Простой монтаж вагонки деревянной своими руками

Мансардная комната, полностью обшитая деревянной вагонкой

Технологии не стоят на месте, и каждый день на рынке появляются новые отделочные и строительные материалы, которые просто поражают своими качествами и характеристиками. Но есть то, что неподвластно времени, и не теряет своей актуальности вот уже много десятилетий подряд. Мы говорим о натуральном дереве, и отделочных материалах из него. И в этой статье мы расскажем про то, как проходит монтаж вагонки деревянной своими руками.

В чём секрет популярности

На фото, соединение двух панелей вагонки, по технологии «паз-гребень»

Первый и самый главный аргумент, который скажет, наверное, каждый приверженец деревянных материалов – это натуральность и экологичность. Конечно, с этим сложно поспорить, вагонка делается только из чистого дерева, и естественно, что в ней нет ни капли пластика или других химикатов.

Но есть и другая сторона вопроса, отделывая дом деревянной вагонкой, чаще всего её покрывают защитными лаками и пропитками, чтобы защитить от гниения, рассыхания, плесени, и жучков-паразитов, которые постоянно норовят полакомиться вашими стенами.

Естественно, что толстый слой лака полностью лишает дерево его природных качеств, превращая вагонку в композитный материал, сделанный с применением химических компонентов. Но не будем развеивать мечты многих об экологически чистом жилье, и просто поговорим о достоинствах и недостатках этого отделочного материала.

Достоинства

Один из способов крепления вагонки на специальные клипсы. Процесс более трудоёмкий, но зато полностью исключена вероятность случайного раскола доски

 Это:

• Прочный и устойчивый к механическим повреждениям материал, который даже в случае появления царапин или сколов можно без труда самостоятельно отреставрировать.
• Монтаж вагонки деревянной – довольно простой процесс, который не потребует от вас каких-то специальных знаний, или хитроумного набора инструментов.
• Безусловно, вагонка – это экологически чистый материал, и даже под слоем лака и пропиток, он будет создавать в помещении совершенно неповторимый антураж и атмосферу, в которой всегда будет тепло и уютно.
• Любое дерево обладает превосходными изоляционными качествами. На стенах – это не только дополнительное утепление, но ещё и звукоизоляция.

Как видно, достоинства очень весомые, и именно ими руководствуются, выбирая в качестве отделки для своего жилища натуральную вагонку. Но не всё так просто, и у этого материала есть целый ряд минусов, который многих может просто оттолкнуть.

Недостатки

Деревянную вагонку совершенно необязательно собирать в виде прямых линий. При наличии фантазии, можно поэкспериментировать и создать по-настоящему оригинальный и неповторимый дизайн

Это:

• Без дополнительной обработки дерево очень чувствительно к воде и влаге, оно быстро её впитывает и начинает рассыхаться. Конечно, это актуально не для всех пород древесины, и некоторые, наоборот, при контакте с водой становятся только прочнее, но и цена на такие материалы будет соответствующей.
• Многие породы древесины обладают возможностью впитывать и долгое время сохранять посторонние запахи, от которых впоследствии очень сложно избавиться. Именно поэтому, отделка вагонкой деревянной кухни, крайне не рекомендуется.
• Цена. Зачастую, один из основополагающих аргументов, который отпугивает очень многих потенциальных клиентов. Дело в том, что натуральное дерево, а тем более отделочные материалы из него, по определению не могут стоить дёшево, если мы конечно не говорим о вагонке класса С, но об этом чуть ниже.

Как выбрать вагонку

Расфасованные и упакованные панели вагонки

Именно с этого должен начинаться монтаж деревянной вагонки своими руками, так как на самом деле, отобрать качественный материал, зачастую, гораздо сложнее, чем его смонтировать. Итак, вся вагонка делиться на четыре категории, к каждой из которых предъявляются свои особые требования, и как следствие отличается она и по стоимости.

Экстра

Высший класс вагонки. Материал премиум класса. Тут недопустим брак или недочёты в изготовлении. По стандартам, на вагонке экстра класса допускается не более одного сучка размером не более 2 сантиметров, на два погонных метра материала.

Более того, сучок должен быть одного цвета с древесиной и крепко держаться. Помимо этого, на такой вагонке не допускаются задиры волокон или шероховатости. Этот материал не требует дополнительной обработки, он сразу после покупки готов к монтажу.

Важно! Влажность, один из главных врагов дерева, в вагонке экстра класса, этот показатель не должен, превышать 5 процентов от общей массы. Проверить это самостоятельно вряд ли получится, но если вы чувствуете под руками влагу, это повод задуматься о том, в каких условиях хранился этот материал в магазине или у поставщика.

Класс А

Вагонка класса а мало отличается от экстра, но в ней допустимы два небольших сучка на панель. Интересен тот факт, что разница в цене получается довольно существенной, хотя визуально вряд ли кто-то найдёт и увидит отличия.

Класс В

Более бюджетный вариант, на котором допускаются погрешности в виде сучков, или шероховатостей. Выбирая такую вагонку, желательно внимательно изучить каждую панель на предмет сильных дефектов.

Обращать основное внимание необходимо на следующие нюансы:

• Наличие синевы. Этот дефект появляется в результате неправильной сушки заготовок, и, по сути, синева является начальной стадией плесени. Конечно, после тщательной обработки процесс разрастания можно остановить, но вот синеватый оттенок скрыть будет очень непросто даже за толстым слоем лака.
• Задиры волокон. Часто встречающийся дефект, который легко устраняется при помощи наждачной бумаги, но встречаются случаи, когда задир затронул большой участок панели, и именно в этом месте может начаться отслоение.
• Большие сучки. Сами по себе сучки – это не проблема, и более того, иногда они очень гармонично смотрятся, но бывают моменты, когда корень держится плохо, и может просто выпасть, оставив после себя нелицеприятную дыру.

Класс С

По сути, это брак, и цена у него соответствующая. Здесь нет каких-то конкретных критериев отбора, и допускаются любые погрешности. Сразу следует отметить, отделка деревянной вагонкой класс С может стать настоящим мучением.

В первую очередь необходимо обращать внимание на кривизну панели, так как правильно поставить неровную доску, вам не поможет никакая инструкция. Чаще всего такой материал используют для отделки подсобных или хозяйственных помещений.

Монтаж

Крепление панелей на обычные саморезы

Итак, материал выбран, отсортирован и привезён домой, а значит, пришло время рассказать про монтаж. И первое, что нужно сделать перед тем, как крепить деревянную вагонку, это подготовить всё необходимое.

Специалистами замечено, что иной раз, на поиск какой-то важной мелочи уходит гораздо больше времени, чем на сам ремонт, поэтому начинать всегда нужно с составление списков и подготовки, а мы в свою очередь постараемся максимально облегчить этот процесс.

Инструмент

Профессиональный инструмент для крепления вагонки

 Вам понадобится:

• Перфоратор для крепления обрешётки, и соответственно сверло необходимого диаметра.
• Рулетка, карандаш.
• Ножовка по дереву или электорлобзик, который значительно ускорит процесс.
• Уровень строительный. В идеале есть лазерный инструмент, который очень облегчает процесс нанесения разметки, но если его нет, то можно обойтись и самым простым, с водяным шариком.
• Молоток.

Ну, и два самых главных инструмента: терпение и правильно пришитые руки мастера. Если всё это есть, то можно смело переходить к следующему этапу, который называется строительство обрешётки.

Строительство обрешётки

Брусок различных размеров, подходящий для изготовления обрешётки

Крепиться вагонка деревянная своими руками, должна исключительно на заранее подготовленную обрешётку, ни в коем случае не пытайтесь прибивать панели непосредственно к стене, это приведёт только к браку и придётся всё полностью менять и переделывать. Этим советом некоторые домашние мастера просто пренебрегают, и это очень большая ошибка.

Чтобы не быть голословными, приведём несколько аргументов в подтверждение своих слов:

• Дерево не терпит искривлений, которые неизбежно возникают при монтаже панелей непосредственно на стены. Можно конечно притянуть панель к стене и заставить её принять необходимую форму, но приведёт это только к тому, что она будет находиться в постоянном напряжении и рано или поздно треснет или вырвет крепёж, возвращая себе своё изначальное положение.
• Как известно, дерево способно впитывать не только влагу, но и запахи, а некоторые породы древесины, даже способны перенимать ржавчину от металла при контакте с ним. Поэтому, если прикрепить вагонку к стене, она начнёт собирать весь скапливающийся конденсат и частицы пыли, что значительно ускорит процесс разложения материала.
• Крепить вагонку к стене придётся на дюбеля, которые, как правило, имеют внушительный диаметр, а значит, у вас не получится сделать скрытое крепление, и шляпки от винтов или саморезов будут находиться на самом видном месте, что, согласитесь, смотрится не очень красиво.

Вагонка различных классов и возможные дефекты

Итак, аргументы приведены, и необходимость обрешётки доказана, а значит, вооружаемся карандашом, уровнем рулеткой и за дело. В первую очередь необходимо нанести разметку на стены, но перед этим, нужно обработать брусок для обрешётки специальными пропитками, которые значительно продлят срок его службы.

Брусок будет крепиться у нас горизонтально, поэтому нарезаем его по размеру комнаты, и тщательно проходим пропиткой или антисептической морилкой. Делать необходимо даже в том случае, если сама вагонка у вас останется без покрытия. Брусок находится в непосредственном контакте со стеной, и к тому же, сделан из более слабых пород дерева, поэтому лучше, если у него будет дополнительная защита.

Совет! Старайтесь не работать с пропитками дома. Несмотря на то, что они практически не имеют запаха, при попадании на пол или тем более мебель, удалить пятно будет очень и очень сложно.

Готовая обрешётка для крепления вагонки

Итак, наш брусок сохнет, а мы займёмся обрешёткой. Самое ответственное в этом процессе – это крепление потолочной и половой планки, так как они должны стоять строго по уровню. во всех остальных местах допускаются погрешности, и даже возможно крепление «на глаз».

Для начала, замеряем высоту потолка, и полученные данные делим пополам, на этом месте ставим отметку. Теперь, у нас получилось два одинаковых отрезка, каждый из которых тоже необходимо поделить на два. Таким образом, мы размечаем стены до тех пор, пока расстояние между метками не станет примерно 30-50 сантиметров.

Теперь нам нужны горизонтальные линии, которые наносятся в районе потолка и пола. Сделать их нужно руководствуясь показаниями строительного уровня, от самой высокой точки. Разметка готова, а значит, осталось закрепить бруски. Первый и последний элемент крепим согласно горизонтальной линии, а все промежуточные, просто отталкиваясь от отметок.

Вот и всё, обрешётка готова, а это значит, что самое сложное уже позади, и остался последний этап, крепление вагонки.

Крепление вагонки

Процесс набора панелей

Как вы уже наверняка поняли, перед тем, как крепить вагонку деревянную, её необходимо обработать. Если вы приобрели материал класса В или С, то каждую панель необходимо пройтись мелкой наждачной бумагой, в случае с классом А или экстра, этого делать не придётся. После этого, доски покрываются пропитками и по желанию лаком, а пока наш материал сохнет, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором подробно описан весь процесс монтажа.

Итак, вагонка подсохла, и можно её крепить. Начинать нужно с той стороны, с которой вам сподручнее забивать гвозди, и первая панель обязательно ставится гребнем в угол.

Крепление проще всего производить через тело панели, мелкими мебельными гвоздиками, которые очень хорошо держат, и при этом сами невидны. Следующая панель заводится в паз предыдущей и так же фиксируется к каждому элементу обрешётки.

Основная сложность может возникнуть в углах, когда крайнюю панель, возможно придётся подрезать по всей длине. Ну, вот, в принципе  и всё, осталось установить плинтусы и декоративные уголки, которые можно смонтировать на клей или на те же самые мебельные гвозди. Деревянная вагонка своими руками готова, и можно насладится проделанной работой и полученным результатом.

Как видно, ничего сложного тут нет, главное, всё делать очень аккуратно и предельно внимательно, так как хорошо просушенный лес – это очень хрупкий материал, который требует щепетильного к себе отношения.

Как крепить вагонку: особенности монтажных работ своими руками

Оглавление:
Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками
Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

Как ни странно, но несмотря на расхожее мнение о том, что для работы с материалом из дерева нужно сложное оборудование и огромный багаж знаний, немного ошибочно. Если говорить о работе именно с древесиной, это, безусловно, так. А вот если вести речь о готовых изделиях из дерева, таких, например, как вагонка, то здесь дело обстоит иначе. От вас потребуется только умение пользоваться строительным инструментом и немного знаний относительно монтажа деревянных панелей, которые мы и постараемся предоставить вам. В рамках этой статьи вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как крепить вагонку, и освоим технологию ее монтажа своими руками.

Как правило, крепление вагонки выполняется на предварительно набранный каркас, который может быть изготовлен либо из деревянного бруса, либо из металлического профиля. Разница между двумя типами каркаса для вагонки огромная и заключается она в основном в сложности работ. Дело в том, что деревянную рейку, хотя и проще закрепить на стене, но ее довольно трудно выставить в единую плоскость.

Как крепить вагонку: инструкция

Деревянные подложки, которые используются при таком способе монтажа вагонки, со временем выпадают, и вся обшивка начинает болтаться. В этом отношении намного надежнее оказывается каркас из металлических профилей для гипсокартона. Единственное «но» – это стоимость такого каркаса. Кроме того, что необходимо будет купить профили, дополнительно каркас нужно обшить OSB. Без этого шага нормально закрепить деревянные рейки на металле не получится.

Вагонка для декоративной отделки стен и потолка фото

Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Прежде чем начинать непосредственный монтаж вагонки своими руками, нужно создать для нее ровное основание. Для этой цели используют профили ud и cd, которые применяются для гипсокартонных конструкций. Каркас для вагонки из этих профилей набирается практически так же, как и для гипсокартона, за исключением некоторых изменений, к которым приводит разница в размерах OSB и гипсокартона. Она несущественная (всего 5см по ширине), но в учет ее нужно взять обязательно. Под каждый лист OSB по-хорошему нужно установить четыре профиля – два по краям и два в середине. Средние профили лучше распределить через одинаковое расстояние.

Монтаж вагонки своими руками

Теперь OSB – без него отделка вагонкой будет некачественной. Можно, конечно, пойти по пути, который используют при монтаже пластиковых ПВХ панелей, но в таком случае на надежность крепления можно не рассчитывать даже при использовании кляймеров.

Дерево имеет свойство изменять свои размеры под воздействием перепадов влажности и температуры – как только вагонка рассохнется, она сразу же начнет болтаться. Поэтому ровное и сплошное основание из OSB лучше сделать. Этот материал привинчивается к металлическому каркасу саморезами по металлу ø3,5мм и длиной 25мм. Что касается толщины используемого OSB, то здесь можно обойтись самым тонким листом – например, 6мм.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу. В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели. Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

• Во-первых, это сам каркас – его нужно сделать как можно прочнее, а OSB для создания ровной плоскости лучше использовать тоще (минимум 10мм).
• Во-вторых, крепить вагонку на потолок лучше с помощью клея и кляймеров – пусть это будет немного дольше, зато можно быть уверенным в том, что в один прекрасный утренний день она не свалится на голову.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Автор статьи Александр Куликов

Особенности монтажа вагонки своими руками

На сегодняшний день очень популярным и экономным методом отделки стен и потолка является укладка вагонки. Использовать вагонку очень практично, ведь она создает красивый и оригинальный внешний вид и в дальнейшем не нужно беспокоиться о декорировании стен.

Вагонка является превосходным отделочным материалом. Она способна наполнить дом уютом. Помимо этого не выделяет плохих веществ, способных влиять на организм человека, тем самым поддерживает здоровый микроклимат. А также обладает тепло — и звукоизоляционными свойствами, что наполняет дом еще большим комфортом.

Материал для монтажа вагонки своими руками

Сначала нужно уделить внимание именно выбору материала. Весь результат работы зависит от качества материала. Поэтому прежде чем покупать вагонку, убедитесь, что она не повреждена и находится в заводской упаковке, хранится в нужных условиях.

Прочная и крепкая вагонка изготавливается из натурального дерева:

• липы;
• сосны;
• березы;
• осины.

Еще существует и пластиковая вагонка (ПВХ).

Вагонку для монтажа нужно выбирать специально под помещение, где планируется обшивка ею стен. Если вы делаете монтаж своими руками в комнате с повышенной влажностью – это в кухне, на балконе, туалетной и ванной комнате, то нужно использовать пластиковую вагонку. Если это спальня, прихожая, кабинет или гостиная, то нужно брать вагонку из натурального дерева. Также нужно обращать внимание и на само дерево, из которого изготовлена вагонка, ведь, например, в бане нельзя делать монтаж вагонки из сосны. Потому что тут воздух нагревается до высоких температур и потом сосновая вагонка начинает выделять смолы. Вследствие этого портится баня.

Что касается пластиковой вагонки, то ее выбор очень большой, также это касается и цветового спектра. С ее помощью можно воплощать различные цветовые решения . Ухаживать за пластиковой вагонкой легко и просто. А процесс монтажа вагонки своими руками не составит много проблем. Но есть некоторый недостаток монтажа такой вагонки – пластик подвержен механическому воздействию извне. Исходя из этого, обшивка пластиковой вагонкой стен может служить вам не очень долго. Также она обладает низкой экологичностью.

Деревянная вагонка имеет некоторые преимущества. Сюда относят ее звукоизоляционные свойства, она хорошо удерживает тепло и не пропускает холод, сопротивляется гниению, имеет долгий период эксплуатации, позитивно влияет на здоровье человека.

Этапы монтажа материала

Итак, когда вы приобрели материал для монтажа, его нужно поместить в помещение, где будет происходить монтаж, вытянуть из целлофановой упаковки и оставить на несколько дней для так называемой акклиматизации . Нужно учитывать, что проводить монтаж вагонки нужно в помещении, где влажность воздуха не больше, чем 60% и температура превышает 5 градусов.

Когда укладываете вагонку , не забывайте о зазоре между досками, он должен составлять примерно 1 – 3 миллиметра. Потому что дерево является «живым» материалом, который может менять свои размеры при повышении или понижении температуры воздуха или влажности.

Монтаж обрешетки

Прежде чем приступать к монтажу вагонки, нужно еще сделать обрешетку . Обрешетка не нужна, если вы монтируете вагонку к полностью ровной стене. В таком случае доски можно крепить непосредственно к стене.

Монтирование обрешетки заключается в набивании деревянных брусков параллельно краям на расстоянии друг от друга в 50 — 80 сантиметров. Они крепятся с помощью саморезов, дюбелей, гипсокартонных подвесов и других материалов. Деревянные бруски укладывают вертикально или горизонтально, диагональю или елочкой . Направление, в котором вы сделаете обрешетку своими руками, будет также направлением монтажа вагонки, ведь оно должно быть перпендикулярным. К примеру, если вы планируете укладывать вагонку горизонтально, то рейки стоит класть вертикально. Такое крепление вагонки с обрешеткой сделает их соединение более прочным и надежным , сведет к нулю возможность прогибания панелей.

Облицовка стен и потолка неодинакова , немного отличается. Делая обрешетку потолка, следует пользоваться не деревянными брусками, а широкими массивными досками. Данная конструкция намного меньше пружинит, является более долговечной и надежной .

Укладка утеплителя

Прежде чем делать монтаж вагонки, нужно утеплить стену своими руками. В большинстве случаев для этого выбирают именно минеральную вату в рулонах. Она очень удобна и практична в использовании. Минеральную вату можно резать на куски нужного размера. Эти куски в дальнейшем укладывают под брусья обрешетки или между ними.

Чтобы утеплитель четко и надежно прикрепился, можно пользоваться клеем или монтажными крепежами. Когда вы прикрепили утеплитель, то образовавшиеся стыки участков требуется заполнить с помощью монтажной пены. Только не берите пену «экстра», она может плохо воздействовать на утеплитель, в частности, деформировать его.

Существует другой способ крепления утеплителя. Его прокладывают до установки каркаса. Утеплитель нанизывают на крепежи для реек, потом выполняется монтаж обрешетки .

Укладка гидроизоляционного слоя

Под конец утепления стен рекомендуется сделать гидроизоляцию. Нужно уложить паробарьерную или гидробарьерную пленку, ее кладут внутрь шершавой стороной. Этот процесс требуется для того, чтобы не было конденсата.

Монтаж вагонки

После завершения всех этих операций, можно приступать к монтажу вагонки. Направление вагонки каждый выбирает самостоятельно, под свой вкус и пожелания. Но следует обращать внимание на такие вещи:

• если помещение узкое, то вагонку нужно монтировать горизонтально, так помещение будет казаться визуально более большим;
• если комната широкая и непропорциональна, то вагонку укладывают вертикально;
• монтаж вагонки по диагонали или в форме елочки никак не визуализирует помещение, только лишь украшает комнату и служит в большей мере элементом декора (такие способы укладки являются более затратными и нуждаются в большем количестве времени для монтажа) .

Монтаж вагонки своими руками может быть выполнен несколькими способами. Вот наиболее популярные из них.

Первый способ заключается в монтаже с использованием саморезов. Это касается дерева. Его в наибольшей мере используют, если речь идет о горизонтальной облицовке. Этот способ считается удобным и практичным. Облицовку нужно начинать от потолка или от пола. Сначала нужно просверлить отверстие под саморезы. Глубина должна быть примерно 1 сантиметр. Далее выполняется завинчивание шурупа в это отверстие и закрытие кантом . Если будут излишки его, то в конце всей процедуры они срезаются и шлифуются.

Второй метод заключается в потайном креплении скобами. Только в этом случае монтаж вагонки должен иметь направление от потолка до пола. Крепится материал с использованием скобы, загнанной в шип под углом в 45 градусов. Делается это при помощи строительного степлера. Можно не переживать , скоба никоим образом не мешает вхождению шипа доски в паз.

Третий метод состоит в потайном креплении гвоздями. Делается все по такой же технологии, что и с использованием скоб. Чтобы загнать их в древесину пользуются добойником.

Существует также и другие методы монтажа, но они используются в очень редких случаях и не пользуются такой популярностью.

По завершении процесса укладки вагонки, ее поверхность требуется покрыть морилкой и лаком. После всего этого устанавливают плинтус, который перед этим окрашивают. После всех завершающих процедур, монтаж вагонки можно считать оконченным.

Монтаж деревянной вагонки на потолок

Главная / Виды потолков / Из вагонки / Как обшить потолок деревянной вагонкой?

Чтобы оформить потолок в своем частном доме, придется, помимо стандартного утепления, еще и решить вопрос с отделочными материалами. Выбор богат, и будет даже больше, чем для отделки потолков в стандартной квартире или каменном строении. Большинство хозяев таких строений выбирают дерево.

Это красиво, функционально и очень просто – смонтировать подобную отделку сможет даже один человек.

Почему именно вагонка

Есть разные способы отделки потолков – покраска, декоративное покрытие штукатуркой, пластиковые панели, и еще куча самых разных. Но все они актуальны для квартир в многоквартирных или каменных домах. В частном доме, особенно деревянном, всегда хочется сохранить аутентичность постройки и не перекрывать деревянные поверхности другими видами отделки.

Большинство владельцев деревянных строений именно так и поступает – оставляет стены и потолки в натуральном виде, ничем не отделывая поверхности.

Но как быть, если дом имеет каркасное основание, а стены и потолок хочется сделать из дерева? Или ограниченный бюджет не допускает приобретение панелей, которые выполнены с использованием дорогих сортов дерева? Можно имитировать поверхность, отделанную досками, при помощи пластиковых элементов, или применив МДФ планки, но это будет лишь имитация.

Выход есть и в такой ситуации. Нужно использовать отличный материал – вагонку, которая выглядит ничуть не хуже натуральных панелей из дорогих пород дерева, а стоит при этом, намного дешевле.

Еще одним плюсом будет возможность придать ей нужный оттенок, при помощи разнообразных морилок. После такой обработки, и покрытия защитным лаком, вагонка смотрится совершенно по другому, и ничуть не уступит панелям, изготовленным из дорогостоящих сортов дерева.

Обшивка потолка деревянной вагонкой, дает возможность не только замаскировать всю проводку, вентиляцию и трубы, но и основательно повысить уровень сохранения тепла в отделанном помещении. При этом, за плоскостью покрытия, можно проложить утеплитель, а так же звукоизолирующие материалы, или можно применить и то, и другое вместе.

Как смонтировать такое покрытие

Как и для всех конструкций, которые монтируются на подвесное основание, прежде всего, потребуется соорудить каркас. Он станет основой для крепления планок.

Крепится и собирается каркас из металлических профилей или деревянных элементов. Как его собрать, можно прочитать более подробно в статьях, посвященных именно сборке каркасных конструкций. Поэтому в данной статье, особого внимания этому можно не уделять.

Здесь же, лучше подробно рассмотреть, сам процесс монтажа вагонки на потолок.

Прежде, чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо предварительно подсчитать количество нужного материала. Сделать это проще, если под рукой будет чертеж.

Когда определится количество материала, прибавьте еще процентов пять, на обрезки и прочее. Многое будет зависеть от расположения планок.

Если помещение по одной из сторон короче 3 метров, есть смысл расположить планки таким образом, чтобы они полностью перекрывали пространство комнаты. Появится целая куча обрезков, но зато, покрытие будет выглядеть единой плоскостью.

При другом расположении, придется подгонять их под размеры, отрезая и прикручивая необходимой длины отрезки там, где они не соответствуют длине помещения. Выглядят такие стыки не слишком красиво, поэтому придется их дополнительно обрабатывать или маскировать, что увеличит время отделки.

После того, как с материалами разобрались, нужно решить, каким образом крепить доски к каркасу. Можно использовать простые саморезы, прикручивая планки, а можно взять рекомендуемые мастерами для крепления вагонки кляймеры. С последними весь процесс будет немного проще.

Далее, можно приступить к сборке покрытия. Именно сборке, потому что монтаж деревянной вагонки на потолок, уже не назвать просто «подшивкой».

Здесь потребуется вставлять детали одну в другую, и при этом, фиксируя их одним из выбранных способов.

Если использовать только саморезы, лучше всего, в каждом месте, где предстоит их вкрутить, просверлить отверстие, чуть меньшего, чем саморез диаметра. Это предотвратит растрескивание планки.

При использовании кляймеров, подобных проблем не возникнет, так как сам способ подразумевает отсутствие контакта самореза и прикрепляемой детали.

Самый важный момент – фиксация первой планки. Здесь есть одна хитрость – если комната имеет не самые идеальные в геометрическом плане стены, то лучше оставить небольшой зазор, чтобы доски легли строго параллельно стене, противоположной той, от которой производится монтаж.

Это делается для того, чтобы при монтаже последней части покрытия, не пришлось ее подпиливать под углом, а сделать ровный срез. Расстояние же, которое осталось перед первой деталью, скроется за декоративным карнизом.

Так, деталь, за деталью, собирается вся поверхность потолка. Ничего сложного тут нет. В необходимых местах, всегда можно скорректировать форму планки, высверливая отверстия или придавая ей нужную форму.

Заключение

Если в обычной квартире, потолок, собранный из вагонки встретишь не часто, то в деревянных или частных домах они распространены гораздо больше.

Можно изготовить покрытие и из дорогостоящих натуральных деревянных панелей, но это приведет к большим финансовым затратам.

Выбрав в качестве альтернативы вагонку, можно получить ничуть не менее качественное покрытие, но значительно дешевле.

Монтаж вагонки своими руками — пошаговое руководство

Когда помещение отделывается деревянной вагонкой, оно приобретает уютный и натуральный вид, так как природная древесина этому всячески способствует. Нужно только правильно выполнить монтаж вагонки своими руками, и помещение становится комфортным и в нем всегда благоприятный микроклимат.

Такая облицовка обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, в помещении отлично дышится, поэтому стоит приобрести деревянную вагонку и сделать качественную отделку с учетом всех строительных требований.

Распространенные процессы крепления деревянной вагонки

Предварительным этапом при монтаже вагонки является крепление обрешетки, на которую и будут монтироваться деревянные панели. При таком способе монтажа образуется некоторое расстояние между панелями и основанием.

Поэтому получается естественная вентиляция, создающая условия для длительной эксплуатации облицовки. Вагонка выглядит, как деревянная доска, причем обрезная, но с некоторыми доработками, такими как: пазы и шипы. Когда деревянная вагонка монтируется, получается поверхность без широких швов. Если и есть зазоры, то они минимальны.

Таким образом, монтаж вагонки своими руками производится несколькими способами:

• С использованием гвоздей открытым способом;
• С использованием гвоздей, скоб и саморезов скрытым способом;
• С использованием кляймеров.

Выбор метода крепления деревянной вагонки

Если выбирать открытое крепление, нужно аккуратно прибивать деревянные панели небольшими гвоздями, чтобы они были не очень заметны. Когда нужно быстро смонтировать поверхность, такой способ получится наиболее оптимальным.

Им пользуются на дачах или в том случае, если нужно сделать облицовку хозяйственного помещения. Скрыть крепление можно, если использовать крепежный элемент для нижней части паза или для гребня. Тогда крепление спрячется под следующей деревянной панелью и ничего не будет заметно.

Нередко пользуются кляймерами, представляющими собой крепежные скобы. Данное приспособление нужно закрепить на нижней части паза и зафиксировать гвоздями.

Дополнительно улучшить внешний вид поверхностей из деревянной вагонки можно с помощью декоративных элементов. Если вы желаете скрыть стыки и торцы, тогда есть вариант воспользоваться:

• плинтусами,
• наличниками,
• различными фасонными деталями,
• декоративными рейками.

Преимущества и негативные стороны деревянной вагонки

Перед тем, как выполнять монтаж вагонки своими руками, стоит ознакомиться с положительными качествами данного материала. Деревянная вагонка отличается:

• экологической чистотой,
• декоративными качествами,
• низкой теплопроводностью,
• хорошей теплоизоляцией,
• простым монтажом.
• Сочетаемостью с разными стилями и дизайнами помещений,
• Ремонтопригодностью,
• Газообменом.

Про недостатки материала также необходимо помнить:

• Неустойчивость к воздействию влаги,
• Неустойчивость к воздействию бактерий,
• Возможность появления плесени и грибов,
• Пожароопасность,
• Высокая стоимость.

Если планируется отделка деревянной вагонкой помещения с повышенной влажностью, необходимо использовать специальные растворы для обработки материала. Приобретаются антисептические растворы, препараты против образования грибка и плесени, противопожарные средства и всевозможные виды пропиток от воздействия влаги.

Последовательность монтажных работ

Важным преимуществом деревянной вагонки является возможность монтажа одним человеком, потому что материал легкий и удобный для работы. Чтобы получить нужный размер, используются ножовки по дереву.

Предварительно готовится основание для отделки, и для этих целей следует избавиться от старой отделки и заделать крупные трещины. Далее следует подготовить бруски с сечением 50 на 50 и прикрепить их к основанию, начав от одного из углов помещения.

Интервал между деревянными брусками должен быть около 50 сантиметров.

От надежности фиксации брусков будет зависеть устойчивость всей конструкции, поэтому нужно пользоваться дюбелями и саморезами приличной длины.

Рекомендуется строго соблюдать уровень при креплении брусков, иначе стена из деревянной вагонки будет завалена на одну сторону. Крепление деревянных планок нужно начинать от поверхности потолка, а также надо отрезать крепежный гребень для плотного прилегания к стене.

Прибиваем доску по всей длине, соблюдая уровень по вертикали и по горизонтали, а затем начинаем крепить остальные деревянные планки, стараясь не заваливать их ни в одну из сторон. Монтаж должен производиться строго параллельно.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности белых, ПВХ изделий под дерево, для наружных работ, длина, ширина, толщина, размеры, виды, цена, фото

Все фото из статьи

Несмотря на обилие современных, качественных облицовочных материалов старая добрая деревянная вагонка по прежнему занимает лидирующие позиции. Причин тому масса и главная из них, это набирающая обороты мода на все натуральное. Кроме того, такую отделку можно выполнить самостоятельно. Профессионалами нашего сайта была разработана инструкция, благодаря которой вам будет легче разобраться в данной теме.

Фото внутренней облицовки вагонкой.

Характеристики и разновидности материала

Свое название вагонка получила уже давно. Согласитесь для древесины это достаточно странное название, но небольшой экскурс в историю все расставляет на свои места. Родилось оно благодаря тому, что этим материалом в прошлом активно обшивались железнодорожные вагоны. Народу это понравилось и сейчас такая облицовка деревом пользуется большой популярностью.

Ассортимент товара.

Чем хорош материал

• Как уже упоминалось, облицовка подобного типа является едва ли не единственным по настоящему экологически чистым и полезным для здоровья материалом. Если в сельской местности люди еще могут позволить себе деревянные дома, то для городского жителя многоэтажки облицовка вагонкой – это окно в мир первозданной природы.
• Древесина имеет полезное свойство набирать влагу из воздуха и отдавать ее обратно. Благодаря этому поддерживается ровный и благоприятный для жизни микроклимат в помещении. По сути это природный кондиционер.

Монтаж вагонки на потолке.

• При грамотной обработке массива, это покрытие будет радовать жильцов дома не один десяток лет.
• Пористая структура древесины и возможность дополнительного утепления при монтаже, делает такую облицовку уникальной в плане тепло и звукоизоляции.
• Мало какой синтетический современный материал сможет хотя бы приблизиться к дереву по красоте. Дизайнеры и психологи знают, что древесина на уровне подсознания доминирует в любом интерьере.

Внутренняя отделка балкона.

• Под такими планками можно удобно спрятать как водопроводные трубы, так и электрическую разводку. Кроме того исчезает необходимость обустраивать идеально ровные стены.
• Но одним из самых главных достоинств заслужено считается доступность и простота монтажа. Любой хозяин умеющий работать ножовкой и молотком легко обошьет помещение своими руками.

Оппоненты говорят о высокой пожароопасности материала, но сейчас есть пропитки, благодаря которым древесина может довольно долго выдерживать воздействие открытого огня. Еще одним относительным минусом считается большая толщина этой облицовки, это справедливо, только если сравнивать со штукатуркой. Гипсокартон и прочие подобные материалы имеют схожие параметры.

Сортамент материала

Сорт вагонки	Наличие дефектов из расчета на 1,5 м²
“Экстра” В некоторых источниках может именоваться нулевой вагонкой.	Поверхность не предусматривает наличия, каких либо дефектов. Сердцевина, сколы, сучки и прочие неровности отсутствуют.
“А”	Также не должно быть сердцевины, но допускается наличие одного небольшого сучка, одной маленькой, не сквозной трещинки и двух смоляных карманчиков.
“В”	Здесь может быть четыре сучка, 2 смоляных кармашка, 2 не сквозных трещинки и 1 пятнышко нехарактерного оттенка.
“С”	Сучки диаметром до 25 мм. 2 кармана смолы с размерами порядка 5х50 мм. Не сквозные трещинки с размерами до 5% длинны планки. Допускается площадь контрастного пятна на поверхности, порядка 15 см². Полосы, отличающиеся по цвету до 5% площади. Небольшие сколы и повреждения механического характера.

Сорт материала.

Важно: такие дефекты как кривизна по плоскости и так называемый пропеллер не подходят ни под один класс, это чистый брак.
Если вас будут убеждать в том, что планку можно выгнуть и зафиксировать шурупом или гвоздиком, не верьте.

Характеристики евровагонки и отечественного товара

Такие виды деревянной вагонки визуально мало чем отличаются друг от друга. Более того, отличить их могут только специалисты. Вся суть заключается в том, что на территории Евросоюза действует стандарт DIN 6812б, а на просторах нашей великой державы виды вагонок из дерева классифицируются согласно ГОСТ 8242-88.

Совет: цена отечественного товара гораздо ниже зарубежных аналогов, при том, что качество нашей вагонки в последнее время практически ни в чем не уступает.
Ажиотаж подогревается рекламой и закоренелым мнением русского человека о том, что все зарубежное лучше, хотя зачастую большинство товара производят у нас.

Конфигурация покрытия.

• Стандартная ширина деревянной вагонки от отечественных производителей составляет 150 мм. Но сейчас ассортимент активно расширяется, поэтому можно встретить и варианты, приближенные к европейским стандартам.
• Максимальная длина доски при этом не превышает 6 м.
• Согласно нашим ГОСТам толщина деревянной вагонки может колебаться в пределах от 12 до 25 мм.

У европейцев допускаются разночтения, только в плане длины, здесь планки делаются от полуметра до 6 м. Толщина бывает только 3 вариантов 13 мм, 16 мм или 19 мм. Ширина делится на 4 позиции, 80 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм.

Конфигурация планок.

Конфигурация евровагонки представлена в 5 вариантах, это стандарт, софтлайн, ландхау, американка и блок-хаус. Самым популярным среди них считается блок-хаус, визуально планка повторяет внешний вид оцилиндрованного бревна и может использоваться как для внутренней, так и для наружной отделки. Вагонка ПВХ под дерево зачастую выполняется именно в таком стиле.

Блок-хаус.

Какая древесина используется

Размеры деревянной вагонки безусловно важны. Но не менее важно грамотно выбрать породу древесины для облицовки того или иного помещения. К примеру, если вы собираетесь обшивать деревом балкон, то здесь можно брать практически любой материал.

Совсем другое дело, когда речь идет о бане и особенно о парилке в ней.

Каждой породе присущи свои характеристики, поэтому к выбору нужно подходить внимательно.

• Лиственница хотя и сбрасывает крону на зиму, все равно относится к хвойному сообществу. Показатели этого материала при сжатии и изгибе приближаются к дубовым. Она обладает феноменальной плотностью массива, если лиственницу грамотно и хорошо высушить, то даже гвоздь забить в нее будет проблематично. Большое количество природного антисептика препятствует развитию грибка и плесени, при наружной облицовке она даже не нуждается в пропитках.

Внешний вид лиственницы.

• Осина по некоторым основным параметрам схожа с лиственницей, в частности она также не гниет и хорошо противодействует повышенной влажности. Твердость ее с годами только увеличивается. Ее уникальные теплоизоляционные качества позволяют использовать осину для отделки парилок и наружной облицовки зданий.
• Кедровая вагонка ценится за ровный тон и практически полное отсутствие сучков. Смола защищает массив от влажности и плесени, в результате чего такое покрытие часто используют для наружной отделки. Хотя для жарких помещений типа бань и парилок кедр не совсем подходит.

Внешний вид кедра.

• Ольха характеризуется низким содержанием смолы. В результате этого массив имеет один из самых низких процентов усушки и растрескивания. Ее спокойно можно брать для бань, парилок и любых внутренних помещений. Наружную облицовку ольхой проводят только при условии нанесения качественного лака.
• Липовая белая деревянная вагонка для бани считается практически идеальным вариантом. В ней, как и в ольхе, мало смолы. Материал пористый и прекрасно держит высокую температуру, при этом, не теряя форму и цвет. Но больше всего ценятся целебные свойства липы, она способствует излечению многих заболеваний и обладает эффектом омолаживания.

Внешний вид липы.

Технология монтажа

Как материал из натурального дерева, так и пластиковая вагонка под дерево для наружных работ, монтируются практически одинаково. При условии идеально ровной основы, планки можно крепить прямо на стену, но такое выравнивание влечет за собой серьезные расходы, поэтому чаще всего вагонку монтируют традиционным способом, на планки.

Варианты укладки.

Важно: рисунок укладки может быть абсолютно любым, горизонтальным, вертикальным, по диагонали, елочкой или по индивидуальному проекту.
Но следует учесть, что горизонтальное расположение планок расширяет комнату, а вертикальное делает потолки выше.

Выравнивание стены вагонкой.

Если брать по минимуму, то из инструмента потребуется дрель с набором сверил для крепления несущих брусков и молоток для фиксации самих планок. Длина деревянной вагонки может доходить до 6м. Поэтому еще понадобится электролобзик или простая ножовка для обрезки планок.

В качестве несущих планок, как правило, используется деревянный брус 40х50 мм. Шаг монтажа бруса колеблется от полуметра, до метра. Но брус обязательно крепится перпендикулярно монтажу самой вагонки.

Монтаж планок при помощи кляймеров.

Начинать следует с установки верхней планки, после чего на ней фиксируется несколько простейших отвесов из обычной нити и по ней устанавливаются все последующие бруски. При горизонтальном расположении вагонки крепятся два крайних бруска, также натягиваются нити и далее монтируются остальные направляющие.

Самым распространенным и удобным способом монтажа вагонки считается крепление на кляймеры. Кляймеры – это небольшие металлические скобы, которые фиксируются на основе гвоздиками 1,5х20 мм. Сам алгоритм монтажа представлен на фото и видео в этой статье.

Маскировка стыков.

На видео в этой статье мы собрали интересные материалы по теме.

Вывод

Деревянная вагонка – это уникальный облицовочный материал, который никогда не устареет. Поэтому выбирайте вагонку которая понравится именно вам и смело беритесь за дело. А специалисты нашего сайта всегда придут к вам на помощь и ответят на любые ваши вопросы.

Отделка парилки.

Обшивка деревянной вагонкой | Способы крепления | Монтаж деревяной вагонки

Прежде чем выбирать способ крепления вагонки, следует определиться с подходящим для вас направлением крепления: горизонтально, вертикально, снизу вверх или сверху вниз и т. д., затем разобраться с возможными крепежными материалами, их плюсами и минусами и тогда, возможно, вопрос способа крепления вырисуется сам собой.

Есть два главных критерия в выборе крепления: первое и главное отличие монтажа вагонки в видимости крепежного материала. Открытая укладка или скрытая. Второй критерий нагрузка, которую понесет вагонка. Если это потолок, то понятно — нагрузка от своего веса. Если это баня, наружная обшивка или неотапливаемое помещение, то есть все предпосылки, чтобы доску «повело» и т. п. В этих случаях применяют саморезы как наиболее крепкое соединение. В других же случаях используются наиболее удобные варианты.

 

 

Открытая обшивка проста и понятна, по необходимости, исходя из требуемого качества, используются гвозди саморезы или финишные гвозди, которыми крепится вагонка прямо по лицевой поверхности. Финишные гвозди, конечно же, приоритетный вариант, так как они едва заметны под лаком, а при покраске и подавно. Единственное, что нужно предусмотреть, чтобы все-таки крепление выглядело красиво — нужно предусмотреть систему, например, с помощью рулетки или отвеса прорисовать линию крепления.

Если же кому-то не по душе стройные ряды гвоздиков, приглашаю разобраться в скрытых способах крепления.

Скрытое крепление немного позапутанней из-за множества вариаций.

Сначала определимся с местами крепления:

В любое место с использованием шканта Рис. Б

Засверливается отверстие, в которое утапливается головка шурупа, после чего отверстие закрывается шкантом, подрезается и зашлифовывается. Саморез используется универсальный (желтый) диаметром 3 мм соответствующей длины.
Этот вид крепления необходим практически всегда, хотя бы для начальных и финишных досок, но в основном он используется, когда необходимо усиление крепежа.
Рисунок: 1 Стена 2 Зазор 3 Утеплитель 4 Ветроизоляция 5 Вагонка 6 Шкант 7 Саморез

В шип Рис. А

Крепеж ставится со стороны шипа (вровень с поверхностью шипа) осуществляется гвоздями, скобами или саморезами под углом 45 градусов или ровно особого значения не имеет.

Вариант этот используется, когда обшивка идет снизу вверх.
Первая доска крепится с нижней стороны по способу «в любое место с использованием шканта», описанному выше.

Еще один крепеж ставится в верхней части, вровень с поверхностью шипа. Следующая вагонка надевается пазом на шип, чем прикрывает крепеж предыдущей и также крепится в шип и т.д.

Верхняя планка крепится аналогично нижней.

В паз

Крепеж ставится соответственно со стороны паза. В зависимости от крепежа, если это гвозди, скобы или шурупы, то под углом 45 градусов; также может быть использован специальный крепеж кляммеры. Плюсы и минусы каждого из них детально описаны в Часть 2. Крепежные материалы

Теперь про каждый вид в отдельности.

Гвозди

Гвозди забиваются в паз под углом 45 градусов и добиваются добойником, чтобы не мешать следующей доске. Для ускорения и упрощения рабочего процесса используется пневматический молоток. Этот способ используется при установке досок сверху вниз.

 

Скобы

Аналогичный способ монтажа под углом, только вместо гвоздей используются скобы. Обязательно используется электрический степлер, присутствует ограничение по толщине вагонки — 12мм.

 

Кляммеры

Установка вагонки сверху вниз или вертикально. Кляммеры монтируются на задней стенке паза доски и к стене при помощи саморезов, гвоздей или скоб. Добиваются добойником.

После того, как забивается в кляммер два гвоздя, он аккуратно подбивается по направлению к вагонке до упора. Обязательно контролируется вертикаль доски. Далее кляммер фиксируется в нужном положении третьим гвоздем через круглое отверстие в центре кляммера.

На следующей доске сперва крепится кляммер, затем она стыкуется с верхней доской и кляммер крепится к стене.

Последняя вагонка на вверху стены или в углу пробивается отделочным тонким гвоздем через край или крепится тонким саморезом, который скроется декоративной планкой, или по типу «в любое место», описанному выше.

Применяется этот способ только для внутренней отделки, где используется тонкая вагонка – большую нагрузку такие крепления могут не выдержать.

Читайте также статьи:
Обшивка деревянной вагонкой. Часть 1. Горизонтально или вертикально?
Обшивка деревянной вагонкой. Часть 2. Крепежные материалы

Если со всем вышеописанным вы разобрались, то смело можете переходить к теме о каркасе для вагонки либо непосредственно к монтажу деревянной вагонки во всех деталях.

Google

Как найти прямую линию при установке деревянных полов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 февраля 2021 г.

Прежде чем вы начнете прибивать или приклеивать доски для деревянного пола, вы должны проложить прямую линию от стены к стене через всю комнату. Даже если вы планируете установить первый ряд досок вдоль стены, как рекомендует Рон Хейзелтон, вы не можете использовать саму стену в качестве прямой кромки, потому что стены редко бывают идеально прямыми.Меловая линия поможет создать ровный край, по которому вы сможете выровнять доски для получения ровного и точного пола.

Совет

Перед тем, как начать укладку деревянного пола, положите тканевый или пластиковый влагозащитный барьер на черный пол. Если ваш барьер полупрозрачный, сначала потяните меловую линию; Если ваш барьер непрозрачный, положите его на место, прежде чем делать линии мелом.

Некоторые установщики, такие как All About the House, считают линии мелом слишком неточными и рекомендуют вместо этого использовать лазер.

1. С помощью монтировки оторвите плинтус или карниз от самой длинной стены в комнате, которая проходит перпендикулярно балкам пола.

2. Отмерьте 12 дюймов от одного конца стены. Оттуда измерьте ширину доски плюс 1 дюйм вглубь комнаты, чтобы учесть гребень, паз и гребень и зазор расширения в 1/4 дюйма. Забейте гвоздь примерно на 2,5 см в черный пол. Повторите измерения на другом конце стены и также забейте гвоздь в пол.

3. Привяжите один конец меловой лески к одному из гвоздей. Протяните леску через комнату и закрутите ее другой стороной вокруг другого гвоздя. Теперь у вас должна быть меловая линия, идущая параллельно вашей стартовой стене.

4. Защелкните меловую линию, оставив на черновом полу прямой меловой след. Если стена слишком длинная, чтобы можно было легко щелкнуть мел, встаньте на колени у середины лески и прижмите ее к полу одной рукой, сократив длину линии вдвое.Другой рукой защелкните половинки лески по очереди.

5. Удалите гвозди и меловую линию. Когда вы начнете укладывать доски, проложите первый ряд между линией и стеной, используя линию как прямую кромку.

Вещи, которые вам понадобятся

• Измерительная лента

• Образец планки для пола

• Лом

• 2 гвоздя

• Молоток

  9003

• Квадрат для мела

  0

Самый быстрый (и самый надежный) способ установки столбов для забора

Фото: istockphoto.com

Хорошие заборы начинаются с хорошего фундамента. Установка столбов забора на место с бетоном — лучший способ гарантировать, что они останутся вертикальными и неподвижными, но вам может не понравиться идея смешивать партию за партией бетона для заполнения каждого почтового ямы. Хорошие новости? Вы не обязаны! С удивительно легким продуктом от Quikrete и следующей техникой вы избежите беспорядка, а ваши столбы забора смогут противостоять практически всему, что преподносит мать-природа.

Как установить столбы для забора

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Столбы ограждения из металла или обработанной древесины
— Копатель почтовых ям (или шнек)
— Quikrete AllPurpose Gravel
— Перчатки
— Защитные очки
— Пылезащитная маска
— Бетонная смесь Quikrete FastSetting
— Ведро на 1 галлон
— Уровень Плотника
— Снайперская лопата

ШАГ 1

Для забора обязательно начинать со столбов, расположенных прямо по стрелке.Это не проблема с металлическими столбами, но деревянные столбы имеют тенденцию слегка перекручиваться или деформироваться. Если вы используете обработанную древесину, выбирайте самые прямые столбики, которые только сможете найти, чтобы избежать проблем.

ШАГ 2

Выкопайте ямы с помощью ручного экскаватора или шнека. Стандартное практическое правило — закопать в землю не менее трети длины столба забора (лучше половина), но местные строительные нормы и правила могут требовать минимальную глубину, например 30 дюймов, поэтому проконсультируйтесь с местными строительными властями. прежде чем ты начнешь.После того, как вы определите, какой глубины должна быть яма, добавьте шесть дюймов, чтобы учесть добавление гравия на дно.

ШАГ 3

Сделайте отверстия достаточно широкими, чтобы их можно было заполнить бетоном. Минимальный рекомендуемый диаметр — три ширины стоек. Итак, если вы устанавливаете стандартные стойки из обработанной древесины шириной четыре дюйма, отверстия должны быть диаметром 12 дюймов.

STEP 4

Добавьте шесть дюймов гравия, такого как универсальный гравий Quikrete, на дно ям.Гравий обеспечивает прочное основание для стойки забора и предотвращает его прямой контакт с почвой внизу, что может увеличить риск гниения.

ШАГ 5

Утрамбуйте гравий, используя нижнюю часть столба ограждения. Для этого вставьте стойку в отверстие и руками в перчатках приподнимите ее на несколько дюймов и с силой опустите на гравий. Повторите это три-пять раз, чтобы выровнять гравий.

STEP 6

Поместите стойку в центр отверстия и удерживайте ее в вертикальном положении.Здесь вам понадобится помощник, который сможет удерживать шест на месте, пока вы будете его заполнять.

Фото: quikrete.com

STEP 7

Снова возьмите рабочие перчатки, а также наденьте защитные очки и респиратор — заливка сухой бетонной смеси — это пыльная работа, и вы не хотите ее вдыхать или попади в глаза. Затем налейте в отверстие сухую быстротвердеющую бетонную смесь Quikrete, равномерно распределив ее по всей поверхности столба.

Держите стойку вертикально и по центру при заполнении ямы, но не поднимайте ее — если вы это сделаете, вам будет сложно вернуть ее на гравийное дно.

ШАГ 8

Продолжайте заполнять яму сухой быстросхватывающейся бетонной смесью, пока смесь не опустится примерно на три дюйма ниже уровня земли.

Из 50-фунтового мешка со смесью получается примерно 0,375 куб. Фута бетона. Итак, чтобы заполнить отверстие глубиной 30 дюймов и диаметром 12 дюймов, вам понадобится пять пакетов быстротвердеющей бетонной смеси. Если вы не хотите проводить вычисления, введите глубину отверстия в калькулятор Quikrete Fast-Setting Concrete Mix. Он сообщит вам, сколько мешков со смесью вам нужно установить для стандартных размеров штифтов и диаметров отверстий.

STEP 9

Залейте водой сухую бетонную смесь из расчета примерно один галлон на 50-фунтовый мешок. Для упомянутой выше ямы глубиной 30 дюймов потребуется около пяти галлонов воды. Добавляйте медленно, позволяя воде стечь и пропитать смесь. Как вы увидите в этом видео от экспертов по бетону из Quikrete, сухая смесь вступит в реакцию сама по себе, без дополнительных усилий с вашей стороны!

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отверстий глубиной более 30 дюймов рекомендуется добавлять сухую бетонную смесь и воду в два приема.Например, если вы устанавливаете высокий столб в яму глубиной четыре фута, добавьте половину расчетного количества сухой смеси, затем добавьте половину воды, затем оставшуюся часть сухой смеси и оставшуюся часть воды. Таким образом вы убедитесь, что в сухую смесь на дне лунки поступает достаточное количество воды.

STEP 10

Фото: istockphoto.com

Выровняйте столб, как только смесь и вода будут добавлены в отверстие. Поместите плотницкий уровень по двум соседним сторонам, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя таким способом можно выровнять каждую стойку вручную, это не самый эффективный процесс для установки трех или более столбов ограждения по прямой линии — вместо этого см. Советы для «Создание направляющей для струн» ниже.

Когда столб будет идеально ровным и вертикальным, используйте узкую лопату для снайперов (подойдет даже палка или шест), чтобы плотно прижать мокрый бетон вокруг основания столба.

Работайте быстро. Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete схватывается за 20-40 минут, и как только она затвердеет, регулировка столба невозможна.Подождите четыре часа, пока бетон не затвердеет, прежде чем продолжить строительство забора.

STEP 11

При желании засыпьте верхнюю часть столба землей для придания законченного вида.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы живете в зоне с сильным дождем и устанавливаете обработанные деревянные столбы, вы можете заполнить отверстие наклонным бетоном, чтобы направить воду от столба и предотвратить гниение дерева. . См. Советы по «Заливке отверстия бетоном» ниже.

Фото: istockphoto.com

Полезные советы

Создание направляющей для струн:

Установка нескольких столбов забора по прямой линии — самый простой способ гарантировать профессиональные результаты, при этом все стойки ровные и идеально совмещены друг с другом, со струнным проводником. Для начала вам понадобятся молоток, гвозди (8d — хороший размер) и упругая веревка или шпагат.

1. Выкопайте все ямы для столбов, а затем установите только две концевые стойки, следуя шагам, описанным выше.Дайте бетону застыть от четырех до шести часов.
2. Вставьте два гвоздя во внешнюю сторону каждой концевой стойки, один в шести дюймах снизу, а другой в шести дюймах сверху. Оставьте шляпки гвоздей выступать на 1/8 дюйма от столбиков.
3. Натяните две струны между стойками, одну на верхнем наборе гвоздей, а другую на нижнем наборе гвоздей. Сдвиньте струны наружу, к головкам гвоздей, чтобы создать направляющую струны на расстоянии 1/8 дюйма от столбиков.
4. Чтобы установить последующие стойки, поместите каждую стойку в соответствующее отверстие, удерживая его на расстоянии 1/8 дюйма от верхней и нижней струн.
5. Повторите шаги с 4 по 10, пока ваш помощник удерживает каждую стойку на месте. Не позволяйте столбам касаться струн — сохраняйте зазор в 1/8 дюйма, а ваш забор должен быть на одной линии и на одном уровне с первыми двумя.

Засыпка ям бетоном:

Живете в районе, где много дождя? Вместо того, чтобы заполнять верх ямы почвой, которая может удерживать влагу у основания столба забора, добавьте еще немного бетона, чтобы отвести дождевую воду от столба и защитить ее от гниения на уровне земли.Вам понадобится только ведро или тачка, чтобы смешать бетон, и шпатель, чтобы выровнять его на месте.

1. После того, как все стойки будут установлены и бетон затвердеет, смешайте еще немного быстросхватывающейся бетонной смеси Quikrete в тачке или ведре, соблюдая соотношение смеси и воды на мешке. Один 50-фунтовый мешок смеси заполнит примерно четыре отверстия шириной 12 дюймов.
2. Сформируйте полутвердый влажный бетон вокруг столба с помощью шпателя, чтобы создать пологий уклон от столба. Все, что необходимо — это уклон около ½ дюйма.
3. Закройте все отверстия таким же образом, чтобы во время дождя вода стекала вниз и от столбов.

Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как установить Shiplap

Наш дом украшен шипами, а его чистые линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал фотографию нашего корабля в качестве фона для нашего сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

В нашем доме мы использовали горизонтальное перекрытие в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, кабинетом, порошковой ванной, главной ванной и главной спальне, мы также использовали вертикальные перекрытия в кладовой и подвале, на кухне, в столовой и в подвале у нас есть потолки из шипа, и даже в моем домашнем офисе мы сделали дизайн с ними. Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также использовали его для почти целых комнат (наша театральная комната).Так что это чрезвычайно универсальный вид обшивки, который может стать красивым акцентом или элементом дизайна!

Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов придать вид корабля внахлест, но я предпочитаю использовать настоящий шип — это означает, что доски, изготовленные таким образом, чтобы блокировать / перекрывать друг друга таким образом, чтобы между ними оставался небольшой ровный зазор.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУДНА:

Для начала нужно выбрать доску внахлест.Типичные значения ширины — 1х6 и 1х8. Я использую предварительно загрунтованные плиты из МДФ толщиной 1/2 дюйма, которые я закупаю на месте, но ниже я привел еще несколько вариантов.

• Загрунтованное деревянное перекрытие: Home Depot (1x8x8 — это обычно выглядит визуально ближе всего к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая плита)
• Обшивка из МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина вагонки)
• Шиповник из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашнее депо (1x8x8)
• Кедровая обшивка: Home Depot (1x8x8)
• Никелевый зазор: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но на фотографиях он кажется визуально довольно похожим на тип корабля, который я использую)

* Примечание 1. Если вы используете деревянную доску, проверьте прямолинейность каждой доски перед использованием каждой из них.МДФ обладает некоторой гибкостью и, как правило, его проще установить. Настоящая древесина требует большей точности пропила.

* Примечание 2: если вы используете деревянные панели или шип, я рекомендую дать ему отстояться и адаптироваться к вашей температуре и влажности в течение недели или двух, прежде чем использовать его, так что подождите это время.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных прямых или угловых резов)
• Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок до нужного размера, то есть для уменьшения ширины доски — технически это можно сделать и лобзиком или циркулярной пилой, но это намного сложнее)
• Уровень: Home Depot | Amazon (чтобы убедиться, что ваши платы установлены прямо)
• Измерительная лента: Home Depot | Amazon (надеюсь, этот не требует пояснений)
• Плотницкая площадь: Home Depot | Амазонка (для рисования прямых линий там, где распиливать доски)
• Пистолет для ногтей (+ гвозди): Home Depot | Амазонка (для крепления досок к стене)
• Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (для установки досок на место)
• Клей для обшивки : Home Depot (для крепления досок к стене)
• Герметик : Home Depot | Амазонка (для заполнения швов после установки)
• Пистолет для герметика : Home Depot (для вашего клея и герметика)
• Шпаклевка для дерева : Home Depot | Амазонка (для заполнения отверстий от гвоздей)
• Шпатель : Home Depot | Амазонка (для нанесения шпатлевки на отверстия от гвоздей)
• Наждачная бумага : Home Depot | Амазонка (для шлифовки шпатлевки после заполнения отверстий под гвозди)
• Вам также понадобятся принадлежности для рисования и / или окрашивания, но, думаю, мне не нужно все это перечислять.

Если вам нужно что-то обрезать (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. Д.), Вам также понадобится:

• Лобзиковая пила: Home Depot | Amazon (для обрезки торговых точек и т. Д.)
• Сверло: Home Depot | Amazon (вам понадобится это, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы проделать отверстие в каждом углу выреза для полотна лобзика. Подробности ниже.)
• Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали нужный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

ВАЖНЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

• Рассчитайте размещение досок на стене / потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетичную конфигурацию досок.Практически любые стены или потолок, которые вы решите укладывать внахлест, не будут идеально подходить для полных досок. Так, например, если ширина вашей стены 114 дюймов, а ширина досок 5,5 дюймов, это означает, что вы можете уместить 20 полных досок (покрывающих 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает: Придется использовать настольную пилу, чтобы оторвать последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, планирование заранее позволяет вам выбрать, где именно вы собираетесь разместить эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на обоих концах были равномерно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда устанавливаем shiplap перед установкой .
• Приобретите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько наработок вам потребуется для конкретного проекта, обычно можно с уверенностью рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
• Если вы укладываете стену, подумайте, хотите ли вы, чтобы полная доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего шипа (если таковые имеются) будут покрыты плинтусом или карнизом, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: выполняя вычисления, не забывайте включать в математику промежутки между досками!
• Если вы покрываете площадь, которая длиннее, чем длина вашей доски внахлест, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца установки внахлест до другого выглядела сплошная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по стене, чтобы не получилась линия швов на одном и том же месте. Кроме того, лучше всего спланировать, чтобы шов всегда оставался на шпильке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, стыкующихся рядом друг с другом в шпильку (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу и ваш шов будет более заметным), так что это стоит того, даже если вы потеряете немного длины на доске.
• После того, как вы начнете устанавливать щиток , полезно, чтобы сторона с выемкой была обращена в том направлении, в котором вы хотите двигаться, потому что это упростит фиксацию новых досок (см. Средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если необходимо, чтобы установить доску на место, не повредив какую-либо часть доски, которая будет видна.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Используя торцовочную пилу, отрежьте доску до длины .Убедитесь, что вы разрезаете на ходу, а не предварительно разрезаете все доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и разрезов.
2. Нанесите клей на тыльную сторону доски волнистой линией посередине.
3. Поместите доску на стену и используйте уровень , чтобы убедиться, что она ровная.
4. Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска для захвата кораблей, которую вы устанавливаете , правильно сцепляет с предыдущей.Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски, постукивая по ней).
5. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это уровень .
6. Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный шип, вы должны прибить гвоздями к шпилькам , вы не можете просто прибить его к гипсокартону. Если вы выполняете вертикальный шип, очевидно, что некоторые из ваших досок не будут приземляться на гвоздики, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, прибейте один раз на линейный фут в шпильку, потому что эти доски являются вашим якорем, а для досок между шпильками вы » Придется прибить их к гипсокартону, но попробуйте повернуть гвоздь под углом 45 *, чтобы гвозди лучше держались, и проделайте пару гвоздей в небольшом нахлесте между досками, чтобы прикрепить их друг к другу.
7. Когда вы перейдете к сторонам, вам придется распилить последнюю доску на до нужного размера с помощью настольной пилы. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки немного (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь разную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1-3 фута.

Возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

• Если вам нужно нахлестать выпускное отверстие или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в плате. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, вам нужно вырезать внутри коробки (не сверлить за пределами линий) — эти отверстия предназначены для задайте отправную точку для лезвия лобзика посередине доски. Затем с помощью лобзика аккуратно вырежьте 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку от доски, вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать его лобзиком.
• Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила правильного размера для вашего конкретного встроенного освещения — все они немного разные).

КАК ДЕЛАТЬ УГОЛКИ:

• Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или по краю от потолка до стены, мы всегда скошиваем все эти углы под углом 45 *, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как доска буквально огибает углы.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенный край изменит общую длину вашей доски. Самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски на основе пространства, которое вы покрываете, затем под углом * наружу * оттуда для внешних углов или под углом * назад * оттуда для внутренних углов. Вот как мы делаем это так, как будто шип оборачивается вокруг стены без закрывающей планки.
• Если вам нужно закончить шип до внешнего угла , который вы не хотите оборачивать в шайбу (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свой собственный обрез, разрывая доску, которая немного толще чем мой шип (так что если я использую 1/2 дюйма, я буду делать обрезку с доски 5/8 дюйма) до примерно 1/2 дюйма небольшой полосы.(Примечание: мне нравится использовать для этого загрунтованную плиту МДФ с очень слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем разорвать его, чтобы вы натолкнетесь на него, это не будет болезненно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно 2/16 дюйма от фактического готового угла стены, затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой нахлест до . Установите эту накладку на место перед установкой нахлыста. Если вы прокрутите назад, вы можете увидеть пример этого на верхнем левом изображении в начале этого сообщения.Я бы подумал, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине деревянных изделий, но мне не удалось найти отделку такого точного размера в магазинах, поэтому легче сделать свою собственную.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:

Примечание: это относится только к отгрузке, которую вы планируете покрасить краской . Если вы используете шиповник из натурального дерева, который вы собираетесь оставить сырым или мутным, возможно, вы не захотите закончить его таким же образом. Тебе решать.

1. После установки внахлест нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где он заканчивается стеной, или вдоль внутренних углов.Проведите пальцем по полоске герметика и воткните его в шов, разглаживая. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы мыть палец во время движения.
2. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпателем и шпателем.
3. Отшлифуйте все, на что вы использовали шпатлевку (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения однородной массы.
4. Теперь вы готовы к грунтовке / покраске.

СОВЕТЫ ПО ПОКРАСКЕ:

• Я предпочитаю кисть и валик. Краскораспылители хороши в теории, но у меня нет терпения провести всю подготовительную работу, мне не нравится, как все маленькие частички краски уносятся в воздух (а затем и в мои волосы!), И, наконец, Чистка краскораспылителя не вызывает разочарований, поэтому, если у вас хватит на это терпения, вся сила вам. Но я предпочитаю пользоваться традиционной простой кистью и валиком. Если правильно обработать кистью и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как и при распылении.
• Если вы красите горизонтальный шип в белый цвет (и он уже загрунтован), я бы не стал красить окончательный белый цвет между досками.Я обнаружил, что немного другой тон грунтовки в канавках заставляет канавки выступать, и вы не замечаете, что он другой белый, потому что он просто выглядит как тень.
• Если вы рисуете вертикальный шип в белый цвет и обнаруживаете, что ваши линии между досками «исчезают», я рекомендую нарисовать линии небольшой кистью в очень светло-серый цвет — я делал это в нашей игровой комнате и в укромный уголок в конце коридора в подвале (за деревянным рисунком) и обнаружил, что это имеет огромное значение в создании хлопка корабля.
• Если вы красите внахлест чем-нибудь другим, кроме белого цвета , я рекомендую всегда красить между швами, прежде чем накатывать доски. Аккуратно растушевывайте мазки кистью, чтобы доски оставались гладкими, а с помощью не было разводов краски или потеков . Не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
• Цвета краски, которые мы использовали , приведены на этой странице: «Цвета красок» и «Обзор пятен», а также размещены на отдельных «страницах источников» на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите знать, перейдите к этому источнику страницу, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали, перечисленные внизу.Если вам нужна помощь в навигации, вот план развития нашего веб-сайта .
• Что касается блеска краски , мы использовали как плоский, так и сатиновый цвет, и нам понравился их внешний вид.
• Если вы используете древесину шипа без грунтовки, у вас также есть возможность окрашивать ее вместо окраски.

PS: Если вас интересуют деревянные панели, которые мы установили в дизайне нашей театральной комнаты (например, Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом тот же.Однако с натуральным древесным материалом гораздо труднее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, местоположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, сохраняя при этом доступность. Изначально я хотел спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого.Наконец, я решил просто спрятать его на виду, нарисовав на нем серые линии внахлест, продолжая теневые линии настоящих досок, окружающих дверь! Супер простое решение !!! Я использовал лягушачью ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, чтобы соединить доски обшивки с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто закрасил линии серым. Я смешал разные оттенки серого, которые лежал у меня дома, поэтому у меня нет определенного цвета, которым можно было бы поделиться, но этот проект был малорисковым, так как при необходимости я всегда мог перекрасить его обратно в белый.К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время, после:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

• Между досками постоянно протирать пыль? Мне никогда не приходилось (даже на черном шлепке, на котором действительно виднелась бы пыль). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может что-то изменить, но для нас это не было проблемой.
• Какой тип перекрытия проще всего установить? Горизонтальный шип, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенками с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может оканчиваться стеной под углом 90 градусов, не загибая угол), всегда будет самым простым в установке типом шипа.
• Как выбрать между вертикальным и горизонтальным перекрытием кораблей? Как вы выбираете, какие части вашего дома нужно отремонтировать? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет никаких правил — в своем доме вы должны выбирать то, что любите больше всего. Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что мне нравится и что мне нравится. Горизонтальный и вертикальный удар кораблей вызывают у меня разные ощущения, поэтому это действительно зависит от того, какой образ вы собираетесь и что заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость, когда вы на него смотрите.Не для того, чтобы быть здесь дрянной, а просто позволить своему сердцу решать!
• Как сделать так, чтобы у камина шлепались? Наш камин электрический, поэтому его поверхность и передняя часть не нагреваются, как у газового / настоящего камина, поэтому это не проблема.
• Это модно? Что, если он выйдет из моды ??! Лично меня это не волнует. Я не слежу за трендами и не забочусь о том, что «модно». Я выбираю все элементы дизайна, исходя из того, насколько они мне нравятся. Shiplap существует уже сотни лет, поэтому, хотя он может быть в центре внимания, это не то, почему я люблю или или почему я решил использовать его в своем доме.Я настоятельно рекомендую выбирать дизайн своего дома, основываясь на том, что действительно радует ваше сердце, а не на тенденциях.

Если вы хотите следить за нашими ежедневными успехами, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt!

ИСТОЧНИКОВ:

Левая картинка — наш Театральный зал | Правое фото — наша игровая комната

.

Чтобы увидеть больше наших руководств, щелкните здесь.
Чтобы изучить комнаты в нашем доме, нажмите здесь (у большинства есть какие-то кораблики).
Чтобы следить за нашими ежедневными обновлениями и домашним прогрессом, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt.

Установка фанерных стен в наш фургон

После полной изоляции нашего фургона и установки ламината на полу, следующим шагом было возведение стен.

Как и в любой части процесса сборки фургона, существует множество различных вариантов материала для стен. Для нашего фургона мы решили использовать березовую фанеру толщиной 1/4 дюйма, потому что она гибкая, с ней легко работать и у нее приятный рисунок волокон. Мы решили повесить фанеру, прикрутив ее непосредственно к металлическому каркасу фургона.

Поначалу установка фанерных стен в нашем фургоне была немного пугающей. Мы не были уверены, как будет работать установка, если просто прикрутите фанеру к металлическому каркасу, чтобы удержать ее достаточно хорошо, или как она будет выглядеть.

Но как только мы попали в рулон, стены довольно легко поднялись, и готовый продукт выглядит великолепно. Вот как мы это сделали.

Что мы использовали для установки наших стен

1. Как установить фанерные стены в фургоне

Как установить фанерные стены в фургоне

Шаг 1: Измерьте и вырежьте картонные шаблоны

Мы начали с изготовления картонного шаблона для первой стеновой панели, которая простиралась от металлического выступа между двумя окнами со стороны водителя до места сразу за сиденьем водителя.Планировалось вкрутить фанеру прямо в металлическую планку и вклинить ее за каркас у водительского сиденья.

Шаг 2. Проверка шаблонов посадки и обрезки

Вырезав наш шаблон, мы проверили его, чтобы убедиться, что он подходит. Нам пришлось подрезать несколько точек здесь и там, чтобы получить как можно более точный размер.

Как видите, панель закрывает нижнюю часть окна. В нашем дизайне мебели кухонные шкафы и платформа кровати выше низа окон, поэтому мы решили закрыть часть, заблокированную мебелью, фанерой и дополнительной изоляцией.

Шаг 3: Обвести фанеру и вырезать лобзиком

Это самая интересная часть. Мы нарисовали шаблон на листе фанеры, а затем лобзиком вырезали контур.

Шаг 4: Вырежьте отверстия для Windows

Чтобы вырезать отверстия для окон, мы просверлили отверстия во всех четырех углах с помощью сверла 1/4 ″, а затем применили лобзик, чтобы соединить точки.

Шаг 5: Проверка посадки и обрезки фанеры

Несмотря на то, что мы пытались подобрать наш шаблон как можно ближе, нам все же пришлось обрезать фанерную панель в нескольких местах, чтобы она идеально подошла.

Шаг 6: Добавьте дополнительную изоляцию (при необходимости)

Чтобы добавить изоляцию к той части окна, которую мы закрывали, мы прикрепили Reflectix к обратной стороне фанеры с помощью клея 3M High Strength 90 и ленты Gorilla.

Шаг 7: привинтить фанеру к металлическому корпусу фургона

Чтобы прикрепить фанеру к металлическому каркасу нашего фургона, мы взяли несколько саморезов 3/4 дюйма для листового металла. Эти винты прошли сквозь фанеру в раму без сверления пилотных отверстий.

Фанера толщиной 1/4 дюйма отличается своей гибкостью и повторяет изогнутые контуры кузова фургона. Первая панель сработала отлично.

Шаг 8: Выполните ту же процедуру с другими панелями

После того, как повесили первую панель, мы выполнили те же действия, чтобы разрезать и повесить фанеру для остальной части фургона. Все окна в нашем фургоне имеют одинаковый размер, поэтому мы смогли изменить наш первый шаблон, чтобы сделать две другие панели.

Все, что нам нужно, это несколько разрезов здесь и там и дополнительная деталь внизу, чтобы сделать шаблон для задних окон.Затем мы нарисовали шаблон на фанере и схватили наш верный лобзик. После того, как мы разрезали и подогнали фанеру, мы прикрутили ее к металлической раме фургона.

Мы не можем переоценить, сколько времени вы сэкономите при повторном использовании ваших шаблонов. Мы смогли использовать многие из одних и тех же шаблонов на нескольких разных этапах сборки нашего фургона.

Шаг 9: Отследить и вырезать дверные панели

И последнее, но не менее важное — это добавление фанерных панелей к задним дверям. Если вы дошли до этого места, то можете догадаться, как мы это сделали.

Изготовили шаблоны из картона, нарисовали их на фанере, вырезали лобзиком и прикрутили.

Мы вырезали отверстия для дверных ручек и прикрутили оригинальные пластиковые покрытия ручек поверх фанеры.

Шаг 10: Полюбуйтесь своей работой!

И вот оно! У нас официально стены! Важно сделать шаг назад и поаплодировать своим успехам после таких важных этапов. Еще не так давно наш фургон представлял собой пустую оболочку.Теперь каждый день он начинает все больше ощущаться как дом.

В естественной красоте дерева, покрывающего ваше жилое пространство, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя умиротворенным и довольным. Вот почему мы решили использовать красивые кедровые панели для потолка нашего фургона. В следующем посте мы подробно расскажем, как мы его установили.

Мы надеемся, что вам понравилось идти в ногу с нашим прогрессом, и мы ценим всю любовь и поддержку! Ребята, молодцы! Не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook в Gnomad Home.Нам не терпится завершить сборку фургона в ближайшие несколько недель и наконец отправиться в путь.

Пошаговое руководство: установка вкладыша дымохода

Вам необходимо позаботиться о том, чтобы дымоход был максимально безопасным. Это означает, что вам необходимо установить облицовку дымохода в вашем блоке, если ее еще нет. В этой статье у нас есть много вопросов, поэтому мы собираемся приступить к установке футеровки для дымохода.

Что такое вкладыш для дымохода?

Вкладыш дымохода — это канал (обычно сделанный из глины, керамики или металла), устанавливаемый внутри дымохода, предназначенный для приема всех продуктов сгорания и передачи их во внешнюю среду.

Это значительно помогает поддерживать безопасную и приятную работу дымохода. Лайнер выполняет это несколькими ключевыми способами. Во-первых, предотвращает неправильную теплопередачу; Без лайнера вероятность возгорания деревянного каркаса вокруг дымохода на выше, чем на .

Во-вторых, он предотвращает ухудшение фактической конструкции дымохода из-за побочных продуктов процесса сгорания. Наконец, использование соответствующей конфигурации лайнера увеличивает эффективность любого устройства, которое вы используете на дымоходе.

Как на самом деле установить вкладыш дымохода

Мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам максимально упрощенный полезный контент. При этом это довольно сложный и запутанный процесс — он потребует некоторых преданных последователей, но определенно того стоит для тех, кто хочет завершить этот тип установки. Однако лучше оставить это профессионалам.

1. Обзор дымохода

Во-первых, вам нужно сделать обзор самого дымохода.Используйте фонарик, чтобы взглянуть на него и обследовать любые изгибы или ограничения, которые могут затруднить протаскивание лайнера.

2. Вкладыш соответствующего диаметра и размеры

Затем вам нужно будет подтвердить, что футеровка подходящего диаметра будет использоваться. Если у вас есть дровяная печь или топка, проконсультируйтесь по этому поводу с производителем. Если у вас открытый камин, вы можете найти в Интернете калькуляторы, которые помогут вам выбрать подходящий вариант — мы рекомендуем тот, который находится здесь.

Теперь измерьте длину лайнера. Измерьте расстояние от верха области короны дымохода до того места, где необходимо остановиться — добавьте дополнительные 12 дюймов, чтобы получить некоторый запас.

3. Купить облицовку дымохода

Пора купить лайнер, используя размеры и характеристики, которые вы вывели выше. Существует несколько различных вариантов, но для целей этой статьи мы будем предполагать гибкий стальной вкладыш — вкладыш должен поставляться в комплекте со всем необходимым для выполнения установки.

4. Выровняйте лайнер и нанесите изоляцию.

Выровняйте лайнер на ровной поверхности, затем подсоедините нижний соединитель к нижней части лайнера, а затем закрепите шланговый зажим на соединителе с помощью гаечного ключа.

Затем определите, будете ли вы использовать изоляционное покрытие или заливную изоляцию; Хорошее практическое правило — использовать одеяло, если зазор между облицовкой и дымоходом составляет 2 дюйма или больше.

Если вы продвигаетесь вперед с одеялом, измерьте длину окружности нижнего конца, умножьте это на 3.14, а затем добавьте 1 дюйм излишка — теперь отрежьте одеяло, чтобы оно соответствовало этому расчету.

Положите эту изоляцию, одеяло, на землю фольгой вниз, отцентрируйте лайнер на нем, а затем оберните вокруг него изоляцию. Обязательно оставьте нахлест не менее 1 дюйма, чтобы можно было заклеить лентой.

5. Используйте аэрозольный клей, ленту из фольги и хомут для шланга

Прикрепите изоляцию к подкладке с помощью клея в аэрозольной упаковке, разрезая сегменты по 12 дюймов и используя ленту из фольги для герметизации швов.Делайте это до тех пор, пока лайнер не будет полностью обернут. Заклейте длинный вертикальный шов одним длинным куском ленты из фольги. Раскатайте проволочную сетку из комплекта и накройте всю подкладку (включая нижний соединитель).

Внизу на нижнем соединителе используйте хомут для шланга, чтобы удерживать сетку на месте, потяните сетку вверх и туго натяните, а затем используйте другой хомут для шланга, чтобы закрепить ее на месте; используйте ножницы, чтобы вырезать лишнюю сетку, которая выходит за пределы этого.

6. Прикрепите веревку и заберитесь на лодку

Сделайте на этом этапе быстрый обзор того, как протянуть конкретную облицовку через дымоход; это будет несколько отличаться в зависимости от производителя / бренда, так что хорошо ознакомьтесь с руководством.В комплект должен входить веревка — прикрепите ее к тяговому конусу или нижнему соединителю (в зависимости от того, какой конкретный вкладыш вы приобрели).

Заберитесь на крышу у дымохода и попросите кого-нибудь помочь поднять облицовку до вас — тогда им нужно будет расположиться у дна дымохода внутри. Бросьте веревку в дымоход и позвольте партнеру схватить ее.

7. Установите нижний соединитель

Затем вы разместите нижний соединитель по центру полости дымохода и медленно направите его вниз, пока ваш партнер ведет снизу с веревкой — постарайтесь избежать любых ловушек или заеданий.

Первоначальная установка будет завершена, как только нижний соединитель достигнет высоты, подходящей для вашего дымохода — затем вы можете использовать ножницы, чтобы отрезать излишки наверху, просто убедитесь, что вы оставили 4 дюйма выше вершины дымохода.

8. Уплотнение короны дымохода

Попросите вашего партнера удерживать вкладыш по центру, а затем заклейте корону дымохода силиконовой герметикой — поместите верхнюю пластину поверх вкладыша и прижмите ее к герметику, чтобы создать хорошее уплотнение.Закрепите быстросъемный зажим вокруг вкладыша — сделайте это плотно и с помощью саморезов в просверленных отверстиях.

9. Присоедините соединитель к вкладышу и соедините носик тройника

Теперь прикрепите разъем устройства к вкладышу и нижней точке подключения. Найдите носик тройника на нижней части подкладки — используйте эти ваши ножницы, чтобы вырезать отверстие в сетке и изоляции, где оно будет соединяться с корпусом тройника.

Скрепите носок тройника и корпус тройника вместе с помощью предварительно прикрепленного металла, а затем оберните его вокруг задней стороны корпуса тройника; Покройте соединение оставшейся изоляцией.Наконец, подключите тройник к нагревательному прибору, и все готово!

Нанять монтажников дымоходов для работы

В целом, эта работа требует много работы. Вы рискуете получить травму, и одна ошибка приведет к повреждению дымохода на тысячи долларов. Вот почему вам лучше выбрать вертикальный уход за дымоходом. Мы обслуживаем Чикаголенд более 30 лет, предоставляя отличные услуги по очистке и обслуживанию дымоходов. У нас есть вкладыши для дымоходов из алюминия и нержавеющей стали. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить со специалистом по продукту.

Как прикрепить лайнер для пруда к дереву — Жидкие особенности

Вам не терпелось сделать пруд на заднем дворе. Возможно, вы хотите красивого дополнения к ландшафтному дизайну во дворе, или, возможно, вы любитель рыбы кои. Какими бы ни были ваши рассуждения, теперь вам нужно знать, как прикрепить лайнер для пруда к деревянной террасе, к которой вы будете прикреплять его.

Хотя дерево — не самый распространенный материал для прикрепления лайнера для пруда, лучший способ прикрепить лайнер к дереву — это нанести на него клей-спрей. Обязательно используйте обработанную древесину, чтобы она не гнила со временем из-за износа водой.

Использование клея-спрея может показаться достаточно простым, но облицовка пруда — это нечто большее, чем просто закрепление его на якоре. Вы должны убедиться, что это правильный размер, и убедиться, что вы случайно не проткнете лайнер. Вам нужно установить его правильно, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свой пруд, и вам не нужно было беспокоиться о его ремонте в будущем.

Как установить облицовку пруда

1. Перед тем, как установить лайнер в пруд, вы захотите установить подстилку. Подложки — это дополнительный толстый слой, который защищает подкладку от повреждений камнями, палками или корнями. В качестве подложки можно использовать практически все, что угодно, например, старые газеты, песок или те старые полотенца, которые вечно торчали и испачканы краской для волос. Вы хотите, чтобы подложка была толщиной не менее полдюйма, чтобы обеспечить необходимую защиту вашей подкладки.
2. Расправьте лайнер над отверстием, придавив его, идя по нему, или отправив детей ходить по нему вместо вас, пока он не войдет во все углы отверстия. Вам понадобится достаточный допуск лайнера, чтобы пройти мимо вершины пруда, который вы временно будете прижимать камнями или другими тяжелыми предметами, чтобы он не двигался. Этот припуск должен составлять от одного фута до полутора футов от края вашего пруда.
3. Чтобы предотвратить растяжение лайнера, вы можете добавить пару дюймов воды на дно вашего пруда.Лайнер сможет растягиваться по мере необходимости, и вы сможете удалять камни по мере необходимости, вместо того, чтобы беспокоиться об этом после того, как вы уже запечатали лайнер.
4. Распылите клей-спрей как на древесину, так и на облицовку. Дайте спрею постоять пару минут, чтобы он стал липким.
5. Поместите подкладку на древесину, совместив липкие стороны вместе, и надавите. Вы можете сделать это, нажав на него, посидев на нем какое-то время, или просто повторно применив камни, которые вы использовали ранее.
6. Именно в это время вы можете начать закрывать лайнер, как вы планировали, обрезая все излишки лайнера, которые у вас могут быть.
7. Наполните свой пруд, добавив растений и других ландшафтов по своему желанию.

Самое замечательное в клеевых спреях то, что их можно использовать не только на древесине. Вы также можете использовать спреи для более традиционного цемента или керамики.

Чего нельзя делать

При создании пруда вам нужно сделать так много дел, что это может показаться довольно сложным.Вот почему мы здесь: чтобы быть уверенным, что при укладке пруда вы будете осторожны, чтобы не попасть в эти распространенные ловушки — или, в данном случае, в водопад.

1. Не используется достаточно большой лайнер.
   • При вырезании лайнера может возникнуть соблазн вырезать ровно столько, чтобы заполнить сам пруд. Однако очень важно, чтобы у вас был избыток за пределами самого пруда. Это сделано для того, чтобы у вас было место для закрепления лайнера, а также чтобы предотвратить утечку в будущем.
2. Отсутствие вентиляции пруда
   • Если ваш пруд не проветривается должным образом, это может привести к повреждению лайнера в будущем. Когда вода не аэрируется должным образом, у рыб не только не хватает кислорода, но и вероятность замерзания воды выше. Когда вода замерзает, лед может вызвать разрывы и разрывы лайнера. Хотя эти разрывы можно отремонтировать, проще предотвратить такие случаи, чем тратить время на их устранение. Кроме того, в конечном итоге это дешевле.Вы можете найти дешевый аэратор в Интернете всего за 25 долларов.
3. Выбор лайнера по цене
   • Смотрите, все мы хотим сэкономить, и иногда покупка самой дешевой пары солнцезащитных очков или молока помогает. Но, как и обувь, одежда и хлеб, не все покрытия для пруда одинаковы. Хотя вам не обязательно покупать самые дорогие вкладыши на рынке, вы должны быть готовы вложить в него немного дополнительных денег. Вам понадобится сильная и долговечная.Избегайте пластиковых вкладышей или вкладышей толщиной 20–30 мм. Они легко прокалываются и служат не так долго, как другие лайнеры. Купите подкладку из каучука с этиленпропилендиеновым мономером (EPDM).
4. Отсутствие защиты вкладыша
   • Вам нужна не только защита под вкладышем, но и защита наверху вкладыша, потому что иногда вам нужно будет войти в пруд, чтобы очистить его. . Дополнительный защитный слой поможет вам не повредить лайнер в процессе.Это можно сделать, добавив на дно пруда мягкий песок или гальку.
5. Использование необработанной древесины
   • Если вы используете древесину в качестве основного анкера для лайнера, вы должны убедиться, что древесина обработана и не выдержит воздействия воды. В противном случае древесина будет склонна к короблению и гниению с возрастом, что сделает крепление для вашего пруда довольно нестабильным.

Clean 16 + © PVC Liner Panel — Руководство по установке

1.Введение

Clean 16+ Liner — это широкая глянцевая экструдированная панель из ПВХ с соединением «шпунт и паз» вдоль каждого края панели. Он обеспечивает превосходную эстетическую и простую в уходе отделку стен и потолка. Доступны аксессуары для отделки по периметру, краям проемов и стыкам панелей, чтобы удовлетворить все требования вашего проекта.

Мы сделали это руководство по установке доступным, чтобы предоставить рекомендации, которым необходимо следовать для достижения наиболее успешного строительства для вашего проекта.Команда Westman Steel всегда готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть, и ваши отзывы об этом документе и любой части вашего опыта Clean 16+ будут с благодарностью приняты.

Начните отсюда:

• Пожалуйста, полностью прочтите это руководство перед началом установки.
• Выполняйте все рекомендуемые процедуры крепления и установки.
• Обратите внимание, что неправильная установка Clean 16+ может вызвать коробление и необратимое повреждение продуктов, что приведет к аннулированию гарантии.
• Покупатель несет полную ответственность за определение пригодности для использования или применения Clean 16+ Liner и всех его компонентов.
• Покупатель также несет ответственность за определение соответствия материалов всем требованиям применимых местных строительных норм и правил безопасности для конкретных приложений.
• Покупатель несет единоличную ответственность за обеспечение того, чтобы выбранные крепежные детали и любая поддерживающая конструкция (например, деревянный каркас, кирпичные стены и т. Д.), Принимающие эти крепежи, были конструктивно адекватными для их цели по фиксации панелей на месте в течение требуемого срока их использования.
• Неправильное обращение, хранение или установка Clean 16+ может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ:

В этой таблице показаны все продукты Clean 16+ Liner, доступные в настоящее время. Пожалуйста, свяжитесь с Westman Steel по поводу любых требуемых продуктов, не указанных в этой таблице, поскольку мы постоянно улучшаем и расширяем наши продуктовые линейки.

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ:

1. Осмотрите и спланируйте работу до прибытия Clean 16+ на объект.
2. При доставке продукта на строительную площадку проверьте поверхности всех продуктов на прямолинейность и / или деформацию. В случае каких-либо отклонений от нормы немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.
3. При необходимости установить обшивку.
4. Все поверхности для нанесения Clean 16+ должны быть однородными и прямыми.
5. Clean 16+ должен поддерживаться и закрепляться через каждые 16 дюймов (400 мм) до 24 дюймов (600 мм) максимум. Установите непрерывные планки или опоры для гвоздей по периметру и вокруг всех проемов, чтобы поддержать все планки.
6. Любые базовые материалы (сталь, древесина, блоки, бетон) подходят для получения Clean 16+ — при условии, что панели поддерживаются и закрепляются через каждые 16-24 дюйма (макс.) Центров и правильный метод крепления к базовому материалу используется. (Любые базовые материалы (сталь, древесина, блоки, бетон) подходят для получения Clean 16+, если панели поддерживаются и крепятся через каждые 16-24 дюймов (макс.) Центров и правильный метод крепления к базовому материалу используется.)
7. Если Clean 16+ проходит параллельно потолочным стыкам, фермам крыши или стеновым стойкам, установите дополнительную металлическую или деревянную обшивку размером 1 x 3 дюйма (25 мм x 75 мм) с максимальным центром от 16 дюймов (400 мм) до 24 дюймов (600 мм).
8. Установите обшивку или обвязку в местах стыковых соединений для поддержки H-образной трима.
9. При планировании подвешивания осветительных приборов, установки настенных светильников или других предметов в пределах зоны установки Clean 16+ в каждом месте, где это необходимо, должна быть предусмотрена соответствующая дополнительная поддержка, как указано производителем продукции и / или конструкцией. инженер, действующий от лица покупателя. Не поддерживайте ничего напрямую с панелей Clean 16+.
10. Перед началом установки установите все необходимые барьеры для воздуха, влаги и пара.Эти предметы не являются частью системы Clean 16+ Westman Steel.

2. Подготовка и общая информация

Указания по заказу:

1. Westman Steel Clean 16+ можно заказать стандартной длины: 10 футов (3,05 м), 12 футов (3,66 м), 16 футов (4,88 м) и 20 футов (6,1 м). По запросу также доступны изделия нестандартной длины.
2. При заказе Clean 16+, обрезанного по размеру с завода, убедитесь, что высота стен и размеры потолка одинаковы по всему зданию, и отрегулируйте размеры с учетом рекомендуемых зазоров.Высота стен и размеры потолка могут отличаться из-за неровностей здания.
3. Чистая потолочная панель 16+ должна проходить перпендикулярно балкам крыши или обвязке; возьмите общий линейный метр потолка и разделите его на 1,33. Для чистых стеновых панелей 16+ возьмите линейные кадры каждой стены по отдельности и разделите на 1,33, чтобы получить количество панелей, и сложите их все вместе. Округлите до целого числа количество панелей для каждой стены для обоих приложений.
4. Обрезка: при необходимости рассчитайте общий линейный отснятый материал и разделите его на 12 футов для получения общего количества.
5. В сухой среде Clean 16+ может располагаться заподлицо с полом. Во влажной среде Clean 16+ не должен прилегать к полу. Clean 16+ следует укладывать не менее чем на 1 дюйм (25 мм) выше
   готового пола с помощью J-образной кромки. Подрядчик должен просверлить отверстия диаметром ¼ дюйма каждые 12 дюймов на стройплощадке, чтобы вода могла вытекать.

Хранение:

1. Чистый материал 16+ нельзя удерживать и / или плотно удерживать на месте в течение любого периода времени. Ослабьте или удалите любой плотный упаковочный материал (пиломатериалы 2 × 4, обвязка или аналогичный) из упаковки при доставке, чтобы гарантировать отсутствие деформации во время хранения.
2. Clean 16+ нельзя хранить в закрытых горячих помещениях во избежание деформации.
3. Store Clean 16+ материалов на уровне и ровности — отклонения панелей, вызванные неправильным хранением, могут быть очевидны на готовых уровнях стены / потолка.
4. Храните Clean 16+ в тени или накройте рыхлым брезентом, обеспечивающим тень, но не ограничивающим поток воздуха и не допускающим образования конденсата. Во избежание обесцвечивания не храните под прямыми солнечными лучами.

— ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ —
НЕПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ, НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ НЕАКТИВНЫЕ ЗАЗОРЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИСКЛЮЧЕНИЮ, ИЗГНАНИЮ И ПОСТОЯННОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ МАТЕРИАЛА (И)

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ:

1. Осмотрите и спланируйте работу до прибытия Clean 16+ на объект.
2. При доставке продукта на строительную площадку проверьте поверхности всех продуктов на прямолинейность и / или деформацию. В случае каких-либо отклонений от нормы немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.
3. При необходимости установить обшивку.
4. Все поверхности для нанесения Clean 16+ должны быть однородными и прямыми.
5. Clean 16+ должен поддерживаться и закрепляться через каждые 16 дюймов (400 мм) до 24 дюймов (600 мм) максимум. Установите непрерывные планки или опоры для гвоздей по периметру и вокруг всех проемов, чтобы поддержать все планки.
6. Любые базовые материалы (сталь, древесина, блоки, бетон) подходят для получения Clean 16+ — при условии, что панели поддерживаются и закрепляются через каждые 16-24 дюйма (макс.) Центров и правильный метод крепления к базовому материалу используется. (Любые базовые материалы (сталь, древесина, блоки, бетон) подходят для получения Clean 16+, если панели поддерживаются и крепятся через каждые 16-24 дюймов (макс.) Центров и правильный метод крепления к базовому материалу используется.)
7. Если Clean 16+ проходит параллельно потолочным стыкам, фермам крыши или стеновым стойкам, установите дополнительную металлическую или деревянную обшивку размером 1 x 3 дюйма (25 мм x 75 мм) с максимальным центром от 16 дюймов (400 мм) до 24 дюймов (600 мм).
8. Установите обшивку или обвязку в местах стыковых соединений для поддержки H-образной трима.
9. При планировании подвешивания осветительных приборов, установки настенных светильников или других предметов в пределах зоны установки Clean 16+ в каждом месте, где это необходимо, должна быть предусмотрена соответствующая дополнительная поддержка, как указано производителем продукции и / или конструкцией. инженер, действующий от лица покупателя. Не поддерживайте ничего напрямую с панелей Clean 16+.
10. Перед началом установки установите все необходимые барьеры для воздуха, влаги и пара.Эти предметы не являются частью системы Clean 16+ Westman Steel.

КРЕПЕЖИ

Используйте крепежи из коррозионно-стойкой углеродистой стали или крепежи из нержавеющей стали при установке Clean 16+

Для использования в дереве:

— Рекомендуется низкопрофильный винт диаметром # 10 с глубиной заделки не менее 1 дюйма.

Для использования в бетоне:

— рекомендуется низкопрофильный винт диаметром 3/16 дюйма с глубиной заделки минимум 1-1 / 2 дюйма.

Не используйте скобы.
Не используйте пистолеты для забивания гвоздей с электроприводом.
Чрезмерное затягивание креплений может привести к повреждению панелей и аннулированию гарантии.

ЗАПРАВКА / ГЕРМЕТИК

Если с Clean 16+ используется конопатка или герметик, убедитесь, что все материалы, указанные вашей командой, подходят для использования с ПВХ. Типичные продукты включают продукты с одной частью нейтрального отверждения, оксидный силикон, например:

Dow 1199, DOW CORNING
Телефон: 1.800.322.8733
Веб-сайт: www.dowcorning.com

Tremsil 600 от TREMCO
Телефон: 1.800.363.3213
Веб-сайт: www.tremosisalants.com

Bondaflex Sil 200 GPN от BONDAFLEX
Телефон 1.800.641.0234
Веб-сайт: www.bondaflex.com

Adseal серии 4550 от ADFASTCORP (одобрен CFIA)
4551 (прозрачный), 4552 (белый), 4553 (черный)
Телефон: 1.524.337.7307
Интернет: www.adfastcorp.com

Adseal доступен в Канаде по телефону:
Auralite
266 Royal York Road Toronto, Ontario Canada M8V 2V9
Телефон: (416) 259-9625
Бесплатный звонок: (800) 229-5083

— ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ —
ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБРАННЫХ КРЕПЕЖЕЙ И ЛЮБОЙ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ (E.G. ДЕРЕВЯННАЯ КАРКАС, СТЕНЫ И Т.Д.) ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ WESTMAN STEEL CLEAN 16+ СООТВЕТСТВУЕТ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАНЕЛЕЙ НА МЕСТЕ НА ТРЕБУЕМЫЙ СРОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Westman Steel рекомендует следующие инструменты при установке наших панелей Clean 16+:
Лестницы и / или строительные леса	Мел
Рулетка	Дух Уровень
Рабочий стол	Нож Utlity
Шпатель	Ножницы для жести
Молоток	Сверло (со сверлом / отверткой)
Квадрат	Ножовка по металлу
Радиальная пила со скользящим рычагом Используйте полотно с мелкими зубьями (12–16 зубьев на дюйм) с полотном, установленным в обратном направлении.Некоторые аппликаторы предпочитают ручные дисковые пилы с аналогичной установкой полотна.

3. Установка

1. Westman Steel Clean 16+ следует устанавливать только при температуре выше 40˚F (5˚C).
2. Все материалы должны храниться при температуре выше 40˚F (5˚C) в течение 24 часов до установки. При температуре ниже 40˚F панели при резке могут откалываться.
3. Рекомендуемая максимальная рабочая температура для Clean 16+ составляет 122˚F (50˚C).
4. Clean 16+ нельзя подвергать прямому воздействию пламени или источников лучистого тепла.Как правило, все обогреватели, включая лучистые обогреватели, должны быть экранированы и располагаться на расстоянии более 18 дюймов (450 мм) от Clean 16+. Обратитесь к производителю любого обогревателя или лучистого обогревателя для получения подробной информации по установке, требований к теплозащитному экрану и всех зазоров от Clean 16+.
5. Очистите 16+ при температуре ниже 8 ° C (48 ° F), вставьте десять центов (1,35 мм / 0,053 дюйма) между панелями в качестве дополнительного промежутка для расширения в жаркую погоду. При установке при температуре ниже 5 ° C (40 ° F) вставьте никель (1,95 мм / 0.077 ”) между панелями, чтобы оставить пространство для расширения в жаркую погоду.
   

   Примечание. Производитель и / или поставщик продукции Westman Steel не несет ответственности за проблемы, связанные с хранением, неправильным хранением или колебаниями температуры.

6. Обеспечьте зазоры между всеми панелями во время установки следующим образом:
   a. Минимальный зазор ¼ ”(6 мм) на каждом конце всех потолочных панелей Quick Liner
   b. Минимальный зазор ½ дюйма (12 мм) сверху всех стеновых панелей
   c.Минимальный зазор 1/32 дюйма (1 мм) между панелями в местах стыковки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР СОЕДИНЕНИЯ

Если длина панелей превышает 16 футов, увеличьте зазор на случай колебаний вдвое.

Рекомендуемые зазоры основаны на максимальном колебании температуры 72˚F (22˚C) и длине не более 16 футов (4,9 м).

7. Для длин более 16 футов (4,9 м) или если Clean 16+ будет подвергаться большим колебаниям температуры, рекомендуется увеличивать зазоры и отверстия большого размера для крепежа.Свяжитесь с вашим торговым представителем Westman Steel для получения рекомендаций для конкретных условий.
8. При получении материала Clean 16+ проверьте все полученные материалы по отгрузочному листу и сообщите своему торговому представителю Westman Steel о любых отклонениях от нормы.

Установка на потолке:

1. 1. Если Clean 16+ устанавливается как на стены, так и на потолок, сначала установите потолочные панели.
2. Определите расположение панелей и ширину первой панели так, чтобы первая или последняя панель в каждом ряду была минимум 8 дюймов (200 мм) в ширину.
3. С помощью меловой линии проведите прямую линию через потолок в конце первого блюда. Спланируйте компоновку H-образной кромки и внутренней угловой кромки с защелкой для достижения равномерного баланса или выравнивания с соседней работой.
4. Всегда следите за тем, чтобы оставалось пространство 1/8 дюйма (4 мм) для расширения по сторонам панели и минимум 1/4 дюйма (6 мм) на концах панели для панелей длиной до 16 футов.
5. Закрепите через каждые 24 дюйма (600 мм) максимум по длине Clean 16+, располагая крепежные детали в центре прорезей.Не затягивайте плотно. Закрепите на расстоянии от 4 дюймов (100 мм) до 6 дюймов (150 мм) от конца панелей.
6. Установите H-образную кромку на стыках, оставив минимум ¼ дюйма (6 мм) для расширения. Прибейте H-образную кромку с другой стороны к деревянным опорам на расстоянии 24 дюйма (600 мм) по центру.
7. Для лучшего внешнего вида следите за стыками, чтобы панели были выровнены и оставались параллельными.
8. Для последнего ряда обрежьте панели нужной длины, оставив место для расширения минимум на 1/4 дюйма (6 мм) с каждого конца и на 3/8 дюйма (9.5 мм) сбоку.

Настенная установка:

1. Если Clean 16+ устанавливается как на стены, так и на потолок, сначала установите потолочные панели.
2. Спланируйте компоновку Clean 16+ и обрезки, чтобы добиться равномерного расстояния и совместить с другими смежными работами.
3. Определите расположение панелей и ширину первой панели так, чтобы первая и последняя панель в каждой секции стены были минимум 8 дюймов (200 мм) в ширину.
4. С помощью меловой линии проведите горизонтальную линию через основание стены и вертикальную линию для края первой панели.
5. Во влажных помещениях (например, при мойке автомобилей) начните с установки J-образной или базовой облицовки вдоль нижней части стены на высоте не менее 1 дюйма (25 мм) над верхом плиты или уровня готового пола.
6. Просверлите дренажные отверстия диаметром ¼ дюйма (6 мм) в нижней части J-образной трима на расстоянии 16 дюймов (400 мм) по центру или в зависимости от требований конкретного проекта.
7. Установите накладку наверху стен, если верх панелей не скрыт за другой отделкой потолка. Установите панели в угловую или J-образную отделку.Сначала установите «основание» для внутренней бухты или внешнего угла, затем панели и завершите стены, установив «заглушки» (см. Стр. 12 и 14).
8. Если панели устанавливаются на стену и потолок, установите Multi-Trim после того, как обе стеновые и потолочные панели будут на месте

Контрольный список установки:

1. Все панели должны иметь возможность свободно скользить в отверстиях для крепежных пазов после установки, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия с течением времени. Допускается минимум 1/16 дюйма (1.6 мм — толщиной примерно в десять центов) между задней частью головки крепежа и полосой для крепления панели или планки Clean 16+.
2. Не крепить гвоздями и плотно на месте. Это может привести к необратимому повреждению и / или деформации Clean 16+.
3. Крепежные детали должны находиться на расстоянии не более 24 дюймов (600 мм) друг от друга и располагаться на расстоянии от 4 дюймов (100 мм) до 6 дюймов (150 мм) максимум от концов панелей и планок.
4. Всегда размещайте фиксаторы в центре прорезей. Если вам необходимо закрепить на конце прорези, чтобы попасть в полосу обрешетки, увеличьте длину прорези с помощью инструмента для пробивки отверстий или фрезерного станка.
5. Не закрепляйте на конце прорези. Это может привести к необратимому повреждению и / или деформации панели Clean 16+.
6. Оставьте зазор не менее ¼ ”(6 мм) на каждом конце всех панелей и планок, чтобы учесть их расширение и сжатие.
7. Отсутствие зазоров на концах панелей может привести к появлению ряби на поверхности. Это может привести к необратимому повреждению и / или деформации Clean 16+.
8. Для вертикальных панелей, поддерживаемых снизу, обеспечьте минимальный зазор ½ дюйма (12 мм) вверху для панелей 16 футов или короче.Если панели больше 16 футов, оставьте минимум ¾ дюйма (19 мм).
9. Недостаточный зазор может вызвать рябь на панели и привести к необратимому повреждению и / или деформации Clean 16+.
10. Не закрепляйте панели лицом к лицу, так как Clean 16+ расширяется и сжимается при изменении температуры.
11. Лицевое крепление может вызвать рябь на панели и привести к необратимому повреждению и / или деформации Clean 16+.
12. Установите панели с небольшим зазором (1/32 дюйма или 1 мм) между панелями в блокировочном соединении, чтобы учесть расширение и сжатие.Используйте лезвие шпателя, чтобы установить ширину стыка.
13. Не выполняйте затяжку с помощью герметичных соединений в холодную погоду или при температуре окружающей среды ниже нормальной. Это может привести к необратимому повреждению и / или деформации Clean 16+.
14. Используйте однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения, оксидный, силиконовый, чтобы загерметизировать все углы, заделать все приспособления и заделать небольшие отверстия.

Система Snap-Trim: более быстрая установка — более простой ремонт

Колпачок разработан для плотного прилегания.Начните снизу и надавите на одну сторону, двигаясь вверх по мере защелкивания крышки

Уборка:

• Чтобы удалить обычную грязь и сажу и сохранить внешний вид панелей Clean 16+ PVC Liner, вымойте их обычным очистителем с губкой или щеткой с мягкой щетиной.