Унитаз на высоте 47 см.

Я понимаю, что автор этого топика уже давно решил (или не решил) свои проблемы. Отвечаю для тех, кто попал в аналогичную ситуацию вышел на эту тему..

По моему опыту, разница высоты унитаза даже в пару сантиметров критична. Нам тоже попались горе-строители, которые только на момент вывода пола в чистовую отделку поняли, что промахнулись с высотой сантехники. Я во время всего ремонта спрашивала, а что с высотой подвесного унитаза и душевого поддона, но прораб уверял меня, что мне «все кажется и когда зальем стяжку и положим плитку, все будет нормально». Нормально не стало. Унитаз мы получили на высоте 50 см от пола, а поддон душа — 26 см. Строителей выгнали взашей, а я (рост 158) и двое малышей всю осень и зиму пользовались при походе на этот унитаз и выходом из душа скамеечкой. Зато муж и старший сын (рост под 190 см) были почти счастливы.

Хорошо еще, мы, которые маленького роста могли пользоваться вторым санузлом с нормальной ванной и унитазом. Если они не были заняты, конечно (кто из многодетной семьи, меня поймут)

За зимний сезон эта скамеечка мне так обрыдла, да и выход из парящей над полом душевой кабины всем был настолько неудобен, что мы решили поднять пол душевой. Летом купили плитку, залили дополнительную стяжку на 4 см прям на старую плитку, положили новую, такую же. В итоге унитаз стал на уровне 45 см. А душевую мастер с руками разобрал, внес небольшие изменения в раскладку труб, установил плоский смеситель, и наступило у всех счастье.

Что мы имеем в итоге — унитаз на уровне 45 см, но при учете роста мужа и четырех сыновей, стремительно идущих к этой планке, это очень удобно. Даже мне (напомню, 158 см), уже странно садиться на стандартный унитаз, который у нас во втором санузле. А вот уровень душевого поддона, как показала практика, никак не должен быть выше 15-16 см, что мы имеем сейчас.

Отсюда вывод — соотносите высоту унитаза и биде с ростом членов семьи. Если это один санузел, и есть и маленькие, и большие, делайте стандартные 42 см. Если санузлов несколько, то можно установить в них унитазы разной высоты. Но 50 — это уж для тех, кто выше 195 см или для колясочников.

Высота подвесного унитаза от пола: стандарты и практика

Содержание статьи

В отличие от традиционной сантехники напольного типа установки высота подвесного унитаза может регулироваться в пределах минимум 20 см. Основным критерием для правильного определения этого размера является привычность и удобство использования. В стандартах ГОСТ, строительных нормативах СП и СНиП регламентируется высота установки раковин, поддонов душевых кабинок, биде и прочей сантехники за исключением унитазов.

Высота установки

Высота подвесного унитаза от пола зависит в от нескольких объективных факторов:

• расстояние до крестовины стояка канализации;
• тип и производитель инсталляции
• высота патрубка крестовины канализации на этаже;
• привычка пользователей к высоте напольных унитазов;
• анатомические особенности человеческого тела.

Внутренняя канализация в РФ самотечная, то есть горизонтальные линии имеют уклон в сторону крестовины системы водоотведения этажа. Чем дальше находится сантехническое изделие от стояка, тем выше успевает подняться труба горизонтальной линии канализации. Именно поэтому стояк в квартире расположен в туалете или унитаз сдвинут к нему внутри совмещенного санузла.

Уклон внутренней канализации автоматически поднимает унитаз по мере его удаления от стояка.

Большинство стандартных моделей инсталляций имеет 4 отверстия для шпилек, на которые крепится сантехника. То есть, допускается возможность регулировки по ширине, а не по высоте. Однако лапки этих инсталляций могут выдвигаться примерно на 20 см, что и обеспечивает корректировку шпилек по вертикали.

Существуют инсталляции с 2 – 4 рядами отверстий для вкручивания шпилек на разной высоте, что увеличивает регулировку по вертикали до 25 – 30 см.

Инсталляция Eco Plus от производителя Viega с 4 рядами отверстий по высоте для шпилек.

Основной проблемой в квартирах многоэтажных домов является слишком высокое расположение патрубков канализационных крестовин. Строители перестраховываются или не могут вычислить уровень чистового пола, например, если здание сдается без отделки. Исправить ошибку можно, только переборкой всего стояка канализации.

Опыт эксплуатации напольных унитазов гораздо больше, чем подвесной сантехники, появившейся относительно недавно. Пользователи старше 15 лет в силу обстоятельств уже имеют привычку на подсознательном уровне к высоте напольного унитаза. Причем, пользуются этой сантехникой люди и дома, и на работе, и в общественных местах, административных, спортивных зданиях.

Поэтому стандартом габаритного размера высоты бортика чаши подвесного унитаза от плоскости пола является 40 – 44 см. Это подходит для людей разного возраста, физических возможностей, комплекции и роста. Уровень 45 см – еще комфортно, но уже на самом пределе, 46 см и больше – ноги не достают до напольного покрытия, человек испытывает дискомфорт.

Если установка унитаза возле стояка невозможна, по каким-либо причинам или отверстие крестовины находится слишком высоко, патрубок для подключения унитаза в систему водоотведения может быть расположен, гораздо выше 23 см, считающихся оптимальным размером для монтажа инсталляции.

В этом случае проблема решается изготовлением подиума:

• ступени привычны для среднестатистического пользователя;
• человеку гораздо удобнее подняться на подиум, и доставать ногами до пола, чем подойти к унитазу по ровной поверхности, но не чувствовать опоры в дальнейшем.

Для нормальной эксплуатации унитаза, крепящегося шпильками к рамной инсталляции, сооружается точно такая же конструкция.

 

Тем не менее ступени в ванных комнатах это нежелательные конструкции, по соображениям безопасности. Поэтому если есть возможность перебрать стояк, то сделайте это.

Типовая сантехника с креплением к полу устанавливается после финишной отделки санузла. С навесными унитазами все немного иначе:

На время ремонта, отделки помещений в патрубок инсталляции обычно подключается временный унитаз для рабочих, который демонтируется перед сдачей объекта под ключ.

При установке инсталляции учитывайте высоту чистового пола. Для облегчения установки на раме каждой инсталляции есть отметка, ее необходимо выставить на 1 метр от будущего чистового пола (1 метр + толщина стяжки, клеевого слоя, плитки), при этом высота унитаза как правило получается 42 см от чистового пола. Соответственно если хотите поднять унитаз выше чем 42 см, нужно поднять эту метку выше.

Габаритные размеры сантехники

В 2012 году большая часть строительных норм/правил СНиП была переименована в СП. Внутренние сантехнические системы рассматриваются в СП 73.13330 (бывший СНиП 3.05.01). В этом своде правил есть нормы по высоте душевых поддонов (40 см), писсуаров (65 см), ванн (60 см), раковин (85 см) и умывальников (80 см), но не упоминаются унитазы.

Причина кроется в том, что стандартом является напольная сантехника, у которой регулировка высоты невозможна в принципе. В стандарте ГОСТ 30493 указана высота напольного унитаза 37 – 40 см (33, 5 см у детских моделей). Производители навесной сантехники подстраиваются под этот размер, но с единственным нюансом:

• основным назначением навесного унитаза является облегчение влажной уборки пола в помещении;
• поэтому габаритный размер – высота, здесь на 4 – 8 см меньше чем у напольных модификаций.

Габариты навесного унитаза.

Независимо от бренда, подвесной унитаз имеет габаритную высоту 32 – 36 см, что позволяет приподнять его над полом, как раз на высоту спичечного коробка, чтобы под его днищем проходил веник, тряпка швабры.

Просвет между напольным покрытием и днищем навесной сантехники не очень большой

Два оставшихся габаритных параметра – ширина, длина унитаза, на вертикальный уровень ободка сантехники до напольного покрытия никак не влияют.

Расстояние от сантехники и стен сбоку

В нормативах СП и оставшихся действующими СНиП нет жестких требований по взаимному расположению сантехнических приборов внутри санузла жилой квартиры. С другой стороны, существуют рекомендации по правильной установке унитаза:

• минимальное расстояние сбоку от него до раковин, душевых кабин, ванн составляет 30 см;
• от стен/перегородок сантехника должна отстоять на 20 и более сантиметров;
• перед навесным унитазом должно быть менее 60 см свободного пространства или 50 см минимум от ванны или душа.

Инсталляция позволяет уменьшить габаритный размер – глубину, за счет тонкого смывного бака, спрятанного внутри фальш-панели. Что позволяет повесить сантехнику ближе к стене, как, и рекомендовано специалистами.

Установочные размеры инсталляций разных производителей

Рамные конструкции для установки подвесной сантехники, имеют одинаковую конструкцию. Однако разные производители применяют оригинальные технические решения, придавая инсталляциям уникальность:

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса и возможности подключения в высоко расположенные трубы внутренней канализации специалисты рекомендуют использовать тройники с косыми верхними патрубками.

Таким образом, высота установки навесного унитаза 40 – 44 см совпадает с аналогичным размером напольных моделей сантехники. Это привычно для пользователя любого возраста, комплекции, пола. Если этот уровень бортика чаши от напольного покрытия невозможно обеспечить физически, необходимо изготовить подиум нужной высоты для размещения ног посетителей санузла.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

обзор поломок и способов их устранения

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Содержание статьи:

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Галерея изображений

Фото из

Маскировка инсталяции в интерьере

Инсталляция с двойной кнопкой

Инсталляция скрыта фальш-стеной

Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

• рама или каркас;
• сливной бачок;
• узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
• унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает

Рама или изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку . Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

• Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
• Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
• Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру

С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение , установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Доступ к инсталляции обеспечивается через ревизионное окно. Не нужно ломать стену, чтобы поменять прокладку

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

Кнопки для смыва, из-за их универсальных характеристик, можно подобрать, исходя из общего дизайна санузла, учитывая форму, материал, наиболее подходящий цвет

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Кнопка смыва для инсталляции продается вместе с декоративной панелью, удачно маскирующей ревизионное окно. В случае поломки она легко снимается, чтобы получить доступ к внутреннему механизму инсталляции

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Демонтаж рамки с кнопкой смыва

Шаг 2: Удаление перегородки на бачке

Шаг 3: Демонтаж блока коромысел

Шаг 4: Замена наливного клапана

Далее следует демонтировать наливной клапан – нужно сначала снять блок коромысел, а при обратной сборке предстоит попасть двумя коромыслами в зацепление клапана смыва и в 2 точки фиксации.

Затем настала очередь самого наливного клапана, к которому подводится гибкая труба подачи воды. Его осторожно достают наружу. Этот клапан регулирует уровень наполнения воды в бачке – если крутить пластиковую шпильку, то можно поднять выше или опустить ниже поплавок, который обеспечивает наполнение бачка в указанном объеме.

Пластиковая шпилька, отвечающая за регулировку уровня поплавка, легко вращается. Ее можно крутить пальцами, без использования ключей и других специальных приспособлений

Теперь на очереди снятие фиксатора клапана слива – для этого разводят крылышки в противоположные стороны, что выводит деталь из оцепления.

Предстоит демонтировать довольно длинный клапан смыва – без частичного демонтажа внутри бачка здесь не обойтись. Для этого, придерживая внутреннюю часть, нужно вывернуть верхнюю деталь и опустить вторую тягу в сторону.

Все – клапан легко извлекается из внутреннего пространства встроенного в стену сливного бачка. Он состоит из двух блоков – верхний для малого, а нижний для большого слива. На нижней части клапана имеется корзина, которую, при необходимости замены уплотнительной прокладки, легко снять.

Все крепления деталей арматуры друг к другу весьма просты, они складываются и разбираются как конструктор. Главное, все делать спокойно и не спешить, чтобы случайно не сломать что-либо

Теперь все детали нужно внимательно осмотреть, промыть под проточной водой, оценить их состояние на предмет изношенности. Заменить сломанные детали, прокладки. После устранения поломок или плановой прочистки всех деталей арматуры, предстоит собрать все комплектующие строго в обратном порядке.

Если же состояние механизма крайне плохое – то нужно заменить весь механизм новым, используя для этого новую арматуру для сливного бачка.

Плохо пахнет в санузле

Часто можно столкнуться с ситуацией, когда с вентсистемой санузла все в порядке, но под подвесным унитазом течет и в комнате стоит отвратительный запах канализации, а за кафелем внутри конструкции может протекать вода.

Здесь проблема может быть связана с нарушениями правил и с узлами подключения бачка к унитазу и унитаза к канализации.

Проблема с неприятным запахом возникает по причине использования более коротких патрубков, чем это требуется для достижения нормального герметичного состояния

Дело в том, что основа указанных неприятностей может быть в ошибках, допущенных еще при установке. Важно, чтобы перед установкой инсталляции разводка труб была выполнена правильно. Здесь имеет значение длина патрубка подводки и оставленного канализационного входа.

В некоторых моделях инсталляции патрубки коротковатые. Это нужно учитывать, чтобы потом не пришлось изобретать сомнительные схемы для герметизации. Патрубки от инсталляции чаще всего диаметром 90 мм. Они через переходник помещаются в канализацию, которая обычно 110 мм.

Ликвидировать протечку следует без использования гофро-трубы и монтажной пены. Важно правильно подобрать патрубок нужной длины для подключения инсталляции к системе подачи воды в чашу унитаза и подсоединения к канализации

Когда переходник на унитаз или патрубок инсталляции, соединяющий систему с канализацией, короткий, правильным будет купить патрубок другого производителя, более длинный. Он отлично станет и все будет герметично.

На переходнике не стоит экономить – здесь все должно быть герметично, быть протечек. У одних этой длины достаточно, а у других, к у последних моделей примеру, Grohe, патрубки коротковатые.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Разобрать инсталляцию, не разрушая стену санузла, реально. Как это сделать своими руками:

Ролик #2. Появление неприятного запаха может быть следствием ошибки при подсоединении унитаза через патрубок инсталляции к канализации. Устранить такую проблему можно:

Ролик #3. Когда под подвесным унитазом стала появляться вода, нужно отыскать поломку инсталляции:

Возникающие поломки инсталляции унитаза можно устранять своими руками. Это эффективнее, чем приглашать мастера с кривыми руками, и дешевле услуги профессионального сантехника. Да и знакомство с системой инсталляции может пригодиться в будущем, когда возникнет потребность в оперативном ремонте.

Рассказать о том, как вы собственноручно ремонтировали опорную раму подвесного унитаза и поделиться полезной информацией вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, и задавайте вопросы.

Ремонт инсталляции унитаза Wisa своими руками — пошаговая инструкция

11.01.2020 11:11

Просмотров: 10100

Встроенные системы Wisa производятся в Нидерландах компанией, присутствующей на рынке сантехники 150 лет. Они рассчитаны на длительную беспроблемную работу, но не застрахованы от поломок при длительной эксплуатации. Ремонт инсталляциям Wisa может потребоваться из-за естественного износа деталей, неаккуратного использования, ошибок монтажа.

Особенности и преимущества инсталляций фирмы Wisa

Инсталляционные системы Wisa включают в себя П-образную монтажную раму с изолированным бачком, патрубками с резиновыми манжетами. Есть готовые сеты с подвесным унитазом и кнопкой смыва. При желании можно собрать свой комплект.

Ключевые особенности:

• возможность выбора между двойным смывом 3/6 л или работой смыв/стоп 6 л;
• наличие моделей с регулируемой высотой стоек монтажной рамы;
• полностью изолированный от конденсации бачок;
• регулировка объема ополаскивания 6-7,5 л или 2-3 л/4-7 л;
• бесшумно работающая арматура;
• задний или верхний подвод воды.

Линейка систем XT предлагает три варианта монтажной высоты — 83, 98 и 112 см. Узкие инсталляции серии XS с шириной 38 см и угловые Excellent SX подходят для небольших санузлов. Модели XF с глубиной до 10 см — решение для маленьких помещений с компактными унитазами.

Возможные частые проблемы

Основные неисправности инсталляций связаны с впускным и выпускным механизмами, которые могут требовать полной замены или установки нового запорного кольца. Помочь могут краткие инструкции по ремонту инсталляции Wisa.

Подтекание воды из бачка

Небольшая течь, возникающая в процессе наполнения бачка, — не повод для беспокойства. Это особенность систем Wisa, в которых вода перестает бежать после закрытия клапана.

Постоянное подтекание при наполненном бачке говорит о том, что нужно снять и очистить сливной механизм или заменить изношенное запорное кольцо сливного механизма, потерявшее эластичность при длительной эксплуатации.

Западание клавиши смыва

Западание кнопки характерно при малом сливе. Для решения проблемы необходимо разобрать клавишу и поставить на место соскочившую направляющую — крючок с подъемного механизма. Если неприятность случается регулярно, можно закрепить её тонкой резинкой или полностью поменять клавишу в сборе с блоком рычагов.

Сильная течь воды в чашу при наполненном бачке

Иногда при почти наполненном бачке вода начинает вытекать в унитаз сильной струей. Причина — неотрегулированный уровень наполнения, из-за чего излишки постоянно уходят через переливное отверстие. Чтобы исправить ситуацию необходимо опустить ниже поплавок клапана наполнения с помощью прокручивания штока против часовой стрелки.

Течь воды из-под унитаза

Подтекания воды снизу связаны с неправильным монтажом, при котором были повреждены резиновые уплотнители патрубком, или их естественным износом от времени. Унитаз нужно снять для замены прокладок и установить обратно в соответствии с требованиями.

Запорные кольца, блоки рычагов для клавиш смыва, сливную/наливную арматуру Wisa можно купить в магазине Aquasliv.

Самостоятельный ремонт или обращение к мастеру

Неисправности с арматурой бачка, износившимися прокладками, неработающей клавишей можно решить самостоятельно. Все операции выполняются через ревизионное окно.

Пошаговое руководство:

1. Снять клавишу смыва с помощью надавливания тонкой отверткой на кнопку под декоративной накладкой (усилие прилагается точно вверх).
2. Открутить установочную рамку, закрепленную по углам.
3. Закрыть кран подачи воды.
4. Снять блок коромысел, слегка надавив на него пальцами с двух сторон.
5. Достать сливной клапан из фиксатора, отжав его с помощью отвертки, и вынуть через ревизионное окно.
6. Снять изношенную манжету и установить новую (или поменять механизм в сборе).
7. Поднять направляющую синего цвета, прокрутить вполоборота и снять заливной клапан (при необходимости замены).
8. Для сборки, выполнить действия в обратном порядке.

Крепление арматуры и клавиши имеет свои особенности, поэтому процесс демонтажа часто вызывает затруднение. Чтобы выполнить ремонт инсталляции Wisa своими руками нужно представлять устройство бачка, знать нюансы фиксации деталей и действовать аккуратно, не прилагая большие усилия.

Если у вас нет практического опыта в обслуживании сантехники — обратитесь к профессионалу, если дело касается дорогостоящих инсталляций. Наш мастер приедет в удобное время и отремонтирует систему.

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

---

К другим материалам:

• Ремонт инсталляции Geberit
• Ремонт инсталляции Cersanit

---

Добавить новый комментарий

обзор параметров, плюсы и минусы классических унитазов и инсталляций, разница в цене

Вы завершаете ремонт свой туалетной комнаты и приступаете к выбору сантехники. Рынок товаров для сантехники предлагает огромное разнообразие — от классических моделей до изысканных дизайнерских форм. Все же необходимо уточнить, что существует два основных вида современных унитазов — классический напольный унитаз с бачком и «воздушная» модель, которая стала конкурентом обычного «заземленного унитаза», изобретенная маркетологами в 80-х — унитаз-инсталляция.

Основные характеристики унитаза-инсталляции

Инсталляция — это конструкция, состоящая из металлической рамы со специальными механизмами, предназначенная для закрепления предметов сантехники — раковин, унитазов, биде. Техника крепится к стене, что создает ощущение воздушности пространства и позволяет располагать сантехнику в разнообразнейших точках пространства.

Инсталляции экономят пространство и скрывают сливы: все трубы и коммуникации остаются вне поля зрения и размещаются в стене, что привносит в быт дополнительный эстетизм и гигиену.

Инсталляция очень расширяет пространство ванной или туалета, позволяет вам экспериментировать с расположением фигур в пространстве и установить гармонию по вашему вкусу.

Все инсталляции имеют одинаковые стандарты крепления, несмотря на то, какая компания является изготовителем. Благодаря этому факту, не стоит переживать, подойдет ли компонент к уже имеющимся у вас инсталляциям — все изделия из санфаянса выведены в стандарт.

Если у вас квартира свободного дизайна, и сантехнику вам необходимо размещать на стенах из гипсокартона, конечно, в этом случае, выигрывают инсталляции, так как раковины часто слишком тяжелые для этих стен. Для решения этой задачи существуют инсталляции, рамы которых крепятся к полу и стене в равной степени, что не создает нагрузку на тонкие стены. Таким образом, инсталляции выполняют практичную и эстетичную задачу одновременно.

Поломки инсталляций очень редки и, в основном, относятся к кнопке слива, которая размещена на экране перед унитазом. Также все инсталляции предусматривают двойной слив, и будет ли он запущен — решать вам. Система инсталляций оснащена технологией бесшумного смыва, это позволяет регулировать звук при спуске воды.

Инсталляции позволяют смело экспериментировать с пространством и дизайном вашего санузла и прекрасно экономят пространство, считаются одной из самых прочных и надежных технологий для дома. Сделают пространство туалетной комнаты современным и актуальным в решении.

Основные характеристики классических унитазов

Классический вид унитаза представляет собой конструкцию, которая крепится к полу и позади которой располагается сливной бачок. Основным преимуществом унитаза классической формы является то, что его можно крепить в любой точке туалетной комнаты. Классический унитаз занимает приблизительно на 50 см больше, чем любая подвесная конструкция, бачок которой вмонтирован в стену.

Сейчас существует огромное разнообразие дизайнерских и стилевых решений классических унитазов, но в любом случае бачок его находится снаружи — монолитен с унитазом, крепится на стену, находится рядом.

Отличия между инсталляциями и обычными унитазами

• В отличие от унитаза классического типа, инсталляция может крепиться где угодно. Выдерживает вес до 400 кг, так что опасения по поводу срыва или разлома конструкции — беспочвенны.
• Унитазы-инсталляции не занимают много пространства и хороши при уборке— нет ножки, возле которой могут скапливаться бактерии и пыль, все трубы и конструкции спрятаны в стену.
• Конструкция крепится на жесткой стальной раме, оборудована выдвигающимися штангами, что позволяет регулировать инсталляцию по высоте. Стальная рама оснащена шпильками и резьбовыми гнездами, в которые вкручиваются болты крепления.
• Бачок инсталляции традиционно изготавливается не широким по размеру и монтируется в углубление из стиропола, что предотвращает появление на нем конденсата воды. В передней части бачка находится вырез для кнопки слива воды, через панель слива. Через нее же производят диагностику и ремонт слива воды в бачке.
• С помощью отверстия в боковой части бачка система подключается к водопроводу, обычно для этой задачи на бачке предусмотрено несколько отверстий, которые можно выбирать в зависимости от расположения трубы.
• В самом бачке инсталляции находится вентиль для перекрытия воды, система регуляции слива и защиты от перебора воды, что позволяет регулировать механизмы вводы и вывода воды в бачок. Поэтому можно регулировать подачу воды для смыва и при необходимости остановить. Это качество тоже достаточно полезное.

Плюсы и минусы унитазов и инсталляций

Конечно, инсталляция достаточно гигиеничная конструкция, все трубы выведены и скрыты, отсутствие ножки в конструкции не мешает тщательной уборке и системе теплого пола. Доступной и открытой является только сама чаша унитаза, которая меньше по размеру, чем чаша классического. Неоспоримый факт — это и визуально, и практично очень расширяет пространство туалетной комнаты.

Рассмотрим, какие есть минусы у инсталляций:

• Так как все коммуникации и трубы скрыты, нарушается правило свободного доступа к коммуникациям.
• Если вдруг случится поломка в бачке, то в этом случае вам придется вызывать сантехника из сервисной службы, хотя поломки с бачком в инсталляции происходят нечасто, это дает определенные дополнительные задачи для сервиса и затраты для собственника.
• Если замена классического унитаза процедура точечная, то замена инсталляции может даже потянуть за собой необходимость нового ремонта туалетной комнаты.
• Блочная инсталляция должна крепиться только на крепкую платформу и не сможет размещаться на стенах-перегородках, так как стальная рама должна крепиться капитально. Классический унитаз может стоять и возле перегородочных стен, он обладает более широкими возможностями расположения в санузле и менее требователен к мощности крепления.

Всегда ли инсталляция дороже привычного унитаза?

При выборе той или иной формы унитаза обращайте внимание на все — цвет, материал, форму, присядьте на него. Вам пользоваться этим изделием в быту, оно должно быть для вас, в первую очередь, практичным и эстетичным. Мимолетная эйфория от красивой формы при покупке может обернуться неудобствами в использовании, поэтому выверяйте ваши предпочтения внимательно.

В выборе унитаза многое зависит от дизайнерского решения конкретного изделия— и классические унитазы, и инсталляции в этом случае имеют широкое разнообразие. Большое значение имеет материал, из которого изготовлен предмет сантехники — пластик, чугун, сталь, стекло, фаянс, фарфор. Фарфор считается самым дорогим, красивым и долговечным материалом. Он легко чистится и не такой гигроскопичный, как фаянс. Самые простые унитазы по форме и по материалу изготовления имеют на рынке самые низкие цены. Дизайнерское решение изделия всегда поднимает цену, но чаще всего оно относится только к внешнему виду и не затрагивает базисные функции унитаза.

Стоит заметить, что сам унитаз и система инсталляции имеют отдельные цены и почти равны друг другу, то есть это в два раза дороже, чем аналогичный комплект классического унитаза. Но — как уже говорилось — все части конструкции для инсталляции можно купить отдельно и, благодаря стандартам производства, они всегда подойдут друг другу.

Классические монолитные напольные унитазы имеют достаточно высокую цену, а внешне стилизованные под старину с современными функциями — самые дорогие.

Стоит учесть при покупке, что мастера за установку берут 10 — 15 процентов от суммы стоимости унитаза. Если классический стандартный унитаз вы сможете установить сами, то при установке инсталляции без профессионального сервиса не обойтись.

Подведем итоги

• Априори установка самой простой инсталляции процесс в любом случае в два раза дороже аналогичного по характеристикам классического унитаза. Плюс — если вы можете установить унитаз сами, то для инсталляции скорее всего придется приглашать мастера.
• В любом случае должна быть очень крепкая платформа для крепления инсталляции— или пол, или стена.
• Установку инсталляции необходимо учесть при дизайне туалета — необходимо учесть нюансы доступа к стене в случае ремонта.
• Если вы хотите установить инсталляцию где-то на даче далеко от сервисной службы, приготовьтесь к тому, что вам необходимо будет самому уметь разбираться в системе.

В принципе, и унитаз-инсталляция и классические формы этого необходимого предмета обладают широким разнообразием в плане стиля и вариантов — вы можете выбрать уже в соответствие с вашим вкусом и суммой, которую планируете выделить на покупку. В этом случае выбор исходит из пространственного решения вашей туалетной комнаты и из ваших личных предпочтений в использовании тех или иных предметов в быту. Это важный элемент быта тоже должен быть эстетичным, практичным и спокойным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Инструкция по установке напольного и подвесного унитаза своими руками

Дата: 30 ноября 2013

Перед тем, как устанавливать унитаз самостоятельно, его нужно купить. Для этого необходимо разбираться в том, что вы собираетесь покупать. В типовых квартирах обычно устанавливаются компактные унитазы.

Исходя из неписаного правила сантехников, лучше ставить такую же или похожую модель – тогда у вас будет меньше проблем с совместимостью креплений, подсоединений водопроводных и канализационных труб, с местом под унитаз и т.д.

Главные отличия монтажа состоят в подключении самого унитаза и в монтаже автоматического оборудования.

 Как правильно установить

Современные сантехнические приборы сопровождаются подробнейшими инструкциями с чертежами и рисунками. Даже при монтаже обычного унитаза своими руками необходимо следовать элементарным правилам установки.

Как установить своими руками?

Перед установкой нового унитаза поработайте со старым прибором, а именно:

1. Определите выпускной угол.

Некоторые приборы имеют прямой выпуск, также есть с косым углом выпуска и с выпуском прямо в пол. Измерьте высоту выпускного колена от поверхности пола до нижней ее части.

К слову, установка с вертикальным выпуском кардинально не отличается от сантехнических приборов с другим выпуском.

Если у выбранной модели не такая высота – можно доукомплектовать унитаз переходной сливной гофрированной трубой.

2. Как подключить воду.

Почти во всех унитазах осуществляется боковая или нижняя подводка воды гибким армированным шлангом. Выбирая, учитывайте расстояние от точки подключения воды до бачка.

3. Как крепить к полу.

Если ваш старый унитаз закреплен болтами на пластиковых дюбелях – заранее купите еще один крепежный комплект. Хотя сейчас все модели оснащаются полным комплектом всех креплений.

Если он зацементирован в пол – придется разбивать стяжку, чтобы опустить до прежнего уровня.

Перед тем как установить самому, узнайте, как в квартире перекрывается вода, которая подводится к бачку. Это может быть локальный вентиль или кран на общем стояке. Проинспектируйте состояние водопровода и канализации в квартире с целью замены некоторых участков или полной замены.

Какие инструменты и материалы потребуются

1. Перфоратор или дрель со сверлом диаметром 10 мм.
2. Молоток, газовый и разводной ключ.
3. Два гаечных ключа для сборки бачка.
4. Силиконовый клей или герметик.
5. Графитовая смазка для одевания гофры.

Как демонтировать старый унитаз

1. Сначала нужно слить воду из бачка и отсоединить подвод воды, предварительно перекрыв воду.
2. Дальше нужно убрать крепления старого унитаза к полу.

Если он был закреплен на болтах – выкрутите эти болты или срежьте их болгаркой. Если же он крепился на цементе – разбейте цемент, а если можно, то и старый унитаз в местах его крепления к полу.

После того, как вы освободили унитаз, наклоните его назад, чтобы оставшаяся вода вылилась из полостей.

3. Отсоедините раструб слива.

Если это гофрированный шланг – просто снимите его, а если чугунное или пластиковое колено – уберите унитаз и разбейте до первого соединения или спилите его под новый размер.

Как установить гофру

Присоединение к канализации – установка в раструб канализационной трубы сливного гофрированного колена имеет свои особенности. На месте гофры стыка с канализационной трубой гофру нужно изнутри и по торцу смазать герметиком, предварительно померив ее.

Сам раструб канализационного слива изнутри нужно прочистить и протереть насухо, а затем и тоже смазать герметиком. Гофрированное колено нужно вставить до упора в канализацию.

Установка и настройка бачка

Как установить сливной бачок?

Поплавковый клапан в бачке предназначен для регулировки напора и объема воды. Иногда поплавок требует регулировки, но чаще всего он уже установлен в нужное положение на заводе.

Главное правило при самостоятельной регулировке – чем ниже поплавок, тем надежнее работа бачка.

В процессе эксплуатации применение этого правила значительно уменьшит расход воды и сэкономит ваш семейный бюджет. Основная цель регулировки поплавка – установить уровень воды в бачке таким образом, чтобы вода не доставала до слива на 50 мм.

Дальше к квартирному водопроводу прикручивается гибкий армированный шланг. Армированный – это значит, что шланг имеет один или два слоя капроновых ниток.

Затем необходимо немного приоткрыть водопроводный кран и слить немножко воды для того, чтобы из водопровода убрать лишний мусор и ржавчину.

Перекрыв воду,  нужно прикрутить к бачку остальные элементы подводки, проверить целостность (на протекание) во всех соединениях резиновых или силиконовых прокладок.

Если вы все сделали правильно, то после того, как бачок наберется до нужного уровня, вода перестанет поступать.

Попробуйте слить воду из бачка и, если все элементы собраны и подсоединены правильно, вода в сливном бачке должна снова наберется до установленного поплавком уровня.

Слейте несколько раз воду из бачка, проверьте герметичность всех соединений и новые канализационные присоединения. Через 2-3 часа осмотрите все тщательно еще раз –  все резьбовые соединения, все канализационные соединения до и после слива воды.

Если ничего нигде не подтекает – значит, вы установили свой новый унитаз правильно.

Устанавливаем на керамическую плитку

Процедура подготовки пола и установка на кафель несложная.

Если стоит старый унитаз, то его просто снимают, выкрутив шурупы из основания.

Если же он залит бетоном, то необходимо срубить его до уровня керамической плитки.

Как установить унитаз на кафель?

Рассмотрим несколько вариантов крепления при разных условиях.

1. Если старый унитаз был закреплен на цементе, то иногда после того, как он был снят и очищено углубление в полу от лишней цементной стяжки, в домах старой постройки можно наткнуться на деревянные закладные.

Можно этим воспользоваться, чтобы прикрепить к ним унитаз. Для этого полы выравниваются цементно-песчаным раствором, сверху на эту стяжку устанавливается унитаз, и прикручивается сразу же через еще не высохшую стяжку к старому дереву закладной шурупами.

Через несколько дней после высыхания раствора необходимо эти шурупы подтянуть.

Одно замечание – перед тем, как крепить к старой деревянной закладной, проверьте ее на прочность – со временем она может просто сгнить.

Если деревянная закладная не обнаружена, то нужно просто сделать бетонную стяжку, которая перед установкой должна сохнуть в течение 2-3 дней.

2. Если пол бетонный, ровный, с уложенной сверху керамической плиткой, на котором старый унитаз монтировался и крепился болтами, то при замене можно воспользоваться готовыми отверстиями в полу.

Но так можно сделать только в том случае, если отверстия под крепления в новом унитазе аналогичны креплению старой модели. Тогда можно новый унитаз поставить на старое место. Для этого старые болты выкручивают (если были пластиковые дюбеля – высверливают отверстия), и заменяют на новые дюбеля.

Если старые  отверстия шире, чем новые, то дюбеля необходимо заменить.

3. Дальше дюбеля осторожно вбивают в подготовленные отверстия, ставят на место унитаз и прикручивают его. Дюбеля должны входить в отверстия в полу легко. Для этого отверстия нужно прочистить дрелью. Если вы все правильно сделали, то унитаз будет стоять прочно и устойчиво.

Как установить на деревянный пол

Подготовьте место для крепления и приставьте к нему новый унитаз. Шурупы в отверстия основания нужно вкручивать попеременно и подтягивать их равномерно по очереди. Сливное отверстие необходимо смазать герметиком и одеть на него гофрированный сливной шланг (колено).

Под основание унитаза на деревянный пол можно ничего не подкладывать, если он ровный. В лучшем случае – промажьте основание силиконовым водостойким герметиком. Собирается унитаз вместе со сливным бачком, одновременно.

Современные модели, как правило, сделаны в компактной форме. Это предусматривает соединение производителем унитаза и бачка вместе.

Бачок с автоматическим оборудованием для слива и набора не требует никаких регулировок, главное – правильно его собрать.

Все необходимые шаги-инструкции вы прочтете в документации.

Более наглядно вы можете познакомиться с установкой своими руками, посмотрев видео

Установка навесного или подвесного унитаза с инсталляцией

1. Первым делом производим монтаж инсталляции.

Сначала монтируется стальная рама, которая крепится дюбелями к полу и к стене. Инсталляцию (раму) следует выставить по вертикали и горизонтали обычным строительным уровнем. Регулируется рама выдвижными штангами и шпильками для крепления к стене.

Требуемая высота установки подвесного унитаза подбирается экспериментально. Для человека среднего роста сиденье должно располагаться на высоте 40 см.

2. К бачку нужно подвести воду, так же, как и в случае со стационарным унитазом.
3. Дальше нужно соединить выпуск подвесного унитаза с отводом в систему канализации.

Лучше всего это сделать опять-таки гофрированным коленом. Чтобы проверить герметичность  соединений, присоедините унитаз к каркасу «наживо», и произведите контрольный слив воды. После этого унитаз нужно будет снять.

4. Место установки инсталляции нужно обшить водостойким гипсокартоном, который прикручивается на шурупы к раме и к металлическому профилю на стене туалета.

В инструкции по установке вы найдете шаблон для раскроя гипсокартона. Этот шаблон намного ускорит и облегчит вам вырезание всех нужных для установки технологических отверстий в гипсокартоне.

5. Дальше поверхность гипсокартонной обшивки нужно облицевать керамической плиткой, которая должна совпадать по цвету с интерьером туалетной комнаты.
6. После того, как плиточный клей полностью высохнет, можно закрепить чашу унитаза. Она навешивается на две металлических шпильки.

отзывы покупателей о продукции компании Sanita

Настройка арматуры сливного бачка самостоятельно: Пошаговая инструкция +Видео

Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

• спускное отверстие
• переливная трубка
• крышки клапана с резинкой
• механизм наполнения бачка
• механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

• плоскогубцы,
• запорный механизм,
• разводной ключ (двухдюймовый),
• ключи рожковые,
• кран водопроводный,
• отвертка,
• гибкий шланг,
• герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

• Отсоединяем тягу с трубы перелива
• Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
• Регулируем положение механизма
• Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
• Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Источник

Видео – Сборка и установка унитаза на кафель.

Прежде чем мы начнём устанавливать и подключать унитаз, нам нужно провести разметку помещения. Согласитесь, что тягать уже собранный унитаз не очень удобно, а вот двигать сливную чашу намного проще? Начнём размещать.

Разметка помещения под установку и подготовительные работы.

Берём сливную чашу унитаза и ставим её по центру туалета. Садимся на неё – это важно и закрываем за собой двери. Начинаем суетится, вставать, наклоняться сидя на унитазе влево и в право. Если мешает стена, ручки от дверей, унитаз играет на плитке, выставляем его более удобно, ну в общем так, чтобы при дальнейшем использовании вам ничего это не приносило неудобства. Не забудем взглянуть на общий вид со стороны, как он будет выглядеть уже в установленном виде. Если есть люфт унитаза на плитке, тут особо ничего не поделаешь. Останется надеяться, что при подтягивании болтов крепления унитаза к полу, это пройдёт. Но можно и перестраховаться, сделать подложку из плотной резины или пластмассы, которую подкладывают понизу чаши унитаза, так чтобы с внешней стороны её не было видно, резину то можно обрезать, а вот с пластмассой будет много геморроя.

Расположение унитаза в туалете нас устроило, значит можно подошву чаши обвести маркером, а в местах крепления поставить точки.

Я когда провожу разметку толчка всегда пользуюсь маркером. Так как в большей степени инсталляция унитаза происходит на плитку, а карандаш постоянно косячный. Графит в большей степени не делает точную и нужную мне отметку, а так как крепление чаши унитаза это вторая по важности работа, на мой взгляд, промашек вообще не должно быть.

Обвели маркером подошву унитаза и крепления, теперь нам понадобится по отметкам крепления просверлить плитку. Сверлим.

• Половая плитка сверлиться туго, так что не переживайте если у вас на одно отверстие под крепление уйдёт 15 минут. Сверлим дрелью или перфоратором без удара, используя сверло двенадцатое.

Стандартный крепёж для унитаза, который идёт с ним в комплекте, лучше сразу поменять, купив в магазине новый. Так как пробка которая вложена в комплект идёт на 12, а сам болт на десять. Бурили мы буром на 12. В общем парадокс в том, что болт в пробку лезет очень туго, из за того что пробка с отверстием одного диаметра, при закручивании болта, на половине пробки, это всё начинает попросту проворачиваться. Даже если отверстие в плитке просверлить 11-ым буром, пробка попросту туда не войдёт. Купите новое и не парьтесь. Пришло время на полученные отверстия в плитке установить чашу унитаза. umnyestroiteli.ru

Установка чаши унитаза на плитку своими руками.

В отверстия проделанные нами в плитке сразу вставляем пробки (быстрый монтаж «Б.М»), которые мы приобрели в магазине. Теперь, благодаря тому что мы обвели подошву чаши унитаза, мы по полученным контурам просто инсталлируем унитаз. Причем без продолжительных поисков болтом пробки. Всё будет стоять как нужно.

Прежде чем закрутить в монтажные отверстия унитаза болты, не забудьте на них одеть специальные капроновые гравера или «недопробки», как я их называю.

Берём средних размеров разводной ключ и примеряем по размерам болта, подкручивая пальчики и начинаем вкручивать болт. Иногда нужно дабы болты начали вкручиваться, чем либо сверху простучать. Так что смело пристукиваем тем-же ключом, только хорошо прицеливаемся. Монтажные ушки чаши унитаза состоят из того-же материала что и сама чаша, и не как не усиленны. Случайно отобьёте и нормальная установка унитаза вам не светит.

Закручиваем болты до упора с лёгкой натяжкой. Этого должно быть достаточно. Через некоторое время их всё равно нужно будет подтянуть дополнительно.

Опять-же, при подтягивании болтов главное не переусердствовать, дабы не повредить.

Вот и зафиксировали мы чашу унитаза, теперь верхнюю часть болтов закроем крышечками и по контуру подошвы, между плиткой и подошвой, пройдёмся силиконом или герметиком. На этом ещё не закончена установка унитаза ведь впереди ещё сборка и подключение к воде и канализации.

Сборка унитаза.;

Каждый унитаз собирается по разному. Это не говорит что сборка унитаза сугубо индивидуальный подход как к разным изделиям. Есть общая технология, чисто теория, как да что должно быть внутри унитаза, а вот практику сборки вы проведёте сами. Так как к вашему унитазу должна была быть приложена инструкция именно для вашего толчка, написанная на кучи языках. Инструкция по сборке внутренних механизмов и прикручивании бачка изложена чётко и без заморочек, приложена схема сборки и имеется раскладка деталей, какая штука где должна находиться. Что-то более детальное вы навряд ли найдёте, да и вообще когда что-то собираешь, очень хочется что-бы умный человек который знает как собирается то или иное устройство постоянно дёргал тебя за руку и показывал куда да что устанавливается. Так что, не обессудьте.

Нам нужно соединить между собой чашу унитаза и бачок.

Первым делом вставляем прокладку в отверстие чаши унитаза где должен стоять бачок, получается прокладка между бачком и чашей унитаза. На фото с право, отлично видно штыри, все прокладки и монтажные части. Находим крепёжные штыри, их должно быть два, смотрим во внутрь унитаза и вставляем их до упора. Они должные соединить и закрепить бачок на чаше. При помощи специальных зажимов, которые накручиваются на прижимные штыри, прижимаем одно к другому, крутим до упора. На фото ниже, это можно лицезреть.

Далее дело осталось за малым, собрать сливную часть унитаза

. Не знаю даже как сборку сливной части унитаза показать без схем. Но прежде, хочу вам показать из чего состоит бачок унитаза. Именно компоненты. Это на фото, так что жмём, оно увеличится.

Ну а теперь собственно сама схема.

Я лично видя эти все схемы по которым происходит сборка унитаза, впадаю в ступор . Для таких как я, хочу предложить посмотреть еще одно видео, в котором Николай Павлов, подробно объясняет как происходит сборка бачка унитаза, монтаж его к чаше, и собирает полностью механизм слива, сливной части бачка.

Видео – Сборка сливной части бачка и установка его на чашу.

Осталось дело за малым – подвести шланг подачи воды к унитазу

. Для этого по обеим сторонам сливного бочка, в верху, придумали два отверстия, которые позволят в зависимости от того с какой стороны унитаза подходит шлаг, разместить его с нужной стороны.

Инструкция по монтажу унитаза-компакта т.м. «Sanita»

1. подготовьте ровную жесткую поверхность пола в месте установки, отвод от системы холодного водоснабжения с краном оснащенным фильтром грубой очистки, место соединения канализации с унитазом, расходные материалы (шланг с металлизированной оплеткой для подвода воды г/г, отвод или манжета для соединения унитаза с канализацией). Для обеспечения беспрепятственного выхода воды из унитаза в канализацию, рекомендуем при подключении унитаза, использовать жесткие (пластик) отводы диаметром не менее 100 мм.

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по установке подвесной конструкции выполняют в такой последовательности:

1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство

Внутренняя начинка бачка – не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома. Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего.

Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза. Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.

Если вы столкнулись с такой проблемой, наш материал поможет быстро решить ее, даже не прибегая к помощи специалистов. Мы расскажем как наладить работу сливного устройства унитаза. Для наглядности материал содержит тематические фото и видеоролики.

Виды арматуры для смывных бачков

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе – заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем – в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.

Раздельные и совмещенные варианты

Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.

В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант.

В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Материалы для изготовления устройств

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий.

Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

Характерные проблемы с бачком

Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:

• из-за неправильного монтажа;
• после неверной настройки арматуры;
• в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.

Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.

Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.

Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.

Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.

Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:

Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.

Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:

Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.

Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.

Замену механизма слива воды производим так:

Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.

Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.

Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.

Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.

Видео – Сборка и установка унитаза на кафель.

Прежде чем мы начнём устанавливать и подключать унитаз, нам нужно провести разметку помещения. Согласитесь, что тягать уже собранный унитаз не очень удобно, а вот двигать сливную чашу намного проще? Начнём размещать.

Разметка помещения под установку и подготовительные работы.

Берём сливную чашу унитаза и ставим её по центру туалета. Садимся на неё – это важно и закрываем за собой двери. Начинаем суетится, вставать, наклоняться сидя на унитазе влево и в право. Если мешает стена, ручки от дверей, унитаз играет на плитке, выставляем его более удобно, ну в общем так, чтобы при дальнейшем использовании вам ничего это не приносило неудобства. Не забудем взглянуть на общий вид со стороны, как он будет выглядеть уже в установленном виде. Если есть люфт унитаза на плитке, тут особо ничего не поделаешь. Останется надеяться, что при подтягивании болтов крепления унитаза к полу, это пройдёт. Но можно и перестраховаться, сделать подложку из плотной резины или пластмассы, которую подкладывают понизу чаши унитаза, так чтобы с внешней стороны её не было видно, резину то можно обрезать, а вот с пластмассой будет много геморроя.

Расположение унитаза в туалете нас устроило, значит можно подошву чаши обвести маркером, а в местах крепления поставить точки.

Я когда провожу разметку толчка всегда пользуюсь маркером. Так как в большей степени инсталляция унитаза происходит на плитку, а карандаш постоянно косячный. Графит в большей степени не делает точную и нужную мне отметку, а так как крепление чаши унитаза это вторая по важности работа, на мой взгляд, промашек вообще не должно быть.

Обвели маркером подошву унитаза и крепления, теперь нам понадобится по отметкам крепления просверлить плитку. Сверлим.

• Половая плитка сверлиться туго, так что не переживайте если у вас на одно отверстие под крепление уйдёт 15 минут. Сверлим дрелью или перфоратором без удара, используя сверло двенадцатое.

Стандартный крепёж для унитаза, который идёт с ним в комплекте, лучше сразу поменять, купив в магазине новый. Так как пробка которая вложена в комплект идёт на 12, а сам болт на десять. Бурили мы буром на 12. В общем парадокс в том, что болт в пробку лезет очень туго, из за того что пробка с отверстием одного диаметра, при закручивании болта, на половине пробки, это всё начинает попросту проворачиваться. Даже если отверстие в плитке просверлить 11-ым буром, пробка попросту туда не войдёт. Купите новое и не парьтесь. Пришло время на полученные отверстия в плитке установить чашу унитаза. umnyestroiteli.ru

Установка чаши унитаза на плитку своими руками.

В отверстия проделанные нами в плитке сразу вставляем пробки (быстрый монтаж «Б.М»), которые мы приобрели в магазине. Теперь, благодаря тому что мы обвели подошву чаши унитаза, мы по полученным контурам просто инсталлируем унитаз. Причем без продолжительных поисков болтом пробки. Всё будет стоять как нужно.

Прежде чем закрутить в монтажные отверстия унитаза болты, не забудьте на них одеть специальные капроновые гравера или «недопробки», как я их называю.

Берём средних размеров разводной ключ и примеряем по размерам болта, подкручивая пальчики и начинаем вкручивать болт. Иногда нужно дабы болты начали вкручиваться, чем либо сверху простучать. Так что смело пристукиваем тем-же ключом, только хорошо прицеливаемся. Монтажные ушки чаши унитаза состоят из того-же материала что и сама чаша, и не как не усиленны. Случайно отобьёте и нормальная установка унитаза вам не светит.

Закручиваем болты до упора с лёгкой натяжкой. Этого должно быть достаточно. Через некоторое время их всё равно нужно будет подтянуть дополнительно.

Опять-же, при подтягивании болтов главное не переусердствовать, дабы не повредить.

Вот и зафиксировали мы чашу унитаза, теперь верхнюю часть болтов закроем крышечками и по контуру подошвы, между плиткой и подошвой, пройдёмся силиконом или герметиком. На этом ещё не закончена установка унитаза ведь впереди ещё сборка и подключение к воде и канализации.

Сборка унитаза.;

Каждый унитаз собирается по разному. Это не говорит что сборка унитаза сугубо индивидуальный подход как к разным изделиям. Есть общая технология, чисто теория, как да что должно быть внутри унитаза, а вот практику сборки вы проведёте сами. Так как к вашему унитазу должна была быть приложена инструкция именно для вашего толчка, написанная на кучи языках. Инструкция по сборке внутренних механизмов и прикручивании бачка изложена чётко и без заморочек, приложена схема сборки и имеется раскладка деталей, какая штука где должна находиться. Что-то более детальное вы навряд ли найдёте, да и вообще когда что-то собираешь, очень хочется что-бы умный человек который знает как собирается то или иное устройство постоянно дёргал тебя за руку и показывал куда да что устанавливается. Так что, не обессудьте.

Нам нужно соединить между собой чашу унитаза и бачок.

Первым делом вставляем прокладку в отверстие чаши унитаза где должен стоять бачок, получается прокладка между бачком и чашей унитаза. На фото с право, отлично видно штыри, все прокладки и монтажные части. Находим крепёжные штыри, их должно быть два, смотрим во внутрь унитаза и вставляем их до упора. Они должные соединить и закрепить бачок на чаше. При помощи специальных зажимов, которые накручиваются на прижимные штыри, прижимаем одно к другому, крутим до упора. На фото ниже, это можно лицезреть.

Далее дело осталось за малым, собрать сливную часть унитаза

. Не знаю даже как сборку сливной части унитаза показать без схем. Но прежде, хочу вам показать из чего состоит бачок унитаза. Именно компоненты. Это на фото, так что жмём, оно увеличится.

Ну а теперь собственно сама схема.

Я лично видя эти все схемы по которым происходит сборка унитаза, впадаю в ступор . Для таких как я, хочу предложить посмотреть еще одно видео, в котором Николай Павлов, подробно объясняет как происходит сборка бачка унитаза, монтаж его к чаше, и собирает полностью механизм слива, сливной части бачка.

Видео – Сборка сливной части бачка и установка его на чашу.

Осталось дело за малым – подвести шланг подачи воды к унитазу

. Для этого по обеим сторонам сливного бочка, в верху, придумали два отверстия, которые позволят в зависимости от того с какой стороны унитаза подходит шлаг, разместить его с нужной стороны.

Устройство и регулировка компакта

Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма.

Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:

• емкость сливного бачка с крышкой;
• система залива воды в емкость;
• запорное устройство или система слива воды;
• кнопка или рычаг управления;
• унитаз.

Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.

На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.

Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.

При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.

Отзывы о других моделях унитазов Sanita

Далее представлено краткое описание разновидностей унитазов, не имеющих пока большого количества отзывов владельцев.

Подвесной унитаз Sanita Аттика. Оснащен дюропластовым сидением с микролифтом. Имеет воронкообразную чашу и горизонтальную конструкцию стока. Собрал такие отзывы:

• хорошая цена за унитаз с микролифтом;
• плохой смыв: почти всё остается в чаше.

Sanita Аттика
Sanita Art Luxe. Двухрежимная арматура дает возможность смывать 3 или 6 л воды. Система выпуска – универсальная. Из отзывов встречаются такие:

• качественный круговой смыв;
• хороший фарфор;
• система против брызг;
• вода сливается медленно;
• неторопливо работает сидение с микролифтом.

Sanita Art Luxe
Sanita Стандарт Комфорт. Напольный унитаз с косой системой стока. Предполагает только полный режим смыва и укомплектован сидением с микролифтом. Имеет такие отзывы:

• внешне очень привлекательный, аккуратный;
• сливной бачок очень гудит при наборе воды.

Sanita Стандарт Комфорт
Унитаз Sanita Виктория. Укомплектован чешской арматурой, имеет жесткое сидение. Из положительных сторон модели владельцы отмечают:

• невысокую стоимость;
• простой монтаж, доступный и непрофессионалу;
• хороший и практически бесшумный круговой смыв.

Унитаз Sanita Виктория
К недостаткам Унитаз Sanita Виктория пользователи относят внутреннее наполнение из пластика.

Совет. Линейка унитазов самарского завода включает в себя и другие модели, например, Sanita Глория, Sanita Лада, Sanita Мажор, Sanita Волга. Если вы не нашли отзывы о них – опирайтесь на информацию от производителя.

Внимательно прочтите инструкцию, описание базовых характеристик. Определитесь, какой унитаз хотите – напольный или подвесной, с формой чаши в виде козырька или воронки. Это поможет оборудовать ванную в соответствии с вашими пожеланиями.

Тестирование унитаза Санита: видео

https://youtu.be/5a8GQ_lYn24

Как заменить подвесной унитаз | Руководства по дому

Хотя подвесные туалеты в настоящее время не встречаются во многих домах, их популярность растет. Подвесные унитазы занимают меньше места и выглядят более привлекательно, чем традиционные напольные унитазы. Вместо того, чтобы сидеть на полу, как традиционный напольный прибор, настенный унитаз крепится к стене с помощью опорной системы на 4 болта. Хотя это может показаться сложным, заменить подвесной унитаз почти так же просто, как заменить унитаз, устанавливаемый на полу.

Удалить старый унитаз

Закройте кран подачи унитаза и сполосните унитаз. Удалите оставшуюся воду из резервуара и миски с помощью губки или насоса. Отсоедините и снимите линию подачи воды.

С помощью гаечного ключа снимите гайки и шайбы, крепящие бак к бачку. Поднимите резервуар из чаши. После того, как бак был поднят, снимите гайки с четырех крепежных болтов в задней части бачка. Снимите чашу с крепежных болтов. Если старая прокладка остается прикрепленной к стене, удалите ее.

Установите новую прокладку на выпускное отверстие стакана. Рекомендуется использовать губку или войлочную прокладку, а не воск. Наденьте новую чашу на крепежные болты, убедившись, что прокладка плотно прилегает к стене, чтобы обеспечить газо- и водонепроницаемое уплотнение. Наденьте шайбы и гайки на болты и затяните гайки вручную. Затяните каждую гайку гаечным ключом на 1/4 оборота.

Нанесите герметик на зазор между чашей и готовой стеной. Выполнение этого действия перед установкой резервуара обеспечивает доступ ко всему зазору между чашей и стенкой.Разгладьте и удалите излишки герметика пальцем и полотенцем.

Поместите большую шайбу в форме пончика, поставляемую с унитазом, на выпускное отверстие бачка с резьбой. Опустите бак на дежу, следя за тем, чтобы большая шайба плотно входила в отверстие дежи. Наденьте на болты резиновые шайбы. Вставьте болты в отверстия для болтов и закрепите бак на чаше гайками.

Присоедините гибкий подводящий трубопровод к запорному клапану с помощью гаечного ключа. Другой конец прикрепите к бачку унитаза, заворачивая его только от руки.Включите кран подачи воды. Промойте унитаз и проверьте, нет ли утечек.

Справочные материалы

Наконечники

• Затирку можно наносить с помощью трубки или пистолета для уплотнения.
• Гибкую линию подачи можно использовать повторно, если она в хорошем состоянии.

Предупреждения

• Чрезмерная затяжка гаек опорных болтов может привести к растрескиванию унитаза.

Writer Bio

Гэри Спраг (Gary Sprague) — главный сантехник с более чем 25-летним опытом.Его статьи появлялись во многих сетевых и печатных изданиях.

Подвесной и напольный унитаз — плюсы, минусы, сравнение и стоимость

Туалет нужен в каждом доме. Это не самый модный предмет, но без него не обходится ни одна ванная комната. Многие люди упускают из виду унитаз при проектировании или декорировании своих ванных комнат, но теперь унитазы бывают разных стилей и форм. Итак, стоит подумать, какой из них лучше всего подходит для вашей ванной комнаты. Один из первых вопросов, который следует задать, — это унитаз, подвесной или напольный.Это руководство поможет вам определиться, рассмотрев плюсы и минусы каждого типа унитаза.

Внешний вид

Подвесной унитаз устанавливается с баком внутри стены, только унитаз выступает наружу. Напольный или стандартный унитаз имеет классическую конструкцию «чаша с резервуаром», где резервуар хорошо виден, а унитаз соединяется с полом.

Подвесные унитазы более современны и минималистичны, занимают меньше места в ванной комнате и придают ей эстетичный и чистый вид.Обычно они считаются более дизайнерскими, а напольные унитазы — более традиционными.

Если вам нужен современный дизайнерский вид, подвесной унитаз — отличный выбор. Однако многие монолитные напольные унитазы также имеют стильный дизайн.

Экономия места

Основным преимуществом подвесного унитаза является экономия места. Технически они не больше и не меньше напольных туалетов, но, поскольку бак установлен внутри стены, они имеют более эффективную конструкцию.Поскольку они занимают меньше места, это освобождает больше места для установки других предметов или приборов, таких как раковины и вешалки для полотенец.

В особенно тесных ванных комнатах обычные напольные туалеты сложно установить в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует не менее 24 дюймов свободного пространства перед унитазом, и большинство норм требуют не менее 30 дюймов свободного пространства от центра унитаза до любого другого приспособления.

С подвесным унитазом вы можете сэкономить до 10 дюймов по сравнению с напольной моделью, просто установив бак в стене. Не только это, но и чашу можно расположить на разной высоте, от 15 до 19 дюймов над землей, освободив больше места под чашей и добавив открытой эстетики вашей ванной комнате.

Высота

В случае напольного унитаза вы должны принять фиксированную высоту выбранной вами модели и не можете вносить какие-либо изменения из-за формы и конструкции унитаза.Что касается подвесных унитазов, их можно устанавливать на разной высоте, от 15 до 19 дюймов от земли. Пятнадцать дюймов считаются стандартными, но пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут предпочесть сиденье, установленное немного выше, на котором легче сесть.

Установка

Установка — это одна из областей, в которой классический напольный унитаз имеет преимущество. Его легче разместить в напольном унитазе, чем в подвесном. В основном это связано с тем, что в подвесном унитазе бак необходимо встраивать в стену.В целом это более масштабная работа, требующая более сложной сантехники.

Для подвесной модели установка дороже, так как часть стены необходимо удалить и укрепить. В любом случае, имеете ли вы дело с напольным или подвесным унитазом, лучше всего нанять профессионала для установки.

Стоимость

Одним из недостатков подвесных унитазов является их более высокая стоимость как с точки зрения материальных затрат, так и затрат на установку.Часто сиденья и баки продаются отдельно, когда речь идет о подвесных унитазах, что может увеличить общую цену.

Поскольку подвесные унитазы, как правило, имеют больше вариаций по форме и дизайну, диапазон цен может быть довольно высоким — от $ 500 до $ 2 000 или выше. Для сравнения, напольный унитаз можно купить примерно за $ 220 до $ 350 .

Для установки подвесного унитаза обычно требуется больше труда, в результате чего средняя стоимость установки составляет около 350 долларов , в то время как стандартный унитаз может быть установлен примерно за долларов 180 .Будьте готовы заплатить примерно вдвое больше за установку, но цены различаются в разных регионах.

Например, подвесной унитаз Toto Maris Duofit стоит около 1000 долларов , а затем еще 350 долларов на установку, общая стоимость составит 1350 долларов . Между тем, напольный унитаз Toto Entrada стоит долларов 200 , при этом для установки требуется около долларов 180 , что составляет общую стоимость долларов 380 .

Очистка

Подвесные унитазы легче чистить по двум причинам.Во-первых, они не касаются пола, оставляя пространство под ним легко доступным для очистки. Поскольку резервуар находится в стене, и вам нужно очистить только одну основную деталь (чашу), остается меньше уголков и щелей для скопления пыли и грязи.

Напольный унитаз имеет большую площадь поверхности, которую необходимо мыть, а классические конструкции, состоящие из двух частей, имеют небольшие места, где может собираться грязь и пыль, например, пространство между унитазом и баком.

Ремонт

Когда дело доходит до ремонта, подвесные унитазы обычно требуют больше времени и труднее ремонтировать, поскольку бак находится внутри стены, что затрудняет доступ.Однако в некоторых моделях есть панели доступа, которые позволяют ремонтным работникам добраться до резервуара без необходимости снятия стены. В большинстве случаев унитазы, устанавливаемые на полу, проще отремонтировать, поскольку все части находятся на открытом воздухе для облегчения доступа.

Шум

Если вас беспокоит громкий шум смываемого унитаза, подвесной унитаз может быть хорошим выбором. Поскольку бак находится внутри стены, звук его наполнения после каждого смыва намного тише.

Руководство по покупке настенного унитаза

В плавающем унитазе используется несколько различных изменений конструкции, чтобы установить унитаз на стене.Форма чаши — наиболее очевидное изменение, без постамента, соединяющего чашу с полом. За унитазом нет бака, он устанавливается у стены, чтобы «плавать» над полом ванной.

Принцип работы настенного унитаза знаком большинству пользователей: нажмите кнопку, чтобы смыть отходы из унитаза. Привод унитаза крепится к стене над унитазом и доступен в различных стилях. Обычно он предлагает кнопку полного и частичного слива, а не рычаг заслонки на передней части бака.

За стеной в стальной раме вмонтирован более компактный резервуар для воды. Эта рама, называемая несущей рамой, надежно устанавливается на пол и скрепляется скобами между стойками, образующими стену. Унитаз крепится к несущей раме, поэтому он должен быть надежно закреплен.

Гипсокартон устанавливается вокруг сантехники и открытых точек крепления унитаза для отделки стены. Настенный унитаз крепится к скрытому каркасу так же, как и стандартный унитаз к полу.Он прикрепляется болтами к держателю над настенной плиткой, поэтому важно использовать держатель, соответствующий дизайну унитаза, чтобы точно выровнять болты.

Водонепроницаемый резервуар, или бачок, изготовлен из формованного пластика и представляет собой одно целое, без слабых мест или сварных швов. Многие модели будут иметь дополнительный изоляционный слой вокруг бака, чтобы предотвратить образование конденсата после установки.

Механизм смыва внутри бачка, над бачком, работает аналогично стандартному унитазу, но в основном самодостаточные, без отдельного стержня или цепи, которые могли бы выйти из строя.Обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что все установлено и работает эффективно, чтобы предотвратить проблемы в будущем. В случае, если что-то действительно нужно заменить внутри резервуара, в передней части резервуара есть достаточно места, чтобы рука взрослого могла дотянуться до него и внести необходимые корректировки.

3 Распространенные проблемы с подвесными унитазами и их быстрые решения!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы недавно отремонтировали свой дом и установили подвесные унитазы.Но вы замечаете, что они показывают несколько проблем. Хотите знать, что делать, чтобы это исправить? Что ж, у нас есть именно то, что нужно!

Как устранить проблемы с подвесным унитазом ?

Чтобы устранить проблему, сначала необходимо их идентифицировать. Унитаз может быть не прикреплен к стене. Или вы можете столкнуться с проблемой утечки воды. Иногда вы даже можете заметить, что туалет работает постоянно.

Это был лишь обзор проблем. Чтобы узнать о решениях, погрузитесь в наш подробный сегмент по этому поводу!

Распространенные проблемы с подвесным унитазом и их решения

Есть 3 распространенные проблемы, которые возникают в подвесном унитазе.У нас они перечислены ниже вместе с их решениями.

Давайте перейдем к делу.

Проблема 1 из 3: Унитаз не крепится к стене

Часто вам может казаться, что подвесной унитаз отключен, когда вы сидите на нем. Он может казаться шатким или покачиваться.

Это могло произойти из-за того, что унитаз изначально неправильно установлен. Но как только вы обнаружите эту проблему, вам придется исправить ее раньше, чем позже. Или это может привести к множеству других проблем.

В унитазе уже много бактерий.Если проблема не исчезнет, ​​вода может протечь, что приведет к распространению вредных микробов.

Решение

Чтобы решить эту проблему, вам придется заново установить унитаз.

Теперь вы можете сделать это сами, если считаете, что у вас есть навыки. С помощью руки помощи вы можете установить его без проблем.

Если вы не уверены, что устанавливаете его самостоятельно, вы всегда можете вызвать сантехника. Но сначала проверьте, имеет ли сантехник соответствующую квалификацию и лицензию. Это даст вам уверенность в том, что он будет установлен именно в этот раз.

Проблема 2 из 3: Постоянно течет вода после промывки

Если вы слышите, что вода течет постоянно, это серьезная проблема. Во-первых, потому что вы потратите кучу воды зря. Во-вторых, потому что это повлияет на слив в вашем туалете. Поскольку он не сможет вместить достаточно воды для смыва.

Здесь вам просто нужно отрегулировать шаровой кран и поплавок. Или замените его, чтобы решить проблему. Поверьте, это хуже, чем время от времени смывать воду в туалете!

Раствор

Для этого вам нужно начать со снятия крышки резервуара.Возьмите отвертку и отрегулируйте шаровой кран и поплавок. Затем поверните их, чтобы ослабить. И регулируйте высоту, пока не увидите, что постоянный поток воды прекратится. Затем снова закрутите, чтобы затянуть!

Если регулировка не решает проблему, необходимо снять и заменить поплавок и шаровой кран! Вы можете купить эти два в любом хозяйственном магазине.

Чтобы вам было проще, у нас есть несколько рекомендаций:

Это одни из самых рекомендуемых на рынке! Вы можете попробовать это.Поверьте, это вас не разочарует!

Если это продолжится, это может вызвать дополнительные проблемы. Вы можете плескать воду на сиденье, что может вызвать образование черной сажи.

Проблема 3 из 3: Вода просачивается в стену

Иногда можно заметить, что вода просачивается в стену, когда вы смываете воду. Обычно это происходит из-за плохого подключения к водопроводу или внутренних утечек.

Тебе лучше действовать быстро! Потому что, если вы этого не сделаете, вода может просочиться в стену и повредить ее.Поторопитесь, пока он не достиг стены через гидроизоляционную мембрану!

Раствор

Начните с отключения подачи воды в унитаз. У этого решения есть несколько вариантов, которые вам нужно попробовать. После каждого раствора снова включайте воду и проверяйте, нет ли утечки!

Бачок унитаза расшатался. Итак, начнем с затяжки болтов унитаза. Закрепив это, вы предотвратите утечку воды. Если это не решит вашу проблему, переходите к следующей.

Проверьте наличие трещин с помощью цветных капель в унитазе. Просто закапайте в бак пару капель. И цвет будет собираться на трещинах. В таком случае вам придется заменить весь унитаз.

Во-вторых, вы можете проверить надежность соединения в линии подачи воды. Поэтому затяните линию гаечным ключом, и утечка прекратится.

Далее вы можете проверить секцию шланга с оплеткой. Посмотрите, не заметили ли вы трещин. Если да, то снимите линию подачи воды и замените ее.

Если утечка все еще существует, сургучная прокладка под унитазом может быть повреждена. Итак, откручиваем болт, соединяющий унитаз со стеной. Вам понадобится кто-то, кто поможет вам в этом процессе, чтобы предотвратить любые убытки.

После этого возьмите миску и переверните ее. Соскребите старое восковое кольцо со сточной трубы с помощью шпателя. Затем возьмите новое восковое кольцо и наденьте его на отверстие слива. Теперь снова переверните чашу и установите ее на место с помощью болтов.

Это также может создать проблемы с регулятором подачи воды.Это связано с чрезмерным использованием воды.

Это все от нас. Теперь попробуйте эти исправления, чтобы решить свою проблему.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Имеются ли ограничения по весу подвесных унитазов?
Ответ: Да, и минимальный предел веса составляет 500 фунтов. Это согласно национальному стандарту. Помимо этого, это также зависит от встроенной поддержки и ряда других факторов.

Вопрос: Экономят ли подвесные унитазы место?
Ответ: Подвесные унитазы могут сэкономить массу места.Это может сэкономить до 10 дюймов, если переместить резервуар в стену. А еще можно отрегулировать саму чашу.

Вопрос: Какая стандартная высота подвесного унитаза?
Ответ: Стандартная высота подвесного унитаза составляет 14,5 дюймов, это от пола до края унитаза. И это без учета размера сиденья. Вы также можете выбрать 16 дюймов или больше в зависимости от вашего комфорта.

Bottom Line

Что ж, это подводит нас к самому концу этого сегмента.Надеемся, что предлагаемые нами решения решат вашу проблему с подвесным унитазом .

Если у вас возникнут проблемы с ремонтом унитаза, обратитесь за помощью к профессионалу!

Это все, ребята. Удачного отдыха, до свидания!

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

Почему подвесной унитаз? | Pro Remodeler

Туалеты со смывом существуют уже более двух столетий, поэтому можно подумать, что улучшить нечего. Однако в последнее время в жилых ванных комнатах в США появился новый тип устройства — настенный унитаз.

Подвесные унитазы европейского производства работают так же, как и их напольные аналоги, но бак спрятан за гипсокартоном внутри каркаса.

Подвесной унитаз имеет три практических преимущества:

• Экономия места: Настенные унитазы — отличный выбор для небольших ванных комнат, потому что чаша и приводная плита — единственные детали в комнате. Внешний кончик чаши находится на расстоянии до 12 дюймов ближе к стене, что может иметь огромное значение для маленькой ванной комнаты.
• Простая очистка: Поскольку унитаз не касается пола, очистка области вокруг приспособления намного проще.
• Регулируемая высота: При установке подвесного унитаза специалист по ремонту может настроить высоту для домовладельца. Это особенно полезно для людей с ограниченными физическими возможностями, которым может потребоваться более высокий туалет.

С точки зрения дизайна, подвесной унитаз мгновенно привносит современный элегантный вид в любую ванную комнату. Похоже, что это больше всего способствует росту популярности модели. Кроме того, «плавающий» унитаз дает моделисту большую гибкость в дизайне, поскольку он позволяет уменьшить количество разрывов рисунка на полу и стенах.

Замедлить поток

Несмотря на все эти преимущества, специалисты по модернизации говорят, что эта концепция еще не получила широкого распространения в США. Опрошенные сообщают, что за последние четыре года было выполнено 10 или меньше проектов ванных комнат с подвесными унитазами.

В этой ванной комнате от Normandy Remodeling из Хинсдейла, штат Иллинойс, подвесной унитаз гармонирует с парящим минималистским туалетным столиком и способствует чистоте и лаконичности пространства.

Одна из возможных причин этого — уровень обязательств, связанных с переключением.Помимо выбивания стены, трубы необходимо сдвинуть с их обычного места в полу.

«Возникает вопрос, можете ли вы физически провести дренажную трубу в стене от подвала?» — говорит Майк Маккин, владелец компании Mackin & Sons Plumbing в Толедо, штат Огайо.

Уже по одной этой причине многие профессионалы не устанавливают подвесной шкаф, если проект не связан с новым домом или капитальным ремонтом.

Стоимость также становится важным фактором, потому что подвесные унитазы значительно дороже традиционных.«Они покупают все компоненты, так что это намного превышает цену вашего стандартного унитаза», — говорит Роберт Крамер, AKBD, консультант по ремоделированию компании Cipriani Remodeling Solutions, Вудбери, штат Нью-Джерси. Четыре основных компонента: настенный бак и привод смыва. , унитаз и сиденье. В целом стоимость туалета может доходить до 1000 долларов. Сантехника и установка могут быть в два раза больше.

Несмотря на то, что они могут быть дорогими и более сложными в установке, изящный, компактный дизайн и регулируемая высота сделали их все более популярным вариантом.Этот пример от Колера.

Однако, если домовладелец хочет подвесной унитаз, высокая цена, как правило, его не отпугнет. «Они ищут внешний вид и стиль, — говорит Крамер.

Переключение

Ремоделистам, приступающим к установке, следует помнить о нескольких ключевых моментах:

• Обрамление: Если вы не работаете с подходящей стеной, от проекта далеко не уйдет. Большинство моделей стеновых резервуаров могут иметь обрамление 2х4 или 2х6.Чтобы бак не выпадал из стены, Крамер рекомендует прикрутить стальную раму держателя к стойкам, чтобы удерживать унитаз. Маккин добавляет: «Здесь довольно много рамок, поэтому плотник и сантехник должны тесно сотрудничать».
• Дренаж: При планировании линий водоснабжения и слива убедитесь, что у вас есть место как минимум для ½-дюймовой водопроводной линии над баком и 3-дюймовой сливной линии под устройством.
• Ремонт: После того, как унитаз в стене, сантехникам потребуется доступ к нему в случае необходимости ремонта.«В идеале, вы хотите иметь доступ из ванной комнаты или комнаты за ней», — говорит Маккин.

В целом многие согласны с тем, что на самом деле процесс установки не представляет особой сложности. Но, по словам Макина, специалистам по модернизации следует опасаться «недооценивать время, которое на это требуется, и проблемы проектирования, связанные с переключением дренажей».

В конце концов, домовладельцам, взвесившим последствия и перешедшим на подвесной унитаз, не о чем сообщить, кроме хороших вещей. «Это немного дороже, — признает Крамер, — но они будут наслаждаться этим в течение многих лет.” PR

Ищете подвесной унитаз? Сейчас на рынке представлено пять вариантов.

Как отремонтировать унитаз, протекающий вокруг основания

Что делать, если унитаз протекает через основание ? Утечки в туалете указывают на то, что вам может понадобиться новое восковое кольцо, чтобы герметизировать соединение между унитазом и сливной трубой. Это серьезная проблема с простым решением! Кроме того, этот домашний проект своими руками займет всего пару часов. См. Пошаговое руководство по ремонту протекающего унитаза с фотографиями.

Вопрос : Что есть в каждом доме хотя бы по одному, и с годами этот элемент нужно будет переставлять или заменять?

Ответ : Туалет.

Независимо от того, исправляете ли вы протекающий фланец унитаза на существующем унитазе или планируете установить новый унитаз, даже домашний мастер с несколькими ручными инструментами и часом или двумя может установить новое уплотнение фланца унитаза.

Обычный жилой туалет

Признаки утечки в туалете

Вы видите воду на полу у основания унитаза? Вы заметили пятна от воды на потолке в комнате прямо под ванной? Оба являются типичными признаками того, что восковое кольцо, соединяющее унитаз со сливом, может быть старым или изношенным.Это обычная проблема, когда туалеты устарели за годы.

Первое, что вы делаете, если у основания унитаз течет, — это перестать им пользоваться. Вода из протекающего уплотнения может повредить потолки, конструктивные элементы и обшивку пола, если ее не исправить. Это проникновение воды также может привести к появлению плесени и грибка в жилом помещении. К счастью, исправление стоит недорого и требует минимум времени.

Почему утечки в туалете на базе

Каждый унитаз, устанавливаемый на полу, крепится к фланцу пола из ПВХ или чугуна и прикручивается к нему.Этот фланец является входом в систему водостока-сброса-сброса (DWV) дома. Дно керамического основания унитаза плотно прилегает к фланцу пола с помощью фланцевого уплотнения. Традиционно печать представляла собой кольцо из пчелиного воска. Сегодня в домашних центрах доступны другие синтетические и более надежные уплотнения.

Однако перед заменой уплотнения удалите ослабленные болты в основании унитаза (под пластиковыми крышками). Осторожно затяните болты гаечным ключом, чтобы прижать унитаз к полу.(Не перетягивайте.) Обычно, если болты бака ослаблены на протекающем унитазе с восковым кольцом, даже их затяжка не остановит утечку. Как только восковая форма нарушена, уплотнение в значительной степени готово, и его необходимо заменить. С другой стороны, кольцо Perfect Seal (подробнее см. Ниже) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО позволяет затягивать болты позже и / или при необходимости переставлять унитаз.

Если при смыве унитаз все еще протекает, значит, дело не в ослабленных болтах.

Инструменты и материалы для замены сургучной печати

Возможно, у вас уже есть некоторые из этих инструментов в наборе инструментов, но мы включили все, чтобы вы были готовы начать работу.

• Ключ гаечный ключ, 6 дюймов или меньше
• Клещи для снятия швеллеров
• Универсальный нож
• Ножовка по металлу
• Скребок для краски
• Лист картона большой
• Латексные или другие водонепроницаемые перчатки
• Новое сургучное уплотнение или кольцо Perfect Seal
• Прокладки резиновые
• ¼ ”или 5/16” болты для унитаза
• Shop Vac или всасывающий инструмент (индейка)
• Пластиковая ванна для сбора капель
• Герметик для ванны

10 шагов по замене воскового кольца

Мы наметили 10 шагов по замене воскового кольца и приложили фотографии для иллюстрации.

Примечание. Хотя замена уплотнения — это выполнимая работа своими руками для любого домовладельца, сложность заключается в том, что вам действительно нужно переместить унитаз (а стандартный унитаз весит 85 фунтов), поэтому вам может понадобиться помощник, чтобы аккуратно поднять унитаз на рядом картон .

Шаг 1: Отключение подачи воды

Первым делом при замене уплотнителя отключите подачу воды в бачок унитаза. В большинстве ванн есть небольшой запорный клапан подачи, идущий от стены, прямо под резервуаром.Подающий шланг или трубка соединяет клапан с баком. Если запорный клапан более новый, им можно управлять вручную. Используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно повернуть его в положение «выключено», если он не поворачивается легко.

Подающий клапан направляет воду в бачок унитаза.

Этот фитинг обычно затягивается вручную до дна резервуара, но для его ослабления могут потребоваться плоскогубцы. Обратите внимание на пластиковую ванну, чтобы уловить капающую воду при снятии линии подачи.

Шаг 2: смыть туалетную воду

Снимите крышку с бака и поместите ее в безопасное место, где ее не уронят и не повредят.Когда клапан подачи находится в выключенном положении, промойте и удерживайте рычаг бачка унитаза в нажатом положении, пока из бачка не вытечет как можно больше воды. Убедитесь, что новая вода не поступает через заливной клапан в углу бака.

После того, как клапан подачи будет закрыт, удерживайте ручку смыва вниз, чтобы максимально опорожнить резервуар. Убедитесь, что вода не продолжает стекать в бак из заправочного клапана.

Если вода продолжает поступать в бак через заправочный клапан, значит, подающий клапан в бак не обеспечивает полную остановку воды.В этом случае найдите главный водомер в доме и закройте всю воду в доме. Затем отсоедините линию подачи от дна резервуара с помощью пары скользящих соединений или плоскогубцев для фиксации каналов. Поверните гайку питающего трубопровода против часовой стрелки, чтобы полностью отсоединить ее от бака.

Сейчас прекрасное время надеть пару защитных латексных перчаток!

В баке и чаше всегда будет остаточная вода. Используйте промышленный пылесос (со снятым фильтром), всасывающий инструмент (например, насадку для индейки) или большую губку, чтобы слить всю воду из резервуара и чаши.

Шаг 3: Отвинтите Т-образные болты

Теперь снимите пластмассовые колпачки с болтов фланца и с помощью полумесяца на 6 дюймов снимите гайки с болтов. С каждой стороны основания унитаза будет по одному болту.

Используйте серповидный гаечный ключ длиной не более 6 дюймов, чтобы ослабить болты с обеих сторон основания унитаза.

Шаг 4: Снимите унитаз

В этот момент я предпочитаю класть большой лист картона на пол в непосредственной близости от туалета, чтобы защитить пол.Затем с помощником возьмите унитаз там, где он встречается с резервуаром, и поднимите его прямо вверх через болты. Аккуратно постелите унитаз обратной стороной или боком на лист картона. Имейте под рукой несколько тряпок, чтобы они могли впитать небольшие капли воды.

(Чтобы избежать травм, выполняя это самостоятельно, оседлайте унитаз, задействуйте корпус, присядьте, возьмитесь из-под унитаза и поднимите устройство прямо вверх — используя мышцы ног, а не спину.)

Шаг 5: Соскоблите предыдущее восковое кольцо

Скорее всего, унитаз был прикреплен к фланцу с помощью круглой восковой прокладки.Используйте скребок для краски (или шпатель), чтобы соскрести весь воск с фланца, а также любой воск, который может остаться на нижней стороне основания унитаза. Хотя фотография нового воскового кольца показывает красивый чистый внешний вид, старое восковое кольцо, скорее всего, будет обесцвечиваться и расплющиваться. Получите все как можно более чистым и протрите тряпкой нижнюю часть основания унитаза и фланец пола.

Отверстие для слива на нижней стороне унитаза находится прямо над фланцем пола из ПВХ или металлического корпуса.

Напольный фланец из ПВХ с кольцом из нержавеющей стали. Остатки воска от предыдущей установки. Эти болты — новые, которые будут использоваться.

Шаг 6: Вставьте новые болты во фланец

Я всегда заменяю болты унитаза при перезагрузке унитаза или устанавливаю новый. Доступны болты двух размеров: ¼ ”и 5/16” в диаметре. Я неравнодушен к последним, потому что они надежнее держатся на старых, изношенных фланцах пола.

Убедитесь, что пазы для тройников на фланце пола (с кольцом из нержавеющей стали) очищены.Вставьте болт в прорези на каждой стороне фланца пола и наденьте пластиковую шайбу на болты, чтобы прижать их к фланцу пола и удерживать их в вертикальном положении.

Комплект длинных латунных болтов A5 / 16 ”x 3”.

Шаг 7: Поместите новое восковое кольцо на

Поскольку восковые уплотнения со временем высыхают и протекают, теперь я использую синтетическое кольцо Perfect Seal при установке и ремонте всех унитазов. Это резиновое кольцо позволяет снимать и перемещать унитаз при необходимости, в то время как стандартное восковое кольцо — нет.Если фланец находится на уровне или немного выше поверхности готового пола, я снимаю синее резиновое удлинительное кольцо. Если фланец находится ниже поверхности пола, я оставляю синее кольцо на месте. Следуйте инструкциям в коробке Perfect Seal.

Существуют современные альтернативы традиционному восковому кольцу. Идеальная печать — одна из них.

Perfect Seal, вид снизу. Восковая вставка плотно прилегает к фланцу пола.

Удалите вощеную бумагу с восковой поверхности в нижней части Perfect Seal и установите ее на два болта.Осторожно нажмите, чтобы закрепить воск на фланце. Примечание: туалеты тяжелые! С помощником опрокиньте унитаз на картонном листе в вертикальное положение. Затем осторожно поднимите унитаз над фланцем и медленно установите его прямо вниз. Убедитесь, что крепежные болты унитаза продвигаются вверх по двум прорезям в металлокерамической основе. На этом этапе установите металлическую шайбу на каждый болт, затем пластиковую шайбу для декоративных колпачков и затем гайку болта. Затяните гайку рукой.

Perfect Seal правильно размещен на фланце пола.Синяя резиновая манжета удаляется, поскольку фланец прилегает к готовой поверхности пола.

Шаг 8: Сбросить туалет

Сядьте или встаньте на колени на край унитаза или крышку сиденья. Под действием веса вашего тела новый уплотнитель сжимается и основание унитаза опускается вниз, так что оно плотно прилегает к поверхности пола. НЕ шевелите и не вращайте унитаз, просто надавливайте прямо вниз.

Шаг 9: Затяните болты

Медленно и осторожно затяните фланцевые болты, попеременно перемещая каждый из них, пока оба не будут плотно прилегать.Используйте не более полумесяца на 6 дюймов и НЕ затягивайте слишком сильно. Слишком сильно затянутая гайка, даже на пол-оборота, треснет керамическое основание и немедленно отправит этот унитаз в мусорный бак (а вы вернетесь в магазин, чтобы купить новый унитаз). Как только гайки будут плотно затянуты, затягивайте их на четверть оборота за раз и слегка поворачивайте основание унитаза, чтобы убедиться, что оно не может скользить или вращаться.

После того, как новые фланцевые болты отрезаны, декоративная пластиковая крышка устанавливается на болт и защелкивается на пластиковой шайбе.

Если унитаз качается из стороны в сторону или спереди назад, даже немного, ослабьте обе гайки примерно на два полных оборота и вставьте резиновые прокладки между основанием унитаза и полом, чтобы исключить колебание. Обрежьте прокладки бритвенным лезвием или универсальным ножом.

Резиновые прокладки для сантехнических работ уменьшат колебания, когда унитаз стоит на неровном полу. Обрежьте любую выступающую часть прокладки универсальным ножом.

Шаг 10: Повторно подключите линию водоснабжения

Подсоедините подающую линию к бачку унитаза.В большинстве случаев это соединение нужно только затянуть вручную. Но если вам нужно использовать плоскогубцы, будьте осторожны, так как пластиковая гайка легко треснет при перетягивании.

Верните клапан подачи в положение «включено» и позвольте резервуару заполниться, пока клапан заполнения резервуара не закроется. Промойте и повторите этот шаг четыре или пять раз, чтобы убедиться в водонепроницаемости фланцевого уплотнения. Используя ножовку, осторожно обрежьте латунные болты для унитаза на высоте примерно ½ дюйма над вершинами гаек. Установите декоративные пластиковые колпачки и нанесите полоску герметика для ванны вокруг дна и пола унитаза, чтобы обеспечить санитарное уплотнение.

Используйте ножовку, чтобы отрезать болты примерно на ½ дюйма над гайками. Обратите внимание на длину болтов. Всегда покупайте более длинные болты, их легче выровнять при установке унитаза и их можно обрезать.

После нескольких промывок и проверки на утечки герметизируйте основание унитаза до пола герметиком для ванны.

Весь процесс, описанный выше, аналогичен установке нового унитаза. Фактически, одно из преимуществ состоит в том, что сначала можно установить чашу, а затем бак, прикрепленный к ней болтами, в соответствии с инструкциями производителя.

В любом случае, используя несколько обычных ручных инструментов и час рабочего времени, любой самоделка может сэкономить пару сотен долларов и получить небольшое удовлетворение от работы!

Ищете еще дом своими руками? Посмотрите, как заделать дыру в гипсокартоне.

% PDF-1.4 % 30 0 объект > эндобдж xref 30 187 0000000016 00000 н. 0000004624 00000 н. 0000004687 00000 н. 0000005232 00000 н. 0000005816 00000 н. 0000006406 00000 п. 0000006813 00000 н. 0000007286 00000 н. 0000007449 00000 н. 0000007562 00000 н. 0000008056 00000 н. 0000008144 00000 н. 0000008499 00000 н. 0000022379 00000 п. 0000034047 00000 п. 0000045508 00000 п. 0000057461 00000 п. 0000069057 00000 п. 0000069448 00000 п. 0000070027 00000 н. 0000080857 00000 п. 0000091295 00000 п. 0000102487 00000 н. 0000107115 00000 н. 0000112251 00000 н. 0000114806 00000 н. 0000117859 00000 н. 0000118256 00000 н. 0000119637 00000 н. 0000119703 00000 н. 0000119777 00000 н. 0000124052 00000 н. 0000124804 00000 н. 0000127737 00000 н. 0000143537 00000 н. 0000159841 00000 н. 0000176035 00000 н. 0000191636 00000 н. 0000206238 00000 н. 0000222043 00000 н. 0000238055 00000 н. 0000254069 00000 н. 0000269625 00000 н. 0000285595 00000 н. 0000301487 00000 н. 0000316786 00000 н. 0000334280 00000 н. 0000351738 00000 н. 0000369309 00000 п. 0000388189 00000 п. 0000406064 00000 н. 0000424138 00000 н. 0000440636 00000 н. 0000459052 00000 н. 0000477044 00000 н. 0000496639 00000 н. 0000517694 00000 н. 0000536551 00000 н. 0000554428 00000 н. 0000574137 00000 н. 0000591334 00000 н. 0000604508 00000 н. 0000621102 00000 п. 0000638372 00000 п. 0000655987 00000 н. 0000672623 00000 н. 0000687748 00000 н. 0000739983 00000 н. 0000761769 00000 н. 0000782173 00000 п. 0000801895 00000 н. 0000817371 00000 н. 0000839687 00000 н. 0000860472 00000 н. 0000878690 00000 н. 0000897579 00000 п. 0000916241 00000 н. 0000934740 00000 п. 0000973926 00000 н. 0000991932 00000 н. 0001011546 00000 п. 0001029090 00000 н. 0001049417 00000 п. 0001070170 00000 п. 0001090628 00000 п. 0001110678 00000 п. 0001130695 00000 п. 0001151703 00000 п. 0001172197 00000 п. 0001218483 00000 п. 0001238807 00000 п. 0001258751 00000 п. 0001272045 00000 н. 0001285308 00000 п. 0001292157 00000 п. 0001343434 00000 п. 0001379482 00000 п. 0001426955 00000 п. 0001478084 00000 п. 0001496605 00000 п. 0001531385 00000 п. 0001579863 00000 п. 0001627404 00000 п. 0001639403 00000 п. 0001655180 00000 п. 0001680405 00000 п. 0001705710 00000 п. 0001730300 00000 п. 0001750536 00000 п. 0001770114 00000 п. 0001793983 00000 п. 0001816096 00000 п. 0001840557 00000 п. 0001846379 00000 п. 0001863453 00000 п. 0001881431 00000 п. 0001

6 00000 н. 0001920553 00000 п. 0001935146 00000 п. 0001950183 00000 п. 0001964067 00000 п. 0001991315 00000 п. 0002005527 00000 н. 0002020891 00000 п. 0002040368 00000 п. 0002060045 00000 п. 0002079805 00000 п. 0002099795 00000 н. 0002113373 00000 п. 0002131264 00000 п. 0002149234 00000 п. 0002166656 00000 п. 0002193895 00000 п. 0002210644 00000 п. 0002226582 00000 п. 0002243335 00000 п. 0002261149 00000 п. 0002278400 00000 п. 0002296187 00000 п. 0002313224 00000 п. 0002331063 00000 п. 0002348478 00000 п. 0002367034 00000 п. 0002394306 00000 п. 0002413638 00000 п. 0002430910 00000 п. 0002446858 00000 п. 0002463359 00000 п. 0002481473 00000 п. 0002499820 00000 н. 0002516229 00000 п. 0002531910 00000 п. 0002547873 00000 п. 0002566260 00000 п. 0002593239 00000 п. 0002611268 00000 п. 0002629732 00000 п. 0002647715 00000 н. 0002664122 00000 п. 0002682230 00000 п. 0002700528 00000 н. 0002717604 00000 п. 0002738819 00000 п. 0002759599 00000 п. 0002775786 00000 п. 0002789537 00000 н. 0002810017 00000 п. 0002826283 00000 п. 0002841459 00000 п. 0002857389 00000 п. 0002870873 00000 п. 0002885613 00000 п. 0002897736 00000 п. 0002911651 00000 п. 0002924976 00000 п. 0002937781 00000 п. 0002941528 00000 н. 0002953718 00000 п. 0002969549 00000 п. 0002985860 00000 п. 0003002080 00000 п. 0003018358 00000 п. 0003034676 00000 п. 0003051090 00000 п. 0003067514 00000 п. 0003085741 00000 п. 0000004036 00000 н. трейлер ] / Назад 4595489 >> startxref 0 %% EOF 216 0 объект > поток hb«f«f« ƀ

.