объёмной плитки на углах. Если вы выкладываете неровную поверхность (фартук кухни в линию), у вас, скорее всего, получатся внутренние и/или выступающие углы. В таких местах особенно осторожно нужно стыковать плитку, имеющую рельеф (например, популярный «кабанчик»). Для этого нужна и раскладка удачная и мастер с очень прямыми руками.

СЕКРЕТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

• Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:

— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).

• Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.

• Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.

• В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)

• Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.

• САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (. ) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».

• Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).

• Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.

• Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.

Как уложить плитку на стены чтобы она не сползала во время работ

Плитка под своим весом может сползать вниз на протяжение всего периода, пока клеевой раствор не наберет достаточную прочность.

Этот процесс может занимать от 3 до 25 минут. Что нужно предпринять для того, чтобы исключить движение керамического покрытия?

Подготовка

Прежде, чем приступать к укладке декоративной плитки, необходимо обработать стены грунтовочным составом, который улучшает сцепление клея с основанием.

Затем проводится расчет и разметка основания. Здесь учитывается 2 обстоятельства:

• уровень пола;
• целостность плитки относительно первого ряда.

Первый пункт выявляется с помощью лазерного уровня или пузырькового. Второй является более доступным, но его необходимо проверить перед использованием.

Так, уровень должен выдавать одинаковые показания при любом расположении инструмента.

Если пол ровный, то его можно взять за опору. Ежели существуют перепады, то укладка плитки будет начинаться со второго ряда.

Что касается целостности плитки, то она зависит от выбранной раскладки и уровня пола. Если все идеально, то нет нужды в дополнительных устройствах.

Монтаж опоры

Вне зависимости от расчетов важным моментом является наличие ровной опоры для первого ряда. Это позволит произвести укладку в соответствии с горизонталью и свести движение плитки к нулю.

Для этого понадобятся:

• уровень, как инструмент;
• нулевая точка относительно нижнего края первого ряда, с которого начнется укладка;
• карандаш или маркер для нанесения разметки на стену;
• саморезы с дюбелями для крепления опоры;
• жесткая планка (например, ровный и гладкий брус или металлопрофиль для гипсокартона).

Порядок действий простой:

• проводятся расчеты в соответствии с уровнем и раскладкой;
• вычисляется нулевая точка;
• проводится прямая в соответствии с горизонтальным уровнем;
• просверливается стена в местах крепления опоры с шагом, равным ширине 1-2 плиток;
• фиксируется планка так, чтобы намеченная линия совпадала с образованным основанием.

Демонтировать конструкцию можно будет примерно через сутки. Необходимо дать клею набрать достаточную прочность, которая исключит любое последующее движение покрытия.

Дополнительные приспособления

Устроить опору для первого ряда недостаточно для того, чтобы плитка не сползала со стены. Между изделиями формируются зазоры, которые также допускают движение.

В качестве препятствия можно использовать:

• крестики выбранной толщины;
• клинья для дополнительной корректировки швов;
• подручные материалы (например, спички, зубочистки или шпажки).

Важно, чтобы используемые ограничители выдерживали нагрузку покрытия и не деформировались. Иначе движение не будет полностью исключено, и  швы внешне окажутся разными.

Исправить допущенные ошибки можно только в течение нескольких минут. Далее придется прибегнуть к демонтажным работам. А значит, все переделывается заново. Затирка визуально ничего не сможет исправить.

 

 

А вы знаете, как уложить плитку на стены чтобы она не сползала во время работ? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Топ-10 распространенных ошибок при укладке плитки -Блог TAM.BY

Почти каждый на все руки мастер во время ремонта старается как можно больше работы сделать самостоятельно. Это касается и укладки плитки. Но если гвозди в своей жизни забивали почти все, то с плиточной отделкой многие не сталкивались никогда. Простая, на первый взгляд, работа при неправильном подходе может закончиться плачевным результатом. Чтобы избежать неприятных неожиданностей команда TAM.BY вместе с Юрием Андруховичем, консультантом компании “КИП-Оранж” расскажут, что точно при такой работе делать не стоит.

---

До покупки после расчетов необходимого количества плитки прибавьте к полученной цифре 10%-15%. Этот запас уйдет на бой и возможный брак. Кстати, при покупке откройте все упаковки с плиткой и осмотрите ее на целостность.

Проверять плитку на брак и брать ее про запас нужно еще и потому, что разные партии могут немного отличаться по цвету или размеру. На глаз это, может, и незаметно, но вот при сравнении двух плиток разница будет очевидной.

Перед началом укладки переберите всю плитку по одной. Внимательно осмотрите ее, чтоб каждая пластина была одинакового оттенка и размера. В противном случае это обнаружится уже после укладки и изменить что-то будет уже сложно.

Не жалейте времени на очистку и выравнивание поверхности. Особенно это касается старых обоев и краски. Удаляйте их тщательно, иначе с них плитка отвалится в первую очередь.

Часто из-за этого результат получается не очень ровным, сбивается рисунок или приходится нещадно резать плитку. Чтобы этого не произошло, в комнатах плитку кладут по принципу “сверху-вниз”. А вот в случае с санузлом надо быть внимательнее.

В первую очередь нужно вывести ровный пол, потому что после нанесения на него раствора и плитки, уровень пола и стен изменится. После облицовки пола переходите к отделке стен. Работы выполняются снизу вверх.

При этом, чтобы избежать обрезных элементов на видимых зонах, лучше заранее определить положение рядов и начинать работы со второй полосы.

И затем застывает комками и теряет свои адгезивные свойства (сцепление разнородных поверхностей). Лучше всего раствор наносить медленно и равномерно, растягивая его по поверхности. При этом не стоит охватывать большие площади.

Это приводит к промоканию, непрочному приклеиванию и растрескиванию. Такую оплошность проще и дешевле предупредить, чем исправить. Поэтому стоит внимательно читать инструкцию: для ванной выбирать влагостойкие смеси, для отделки фасадов влаго- и морозостойкие. Не забудьте проверить и срок годности клея.

Обычно этим грешат наемные мастера, но и сами хозяева при отсутствии опыта могут ради экономии капнуть раствор только на уголки плитки. В таком случае она все равно будет держаться, но расколется, как только застывающий раствор создаст в ней напряжение.

Кстати, наносить клей только на саму плитку, а не на основание — тоже ошибка. Лучше делать наоборот. Исключение — укладка пола. В этом случае клей можно намазывать на плитку, но про основание забывать тоже не стоит.

Опытные мастера орудуют мокрой губкой или тряпкой и незамедлительно убирают выдавившийся из-под плитки клей. В противном же случае после высыхания вокруг плитки будет торчать неэстетичная “лепнина”.

Маленькие пластиковые разделительные крестики нужны для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, а высота укладки равномерной. Некоторые почему-то пренебрегают этой деталью, хотя для новичков крестики нужны обязательно. Даже если забыли купить крестики, вместо них можно использовать спички, картонки и другие похожие подручные средства.

Увлеклись, задумались и не заметили, что плитка легла неровно. И если раствор уже успел высохнуть, то исправить ситуацию уже нельзя. Поэтому нужно внимательно следить за процессом. Если вдруг что-то пошло не так, то с невысохшего раствора плитку можно легко снять и сделать ее ровнее.

---

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с  компанией “КИП-Оранж” .