Обшивка потолка: Обшивка потолка – распространенные варианты — каталог статей на сайте

Разное
alexxlab

Содержание

Обшивка потолка – распространенные варианты — каталог статей на сайте

Для обшивки потолка сегодня используют, в основном, дерево, гипсокартон, пластик, композитные материалы различного происхождения. Каждый из материалов имеет особенности и отличается ценой. В зависимости от бюджета и вкуса, можно выбрать тот вариант обшивки потолка, который подойдет для того или иного помещения лучше всего.

 

 

 

Содержание:

  • Гипсокартон для потолка;
  • ПВХ панели для потолка;
  • МДФ для потолка;
  • Дерево для потолка.

 

 

Гипсокартон для потолка

Один из самых популярных материалов для обустройства потолка –  гипсокартон. Этот материал применяют в качестве обшивки потолочной конструкции в коттеджах, в частных домах, квартирах, на дачах. То есть везде, где в этом может возникнуть необходимость. Работа с гипсокартонном не требует от мастера больших познаний и опыта. Технология обустройства потолка с помощью гипсокартонных панелей сегодня отточена «до последнего самореза».

 

Гипсокартонные панели не слишком дорого стоят, позволяют повысить теплоизоляционные свойства стен, а также увеличить звукоизоляцию помещений. С помощью этого материала также создают необычные  криволинейные конструкции потолка.

 

 

 

 

Однако гипсокартонные панели использовать можно далеко не везде. Дело в том, что этот материал боится горячего пара и воды. Соответственно, на кухне или в ванной комнате обшивать потолок гипсокартоном не рекомендуется.

В продаже можно найти гипсокартонные панели водостойкие. Они значительно устойчивее традиционных, однако их водостойкость все равно недостаточна. Впрочем, если обработать гипсокартонную водостойкую панель качественной грунтовкой, его вполне можно будет применить и в ванной комнате, и на кухне.

 

 

 

ПВХ панели для потолка

Другой популярный материал, позволяющий быстро и относительно недорого обшить потолок – ПВХ панели. Они собираются подобно конструктору: каждая панель имеет специальные замки в виде пазов и гребней, что позволяет легко соединять их друг с другом.

 

 

 

 

 

 

Обшивка потолка из пластиковых панелей хороша особенно, если речь идет о ванной комнате, кухне или потолке в неотапливаемом помещении. Такие панели легко моются и чистятся даже с использованием средств, которые содержат хлор. При этом они не впитывают грязь и посторонние вещества.

 

Что касается дизайна пластиковых панелей для потолка, то  ассортимент может впечатлить. Пластиковые панели могут имитировать любые материалы, имеют широкую цветовую гамму размеры и форму.

 

 

 

МДФ для потолка

Еще один материал для обшивки потолков это МДФ панели. Такие панели монтировать немного сложнее по сравнению с пластиковыми панелями или гипсокартонными листами. Однако они позволяют создавать превосходные дизайнерские эффекты за счет необычного ламинированного покрытия, под которым производитель печатает качественные текстуры, имитирующие ценные породы дерева, натуральный камень и другие популярные материалы.

 

 

 

 

 

Впрочем, существуют варианты, при которых обшивка потолка состоит из панелей МДФ не ламинированных. В этом случае необработанные панели нужно самостоятельно загрунтовать и покрасить. Преимущества этого материала в таком случае заключается лишь в том, что он позволяет сделать потолок ровным.

 

 

 

Дерево для потолка

 

 

 

 

Для тех, кто желает обшить потолок натуральным материалом, который отличался бы экологичностью и безопасностью, можно порекомендовать классический вариант – дерево. Это могут быть хорошо обработанные доски, рейки, вагонка и другие изделия.

 

 

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

гипсокартонный натяжной светильник

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность конструкций подвесных потолков неоспорима. Такие потолки обладают многими положительными характеристиками, что и делает их столь притягательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть свои недостатки, которые влияют на область их применения. Сама же обшивка потолка панелями из пластика или листами выполняется относительно просто. Потребуются навыки в работе с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один или два напарника.

 

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
  2. Обшивка потолка гипсокартоном

 

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, трудно принять однозначное решение. Каждый из этих материалов хорош по-своему. Гипсокартон является экологически чистым, позволяет выполнять различную финишную отделку и более прочный в отличие от пластика. В то же время пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, легкие и несколько проще в монтаже. Пожалуй, наиболее важным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. Основываясь на сильных сторонах пластиковых панелей и листов гипсокартона, можно с легкостью определиться. Так ПВХ панели хороши для таких помещений, как кухня, ванная, санузел, лоджия или балкон, где высокий уровень влажности. А вот гипсокартон наиболее подходит для спален,

детской, прихожей и коридора. Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: и те, и другие крепятся к обрешетке.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей проходит в несколько этапов и включает в себя создание чертежа, расчет необходимых материалов и монтаж конструкции. Обшивка потолка панелями своими руками может выполняться как в одиночку, так и с напарником, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

 

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. Особых сложностей в этом нет. Сам чертеж можно сделать как от руки, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа потребуется обмерять помещение и перенести его размеры на чертеж, замерять периметр и снять размеры длины и ширины помещения. Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие планки располагаются на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота для направляющих составляет от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они расположены с шагом в 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между планками. Например, 240/50=4,8 шт. Если, как в примере, число будет не целым, то округляем его в меньшую сторону. А отступ от стены для первой и последней несущей планки рассчитываем так 240-(4х50)/2=20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить поперечные планки. Они будут располагаться между основными несущими. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае берется за основу длина помещения. Следующее, что необходимо отметить на чертеже, – точки монтажа подвесов или места непосредственного крепления для несущих планок каркаса. Шаг для крепления составит 60 см. При этом первая и последняя точки крепежа находятся на расстоянии в 30 см от стены. Напоследок отмечаем места установки осветительных приборов, вентиляции и место прокладки коммуникаций. Так как потолок будет подвесным, то все коммуникации можно спрятать непосредственно в самой конструкции.

 

Расчет материалов

 

Теперь, когда есть все размеры и готовый чертеж, можно приступать к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм. Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства по защите от грибков и плесени. Для направляющих используется брусок 150х25 мм. Его длина равна периметру помещения.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и направляющих берется из расчета высоты подвесного потолка, если не планируется создание свободного пространства между каркасом и перекрытием.

Для несущих планок каркаса используется брусок 150х25 мм. Расчет выполняется путем умножения необходимого количества планок на длину помещения. Например, 300х4=1200 см общая длина несущих планок. Обычно размеры брусков стандартизированы, и можно купить их по 4 м длиной и распустить. Подобным образом рассчитываем необходимую длину брусков для поперечин. В нашем случае это 240х6=1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы. Их количество определяется так (300/60)х4=20 шт. Также можно использовать обычные дюбеля и саморезы, которые просто притянут брусок к потолку. Шаг для дюбелей тот же, что и для подвесов.

Осталось рассчитать необходимое количество пластиковых панелей. Для этого в первую очередь вычисляем площадь помещения: 2,4х3=7,2 м2. Теперь осталось закупить нужное количество панелей. Их стандартная длина от 2,3 до 3 м, а ширина от 20 до 37 см, толщина 5 – 10 мм. Путем простых подсчетов можно вычислить количество панелей. Для этого площадь помещения делим на площадь одной панели и округляем в большую сторону.

Важно! При закупке следует добавить 15 – 20% к количеству всех материалов на случай отбраковки или повреждения во время монтажа. Также при покупке панелей следует быть внимательными и выбрать качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размеров панели и качества материала их стоимость может быть разной.

 

Монтаж потолка из пластиковых панелей

 

Обшивка потолка панелями ПВХ начинается с разметки. Первое, что придется нанести, будет нулевой уровень всего потолка. Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, запланированная высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет 143 мм от перекрытия. Также эта линия будет меткой для направляющего каркаса. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим разметку для несущих планок. При помощи рулетки отмеряем от стен необходимое расстояние и ставим по 2 – 3 отметки, которые впоследствии соединяем между собой в одну линию. Осталось нанести метки для подвесов. Вначале просто отмечаем места их установки, а затем, приложив подвес, намечаем места для крепления, при этом следим, чтобы подвес размещался строго перпендикулярно относительно основной линии для несущей планки.

Завершив разметку, приступаем к монтажу каркаса. Сперва обрабатываем дерево средствами от грибков и плесени. Потом засверливаем отверстия для крепления подвесов и устанавливаем их на место. Установив подвесы, загибаем их концы вниз наподобие буквы «П». При этом следим, чтобы расстояние между концами равнялось ширине бруска для несущей планки.

Далее переходим к направляющему каркасу. Для его закрепления вначале прикладываем брусок к стене так, чтобы линия отметки проходила под ним. Затем, плотно придерживая саму планку, засверливаем отверстия для крепежа. Удобнее всего сделать это по обоим концам планки, чтобы сразу же закрепить её, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Подобным образом закрепляем все планки направляющего профиля.

Теперь приступаем к закреплению планок несущего профиля. Для этого вначале подгоняем их по длине, чтобы они могли свободно войти и встать внутрь направляющего каркаса. Затем заводим планку внутрь подвесов. Пока напарник удерживает планку, необходимо её зафиксировать с обоих концов. Для этого используем обычные уголки, которые закрепляем при помощи саморезов. Осталось лишь закрепить подвесы при помощи маленьких саморезов по дереву.

Важно! При установке и фиксации несущих и направляющих брусков необходимо при помощи уровня следить за их горизонтальным расположением, чтобы избежать провисаний и перекосов. Если будет явный перекос, значит, была неправильно сделана разметка для направляющего каркаса.

Следующим шагом будет закрепление поперечных планок. Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и монтажу. Для этого при помощи рулетки намечаем места установки планок. Затем закрепляем каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и саморезы. Так как поперечины нужны для жесткости каркаса, то можно крепить только двумя уголками. По одному с противоположных сторон на концах бруска. Завершив монтаж каркаса, переходим к прокладке коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого начинаем устанавливать панели ПВХ.

Установка панелей начинается с подгонки их по длине. Если ширина помещения больше, чем длина одной панели, тогда панели придется совмещать. Если короче, то срезать лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как ПВХ панели очень легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или болгаркой с кругом для бетона. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда необходимо подгонять две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была перпендикулярно ориентирована относительно планок несущего каркаса. Затем при помощи маленьких саморезов с широкой шляпкой, закрепляем панель к каркасу. Саморезы вкручиваем в выступающий шип панели. Теперь подрезаем вторую панель, устанавливаем и закрепляем её как продолжение первой.

Шов, который останется на стыке, маскируется обычным прозрачным силиконовым герметиком. Теперь переходим ко второму ряду панелей. Они устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получится размещение в шахматном порядке. Подобным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По завершению монтажа в стык панели и стены закрепляется пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее прорезать в них отверстия под осветительные приборы, вытяжки и прочее. Делается это непосредственно перед тем, как устанавливать панель, где будет светильник или проем для вентиляции.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

 

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и в случае с обшивкой потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов. По сути эти два потолка во многом схожи, но обшивка потолка гипсокартоном своими руками несколько усложнена из-за веса листов. И если с пластиковыми панелями можно было легко управиться в одиночку, то при работе с ГКЛ помощь напарника понадобится в любом случае.

 
Чертеж конструкции потолка из ГКЛ

 

Проект потолка из гипсокартона схож с проектом пластикового потолка. Тут также производится снятие размеров помещения и перенесение их на чертеж. Аналогичным образом указывается место расположения несущих, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка заключается в расстоянии между планками несущего каркаса. Если для пластикового потолка эти значения были 40 – 50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см. Такое ограничение обусловлено размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры в 600 или 1200 мм по ширине и длину 2,5 м или 4 м. А с учетом достаточно большого веса листа, чтобы надежно его закрепить, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном – схема каркаса:

Расчет материалов

 

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей мы использовали деревянные бруски, то для гипсокартонного потолка наилучшим вариантом будет использование металлического профиля. Опять же это связано с весом листов. Дерево просто не сможет обеспечить требуемый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 используется для направляющего каркаса. Его длина равна периметру помещения. Профиль CD 60/27 используется для несущего каркаса и перемычек. Его длина рассчитывается, как сумма всех несущих планок и перемычек каркаса. Как это делается, мы рассматривали на примере расчетов для пластикового потолка. Количество подвесов для каркаса рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между несущими планками и умноженная на количество планок.  Еще одним важным элементом металлического каркаса является краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества довольно прост. Необходимо посчитать количество точек пересечения планок несущего профиля с перемычками.

Напоследок производим расчет требуемых листов гипсокартона. Общую площадь помещения делим на площадь одного листа и округляем в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для обшивки потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще одним важным моментом является возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для обшивки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профиля и листов. Также на обшивку потолка гипсокартоном цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

 

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с нанесения разметки на потолок и стены. Собственно, все работы мало чем отличаются от описанных для пластикового потолка. Вначале наносится разметка для несущего профиля без учета толщины ГКЛ. Затем на потолок наносится разметка для несущих планок и подвесов. Все размеры и отступы от стен заранее просчитаны и указаны в чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не будет.

Дальнейшие работы будут заключаться в установке подвесов и профилей. Начинаем с подвесов. Они устанавливаются на отмеченные места, строго перпендикулярно линии для несущего профиля. Закрепляются дюбелями, а концы загибаются в форме буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD – 60 мм.

Далее переходим к установке направляющего профиля UD. Тут все довольно просто. В стене и в профиле засверливаются отверстия с шагом 50 см. При этом первое и последнее отверстие делаются с отступом от стены в 10 см. Затем профиль устанавливается на место и закрепляется.

Важно! Во время монтажа каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность профилей. Перекос не допустим.

Следующим шагом будет установка несущего профиля CD. При необходимости профиль подрезается до нужной длины или наоборот сращивается при помощи специальной вставки. Затем концы заводятся внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль закрепляется внутри подвесов при помощи все тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычек, которые придадут конструкции жесткости. Нарезаем профиль CD на куски необходимой длины – 54 см. Затем, в обозначенных на чертеже местах заводим профиль между несущими планками и закрепляем его при помощи краба. Он просто одевается сверху, плотно прижимается до защелкивания. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего каркаса. На этом этапе работы также прокладывается проводка для освещения и прочие коммуникации.

По завершению монтажа каркаса остается обшить его листами гипсокартона. На этом этапе без одного, а то и двух напарников не обойтись. При подъеме лист может переломиться и к тому же неудобно одновременно держать лист и вкручивать саморезы. Если помещение большое, то обшив листами производится в шахматном порядке. Это означает, что вначале устанавливаем целый лист, а затем к нему присоединяем короткий. Второй ряд листов начинаем с монтажа короткого и заканчиваем целым. Сам лист крепится при помощи специальных саморезов с шагом в 25 см. Шляпки следует немного утопить, чтобы после финишной отделки они не выступали и не портили общий вид. После обшивки листами шпаклюются места крепежа, чтобы частично выровнять поверхность, затем грунтуется и наклеивается стеклохолст, после чего еще раз шпаклюется. В завершение устанавливаются на место осветительные приборы, и наносится финишная отделка.

 

Обшивка потолка гипсокартоном: видео

Создание подвесных потолков – один из наиболее трудоемких процессов. Но, несмотря на это, такие потолки очень популярны. Кроме гипсокартона и пластика, подвесной потолок можно обшить и другими материалами, например, вагонкой. Но тут уже все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции подвесных потолков позволяют реализовать многие необычные задумки дизайнеров и ограничиваются лишь их фантазией.

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность конструкций подвесных потолков неоспорима. Такие потолки обладают многими положительными характеристиками, что и делает их столь притягательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть свои недостатки, которые влияют на область их применения. Сама же обшивка потолка панелями из пластика или листами выполняется относительно просто. Потребуются навыки в работе с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один или два напарника.

 

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
  2. Обшивка потолка гипсокартоном

 

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, трудно принять однозначное решение. Каждый из этих материалов хорош по-своему. Гипсокартон является экологически чистым, позволяет выполнять различную финишную отделку и более прочный в отличие от пластика. В то же время пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, легкие и несколько проще в монтаже. Пожалуй, наиболее важным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. Основываясь на сильных сторонах пластиковых панелей и листов гипсокартона, можно с легкостью определиться. Так ПВХ панели хороши для таких помещений, как кухня, ванная, санузел, лоджия или балкон, где высокий уровень влажности. А вот гипсокартон наиболее подходит для спален, детской, прихожей и коридора. Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: и те, и другие крепятся к обрешетке.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей проходит в несколько этапов и включает в себя создание чертежа, расчет необходимых материалов и монтаж конструкции. Обшивка потолка панелями своими руками может выполняться как в одиночку, так и с напарником, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

 

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. Особых сложностей в этом нет. Сам чертеж можно сделать как от руки, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа потребуется обмерять помещение и перенести его размеры на чертеж, замерять периметр и снять размеры длины и ширины помещения. Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие планки располагаются на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота для направляющих составляет от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они расположены с шагом в 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между планками. Например, 240/50=4,8 шт. Если, как в примере, число будет не целым, то округляем его в меньшую сторону. А отступ от стены для первой и последней несущей планки рассчитываем так 240-(4х50)/2=20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить поперечные планки. Они будут располагаться между основными несущими. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае берется за основу длина помещения. Следующее, что необходимо отметить на чертеже, – точки монтажа подвесов или места непосредственного крепления для несущих планок каркаса. Шаг для крепления составит 60 см. При этом первая и последняя точки крепежа находятся на расстоянии в 30 см от стены. Напоследок отмечаем места установки осветительных приборов, вентиляции и место прокладки коммуникаций. Так как потолок будет подвесным, то все коммуникации можно спрятать непосредственно в самой конструкции.

 

Расчет материалов

 

Теперь, когда есть все размеры и готовый чертеж, можно приступать к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм. Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства по защите от грибков и плесени. Для направляющих используется брусок 150х25 мм. Его длина равна периметру помещения.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и направляющих берется из расчета высоты подвесного потолка, если не планируется создание свободного пространства между каркасом и перекрытием.

Для несущих планок каркаса используется брусок 150х25 мм. Расчет выполняется путем умножения необходимого количества планок на длину помещения. Например, 300х4=1200 см общая длина несущих планок. Обычно размеры брусков стандартизированы, и можно купить их по 4 м длиной и распустить. Подобным образом рассчитываем необходимую длину брусков для поперечин. В нашем случае это 240х6=1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы. Их количество определяется так (300/60)х4=20 шт. Также можно использовать обычные дюбеля и саморезы, которые просто притянут брусок к потолку. Шаг для дюбелей тот же, что и для подвесов.

Осталось рассчитать необходимое количество пластиковых панелей. Для этого в первую очередь вычисляем площадь помещения: 2,4х3=7,2 м2. Теперь осталось закупить нужное количество панелей. Их стандартная длина от 2,3 до 3 м, а ширина от 20 до 37 см, толщина 5 – 10 мм. Путем простых подсчетов можно вычислить количество панелей. Для этого площадь помещения делим на площадь одной панели и округляем в большую сторону.

Важно! При закупке следует добавить 15 – 20% к количеству всех материалов на случай отбраковки или повреждения во время монтажа. Также при покупке панелей следует быть внимательными и выбрать качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размеров панели и качества материала их стоимость может быть разной.

 

Монтаж потолка из пластиковых панелей

 

Обшивка потолка панелями ПВХ начинается с разметки. Первое, что придется нанести, будет нулевой уровень всего потолка. Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, запланированная высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет 143 мм от перекрытия. Также эта линия будет меткой для направляющего каркаса. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим разметку для несущих планок. При помощи рулетки отмеряем от стен необходимое расстояние и ставим по 2 – 3 отметки, которые впоследствии соединяем между собой в одну линию. Осталось нанести метки для подвесов. Вначале просто отмечаем места их установки, а затем, приложив подвес, намечаем места для крепления, при этом следим, чтобы подвес размещался строго перпендикулярно относительно основной линии для несущей планки.

Завершив разметку, приступаем к монтажу каркаса. Сперва обрабатываем дерево средствами от грибков и плесени. Потом засверливаем отверстия для крепления подвесов и устанавливаем их на место. Установив подвесы, загибаем их концы вниз наподобие буквы «П». При этом следим, чтобы расстояние между концами равнялось ширине бруска для несущей планки.

Далее переходим к направляющему каркасу. Для его закрепления вначале прикладываем брусок к стене так, чтобы линия отметки проходила под ним. Затем, плотно придерживая саму планку, засверливаем отверстия для крепежа. Удобнее всего сделать это по обоим концам планки, чтобы сразу же закрепить её, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Подобным образом закрепляем все планки направляющего профиля.

Теперь приступаем к закреплению планок несущего профиля. Для этого вначале подгоняем их по длине, чтобы они могли свободно войти и встать внутрь направляющего каркаса. Затем заводим планку внутрь подвесов. Пока напарник удерживает планку, необходимо её зафиксировать с обоих концов. Для этого используем обычные уголки, которые закрепляем при помощи саморезов. Осталось лишь закрепить подвесы при помощи маленьких саморезов по дереву.

Важно! При установке и фиксации несущих и направляющих брусков необходимо при помощи уровня следить за их горизонтальным расположением, чтобы избежать провисаний и перекосов. Если будет явный перекос, значит, была неправильно сделана разметка для направляющего каркаса.

Следующим шагом будет закрепление поперечных планок. Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и монтажу. Для этого при помощи рулетки намечаем места установки планок. Затем закрепляем каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и саморезы. Так как поперечины нужны для жесткости каркаса, то можно крепить только двумя уголками. По одному с противоположных сторон на концах бруска. Завершив монтаж каркаса, переходим к прокладке коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого начинаем устанавливать панели ПВХ.

Установка панелей начинается с подгонки их по длине. Если ширина помещения больше, чем длина одной панели, тогда панели придется совмещать. Если короче, то срезать лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как ПВХ панели очень легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или болгаркой с кругом для бетона. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда необходимо подгонять две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была перпендикулярно ориентирована относительно планок несущего каркаса. Затем при помощи маленьких саморезов с широкой шляпкой, закрепляем панель к каркасу. Саморезы вкручиваем в выступающий шип панели. Теперь подрезаем вторую панель, устанавливаем и закрепляем её как продолжение первой.

Шов, который останется на стыке, маскируется обычным прозрачным силиконовым герметиком. Теперь переходим ко второму ряду панелей. Они устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получится размещение в шахматном порядке. Подобным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По завершению монтажа в стык панели и стены закрепляется пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее прорезать в них отверстия под осветительные приборы, вытяжки и прочее. Делается это непосредственно перед тем, как устанавливать панель, где будет светильник или проем для вентиляции.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

 

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и в случае с обшивкой потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов. По сути эти два потолка во многом схожи, но обшивка потолка гипсокартоном своими руками несколько усложнена из-за веса листов. И если с пластиковыми панелями можно было легко управиться в одиночку, то при работе с ГКЛ помощь напарника понадобится в любом случае.

 
Чертеж конструкции потолка из ГКЛ

 

Проект потолка из гипсокартона схож с проектом пластикового потолка. Тут также производится снятие размеров помещения и перенесение их на чертеж. Аналогичным образом указывается место расположения несущих, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка заключается в расстоянии между планками несущего каркаса. Если для пластикового потолка эти значения были 40 – 50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см. Такое ограничение обусловлено размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры в 600 или 1200 мм по ширине и длину 2,5 м или 4 м. А с учетом достаточно большого веса листа, чтобы надежно его закрепить, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном – схема каркаса:

Расчет материалов

 

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей мы использовали деревянные бруски, то для гипсокартонного потолка наилучшим вариантом будет использование металлического профиля. Опять же это связано с весом листов. Дерево просто не сможет обеспечить требуемый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 используется для направляющего каркаса. Его длина равна периметру помещения. Профиль CD 60/27 используется для несущего каркаса и перемычек. Его длина рассчитывается, как сумма всех несущих планок и перемычек каркаса. Как это делается, мы рассматривали на примере расчетов для пластикового потолка. Количество подвесов для каркаса рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между несущими планками и умноженная на количество планок.  Еще одним важным элементом металлического каркаса является краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества довольно прост. Необходимо посчитать количество точек пересечения планок несущего профиля с перемычками.

Напоследок производим расчет требуемых листов гипсокартона. Общую площадь помещения делим на площадь одного листа и округляем в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для обшивки потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще одним важным моментом является возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для обшивки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профиля и листов. Также на обшивку потолка гипсокартоном цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

 

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с нанесения разметки на потолок и стены. Собственно, все работы мало чем отличаются от описанных для пластикового потолка. Вначале наносится разметка для несущего профиля без учета толщины ГКЛ. Затем на потолок наносится разметка для несущих планок и подвесов. Все размеры и отступы от стен заранее просчитаны и указаны в чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не будет.

Дальнейшие работы будут заключаться в установке подвесов и профилей. Начинаем с подвесов. Они устанавливаются на отмеченные места, строго перпендикулярно линии для несущего профиля. Закрепляются дюбелями, а концы загибаются в форме буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD – 60 мм.

Далее переходим к установке направляющего профиля UD. Тут все довольно просто. В стене и в профиле засверливаются отверстия с шагом 50 см. При этом первое и последнее отверстие делаются с отступом от стены в 10 см. Затем профиль устанавливается на место и закрепляется.

Важно! Во время монтажа каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность профилей. Перекос не допустим.

Следующим шагом будет установка несущего профиля CD. При необходимости профиль подрезается до нужной длины или наоборот сращивается при помощи специальной вставки. Затем концы заводятся внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль закрепляется внутри подвесов при помощи все тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычек, которые придадут конструкции жесткости. Нарезаем профиль CD на куски необходимой длины – 54 см. Затем, в обозначенных на чертеже местах заводим профиль между несущими планками и закрепляем его при помощи краба. Он просто одевается сверху, плотно прижимается до защелкивания. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего каркаса. На этом этапе работы также прокладывается проводка для освещения и прочие коммуникации.

По завершению монтажа каркаса остается обшить его листами гипсокартона. На этом этапе без одного, а то и двух напарников не обойтись. При подъеме лист может переломиться и к тому же неудобно одновременно держать лист и вкручивать саморезы. Если помещение большое, то обшив листами производится в шахматном порядке. Это означает, что вначале устанавливаем целый лист, а затем к нему присоединяем короткий. Второй ряд листов начинаем с монтажа короткого и заканчиваем целым. Сам лист крепится при помощи специальных саморезов с шагом в 25 см. Шляпки следует немного утопить, чтобы после финишной отделки они не выступали и не портили общий вид. После обшивки листами шпаклюются места крепежа, чтобы частично выровнять поверхность, затем грунтуется и наклеивается стеклохолст, после чего еще раз шпаклюется. В завершение устанавливаются на место осветительные приборы, и наносится финишная отделка.

 

Обшивка потолка гипсокартоном: видео

Создание подвесных потолков – один из наиболее трудоемких процессов. Но, несмотря на это, такие потолки очень популярны. Кроме гипсокартона и пластика, подвесной потолок можно обшить и другими материалами, например, вагонкой. Но тут уже все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции подвесных потолков позволяют реализовать многие необычные задумки дизайнеров и ограничиваются лишь их фантазией.

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность конструкций подвесных потолков неоспорима. Такие потолки обладают многими положительными характеристиками, что и делает их столь притягательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть свои недостатки, которые влияют на область их применения. Сама же обшивка потолка панелями из пластика или листами выполняется относительно просто. Потребуются навыки в работе с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один или два напарника.

 

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
  2. Обшивка потолка гипсокартоном

 

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, трудно принять однозначное решение. Каждый из этих материалов хорош по-своему. Гипсокартон является экологически чистым, позволяет выполнять различную финишную отделку и более прочный в отличие от пластика. В то же время пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, легкие и несколько проще в монтаже. Пожалуй, наиболее важным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. Основываясь на сильных сторонах пластиковых панелей и листов гипсокартона, можно с легкостью определиться. Так ПВХ панели хороши для таких помещений, как кухня, ванная, санузел, лоджия или балкон, где высокий уровень влажности. А вот гипсокартон наиболее подходит для спален, детской, прихожей и коридора. Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: и те, и другие крепятся к обрешетке.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей проходит в несколько этапов и включает в себя создание чертежа, расчет необходимых материалов и монтаж конструкции. Обшивка потолка панелями своими руками может выполняться как в одиночку, так и с напарником, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

 

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. Особых сложностей в этом нет. Сам чертеж можно сделать как от руки, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа потребуется обмерять помещение и перенести его размеры на чертеж, замерять периметр и снять размеры длины и ширины помещения. Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие планки располагаются на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота для направляющих составляет от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они расположены с шагом в 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между планками. Например, 240/50=4,8 шт. Если, как в примере, число будет не целым, то округляем его в меньшую сторону. А отступ от стены для первой и последней несущей планки рассчитываем так 240-(4х50)/2=20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить поперечные планки. Они будут располагаться между основными несущими. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае берется за основу длина помещения. Следующее, что необходимо отметить на чертеже, – точки монтажа подвесов или места непосредственного крепления для несущих планок каркаса. Шаг для крепления составит 60 см. При этом первая и последняя точки крепежа находятся на расстоянии в 30 см от стены. Напоследок отмечаем места установки осветительных приборов, вентиляции и место прокладки коммуникаций. Так как потолок будет подвесным, то все коммуникации можно спрятать непосредственно в самой конструкции.

 

Расчет материалов

 

Теперь, когда есть все размеры и готовый чертеж, можно приступать к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм. Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства по защите от грибков и плесени. Для направляющих используется брусок 150х25 мм. Его длина равна периметру помещения.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и направляющих берется из расчета высоты подвесного потолка, если не планируется создание свободного пространства между каркасом и перекрытием.

Для несущих планок каркаса используется брусок 150х25 мм. Расчет выполняется путем умножения необходимого количества планок на длину помещения. Например, 300х4=1200 см общая длина несущих планок. Обычно размеры брусков стандартизированы, и можно купить их по 4 м длиной и распустить. Подобным образом рассчитываем необходимую длину брусков для поперечин. В нашем случае это 240х6=1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы. Их количество определяется так (300/60)х4=20 шт. Также можно использовать обычные дюбеля и саморезы, которые просто притянут брусок к потолку. Шаг для дюбелей тот же, что и для подвесов.

Осталось рассчитать необходимое количество пластиковых панелей. Для этого в первую очередь вычисляем площадь помещения: 2,4х3=7,2 м2. Теперь осталось закупить нужное количество панелей. Их стандартная длина от 2,3 до 3 м, а ширина от 20 до 37 см, толщина 5 – 10 мм. Путем простых подсчетов можно вычислить количество панелей. Для этого площадь помещения делим на площадь одной панели и округляем в большую сторону.

Важно! При закупке следует добавить 15 – 20% к количеству всех материалов на случай отбраковки или повреждения во время монтажа. Также при покупке панелей следует быть внимательными и выбрать качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размеров панели и качества материала их стоимость может быть разной.

 

Монтаж потолка из пластиковых панелей

 

Обшивка потолка панелями ПВХ начинается с разметки. Первое, что придется нанести, будет нулевой уровень всего потолка. Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, запланированная высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет 143 мм от перекрытия. Также эта линия будет меткой для направляющего каркаса. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим разметку для несущих планок. При помощи рулетки отмеряем от стен необходимое расстояние и ставим по 2 – 3 отметки, которые впоследствии соединяем между собой в одну линию. Осталось нанести метки для подвесов. Вначале просто отмечаем места их установки, а затем, приложив подвес, намечаем места для крепления, при этом следим, чтобы подвес размещался строго перпендикулярно относительно основной линии для несущей планки.

Завершив разметку, приступаем к монтажу каркаса. Сперва обрабатываем дерево средствами от грибков и плесени. Потом засверливаем отверстия для крепления подвесов и устанавливаем их на место. Установив подвесы, загибаем их концы вниз наподобие буквы «П». При этом следим, чтобы расстояние между концами равнялось ширине бруска для несущей планки.

Далее переходим к направляющему каркасу. Для его закрепления вначале прикладываем брусок к стене так, чтобы линия отметки проходила под ним. Затем, плотно придерживая саму планку, засверливаем отверстия для крепежа. Удобнее всего сделать это по обоим концам планки, чтобы сразу же закрепить её, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Подобным образом закрепляем все планки направляющего профиля.

Теперь приступаем к закреплению планок несущего профиля. Для этого вначале подгоняем их по длине, чтобы они могли свободно войти и встать внутрь направляющего каркаса. Затем заводим планку внутрь подвесов. Пока напарник удерживает планку, необходимо её зафиксировать с обоих концов. Для этого используем обычные уголки, которые закрепляем при помощи саморезов. Осталось лишь закрепить подвесы при помощи маленьких саморезов по дереву.

Важно! При установке и фиксации несущих и направляющих брусков необходимо при помощи уровня следить за их горизонтальным расположением, чтобы избежать провисаний и перекосов. Если будет явный перекос, значит, была неправильно сделана разметка для направляющего каркаса.

Следующим шагом будет закрепление поперечных планок. Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и монтажу. Для этого при помощи рулетки намечаем места установки планок. Затем закрепляем каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и саморезы. Так как поперечины нужны для жесткости каркаса, то можно крепить только двумя уголками. По одному с противоположных сторон на концах бруска. Завершив монтаж каркаса, переходим к прокладке коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого начинаем устанавливать панели ПВХ.

Установка панелей начинается с подгонки их по длине. Если ширина помещения больше, чем длина одной панели, тогда панели придется совмещать. Если короче, то срезать лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как ПВХ панели очень легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или болгаркой с кругом для бетона. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда необходимо подгонять две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была перпендикулярно ориентирована относительно планок несущего каркаса. Затем при помощи маленьких саморезов с широкой шляпкой, закрепляем панель к каркасу. Саморезы вкручиваем в выступающий шип панели. Теперь подрезаем вторую панель, устанавливаем и закрепляем её как продолжение первой.

Шов, который останется на стыке, маскируется обычным прозрачным силиконовым герметиком. Теперь переходим ко второму ряду панелей. Они устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получится размещение в шахматном порядке. Подобным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По завершению монтажа в стык панели и стены закрепляется пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее прорезать в них отверстия под осветительные приборы, вытяжки и прочее. Делается это непосредственно перед тем, как устанавливать панель, где будет светильник или проем для вентиляции.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

 

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и в случае с обшивкой потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов. По сути эти два потолка во многом схожи, но обшивка потолка гипсокартоном своими руками несколько усложнена из-за веса листов. И если с пластиковыми панелями можно было легко управиться в одиночку, то при работе с ГКЛ помощь напарника понадобится в любом случае.

 
Чертеж конструкции потолка из ГКЛ

 

Проект потолка из гипсокартона схож с проектом пластикового потолка. Тут также производится снятие размеров помещения и перенесение их на чертеж. Аналогичным образом указывается место расположения несущих, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка заключается в расстоянии между планками несущего каркаса. Если для пластикового потолка эти значения были 40 – 50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см. Такое ограничение обусловлено размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры в 600 или 1200 мм по ширине и длину 2,5 м или 4 м. А с учетом достаточно большого веса листа, чтобы надежно его закрепить, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном – схема каркаса:

Расчет материалов

 

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей мы использовали деревянные бруски, то для гипсокартонного потолка наилучшим вариантом будет использование металлического профиля. Опять же это связано с весом листов. Дерево просто не сможет обеспечить требуемый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 используется для направляющего каркаса. Его длина равна периметру помещения. Профиль CD 60/27 используется для несущего каркаса и перемычек. Его длина рассчитывается, как сумма всех несущих планок и перемычек каркаса. Как это делается, мы рассматривали на примере расчетов для пластикового потолка. Количество подвесов для каркаса рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между несущими планками и умноженная на количество планок.  Еще одним важным элементом металлического каркаса является краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества довольно прост. Необходимо посчитать количество точек пересечения планок несущего профиля с перемычками.

Напоследок производим расчет требуемых листов гипсокартона. Общую площадь помещения делим на площадь одного листа и округляем в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для обшивки потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще одним важным моментом является возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для обшивки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профиля и листов. Также на обшивку потолка гипсокартоном цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

 

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с нанесения разметки на потолок и стены. Собственно, все работы мало чем отличаются от описанных для пластикового потолка. Вначале наносится разметка для несущего профиля без учета толщины ГКЛ. Затем на потолок наносится разметка для несущих планок и подвесов. Все размеры и отступы от стен заранее просчитаны и указаны в чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не будет.

Дальнейшие работы будут заключаться в установке подвесов и профилей. Начинаем с подвесов. Они устанавливаются на отмеченные места, строго перпендикулярно линии для несущего профиля. Закрепляются дюбелями, а концы загибаются в форме буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD – 60 мм.

Далее переходим к установке направляющего профиля UD. Тут все довольно просто. В стене и в профиле засверливаются отверстия с шагом 50 см. При этом первое и последнее отверстие делаются с отступом от стены в 10 см. Затем профиль устанавливается на место и закрепляется.

Важно! Во время монтажа каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность профилей. Перекос не допустим.

Следующим шагом будет установка несущего профиля CD. При необходимости профиль подрезается до нужной длины или наоборот сращивается при помощи специальной вставки. Затем концы заводятся внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль закрепляется внутри подвесов при помощи все тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычек, которые придадут конструкции жесткости. Нарезаем профиль CD на куски необходимой длины – 54 см. Затем, в обозначенных на чертеже местах заводим профиль между несущими планками и закрепляем его при помощи краба. Он просто одевается сверху, плотно прижимается до защелкивания. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего каркаса. На этом этапе работы также прокладывается проводка для освещения и прочие коммуникации.

По завершению монтажа каркаса остается обшить его листами гипсокартона. На этом этапе без одного, а то и двух напарников не обойтись. При подъеме лист может переломиться и к тому же неудобно одновременно держать лист и вкручивать саморезы. Если помещение большое, то обшив листами производится в шахматном порядке. Это означает, что вначале устанавливаем целый лист, а затем к нему присоединяем короткий. Второй ряд листов начинаем с монтажа короткого и заканчиваем целым. Сам лист крепится при помощи специальных саморезов с шагом в 25 см. Шляпки следует немного утопить, чтобы после финишной отделки они не выступали и не портили общий вид. После обшивки листами шпаклюются места крепежа, чтобы частично выровнять поверхность, затем грунтуется и наклеивается стеклохолст, после чего еще раз шпаклюется. В завершение устанавливаются на место осветительные приборы, и наносится финишная отделка.

 

Обшивка потолка гипсокартоном: видео

Создание подвесных потолков – один из наиболее трудоемких процессов. Но, несмотря на это, такие потолки очень популярны. Кроме гипсокартона и пластика, подвесной потолок можно обшить и другими материалами, например, вагонкой. Но тут уже все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции подвесных потолков позволяют реализовать многие необычные задумки дизайнеров и ограничиваются лишь их фантазией.

Обшивка потолка панелями и гипсокартоном своими руками

Сегодня популярность конструкций подвесных потолков неоспорима. Такие потолки обладают многими положительными характеристиками, что и делает их столь притягательными. Но у пластика и гипсокартона все же есть свои недостатки, которые влияют на область их применения. Сама же обшивка потолка панелями из пластика или листами выполняется относительно просто. Потребуются навыки в работе с инструментом, понимание выполняемой работы, а также один или два напарника.

 

  1. Обшивка потолка пластиковыми панелями
  2. Обшивка потолка гипсокартоном

 

Выбирая между пластиковыми панелями и гипсокартонными листами, трудно принять однозначное решение. Каждый из этих материалов хорош по-своему. Гипсокартон является экологически чистым, позволяет выполнять различную финишную отделку и более прочный в отличие от пластика. В то же время пластиковые панели не подвержены воздействию влаги, легкие и несколько проще в монтаже. Пожалуй, наиболее важным критерием, определяющим выбор того или иного материала, является место его применения. Основываясь на сильных сторонах пластиковых панелей и листов гипсокартона, можно с легкостью определиться. Так ПВХ панели хороши для таких помещений, как кухня, ванная, санузел, лоджия или балкон, где высокий уровень влажности. А вот гипсокартон наиболее подходит для спален, детской, прихожей и коридора. Но, несмотря на все различия, у ГКЛ и пластиковых панелей есть одно общее: и те, и другие крепятся к обрешетке.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями

Создание потолка из пластиковых панелей проходит в несколько этапов и включает в себя создание чертежа, расчет необходимых материалов и монтаж конструкции. Обшивка потолка панелями своими руками может выполняться как в одиночку, так и с напарником, особых сложностей в этом нет.

Чертеж конструкции потолка из пластиковых панелей

 

Как и любые строительные работы, создание подвесного потолка из пластиковых панелей начинается с чертежа. Особых сложностей в этом нет. Сам чертеж можно сделать как от руки, так и в любой архитектурной программе.

Для создания чертежа потребуется обмерять помещение и перенести его размеры на чертеж, замерять периметр и снять размеры длины и ширины помещения. Длина периметра будет соответствовать длине направляющих. Сами направляющие планки располагаются на определенной высоте от потолка и будут крепиться к стене. Обычно высота для направляющих составляет от 5 до 20 см. Теперь наносим на чертеж места расположения несущих планок, которых будет несколько. Они расположены с шагом в 50 см, начиная от стены. Их количество рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между планками. Например, 240/50=4,8 шт. Если, как в примере, число будет не целым, то округляем его в меньшую сторону. А отступ от стены для первой и последней несущей планки рассчитываем так 240-(4х50)/2=20 см. Для дополнительной прочности каркаса необходимо добавить поперечные планки. Они будут располагаться между основными несущими. Шаг для них можно оставить 40 см, а можно увеличить до 50 см. Их количество рассчитывается аналогично, в этом случае берется за основу длина помещения. Следующее, что необходимо отметить на чертеже, – точки монтажа подвесов или места непосредственного крепления для несущих планок каркаса. Шаг для крепления составит 60 см. При этом первая и последняя точки крепежа находятся на расстоянии в 30 см от стены. Напоследок отмечаем места установки осветительных приборов, вентиляции и место прокладки коммуникаций. Так как потолок будет подвесным, то все коммуникации можно спрятать непосредственно в самой конструкции.

 

Расчет материалов

 

Теперь, когда есть все размеры и готовый чертеж, можно приступать к расчету всех необходимых материалов. Для несущего каркаса будут использоваться деревянные бруски 150х25 мм и 40х50 мм. Но стоит учесть, что для деревянных брусков придется приобретать средства по защите от грибков и плесени. Для направляющих используется брусок 150х25 мм. Его длина равна периметру помещения.

Важно! Для деревянного каркаса размер несущих планок и направляющих берется из расчета высоты подвесного потолка, если не планируется создание свободного пространства между каркасом и перекрытием.

Для несущих планок каркаса используется брусок 150х25 мм. Расчет выполняется путем умножения необходимого количества планок на длину помещения. Например, 300х4=1200 см общая длина несущих планок. Обычно размеры брусков стандартизированы, и можно купить их по 4 м длиной и распустить. Подобным образом рассчитываем необходимую длину брусков для поперечин. В нашем случае это 240х6=1440 см.

Что касается крепления, то тут все довольно просто. Для крепления каркаса можно использовать подвесы. Их количество определяется так (300/60)х4=20 шт. Также можно использовать обычные дюбеля и саморезы, которые просто притянут брусок к потолку. Шаг для дюбелей тот же, что и для подвесов.

Осталось рассчитать необходимое количество пластиковых панелей. Для этого в первую очередь вычисляем площадь помещения: 2,4х3=7,2 м2. Теперь осталось закупить нужное количество панелей. Их стандартная длина от 2,3 до 3 м, а ширина от 20 до 37 см, толщина 5 – 10 мм. Путем простых подсчетов можно вычислить количество панелей. Для этого площадь помещения делим на площадь одной панели и округляем в большую сторону.

Важно! При закупке следует добавить 15 – 20% к количеству всех материалов на случай отбраковки или повреждения во время монтажа. Также при покупке панелей следует быть внимательными и выбрать качественные ПВХ панели из одной партии и в одном цвете и тональности. В зависимости от размеров панели и качества материала их стоимость может быть разной.

 

Монтаж потолка из пластиковых панелей

 

Обшивка потолка панелями ПВХ начинается с разметки. Первое, что придется нанести, будет нулевой уровень всего потолка. Эта линия наносится на стены и представляет собой отметку высоты всего потолка без учета толщины панели. Например, запланированная высота потолка 15 см, толщина панели 7 мм. Соответственно, нулевая отметка будет 143 мм от перекрытия. Также эта линия будет меткой для направляющего каркаса. Для разметки с соблюдением точного горизонта удобнее всего использовать лазерный уровень.

Теперь наносим разметку для несущих планок. При помощи рулетки отмеряем от стен необходимое расстояние и ставим по 2 – 3 отметки, которые впоследствии соединяем между собой в одну линию. Осталось нанести метки для подвесов. Вначале просто отмечаем места их установки, а затем, приложив подвес, намечаем места для крепления, при этом следим, чтобы подвес размещался строго перпендикулярно относительно основной линии для несущей планки.

Завершив разметку, приступаем к монтажу каркаса. Сперва обрабатываем дерево средствами от грибков и плесени. Потом засверливаем отверстия для крепления подвесов и устанавливаем их на место. Установив подвесы, загибаем их концы вниз наподобие буквы «П». При этом следим, чтобы расстояние между концами равнялось ширине бруска для несущей планки.

Далее переходим к направляющему каркасу. Для его закрепления вначале прикладываем брусок к стене так, чтобы линия отметки проходила под ним. Затем, плотно придерживая саму планку, засверливаем отверстия для крепежа. Удобнее всего сделать это по обоим концам планки, чтобы сразу же закрепить её, а потом просверлить все остальные точки для крепления. Подобным образом закрепляем все планки направляющего профиля.

Теперь приступаем к закреплению планок несущего профиля. Для этого вначале подгоняем их по длине, чтобы они могли свободно войти и встать внутрь направляющего каркаса. Затем заводим планку внутрь подвесов. Пока напарник удерживает планку, необходимо её зафиксировать с обоих концов. Для этого используем обычные уголки, которые закрепляем при помощи саморезов. Осталось лишь закрепить подвесы при помощи маленьких саморезов по дереву.

Важно! При установке и фиксации несущих и направляющих брусков необходимо при помощи уровня следить за их горизонтальным расположением, чтобы избежать провисаний и перекосов. Если будет явный перекос, значит, была неправильно сделана разметка для направляющего каркаса.

Следующим шагом будет закрепление поперечных планок. Нарезав необходимое количество, приступаем к разметке и монтажу. Для этого при помощи рулетки намечаем места установки планок. Затем закрепляем каждую планку. В качестве крепежа используем уголки и саморезы. Так как поперечины нужны для жесткости каркаса, то можно крепить только двумя уголками. По одному с противоположных сторон на концах бруска. Завершив монтаж каркаса, переходим к прокладке коммуникаций, вентиляции и прочего. Только после этого начинаем устанавливать панели ПВХ.

Установка панелей начинается с подгонки их по длине. Если ширина помещения больше, чем длина одной панели, тогда панели придется совмещать. Если короче, то срезать лишнее. Особых проблем с этим не будет, так как ПВХ панели очень легко режутся ножовкой с мелкими зубцами или болгаркой с кругом для бетона. Главное при этом не повредить саму панель. Рассмотрим вариант, когда необходимо подгонять две панели.

Берем первую панель и прикладываем к каркасу так, чтобы она плотно прилегала к стене и была перпендикулярно ориентирована относительно планок несущего каркаса. Затем при помощи маленьких саморезов с широкой шляпкой, закрепляем панель к каркасу. Саморезы вкручиваем в выступающий шип панели. Теперь подрезаем вторую панель, устанавливаем и закрепляем её как продолжение первой.

Шов, который останется на стыке, маскируется обычным прозрачным силиконовым герметиком. Теперь переходим ко второму ряду панелей. Они устанавливаются со смещением. Сначала идет короткая панель, а потом к ней добавляется длинная. В результате получится размещение в шахматном порядке. Подобным образом устанавливаются все остальные пластиковые панели. По завершению монтажа в стык панели и стены закрепляется пластиковый плинтус.

Важно! При установке панелей необходимо заранее прорезать в них отверстия под осветительные приборы, вытяжки и прочее. Делается это непосредственно перед тем, как устанавливать панель, где будет светильник или проем для вентиляции.

 

Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

 

Обшивка потолка гипсокартоном

Как и в случае с обшивкой потолка пластиковыми панелями, обустройство потолка из гипсокартона выполняется в несколько этапов. По сути эти два потолка во многом схожи, но обшивка потолка гипсокартоном своими руками несколько усложнена из-за веса листов. И если с пластиковыми панелями можно было легко управиться в одиночку, то при работе с ГКЛ помощь напарника понадобится в любом случае.

 
Чертеж конструкции потолка из ГКЛ

 

Проект потолка из гипсокартона схож с проектом пластикового потолка. Тут также производится снятие размеров помещения и перенесение их на чертеж. Аналогичным образом указывается место расположения несущих, направляющих, перемычек, подвесов и прочего. Отличие от чертежа для пластикового потолка заключается в расстоянии между планками несущего каркаса. Если для пластикового потолка эти значения были 40 – 50 см, то для потолка из гипсокартона шаг несущих планок строго определен и составляет 60 см, а шаг для перемычек кратен 50 см. Такое ограничение обусловлено размерами листов гипсокартона, которые имеют стандартные размеры в 600 или 1200 мм по ширине и длину 2,5 м или 4 м. А с учетом достаточно большого веса листа, чтобы надежно его закрепить, края должны ложиться на профиль каркаса.

Обшивка потолка гипсокартоном – схема каркаса:

Расчет материалов

 

Если для каркаса потолка из пластиковых панелей мы использовали деревянные бруски, то для гипсокартонного потолка наилучшим вариантом будет использование металлического профиля. Опять же это связано с весом листов. Дерево просто не сможет обеспечить требуемый уровень надежности. Для каркаса потребуется два вида металлического профиля CD 60/27 и UD 28/27. Профиль UD 28/27 используется для направляющего каркаса. Его длина равна периметру помещения. Профиль CD 60/27 используется для несущего каркаса и перемычек. Его длина рассчитывается, как сумма всех несущих планок и перемычек каркаса. Как это делается, мы рассматривали на примере расчетов для пластикового потолка. Количество подвесов для каркаса рассчитывается как ширина помещения, деленная на шаг между несущими планками и умноженная на количество планок.  Еще одним важным элементом металлического каркаса является краб. Это соединитель для профиля. Расчет необходимого количества довольно прост. Необходимо посчитать количество точек пересечения планок несущего профиля с перемычками.

Напоследок производим расчет требуемых листов гипсокартона. Общую площадь помещения делим на площадь одного листа и округляем в большую сторону. Но есть один важный момент. Во-первых, для обшивки потолка гипсокартоном следует выбирать листы размером 600х1500 мм или 1200х2500 мм. Во-вторых, для потолков необходимо выбирать листы с наименьшим весом, а это листы толщиной 8 мм или 9,5 мм. Еще одним важным моментом является возможность создания многоуровневого потолка из гипсокартона. Для обшивки потолка гипсокартоном устройство многоуровневого каркаса может потребовать увеличения количества профиля и листов. Также на обшивку потолка гипсокартоном цена будет зависеть в первую очередь от площади помещения и производителя ГКЛ, а также от самой конструкции потолка.

 

Монтаж потолка из ГКЛ

Обшивка потолка гипсокартоном начинается с нанесения разметки на потолок и стены. Собственно, все работы мало чем отличаются от описанных для пластикового потолка. Вначале наносится разметка для несущего профиля без учета толщины ГКЛ. Затем на потолок наносится разметка для несущих планок и подвесов. Все размеры и отступы от стен заранее просчитаны и указаны в чертеже. Поэтому особых сложностей с этим не будет.

Дальнейшие работы будут заключаться в установке подвесов и профилей. Начинаем с подвесов. Они устанавливаются на отмеченные места, строго перпендикулярно линии для несущего профиля. Закрепляются дюбелями, а концы загибаются в форме буквы «П», при этом необходимо следить, чтобы расстояние между концами соответствовало ширине профиля CD – 60 мм.

Далее переходим к установке направляющего профиля UD. Тут все довольно просто. В стене и в профиле засверливаются отверстия с шагом 50 см. При этом первое и последнее отверстие делаются с отступом от стены в 10 см. Затем профиль устанавливается на место и закрепляется.

Важно! Во время монтажа каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность профилей. Перекос не допустим.

Следующим шагом будет установка несущего профиля CD. При необходимости профиль подрезается до нужной длины или наоборот сращивается при помощи специальной вставки. Затем концы заводятся внутрь направляющего профиля и фиксируются там саморезами по металлу. Далее профиль закрепляется внутри подвесов при помощи все тех же саморезов по металлу.

Теперь переходим к установке и фиксации перемычек, которые придадут конструкции жесткости. Нарезаем профиль CD на куски необходимой длины – 54 см. Затем, в обозначенных на чертеже местах заводим профиль между несущими планками и закрепляем его при помощи краба. Он просто одевается сверху, плотно прижимается до защелкивания. Для надежности краб фиксируется саморезами. Повторяем эту процедуру для всего каркаса. На этом этапе работы также прокладывается проводка для освещения и прочие коммуникации.

По завершению монтажа каркаса остается обшить его листами гипсокартона. На этом этапе без одного, а то и двух напарников не обойтись. При подъеме лист может переломиться и к тому же неудобно одновременно держать лист и вкручивать саморезы. Если помещение большое, то обшив листами производится в шахматном порядке. Это означает, что вначале устанавливаем целый лист, а затем к нему присоединяем короткий. Второй ряд листов начинаем с монтажа короткого и заканчиваем целым. Сам лист крепится при помощи специальных саморезов с шагом в 25 см. Шляпки следует немного утопить, чтобы после финишной отделки они не выступали и не портили общий вид. После обшивки листами шпаклюются места крепежа, чтобы частично выровнять поверхность, затем грунтуется и наклеивается стеклохолст, после чего еще раз шпаклюется. В завершение устанавливаются на место осветительные приборы, и наносится финишная отделка.

 

Обшивка потолка гипсокартоном: видео

Создание подвесных потолков – один из наиболее трудоемких процессов. Но, несмотря на это, такие потолки очень популярны. Кроме гипсокартона и пластика, подвесной потолок можно обшить и другими материалами, например, вагонкой. Но тут уже все зависит от предпочтений хозяев. Конструкции подвесных потолков позволяют реализовать многие необычные задумки дизайнеров и ограничиваются лишь их фантазией.

Обшивка потолка пластиком: этапы монтажа

Содержание статьи:

Раньше трудно было представить, что в качестве отделки потолка можно использовать что-то кроме побелки или водоэмульсионки. На крайний случай, особо смелые могли поклеить потолочную поверхность обоями. К счастью, в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, а на строительном рынке появилось огромное разнообразия видов отделки потолков. Сейчас можно выбрать между натяжными, подвесными, минеральными, стеклянными, зеркальными или гипсокартонными поверхностями. Отделка потолков пластиком является одним из самых распространенных и доступных видов отделки.

Отделка потолка пластиком: основные характеристики

В качестве материала изготовления таких панелей, используется поливинилхлорид, так как он отличается высоким уровнем безопасности. Кроме уже отмеченного производства пластиковых панелей, такой материал, как ПВХ, применяется также для изготовления некоторых видов посуды. Что добавляет еще один убедительный аргумент в пользу такой конструкции. Для начала необходимо разобраться, как крепить пластиковые панели на потолок.

Необходимо также четко различать пластиковые панели для потолка и плиты для стен. Потолочные панели в значительной степени легче, что сказывается на механической прочности, но позволяет без опасения прикрепляться на верхние части помещения. Так, если на потолок прикрепить панели для стен, есть риск того, что клеящие смеси не обеспечат хорошую сцепку, и рано или поздно такая панель отвалится. А если потолочную панель использовать на стенах, то повышается риск деформации поверхностей от малейшего прикосновения.

Такой вид потолка является разновидностью подвесных потолков, так как в данном случае также устанавливается каркас для потолка из пластика, а на него монтируется сама обшивка. В качестве направляющих можно использовать как деревянные, так и металлические рейки. Материал можно выбрать недорогой и простой, но стоит все-таки приобретать качественные материалы, которые стоят на порядок дороже обычных. Можно также приобрести молдинги или потолочные плинтуса для придания лучшего вида потолочной поверхности, чтобы они хорошо смотрелись, как на фото, так и воочию (прочитайте: «Как устанавливать потолочный плинтус для ПВХ панелей – инструкция по креплению»).

В то же время, обшивка потолка пластиком имеет определенные особенности. Так, на внешний вид во многом влияет тип панелей, которые используются при монтаже. Глянцевые панели могут значительно скрыть стыки и швы, так как поверхность отражает свет, что придает всей конструкции еще большей оригинальности. Можно также приобрести матовые панели или узорчатые, но в таком случае велик риск подчеркивания стыков или швов.

Крепление пластика на потолок: преимущества

Панели из пластика обладают рядом достоинств, что объясняет большую популярность на строительных рынках.

К числу основных преимуществ можно отнести:

  • Водостойкость. В случае если на потолок попало большое количество воды, скажем, от соседей при затоплении, потолок не нужно переклеивать, так как он хорошо отталкивает воду и не позволяет ей впитаться в поверхность. То есть при использовании такого вида отделки вопрос, как снять пластиковый потолок, не будет тревожить. Такой эффект практически невозможно достичь при побелке или поклейке обоями.
  • Неприхотливость. Так как при правильном монтаже создается идеально гладкая поверхность, то и уход за ней будет практически идеальным, так как его будет требоваться очень мало. Можно протирать поверхность любыми моющими средствами или влажной тряпкой. Более того, в случае если в помещении наблюдается постоянный перепад температур, пластиковые панели не пожелтеют и не изменят своего внешнего вида.
  • Возможность скрыть различные осветительные или электрические конструкции под потолком. Кроме того, поверхность можно сделать не просто ровной, а наоборот, рельефной, что также позволит спрятать провода и кабели.
  • Доступная цена. Безусловно, в отличие от побелки или известки, такой вид не является самым дешевым, но в плане соотношения цена-качество вполне оправдает потраченные средства.
  • Шумоизоляция. Благодаря образующемуся между потолком и базовым перекрытием пространству, снижается уровень шума.
  • Возможность использования на кухне или в ванной комнате. Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и неприхотливость, такой потолок не будет впитывать влагу, что снизит риск распространения грибка или плесени, также позволит легко избавиться от малейших загрязнений в процессе использования.

Выбор материала

Перед тем как начать работу, следует определиться с количеством необходимого материала. Это можно легко сделать, если известна площадь оклеиваемой поверхности. Если помещение нестандартной сложной конфигурации, следует сначала подсчитать количество необходимых прямоугольных участков и округлить получившееся число. 

При использовании стандартной прямоугольной конструкции все значительно проще. На упаковке, как правило, указываются размеры или площадь одной панели. Принимая во внимание количество штук в одной пачке, определяемся с необходимым количеством материала. Стоит также учитывать и запасные детали на случай подрезания или подгонки под размеры поверхности, а также при возникновении дефекта или брака.

Что касается цвета и типа поверхности, то все зависит от дизайна или авторской задумки. Можно приобрести самые дешевые белые панели и потом окрасить их в необходимый цвет, а вот рельефные будут стоить на порядок дороже. Желательно, чтобы все детали относились к одной цветовой гамме или же четко соответствовали рисунку. С особым вниманием стоит обращаться с теми панелями, которые невооруженным глазом отличаются от других, так как их необходимо незамедлительно заменить.

Выбор профиля и инструментов

В качестве основных типов профилей, которые используются при создании каркаса можно выделить следующие:

  • Стартовые. Такие профили используются для закрытия торцов плиток и прикрепляются по всему периметру потолочной поверхности.
  • Н-профили. Другой вариант названия – соединительные. Их применяют с целью увеличения длины пластиковых плит.
  • F-профили. Как и стартовые, предназначены для закрытия торцов, только используются во внешних углах или же перемены плоскостей. Таким образом, одна стена обшивается панелями, а угловая с другой стороны нет.
  • Потолочные плинтуса. Более облагороженный вариант стартового профиля.
  • Пластиковые уголки – внешние и внутренние. Их используют для закрытия стыков, образующихся во всех углах поверхности.
  • Универсальные уголки. Такой тип можно использовать в любых угловых стыках, но это не гарантирует презентабельный вид.

Для того чтобы определить четкое количество необходимых материалов, следует также создать чертеж или схему потолочной поверхности. На обычном листке бумаги рисуется уменьшенная копия потолка. Каждый профиль должен крепится на расстоянии 60 см до другого. Учитывая этот факт, можно сосчитать число брусьев для профиля, а также количеством плинтуса. Кроме того, на такой схеме отмечаются точки крепления осветительных систем.

Еще одним существенным моментом считается число профилей для всего периметра, а также саморезы и дюбели, которые служат для закрепления профильной конструкции. Необходимо также учитывать определенное количество запасных деталей, ну случай если потребуется дополнительные. Альтернативным вариантом для профилей может быть деревянный брус, его прикрепляют при помощи скоб. Такой выбор может облегчить процесс монтажа и сэкономить достаточное количество денежных затрат.

В качестве необходимых инструментов можно отметить следующие:

  • линейка;
  • нож;
  • рулетка;
  • уровень;
  • ножовка по металлу;
  • сверло;
  • стремянка.

Как крепить пластик на потолок: предварительные работы

Такой вид отделки как пластиковые панели не требует особо тяжких подготовительных работ. Если есть возможность, стоит зашкурить поверхность при помощи наждачки для удаления излишней неровности. А в случае если потолок монтируется в ванной комнате или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности, следует обработать поверхность специальным составом, препятствующим распространение грибка.

На подготовительном этапе также определяются с высотой крепления пластиковых панелей на потолок. Как правило, такие конструкции в любом случае съедают несколько сантиметров пространства. Также при дополнительном креплении осветительных систем, стоит также наметить место их размещения. Стандартная глубина при монтаже светильников варьируется в пределах 5-10 см. При самостоятельном креплении светильников следует обратить внимание на показатель сопротивления провода. Если же знания в данной области ограничены, можно обратиться за помощью к специалистам. Все электрические системы стоит монтировать до начала монтажа самой конструкции, а также подвести все провода к розеткам или выключателям. Вся проводка изолируется и прячется под профилями, это делается для того, чтобы потом не задаваться вопросом, как разобрать пластиковый потолок. Затем переходим к нанесению разметки. Читайте также: «Как сделать пластиковый потолок своими руками – пошаговое руководство».

Как сделать пластиком потолок: установка короба

При нанесении разметки очень важно тщательно подходить к определению горизонталей. Так как длинные линии обращают на себя внимание в первую очередь, следует делать замеры всего и не по разу. Все углы замеряются, а за основу берется самый низкий. Далее отступая на 5 см, отмечаем горизонтальную линию, это можно сделать при помощи водяного уровня. Во всех углах и выступах следует оставлять метки. Затем при помощи малярного шнура все точки соединяются и чертятся линии.

На определенной полосе сверлятся отверстия под дюбели при помощи перфоратора или дрели, также эти отверстия дублируются сквозь прилегающие профили. В проделанные дыры вставляются дюбели, и на них прикрепляется профили к стене. Так как стандартная длина каждой панели 3 метра, то их можно соединять друг с другом для достижения оптимального размера, для этого один профиль вставляется в другой, а стык тщательно крепится при помощи клопов.

Далее на профиль прикрепляются подвесы, которые будут держать панели. Их крепят по прямой линии, которые определяются при помощи малярного шнура. Прикрепленные повесы потом подворачиваются, а все швы заполняются силиконом.

Как обшить потолок пластиком, подробно на видео:

Как собрать пластиковый потолок: монтаж

Обшивка потолка пластиком, после того как все подготовительные работы были выполнены, не должна составить особого труда. Первая полоса должна подгоняться под размер комнаты с особой тщательностью, так как это поможет скрыть неровность самого помещения, а все следующие полосы прикрепляются под ровным углом к первой детали (прочитайте: «Как крепить пвх панели на потолок»).

Итак, монтаж первой панели начинается от противоположной входу стены, так как это позволит замаскировать неровности при финальных стыках. При помощи ножовки по металлу панели подгоняются под нужный размер. Первая панель должна быть на 3-5 мм короче ширины помещения. Края зачищаются при помощи ошкуривания или создания абразивной сетки. Стоит также помнить, что многие панели при продаже обворачиваются пленкой, поэтому перед монтажом следует избавиться от ненужного слоя.

Основной хитростью при ответе на вопрос, как правильно подшить потолок пластиком, считается бережное отношение к деталям, так как они достаточно хрупкие. В случае если повреждение все-таки было нанесено, то его можно замазать при помощи силикона. Но данный выход поможет только в случае, если поверхность белого цвета, так как цветного силикона не бывает. Читайте также: «Как сделать отделку потолка пластиковыми панелями правильно — руководство». Первая панель плотно крепится при помощи саморезов к профилям, а все последующие детали собираются как конструктор. Самым трудным моментом является укрепление финальной панели. Необходимо отрезать на 1 мм меньше требуемой длины, панель вставляется одним концом до упора в угол. Второй конец оставляется свободным, потом он вставляется в другой угол, при этом образуется небольшой зазор между последней и предпоследней панелями. Его можно замазать при помощи малярного скотча, либо состыковать самостоятельно (прочитайте также: «Как обшить потолок сайдингом: технология»).

Завершающим этапом является монтаж осветительных систем. При помощи карандаша отмечаем место крепления светильника, а затем обычным канцелярским ножом проделывается отверстие. Светильник вставляется в отверстие и соединяется с проводом, который потом помещается под потолок. Для придания еще большего лоска всей конструкции можно также оклеить весь периметр фризом. Такой вид завершающей отделки является одним из самых доступных и недорогих и, в то же время, обеспечивает потолочную поверхность долговечностью и практичностью.

Качественная обшивка потолка гипсокартоном

Потолок

Для того, чтобы скрыть все неровности потолочной поверхности, удобно проложить коммуникации, а также реализовать задуманную дизайнерскую идею, необходимо позаботиться о правильном выравнивании потолков. Как правило, для этого используют обшивку гипсокартоном. Это один из универсальных способов быстро выровнять поверхность без использования сложных технологических процедур. При этом стоит помнить, что нарушение процесса монтажа может привести к деформации гипсокартонных листов, что чревато порчей готовой отделки. Именно поэтому необходимо учитывать абсолютно все нюансы.

Готовимся к работе

Чтобы все этапы были выполнены правильно в соответствии с действующими технологическими стандартами, очень важно заблаговременно подготовиться к монтажу, совершить демонтаж старых перегородок. Так же необходимо в первую очередь проверить наличие всех инструментов, которые могут понадобиться в процессе. А именно:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • лазерный либо же традиционный строительный уровень;
  • шпагат;
  • ножовка.

Именно этими инструментами вам придется работать в ходе установки гипсокартона. Примечательно, что если монтаж листов будет осуществляться на каркас, то вам не придется тратить время на подготовку и выравнивание потолка. Если же конструкция не предусматривает наличие каркаса, то вам придется избавиться от старой отделки и тщательно оштукатурить поверхность. Если в комнате повышенная влажность, рекомендовано поверх высохшего слоя штукатурки нанести несколько слоев грунтовки, предотвращающей развитие плесени и прочих микроорганизмов. 

Технологии монтажа

Установить гипсокартон своими руками достаточно просто, если четко следовать технологическим этапам. Работы начинаются с нанесения разметки. Монтаж на глаз чреват кривизной конструкции, что может не только испортить эстетический вид, но и не позволит реализовать дизайнерскую задумку. А для того, чтобы быть уверенным в идеальной ровности укладки гипсокартона, вам понадобятся строительный уровень. Помните, что эта работа не терпит небрежности, ведь от неё будет напрямую зависеть итоговый результат.

Расстояние от несущих профилей до потолочной плиты должно быть таким, чтобы вы без труда могли оборудовать внутри осветительные приборы. Поэтому приобретать их либо же хотя бы определиться с их модификацией требуется заранее. Начинать разметку необходимо с обнаружения самого нижнего угла в комнате. От него необходимо отступить вниз расстояние, на котором вы готовы подвесить потолок, и отметить точку на стене. С помощью уровня аналогичную разметку наносят на остальные стены. Чтобы не отклониться от уровня в ходе работ, можно в отмеченные точки вкрутить шурупы и объединить их между собой с помощью шпагата.

Помимо этого требуется обязательно разметить место установки элементов каркаса. В зависимости от размера ГКЛ варьируется и расстояние между профилем. Оптимальный шаг – 50 сантиметров. Как только разметка будет завершена, можно приступать к монтажу каркаса.

По меткам монтируем дистанцер, после чего крепим к нему профиль. Возле стен прокладываем UW-профиль. Внимательно проверяем надежность всех соединений. На следующем этапе можно приступать непосредственно к обшивке гипсокартоном. Их закрепляют к каркасу с помощью специальных саморезов. Перед установкой гипсокартона обязательно убедитесь, что инженерные коммуникации, включая электропроводку, не мешают монтажу.

Полезные рекомендации

Чтобы справиться с процессом установки гипсокартонного потолка было проще, рекомендуем изучить ряд полезных советов:

  1. Как правило, для потолка используется гипсокартон толщиной в 9,5 мм. Если планируется обшивка потолка в комнатах с повышенной влажностью, например в санузле либо же кухне или на балконе, то лучше выбирать материал с влагоустойчивыми характеристиками.
  2. При завинчивании саморезов нужно убедиться, что шляпка немного утоплена в лист. Так крепеж останется незаметным. Если у вас есть профессиональный шуруповерт, воспользуйтесь ограничителем.
  3. Оптимальной схемой укладки листов, гарантирующей максимальную долговечность конструкции, является шахматная. В таком случае удастся обеспечить оптимальную разбежность стыков.
  4. Чтобы заделывать швы между гипсокартоном было проще, желательно предварительно обработать края с помощью рубанка.

Как видите, обшивка потолка гипсокартоном не слишком сложная. Однако процедура требует определенной сноровки, а также наличия инструментов. Если вы сомневаетесь собственных силах, лучше обратиться к специалистам, которые в сжатые сроки смогут реализовать все желаемые работы. В частности высококлассные услуги предлагает компания «Робо-ремонт», обратиться в которую можно в любое время. Фирма предоставляет гарантию на оказанные работы, а лояльная ценовая политика и индивидуальный подход вас приятно удивят.

Commercial Construction — Gypsum Association


Exterior Gypsum Sheathing — это специализированная панель с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящая из негорючего, влагостойкого сердечника, обернутого стекловолоконной облицовкой на передней и задней поверхностях и по длинным краям. Наружная гипсовая оболочка изготавливается с квадратными краями толщиной как 1/2 дюйма (12,7 мм), так и 5/8 дюйма (15,9 мм), шириной 48 дюймов (1220 мм) и длиной от 8 футов (2440 мм) до 16 футов ( 4880 мм). Как правило, панели размером 1/2 дюйма (12,7 мм) имеют обычную сердцевину и 5/8 дюйма (15 дюймов).9 мм) панели производятся с сердечником типа X для использования в огнестойких сборках. Применимый стандарт производства продукции — ASTM C1177. См. «Огнестойкая гипсовая оболочка GA-254».


Гипсокартон с облицовкой из стекловолокна имеет хорошо зарекомендовавшие себя показатели рентабельности в многоквартирном строительстве с середины 80-х годов. Он обеспечивает множество практических преимуществ, когда он указан в качестве ключевого компонента во внешней оболочке проекта. O Защита от атмосферных воздействий — гипсовая оболочка изготавливается с усиленным влагостойким сердечником и облицовкой из стекловолокна для обеспечения расширенной защиты конструкции от проникновения воды и воздуха из внешней среды. .Эта характеристика также помогает защитить сам продукт при воздействии погодных условий в процессе строительства. O Устойчивость к плесени — естественно устойчивые к плесени облицовочные маты из стекловолокна Gypsum Sheathing и антимикробная обработка сердцевины помогают предотвратить дорогостоящий и потенциально опасный рост и разложение плесени. Продукты этой категории очень хорошо проходят лабораторные испытания пресс-форм в соответствии с ASTM D3273. Кроме того, его паропроницаемость позволяет наружным стенам выделять влагу, возникающую внутри конструкции, прежде чем она станет более серьезной проблемой.

o Огнестойкость — особенно важна для многосемейных проектных решений, 5/8 ”(15,9 мм) гипсовая оболочка производится с сердечником типа X и имеет класс UL для использования в огнестойких сборках. Его негорючий гипсовый сердечник и облицовочные материалы из стекломата не только обеспечивают испытанную стойкость к горению, но также обеспечивают чрезвычайно низкое распространение пламени и образование дыма. См. Руководство по проектированию огнестойкости и звукоизоляции GA-600 .

o Совместимость с внешними системами — Гипсовая обшивка — это совместимая основа для широкого спектра различных материалов внешней отделки, включая дерево, кирпич, камень, металл и винил, а также популярные системы EIFS и штукатурки.Это также широко распространенная поверхность для нанесения атмосферостойких барьеров и покрытий.

o Эффективность строительства — Универсальная, практичная и простая в применении наружная гипсовая оболочка может быть установлена ​​быстро и без специальных инструментов или методов. Его универсальность для применения в качестве основы для различных вариантов облицовки помогает упростить закупку, снизить материальные затраты и сократить сроки строительства наружных стен.

o Шумоподавление — Гипсовая оболочка может быть составным материалом ряда звукоизоляционных узлов, разработанных для рассеивания энергии звуковых колебаний в многосемейной конструкции.Эти протестированные сборки обеспечивают проактивную стратегию минимизации шума, проникающего в конструкцию извне, а также подавления шумов, передаваемых из одного арендованного помещения в другое. подробнее


Для полного соответствия проектным требованиям, требуемым для наружных поверхностей стен и потолка конструкции, необходимо соблюдать ряд важных ограничений, чтобы максимизировать характеристики гипсовой обшивки с облицовкой из стекловолокна. Эти рекомендации предназначены для предоставления общей информации только о соображениях, которые являются общими для этой категории гипсовых изделий со специальными характеристиками:

o Гипсовая обшивка не предназначена для использования в качестве основы для гвоздей для внешней облицовки — крепежные детали должны быть прикреплены к планкам обрешетки или обрамлению
o максимальное расстояние между рамками должно быть не более 24 дюймов (610 мм) o.c.
o не применяйте панели ниже класса
o не ламинируйте гипсовую обшивку непосредственно на каменные поверхности — используйте планки для обшивки или обрамление
o не предназначено для использования в качестве внутренней или внешней подкладки плитки
o не предназначено для замены конструкционно-инженерной обшивки в стенах с поперечным срезом

См. Документ GA-253 Применение гипсовой оболочки для получения конкретных указаний по обращению с внешней гипсовой оболочкой и ее нанесению.

Товары различаются в зависимости от бренда.Для получения более конкретных ограничений, связанных с гипсовой панелью, которую вы рассматриваете, проконсультируйтесь с производителем продукта.


Ниже приведены ответы на типичные вопросы, которые наши технические специалисты обычно задают. Эти ответы могут также предоставить дополнительную информацию, которую вы ищете. Чтобы отправить запрос, нажмите здесь.

1. Как долго внешняя гипсовая обшивка может подвергаться воздействию элементов?

Наружную гипсовую оболочку никогда не следует хранить на улице в ожидании нанесения.Подробная информация о безопасном обращении и хранении всех изделий из гипсовых панелей доступна в бесплатном техническом документе GA-801 «Обращение и хранение изделий из гипсовых панелей».
Преобладающие погодные условия будут определять, как долго внешняя гипсовая оболочка может подвергаться воздействию элементов после установки. Воздействие погодных условий до одного месяца не должно влиять на производительность. Свяжитесь с производителем, если у вас есть вопросы, связанные с конкретной работой или набором погодных условий, поскольку рекомендации по длительному воздействию зависят от марки продукта.

2. Как вырезать и установить гипсовую обшивку?

Подробные инструкции по нанесению гипсовой оболочки приведены в бесплатном техническом документе Gypsum Association GA-253 Применение гипсовой оболочки . Гипсовую обшивку легко разрезать по размеру канцелярским ножом. Никаких специальных инструментов не требуется. Стыки между панелями обшивки должны быть расположены в шахматном порядке. Обшивка прибивается гвоздями, винтами или скобами непосредственно к деревянному или стальному каркасу таким образом, чтобы крепеж плотно прилегал к обшивке, не разрушая поверхность стекломата.GA-253 предоставляет важную информацию о типе и размере крепежа, соответствующих водостойких барьерах для нанесения на установленную обшивку, а также подробную информацию о вырезании отверстий для труб и других коммуникаций и нанесении гибкого водостойкого герметика на эти отверстия. .

3. Дает ли гипсовая обшивка какие-либо преимущества строителю частного дома?

Гипсовая обшивка, которая чаще всего используется в многоквартирном жилом строительстве, дает те же преимущества строителям односемейных домов.По сравнению с альтернативами деревянной обшивки, внешняя гипсовая обшивка обладает большей огнестойкостью, устойчивостью к плесени и влаге. Стекломаты Gypsum Sheathing не содержат древесины, поэтому они не подвержены атакам насекомых, сверлящих древесину. Гипсовая обшивка, которую легче установить и отремонтировать, чем изделия из дерева, не является основой для гвоздей для крепежа, а является отличной основой для лепнины, EIFS, камня и кирпича, а также изделий из дерева и композитного сайдинга и многого другого. Хотя Gypsum Sheathing не обеспечивает качества стеллажа, это ограничение легко преодолевается путем добавления распорок.

Как установить межсетевой экран на потолке в гараже | Home Guides

В большинстве сообществ строительные нормы и правила требуют строительства огнестойкого барьера между гаражом и любым жилым помещением. В пристроенных гаражах должна быть противопожарная перегородка, отделяющая гараж от дома, а если над гаражом находится спальня или квартира, то потолок с огнестойкостью в порядке.

Противопожарный гипсокартон

Противопожарные панели из гипсокартона, обычно называемые «Тип-X», бывают толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, обеспечивая трех четверть часа и один час защиты от брандмауэра соответственно .Гипсокартон Type-X помимо сжатого гипса содержит негорючие волокна, что придает панелям повышенную огнестойкость. Часовой рейтинг, например один час, обозначает время, которое должно пройти в среднем для распространения огня через гипсокартонный барьер.

Каркас потолка

Расстояние между стропилами может повлиять на установку огнестойкого потолка. Всегда уточняйте у местного строительного управления, которое имеет последнее слово по поводу противопожарной установки, но обычно установка одного слоя 5/8 дюйма гипсокартона типа X обеспечивает часовую защиту брандмауэра для балок, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга.С более широким, 24-дюймовым расстоянием между балками, часто необходимы два слоя 5/8-дюймового гипсокартона типа X.

Установка

Панели из гипсокартона тяжелые и громоздкие, поэтому для их подъема и удержания на месте во время установки требуется подъемник для гипсокартона. Шурупы для гипсокартона, по крайней мере, на 1 дюйм длиннее, чем толщина гипсокартона, используются для крепления панелей к балкам потолка. Для одинарного слоя гипсокартона достаточно шурупов диаметром 1 5/8 дюйма. Чтобы установить второй слой, используйте более длинные винты на 2 1/2 дюйма.Если в местных строительных нормах и правилах не указано расположение винтов, вставляйте по одному винту через каждые 6 дюймов по краям панелей и через каждые 8 ​​дюймов в плоскости. При установке второго слоя гипсокартона расположите стыки в шахматном порядке, чтобы второй слой панелей не совпадал с балками первого слоя.

Отделка потолка

Обычного герметика для швов гипсокартона обычно достаточно для заполнения стыков между панелями, но некоторые местные нормы и правила требуют использования как противопожарного состава, так и огнестойкой ленты для гипсокартона.Если на потолке есть какие-либо светильники или приспособления, они должны соответствовать нормам пожарной безопасности, а по периметру светильников необходимо нанести огнестойкий герметик или уплотнение для соответствия нормам.

Ресурсы

Биография писателя

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Монтаж структурной обшивки на деревянных каркасных конструкциях

Автор Джордж Сэнфорд
Экспертиза включает:
    • Оценка повреждений здания
    • Оценка строительных дефектов
    • Проблемы с фундаментом здания
    • Строительные ограждения / проникновение воды
    • Строительные нормы и стандарты
    • Системы наружных стен и кровли
    • Структурное проектирование — Анализ разрушения / отказов

Факты, представленные в этом блоге, приводят к интересной истории.Во время расцвета бума жилищного строительства в прибрежной части Южной Каролины примерно в 2005 году многие генеральные подрядчики были вынуждены уехать за пределы штата в поисках строителей и других субподрядчиков из-за спроса, создавшего нехватку местной рабочей силы. Оказалось, что в штате Техас были избыточные мощности и наличие плотников и плотников. Многие техасские бригады кадров приезжали в Южную Каролину, чтобы восполнить дефицит. Вскоре стало очевидно, что бригады из Техаса, многие из которых были из внутренних районов, привыкли устанавливать наружную стеновую обшивку размером 4х8 футов с вертикальным длинным размером, т.е.е., параллельно шпилькам. Это особенно важно и требует, чтобы длинный размер был ориентирован перпендикулярно стойкам. Лабораторные испытания показали, что срезанные стенки, стенки без сдвига и горизонтальные диафрагмы более прочны в этой конфигурации. Повышенная прочность достигается как в продольном, так и в поперечном направлениях, улучшая способность защищенных сборок противостоять поперечным, сдвигающим и ортогональным нагрузкам. Когда местные строительные власти выполнили грубый осмотр каркаса этих конструкций, обшивка наружных стен, установленная техасскими бригадами, была признана дефектом.Техническое одобрение первоначально установленной конфигурации было маловероятным из-за расположения зданий в зоне ураганного ветра и сейсмической зоне. Единственным корректирующим действием было снятие обшивки и ее правильная установка. Как можно догадаться, это потребовало серьезной переделки и уничтожения некоторых новых дорогих материалов для обшивки. Удаление только ногтей было чрезвычайно трудоемким и трудоемким процессом.

Односемейный дом с почти полной внешней обшивкой.

Правильная установка конструкционной обшивки — важнейший аспект возведения деревянных каркасных конструкций. Конструкционная фанера или плиты с ориентированной стружечной плитой (OSB) используются для обшивки наружных стен, крыш и полов этих зданий. Обычно указывается фанера или OSB, классифицированная Американской ассоциацией фанеры (APA) как «Структурное воздействие I». Structural I обеспечивает улучшенные прочностные характеристики стеллажа и поперечины. Воздействие I используется в тех случаях, когда можно ожидать задержки строительства до установки готовых покрытий.Гипсокартон (GWB), то есть гипсокартон или гипсокартон, обычно используется для внутренней обшивки наружных стен, внутренних стен и потолков. Оба типа оболочки доступны в листах 4х8 дюймов. Установка этой оболочки служит многим целям, в том числе:

  • Боковое и диагональное закрепление элементов каркаса
  • Обеспечение каркасных стенок с прочностью на сдвиг, ограничением подъема и сопротивлением ветровому давлению
  • Формование полов, потолка и крыши в диафрагмы
  • Защита элементов каркаса от погодных условий, ударов и износа

Первостепенное значение имеет тот факт, что обшивка создает горизонтальные диафрагмы или «платформы» из пола, потолка и кровли.Эти диафрагмы эффективно передают поперечные силы, передаваемые в стены каркаса боковым ветром и / или сейсмической нагрузкой по всей конструкции от фундамента до конька крыши.

Для эффективного выполнения своего предназначения панели обшивки должны быть правильно прикреплены к элементам каркаса, которые они защищают. Это означает, что:

  • Обшивка наружной стены из фанеры / OSB должна быть правильно прикреплена к внешней стороне стоек наружной стены
  • Обшивка GWB внешней стены должна быть правильно прикреплена к внутренней стороне или к стойкам внешней стены
  • Обшивка GWS внутренней стены должна быть должным образом прикреплена к обеим сторонам шпилек внутренней стены
  • Обшивка пола из фанеры / OSB должна быть правильно прикреплена к верхней стороне балок / ферм пола
  • Обшивка потолка GWB должна быть правильно прикреплена к нижней стороне потолочных балок
  • Обшивка крыши из фанеры / OSB должна быть правильно прикреплена к внешней стороне стропил / ферм крыши
  • Панели обшивки должны быть установлены таким образом, чтобы их длина (8 футов) была перпендикулярна элементам каркаса.

См. Подробности ниже.На первом рисунке показано правильное крепление обшивки наружной стены. В конструкциях с деревянным каркасом наружные стены обычно используются для передачи поперечных нагрузок. Кроме того, обшитые каркасные стены должны противостоять положительному ветровому давлению и отрицательному ветровому давлению. Ключевое различие между стенами, работающими на сдвиг, и стенами, не работающими на сдвиг, заключается в том, что промежуточные стыки панелей, перпендикулярные стойкам и между ними, заблокированы. Это означает, что продольные, длинные (8 футов) края панелей обшивки могут быть прибиты к блокировке с расстоянием между гвоздями, намного меньшим, чем расстояние между стойками.Эта блокировка может быть ориентирована как плоские «прогоны». На втором рисунке показано правильное крепление обшивки пола, крыши, потолка и внутренних стен. Как показано, никаких блокировок не требуется на стыках панелей, перпендикулярных элементам каркаса и между ними для этих сборок. Наиболее распространенный метод крепления фанеры / OSB обшивки к каркасу — это обычный гвоздь или гвоздь с кольцевым стержнем. Однако также можно использовать структурные скобы. Обшивка GWB крепится к каркасу шурупами для гипсокартона.

Кредит изображения: Sanford Engineering

Кредит изображения: Sanford Engineering

Как читатель может видеть, правильная установка структурной обшивки очень важна для способности выдерживать боковую нагрузку деревянной конструкции и для ее структурной устойчивости в целом. Это важнейшее звено в цепочке строительства безопасного, здорового и надежного здания с деревянным каркасом.

Джордж Сэнфорд, PE, имеет степень бакалавра наук в области машиностроения, полученную в Государственном университете Северной Каролины в Роли, штат Северная Каролина.Джордж имеет более чем 20-летний опыт работы в области прикладного проектирования строительных конструкций, специализируясь на жилых, коммерческих и промышленных зданиях и фондах. На протяжении своей карьеры Джордж проектировал и анализировал конструкции, руководил инженерами, составлял строительную документацию (чертежи и спецификации). Он глубоко знаком со многими строительными нормами, стандартами, правилами и положениями, включая агентства, которые управляют и предоставляют рекомендации проектировщикам зданий, такие как Международный совет кодов (ICC), Американское общество инженеров-строителей (ASCI), Институт стальных балок. (SJI) и Американский институт чугуна и стали (AISI).

Обзор продуктов

Джорджия и Тихоокеанский регион | Строительные изделия GP

От черных полов и изделий для внешней обшивки до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и огневых полов — мы известны широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве.

Мы известны широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве во всем мире, от черновых полов и материалов для наружной обшивки до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и противопожарных дверей.Наши строительные изделия созданы, чтобы быть прочными, долговечными и экологичными.

Мы работаем с вами с момента заказа вашей продукции до дня завершения проекта. Для коммерческих дизайнеров и строителей мы предлагаем файлы трехмерного дизайна, калькуляторы LEED и курсы, которые соответствуют требованиям к непрерывному образованию Американского института архитекторов. Наши ресурсы для строителей и ремонтников домов включают в себя все: от нашего приложения Panel Guide, которое поможет вам выбрать правильную панель для работы, до инструмента выбора инструментов и наших каналов YouTube для получения информации о продуктах и ​​советов по правильной установке.

Но наша продукция используется не только в зданиях. Мы также заставляем гипсовых докторов закреплять сломанные кости, использовать фермеры для улучшения почвы для получения здоровых, высокоурожайных культур, а также компоненты для керамики и литья скульптур.

Вы найдете наши готовые к использованию строительные материалы, такие как фанера и пиломатериалы, в розничных магазинах по всей Северной Америке, а наши композитные панели входят в состав большей части мебели, которую вы покупаете. Строители, архитекторы, генеральные подрядчики и специалисты по ремонту каждый день используют нашу продукцию в домах и коммерческих помещениях в вашем районе.


\> \>

Джорджия-Пасифик Вуд Продактс

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке.

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке. Мы производим широкий спектр изделий из дерева для строительной промышленности, а также для специального применения, включая фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), пиломатериалы и ДСП для различных целей.

Независимо от продукта, мы привержены сертифицированному устойчивому лесному хозяйству, а также ответственному использованию природных ресурсов на протяжении всего производственного цикла наших изделий из дерева. Помимо нашей собственной практики, GP Wood Products может внести свой вклад в пункты сертификации LEED ® и Национального стандарта экологичного строительства .

Наша производственная линия включает в себя такие популярные пиломатериалы, как пиломатериалы из желтой южной сосны и пиломатериалы из западной древесины хвойных пород, а также инновационные запатентованные продукты, такие как наша система воздушного и водного барьера ForceField ® ; DryGuard ® и DryMax ® Enhanced Sub-floor для улучшенной влагостойкости; и обшивка излучающего барьера Thermostat ® для крыши, которая блокирует до 97% лучистого тепла от проникновения на чердак и помогает снизить потребление энергии на охлаждение до 17%.

Грузия-Тихоокеанский Гипс

Подразделение Gypsum компании Georgia-Pacific впервые разработало технологию изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли в строительных конструкциях коммерческих зданий.

Подразделение Gypsum в Джорджии-Пасифик стало пионером в технологии изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли в строительных конструкциях коммерческих зданий.Мы также разработали многосекторную линейку продуктов с гипсом, нетоксичным минералом, который используется в штукатурке, удобрениях и стеновых плитах.

Основными продуктами

GP Gypsum являются гипсовые панели со стекловолоконным матом марки GOLD Dens ® для контроля влажности и образования плесени в коммерческих и жилых строительных проектах; ToughRock ® Fireguard 45 ® Гипсокартон, огнестойкий гипсокартон для стен и потолков; Компоненты и сердечники противопожарных дверей FireDefender ® ; и промышленные пластыри, используемые врачами, дантистами, фермерами и другими профессионалами.

Герметичная крышка (легкий путь)

Традиционные вентилируемые чердаки — одно из наиболее очевидных мест для повышения теплоизоляции: после того, как вы настроили выдувать волокно на чердак, укладывать материал немного глубже становится проще.

Ноэль Хардин Обшивка Zip System на чердачном этаже создает герметичную герметизацию. Ноэль Хардин Чердак с деревянным каркасом зарезервирован для выдувной целлюлозной изоляции без хранения или оборудования; здесь архитектор и строитель обсуждают стратегию вентиляции, пока у них еще есть доступ к пространству.

Воздушное уплотнение — это совсем другая история. Потолок из гипсокартона под вентилируемым чердаком обычно перфорирован потолочными светильниками, вентиляторами для ванных комнат, вентиляционными отверстиями и проходами для проводки в перегородках. Когда вы работаете сверху, чердак может быть одним из самых сложных и трудоемких мест для герметизации всего дома.

Таким образом, хотя слой контроля воздуха и слой контроля температуры для всей оболочки должны, в принципе, совпадать, реализация этого принципа на чердаке может быть утомительной, требующей много времени болью в шее — и, возможно, для по этой причине, в лучшем случае, часто осуществляется несовершенно.

Крис Лаумер-Гидденс Под чердачным этажом имеются полости для балок 2х10, обеспечивающие удобную служебную выемку, которая легко удерживает утопленные осветительные приборы внутри воздушного барьера. Крис Лаумер-Гидденс Непрерывная внешняя изоляция увеличивает R-ценность стен.

Архитектор Крис Лаумер-Гидденс из LG Squared говорит, что у него есть более простой способ построить герметичную крышку.В прошлом году Лаумер-Гидденс спроектировал высокоэффективный дом площадью 2700 квадратных футов в западных горах Северной Каролины. Чтобы построить вентилируемый чердак для дома, строитель Бретт Мерфи построил балочную систему поверх стен второго этажа, как если бы вы обрамляли настил пола второго этажа, используя брус 2х10. Мерфи украсил пол обшивкой Zip System, а затем закрепил крышу над этой твердой платформой.

В результате получается почти идеальный воздушный барьер для чердака с обширной служебной полостью под ним для светильников и проводки.В качестве дополнительного преимущества Лаумер-Гидденс говорит: «Во время строительства строители почти не понимали, как эта платформа значительно упростила их работу по обрамлению крыши».

Нажмите для увеличения

Тим Хили Сборка потолка с рамкой позволяет создать непрерывный изоляционный слой, который идеально сочетается с полностью герметичным воздушным барьером, изолируя жилое пространство внизу от не кондиционированного, полностью вентилируемого чердака наверху.

Стеновая система дома аккуратно интегрируется в мансардный этаж (см. Детали воздушного барьера чердака на предыдущей странице), просто приклеивая стеновую обшивку Zip System к настилу Zip System на чердаке.За пределами обмотанной лентой обшивки стены были покрыты 3-дюймовым (R-12) слоем минеральной ваты Roxul; отсеки стоек изолированы войлоком R-15 Roxul, для стеновой системы значение R около R-27.

Лаумер-Гидденс определил изоляцию R-60 Roxul (слой войлока, покрытый выдувным волокном) для чердака, но он говорит: «Как только они вошли туда с воздуходувкой, я думаю, они, вероятно, приблизились к R-80. ” Почти идеальный слой контроля воздуха на стенах и крышке помог дому получить оценку 0,5 ACH50 при испытании двери с вентилятором перед изоляцией и гипсокартоном.Окончательный номер дверцы нагнетателя был даже лучше: 0,25 ACH50. Laumer-Giddens планирует провести еще одно испытание дверцы воздуходувки через шесть месяцев, чтобы убедиться, что дом остается герметичным, с еще одним контрольным испытанием через год после этого.

Дом нагревает и охлаждает с помощью одного 2-тонного канального мини-сплит-теплового насоса, при этом все воздуховоды находятся в кондиционируемом помещении. И, прожив там одну полную зиму и большую часть лета, домовладелец сообщает о счетах за электричество менее чем на 100 долларов в месяц.

CE Center — Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Скатная утепленная крыша с полостной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство над ним не соответствуют требованиям дизайна здания.В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции. В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент.Тем не менее, водяной барьер по-прежнему будет оставаться на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и замедлитель парообразования расположены вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего R-значения на дюйм (т.е. войлок, аэрозольная пена и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного слоя вентиляции поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.В этом случае создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода любой влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает сохранять холодную нижнюю часть надводной поверхности, предотвращая таяние снега и образование ледяных плотин. Доктор Lstiburek рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водяной барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает жесткую изоляцию со смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги из крыши через вентиляционное отверстие конька.

Скатная кровля без вентиляции

В этом узле используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, непроницаемая для воздуха (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан или полиизоцианурат с закрытыми ячейками с присущими ему свойствами водо-, паро- и воздухонепроницаемости. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша — это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано на иллюстрации светло-зеленым цветом), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, признанные кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 — вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Вентилируемые крыши в сборе

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «перекрестной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образующихся там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на «надземную крышу», также описанную выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентилируемая зона должна составлять 1 150 площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до 1 300 вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 удовлетворяют требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для достижения наилучших характеристик (т. Е. Больше, чем указано в нормах). Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Наружная гипсовая обшивка | Продукция

Описание

Exterior Gypsum Sheathing — это водостойкий продукт, предназначенный для крепления к обрамлению наружных боковых стен в качестве подложки для различных материалов внешней облицовки, таких как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Панель изготовлена ​​с пропитанной воском, водостойкой сердцевиной, облицованной водоотталкивающей бумагой как на лицевой, так и на тыльной поверхностях, а также на длинных краях.

Наружная гипсовая обшивка доступна в продуктах с квадратными краями толщиной 1/2 и 5/8 дюймов и шириной 4 фута. Наружная гипсовая оболочка 5/8 «имеет сердцевину типа X для использования в огнестойких сборках.

Гипсокартон, производимый American Gypsum, не содержит асбеста

Основные виды использования

Наружная гипсовая обшивка рекомендуется для использования в жилых или коммерческих зданиях и обеспечивает огнестойкость и дополнительную структурную прочность при использовании под внешней отделкой, такой как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Наружная гипсовая оболочка предназначена для непосредственного крепления к деревянному каркасу с помощью оцинкованных гвоздей или скоб и шурупов, или металлического каркаса с помощью шурупов. Стыки не предназначены для отделки швов гипсокартоном и лентой.

Данные о продукте

Размеры

Толщина Ширина Длина Типы кромок
1/2 дюйма (12.7 мм) 4 ‘(1219 мм) 8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм) Квадратный край
5/8 дюйма (15,9 мм) 4 ‘(1219 мм) 8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм) Квадратный край

По специальному заказу могут быть доступны детали особой длины.За подробностями обращайтесь к торговому представителю компании American Gypsum.

Технические характеристики

Хранение и обращение

Внешний гипсокартон не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; плесень может расти практически на любой поверхности.

При необходимости, внешняя гипсовая обшивка может храниться на открытом воздухе до одного месяца, но должна храниться над землей и должна быть защищена от элементов защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить поддержку по всей длине стеновой панели, чтобы предотвратить провисание.

Гипсокартон во время транспортировки должен быть защищен водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза.Если не снять транспортировочный пакет, это может увеличить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.

Гипсокартон с видимым ростом плесени использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Gypsum Association,

«Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).

Гипсокартон всегда должен укладываться ровно — НИКОГДА на краю или торце. Гипсокартон, сложенный по краю или торцу, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного опрокидывания.Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно, а пол не перегружался.

Применимые стандарты

Производство

ASTM C 1396 раздел 9 (C 79)

Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2 дюйма)

Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8 дюйма)

Установка

ASTM C 1280

Gypsum Association GA-253

Gypsum Association GA-254

Характеристики горения на поверхности

ASTM E 84

Распространение пламени 0

Образование дыма 0

Класс огнестойкости

LEED

Взносы по системе LEED

Наши продукты могут быть включены в следующие баллы в категории «Материалы и ресурсы» (MR).

  • LEED MR Кредит 2: Управление строительными отходами
  • Кредит MR 4 по системе LEED: переработанное содержимое
  • LEED MR Credit 5: региональные материалы

Наши продукты могут внести свой вклад в следующую оценку в категории качества окружающей среды в помещении (IEQ).

  • LEED IEQ Credit 4.6: Материалы с низким уровнем выбросов — потолочные и стеновые системы (ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ)

Чтобы узнать больше, нажмите ссылку LEED справа.

.

Related Post

2021 © Все права защищены.