Ноль и фаза в патроне: Где в патроне фаза и ноль — Ремонт в квартире

Разное
alexxlab

Содержание

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Например тем, что при очередной замене сгоревшей лапочки, вы элементарно попадете под напряжение и вас ударит током. Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим все возможные ошибки при выполнении данной работы.

Виды патронов

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

  • карболитовые советского образца
  • пластиковые самозажимные

Подключение карболитового старого образца

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

  • цилиндрический корпус с резьбой
  • керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение проводов — фаза и ноль

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки. 

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Как подключать кабель с тремя проводами

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Они представляют из себя металлическую пластину, размещенную по центру изделия. Если позволяет место, можете сделать соединение на ней.

Преимущества и недостатки

Достоинства данного патрона:

  • простота разборки и сборки
  • надежность проверенная временем
  • контактные площадки фиксируются винтами

Во-первых, при необходимости (выгорание, оплавление) их можно заменить. Либо просто поджать при ослаблении контактов и нагреве соединения.

Кстати, данные винты нужно подтягивать изначально, еще перед непосредственным подключением проводов. Этим вы продлите срок службы патрона и лампочки в разы.

В 90% случаев лампочка и перестает светить, потому что центральный контакт греется и его площадка в виде пластинки начинает отгибаться, постепенно отходя от цоколя лампы.

Недостатки:

  • неудобство подключения к винтовым зажимам

Для обеспечения хорошего контакта, вам придется их выкручивать целиком из своего посадочного места.

При этом если у вас отвертка не марки Wera, с кучей дополнительных «фишек», то этот винтик часто выпадает и закатывается в самые неподходящие места.

Хотя опытные электрики обходятся без полного выкручивания винтов и выгибания аккуратных колечек на медных жилах. Все подключение делается гораздо проще.

Жилы зачищаются немного больше обычного (сантиметра на 2-3), а винты только ослабляются. Далее жилку заводите под шайбу с винтом и делаете оборот строго по направлению закручивания резьбы.

Это необходимо для того, чтобы при затягивании винта, колечко не разогнулось, а наоборот затянулось еще лучше.

После этого все излишки выступающие за болтиком откусываете бокорезами. У вас должно получится некое полукольцо.

Все что остается — это дожать его утконосами до полноценного колечка.

Затягивать такое соединение пока еще нельзя. Оно должно «играть» на своем посадочном месте.

Берете второй провод и проделываете с ним ту же самую процедуру. Только после этого можно затягивать винты до упора. В итоге такого подключения, не нужно ничего откручивать, заранее делать какие-то колечки, угадывая диаметр болтиков.

Все это подгоняется непосредственно на самом патроне. Экономия времени и трудозатрат что называется на лицо.

Единственный минус такого способа — расход провода будет больше на пару сантиметров чем обычно.

Подключение многожильного провода

Если же у вас многожильные провода, то здесь никак не обойтись без предварительного формирования колечка и его пропайки. Иначе 100% надежности и долговечности от такого соединения не добиться. Контакт будет просто раздавлен шляпкой винта.

Жилки в этом случае предварительно разделяются пополам и скручиваются.

После чего формируется свободное кольцо вокруг болтика.

Его то и нужно пропаять с последующим подключением.

Лишние хвосты после кольца откусываются.

Еще не забывайте перед всеми этими процедурами, изначально одеть «жопку» от патрона на сам кабель.

Иначе собрать его после этого не получится и придется перекручивать патрон по второму разу.

Второй недостаток карболитовых изделий — время подключения.

На весь процесс разборки-сборки, отвинчивание-завинчивание винтиков, уходит от 5 до 10 минут. Поэтому процедуру «заряжания» карболитового патрона, быстрой никак не назовешь.

Соединение проводов в керамическом патроне

Керамический девайс является не разборным изделием, как и его контакты. Отсюда и вытекают главные недостатки.

Данные контакты завальцованы и со временем рано или поздно ослабляются. В результате чего происходит нагрев, с последующим выгоранием или слишком частым выходом из строя самих лампочек.

Еще такие патроны грешат выкручиванием самой юбки вместе с лампочкой. После такого дефекта, его уже лучше заменить целиком.

Конечно, можно изначально пропаять контакты в местах завальцовки или обжать заново выкрутившуюся юбку, но подавляющее большинство этим не заморачиваются, а просто покупают новый.

Главным преимуществом керамического патрона является упрощенная система подключения. Здесь все происходит гораздо быстрее.

Во-первых, не нужно разбирать на три части само устройство. Во-вторых, полностью выкручивать винтики.

Достаточно их слегка ослабить и вставить в контактное пространство зачищенную жилу провода.

После чего затянуть винт с максимальным усилием.

Быстрозажимной патрон

На сегодняшний день распространение получили также и пластиковые быстрозажимные патроны.

Они работают по принципу знаменитых зажимов Wago. 

Чтобы разобрать такой патрон, необходимо шлицевой отверткой аккуратно отжать защелки с двух сторон.

При снятии крышки вы обнаружите, что внутри вообще нет никаких винтиков, куда можно было бы присоединить провода. Человек далекий от электромонтажных работ сразу и не разберется с такой конструкцией.

Как же его подключать? Делается все очень просто.

Нужно зачищенные концы проводов, засунуть до щелчка в маленькие отверстия. При этом большинство моделей имеют сразу две пары контактов. И соответственно не два, а сразу четыре отверстия.

Они предназначены для удобной сборки лампочек в гирлянды. В одно отверстие вставляете подходящий провод, а в другое — отходящий на следующую лампочку.

Только не вздумайте воткнуть фазу и ноль в соседние отверстия, иначе создадите короткое замыкание!

Внутри таких контактов находятся подпружиненные металлические пластинки, которые и обеспечивают соединение.

Здесь также не забывайте про правильное подключение фазы и ноля.

Провода в таких зажимах держатся достаточно надежно, и даже применив небольшое усилие, вырвать их не получится.

Чтобы его все-таки вытянуть от туда, придется во время тяжения проворачивать жилу по кругу.

Ошибки при монтаже и эксплуатации

В конце кратко подведем итог и сделаем выборку частых ошибок, которых вам следует избегать при подключении и обслуживании патрона от лампочки.

1Подключение фазного проводника к резьбовой части цоколя.

Чем это все заканчивается подробно описывалось выше.

2Не забывайте подтянуть в самом начале винты, которыми крепятся контактные пластины к керамическому вкладышу.

Вы можете супернадежно пропаять все провода, но если эти винтики у вас будут ослаблены, то нагрев соединения все равно неминуем.

3Подключение многожильных проводов без пайки и лужения. 4Подключение фазы и ноля на два соседних контакта быстрозажимного патрона и создание КЗ. 5Отжатие-регулировка центральной пластинки в карболитовом патроне при ее изгибе, неизолированным инструментом.

Блин, фаза-ноль есть, света нет. 🙂

Joker12

Соседи сверху затопили немного. Люстра на кухне погасла.
Разобрал, прозвонил. Все нормально, повесил назад. Не горит.
Померил напряжение тестером, 220 есть. Не горит. Откопал фазовый пробник, все как положено фаза есть, ноль есть. Не горит. Что за полтергейст, млять ? Не пойму, никак.

Drakar76

Подключите люстру в другом месте, может косяк в ней ?

вячко

Если напряжометр показывает 220 В, да и пробник подтверждает, ИМХО, косяк в самой люстре.
Подключить обычную лампочку на кухне, для проверки, либо люстру подключать в гарантированно рабочем месте (хоть в розетку провода засунуть).

x32

выкрутите лампочку и померяте напряжение на контактах патрона)))

krysoboj

напряжение может быть, а тока не быть. странно только на первый взгляд. представьте что напряжение это перепад высот-давление воды в трубочке, а ток-это расход-толщина струи. напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт. вот такая хрень может быть, если залили выключатель. чё тут думать-проверяйте контрольной лампой начиная от люстряных проводов из потолка и далее-распаечная коробка в стене под потолком-вскройте, просушите, выключатель, далее -по коробкам до щитка. провод в стене перегорает-но редко. обычно в коробке- при вскрытии сразу запах палёного. обратите внимание-к двухклавишному выключателю подходит один фазный провод, раздвояяцца и к люстре подходит уже три провода- два фазных от выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

x32

krysoboj
странно только на первый взгляд

электричество было всегда за гарнцами моего понимая. особенно ток «текущий» по проводам. спасибо за пояснение 😊

Joker12

обычная у меня люстра, там один патрон. В принципе нечему ломаться, а вот поди ты. Я ее когда разобрал/собрал она нормально работала. В смысле днем, а вечером капут, не горит. По всей видимости выключатель навернулся, т.к. 220 присутствует на патроне в любом положении оного. Под нагрузкой с лампочкой, видимо фаза куда-то девается с контакта выключателя.

Drakar76

два фазных от выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

Между 2 фазными будет нуль по тестеру (т.к. фаза одна и та же )!

220 присутствует на патроне в любом положении оного.

220 по индикатору(фазному пробнику) или по тестеру? Если на патроне всегда фаза по индикатору- оборван нуль , если по тестеру то

напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт

ищите место с контактом в виде «маленькой дырдочки»

Lat.(izvinite) strelok

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой- то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

Drakar76

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой- то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

+100

Joker12

фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному. Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Прохожий

Joker12
фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному. Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Ну тогда все может быть так — выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй такой казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете 😊) Поэтому при любом положении выключателя тестер покажет фазу, а лампа не загорится. Посмотрите контакт в выключателе.

Allour

Индикатор то у вас какой — одно или двух полюсной? Активный или простой через резистор просто неонка включена? Возьмите вместо него лучше цешку. И как написано ранее — от вывода на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно могут окислиться, тоже не очень хорошо. Индикатор или тестер-то при этом наличие напряжения покажут.

Joker12

И как написано ранее — от вывода на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно могут окислиться, тоже не очень хорошо.

Патрон еще вчера был зачищен шкуркой 😊 А индикатор пес знает какой, я не электрик. Старинный советский синий, вот.

tricky

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры(патрончик с проводами и лампой например).Получите место косяка. Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл.сети им не разобраться.

выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй такой казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете
Вредители!Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах. Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

krysoboj

а лампочка то целая?

Joker12

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры(патрончик с проводами и лампой например).Получите место косяка. Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл.сети им не разобраться.

Ну вот, не разберусь никак. Люстра прозвонена, тыщу раз. Проверена. Все нормально. Херня какая-то. Фаза звонится с выключателя до места подключения на потолке. Ноль, а хрен знает как его прозвонить… не на площадку же тащить провода. Звонил при выключенных автоматах.
Ради интереса прозвонил фазу на потолке с розеткой над плитой, бодро звонится с обеими клеммами ? Чей-то я совсем запутался. Розетка работает. Из всего произошедшего, подтопили маленько и в этот же день меняли счетчики электрические, может там чего перепутали ?

tricky

не на площадку же тащить провода.
На батарею попробуйте, или водопровод.
бодро
всмысле пищит?Выдерните все вилки эл.приборов из розеток-потребители соединяют фазу с нулем(нейтралью).

Joker12

всмысле пищит?Выдерните все вилки эл.приборов из розеток-потребители соединяют фазу с нулем(нейтралью).

Во, спасибо за советы.

Нуль с водопроводом не звонится.

tricky

Внимание!Гарантии на 100% что трубы имеют контакт с нулем нет. Наверное придется коробку ковырять…

Joker12

Наверное придется коробку ковырять…

Нет у меня коробки в этой квартире. Хрущевка.
Выключатель кстати снял, работает он… На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя.

tricky

Нет у меня коробки в этой квартире.
Разветвительная коробка у есть и не одна. Где-то же соединены провода питаюшие, на светильник, на выключатель, на розетку?Находятся обычно над выключателем(и),розетками под самым потолком. У вас там пара выключателей и розетка на одном пятачке?Над ними и коробка. Если теребить, то надо осторожно, провода в хрущевках минимально короткие и ломкие. Наверное она и была залита
На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя
К сожалению, не понимаю в таком изложении. Провода на выключателе медь или аллюминий?

Joker12

Разветвительная коробка у есть и не одна

Нашел вроде, еле-еле. Жена прибьет, резать обои надо.

К сожалению, не понимаю в таком изложении.

На столе без проводов прозванивается, как нормально работающий. Вкл- пищим, выкл — не пищим. При прикручивании проводов к выключателю, что вкл-пищим, что выкл-пищим. Как-то так. Провода и там (на выкл) и там (под потолком), люминь.

Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.

Lat.(izvinite) strelok

Joker12
Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.
возьми лампочку вкрути в патрон и выведи 2 провода- будет пробник для проверки напряжения под нагрузкой. Тестер не всегда показывает «истинное» положение вещей. ну, и тыркай от автоматов и далее к нагрузке…

kosti87

А вы лампу с вкрученой лампочкой прозванивать пытались?

Joker12

На сегодня хватит. Лампочкой уже пробовал, то горит, то не горит. Бессистемно как-то. Распредкоробку я расковырял, завтра буду возиться.

Lat.(izvinite) strelok

Joker12
то горит, то не горит
скорее всего плохой контакт где-то, или в коробке или в выключателе. Как вариант ( ну это писец, конечно, хотя и маловероятно) где-то гвоздиком был перебит провод, пока было сухо- контакт был, залило- окислился и «почти пропал».

Allour

Нуль (или она же «земля») проверяем просто — тем же тестером на омики, в разрыв включаем проверяемый провод, покажет замыкание (сопротивление близкое к нулю) провод живой, нет — ищите обрыв. А индикатор у вас похоже обычный однополюсной, неонка и резистор, только и всего, он будет светиться даже от наводки, правда слабее чем от нормальной фазы, неточная вещь. Коробку посмотрите, скорее всего там проблема.

Прохожий

tricky

Вредители!Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах. Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

Дык понятно, что это все просто устраняется … Просто отметил, что во всех практически квартирах, которые знаю, строители упорно подключают выключатели ванны и туалета «наоборот»… Почему так — фиг знает, но факт.

Drakar76

Просто отметил, что во всех практически квартирах, которые знаю, строители упорно подключают выключатели ванны и туалета «наоборот»..

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет ,стали разбираться, нашли обрыв в коридоре . Оказалось, Что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили » помочь по электричеству » все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в том доме выведено от розеток в ванную комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена. Чтобы вывести провода в потолке (для люстр )пробиты дыры 10-15 см., это заклеено бумагой и забелено!Дом считается элитным)))

Monolit-kbf

Drakar76, жестоко однако 😊 Хотя что говорить — застройщики хотят сэкономить на квалифицированых рабочих, нанимают всяких равшанов с джамшутами, и вот результат.

Прохожий

Drakar76

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет ,стали разбираться, нашли обрыв в коридоре . Оказалось, Что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили » помочь по электричеству » все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в том доме выведено от розеток в ванную комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена. Чтобы вывести провода в потолке (для люстр )пробиты дыры 10-15 см., это заклеено бумагой и забелено!Дом считается элитным)))

Это не шуруповертом ставили 😊,это строители дрелью крутили — она не тормозится сразу как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.

Drakar76

Это не шуруповертом ставили ,это строители дрелью крутили — она не тормозится сразу как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.
+100

krysoboj

ребят, я раньше пропаивал скрутки посом и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал. а кабели сращивал- с эпоксидкой.. но клиенты- пизнесмены норовят заплатить- даже на автобус иногда не хватало. или вообще не заплатить. старался объяснить- что без меня будет как у дракаровских родителей. не понимают. или делают вид. а самое интересное-учитывая мою репутацию- зовут и теперь иногда-очень редко правда- исправлять чужие сопли- и всё равно не платят. не, парни -для наших людей можно делать только дрелью, молотком и задницей. в бытность мою энергетиком жэу вызвали на квартиру. половина квартиры запитана от другой половины-посредством перекидки двужильного б.у.шного провода из действующей розетки в недействующую. провод лежит на полу, здесь же ползает ребёнок. хозяин-мент. работу делал жкошный электрик как шабашку. я по дурости начал объяснять хозяину что прошлый электрик сидит за оскорбление мента. провод просто оторвал. бумеранг вернулся

Drakar76

Недавно был в одной квартЕре , хозяЯва вешали пАтрет-перебили провод к выключателю, чтобы СВЕТ БЫЛ поверх обоев от коробки до выключателя бросили соплю телефонным проводом, и самое забавное работает! Только надолго ли хватит?!!!)))

ребят, я раньше пропаивал скрутки посом и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал

Надежно, только че-то я ленюсь , все либо в клеммники под винт , либо в гильзу под клещи.

пизнесмены норовят заплатить- даже на автобус иногда не хватало

+много

krysoboj

да я уж старый- клеммники тогда были только совковые фенолоформальдегидные, с винтами без шлицов и резьбы. на старых дырявых складах в расползшихся картонных коробках. а на импортные пиздесмены денег не давали. а уж клещи и тем более гильзы- уууууу.

Allour

Кусок алюминиевой трубки и горячая обжимка холодными пассатижами — наш ответ требованиям ПУЭ на опресовку гильзами соединений проводов в коробке.
Объяснять кому-что либо бесполезно — пока работает и ладно, там посмотрим что делать — девиз большинства. По оплате — брать заранее вперед перед исполнением работы договорную сумму, иначе идите к другому мастеру.

krysoboj

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю нарисовать схемку вашей проводки, отключить автомат в щитке, отсоединить квартирный ноль- с этим чуть сложнее-он в хрущовке присоединяется к каркасу самого этажного щита-там их 5-6 винтов. повторного заземления в квартире нет. если целый пакетник-всё просто-он отключает и ноль и фазу. и начать прозвонку- вытаскиваете всё из розеток, выключаете светильники, меряете фазу-ноль в щите- далее думайте головой и промериваете по участкам омметром

kosti87

а вот ванна вообще не заземлена
не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но например в германии ванны больше не зазимляют, по той причине что если например сидя в ванне туда падает фен то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

Drakar76

не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но например в германии ванны больше не зазимляют, по той причине что если например сидя в ванне туда падает фен то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

То в Германии, а у нас :

ПУЭ 7 рис. 1.7.7 Заземление ванн

ПУЭ 7 пункт 7.1.48 Розетки в ванной

Если в ванную упал фен (а ванна не заземлена) при прикосновении например к полотенцесушителю шансов выжить мало!ИМХО

kosti87

шансов выжить мало
это точно

Joker12

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю нарисовать схемку вашей проводки,

товарищ Джокер, на работе с 8 до упора. Сегодня доплелся домой, сил нет. Купил два пробника по дороге. Попробую завтра вечером починить, все это электрическое безобразие. Чудес не бывает, видимо просто кучка совпадений, в моем случае.

Drakar76

Joker , что с проводкой? Народ волнуется!)))

Joker12

Joker , что с проводкой? Народ волнуется!)))

Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Monolit-kbf

Joker12
Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.
Попробуйте провод подергать. Если идет — к концам старого провода новый привязывайте и тяните. А если не идет — то тут варианты. От кинуть соплю в кабель-канале пластиковом до штробления плиты с полседующей штукатуркой.

Drakar76

Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Не айс , будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Joker12

Не айс , будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток. Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Drakar76

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток. Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Так и надо (монолит кстати это и советует ) только сначала надо провод в потолке слегка обдолбить ,чтобы он свободно ходил! Заодно проверишь ,есть ли в плите пустота , а то изредка бывает ,что провод проводят по полу этажом выше и заливают стяжкой, тогда только штробить!(сам такое не встречал но в литературе описано)!

krysoboj

в плите на вводе в квартиру из этажного щита?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика. это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Drakar76

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток.
в плите на вводе в квартиру из этажного щита?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика. это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Я так понял ,что «щиток»-это распредкоробка на кухне, тогда все не так страшно!ИМХО

tricky

Joker
У вас есть электрики знакомые есть?Самая пора к ним.

Joker12

Электрики знакомые есть, думаю сам справлюсь. Разобрался же я с частотниками для станков, с двумя проводами и подавно разберусь. Купил два пробника специально для этого, не пропадать же добру 😊

Monolit-kbf

Joker12, удачи. Сложного на самом деле ничего нет, единственно — если повреждение не в распредкоробках, а где то в потолочной плите или еще где то. Уже говорил, что если провод не дергается — то либо с геммором, грязью, пылью, матами штробить и проложить в гофре провод и забыть, либо кабель-канал снаружи — проще, быстрее, но не совсем эстетично.

Drakar76

Ну , если постараться можно и канал в плите найти, тогда штробить не надо, только у стены немного, там,где будет выходить провод из потолка и уходить в стену!

А для начала, я бы, попробовал временно запитать контрольку (патрон с лампочкой и 2 проводами)прямо с того места, откуда поведете новый провод! Работает и выключается через выключатель-значит угадал и все о-кей можно долбить потолок ,не работает беда, надо думать дальше!

И пара моментов, на всяк случай(Если знали не ругайтесь)
1)медь с алюминием соединять скруткой нельзя!
2)иногда имеет смысл(если соединения проводов на простой скрутке) сразу перебрать всю коробку и поставить все соединения на клеммники!

Drakar76

У вас есть электрики знакомые есть?Самая пора к ним.

Если есть хоть какие-то сомнения используйте этот вариант!

Monolit-kbf

Drakar76
Если есть хоть какие-то сомнения используйте этот вариант!
Глаза боятся — руки делают. Самое главное — обеспечить везде нормальный контакт, сейчас есть клеммники, проблем быть не должно.

Патрон для лампы электрический – как подключить, закрепить и отремонтировать

Электрический патрон – это установочное электротехническое изделие, служащее для разъемного подключения электрических лампочек и других искусственных источников света к электропроводке.

Электрический патрон является неотъемлемой частью любого светильника или люстры и зачастую выполняет задачу не только передачи электрического тока, а и держателя абажура, плафона, других предметов эстетики и устройств управления освещением.

Виды, маркировка и технические характеристики


электрических патронов

Все электрические патроны по принципу работы устроены одинаково и отличаются только габаритными размерами, материалом из которого они изготовлены и конструктивным исполнением.

На корпусе электрического патрона обычно нанесена маркировка, где указаны его технические характеристики. Если они не указаны, то можно узнать их из таблицы по присоединительным размерам цоколя лампы.

Таблица видов популярных электрических патронов


для подключения искусственных источников света к сети

Электрические патроны по способу подключения цоколей ламп выпускаются двух разновидностей: винтовые серии Е и штыревого типа серии G.

На электрические резьбовые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60238-99, согласно которого патроны для сети 220 В выпускаются трех типов. Е14 – в быту именуемый миньон, Е27 и Е40 – для уличных светильников.

На штыревые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60400-99, нормирующий технические требования на патроны типа: G4, G5.3, G6.35, G8, GR8, G10, GU10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, G13, G20, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32, GX53, 2G7, 2G11, 2G13, Fa6, Fa8 и R17d, предназначенные для работы в сети 220 В. Стоит отметить, что в маркировке штыревых патронов число обозначает расстояние в патроне между контактными отверстиями для установки штырей ламп.

Как видите, согласно ГОСТ модельный ряд электрических патронов довольно широкий, поэтому в таблице перечислены только популярные виды, которые наиболее часто устанавливаются в люстры и светильники для освещения помещений и улицы.

В таблице максимальный ток нагрузки и мощность подключаемых ламп являются справочными и зависят от материала, из которого изготовлен патрон. Например, керамические патроны в отличие от пластмассовых, выдерживают больший ток и допускают подключение более мощных ламп.

Электрический патрон на три лампочки

В китайских люстрах встречаются нестандартные электрические патроны E27, предназначенного для вкручивания сразу двух, трех и более лампочек.

Патрон на три лампочки устроен, и подключается следующим образом. В контактирующих пластинах есть отверстия, и к ним можно подсоединить провода винтами с гайками М3, если есть под рукой паяльник, то можно провода к пластинам присоединить пайкой. Красной стрелкой указана пластина, к которой нужно подключать фазный провод. Нулевой провод подключается к месту направления синей стрелки. Пунктирной синей линией показано соединение между контактами. Эту перемычку можно и не делать, так как пластины будут соединены между собой через цоколь вкрученной лампочки, на фото зеленая линия. Но тогда, если правая лампочка не будет вкручена, то на левую лампочку тоже не будет поступать питающее напряжение.

Устройство и принцип работы электрического патрона

Рассмотрим устройство электрического патрона на примере широко распространенных патронов с резьбой Эдисона серии Е.

Патрон состоит из трех основных деталей. Наружного цилиндрического корпуса, в котором закреплена резьбовая гильза с резьбой Эдисона, донышка и керамического вкладыша. Для передачи тока от подходящих проводников на цоколь лампочки имеются 2 латунных контакта и крепежные планки с резьбой.

Перед Вами на фотографии патрон Е27, полностью разобранный на составные части.

На фото хорошо видно как прикасаются латунные контакты с цоколем лампочки. Справа фото демонстрирует, как передается ток при закреплении латунных контактов на керамическом вкладыше.

Фаза, для повышения эксплуатационной безопасности, должна приходить на центральный контакт цоколя лампочки. При таком подключении к минимуму сводится вероятность соприкосновения человека с фазой.

Электрические патроны серии G по принципу работы не отличаются от серии Е, но более простые по конструкции и отличаются по способу передачи электрического тока на выводы цоколя ламп.

Как подключить электрический патрон

Для подключения электрических патронов в светильнике или люстре к электропроводке, в зависимости от их конструктивного исполнения используются разъемные и не разъемные способы.

При разъемном способе провода электропроводки к патрону присоединяются с помощью винта с резьбой, клеммами или фиксаторами (безвинтовой способ).

К неразъемному способу относится присоединение с помощью пайки или способом запрессовки к контактам патрона проводов изготовителем, например как в патронах серии G4-G10. Из них просто выходит два изолированных проводника длиной около 10 см. Такие патроны к электропроводке обычно подключаются с помощью клеммных колодок, например Ваго.

Подключение электрического патрона с помощью винтов

Для того, чтобы в деталях освоить технологию подключения электрического патрона к проводам рассмотрим процесс сборки патрона с нуля. Этот навык пригодится и при ремонте электрических патронов.

К керамическому вкладышу прижимается латунная пластина центрального контакта. С помощью винта, закрученного в стальную пластину, расположенную на противоположной стороне вкладыша, контактная пластина фиксируется на вкладыше. Винт не только выполняет задачу крепления центрального контакта, во время работы патрона через него подается ток на центральный контакт. Затягивать винт нужно с достаточным усилием, так как он участвует в передаче тока от провода к цоколю лампы. Далее таким же образом крепится вторая латунная пластина. Центральный контакт подгибается до уровня боковых контактов.

Формируются в обязательном порядке колечки на проводниках. Продеваются через донышко проводники и прикручиваются к стальным пластинам. Если электрический патрон предназначен для подключения через стационарный выключатель, то фазный провод подключается к центральному контакту. Желательно проверить надежность прилегания центрального контакта. Для этого нужно приложить лампочку цоколем и убедиться, что при упоре цоколя в боковые контакты, центральный контакт прогибается не менее чем на пару миллиметров. Если прогиб меньше, то нужно контакт отогнуть немного вверх.

Осталось накрутить цилиндрический корпус на донышко и патрон готов к эксплуатации. Осталось подобрать подходящую лампочку. На сайте в научно популярной форме представлена статья «О лампах накаливания и люминесцентных светодиодных лампах и лентах», ознакомившись с которой Вы сможете легко ориентироваться в существующем разнообразии изделий светоизлучающей техники.

Подключение электрического патрона с резьбовыми клеммами

Более современными являются электрические патроны, провода к которым подключаются с помощью винтовых зажимов, напоминающие зажимы клеммных колодок. Такой вид подключения электрического патрона значительно ускоряет работу по его подключению к электропроводке при монтаже.

Пластмассовый корпус этих патронов монолитный, а контакты, подводящие электроэнергию к цоколю лампочки, закреплены в корпусе патрона заклепкой. Поэтому такой патрон ремонту не подлежит и в случае выхода его из строя подлежит замене целиком.

Электрические патроны с зажимными клеммами встречаются типоразмеров Е14 и Е27 и вполне подходят для замены традиционных разборных патронов, устройство которых описанных выше, при ремонте светильников и люстр.

Как вставить провода в безвинтовой электрический патрон

Последней новинкой в разновидности патронов Е14 и Е27, это патрон с безвинтовым подключением. На корпусе патрона имеются отверстия, обычно две пары. В них с небольшим усилием вставляются провода. Установленные внутри латунные пружинные контакты защемляют провода и надежно удерживают.

Контакты в отверстиях 1-2 и 3-4 попарно соединены (на фотографии соединение обозначено красными линиями). Это сделано для удобства подключения параллельно патронов в люстрах и светильниках с несколькими лампочками. На один из патронов подается питающее напряжение, а уже к нему с помощью перемычек подключается следующий патрон.

Так как современные энергосберегающие и светодиодные лампы потребляют мало электроэнергии, то количество соединенных таким способом патронов может достигать десяти и более. Подключать бесконтактные электрические патроны легко и быстро. Достаточно вставить освобожденный от изоляции на длину одного сантиметра провод в предусмотренное для этого отверстие.

Но тут есть особенность, которую нужно учесть. Провода при изготовлении люстр обычно используются многожильные, и надежно зафиксировать их в контактах электрического патрона, особенно если жилки провода тонкие, практически невозможно. Поэтому на заводах изготовителях люстр концы проводов, подключаемые к патрону, облуживаются. В результате многожильный провод на конце становиться одножильным. Залуженный конец провода легко вставляется в пружинный контакт патрона и надежно фиксируется.

На фотографии продемонстрирована последовательность подключения патрона к электропроводке. При замене патрона в люстре бывает невозможно подобраться к проводам пальцами руки, тогда выручает пинцет.

Но не всегда имеется под рукой паяльник, да и не у каждого он дома есть. В таком случае при подключении патрона можно обойтись без паяльника. Нужно перед заправкой провода в пружинный контакт патрона, вставить в отверстие металлический стержень, диаметром чуть больше диаметра провода, например, гвоздь или, как на фотографии, часовую отвертку. Тогда пружинящий контакт отойдет и в образовавшийся зазор провод легко войдет. После изъятия гвоздя пружинящий контакт надежно зажмет провод. Таким приемом, в случае необходимости, легко и вынуть провода из патрона.

После заправки провода в пружинящий контакт патрона, нужно обязательно за провод несильно потянуть, чтобы проверить надежность его фиксации.

Как вынуть провода из безвинтового электрического патрона

При ремонте светильников иногда требуется вынуть провод из самозажимных клемм патрона. Обычно провод удерживается пружинной клеммой крепко и простым вытягиванием не вынимается.

Вынуть провод можно только, если с небольшим усилием тянуть за него с одновременным возвратно поступательным вращением.

В случае, если есть возможность вставить в клемму, как показано на фотографии выше, гладкий стальной стержень диаметром чуть больше провода, например, сверло, гвоздь или отвёртку, то таким способом тоже можно вытащить провода.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда возникает потребность установить розетку, а до ближайшей распределительной коробки далеко. С таким случаем, я столкнулся, когда делал ремонт в ванной комнате. У зеркала нужно было установить дополнительный светильник и обеспечить возможность подключения электроприборов, например электробритвы.

В ванной комнате уже был установлен настенный светильник – шарик. Подсоединил к контактам в электрическом патроне параллельно еще два провода и подключил к ним параллельно розетку. Правда, когда выключен свет в ванной комнате, то розетка тоже обесточена, но в этом есть и положительная сторона. В случае протечки воды с верхнего этажа, не будет короткого замыкания, даже если в розетку попадет вода.

Устанавливать розетку в ванной или душевой комнате нужно на максимально возможном удалении от ванны или душа, чтобы исключить попадание брызг воды. Я установил стандартную розетку, служит более 17 лет без проблем. Хотя лучше установить герметичную, предназначенную для помещений с повышенной влажностью.

Еще раз мне приходилось подключаться к электрическому патрону розетки в туалетной комнате, когда устанавливал автоматический датчик включения света и дооснащал унитаз функцией биде.

В давние времена, когда оплата за электроэнергию бралась за количество лампочек и розеток в квартире, широко применялось устройство, прозванное в народе «жулик».

В электрический патрон ввинчивался переходной патрон, который вы видите на фотографии. С одной стороны на нем внешняя резьба как у лампочки, а с другой – внутренняя резьба, как у обыкновенного патрона. В этом жулике были вмонтированы две латунные трубки, как в розетке. Жулик позволял подключать к люстре любые электроприборы. Такой жулик можно сделать и самому из обыкновенного электрического патрона.

Способы крепления электрических патронов


в люстрах и светильниках

При замене или ремонте неисправных электрических патронов в люстрах и светильниках их приходится снимать. Для этого необходимо знать, как крепится патрон к основанию люстры.

Крепится патрон в люстрах и светильниках, как правило, за донышко. В отверстии ввода провода в патрон есть резьба. У Е14 – М10×1. У Е27 может быть одна из трех: М10×1, М13×1 или М16×1. Светильники бывают подвешены непосредственно на электропроводе и на металлической трубке любой длины и формы с резьбой на конце.

Крепление электрического патрона в светильнике


за токоподводящий провод

Крепление патрона за токоподводящий провод без его дополнительного закрепления не допустимо. В донышко вворачивается пластмассовая втулка с отверстием в центре для прохождения электропровода, в которой предусмотрен фиксирующий пластмассовый винт.

После подключения проводов к контактам патрона и его сборки, пластмассовым винтом зажимают провод. Часто втулкой еще закрепляют декоративные элементы светильников и детали для крепления плафона. Таким образом, обеспечивается надежность подключения электрического патрона, подвески светильника и крепление плафона. Фото отчет о том, как я крепил патрон за токоподводящий провод при изготовлении бра для прихожей. Провод применяется специальный с повышенной механической прочностью.

Крепление электрического патрона в люстре на трубке

Крепление электрического патрона на металлической трубке самое распространенное, так как позволяет подвешивать тяжелые плафоны и дает простор дизайнерской фантазии. На трубку часто навинчивает дополнительные гайки и с помощью них, непосредственно на трубке крепят любую арматуру люстр, декоративные колпаки, сами плафоны. Всю нагрузку уже несет не электрический патрон, а металлическая трубка. Провод для подключения патрона пропускается внутри трубки.

Есть электрические патроны, у которых на наружной части цилиндрического корпуса есть резьба, на которую можно накрутить абажурное кольцо и с помощью него закрепить плафон или другой элемент дизайна и направления светового потока.

Крепление электрического патрона втулкой

В настольных лампах и настенных светильниках электрические патроны часто закрепляются металлическими или пластмассовыми трубчатыми втулками к деталям из листового материала. Такой способ крепления расширяет возможности конструкторов светильников, так как достаточно просверлить в любом месте детали, сделанной из листового материала отверстие и закрепить патрон втулкой.

Неоднократно приходилось ремонтировать светильники с таким креплением электрического патрона втулками из пластмассы по причине ее деформации. От нагрева лампочкой накаливания, пластмасса деформировалась, и электрический патрон начинал болтаться.

Заменял расплавленную втулку металлической. Брал от переменного резистора типа СП1, СП3. У них крепежная резьба М12×1. Обращаю внимание, что резьба может быть и другой. Дело в том, что присоединительная резьба патронов Е27 не нормирована, и каждый изготовитель патрона делал резьбу по своему усмотрению. Если надумаете использовать втулку от резистора, то прежде, чем ломать резистор, обязательно проверьте, подходит ли резьба к патрону. Резистор полностью разбирается и из пластмассового основания извлекается втулка.

Крепление электрического патрона в люстре


с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами несколько отличается от крепления традиционного по причине того, что соединение корпуса с донышком осуществляется с помощью двух защелок, а не резьбы.

Сначала на трубку с резьбой в люстре накручивается донышко, затем в патрон заправляются провода и в завершение цилиндрический корпус защелкивается в донышко. На фотографии защелки у донышка отломаны, с такой неисправностью люстра попала мне в ремонт. Такой патрон можно отремонтировать, технология ремонта описана в статье ниже.

Поэтому если Вам придется менять такой патрон в люстре, то для того, чтобы не испортить провода, сначала отведите с помощью отвертки в стороны защелки, тем самым освободив корпус от донышка.

На этой фотографии изображен патрон с безвинтовыми контактными зажимами, установленный при ремонте люстры взамен патрона, вышедшего из строя. В данной люстре патрон выполняет и крепежную функцию, фиксирует декоративную металлическую чашку, к которой в собранной люстре прилегает стеклянный плафон.

Ремонт электрических патронов

Электрические патроны серии Е можно успешно ремонтировать, так как есть возможность их разобрать. В патронах серии G части соединены с помощью заклепок и в случае поломки их приходится заменять новыми.

Ремонт разборного электрического патрона Е27

Если в светильнике начали часто перегорать лампочки или лампочки начинают при работе менять яркость свечения, то одной из причин, помимо плохого контакта в выключателе или распределительной коробке, является плохой контакт в электрическом патроне. Иногда при этом патрон при включении светильника, начинает издавать специфический жужжащий звук, в дополнение от патрона может плохо пахнуть гарью. Проверить это не сложно. Достаточно выкрутить лампочку и заглянуть в патрон. Если контакты почернели, значит нужно их зачистить. Причиной почернения может быть и плохой контакт в месте подсоединения патрона к проводам.

Для качественного ремонта электрического патрона нужно его полностью разобрать, проверить надежность подсоединения проводов и зачистить до блеска латунные контакты. Иногда их требуется немного подогнуть в сторону контакта с цоколем лампы.

Иногда при попытке выкрутить лампочку ее колба отклеивается от цоколя. В таком случае нужно попытаться вывернуть оставшийся в патроне цоколь, открутив цилиндрический корпус электрического патрона, удерживая его за донышко. Если корпус открутить не получается, то можно попробовать ухватить цоколь лампочки за край плоскогубцами и таким образом вывернуть.

Ремонт разборного электрического патрона Е14

Пришлось ремонтировать люстру из пяти рожков, в которой светились только две лампочки. Люстра была старая, советского производства с разборными патронами Е14 с винтовым креплением проводов.

Люстра эксплуатировалась много лет с лампочками накаливания и в результате от высокой температуры и ослабления проводов они местах зажима винтами окислились и обгорели.

Винты прикипели в резьбе и отвинтить их с помощью отвертки не получилось. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и в результате в одном из патронов отломалась крепежная часть для фиксации провода от боковых контактов патрона. Под рукой не оказалось подобного патрона для замены и пришлось придумывать как его отремонтировать.

Для этого крепежную часть контакта был завинчен винт до упора и вставлен кусок медной проволоки, предварительно покрытый оловянно-свинцовым припоем, как показано на фотографии.

Далее обе детали были установлены обратно в корпус патрона и смазаны флюсом ФИМ.

После сборки место установки медной проволоки было залито с помощью паяльника большой каплей припоя. Электрический патрон после ремонта стал даже надежнее, чем был до этого.

Для профилактики были проверены все пять патронов и зачищены контакты с помощью наждачной бумаги. Провода были освобождены, подгоревшие концы откусаны, снята изоляция и залужены припоем. Но попался один электрический патрон, в котором при откручивании винтов у них сорвались головки.

Отремонтировал патрон с помощью пайки, припаяв токоподводящие проводники к месту облома винтов. Теперь качество соединения будет сохраняться многие годы.

После такого технического обслуживания и ремонта люстра прослужит еще не один десяток лет, тем более, что в патроны теперь вкрутили светодиодные филаментные лампочки.

Ремонт электрического патрона


с безвинтовыми контактными зажимами

При ремонте квартиры соседке пришлось снять люстру с потолка. Кода она, откручивала накидные гайки с электрических патронов с безвинтовыми контактными зажимами, чтобы снять плафоны, то все цилиндрические части патронов отсоединились от донышек и повисли на проводах. Люстра провисела всего шесть лет с лампочками накаливания. Стало очевидно, что в результате теплового воздействия пластмасса стала хрупкой, и защелки отломались. Решил электрические патроны отремонтировать.

Сначала спилил остатки защелок до уровня площадок в цилиндрическом основании электрического патрона. На фотографии слева обломанная защелка, а справа – подогнанная в требуемый размер.

Новые защелки были сделаны из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Отрезанная полоска латуни шириной, равной ширине отломавшейся защелки, была согнута по форме, как на фотографии. Защелку можно сделать из любого листового металла, например, железа или алюминия.

Загнутой стороной полоска была заведена в донышко патрона со стороны закругленной части. После этого прямой участок полоски был загнут вокруг оставшегося держателя обломившейся защелки, как показано на фотографии.

После установки самодельных защелок донышко патрона было накручено на декоративную трубку в люстре.

После подключения электро поводов к цилиндрической части патрона, она была с помощью новых защелок закреплена на донышке. Изготовленные своими руками защелки отлично выполняли задачу, крепко удерживая цилиндрическую часть патрона. Теперь защелка никогда не отломается.

Вот видишь — фаза! А ты

— Бабушка, подай провод!
— Держи, милок!
— Вот видишь, ноль! А ты — «фаза, фаза»…

Но не всегда бабушкам так везет.

Вопрос на засыпку: есть ли фаза в патроне не-горящей лампочки?
Как ни странно, точного ответа на этот вопрос наука дать не может. Мало исходных данных.

На днях примерно такой вопрос задал мне сосед по гаражу.
— Сегодня сгорела лампочка. Стал выкручивать — колба отломилась. Выключатель выключил, схватил цоколь пассатижами… а меня как е***м токнет! Аж ладонь свело — дернулся, порезался и плафон разбил! Вот, посмотри, вот тут менял. Что за х***ня?
Да, день у товарисча явно не сложился.

Смотрю. Китайский светильник, уже без лампочки и без плафона. А выключатель на нем — в виде веревочки, за которую дергать надо. Дерг-включено, дерг-выключено.
— А как определил, что выключатель — выключен?
— Я подергал-подергал — лампочка не горит.
— Так лампочка-то сгоревшая.
Зависание.

Не угадал, однако, состояние выключателя. Точно, день неудачный.
А ведь расцепитель в щитке — совсем рядом…

Как-то соседка просит: помоги, мол, автомат на лестнице выключить. А то я боюсь сама лазить.
— Не вопрос. А что случилось-то?
— Да вот, лампочку в бра меняю. Выключатель выключила, а все равно током бьет.
Захожу. Смотрю. Бра включается вилкой в розетку. И на шнуре выключатель есть.
Выключатель выключен, вилка в розетку — воткнута.
В данном случае вероятность наличия фазы в патроне — ровно 50%. Смотря как вилку воткнуть. На этот раз бабушке, в отличие от анекдота, не повезло.

Что помешало выдернуть шнур из розетки — понятно. Розетка за шкафом, отодвигать лень.
А вот каким образом можно засунуть палец в мелкий цоколь Е14, в котором еще и лампочка — наука объяснить не в состоянии.

Я ей посоветовал светодиодную лампочку поставить. Она не перегорает — больше не надо будет менять.

Следующий вопрос знатокам физики. Есть ли фаза в выключенном выключателе освещения?
Вот тут ответ однозначен. При наличии исправной лампочки — фаза на одном контакте выключателя есть всегда.

А наш профорг в институтской группе учился плохо, и этого не знал.
(вообще он попал на радиофак по единственной причине: в начале 90х туда принимали с одним экзаменом по математике, который можно было сдать на трояк. А физику и сочинение перезасчитывали школьные. Потому что никто туда не шел).
Что не помешало ему далеко пойти «по общественной линии» и дорасти ныне до начальника департамента обл.администрации.

Как-то раз его отправили поменять выключатель в институтском туалете. По правде говоря, менять там было нечего: от старого остались только два провода, из стены торчащие. И обломанные, потому что алюминиевые.
Профорг не придумал ничего лучшего, как зачистить эти провода зубами. Хорошо хоть по-одному, а не оба сразу.
Да и так — вернулся он мокрый, грязный и с шишкой на затылке. Потому что от удара током — отлетел к противоположной стене, стукнулся об нее и упал в вечно присутствующую на полу институтского туалета лужу. (Но провод — таки зачистился!)
А потом удивлялся:
— Ну как же так? Там не могло быть электричества! Свет-то не горел!

Повезло. При наличии на полу лужи все могло закончиться, как на картинке выше.

И последний вопрос залу: есть лампочка накаливания на 6,3 вольта. Сколько вольт между контактами в ее патроне? 6,3? Точно? Всегда? Оптимисты…

Детский сад. Вечер. Декабрь. Скоро Новый год. Воспитательница чинит древнюю советскую гирлянду. С шестивольтовыми лампочками, включенными последовательно. Какая-то из них перегорела.
Но как! Руками выкручивает лампочки по-очереди, и руками же засовывает вместо лампочки в патрон — скрепку.
Дети, которых еще не забрали родители — собрались рядом. Смотрят. Учатся.

(видя мой недоуменный взгляд)
— Тут шесть вольт, они безопасные…
(дергаясь)
— … но все равно щиплет здорово.

Не шесть, а двести двадцать шесть, однако.

Смотрю на гирлянду внимательнее. Вижу еще пару патронов, в которые вместо лампочек — скрепки засунуты.
Елка в детском саду, ага.

— Ээээ…. как бы нехорошо…
— Сейчас таких лампочек не найдешь. Скоро уж выбрасывать гирлянду придется.

(отбираю гирлянду и убираю в пакет мусорный)
— Давайте, мы прям сейчас ее выбросим. А завтра я новую принесу. Она мигать красиво будет. И не перегорает….
(и на светодиодах реально единицы вольт).
— …И вообще, если какие проблемы с электрикой — лучше меня позовите.
(а то и так воспитательницы в дефиците. Одна на 30 детей, вместо двух и няни.)

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры?

Монтаж осветительных приборов является неотъемлемой частью любого ремонта в доме или квартире. Но, несмотря на то, что установка выключателей и люстр является довольно простой задачей, все же при выполнении монтажа может возникнуть множество вопросов. Например: что будет, если перепутать фазу и ноль?

Если перепутать фазу и ноль

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. При этом ноль является общим для всех источников света и не должен прерываться. Он подходит к боковому цоколю патрона. Поэтому в случае с использованием обычных лампочек, если фаза и ноль будут перепутаны, не произойдет ничего катастрофического, но это только для самих лампочек! А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы!

Что касается люстр, в которых будут вкручены галогенные или диодным лампочки «экономки» проблема будет еще существеннее. Из-за перепутанных проводов лампочки будут работать с мерцанием и вскоре выйдут из строя. В свою очередь, если люстра дополнительно комплектуется вентилятором, то обмотки его электродвигателя при неправильном подключении просто сгорят.

Как определить ноль и фазу

Перед началом монтажа любого осветительного прибора первым делом следует разобраться со свободными концами проводов, которые торчат. На потолке их обычно 2, 3 или 4. Для того чтобы понять, какой провод куда идет, необходимо иметь инструмент электрика. Например:

  1. Если на потолке 2 провода, то понадобится простой индикатор. С его помощью можно определить назначение каждого проводника, поочередно прикоснувшись к нему индикатором при включенном выключателе. Если лампочка индикатора загорелась, то это провод фазы. Второй, соответственно, будет нулевым.

  2. Прозвон трех проводов осуществляется точно так же: с помощью индикатора определяют 2 провода фаз и провод ноль. При этом выключатель в таком случае будет двойным, поэтому нужно будет определить привязанность фаз к каждому из них.

  3. Если на потолок выходит сразу 4 провода, то это говорит о том, что четвертый является заземлением. Чаще всего он имеет маркировку желто-зеленого цвета, но все 4 провода также могут иметь и один цвет. В таком случае также нужно будет использовать индикатор. Фазы определяют индикаторами, а отличить провод заземления от ноля можно с помощью мультиметра. Тот провод, который покажет сопротивление, является заземляющим.

Важно: после того как фаза, ноль и заземление будут определены, эти провода необходимо пометить маркером, чтобы не перепутать при монтаже люстры.

Особенности монтажа люстры

Крепление люстры к потолку может осуществляться двумя основными способами: с помощью крюка или монтажной планки. Если люстра будет устанавливаться на натяжной или подвесной потолок, то закладные или подвесы должны быть подготовлены заранее.

При монтаже люстры с вентилятором необходимо придерживаться инструкции, которая прилагается к ней. Обычно в инструкции указывается схема подключения к электрической сети. Выключатель можно использовать одно или двухклавишный. В первом случае при его включении загорятся лампочки, и включится вентилятор. В случае двухклавишного выключателя можно освещение и вентиляцию включать по отдельности.


Если люстра предусмотрена для использования нескольких лампочек, все они будут соединяться с помощью одного нулевого провода. При этом фазу необходимо подключить от провода, идущего от выключателя.

Еще более сложным будет монтаж люстры с пультом, работа которой не ограничивается одним освещением. Она может использоваться в качестве декоративной подсветки или выключаться сама по таймеру. Работой всех систем люстры с пультом управления управляет специальный контроллер.

Правила безопасности при монтаже люстры

Важно: перед началом монтажных работ необходимо обесточить электросеть! Это можно сделать с помощью отключения пакетного выключателя или посредством выкручивания пробок в щитке.

При работе с электрической сетью необходимо использовать только профессиональными электротехническими инструментами, имеющими изоляцию, рассчитанную на 1000 В. При этом выполнять электротехнические работы на высоте необходимо только на устойчивой опоре, на которой не будет риска потери равновесия. И последнее – проводка, характеризующаяся поврежденной изоляцией, не должна быть использована!


Как подключить люстру. Ошибки подключения.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры.

Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

Как подключить патрон к выключателю

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно.

Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке).

Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров.

Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом.

Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров.

Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Видео по теме

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

    карболитовые советского образца
    пластиковые самозажимные

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

    цилиндрический корпус с резьбой
    керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог – удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните – нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Стационарная фаза — обзор

11.2 Модели периодического роста

Когда жидкая питательная среда инокулируется посевной культурой (инокулятами), организмы выборочно поглощают растворенные питательные вещества из среды и превращают их в биомассу. Типичная кривая роста партии включает следующие фазы: (1) фаза задержки, (2) фаза логарифмического или экспоненциального роста, (3) фаза замедления, (4) стационарная фаза и (5) фаза смерти. На рис. 11.1 показан цикл периодического роста клеток млекопитающих (который также типичен для микробной клетки).Хотя показаны несколько параметров, количество клеток (VCD) или биомасса клеток находится в центре внимания для классификации режима роста.

Рис. 11.1. Типичная схема роста партии. VCD — это плотность жизнеспособных клеток, обычно используемая при культивировании клеток млекопитающих, но для большинства других применений вместо этого можно использовать концентрацию клеточной массы. Глюкозу можно заменить ограничивающим субстратом.

Лаг-фаза возникает сразу после инокуляции и представляет собой период адаптации клеток к новой среде.При переносе в новую среду микроорганизмы реорганизуют свои молекулярные составляющие. В зависимости от состава питательных веществ синтезируются новые ферменты, синтез некоторых других ферментов подавляется, а внутренний механизм клеток адаптируется к новым условиям окружающей среды. Эти изменения отражают внутриклеточные механизмы регуляции метаболических процессов, обсуждаемых в главе 9. Во время этой фазы масса клеток может немного увеличиваться без увеличения плотности числа клеток.Когда посевной материал небольшой и имеет низкую долю жизнеспособных клеток, может быть фаза псевдолага, которая является результатом не адаптации, а небольшого размера посевного материала или плохого состояния.

Низкая концентрация некоторых питательных веществ и факторов роста также может вызвать длительную лаг-фазу. Например, лаг-фаза Enterobacter aerogenes (ранее Aerobacter aerogenes ), выращенных в глюкозно-фосфатной буферной среде, увеличивается по мере снижения концентрации Mg 2 + , который является активатором фермента фосфатазы.В качестве другого примера, даже гетеротрофным клеткам требуется фиксация CO 2 (для дополнения промежуточных продуктов, удаляемых из ключевых энергетических метаболических циклов во время быстрого биосинтеза), а чрезмерное барботирование может удалить метаболически генерируемый CO 2 слишком быстро, чтобы клеточная реструктуризация могла быть выполнена эффективно. , особенно с небольшим посевным материалом.

Возраст посевной культуры сильно влияет на продолжительность лаг-фазы. Возраст относится к тому, как долго культура поддерживалась в периодическом культивировании.Обычно лаг-период увеличивается с возрастом посевного материала. В некоторых случаях существует оптимальный возраст посевного материала, что приводит к минимальному периоду задержки. Чтобы свести к минимуму продолжительность лаг-фазы, клетки должны быть адаптированы к питательной среде и условиям перед инокуляцией, и клетки должны быть молодыми (или клетки экспоненциальной фазы) и активными, а размер инокулята должен быть большим (5-10% по объему). ). Может потребоваться оптимизация питательной среды и включение определенных факторов роста для минимизации лаг-фазы.Многие коммерческие ферментационные предприятия полагаются на периодическое культивирование; для получения высокой производительности при фиксированном размере установки задерживающая фаза должна быть как можно короче.

Множественные лаг-фазы могут наблюдаться, когда среда содержит более одного источника углерода. Это явление, известное как диуксический рост, вызвано сдвигом метаболических путей в середине цикла роста (см. Пример 10.1). После того, как один источник углерода истощается, клетки адаптируют свою метаболическую активность для использования второго источника углерода.Первый источник углерода легче использовать, чем второй, а присутствие более доступного источника углерода подавляет синтез ферментов, необходимых для метаболизма второго субстрата.

Фаза максимального роста также известна как фаза экспоненциального роста или фаза логарифмического роста . На этом этапе клетки приспособились к новой среде. После этого периода адаптации клетки могут быстро размножаться с максимальной скоростью, а масса и численность клеток экспоненциально увеличиваются со временем.Это период сбалансированного роста , в котором все компоненты клетки растут с одинаковой скоростью (псевдостационарное состояние). То есть средний состав отдельной клетки остается примерно постоянным во время этой фазы роста. Во время сбалансированного роста чистая удельная скорость роста, определяемая либо по количеству клеток, либо по их массе, будет одинаковой. Удельная скорость роста постоянна, из чего предлагается феноменологическая модель для фазы экспоненциального роста:

(11,2) rX = μnetX

с постоянной чистой удельной скоростью роста во время этой фазы роста.Это простое соотношение уравнения. (11.2) называется моделью роста Мальтуса. В периодическом процессе скорость изменения концентрации биомассы такая же, как и скорость образования биомассы (баланс массы). Интегрирование уравнения баланса массы с уравнением. (11.2) как скорость производства биомассы:

(11.3a) lnXX0 = μnett

или

(11.3b) X = X0eμnett

, где X и X 0 — концентрации клеток при время t и начальное время t = 0; соответственно.

Время, необходимое для удвоения микробной массы, можно рассчитать с помощью уравнения. (11.3a) as:

(11.4) td = ln2μnet

Время удвоения — это также время, необходимое для появления нового поколения клеток в период экспоненциального роста.

Фаза замедленного роста следует за фазой максимального роста. На этой фазе рост замедляется из-за истощения одного или нескольких основных питательных веществ или накопления токсичных побочных продуктов роста. Для типичной бактериальной культуры эти изменения происходят в течение очень короткого периода времени.Быстро меняющаяся среда приводит к несбалансированному росту . Во время несбалансированного роста состав и размер клеток изменятся. В экспоненциальной фазе система клеточного метаболического контроля настроена на достижение максимальной скорости воспроизводства. В фазе замедления стрессы, вызванные истощением питательных веществ или накоплением отходов, вызывают реструктуризацию клетки, чтобы увеличить перспективы выживания клетки во враждебной среде. Эти наблюдаемые изменения являются результатом молекулярных механизмов репрессии и индукции, которые мы обсуждали в главе 9.Из-за быстроты этих изменений физиологию клеток в условиях ограничения питательных веществ легче изучать в непрерывном культивировании, как обсуждается позже в главе 12.

Модель роста Мальтуса действительна только в фазе экспоненциального роста. Модификация модели Мальтуса, разработанная Ферхюльстом в 1844 г., включала очевидного ингибирования биомассы -член:

(11,5) rX = kX1 − XX∞

, где X — несущая способность клеток в среде и k — коэффициент грузоподъемности.Для периодического роста постоянного объема культуры клеточный баланс зависит от скорости роста, определяемой уравнением. (11.5) дает

(11.6) X = X0ekt1 − X0X∞1 − ekt

Ур. (11.6), которое также называют логистическим уравнением. Модель Ферхюльста способна описать фазу экспоненциального роста, фазу замедления и стационарную фазу с помощью уравнения. (11.6). Следовательно, модель Ферхюльста (или логистическая модель) является более точной феноменологической моделью, чем модель Мальтуса.

Стационарная фаза начинается в конце фазы замедления, когда чистая скорость роста равна нулю (без деления клеток) или когда скорость роста равна уровню смертности.Несмотря на то, что чистая скорость роста равна нулю во время стационарной фазы, клетки все еще метаболически активны и производят вторичные метаболиты. Первичные метаболиты являются продуктами, связанными с ростом, а вторичных метаболитов не связаны с ростом. Фактически, производство определенных метаболитов усиливается во время стационарной фазы (например, антибиотиков, некоторых гормонов) из-за дерегуляции метаболитов. В течение стационарной фазы может иметь место одно или несколько из следующих явлений:

1.

Концентрация общей массы клеток может оставаться постоянной, но количество жизнеспособных клеток может уменьшаться.

2.

Может произойти лизис клеток и может снизиться жизнеспособная клеточная масса. Может наступить вторая фаза роста, и клетки могут расти на продуктах лизиса лизированных клеток (криптический рост).

3.

Клетки могут не расти, но могут иметь активный метаболизм для производства вторичных метаболитов. Клеточная регуляция изменяется при низкой концентрации определенных метаболитов (например, углерода, азота и фосфата).Вторичные метаболиты образуются в результате нарушения регуляции метаболитов.

Во время стационарной фазы клетка катаболизирует клеточные резервы для новых строительных блоков и мономеров, производящих энергию. Это называется эндогенный метаболизм . Клетка всегда должна расходовать энергию для поддержания заряженной мембраны (т.е. протонодвижущей силы) и транспорта питательных веществ для основных метаболических функций, таких как подвижность и восстановление поврежденных клеточных структур.Этот расход энергии называется энергией обслуживания . Таким образом, поддерживающая энергия и эндогенный метаболизм не ограничиваются стационарной фазой, но становятся доминирующими в стационарной фазе. Затраты на содержание или эндогенные затраты составляют лишь небольшую часть от общих потребностей клеток во время максимального роста. Когда первичный метаболизм снижается, как в стационарной фазе, эндогенный метаболизм становится доминирующим.

Причиной прекращения роста может быть либо истощение необходимого питательного вещества, либо накопление токсичных продуктов.Если ингибирующий продукт продуцируется и накапливается в среде, скорость роста замедляется, в зависимости от продукции ингибитора, и при определенном уровне концентрации ингибитора рост прекращается. Производство этанола дрожжами является примером ферментации, при которой продукт тормозит рост. Разбавление токсичной среды, добавление комплекса неметаболизируемого химического соединения с токсином или одновременное удаление токсина ослабят неблагоприятные эффекты токсина и приведут к дальнейшему росту.

Фаза смерти (или фаза упадка) следует за стационарной фазой. Однако некоторая гибель клеток может начаться во время или даже до стационарной фазы, и четкое разграничение между этими двумя фазами не всегда возможно. Часто мертвые клетки лизируются, а высвобождаемые в среду внутриклеточные питательные вещества используются живыми организмами во время стационарной фазы. В конце стационарной фазы из-за истощения питательных веществ или накопления токсичных продуктов начинается фаза смерти.Уровень смертности можно рассматривать как реакцию первого порядка. Поскольку S равно нулю, μ G равно нулю, начиная с стационарной фазы:

(11,7) rX = −kdX

, где k d — константа скорости первого порядка гибели клеток. Баланс массы клеточной биомассы в реакторе периодического действия приводит к:

(11,8) −kdXV = rXV = dXVdt

, который может быть интегрирован для получения (для постоянной среды V ):

(11,9) X = XS0e− kdt

, где X S0 — концентрация клеточной массы в начале стационарной фазы.

Во время фазы смерти клетки могут лизироваться или не лизироваться, и восстановление культуры может быть возможным в фазе ранней смерти, если клетки переносятся в среду, богатую питательными веществами. Как в фазе смерти, так и в стационарной фазе важно понимать, что существует распределение свойств среди людей в популяции. При узком распределении гибель клеток будет происходить почти одновременно; при широком распространении подфракция населения может выжить в течение длительного периода.Именно эта субфракция будет доминировать при восстановлении культуры из инокулята, полученного из стационарных культур или культур в фазе смерти. Таким образом, использование старого инокулята позволяет отобрать варианты исходного штамма с измененными метаболическими возможностями.

Хотя феноменологические модели могут достаточно хорошо описывать серийные эксперименты по росту клеток, эти параметры не так значимы для дальнейших генетических и более механистических оценок. Режимы, особенно экспоненциальная фаза, фаза замедления и стационарная фаза, меняются при разной загрузке одних и тех же питательных веществ.Очевидно, что рост клеток связан с доступностью субстратов (или питательных веществ) в среде, что не может быть связано с ингибированием биомассы, как это изображает логистическая модель. Можно представить, что экспоненциальный рост происходит из-за достаточного количества питательных веществ. Стационарная фаза возникает из-за истощения питательных веществ, не обязательно из-за ингибирования биомассы клетки. Поэтому, если не исследовать изменение субстрата, это приводит к неполному описанию роста клеток.

Винтажные компьютеры, запчасти и аксессуары ТОЛЬКО ФАЗА НОЛЬ Atari Jaguar НОВЫЙ картридж НЕТ Коробка НЕТ Главный блок с ручным управлением

Винтажные компьютеры, запчасти и аксессуары ФАЗА НУЛЕВОЙ Atari Jaguar НОВЫЙ картридж ТОЛЬКО НЕТ Коробка НЕТ Главный блок с ручным управлением
  • Home
  • Компьютеры, планшеты и сетевое оборудование
  • Винтажные компьютеры, запчасти и аксессуары
  • Базовый блок
  • Винтажные компьютеры и мэйнфреймы
  • PHASE ZERO Atari Jaguar ТОЛЬКО НОВЫЙ картридж NO Box NO Manual

New Cartridge NOLY Ручной режим PHASE ZERO Atari Jaguar, и он имеет неровную текстуру / внешний вид, но вы можете хорошо скользить по всему, я думаю, что SuperCross 3D должен был это сделать, код нулевого уровня фазы Удерживая нажатой цифру, нажмите Пауза (Вы заметите большой красный фон), индивидуальная рекомендация, ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, модные товары, Бесплатная доставка и 100% гарантия удовлетворения! ТОЛЬКО НОВЫЙ картридж Jaguar НЕТ коробки НЕТ Руководство НУЛЬ ФАЗЫ Atari, НУЛЬ ФАЗЫ Atari Jaguar ТОЛЬКО НОВЫЙ картридж НЕТ Коробка НЕТ Руководство.








”, без коробки и без руководства, я думаю, что SuperCross 3D должен был сделать это именно так. Код нулевого уровня фазы Удерживая цифру, нажмите Пауза. И у него есть ощущение / вид неровной текстуры, но вы можете хорошо скользить по всему. Примечания продавца: «Совершенно новый. ФАЗА НУЛЯ Atari Jaguar ТОЛЬКО НОВЫЙ картридж, без коробки, без руководства. Вы заметите большой красный фон.

Головна

PHASE ZERO Atari Jaguar НОВЫЙ картридж ТОЛЬКО БЕЗ коробки без руководства




PHASE ZERO Atari Jaguar NEW ТОЛЬКО картридж без коробки без руководства

Модем для компьютерного коммутатора-маршрутизатора Cat7 RJ45 Ethernet-кабель ПК IP-камеры Концентратор, HP Pavilion 637609-001 604787-001 622032-001 609965-001 Радиатор вентилятора процессора, Ytaland Закаленное стекло Защитная пленка для экрана для Lenovo Tab E8 TB-8304F, Microsoft Mini От порта дисплея к адаптеру VGA для Microsoft Surface RT и Surface 2.DEEPCOOL GAMMAXX 400 RED 120-миллиметровый вентилятор Intel LGA2011 AMD AM4 CPU Cooler, 5D Microsoft IntelliMouse Optical IO1.1 1.1 FPS Проводная игровая мышь USB Gift, 15 13-дюймовый ноутбук Сумка для переноски Рукава Сумка для ноутбука Macbook Сумка Чехол 2018 США. 2x USB 2.0 Mini 7.1-канальный 3D Virtual 480 Мбит / с внешний адаптер звуковой карты, адаптер переменного тока для V-Smile V-Motion V-Tech Домашнее зарядное устройство, импульсный шнур питания, новый жесткий диск HP ProLiant DL360e G8 DL360p G8 600 ГБ 15K 6G SAS 2,5 дюйма / 1 год WNTY, HP AP859A 601776-001 15K 450 ГБ LFF SAS 3.5-дюймовый жесткий диск ДЛЯ DL185 DL165 DL180 DL160 G5, 600 МБ компьютерный беспроводной WiFi-приемник Разъем для беспроводной сетевой карты USB, пожизненная гарантия Keystone Surface Mount Box 2 порта Белый, стеклянный 14-дюймовый FHD IPS-дисплей НОВИНКА Lenovo 00NY415 LED сенсорный ЖК-экран. RJ45 Female To Женский разъем CAT6 сети Ethernet LAN адаптер пара NM, новый двухдиапазонный 6dBi RP-SMA 2,4 ГГц 5 ГГц 5,8 ГГц Wi-Fi антенна с высоким коэффициентом усиления для беспроводной связи США.

PHASE ZERO Atari Jaguar NEW ТОЛЬКО картридж без коробки без руководства


фаэтон.lviv.ua И у него есть ощущение неровной текстуры / вид, но вы можете хорошо скользить по всему, я думаю, это то, как SuperCross 3D должен был это сделать, Код нулевого уровня фазы Удерживая нажатой цифру, нажмите Пауза (Вы ‘ (Обратите внимание на большой красный фон), индивидуальную рекомендацию, ГАРАНТИЮ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ, модные товары, бесплатную доставку и 100% гарантию соответствия!

Zero MMX Технические характеристики || МОТОЦИКЛЫ ZERO

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Изображения могут не отражать самые последние технические характеристики продукта. Zero Motorcycles оставляет за собой право вносить улучшения и / или изменения в конструкцию без каких-либо обязательств в отношении ранее проданного, собранного или изготовленного оборудования.

Город

Это предназначено для обеспечения разумной оценки диапазона езды, который можно ожидать во время непрерывной работы, обычно встречающейся в городских районах, например, предписанной рабочим циклом «City Test» в рамках SAE. J2982.Фактический диапазон будет варьироваться в зависимости от реальных условий и привычек катания.

79 миль (127 км)
Разведчик 65-175 минут
Агрессивная тактическая езда 45-155 минут
Мотор
Максимальный крутящий момент 78 фут-фунтов (106 Нм)
Пиковая мощность

Пиковая мощность, которую двигатель может производить в течение конечного периода времени. Фактическая выходная мощность может варьироваться в зависимости от ряда условий, включая рабочую температуру и степень заряда.

46 л.с. (34 кВт) при 4300 об / мин
Максимальная скорость (макс.)

Максимальная скорость основана на результатах стандартизированных государственных испытаний, известных как омологация. Фактическая максимальная скорость может варьироваться в зависимости от условий езды и уровня заряда аккумулятора.

85 миль / ч (137 км / ч)
Максимальная скорость (устойчивая)

Устойчивая максимальная скорость — это та скорость, которую мотоцикл может поддерживать в течение длительного периода времени. Эта устойчивая максимальная скорость может варьироваться в зависимости от условий езды.

70 миль / ч (113 км / ч)
Тип Z-Force® 75-5 с пассивным воздушным охлаждением, высокая эффективность, радиальный поток, внутренний постоянный магнит, бесщеточный двигатель
Контроллер

Контроллер электрического мотоцикла похож на систему впрыска бензина. Он точно «измеряет» поток электричества от аккумулятора к двигателю в соответствии с действием дроссельной заслонки водителя и окружающими условиями с помощью сложного алгоритма карты.

Высокоэффективный, трехфазный бесщеточный контроллер, 550 А, с рекуперативным замедлением
Система питания
Блок питания Z-Force® Li-Ion интеллектуальный модульный
Максимальная мощность

Максимальная мощность, как правило, является выбором отрасли электромобилей для сообщения о максимальном количестве энергии, которое может храниться в силовой установке транспортного средства.

О кВтч: В тех случаях, когда бензиновые автомобили используют галлоны, электромобили часто используют киловатт-часы (кВтч) для измерения общей возможной емкости «топлива» или накопления энергии.

Формула:
Максимальное значение кВтч = (количество ячеек) * (номинальная емкость ячейки в ампер-часах) * (максимальное номинальное напряжение ячейки)

7,2 кВтч
Номинальная мощность

Номинальная мощность — это наиболее точная мера количества полезной энергии, которая может храниться в силовой установке транспортного средства. Она отличается от максимальной мощности, потому что рассчитывается с использованием среднего напряжения, которое чаще является «нормой», а не максимумом, который редко встречается.

О кВтч: В тех случаях, когда бензиновые автомобили используют галлоны, электромобили часто используют киловатт-часы (кВтч) для измерения общей возможной емкости «топлива» или накопления энергии.

Формула:
Номинальная кВтч = (количество ячеек) * (номинальная емкость ячейки в ампер-часах) * (номинальное напряжение ячейки)

6,3 кВтч
Тип зарядного устройства 1 кВт, автономный
Время зарядки (стандарт) 6,0 часов (100% заряда) / 6,5 часов (95% заряда)
»С одним дополнительным зарядным устройством 3,5 часа (100% заряда) / 3,0 часа (95% заряда)
»С макс. Зарядными устройствами 2.0 часов (100% заряда) / 1,5 часа (95% заряда)
Ввод Стандартное 110 В или 220 В
Трансмиссия
Трансмиссия Безмуфтовый прямой привод
Главная передача 65T / 12T, 520 цепь
Шасси / Подвеска / Тормоза
Передняя подвеска Вилка Showa с перевернутым картриджем 41 мм, с регулируемым предварительным натягом пружины, демпфированием сжатия и отбоя
Задняя подвеска Поршень Showa 40 мм, задний амортизатор с регулируемым предварительным натягом пружины, демпфированием сжатия и отбоя
Ход передней подвески

Ход колеса, измеренный по линии вилки.

8,60 дюйма (218 мм)
Ход задней подвески

Ход колеса, измеренный перпендикулярно земле.

8,94 дюйма (227 мм)
Тормоза передние Двухпоршневой плавающий суппорт J-Juan, диск 240 x 4,5 мм
Задние тормоза Однопоршневой плавающий суппорт J-Juan, диск 240 x 4,5 мм
Шина передняя Pirelli MT-21 Rallycross 90 / 90-21
Задняя шина Pirelli MT-21 Rallycross 120 / 80-18
Колесо переднее 1.85 х 21
Заднее колесо 2,50 х 18
Габаритные размеры
Колесная база

Расстояние от места, где передняя шина касается земли, до места, где задняя шина касается земли без дополнительной нагрузки на мотоцикл (без нагрузки).

56,6 дюйма (1438 мм)
Высота сиденья

Расстояние от земли до верха сиденья без дополнительной нагрузки на мотоцикл (без нагрузки).

34,7 дюйма (881 мм)
Грабли

На дорожном просвете (прогиб подвески 1/3)

25,4 °
Trail

На дорожном просвете (провисание подвески 1/3)

4,1 дюйма (104 мм)
Масса
Снаряженная масса 125 кг (275 фунтов)
Грузоподъемность 355 фунтов (161 кг)
Экономика
Эквивалентная экономия топлива (город)

Экономия топлива электромобиля измеряется в эквиваленте миль на галлон (MPGe), который указывает с помощью формулы, предписанной Агентством по охране окружающей среды (EPA), как далеко может проехать электромобиль, используя такое же количество энергия, содержащаяся в одном галлоне бензина.Электромобили намного более эффективны, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Трансмиссия электромобиля может превратить более 90% подаваемой в него энергии в полезную движущую силу. Трансмиссия ICE может превратить только 25-30% поставляемой энергии в движущую силу. В результате трансмиссия электромобиля может работать более чем в три раза эффективнее, чем его аналоги с ДВС.

Формула:
Эквивалентная экономия топлива, город = (диапазон EPA UDDS) / (номинальная мощность силового агрегата) x 33.7 (EPA кВтч на галлон бензина)

Эквивалентная экономия топлива, шоссе = (диапазон шоссе) / (номинальная мощность силового агрегата) x 33,7 (EPA кВтч на галлон бензина)

420 MPGe (0,56 л / 100 км)
Типичная стоимость перезарядки

Это указывает среднюю стоимость подзарядки полностью разряженного блока питания. Чаще гонщики будут заряжать частично разряженный силовой агрегат и будут иметь более низкую стоимость подзарядки. Фактическая стоимость подзарядки всегда будет зависеть от количества заряда, вложенного в блок питания, и стоимости электроэнергии, протекающей из конкретной розетки.

Формула:
Типичная стоимость перезарядки = (Средняя потребительская стоимость за кВтч) X (номинальная мощность блока питания) / (эффективность зарядки).
Эффективность зарядки составляет 0,94 для всех моделей 2013 года выпуска.

$ 0,81

Твердофазная экстракционная хроматография в режиме ионов серебра

В методах твердофазной экстракции используются небольшие колонки, изготовленные из непроницаемого пластика и заполненные различными адсорбентами, удерживаемыми фриттами под торговыми марками, такими как Bond Elut TM или Sep-Pak TM . Коммерческие фасованные колонки доступны в широком диапазоне насадочных материалов с однородными воспроизводимыми свойствами. В частности, я обнаружил те, которые заполнены ионообменной средой, содержащей химически связанную бензолсульфоновую кислоту, имеющую определенную ценность для разделения ионов серебра, после приготовления таким же способом, как и соответствующие колонки для ВЭЖХ с ионами серебра.

Таким образом, колонки Bond Elut TM , заполненные средой бензолсульфоновой кислоты на основе диоксида кремния, могут быть преобразованы в форму иона серебра и использованы для достижения полезного разделения производных метиловых эфиров жирных кислот в малых масштабах [1]. Соли серебра не элюируются фракциями, которые затем можно использовать непосредственно для анализа, например, с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии. Мы никогда не пытались масштабировать процедуру за счет использования столбцов большего размера, хотя они доступны.

Протокол лаборатории:

Раствор нитрата серебра (20 мг) в ацетонитриле-воде (0,25 мл; 10: 1, об. / Об.) Пропускают через картридж Bond Elut ™ SCX (0,5 г адсорбента), завернутый до уровня верха. слоя сорбента в алюминиевой фольге для исключения света; колонку SPE промывают ацетонитрилом (5 мл), ацетоном (5 мл) и дихлорметаном (10 мл), после чего она готова к использованию. Эти растворители в различных пропорциях затем используются в оптимальной схеме элюирования для выделения фракций, перечисленных в таблице ниже.Пробу метилового эфира (от 0,1 до 0,5 мг) наносят на колонку в небольшом объеме дихлорметана. Смеси растворителей могут течь под действием силы тяжести.

Растворители (%) a Объем < Фракция
А В С
1 100 5 мл насыщенный
2 90 10 5 мл моноены
3 100 5 мл диены
4 97 3 10 мл триены
5 94 6 10 мл тетраены
6 88 12 5 мл пентаены
7 60 40 5 мл гексаены
a A, дихлорметан; B, ацетон; С, ацетонитрил.

Получено удовлетворительное разрешение компонентов с 0-6 двойными связями. Поскольку на каждом этапе используются существенные изменения в составе растворителя, перекрестное загрязнение мало, особенно с ранними фракциями, хотя последняя фракция может быть не совсем чистой (мы часто переходим прямо от фракции 4 к фракции 7, собирая комбинированный полиненасыщенный доля). Важно, чтобы колонки не были перегружены или чтобы скорость потока не увеличивалась искусственно, иначе разрешение будет потеряно. Примечание: Некоторые модификации этих условий могут потребоваться для разных торговых марок колонок или даже для разных партий от некоторых производителей. Очень похожая процедура была описана другими [2], и вышеупомянутый метод использовался в других лабораториях с расширение до разделения цис / транс моноенов [3-5]. Методология также была адаптирована для разделения молекулярных видов триглицеридов [6,7] и использовалась для сложных эфиров холестерина [8], углеводородов [9] и многих других, чтобы перечислять их здесь.Легко представить себе использование подобных процедур для простагландинов, стероидов, феромонов насекомых и многих других липидов. Supelco (Sigma-Aldrich) теперь продает колонки для твердофазной экстракции большей емкости (0,75 г адсорбента), заполненные ионообменной средой, предварительно пропитанной ионами серебра, под торговым названием Discovery Ag-ION SPE. Производители заявляют, что можно фракционировать до 1 мг липидов, и в особенности рекомендуют методику разделения цис — и транс -моноеновых жирных кислот.Первое опубликованное приложение этих коммерческих колонок было разработано Крамером и его коллегами [10], и их протокол был успешно использован другими [11].

  • Christie, W.W. Хроматография с ионами серебра с использованием колонок для твердофазной экстракции, заполненных фазой связанной сульфоновой кислоты. J. Lipid Res ., 30, , 1471-1473 (1989).
  • Ulberth, F. и Achs, E. Аргентинговая хроматография метиловых эфиров жирных кислот с использованием насыщенных серебром колонок для твердофазной экстракции. J. Chromatogr. А , 504 , 202-206 (1990) (DOI: 10.1016 / S0021-9673 (01) 89527-3).
  • Zelles, L. Профили жирных кислот фосфолипидов у избранных членов почвенных микробных сообществ. Chemosphere , 35 , 275-294 (1997).
  • Мосли, Э.А., Пауэлл, Г.Л., Райли, М. и Дженкинс, Т. Микробное биогидрирование олеиновой кислоты до транс изомеров in vitro . J. Lipid Res ., 43 , 290-296 (2002).
  • Mosely, E.E., Wright, E.L., McGuire, M.K. и McGuire, M.A. транс Жирные кислоты в молоке, производимом женщинами в Соединенных Штатах. г. J. Clin. Нутр ., 82, , 1292-1297 (2005).
  • Christie, W.W. Хроматография триацилглицеринов с ионами серебра на колонках для твердофазной экстракции, заполненных фазой связанной сульфоновой кислоты. J. Sci. Продовольственное сельское хозяйство. , 52, , 573-577 (1990).
  • Кемппинен А. и Кало П.Фракционирование триацилглицеринов масляного масла, модифицированного липазой. J. Am. Oil Chem. Soc ., 70, , 1203-1207 (1993) (DOI: 10.1007 / BF02564226).
  • Ховинг, Э. Б., Маскиет, Ф. А. и Кристи, В. В. Разделение сложных эфиров холестерина с помощью хроматографии с ионами серебра с использованием ВЭЖХ или колонок для твердофазной экстракции, заполненных связанной фазой сульфоновой кислоты. J. Chromatogr. В , 565 , 103-110 (1991) (DOI: 10.1016 / 0378-4347 (91) 80374-L).
  • Хартманн, М., Аммон, Дж. И Берг, Х. Определение радиационно-индуцированных углеводородов в обработанных пищевых продуктах и ​​сложных липидных матрицах: новый метод твердофазной экстракции (ТФЭ) для обнаружения облученных компонентов в пищевых продуктах. Res. Техн. , , 204, , 231-236 (1997).
  • Kramer, J.K.G., Hernandez, M., Cruz-Hernandez, C., Kraft, J. and Dugan, M.E.R. Объединение результатов двух разделений с помощью ГХ позволяет частично определить все цис и транс 16: 1, 18: 1, 18: 2 и 18: 3, за исключением изомеров CLA молочного жира, что продемонстрировано с использованием фракционирования Ag-ion SPE. Липиды , 43 , 259-273 (2008) (DOI: 10.1007 / s11745-007-3143-4).
  • Dreiucker, J. и Vetter, W. Образцы жирных кислот в верблюжьем, лосином, коровьем и женском молоке, определенные с помощью ГХ / МС после твердофазной экстракции ионами серебра. Food Chem. , 126 , 762-771 (2011) (DOI: 10.1016 / j.foodchem.2010.11.061).

Хотя это и не хроматография с ионами серебра, стоит отметить, что метиловые эфиры жирных кислот из рыбьего жира (шкала 5 мг) были разделены на две фракции, т.е.е. насыщенные плюс моноены и полиненасыщенные, на колонке для твердофазной экстракции со связанными аминопропильными группами (Wilson, R. et al ., Lipids , 28, , 51-54 (1993)) и аналогичная методология. для гидрокси / негидроксикислот (см. ссылку 3 выше). Колонны для твердофазной экстракции обращенно-фазового типа также использовались для обогащения метилэйкозапентаеноата жирными кислотами водорослей (Cohen, Z. and Cohen, S., J. Am. Oil Chem. Soc. , 68 , 16-19 (1991)).

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Как выбрать стационарную фазу, оптимизировать селективность и получить лучшее разрешение в хроматографии

Наиболее важным фактором, влияющим на разрешение во время хроматографического разделения, является селективность. Этот пост предлагает подробное описание селективности и того, как этот параметр влияет на хроматографическое разделение. Также включены полезные советы о том, как оптимизировать селективность путем поиска наиболее подходящей стационарной фазы.

Лето официально закончилось, и я хотел бы поразмышлять об одном из моих личных достижений в этом сезоне.В этом году мне удалось покорить довольно высокую горную вершину, и это принесло мне огромное чувство выполненного долга. Надо сказать, что виды были захватывающими и с моей точки зрения казалось, будто я плыву в море горных хребтов, долин и холмов. Фактически, я часто не мог сказать, смотрю ли я на одну широкую горную вершину или на несколько вершин, которые были слишком близко друг к другу, чтобы их можно было четко разглядеть.

Я химик, и я не мог избавиться от своей любви к хроматографии даже на высоте 2500 м над уровнем моря.Мой разум начал перемещаться от горных вершин на моих глазах к пикам другого типа, с которыми я сталкиваюсь чаще, — к пикам на хроматограммах.

Как и горные вершины прямо передо мной, различение двух хроматографических пиков во многом зависит от расстояния между ними. Но позвольте мне немного отступить.

Как обсуждалось в предыдущем сообщении в блоге, при хроматографическом разделении разрешение одного аналита от другого определяется тремя основными факторами: эффективностью, селективностью и удерживанием.Фактор, имеющий наибольшее влияние на разрешение, — это, несомненно, избирательность.

Селективность — это мера способности хроматографической системы различать компоненты пробы. Этот фактор можно представить как расстояние между двумя хроматографическими пиками.

Коэффициент селективности α определяется как отношение коэффициентов удерживания для двух хроматографических пиков:

Где т R1 — время удерживания соединения один

t R2 — время удерживания соединения 2

t 0 — это мертвое время, которое относится ко времени элюирования не удерживаемого соединения или времени, необходимому для прохождения растворителя через картридж.

Коэффициент селективности α равен 1 в случаях, когда два фактора удерживания t R1 и t R2 идентичны и два соединения элюируются совместно. Смесь, в которой α равно 1, не может быть разделена. Чем больше коэффициент селективности, тем дальше друг от друга становятся два пика и тем лучше разделение.

Следующий пример показывает, как факторы селективности влияют на качество разделения.

Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы повлиять на избирательность?

Селективность относительно легко изменить, причем состав подвижной фазы и неподвижная фаза являются основными средствами регулирования.

Гидрофобность, полярность и природа выбранной стационарной фазы играют решающую роль во взаимодействии аналитов и напрямую влияют на селективность разделения. При выборе стационарной фазы следует учитывать основное правило:

Другими словами, вы должны выбрать стационарную фазу с характеристиками полярности, аналогичными характеристикам полярности компонентов образца. Например, более высокая полярность неподвижной фазы увеличит селективность картриджа по полярным компонентам в образце.

Но когда модификации растворителя не помогают на кажущейся адекватной фазе, единственное решение в основном — переход на другую стационарную фазу.

На рынке картриджей / колонок доступно большое разнообразие стационарных фаз. Это стационарные фазы, которые в основном используются во флэш-хроматографии и препаративной хроматографии:

Еще одним важным фактором, который может влиять на селективность, является подвижная фаза. Я подробно расскажу о том, как выбрать наиболее подходящую мобильную фазу и улучшить разрешение разделения в следующем посте.Я не хочу оставлять тебя с этим захватывающим моментом, поэтому обещаю, что не заставлю тебя долго ждать.

До следующего раза,

Подготовка и ЖХ / МС / МС анализ меда на содержание фторхинолоновых остатков

Бинарный насос Agilent1100

Растворитель A: H 2 O / 0,1% FORMIC
Растворитель B: ACN / 0,1% FORMIC
Предел минимального давления (бар): 0,0
Предел максимального давления (бар): 400,0
Время последующей работы (мин): 0,00

Программа градиента:

Время Расход Композиция
0.00 (мин) 0,20 (мл / мин) A = 95,0% B = 5,0%
15,00 (мин) 0,20 (мл / мин) A = 5,0% B = 95,0%
25,00 (мин) 0,20 (мл / мин) A = 5,0% B = 95,0%
25,10 (мин) 0,50 (мл / мин) A = 95,0% B = 5,0%
30,00 (мин) 0,50 (мл / мин) A = 95,0% B = 5,0%
30.10 (мин) 0,20 (мл / мин) A = 95,0% B = 5,0%
32,10 (мин) 0,20 (мл / мин) A = 95,0% B = 5,0%

Нагреватель Agilent1100

Духовка: Вкл.
Отдельный режим: Вкл.
Время окончания работы (мин): 0:00

Время Температура слева Правая температура Положение клапана
0.00 (мин) 40,00 (К) 40,00 (К) 1
32,10 (мин) 40,00 (К) 40,00 (К) 1

Инструментальный метод LTQ

Создатель: LTQ
Последнее изменение: 01.09.2006, LTQ

MS Время работы (мин): 32,10

Переопределение последовательности параметров метода не включено.

Отводной клапан: используется во время работы

Время переадресации (мин) Состояние клапана
0.00 В отходы
5,05 К источнику
15,05 В отходы

Замыкание контакта: не используется во время работы

Шприцевой насос: не используется во время цикла

Настройки детектора MS:

Дополнительные микросканы:

MS2 0
MS3 0
MS4 0
MS5 0
MS6 0
MS7 0
MS8 0
MS9 0
MS10 0

Информация о сегменте 1

Продолжительность (мин): 32.

Related Post

2021 © Все права защищены.