инструкция обшивки, установки и отделки, с фото схем и чертежей

Любое строительство частного дома заканчивается отделочными работами.

Для такого процесса каждый выбирает наиболее понравившийся материал.

Одним из популярных материалов провести отделочные работы фасада здания – это использовать сайдинг.

Такая разновидность материала обладает рядом особенностей, имеет различие в видах, а также нюансы при монтаже, с которыми будет интересно ознакомиться тем, кто решил проводить монтаж сайдинга своими руками.

Содержание статьи

Описание материала

Такой материал относительно недавно стал производиться, но уже успел стать распространенным благодаря своим преимуществам относительно других отделочных материалов. Представляет собой облицовочную панель, равную в толщину 1 мм, которая имеет различные вариации формы.

Из преимуществ для сайдинга выделяют:

• Низкую цену всех работ по обустройству фасада за счет небольшой стоимости самого материала и процесса монтажа;
• устойчивость к постоянному воздействию уф-лучей и влаги;
• длительный срок эксплуатации, который при правильно выполненных монтажных работах составляет 50 лет;
• отсутствие необходимости проводить дополнительные работы по обработке или отделке самого материала. Сайдинг не красят и не пропитывают какими-либо веществами, т.к. н устойчив к коррозионным процессам и горению;
• вариации внешнего вида, которые позволяют выбрать самый подходящий вариант для гармоничного дизайнерского исполнения;
• возможность проведения монтажных работ независимо от погодных условий и времени года, т.к. материал устойчив к температурам от -50 о +50;
• процесс установки требует минимальное количество инструмента, как и навыков в строительстве. Провести установку сайдинга под силу даже новичку;
• легкость ухода в процессе использования
  .

Существуют и некоторые недостатки в применении сайдинга для обшивки:

• Процесс установки требует особой внимательности и скрупулезности подхода. В случае ошибки, допущенной в процессе крепления материла есть больше вероятность повредить панель;
• в местах стыковки панелей остаются зазоры, из-за которых возникает необходимость в прокладке специальных материалов, обеспечивающих защиту от ветра и влаги;
• сайдинг не обладает высокой устойчивостью к повреждениям механического характера, однако это восполняется легким процессом замены в случае повреждения панели.

Виниловый сайдинг различается на такие виды как:

Виниловый сайдинг

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

1. Остро заточенный нож;
2. Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
3. Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
4. Шуруповерт;
5. Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
6. Рулетка.

ОСТОРОЖНО!

Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.

Инструменты

Обрешетка под сайдинг

Процесс монтажных работ по установке сайдинга начинается с сооружения обрешетки.

Такой этап имеет свои особенности:

1. Если укладка сайдинга проводится в горизонтальной плоскости, то устанавливать обрешетку необходимо вертикально;
2. В случае использования деревянных брусков, их сечение должно составлять в пределах от 20 до 40 мм;
3. Сооружение направляющих начинают с левого края стены, после этого крепят с нижней части горизонтальную направляющую и затем в углу справа. Дополнительно делают обвязку всех проемов;
4. При монтаже обрешетки соблюдают расстояние в 30-40 см. Кроме этого, в процессе прикрепления обрешетки учитывают расположение различных элементов, которые будут располагаться на фасаде здания. В некоторых случаях для грамотного выполнения конструкции необходимо присоединить дополнительные планки;
5. Прикрепление осуществляют, используя дюбеля – в случае с кирпичными стенами или саморезы, если стены дома деревянные.

Крепление самого сайдинга на обрешетку рекомендуется проводить с нижней части стены, так есть возможность добиться хорошей защиты следующего слоя стены.

Обрешетка

Утепление и гидроизоляция

Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.

Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.

После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.

После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией, приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.

Процесс монтажа

Дальнейший процесс монтажа разделяют на несколько этапов, которые более подробно описаны ниже. Также немаловажным моментом в этом процессе является установка сайдинга возле места расположения окон и дверей, а также установка Н-профилей.

Установка стартовой полосы

Начало процесса монтажа винилового сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Устанавливается она по всему периметру той части сооружения, которая предназначена для обшивки или полностью дома.

Особых требований стартовая полоса не имеет, ведь в последующем она закрывается другими панелями. Цвет ее может быть абсолютно любой и составлена она может быть из отрезков.

ВАЖНО!

Очень важно на этом этапе выравнивать стартовую полосу и проверять это как можно чаще в процессе.

Появление даже самого незначительного наклона сулит ошибками в дальнейшей работе и необходимости все переделывать.

Процесс установки следующий:

1. Изначально отмечают те места, в которых будет проводиться крепление. Для этого вкручивают саморезы по самой нижней линии стены, отступая при этом расстояние, равное ширине самой планки;
2. После этого натягивают между саморезами нить и проверяют при помощи уровня ее натяжение;
3. Мелом повторяют полученный уровень на стене – это та линия, по которой необходимо прикреплять стартовую полосу;
4. Желательно проводить проверку каждого третьего ряда прикрепленной стартовой планки, чтобы не произошло отклонение от уровня;
5. После произведенных выше манипуляций, планку закрепляют.

Установка стартовой полосы

Установка тупых и острых углов

Учитывая, что сайдинговый материал обладает высоким уровнем гибкости, то отделать им углы дома не составит труда. Если в здании угол тупой, то панель придавливают, если острый – сжимают.

Изначально прикрепляют угловую планку, в которую позже будут вставлены рядовые панели. Крепить начинают с отверстия, расположенного в верхней части, вкручивая в него саморез. В этом отверстии саморез располагают максимально в верхней точке, в остальных отверстиях крепежный элемент расположен посередине.

После установки угловых планок к углам крепятся подготовленные соответствующие панели. Если нет желания делать самостоятельно такую панель, то можно приобрести уже готовый J-профиль.

Установка тупых и острых углов

Установка Н-профиля

Этот этап обшивки достаточно прост, но очень важно правильно определить места, на которых необходимо закрепить планку. Крепят Р-профиль аналогичным образом с процессом установки углов.

Пошаговая инструкция состоит в следующем:

• Устанавливают нижнюю планку, после чего верхнюю;
• если есть необходимость удлинить планку, то отрезают небольшие кусочки, длиной в 5-7 см;
• крепление профилей проводят внахлест.

Должно быть примыкание стартовых планок к соединениям Н-профилей и ни в коем случае не наоборот.

Если нет желания проводить установку такого рода профилей, то монтировать сайдинг нужно внахлест.

Установка Н-профиля

Отделка оконных и дверных проемов

Процесс отделки сайдингом оконных и дверных проемов включает в себя несколько этапов:

1. Изначально монтируют по углам откосов внешний двусторонний профиль, к которому прикрепляется сайдиногвая панель;
2. При креплении профиля очень важно соблюдать расположение крепежного элемента в центре отверстия. Это предупредит деформацию профиля;
3. Периметр окна оснащается J-профилем, на который после прикрепляются панели, отрезанные в соответствии с необходимыми размерами;
4. Расположение панелей рекомендуется проводить в горизонтальной плоскости, это позволит материалу быть в эксплуатации максимально долгий срок.

Отделка оконных и дверных проемов

Крепление сайдинга

В процессе монтажа одним из значимых условий для качественного выполнения работы является проведение крепежа материала по определенным правилам:

• Расстояние, которое необходимо соблюдать при вкручивании саморезов должно быть в пределах 25-30 см;
• при забивании гвоздей или вкручивании метизов нужно соблюдать угол 90 градусов между крепежным элементом и плоскостью ;
• место расположения гвоздей или метизов должно быть в центре установленного для этого отверстия. Такой способ крепления позволяет панели в про

Обшивка дома недорогим виниловым сайдингом своими руками

Монтаж винилового сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Подготовка фасада.

Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.

Узнайте из нашей статьи: Какую теплоизоляцию выбрать для фасада дома

Устройство обрешетки.

В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку.
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник

нуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.

Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально.
Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон

Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.

Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.

 Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм.
Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль.
4. Монтаж внешних угловых профилей.

Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.

Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.

Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

Монтаж внутренних угловых профилей

Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.
Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.

 Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов

Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.

Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.

Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.

Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

Монтаж первой панели винилового сайдинга

Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.

Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга

Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.

Монтаж финишной панели под карнизом крыши.

Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1 – 3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.

В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.

Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши.

Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.

Монтаж софитов.

Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.

 Вертикальный монтаж винилового сайдинга

В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

Прочитайте нашу статью:

Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция!

Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Монтаж сайдинга своими руками

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым сайдингом, предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Разные виды сайдинга

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Схема расчета количества сайдинга для обшивки дома

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, как рассчитать сайдинг на дом, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Вертикальная обрешетка

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Деревянная обрешетка

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное утепление стен, обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

УтеплительСхема крепления сайдинга с утеплителем

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Расположение сайдинга

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Крепление внешнего углового профиля сайдинга

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Принцип наращивания углового профиля в длину

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Электропила для резки сайдингаДля резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

Схема монтажа панели сайдинга около окна под завершающей полосой

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Методика соединения околооконных профилей

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Методика соединения околооконных профилей

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдингаРасположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

руководство по отделке, в том числе с утеплением + видео

Ремонт стен

Автор Надежда Хоменко На чтение 17 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано 24.06.2017

Древесина — замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сего

пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Содержание статьи

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

ВАЖНО!

Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по

Как выполняется обшивка дома виниловым сайдингом своими руками? — Мастер фасада

Довольно часто появляется необходимость в дополнительной облицовке дома виниловым сайдингом. В особенности такая обшивка актуальна в тех случаях, когда дом еще может простоять долгое время, но его внешний вид давно утратил свою презентабельность. При помощи сайдинга из винила можно не только обновить дизайн строения, но и обеспечить его дополнительную защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий. Такая обшивка дома является прочной, долговечной и сравнительно легкой. Она не будет оказывать существенной нагрузки на стены и фундамент, что в особенности важно для старых построек. При помощи винилового сайдинга можно обшить как старый дом, так и новостройку. Материал легок в работе и монтаже, он немного весит, с ним можно работать даже без помощников. Главное — разобраться, в какой последовательности выполняется обшивка дома и какие правила нужно соблюдать во время работы.

Обшивка сайдингом должна проводиться по завершению всех строительных операций.

Подготовка комплектующих для облицовки дома сайдингом

Прежде всего нужно подсчитать необходимое количество и купить все требуемые комплектующие. Для обшивки дома сайдингом понадобится следующее:

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга.

1. Наружные углы — имеют стандартную длину, равную 3 м. Рассчитайте длину внешних углов вашего дома и разделите на 3. Не рекомендуется использовать короткие обрезки. Лучше монтировать целой полосой. Заметные стыки довольно сложно спрятать, они будут портить внешний вид облицовки. Однако и выбрасывать короткие обрезки тоже не нужно. В дальнейшем их можно будет смонтировать на тыльной стороне дома.
2. Внутренние углы. Тоже имеют стандартную длину в 3 м. Необходимое количество определяется так же, как и в случае с наружными углами.
3. Стартовая планка. Для определения необходимой длины вам нужно будет измерить периметр своего дома и отнять от полученного значения сумму длин дверных проемов. Длина стартовых планок составляет 380 см.
4. J-профиль. Используется там, где к стенам дома примыкают разного рода пристройки. Имеет стандартную длину, равную 380 см.
5. Околооконные планки. Стандартная длина составляет 3 м.
6. Оконные отливы. Используются, если в доме стоят старые, не пластиковые окна. В случае если ПВХ-окна уже установлены, необходимость покупки отливов отпадает, т.к. они устанавливаются вместе с окнами.
7. Финишные планки — предназначены для соединения карнизов крыши со стенами дома.
8. Н-профиль. Предназначен для стыковки панелей. Выполнять стыковку внахлест без этого элемента нельзя. Во-первых, такая отделка дома будет выглядеть некрасиво. Во-вторых, через некоторое время вся облицовка может деформироваться и испортиться под воздействием атмосферных условий.
9. Сливная планка — используется довольно редко. Устанавливается над окнами.
10. Широкие J-профили или наличники — понадобятся только в том случае, если дверные и/или оконные проемы расположены в единой плоскости со стенами дома.

Расчет необходимого количества панелей

Расчет площадей рядового сайдинга.

Прежде чем приступать к отделке дома сайдингом, нужно рассчитать требуемое количество панелей. Расчет может быть выполнен двумя методами.

В соответствии с первым способом нужно подсчитать площадь стен строения и отнять от нее площадь дверных и оконных проемов. Полученное значение делится на площадь 1 панели.

Второй вариант расчета более экономичный, но для его проведения нужен чертеж. На чертеже необходимо поштучно рассчитать требуемое количество панелей. Сразу же определяются места установки обрезков материала.

Определив нужное количество панелей, обязательно добавьте к полученному значению запас в 5-10%. Он учитывается на обрезки, бой, соединения, брак и пр.

Подготовка инструментов и рабочих поверхностей

Облицовка виниловым сайдингом выполняется с использованием следующих инструментов:

Профили винилового сайдинга.

• ножовки;
• циркулярной электропилы;
• измерительной рулетки;
• складной металлической линейки;
• поперечной пилы;
• гвоздодера;
• молотка;
• перфоратора;
• пассатижей;
• металлического столярного молотка;
• отвертки;
• шила;
• ножа-резака;
• строительного уровня;
• плоскогубцев;
• пассатижей-обжимов;
• защитных очков.

Прежде чем приступать к обшивке дома виниловым сайдингом, нужно подготовить рабочую поверхность. Она обязательно очищается от различных загрязнений. Выполняется демонтаж старой облицовки. Поверхности обрабатываются антисептической грунтовкой. Если будет обшиваться деревянный дом, материал нужно обязательно проверить на гниль и плесень. При наличии таковых данные места тщательно зачищаются рубанком или наждаком.

Перед облицовкой на стены устанавливается гидроизоляционный материал. Пленку нужно крепить прямо к стенам. Каркас будет монтироваться уже поверх гидроизоляции. Это очень важный момент, т.к. между сайдингом и гидроизоляционным материалом обязательно должен быть вентиляционный зазор. Правильно организованная вентиляция является гарантией защиты от грибка и плесени.

Пошаговая инструкция по монтажу каркаса

Схема установки цокольного сайдинга.

Каркас можно собрать своими руками, но нужно обязательно учитывать ряд важных нюансов. Он может быть изготовлен из оцинкованного профиля и деревянных брусков. Подходит только воздушно-сухая древесина. Влажность не должна превышать 20%. Можно использовать только тот материал, который сушился на открытом воздухе. Найти подобную древесину в продаже довольно сложно.

Если вы смогли найти подходящую древесину, важно выполнить ряд действий, которые предотвратят деформирование каркаса во время высыхания. Во-первых, древесина обязательно обрабатывается антисептической пропиткой. Во-вторых, можно использовать только сухие и ровные бруски. В-третьих, брус необходимо крепить к поверхности с шагом до 30 см.

При отделке деревянного дома сайдинг лучше всего крепить на каркас из оцинкованного металлического профиля. У него есть ряд важных преимуществ, а именно:

1. Металл не гниет.
2. Такой каркас не деформируется под воздействием влаги.
3. Профиль имеет высокую прочность и малый вес.

Стоимость каркаса из профиля обычно получается на 25-35% выше, однако найти подходящую древесину зачастую не удается, поэтому оцинкованный металл является хорошим вариантом.

Обрешетка крепится по всему периметру стен и вокруг дверных и оконных проемов. Сначала устанавливаются угловые профили. Обязательно проверяется ровность их установки. Для этого используется отвес и строительный уровень. По длине стены дома снизу и вдоль всех проемов от уже выровненного и правильно выставленного угла нужно натянуть бечевку. Это поможет правильно выставить каркас.

Как выполняется монтаж винилового сайдинга?

Правила монтажа сайдинга.

Облицовка начинается с монтажа стартовой полосы. Ее необходимо закрепить сверху и снизу вдоль всех стен дома, а также сверху и по бокам от дверных и оконных проемов. Будьте особенно внимательны при установке нижней стартовой полосы — обязательно сориентируйте ее четко по уровню горизонта. От этого напрямую зависит весь внешний вид будущей отделки. Малейшие отклонения от уровня приведут к тому, что весь сайдинг будет смонтирован неровно. После стартовой полосы выполняется установка угловых элементов. Они прикручиваются теми же саморезами, что и стартовая полоса. Закрепляются с 2 сторон угла. Далее можно переходить непосредственно к обшивке сайдингом.

Выполняйте работу последовательно. Переходите к следующей стене только после того, как закончите обшивать предыдущую.

Устройство стыков панелей сайдинга.

Панели устанавливаются по простой технологии: сначала полоса заправляется в один угловой элемент, после — в противоположный. Затем полоса опускается вниз и заправляется в стартовый нижний профиль. После этого — к верхним профилям. Важно знать, что саморезы не нужно закручивать до конца, т.к. материал подвержен температурным деформациям. Вкручивайте так, чтобы сайдинг свободно двигался из стороны в сторону. Из-за этих же причин полосу необходимо обрезать до немного меньшего размера, чем требуется. Между панелью сайдинга и угловыми элементами обязательно оставляется деформационный зазор около 10 мм, можно немного меньше. По такой же схеме выполняется установка всех оставшихся панелей и откосов.

Стандартная длина панели составляет 360,6 см, а стены вашего здания наверняка имеют большие размеры. Ровно на этом расстоянии, увеличенном на 10 мм для деформационного шва, следует смонтировать дополнительный вертикальный профиль. К нему вы закрепите специальный соединительный элемент. Он выглядит как две скрепленные друг с другом стартовые полосы. С двух сторон в данный элемент вставляется сайдинг. Следите за ровностью установки панелей на каждом этапе работы.

Теперь вы знаете, в каком порядке выполняется обшивка дома сайдингом, и сможете сделать эту работу своими руками. Будет лучше, если вы найдете хотя бы одного помощника. Хотя панели довольно легкие, с помощником будет работать еще проще и быстрее. Следуйте инструкции, и у вас обязательно все получится. Удачной работы!

Виниловый сайдинг для наружной отделки дома: выбор и монтаж

Содержание статьи

Что такое виниловый сайдинг

Эти сведения необходимы для того, чтобы принимать взвешенные решения. Виниловый сайдинг пользуется большой популярностью среди застройщиков, считается бюджетным вариантом отделки. По своим физическим свойствам уступает многим другим типам материалов, но по эксплуатационным параметрам удовлетворяет определенную категорию пользователей. Панели имеют различную толщину и структуру, цветовые решения, линейные размеры и способ фиксации.

Виниловый сайдинг для наружной отделки дома

В состав входят следующие химические соединения:

• 70–80% поливинилхлорид;
• ≤ 15% карбонат кальция;
• ≤ 10% диоксид титана;
• ≤ 1% бутадиен.

Для повышения физических и дизайнерских характеристик в ПВХ добавляются красители и специальные инновационные наполнители. За счет этого существенно увеличивается устойчивость длинных межмолекулярных цепочек к жестким ультрафиолетовым лучам.

Структура винилового сайдинга

Размеры сайдинга и основная маркировка

Характеристики винилового сайдинга

Рассмотрим объективные характеристики материала, ведь вы должны знать не только положительные стороны, но и отрицательные, а их довольно много. Начнем нетрадиционно, вначале расскажем о недостатках.

Недостатки материала

1. Малая механическая прочность. Виниловый сайдинг может повреждаться даже косым градом, не говоря уже о прямом воздействии твердых предметов. Брошенный камень или футбольный мяч всегда оставит на поверхности свой след.

   Обшивка из сайдинга, поврежденная градом

2. Сложности выполнения ремонтных работ. Заменить поврежденную ламель или панель обшивки очень сложно. Дело в том, что каждый элемент обшивки фиксируется не только к обрешетке, но и к двум близлежащим панелям. Для замены приходится разбирать всю обшивку до поврежденного места или использовать специальные технологические приемы. Второй вариант доступен только настоящим профессионалам, и то часто остаются следы. Первый вариант ремонта требует много времени, кроме того, при демонтаже могут повреждаться целые панели.

   Замена поврежденных панелей достаточно трудоемка

3. Большие значения тепловых расширений. Среди всех отделочных материалов по этому значению виниловый сайдинг занимает лидирующие позиции. Если не принимать специальных мер по компенсации тепловых расширений, то на поверхности стен появляются вспучивания и отслоения обшивки.

   Отсутствие температурных зазоров при монтаже вызывает коробление обшивки

4. Негативная реакция на ультрафиолетовые лучи. Современные добавки не полностью защищают материал, а только уменьшают вредное воздействие. Все пластики физически стареют, через 10–15 лет на их поверхности появляются микротрещины, теряется пластичность, белый цвет превращается в желтый, увеличивается хрупкость. Дальнейшая эксплуатация покрытия должна выполняться очень осторожно.

   Со временем сайдинг выгорает и теряет свою привлекательность

Как видно из перечня, недостатков виниловый сайдинг имеет достаточно много, и все они заметно понижают эксплуатационные характеристики.

Преимущества сайдинга

Есть конечно и сильные стороны, мы будем перечислять только реальные свойства, подтвержденные на практике пользователями и профессиональными строителями.

1. Низкая стоимость. Имеется в виду не только сам сайдинг, но и доборные материалы, крепеж, элементы декора.

   По сравнению с большинством отделочных материалов, виниловый сайдинг имеет достаточно невысокую стоимость

2. Технологичность. Обшивать сайдингом стены можно зимой и летом, нет надобности готовить цементные растворы, использовать сложные приспособления и дорогую технику. Кроме того, под виниловый сайдинг просто монтировать теплоизоляцию, что очень важно в настоящее время, когда высокая стоимость энергоносителей заставляет всех владельцев домов утеплять строения.

   Виниловый сайдинг подходит для всех типов поверхностей

3. Минимальный вес. Это очень помогает по время капитального ремонта фасадных стен старых деревенских домов. Все они имеют фундаменты без надлежащего запаса по несущим способностям, ремонт стен тяжелыми отделочными материалами требует выполнения специальных строительных мероприятий по усилению фундамента. Такие работы намного усложняют процесс обшивки, делают его дороже, увеличивают необходимое время. Виниловый сайдинг и его доборные элементы имеют такой небольшой вес, что архитекторы его игнорируют и не принимают во внимание при проектировании несущих конструкций.

   Легкая обшивка отлично подходит для старых домов

4. Устойчивость к негативному воздействию насекомых и влаги. Как и все искусственные материалы, ПВХ не едят жуки и личинки насекомых, не повреждают грибки, на них не появляется плесень. Пластики могут длительный период времени находиться в прямом контакте с водой.

   Пластиковой обшивке не страшны ни насекомые, ни влага

5. Высокие дизайнерские характеристики. Современные производители научились выпускать панели, отлично имитирующие натуральный камень и кирпич, оцилиндрованный брус и вагонку.

   Панели сайдинга имеют разнообразную форму

Достоинств также немало, анализируйте информацию, учитывайте особенности самого строения и принимайте единственно правильное решение.

Варианты обшивки наружных стен виниловым сайдингом

Виды винилового сайдинга для отделки стен

Все виды материалов рассмотреть невозможно – слишком много производителей и каждый из них выпускает продукцию со своими дизайнерскими характеристиками. Мы приведем перечень лишь распространенных типов, цветовые решения и линейные размеры упоминаться не будут.

Таблица. Виды винилового сайдинга

Вид сайдинга	Краткое описание
Цокольный	Цоколь – нижняя часть строения, имеет прямой контакт с фундаментом, может быть кирпичным или блочным. Такое положение становится причиной частых механических повреждений. Для увеличения срока службы сайдинг изготавливается из ПВХ повышенной прочности, элементы имеют большую толщину и пластичность. По внешнему виду имитируют натуральные камни, именно этими материалами чаще всего закрываются цокольные части фундамента.
Обыкновенный гладкий	Самый простой в изготовлении и монтаже, имеет большое разнообразие расцветок, может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении. Главное преимущество перед остальными видами винилового сайдинга – наиболее низкая цена.
Под натуральные доски	На внешние поверхности наклеивается полиэтиленовая пленка с рисунками структуры натуральных досок, поверхности плоские без выпуклостей. Отделка смотрится намного красивее обыкновенной, заметить имитацию можно лишь с близкого расстояния.
Под бревно и оцилиндрованный брус	Сайдинг под бревно дает возможность дешевые дома из пеноблоков или старых кирпичей оформлять под дорогие строения из оцилиндрованного бруса. Фасад смотрится очень оригинально и престижно. Кроме того, в отличие от натурального дерева поверхности сайдинга не требуют обязательных периодических уходов. На них не появляются трещины, не растут мхи, не образуются потемневшие участки.
Под кирпич	Кирпичные дома считаются классическими по всем эксплуатационным характеристикам, сайдинг дает возможность отлично имитировать эти кладочные материалы. Есть виды панелей под красный керамический или белый силикатный, клинкерный и темный кирпич. Отличные результаты получаются после комбинации различных видов кирпичей: углы отделываются сайдингом с имитацией под клинкерный кирпич, а стены под силикатный. Вариантов может быть множество, каждый застройщик выбирает их на свой вкус.
Под натуральный камень	Такие материалы редко монтируются на всю поверхность фасадных стен, чаще он применяется лишь для оформления цоколя. Строения под камень отлично сморятся в горных местностях нашей страны. Во время монтажа устанавливается эффективное утепление стен и дома намного комфортнее для проживания, чем традиционные каменные. Кроме того, значительно экономятся финансовые средства на содержание строений в зимний период времени.

Цокольный сайдинг на стенах тоже смотрится эффектно

А так выглядит обшивка дома сайдингом под кирпич

Дом обшит виниловым сайдингом с имитацией оцилиндрованного бруса

Теперь у вас есть достаточно знаний, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант отделки фасадных стен строения.

Основные типы винилового сайдинга

Цены на виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Для примера рассмотрим довольно сложную отделку фасадных стен сайдингом: комбинация двух видов ПВХ панелей, один имитирует натуральную щепу, а второй камень. Работы разбиваются на несколько этапов, такое разделение дает возможность повышать конечное качество. Принимаем во внимание, что обрешетка из брусков для крепления сайдинга уже готова, расстояние между элементами выдержано с учетом размеров панелей, горизонтальность и вертикальность положения проверены. Вначале делаются подготовительные работы.

Обрешетка под сайдинг

Шаг 1. Отделка внешних и внутренних углов. Именно эти элементы надо обшивать в первую очередь, в дальнейшем они служат контрольными точками для выставления остальных панелей ПВХ.

Отделка должна начинаться с углов

Монтаж делается в несколько этапов.

1. Соберите пластиковый угол. Его конкретная конструкция зависит от производителей, но принципиальной разницы нет. В нашем случае угол составной, надо соединить элементы при помощи специальных замков.
2. На внутреннюю часть угла нанесите полоски любым герметиком. Сюда не попадают солнечные и ультрафиолетовые лучи, покупать дорогие и устойчивые к таким воздействиям материалы необязательно.
3. Наденьте декоративную часть на угол до щелчка. Проверьте, чтобы соединение выполнилось по всей длине узла.
4. При помощи отверстий саморезами прикрутите готовую конструкцию к деревянной обрешетке.

Сборка и крепление углового наружного профиля

Таким же способом отделываются и внутренние углы строения, только панели соединяются на G-профиль. Герметик также надо применять, в противном случае косой дождь может проникать под обшивку, а влажная обрешетка быстро теряет свои первоначальные характеристики прочности.

Установка профиля во внутренний угол

Важно. У нас дом обшивается различными по цвету и фактуре панелями, в местах стыковок надо использовать индивидуальные профили, для каждого цвета свой. Не забывайте об этой особенности, в противном случае ошибку можно исправить только после полного демонтажа всех установленных элементов.

Шаг 2. Закрепите стартовый профиль. Очень внимательно выполняйте все работы. Именно по нему в дальнейшем выставляется обшивка всего дома. Узнайте точный размер по длине, лишний кусок отрежьте болгаркой с диском по металлу.

Разметка стартового профиля

Лишнее отрезается болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Выравнивание профиля по горизонтали

Важно. Во время снятия размеров не забудьте оставлять зазор между ним и углами примерно по 6 мм с каждой стороны. Это надо для компенсации тепловых расширений элементов.

Саморезы не затягивайте сильно, стартовый профиль, как и все ПВХ панели, должен иметь возможность смещаться по брускам обрешетки. После фиксации элементов проверяйте выполнение условия, если он не двигается, то надо найти причину и устранить ее.

Между головкой самореза и профилем нужно оставлять небольшой зазор

Шаг 3. Отделайте карнизные свесы. Они могут иметь различную форму и размеры, конкретные характеристики зависят от проекта дома. В этих целях надо применять пластиковые софиты, они должны гармонировать по цвету и фактуре со стилем обшивки фасада. Как правило, ответственные производители панелей выпускают полный набор элементов для отделки всех поверхностей строения. Рекомендуем покупать их от одного производителя, в противном случае могут возникать проблемы во время монтажа. По размерам отрежьте пластиковые софиты, примерьте их положение и закрепите к несущим брускам или доскам.

Установка софитов

Шаг 4. Установите на место лобовые конструкции. Используйте металлические планки, пластиковые не выдерживают значительных нагрузок и быстро трескаются. Ремонтировать крышу через несколько лет после ее монтажа занятие не из приятных.

Монтаж металлической лобовой планки

Практический совет. Покупайте панели для отделки фасадов только у проверенных лицензированных производителей, класс пожарной безопасности не ниже Г1. Это значит, что материал не поддерживает открытого горения и самостоятельно гаснет. Такой эффект достигается за счет добавления специальных антипиренов, они не позволяют горению продолжаться после снятия главного пламени. Сам по себе пластик не загорится, а если его поджигает деревянная рейка, то после ее полного сгорания модифицированный ПВХ гаснет.

Шаг 5. Отделайте оконные и дверные проемы, эти работы также надо делать до начала монтажа панелей на стены. В этих целях необходимо использовать металлический профиль под выбранный цвет отделки стен.

Отделка проемов тоже выполняется до монтажа стеновых панелей

1. Установите отлив. Для этого отмерьте и отрежьте заготовку, торцы загните для правильного отвода воды.
2. Саморезами закрепите по бокам окна финишный пластиковый профиль обшивки.
3. Подготовьте и поставьте на место вертикальные оконные профили.

Отделка оконного проема

Монтаж начинайте в верхней части окна и по мере установки элементов опускайтесь вниз. Металлические элементы подгоняйте по размерам и вставляйте в проем, должен слышаться щелчок, он свидетельствует о том, что все сделано правильно.

Последними крепятся откосы по бокам проема

Подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственному монтажу панелей.

Узнайте, какие возможны варианты отделки деревянного дома внутри, а также ознакомьтесь с процессом монтажа, в специальной статье на нашем портале.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Монтаж панелей

Шаг 1. Соберите первую панель, отрежьте ее по длине и вставьте в стартовый профиль. Элементы должны защелкнуться внизу, верхняя часть фиксируется специальными гвоздиками с широкими шляпками. Как и всегда, вбивать их надо внимательно, не пережимать элементы.

Монтаж первого ряда цокольного сайдинга

Шаг 2. Устанавливайте на место второй ряд панелей, в первый он должен защелкиваться, а вверху крепиться гвоздиками.

Монтаж второго и последующих рядов выполняется точно также

По такому алгоритму продолжайте отделывать все фасадные стены. Если панели монтируются не на доски, а узкие бруски, то для облегчения защелкивания рекомендуется сделать элементарное приспособление из двух отрезков доски, скрепленных между собой.

С помощью такого приспособления защелкивать панели проще

Обшивка стен панелями под щепу почти ничем не отличается от вышеописанной технологии.

Сайдинг под дерево крепится по той же технологии

Если в точности соблюдать рекомендации, то после нескольких часов работы появляется практический опыт и вы получите удовольствие от процесса качественной и быстрой обшивки дома.

Видео — Обшивка стен виниловым сайдингом

Видео — Как выбрать виниловый сайдинг для наружной отделки дома