Прокладка осветительной электропроводки: нормы и правила

Монтаж осветительной проводки

Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.

И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.

Виды электропроводки

Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.

Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.

Открытый тип проводки

Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.

Открытый тип проводки

• Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.

Открытая проводка в специальных коробах

• Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
• Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
• В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.

Открытая проводка в помещении из несгораемых материалов

• Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.

Открытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

• Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
• Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.

Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.

Скрытый тип проводки

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.

Скрытая проводка

• Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
• Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.

Скрытая проводка в помещении из несгораемых материалов

Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.

• А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.

Скрытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

• Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.

Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.

Схема проводки

Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.

Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:

Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов	Чтобы создать такой план, вы должны знать точное количество и мощность всех электроприемников в каждой комнате. Как произвести расчет этих параметров мы уже не раз рассказывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу вновь.
На фото схема электроснабжения квартиры	Затем всех потребителей электрической энергии следует распределить по группам. Одна такая группа питается от одного группового автомата. Для уменьшения расхода провода и упорядочивания проводки, будет целесообразнее, чтобы одна группа питала одну, две или три смежные комнаты. Этот провод от группового автомата, до распределительной коробки называется групповым.
Количество проводов в одной штробе или коробе	Следующим важным фактором является распределение групповых проводов. Ведь при совместной прокладке более 5 проводов они будут нагревать друг друга, и поэтому для достижения номинальных токовых параметров придётся увеличивать их сечение. Поэтому зачастую пытаются распределить групповые провода таким образом, дабы в одном канале не пролегало более пяти штук.
Схема питания нескольких розеток от одного провода	Следующим важным параметром является схема разводки от распределительной коробки до точек потребления и распределения. Идеальным вариантом считается подвод к каждой точке отдельного провода. Но вы можете своими руками снизить расход провода, если запитаете несколько электрических точек одним проводником. Только в этом случае, не забываете, что сечение провода, питающего две и более точки, должно соответствовать их максимальной возможной токовой нагрузке.

Правила монтажа проводки

Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.

Где поместить распределительную коробку?

• Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
• Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.

Виды и типоразмеры распределительных коробок

• Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.

Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.

Место установки нескольких выключателей освещения

• Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
• Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.

Как установить выключатель?

• Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
• Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.

Распределение электрических точек по комнате

• Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
• Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.

Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.

Вывод

Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.

Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

 

 

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

 

 

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

 

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

 

 

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

 

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений. 

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.

Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.

В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5. 

К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора

Тут рассматривается вариант управления источником света при помощи 2-ух выключателей, находящихся на значимом удалении между собой. В данной схеме применяют простые двухклавишные либо особые «проходные» электровыключатели или тумблеры с групповыми контактами.
Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей. Серьезной фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с хоть какого конца помещения.

От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.

Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника будет нужно применять 2 клеммы.
Повышенное число клемм имеет возможность востребовать бо́льшие габариты разветвительной коробки.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.

Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.

С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.

Монтаж осветительных электропроводок — делаем свет в квартире самостоятельно. Подбор материалов, характеристики, техника безопасности

Чтобы наладить освещение в квартире или доме, нужно не так уж много – кабель, несколько простых осветительных приборов, выключатель и фурнитура для монтажа электропроводки. Достать всё это – совсем не проблема. Основная сложность заключается в том, чтобы, устанавливая освещение, не действовать вразрез с законами физики и соблюсти все правила техники безопасности.

 

Чтобы наладить освещение в квартире или доме, нужно не так уж много – кабель, несколько простых осветительных приборов, выключатель и фурнитура для монтажа электропроводки. Достать всё это – совсем не проблема. Основная сложность заключается в том, чтобы, устанавливая освещение, не действовать вразрез с законами физики и соблюсти все правила техники безопасности. Итак, монтаж осветительных электропроводок.
 
Сделайте разметку тех поверхностей, по которым собираетесь прокладывать кабель. «Плясать» нужно от распределительного щитка. От него будет идти основная линия электропроводки в доме или квартире. Разметить нужно места, в которых планируете монтировать светильники, выключатели, розетки и ответвительные коробки.
 
Подготовьте все необходимые материалы для установки электропроводки. Позаботьтесь о том, чтобы во время работ у вас имелся достаточный запас кабеля той марки, которую вы используете, неплохо иметь под рукой также запасной выключатель освещения и розетку. Если проводка будет закрытой, понадобится «болгарка» для штробления канала в стене, если открытой – хомутки для крепления кабеля.
 
Подготовьте к монтажу электропроводки поверхности, по которым будет проходить кабель, и на которых будут размещены стационарные осветительные приборы. Опираясь на сделанную ранее разметку, выштробите в стене и потолке желоб для электропроводки, а также высверлите гнезда под установочные коробки.
 
Монтируйте в стене (или на стене, если проводка открытая) кабель, идущий от распределительного электрощитка. Отрезки кабеля, идущие к выключателям и розеткам (вертикальные «спуски») следует подсоединять к основной линии при помощи скручивания, выполняя соединение в ответвительной коробке. Люстру или светильник к проводке надо подключать в последнюю очередь, предварительно установив выключатели и розетки.

 Что делать, если погас свет и обесточилась квартира. Советы, как этого не допускать.

 Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать. Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку.

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией. 
 
Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки па лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно па лестнице или же в начале стояка. А также разобраться, где именно? Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ишите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.
 
На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 ‘В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры.
Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах). Но может окончиться и хуже — ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.
Перед сменой предохранителей в бытовом электроприборе, радиоприемнике, телевизоре необходимо выключить штепсельную вилку. Под напряжением заменять предохранители запрещается.

Выполняя какие-нибудь электротехнические работы, соблюдайте правила техники безопасности.
Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.
Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянут
 
Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, пылесос не работает, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.
Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Плохой контакт — источник пожара.
Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.
 
Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.
Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить. 
 
Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
 
Ничего не подвешивайте к проводам.
Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.
Позаботьтесь о запасных пробках, причем если в квартире пробки на 10 А, то в стояке должны быть пробки на 16 А.
Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.
 
Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа. Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.
Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.
 
Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик.
Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

 Советы по прокладке электрической проводки в доме или квартире, монтажу розеток, выполнении работ по заземлению.

 В комнатах многих домов в США розетки устанавливаются буквально через каждые два метра. В нашей стране до этого пока еще довольно далеко, к тому же наши квартиры не могут похвастаться таким простором, поэтому необходимо заранее тщательно продумать, как поставить мебель и где сделать розетки, электровыключатели, а кроме того, в тех местах, где это необходимо, сделать дополнительное освещение.

 
О главных достоинствах медной проводки
 
Если возраст вашего дома превышает 20 лет и электрическая проводка в нем выполнена из алюминиевого провода, то будет лучше всю полностью заменить во всей квартире, поскольку алюминий постепенно теряет свою пластичность. После нескольких изгибов старые провода ломаются, и, как правило, это случается в самых неподходящих местах. А для того, чтобы найти фрагмент обломанного провода, порой приходится вообще долбить штукатурку. Помимо этого, если на такой оборванный провод под напряжением попадает влага (если повреждена изоляция), то металл начинает достаточно стремительно разрушаться. Подобные качества алюминиевой проводки представляют довольно большую опасность. Поэтому лучше делать новую или дополнительную проводку из медных проводов. Чтобы проложить их, можно воспользоваться присутствующими в плитах старыми каналами, а к новым выключателям и розеткам проложить трубки из пластмассы, внутрь которых запускаются провода. В таком случае в момент аварии будет несложно вытащить весь провод, чтобы заменить его на новый, при этом, не нарушая отделку квартиры.
 
Но коль скоро аварии подобного плана происходят довольно нечасто, то в целях экономии можно, в принципе, обойтись и без трубок. Чтобы добиться этого, вы можете использовать провод с двойной изоляцией и уложить его в не очень глубокой штробе (2-3см), заделав ее алебастром после окончания работ. Штробы очень удобны для прокладки телефонных, антенных и прочих линий. Только вот для телефонной линии существуют свои определенные ограничения… Стандартная телефонная «лапша» в таком случае не годится, а придется применять специальный многожильный провод. Телевизионные и телефонные розетки будет удобно разместить в одном и том же блоке, что и электрические.
 
Для устройства проводки для освещения традиционно используют провод в 1,5 «квадрата» (у которого площадь поперечного сечения равняется 1,5 кв. мм), а для монтажа розеток – в 2,5 кв. мм. Принимая во внимание увеличившуюся в наши дни потребляемую мощность различных бытовых приборов, более мощным проводом будет целесообразно сделать отдельную проводку для кухни (на отдельный автомат) – площадь поперечного сечения составляет 2,5, а иногда 4 «квадрата». Для подключения электрической плиты берется провод сечением в 4 или даже 6 квадратных миллиметров (последнее касается алюминиевого провода).
 
Не стоит экономить на розетках и выключателях
 
По своим характеристикам розетки, у которых внутренняя часть изготовлена из керамики, гораздо предпочтительнее по сравнению с розетками, у которых внутренности сделаны из пластмассы.
 
Расстояния от пола, на котором будут располагаться розетки и выключатели, следует выбирать на свой вкус. Совершенно не обязательно размещать розетки рядом с самым плинтусом, самое главное, чтобы пользоваться ими было удобно, тем более что все выключатели и современные розетки выглядят довольно оригинально и стильно и совершенно не нарушают внешний облик помещения, даже если они расположены в наиболее заметных местах квартиры.
 
Лучше всего расположить выключатель сразу рядом с входом в комнату, это необходимо для того, чтобы не расходовать в потемках время, а также нервы, потраченные на его поиски. Вы можете установить его вблизи от наличника, либо на высоте вашей руки в опущенном состоянии (порядка 80-90 см от пола). Кроме того, таким выключателем также будет удобно пользоваться детям.
 
Розетки рядом с письменными столами располагают несколько выше крышки. На таком же уровне (порядка 80 см от пола) вы можете разместить и те розетки, в которые должен включаться пылесос – отныне вам не будет необходимости наклоняться каждый раз, чтобы его включить или выключить.
  Разумно установить под полками на кухне группу, состоящую из двух или трех розеток, а кроме того, сделать специальные выводы для того, чтобы добиться дополнительного освещения рядом с мойкой и иметь возможность подключения воздухоочистителя.
 
В длинном коридоре в его разных концах можно устроить выключатели верхнего света, либо поставить выключатели с горящей в темноте сигнальной лампочкой. Тогда вам не придется бродить по темному коридору ночью с опасностью наскочить на что-нибудь.
 
В очень многих квартирах рядом с ванной и туалетом, в тех местах, где традиционно располагались антресоли, всегда довольно темно. И будет совершенно не лишним провести освещение и туда.
 
В последнее время стало модно розетки ставить непосредственно внутри ванной комнаты, несмотря на то, что в соответствии с техникой безопасности не рекомендуется делать этого: все-таки ванная – это помещение, в котором влажность повышенная, к тому же у нас в квартирах нет заземления проводов. Поэтому, исходя из соображений безопасности, все-таки лучше розетку для стиральной машины расположить в коридоре.
 
Признаки высокого качества
 
Любые работы с электричеством считаются выполненными на хорошем уровне, если соблюдены некоторые серьезные требования.
 
Все розетки и выключатели должны быть не только заглублены в стене, а встроены в специальные коробки, будет лучше всего, если они сделаны из пластмассы, которые после завершения работ должны быть обязательно замурованы алебастром. Если таких коробочек у вас нет, что сплошь и рядом случается в наших новостройках, тогда имеет смысл устроить их самостоятельно. Проверьте, как следует, все розетки и выключатели, которые остались на своих прежних местах. Имейте в виду, что усики, которые удерживают в гнезде розетку, во время каждого выдергивания вилки маленькие частички бетона выкрашиваются, и по истечении определенного промежутка времени розетка постепенно начинает расшатываться. Вы, конечно, можете подтянуть винты, но розетка в скором времени снова расшатается, а снова закрепить ее вам уже не удастся…
 
Провода прокладываются вертикально от коробок и ни в коем случае нельзя их укладывать по диагонали. Это необходимо для того, чтобы всегда хорошо представлять себе все участки, по которым проходит провод. В таком случае, попытавшись повесить на стену свою любимую картину, вы точно не угодите сверлом в провод.
 
Провода протягиваются в продолбленных в стене штробах, глубина которых составляет 2-3 см, после чего они замуровываются гипсом. Будет хорошо, чтобы этим занимался профессиональный электрик, поскольку в случае, если будет нарушена изоляция, что несложно обнаружить самым обычным пробником (потому что алебастр, даже после того, как затвердел, способен проводить электричество в течение 2-3 дней), тогда исправлять придется этому же мастеру.
 
Во время прокладки проводов в местах стыков стен и пола следует оценить, на каком расстоянии будет располагаться плинтус, чтобы не повредить проводку при его закреплении.
 
Старайтесь избежать прокладывания проводки по углам тех стен, которые являются наружными (выходят на улицу). В их кладке между плитами положен специальный теплоизоляционный уплотнитель. Если хотя бы немного повредить его, то в вашей квартире станет прохладнее. Внешние стены можно продолбить относительно легко, поэтому штробу следует пустить немного выше.
 
После завершения работ электриком обратитесь к нему с просьбой нарисовать схему проводки, либо сделайте это самостоятельно, отметив на ней места подключения новой проводки к предшествующей.
 
Такое важное слово «земля».
 
В предыдущие годы без этого провода мы совершенно спокойно обходились. В наши же дни, в эпоху компьютеров и различных европейских стандартов, такой провод нам на самом деле необходим. В наших квартирах, вообще-то, как такового заземления нет, вместо него обычно делают так называемое «зануление» и сделать это можно двумя разными способами.
 
В соответствии с первым способом к земляной клемме, расположенной внутри самой розетки (вместо «земли») присоединяют перемычку от, так называемого, «нулевого» провода. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы какой-то не слишком профессиональный и знающий электрик после этого на щитке не перепутал «фазу» и «ноль». В конечном итоге это способно привести к тому, что у вас сгорит не только компьютер, но также и все электрические приборы, которые вы хотели обезопасить. Достаточно часто этот «рабочий нуль» оказывается «загрязненным» каким-то потенциалом (по причине неполадок в работе электроприбора, либо неисправности проводки). Помимо этого, в отдельных зданиях предохраняющие автоматы способны разорвать не просто линию фазового провода, но и линию нулевого, а в этом случае вообще отсутствует какой-либо смысл в подобном занулении.
 
Второй способ используется для изготовления повторного зануления. От розетки к расположенному в коридоре распределительному щиту проводят еще один провод, который присоединяют непосредственно к корпусу щита. Очень часто этот провод электрики называют «чистый нуль». Тем не менее, бывают и ситуации, когда и корпус также «загрязнен». В таком случае, будет лучше не вмешиваться самому и обратиться за устранением, представляющей для ваших электроприборов потенциальной опасности неисправности к специалистам в ДЕЗ.
 
В современных домах этот провод – так называемый, «чистый нуль», подводится буквально к каждой розетке и задействуется в качестве заземления. В тех домах, возраст которых больше – например, дома 10-15 летней давности – в которых стоят электроплиты, несмотря на то, что он входит в квартиру, однако подключен только к одной розетке, расположенной на кухне.
 
Наверное, несложно догадаться, что второй метод кажется нам предпочтительным в большей степени, поскольку в данном случае полностью устраняется риск возникновения неполадок по причине чье-то невнимательности.
 
В новых домах теперь параллельно с автоматами отключения присутствуют и УЗО (специальное устройство защиты отключения), которое исключает возможность утечки электричества и защищает от поражения током, — это штука довольно полезная. По этой причине если возраст вашего дома достаточно большой, и там нет УЗО, то лучше будет не лениться и попробовать поставить его самостоятельно. Обработан