Монтаж металлических дверей: Установка входных дверей цены, прайс от компании Надежные двери

17.03.197820.09.2021

Содержание

СНиП, установка металлических дверей 👉 нормы и правила – Первый дверной

Изготовление стальных дверей нормируется специальным положением, ГОСТом, который утвержден 1.03.2004 года и правилами СНиП (санитарными нормами и правилами). Нормы этих положений распространяются на производство стальных конструкций, укомплектованных запорными механизмами, которые рекомендуют устанавливать в помещениях жилого или нежилого назначения. Но производство дверей с высокими требованиями к безопасности или устойчивости не входят в их компетенцию.

Металлические конструкции

Классификация стальных дверей

Исходя из места установки, двери делятся на наружные и внутренние. Первый вид устанавливается при входе в здание с улицы, а второй — в помещении.

Исходя из конструктивных отличий, стальные конструкции различаются:

по типу дверного короба,
по количеству полотен,
по числу элементов уплотнения.

В зависимости от отделочных материалов двери бывают:

с лакокрасочным покрытием;
с пленочным покрытием,

с кожаной поверхностью,
с покрытием из дерева,
со стеклянным покрытием,
с покрытием из декоративного металла.

Виды отделки металлических изделий

Устройство дверного блока может быть:

с замкнутым контуром,
П-образным коробом,
с доборным порогом.

По типу дверного полотна стальные конструкции имеют:

однопольное полотно,
двупольное полотно, которое открывается внутрь или наружу.

Двупольные двери открываются одной половинкой или двумя. Исходя из числа контуров уплотнения, они бывают одноконтурные или многоконтурные.

Конструктивные особенности стальных дверей обозначаются ДСВ ЛПВн 1900–800 МЗ, которое можно расшифровать таким образом:

ДСВ – это дверной стальной внутренний блок,
Л – обозначает, что блок однопольный, с возможностью движения влево;
П – имеет порог,
Вн – имеет внутренний способ открывания,
1900-800 – это цифры обозначают габариты,

М3 – указывает на класс прочности.

Это важно! Все стальные двери принято делить на три класса в зависимости от прочностных характеристик. Исходя из этого, они могут иметь маркировку: М1, М2, М3. Такие характеристики присваиваются дверным полотнам после прохождения испытаний.

В зависимости от степени сопротивления входные двери делят на три вида:

В первую категорию входят двери с установленными противосъемными устройствами.
Во вторую категорию входят конструкции усиленного типа, которые оснащены специальным запорным механизмом по периметру и петлями с усилением. Эти конструкции принадлежат к классу М2 исходя из прочности.
В третью категорию входят изделия с высокими запросами по защите помещения, их относят к классу М1.

Запорные механизмы, установленные в таких дверях, соответствуют требованиям ГОСТа 5089.

Согласно требованиям ГОСТа, толщина листов стали, используемой в производстве двери, не должна быть менее 2 мм. Если это бронированные конструкции, то толщина стали равняется 8 мм. Конструкции с усилением и высокой степенью защиты принято обозначать буквами «У» и «З».

Требования к дверному полотну

Какие предъявляются требования к монтажу металлической двери? Такие двери и их монтаж должны в точности соответствовать положениям ГОСТ и СНиП. Для изготовления стальных конструкций используют стальные листы и прямоугольный профиль. В некоторых случаях используют гнутый профиль. Соединение полотен тоже возможно по принципу гнутого короба, но по требованиям ГОСТ их соединяют при помощи сварки. Точки, где имеется сварка, обязательно отображаются в соответствующей документации. Профили в углах соединения стыкуются любым способом. Метод крепления не должен быть ниже, чем сварочный метод.

Соответствие изделий правилам СНиП

Если говорить о стальных дверях утепленного вида, то для их изготовления используются металлические листы и утеплитель, такой как минеральная вата, пенопласт или деревянные брусья.

Дверной короб изготавливают из профилей двух видов: гнутого или прямоугольного, с толщиной не менее 1,5 мм и размером сечения 40х50 мм.

Усиление изделия выполняется по вертикали и горизонтали специальными профилями, по ГОСТу количество используемых профилей должно быть не менее двух. В местах расположения дверных петель и противосъемных механизмов необходимо крепить дополнительные профили по горизонтали, в остальных местах разрешают использовать вертикальное усиление.

Это важно! Внутренняя сторона дверей может быть выполнена не только из сплошного листа, но и из частей, которые соединяются сваркой. В ГОСТе озвучено, что вместо стальных листов внутренняя часть дверного полотна может быть отделана плитами ДВП или другими материалами необходимой прочности.

Дополнительные требования

Запорный механизм не рекомендуют крепить при помощи сварки, так как воздействие высокой температуры может повредить детали механизма. Устанавливая запорные механизмы, вы должны исключить возможность деформирующих нагрузок на него в процессе работы, что предупредит его заклинивание.

Чтобы обеспечить дверному полотну звукоизоляционные качества и уменьшить их теплоотдачу, необходимо использовать уплотняющие материалы по периметру короба. Число таких контуров может достигать двух и более штук. Установка выполняется без видимых щелей, и прилегание к притвору должно быть максимально плотным. При установке наружных дверных полотен необходимо подбирать прокладки, исходя из их устойчивости к различным температурам. Глубина расположения засова должна составлять 22 мм.

В местах дверных петель рекомендуется прикрепить противосъемные ригели, пассивные штыри можно приварить или запрессовать.

Противосъемный ригель

Требования ГОСТа распространяются на дверные полотна размером 9 кв.м. Исходя из этого их высота не должна быть больше 2200 мм, а ширина — не более 1200 мм. Вес такого изделия должен быть не больше 250 кг.

Если дверная конструкция не соответствует приведенным требованиям ГОСТа, то она должна пройти дополнительные испытания. Согласно нормативам ГОСТ, если дверное полотно весит более 200 кг, его крепление выполняется на три дверные петли. Это правило касается и тех дверей, которые установлены в местах общественного пользования. Высота расположения нижней петли должна равняться 15—20 см от линии пола, что указано в нормативах ГОСТ. Установка металлического блока проводится на монтажные ушки, которые приварены к раме.

Требования к установке дверного полотна

Монтаж дверного полотна выполняется по всем правилам ГОСТа и СНиПа. Обычно такие работы выполняют фирмы, имеющие специалистов этого уровня. Крепежные элементы, используемые для установки двери, должны иметь 10 мм диаметр, а промежутки между ними не должны быть больше 0,7 м. Для заделывания пустот разрешается применять:

монтажную пену,
уплотнительную ленту,
минеральную вату,
герметик,

пенополиуретановый шнур.

Установка входной двери

Согласно СНиП, металлические дверные полотна, устанавливаемые в коридорах, обязаны соответствовать числу звукоизоляции не меньше 30 дБ. Двери для наружного использования относят к конструкциям эвакуационного назначения, поэтому они должны соответствовать всем нормам СНиП 21-01-97. Размеры дверей, прописанные в этом документе, должны соответствовать таким величинам:

высота не более 190 см,
ширина не более 80 см.

Для коммерческих помещений ширина проема может быть увеличена до 120 см.

Это важно! Согласно СНиП, установка дверного полотна должна проходить с минимальными зазорами, а щели, образовавшиеся между рамой и стеной, нужно заделать.

Особенности монтажных работ

Так как металлические конструкции имеют значительный вес и высокие требования по взломоустойчивости, то при монтаже необходимо учитывать некоторые тонкости.

Работы по установке начинаются с подготовки дверного проема, что предусматривает демонтаж старых дверей. После этого в подготовленный проем устанавливают дверной блок, чтобы зазор по всему периметру не превышал 2 см. (Согласно требований технологической карты (СТО) 43.32.10 Монтаж дверных блоков.

После установки конструкции необходимо проверить ее уровнем на горизонтальность и вертикальность и зафиксировать специальными клиньями.

Использование деревянных кольев для фиксации двери

После этого приступают к креплению конструкции. Для этого необходимо подготовить отверстия в стене и загнать в них штыри примерно на 15 см в стену. Подготавливая отверстия, рекомендуется менять наклон сверла, чтобы затруднить процесс взлома.

Если дверной блок обладает двойной рамой, то через 20—30 см устанавливают клинья, которые бы соответствовали по ширине зазора между стеной и коробом.

Финальный этап — это заделывание пустот монтажным материалом.

Установка металлических входных дверей в Новосибирске — цены на монтаж

Выезд специалиста на замер одного строительного проёма, консультацию по стоимости заказа, рекомендации по сторонности открывания: в черте города отдалённые районы Бердск, Кольцово, Мочище, Красный Яр (Новосибирский район)	200 300 400р.
Выезд специалиста на замер одного строительного проёма, консультацию по стоимости заказа, рекомендации по сторонности открывания по Новосибирской области (НСО)	200р. + 20р./км. (например, отдаленность 50км. = 1000р.)
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 10002100120 мм, при заказе монтажа двери) по городу / отдалённые районы	700 / 800р.
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 10002100120 мм, без последующего монтажа двери) по городу / отдалённые районы	1000 / 1500р.
Доставка без разгрузки одного дверного блока (с габаритными размерами по коробу не более 10002100120 мм, при заказе монтажа двери и без последующего монтажа двери) по Новосибирской области (НСО)	2000р. + 30р./км (например, отдаленность 50км. = 3500р.)
Демонтаж деревянной (деревянной с фрамугой) / железной двери	200 (300) / 400р.
Подъём на грузовом лифте (до квартиры)	240р.
Подъём (разгрузка) одного дверного блока без грузового лифта (за каждый этаж) однопольного / двупольного	120 / 200р.
Крепление одного дверного блока анкерными болтами (ø10 мм. — 6шт) в подготовленный строительный проём с заполнением монтажного зазора между откосом строительного проёма и коробом дверного блока полиуретановой монтажной пеной: однопольный / двупольный	2100 ~~2500~~/ 2900р.
Отделка откосов доборными элементами и наличниками с учетом материала (МДФ или ЛДСП)	от 4500р.
Доплата за использование дополнительного баллона пенополиуретановой пены / при толщине монтажного зазора 20-40 мм с каждой стороны между откосом строительного проёма и коробом дверного блока	400р.
Доплата за монтаж двери с терморазрывом (однопольный ДБ) Доплата за монтаж двери с терморазрывом (двупольный ДБ)	500р. 800р.
Доплата за монтаж при высоте коробки (мм) 2100-2200 / 2200-2390 / ≥ 2400	+ 20 % / +30 % / + 40 %
Демонтаж железного короба, встроенного в проем ( дома 97 серии)	1500р.
Закладывание верхней части строительного проёма (фрамуги) СИБИТом (без материалов) Закладывание верхней части строительного проёма (фрамуги) СИБИТом (толщина блока 100мм.) без последующего оштукатуривания (включая материалы) высотой кладки до 600мм. / свыше 600мм.	600р. 1000р. / по дог.
Отделка трёх сторон (П-образно) откоса изнутри строительного проёма МДФ панелями с выбором типа покрытия: EcoTex, ПВХ, ЭКО-шпон, натуральный шпон, VINYL (под ключ, включая материал): учитываются глубина строительного проема и выбранное покрытие (установка портала в проём)	от 4500р.
Заужение строительного проёма СИБИТом сбоку с усилением в стену без последующего оштукатуривания (без стоимости материалов) 100250600мм. / 200250600мм. Заужение строительного проёма бруском 501002100 мм (с учетом материала и крепежа, одна сторона)	2200 / 2500р. 800р.
Расширение монтажного проема (за одну сторону шириной до 60мм, глубиной до 240): штукатурка сбоку / штукатурка сверху СИБИТ сбоку / СИБИТ сверху брус сбоку/ брус сверху бетон сбоку / бетон сверху кирпич сбоку / кирпич сверху	200 / 100р. 400 / 300р. 700 / 600р. 1000р. 600р.
Расширение монтажного проема: отбивка четверти 3 стороны (бетон / кирпич) / при ширине коробки ДБ 880мм	1500 / 2000р.
Уменьшение (обрезка) наличника короба дверного блока с одной стороны: сбоку / сверху	250 / 150р.
Установка (врезка) глазка / ночной задвижки / МДФ наличника снаружи (без материалов)	500р.
Доплата за установку уличной двери с использованием паро-, гидроизоляционного материала и ленты ПСУЛ	2500р.
Доплата при работах на открытом воздухе при температуре от 0°С до -15°С (зимний период)	500р.
Доплата за двухпроходное запенивание дверной коробки и проема	~~1000р.~~ 0р. (акция)
Доплата за утепление вентиляционного зазора шириной не более 30мм между облицовочным кирпичом и СИБИТом/полнотелым кирпичом в индивидуальной жилой постройке (частный дом/коттедж), малоэтажном доме (таунхаус) пенополиуретановой пеной в случае установки дверного блока снаружи облицовочного кирпича на монтажные пластины / более 30мм	1300р. / дог.
Монтажные пластины (уши) длиной не более 25см	100р./шт.

Инструкция по монтажу входной металлической двери

Для долгой службы и правильной работы всех механизмов, установка металлической входной двери должна осуществляться специализированной строительной фирмой или специально обученными бригадами.

Правила монтажа входной двери — согласно ГОСТа. Приём монтажных работ подтверждаться актом сдачи-приёмки, включающим в себя все гарантийные обязательства на монтаж стальной двери. Обычно, гарантия на монтаж и саму дверь – 1 год.

После доставки и до начала установки стальной двери убедитесь в следующем:

1. Модель двери, её размеры, сторона открывания (правая или левая), размер наличника на коробке, соответствуют оформленному заказу.

2. Цвет покрытия металлических частей, расположение и цвет декоративных филенок, толщина декоративных панелей, материал отделочных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, текстура, рисунок фрезеровки, расположение и цвет декоративных молдингов соответствуют оформленному заказу.

3. Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки, модель замка соответствуют оформленному заказу.

4. Отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия, металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в Акте приемке.

Только после полного соблюдения вышеперечисленных условий происходит приемка двери заказчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.

Установка дверной коробки:

1. Необходимо вставить коробку в дверной проем на подкладки (при необходимости предварительно убрав штукатурный слой).

2. Убедиться в горизонтальном положении перемычки и порога, в вертикальности положения стояков коробки, при помощи накладок и строительного уровня.

Непосредственная установка дверного блока:

1. Снять дверь с коробки (если она доставлена с коробкой, обычно коробка поднимается отдельно от полотна, т.к. в большинство лифтов дверь с коробкой не проходит, только полотно).

2. Расположить коробку в проеме, обязательно отслеживая горизонтальность и параллельность с плоскостью стены.

3. Величина углубления коробки в проем определяется тем, насколько возможно открывание металлической двери. Если дверь углубить в проем более чем на три см, то при полном открывании появляется возможность отламывания петель. Поэтому, углубленная установка применяется только в том случае, когда для открывания двери используется ограничитель, который не даёт упереться в стену зоной близкой к петлям, таким образом создавая недопустимый рычаг. Ограничитель может быть естественным — соседняя стена, или установленным специально.

Обычно двери устанавливаются вровень со стеной или заглубляются не более диаметра петли. Заглубленная установка ограничивает возможность снятия открытой двери с петель при необходимости, или требует применения коротких петель.

4. После расположения коробки в проеме, его закрепляют деревянными клиньями, обеспечивая зазор снизу и сверху коробки в районе замка, по 1 — 1,5 см для дальнейшей регулировки.

5. После закрепления коробки проверяют вертикальность и наклон. Порог и верх двери должны быть всегда горизонтальными. Петли и замки должны быть строго вертикальны в плоскости металлической двери. Наклон двери определяет как будет вести себя дверь, если ее отпустит. Наклон верха внутрь будет способствовать самозакрыванию двери до угла 90 градусов. При строго вертикальной установке дверь будет останавливаться в том положении, в котором ее оставят. Наклон в любом случае не должен превышать 4-6 мм.

При выборе вида наклона следует иметь в виду, что наклон на открывание предполагает, что при открывании двери зазор по полу уменьшится и дверь может упереться в пол. Особенно, если он неровный.

6. Закрепление коробки начинается со стороны петель. Крепятся два штыря на прихватки (нижний и верхний) после этого навешивается дверь и выставляется по замку высота замковой части двери. Далее прихватывается один штырь на замковой части.

7. После закрепления косяка на три точки, производится выравнивание плоскости или прилегание таким образом, чтобы зазоры сверху и внизу при закрытой двери с косяком были одинаковыми, путем сдвигания незакрепленной четвертой стороны косяка внутрь и наружу.

8. После выставления ровного прилегания, приваривается четвертая точка.

9. После крепления четырех точек проверяется зазор в середине полотна и косяка (на высоте замка) и производится подтяжка середины коробки.

10. Дальше дверь окончательно закрепляется на четыре оставшиеся точки. После проверки провариваются все прихватки.

11. После , производится подгонка замков. Начинается с защелки. Нормальной считается такая степень прослабления защелки, при которой открывание ручкой происходит без заметного щелчка. Сила щелчка зависит от того, насколько жесткий уплотнитель. Идеальным уплотнителем является тот, который не оказывает никакого сопротивления при закрвании двери и имеет большой ход 5-8 мм, но он требует применения отбойников для предотвращения ударов металла о металл. Традиционно используемый трубчатый уплотнитель из пористых резин имеет ход 2-3 мм, является жестким, но из за своей низкой цены широко распространенным.

12. После регулировки защелки, необходимо подточить (отрегулировать) отверстия под остальные ригеля замка (замков). Идеальной регулировкой считается случай, при котором при закрытых ригелях замка и защелке, при снятии замка с защелки, не происходит отвод двери и не появляется люфт, а при отпускании защелки она становится на место. И аналогично, если снять замок с ригелей, дверь не люфтит и ригеля потом входят обратно.

Однако, при плохом (пористом) уплотнителе этого достичь почти невозможно, поэтому заведомо прослабляют отверстия ригелей на 0,1 — 0,2 мм так, чтобы при замке стоящем на защелке ригеля всегда ходили свободно и не затирали.

Также необходимо выполнить запас отверстий для ригелей и защелки под возможную осадку двери около 1-2 мм (отверстия в косяке распилить вниз).

13. Запрещается проверять закрыта ли дверь после снятия ее с защелки путем поворота ключа, поскольку это может привести к неверной работе замка, когда его ригеля зажаты давлением уплотнителя и будет прилагаться чрезмерное усилие к ключу для их движения, это может привести к поломке замка или быстрому износу ключа.

14. В случае установки двери со скрытыми навесами, нужно приподнять дверное полотно до совмещения резьбовых отверстий на дверном полотне с пазами на навесах и наживить полотно при помощи винтов. Совместить круглые технологические отверстия на дверном полотне с круглыми технологическими отверстиями на навесах и затянуть винты. Придерживая незакрепленный стояк коробки, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. Регулеровка дверного полотна относительно дверной коробки по двум направлениям, осуществляется за счет зазоров в крепежных отверстияз скрытых навесов.

Рекомендации по сверлению отерстий под штыри:

1. Сверлить следует по четыре (рекомендуется!!!) отверстия с каждой стороны и крепить на восемь штырей.

2. Сверлить надо под некоторым углом в плоскости двери, штобы штыри были не параллельны друг другу. Чем больше угол между штырями, тем крепче будет держаться дверь в стене.

3. Перед забивкой штыря в обязательном порядке необходимо выдуть стружку и песок из отверстия резиновой грушей, иначе штырь вылетит при малейшей нагрузке.

4. Для более качественной установки следует обмазывать штыри перед забивкой жидким цементным раствором.

5. При установке в бетон рекомендуемая длина штыря в стене 4-6 см, красный кирпич 8-12 см, белый кирпич 6-10 см.

6. Отверстие лучше сверлить на 4-5 см глубже, чем длина штыря в стене.

7. При необходимости замены штыря, нужно повторно выдуть стружку из отверстия и забить новый штырь большего диаметра, или использовать кусочки электрода в необходимом колличестве для более полного крепления старого штыря.

8. После отштукатуривания откосов, необходимо повторно проверить работу замков и защелки и подогнать при необходимости.

После завершения работ по установке двери убедитесь в том, что:

1. Дверь установлена по монтажной схеме.

2. Ригели замков, задвижек и девиаторов выдвигаются и задвигаются без усилий как при открытом, так и притворенном (закрытом) полотне стальной двери.

3. Отсутствуют механические повреждения лакокрасочного покрытия металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в акте приемки.

4. Не нарушена целостность уплотнителей стальной двери, уплотнители надежно приклеены по всей их длине.

5. Срезание излишней монтажной пены, используемой для герметизации монтажного зазора, в ходе работ по монтажу не производится, так как монтажная пена затвердевает в течении 24 часов.

Установка металлических входных дверей: технология, крепление доводчика, видео

Для большинства владельцев квартир установка металлических входных дверей стала наиболее разумным решением. Сталь обладает высокими прочностными характеристиками, не боится вандалов, и при правильной установке железной двери ее возможностей хватит как минимум лет на тридцать. Монтаж дверного блока не требует специальной подготовки, но для того чтобы сделать металлическое полотно безопасным, потребуется качественная фурнитура и прибор доводчика.

Особенности установки металлических дверей

Главным недостатком стальной конструкции был и остается огромный вес железного дверного полотна. Установка железной двери своими руками сложнее чисто физически. Потребуется немалая сила, чтобы смонтировать несущие элементы, поставить навесы и установить дверное полотно. Кроме того, за прочную металлическую облицовку приходится платить определенными недостатками:

Стальная входная дверь требует утепления и изоляции водного конденсата. Если проигнорировать скопление влаги при монтаже входной металлической двери, то обмерзание механизмов может намертво прихватить полотно в проеме;
Приходится использовать навесы большого размера, при этом зачастую их приходится прятать под облицовку наличников, чтобы уберечь от злоумышленников;
Железные двери обладают повышенной травмоопасностью, поэтому, независимо от способа установки, металлическое полотно необходимо дооборудовать доводчиком.

Из очевидных плюсов стальной двери можно отметить эффектный дизайн и огромное количество вариантов оформления наружной облицовки. Металл непроницаем для запахов, которых всегда хватает в подъезде многоэтажного дома, и успешно противостоит высокой температуре пламени, если в доме случился пожар.

Способы и технология установки металлических дверей для входа в дом и в квартиру многоэтажного дома отличаются между собой из-за различий в конструкции несущей рамы и устройстве дверного полотна.

Важно! В любом случае человек, освоивший установку входной металлической двери в квартиру, с небольшими усилиями, но вполне реально сможет выполнить монтаж стальной створки на входе в дом.

Установка металлической двери в квартиру

В данном случае дверная конструкция для входа в квартиру выполняется из относительно тонкого металла. Несущий каркас-рама выполняется пустотелым, отдельные детали свариваются точечной или аргоновой сваркой. Вес несущей рамы небольшой, поэтому вполне реально выполнить установку и крепление металлического каркаса в дверном проеме своими силами, без привлечения помощников.

Сечение легкого стального короба не превышает 12 см, это примерно соответствует толщине стены, поэтому несущая конструкция легко поместится во входном проеме. Для крепления пустотелой рамы к торцам приварены металлические «уши», через которые анкерами короб прочно крепится к бетону и кирпичу.

Установка входной металлической двери в деревянный дом

Стальная дверная конструкция для входа в каменный дом практически не отличается от квартирных металлических дверей. Единственным важным отличием является более массивная сварная рама и утепленное полотно с морозостойким уплотнителем. Установка такой двери выполняется на анкерных болтах, врезаемых в торцевую поверхность стен дома.

Исключением являются стальные двери, устанавливаемые в деревянных домах. Например, в бревенчатой или брусовой стене проем вырезают на 20-25 см больше, чем наружный габарит дверной коробки. Свободное пространство требуется для того, чтобы установить раму окосячки. Только после установки промежуточной деревянной рамы можно монтировать раму с металлической дверью. Один из вариантов установки металлической двери в срубе приведен на видео

Общий вес металлического короба с усиленной дверной створкой для каменных домов почти вдвое превышает массу квартирной модели. Работать с такой массой непросто, поэтому установку рамы выполняют в обратном порядке.

Что нужно для монтажа металлических дверей

Набор инструмента и расходных материалов зависит от того, в какой стене предполагается установка железной двери. Общий список может выглядеть следующим образом:

Перфоратор для бетонных стен, электрическая или бензиновая пила для деревянных домов;
Два строительных уровня – короткий, 50 см, и длинный, 200 см;
Анкерные болты для бетонно-кирпичных стен, столярные саморезы с шестигранной головкой для брусовых домов;
Монтажная пена или джутовый межвенцовый уплотнитель;
Рулетка, слесарная линейка;
Электрический или ручной рубанок, болгарка;
Шуруповерт с битой.

Совет! Если предполагается установка входной металлической двери усиленного типа, то, как минимум, потребуется один помощник и автомобильный домкрат с ромбовым профилем.

По отзывам мастеров, с помощью легкого домкрата удается без проблем самостоятельно выравнивать металлическую дверь с рамой любого размера и массы. Кроме того, подъемником удобно срывать рамы старых дверей, которые, помимо гвоздей и болтов, нередко устанавливались на раствор или масляную краску.

Как установить входную металлическую дверь самостоятельно

Если предполагается установка дверного блока своими руками, то лучше всего выбирать модель с возможностью съема створки. Это в разы ускорит и облегчит монтаж рамы и навешивание металлического полотна на петлях.

Подготовка блока к установке

До начала работ необходимо собрать дверную ручку и установить замок, проверить надежность срабатывания замкового секрета и полное погружение ригелей в замковую накладку.

Вторым шагом по периметру рамы входной двери укладывается самоклеющийся расширяющийся уплотнитель. Это обеспечит надежную компенсацию зазора между стеной и коробом.

Так как дверь входная, раму нужно утеплить, поэтому перед установкой по периметру короба укладывается лента из минерального волокна.

Установка рамы

После демонтажа старой дверной коробки необходимо подчистить и подрезать торцы бетонных стен так, чтобы ширина и высота окна были на 20-25 мм больше вертикальных и горизонтальных габаритов металлического короба. Остатки заделки швов, куски цемента и замазки аккуратно срезаются болгаркой. Порожек под монтаж дверного входного блока вырезается на глубину нижней планки рамы так, чтобы вход получился на одном уровне с покрытием пола.

Важно! Раму без двери устанавливаем в дверной проем на две деревянные подкладки, меняя их высоту, добиваемся выравнивания порожка и всей коробки по горизонту.

Аналогичным способом выравниваем блок по вертикали и фиксируем его короткими деревянными клиньями.

Через монтажные окна в раме пробиваем перфоратором посадочные отверстия под анкерные болты, обычно используется крепеж 10х135 мм. После того как была выполнена установка всех четырех анкеров, проверяем положение двери уровнем и равномерно затягиваем головки.

Проверка точности установки

После того как были закручены верхний, нижний и два боковых анкера со стороны петель, необходимо проверить точность установки. Для этого дверное полотно навешивается на навесы и проверяется, насколько легко закрывается дверь, как точно срабатывает защелка и замок.

Если претензий нет, то переходят к монтажу оставшихся анкеров и заполнению щелей монтажной пеной. На следующий день удаляют остатки ППУ и клинья, дыры повторно задувают пеной, а оставшиеся отверстия под анкера закрывают декоративными заглушками.

В том случае, если защелка заходит в раму «неуверенно», ее можно подрегулировать эксцентриком, расположенном на торце дверного полотна.

Как выбрать доводчик для входной металлической двери

Прибор торможения дверной створки представляет собой блок, обеспечивающий торможение дверного полотна при закрытии. По конструкции различают несколько типов приборов:

Напольный вариант, монтируется под полом за дверным блоком, поэтому его сложно обслуживать и ремонтировать;
Петельный, устанавливается непосредственно на навесы входной двери, требует частой регулировки, и не всегда подходит для металлических створок на входе в деревянный дом;
Шарнирно-рамные или кулисные.

Последний вариант наиболее востребованный. Конструкция проста в установке и обслуживании, выглядит достаточно эффектно, но главное – обладает высокой надежностью в эксплуатации.

Доводчики для входных блоков делят на несколько классов по величине создаваемого усилия торможения EN1-EN7. Кроме того, можно подобрать модификации, в которых создаваемое противоусилие может меняться в зависимости от угла открытия металлической створки EN4-EN6.

По сути, рычажный доводчик — это блок, крепящийся на раме входной двери, который через систему рычагов передает тормозящее усилие на металлическую створку. Если ширина дверной створки более 120 см, то доводчик не используют, так как его работа становится неэффективной.

В системе имеется узел регулировки, с помощью которого можно выставить момент инерции-торможения. Его используют для настройки работы входного дверного блока перед установкой декоративной отделки.

Как правильно установить доводчик на металлическую дверь

Существует два способа установки дверного тормоза – скрытый и внешний. В первом случае под размещение механизма готовят полость, расположенную в стене за металлической рамой. Процесс установки получается достаточно сложным, поэтому самостоятельно такие приборы лучше не устанавливать, а доверить процесс монтажа профессионалам.

Наружный, или внешний способ монтажа по силам выполнить даже начинающему строителю:

Первоначально необходимо определиться с местом будущей установки доводчика, монтаж блока планируют на верхней планке металлической рамы, пятку рычага крепят на полотно входной двери;
С пятки снимают шаблон расположения отверстий под крепеж, его можно изготовить самостоятельно либо использовать прокладку;
Первым крепят пятку доводчика, вторым фиксируют тормозной блок. При этом необходимо выдержать горизонтальное расположение рычажной системы.

Остается отрегулировать длину рычагов и усилие сопротивления. Оптимальной считается установка доводчика на металлическую дверь в первой трети ширины полотна от петли.

Отделка дверного проема после установки железной двери

На завершающем этапе необходимо дооформить входную дверь. Самый простой способ предполагает установку наличников в тон и цвет дверного полотна. Если входной дверной блок установлен в одной плоскости с наружной стеной, то к наличникам можно добавить окантовку из плитки или любого отделочного материала.

Входные металлические двери частных домов нередко дополняют подсветкой замка, или декорируют проем с помощью светодиодных лент, подключенных к датчику движения. Установка автоматического фонаря упрощает открытие двери поздним вечером или в ночное время.

Советы и рекомендации

При установке дверной рамы необходимо постоянно контролировать горизонтальное и вертикальное положение короба. Желательно это делать после установки каждого анкера. Случается так, что в процессе работы перфоратором пробиваемое отверстие отклоняется от горизонтального положения и плоскости входной двери. После вворачивания анкера рама смещается, и короб отклоняется от вертикали. Для исправления ситуации приходится рассверливать отверстие и устанавливать ремонтную пробку.

Важно! При запенивании щелей необходимо добиваться максимального заполнения пространства. Даже если щель слишком тонкая, лучше использовать тонкий наконечник на баллон, но не оставлять металлический короб без заделки ППУ.

Заключение

Установка металлических входных дверей не требует специальной подготовки, на замену старого дверного полотна на новое в среднем расходуется 4-5 часов. С учетом запенивания и установки доводчика на монтаж металлического входного блока потребуется 8-9 часов работы. Разумеется, закончить монтаж за один рабочий день не удастся, так как пена должна застывать не менее суток.

Установка металлических дверей в Барнауле

Нашим клиентам мы рады предложить услуги наших квалифицированных мастеров.

Установка производится в день обращения, быстро и качественно. На монтаж предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.

Так же в этот период действует бесплатное гарантийное обслуживание — наши мастера всегда готовы выехать к вам в любое, удобное для вас, время.

Прайс-лист на монтаж:

№	Услуги	Цена в рублях
1.	Монтаж металлической двери в подготовленный проём	1400
2.	Монтаж двустворчатой металлической двери в подготовленный проем	2000
3.	Монтаж межкомнатной двери в подготовленный проём	1100
4.	Монтаж двустворчатой межкомнатной двери в подготовленный проем	1700
5.	Демонтаж металлической двери	250
6.	Демонтаж деревянной двери	100
7.	Демонтаж металлического короба, влитого в бетон	700
8.	Установка доборного элемента	350
9.	Врезка замка в межкомнатные двери, простой/магнитный	300/400
10.	Расширение проема (по высоте/по ширине)	500/600
11.	Формирование проема (очистка проема от старой штукатурки, пены и т.д.)	200
12.	Резка наличника металлической двери	300
13.	Распил наличника межкомнатной двери (1шт)	50
14.	Подъем металлической двери (1 этаж)	70
15.	Подъем металлической двери грузовым лифтом (1 дверь)	100
16.	Подъем межкомнатной двери (1шт)	30
17.	Выезд мастера на замер	бесплатно
18.	Наращивание стены брусом (сужение проема, материал заказчика) (1 сторона)	200
19.	Закладка фрамуги газобетоном (материал заказчика)	1000
20.	Внутренняя отделка, облагорожка проема	1000

Установка и доставка металлических дверей Torex в Великом Новгороде

Качественной и профессиональной установке металлических дверей Torex наша компания уделяет огромное внимание, ведь от того, насколько правильно и точно будут выполнены все работы по монтажу, зависят сроки монтажа и удобство эксплуатации входной двери. Установка железных и стальных входных дверей производится специалистами Torex, а также бригадами мастеров, имеющими сертификаты, выданные нашей компанией. Стоимость услуг по монтажу (установке) входной металлической двери может различаться в зависимости от условий конкретного салона дверей Torex, модели двери, наличия дополнительных аксессуаров и других договорных нюансов.

Технология и цена установки металлических входных дверей Torex

Наши сертифицированные мастера проходят обучение на базе учебного центра завода-изготовителя и руководствуются едиными стандартами, разработанными специалистами сервисно-монтажной службы, а также требованиями ГОСТ.
Особую сложность могут представлять зауженные дверные проемы (встречаются во многих старых домах) – в таких случаях требуется их обязательное расширение.
Цена монтажа двери может варьироваться в зависимости от технологии монтажа железных и стальных дверей. С этой информацией вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта, а также на видео.
После монтажа входной металлической двери подписывается акт выполненных работ. Проверить качество выполненных работ несложно: правильно установленная дверь должна легко (без дополнительных усилий с вашей стороны), бесшумно и, в то же время, плотно открываться и закрываться. Кроме того, все замки и другие запирающие системы должны четко выполнять свои функции.

Чтобы установить стальные двери правильно, необходимо разделить процесс монтажа на несколько этапов:

Провести все необходимые замеры и уточнить модель, комплектацию и габариты будущей двери. Также на этом этапе специалистами выявляются возможные негативные факторы, которые могут сделать предстоящую работу более сложной.
Доставить входную дверь по адресу покупателя, поднять ее на нужный этаж.
Выполнить работы по демонтажу старой двери.
Монтаж новой двери и подписание акта приемки-передачи выполненных работ.

Цены на монтаж входной металлической двери Torex различаются в зависимости от региона. Узнать цену монтажа металлической двери вы сможете в салоне Torex в вашем городе.

При покупке входной металлической двери в салоне Torex вы можете заказать не только монтаж двери, и другие услуги по установке металлических дверей:

установку тамбурной двери, цена которой сопоставима с ценой обычной входной;
установку второй входной двери;
установку наличников на входную дверь.
установку уличной двери и т.д.
При необходимости возможна также срочная установка металлических входных дверей в квартиру.

Узнать, сколько стоит установка металлической входной двери, вы сможете в салоне Torex в вашем городе. Телефон горячей линии 8 (800) 100-45-05 (звонок по России бесплатный).

Ттк установка металлической стальной двери в проем железобетонной стены. Монтаж входных металлических дверей, особенности их конструкции и технологическая карта по металлизации

ГлавнаяСтенТтк установка металлической стальной двери в проем железобетонной стены

СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков…

Действующий

Документ [ /22/1/54/ ]: СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж дверных блоков.

Наружные двери по своему назначению делятся на:

Входные домовые двери;

Квартирные двери.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Наиболее рационально располагать наружные двери со стороны, противоположной направлению господствующих ветров; таким образом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведено к минимуму. При другом расположении придется часто восстанавливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме того, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры — это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух — выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.

Конструкции наружных деревянных дверей

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог — шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем — сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, — для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:

— Зачистка проема в стене.

— Установка коробки в проем.

— Горизонтальное размещение и прибивание порога.

— Вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу.

— Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу).

— Проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке.

— Проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании.

— Крепление коробки со всех сторон.

— Прибивание наличников.

— Утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения.

Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.

По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня).

Израильский завод «Superlock»выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.

Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и «U’’-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет инсерта — дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна.

В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире.

Патентованный 4-х сторонний сейфовый замок SL обеспечивает одновременное выдвигание семи штырей, каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо этого, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъемных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специального сплава, исключающего высверливание, обеспечивает более 3 млн. комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 ключей, причем по индивидуальной карточке завод SUPERLOCK (рис.1) изготовит дополнительные экземпляры.

Рис.1. Конструкция двери производства завода»Superlock»

7 — торцевая задвижка — дополнительный замок; 8 — резиновый уплотнитель; 9 — «антисъемные» штыри; 10 — выдвижные ригели замка

Двери изготавливают как правого, так и левого открывания, как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.

dokipedia.ru

Технологическая карта установки стальных дверей

Стандарт дверей зависит от производителя. Так дверная коробка может варьироваться от 860 до 880 на 2050 мм и от 950 до 970 на 2050 мм. Размер двери по дверной коробке указан в паспорте изделия.

Из опыта работы можно выделить четыре основных вида проемов встречающихся в г. Братске.

Рисунок 1. – Проем двери (первый вид)

Размер 870-910 мм и 910-940 мм может быть как из квартиры, так и подъезда, при монтаже снимается откос. Если высота больше 2100 мм, то дверной блок приподнимается на высоту согласованную с заказчиком (рис. 1).

Рисунок 2. – Проем двери (второй вид)

При таком виде проема, приходится отрезать наличник или расширять проём, чтобы наличник оставить целым. Высота проема в таких случаях 2040 мм, поэтому может быть расширение10–20 мм (рис. 2).

Рисунок 3. – Проем двери (третий вид)

В таких домах, как правило, снимается штукатурка по всему периметру.

* На эту глубину снимается штукатурка т.к. глубина коробки 140,00 мм (рис. 3)

Рисунок 4. – Проем двери (четвертый вид)

Квартира расположена рядом с электросчетчиком или телефонной шахтой. Проем размером 840*2060 мм его необходимо расширять, но расстояние между квартирой и счетчиком порядка 80,0 мм, поэтому в таких случаях возможно, что дверь поставить нельзя (рис. 4).

Последовательность установки стальной двери

1) Демонтаж старой двери

2) Подготовка проёма к монтажу

3) Запенивание коробки

4) Установка двери в проём

5) Закрепление коробки в проёме

6) Установка в замок цилиндра и сборка фурнитуры

7)Запенивание дверного проема.

1) Демонтаж старой двери

Демонтаж железной двери начинаем с разбора металлических конструкций, включая металлическое полотно самой двери. Затем убираем конструкции из металла, служащие ранее для армирования стенок. На данном этапе следует еще раз убедиться в отсутствии проложенных в этих местах коммуникаций. Если демонтируемая металлическая дверь держалась на разборных петлях, то с помощью ломика ее надо поднять кверху, и она соскочит с петель. Если же петли были неразъемные, то дверное полотно надо откручивать от них. После снятия самой двери, демонтируем коробку. Если ее монтаж в свое время был произведен с помощью сварки, то срезать крепежные прутья надо с помощью болгарки.

При демонтаже железной двери будет много мусора, пыли, так же возможно выпадение фрагментов стены кусками и может поцарапаться пол. Поэтому перед началом работ заказчику необходимо провести подготовительные работы, чтобы демонтаж железной двери прошел с наименьшим уроном. На заключительном этапе убираем строительный мусор. Штукатурку проема удаляем полностью до несущей стены блока.

2) Подготовка проёма к монтажу

Подготовка проема – следующий этап, который предусматривает технология монтажа дверей. Выполняем контрольные замеры дверного проема и самой дверной конструкции. Проем для двери должен быть минимум на 30 мм больше размера коробки и максимум на 80-100 мм (согласно ГОСТ 30971). Зазоры необходимы для правильной установки и запенивания монтажной пеной.

Затем дверной проем подгоняем под нужные размеры новой двери. В некоторых случаях установка входных металлических дверей может потребовать расширения проема. Перед расширением тщательно смачиваем стены. При превышении размеров проема требуется его сужение. Для этого применяем бруски, которые устанавливаем по периметру проема.

Для стандартного размера дверного блока 880*2050мм и 970*2050мм необходимы следующие размеры проема 910*2070мм и 1000*2070мм.

После тщательной очистки поверхности проема можно начинать монтаж.

3) Запенивание коробки

Для заполнения коробки можно использовать пену, пенопласт, либо минеральную вату (изовер).

4) Установка двери в проём

Устанавливаем дверь в подготовленный проем со стороны предполагаемого открывания. Если дверь тяжелая (более 70 кг), то дверное полотно снимаем с петель на коробке и устанавливаем раму. Для точной фиксации используем уровень, который помогает установить ее в пределах допустимых отклонений, не превышающих 1,5 мм на 1 м высоты (согласно ГОСТ 31173-2003). Фиксируем раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. Открываем дверь и с помощью перфоратора или электродрели, через предусмотренные на раме места, сделать отверстия в стене для штатных анкерных болтов (6 шт.) диаметр 14 мм на глубину от 130 мм. Для деревянных домов используются сантехнические болты того же диаметра.

5) Закрепление коробки в проёме

1. Крепим дверной короб в проёме распорными анкерами (14 мм) в следующем порядке (не закручивая шпильку до упора):

a) верхнее отверстие в вертикальной шарнирной стороне коробки;

b) нижнее отверстие в вертикальной шарнирной стороне коробки.

2. После каждой операции обязательно необходимо проверить легкость в работе замков, поворачивая их ключом на максимальное количество оборотов. Если ригели замка заходят в отверстия коробки с трудом не совпадают, либо нет легкости при вращении ключа в замке, необходимо произвести регулировку дверной коробки. Для этого производим незначительное смещение вертикальной стороны коробки, в которой находиться отверстия под ригели замка, до полного совмещения отверстий в дверной коробке с ригелями в дверном полотне.

3. После данной операции закрепляем вертикальную стойку коробки с отверстиями под ригели замка:

a) верхнее отверстие,

b) нижнее отверстие,

c) средние отверстия в вертикальной стойке коробки с шарнирами,

d) средние отверстия в вертикальной стойке коробки с отверстиями под ригеля.

4. Окончательную затяжку шпилек расположенных анкеров производим постепенно, в несколько приёмов, с постоянной проверкой работоспособности замка и положения коробки по уровню.

6. Установка в замок цилиндра и сборка фурнитуры (смотри инструкцию в прилагаемом паспорте).

7. Запенивание дверного проема.

Края двери оклеиваем малярным скотчем. Заполняем пространство между стеной и коробкой пеной, предварительно смочив водой всю поверхность, при этом нужно следить, чтобы пены было в норме, чтобы она, расширяясь, не запачкала поверхность двери, не выгнуло короб. После запенивания закрываем отверстия в раме пластиковыми заглушками.

После того, как монтажный материал становится прочным, его излишки аккуратно удаляет монтажник, который устанавливает откосы. Затем снимаем защитное покрытие с дверного полотна и рамы, смазываем замок и петли. А так же проверяем плотность прилегания уплотнительных резинок и герметичность двери.

Заказчик осматривает внешний вид стальной двери, качество ее установки, проверяет плотность ее прилегания к дверной коробке и легкость закрытия двери на замки.

После чего клиент может подписать акт выполненных работ. Ваша дверь теперь установлена и готова к использованию!

dveri-vivaldi.ru

Технологическая карта установки одностворчатой межкомнатной двери

Перед монтажом необходимо распаковать и подготовить к установке дверные полотна и коробки, убедиться в целостности полотен (углов, стекла), комплектующих, а так же их совпадения по цвету. Оценка качества и претензии к внешнему виду дверей последний раз принимаются перед установкой, пока дверь не установлена и в неё не врезаны замок и петли.

Последовательность установки и сборки дверного блока

Подготовка дверного проёма
Демонтаж старой коробки
Врезка петель и замка в дверное полотно
Врезка петель и ответной планки в дверную коробку
Сборка коробки и монтаж в дверной проём
Навешивание полотна
Установка добора
Обналичивание

1) Подготовка дверных проемов.

Необходимо проверить вертикальность стен проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов межкомнатных дверей по ширине и высоте должны обеспечивать зазор между стеной и дверной коробкой около 10-15мм. Двери выпускаются стандартного размера и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Размеры полотна	Рекомендуемые размеры проема, мм
600/2000	680-700/2050-2070
700/2000	780-800/2050-2070
800/2000	880-900/2050-2070

Указанные размеры проема можно считать идеальными для установки межкомнатной двери. Большие размеры проема сделают посадку межкомнатной двери в проеме менее плотной. Если в квартире (доме) проводится капитальный ремонт, установку дверей (дверного короба) следует производить только после настила напольного покрытия, так как необходимо знать реальный уровень пола. Это надо учитывать при определении зазора.

Если проем отличается от указанных размеров, то возможно потребуется обрезка полотна либо расширение проема. При ширине (высоте) проема больше указанной, то проем нужно сузить. Заужение в проеме можно сделать бруском 50*40, 50*70мм, если необходимо сузить проем только на 50-70 мм (в этом случае наличник перекроет линию стыка стены и монтажного бруска). Если предстоит нарастить более чем на 10 см, то лучше сделать фальш-стену из ГКЛ.

Дверная коробка выпускается стандартного размера (ламинированные -70 мм, ПВХ плёнка-74-86 мм, шпонированные 75—80 мм) и если толщина стены больше толщины коробки, то придётся наращивать ширину короба с помощью доборной доски.

2) Демонтаж старой коробки (если таковая имеется).

Для аккуратного удаления коробки, необходимо подпилить её ножовкой посередине из боковых сторон, поддеть монтировкой, и постараться вынуть с максимальной осторожностью. После удаления старой дверной коробки проем тщательно очищается от строительного мусора.

3) Врезка петель и замка в дверное полотно

Установку фурнитуры следует начинать с врезки дверных петель. Необходимо определить сторону открывания межкомнатной двери, чтобы знать с какой стороны полотна будут располагаться петли, а с какой ручка. Иначе после врезки фурнитуры ошибка будет необратимой.

Далее необходимо на полотне обозначить место врезки петель и ручки. Установка их производится на определенном расстоянии: от края верхней и нижней петли до края полотна должно быть 200-300 мм, а от пола до центра ручки -900-1000 мм.

Контур прямоугольной петли разметить и обвести карандашом. Затем по разметке с помощью стамески или фрезерной машинки выбрать углубление на толщину петли. Углубленный участок должен быть равен «крылу» петли по контуру и глубине. Пластина петли должна лечь в паз так, чтобы образовать одну плоскость с торцевой стороной двери. Убедитесь, что паз достаточно углублен, и проведите его финальную обработку наждачной бумагой с мелким зерном. Теперь приложите петли в углубления и отметьте места для крепежных шурупов в каждом отверстии «крыла» шилом. Перед тем как прикрутить петлю отверстия предварительно засверливают. Фиксируются петли саморезами 35 мм, которые обычно идут в комплекте с петлями. Следите за тем, чтобы головки шурупов не выступали над плоскостью петли

После того, как все петли закреплены, можно приступать к монтажу прочей фурнитуры. Начать следует с разметки мест, где будут установлены дверная ручка и замок. Алгоритм установки ручки с защелкой и врезного замка одинаковы. На торцевой части (противоположной от той, где навешены петли) дверного полотна на расстоянии 800 — 1100 мм от уровня пола необходимо нанести контур боковой планки замка (ручки) и сделать паз по аналогии с дверными петлями. Выбираем углубление под корпус замка. Вложив замок в углубление, размечаем контур паза под декоративную планку замка. Выбираем паз. Сверлим отверстия под ручки. Закрепить замок следует при помощи саморезов, идущих в комплекте к замку. Дверная ручка устанавливается в предварительно высверленное для этого отверстие и крепится саморезами.

4) Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

Далее следует перенести размеры врезанных петель на дверную коробку. Для этого нужно отпилить дверную коробку по высоте. Сначала при помощи торцевой пилы отпиливаем часть коробки под 45 градусов. После чего прикладываем её к торцу двери, где врезаны петли и переносим размеры петель на коробку, не забыв при этом выдвинуть коробку на 3-4 мм там, где запилен угол. Это будет то необходимое расстояние, которое не позволит двери тереть о косяк. С противоположной стороны коробки прибавим 10 мм и лишнее можно отрезать. Нижний зазор в дверном проеме (находящийся между нижней плоскостью дверного полотна и порогом) должен быть согласно общепринятым нормам и правилам установки дверей от 8-10 мм. Теперь можно врезать петли по намеченным рискам. После того как карты петель выбраны, отверстия под шурупы следует засверлить. Так же размечаем место ответной планки замка.. Под планку тоньше 0,8мм паз не требуется. Готовим углубление под язычок замка. Устанавливаем ответную планку.

5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

Теперь нужно точно запилить верхнюю часть дверной коробки. Для этого необходимо запилить планку до такой величины, чтобы в готовом состоянии зазоры между дверным полотном и коробкой составляли по 3 мм с каждой из трёх сторон (сверху и по бокам). То есть следует к ширине дверного полотна прибавить 6 мм. (Допустим, ширина дверного полотна-700 мм, после выполнения необходимых замеров ширина верхнего бруса будет равна 706 мм). Запилив, брусья дверной коробки по высоте, необходимо спилить под углом 45 градусов каждый. Следует обратить внимание, что под углом подпиливается лишь верхний брус с обеих сторон и боковые брусья только сверху, нижняя их часть остаётся нетронутой. Далее соединяем брусья между собой в форме буквы « П». для этого следует соединить верхний и боковые брусья саморезами 45 мм. Саморезы можно вкручивать как прямо, так и под углом—качество дверной коробки от этого не изменится.. Предварительно под саморезы просверливаются отверстия диаметром 4мм, иначе они расколют древесину. Необходимо использовать по три самореза с каждой угловой стороны. Если предполагается наличие порога, то его следует вымерять по тому же принципу, что и верхний брус дверной коробки. Подрезать боковые стороны порога под 45 градусов не следует. Если предполагается установка порога, то высоту боковой стойки отрезают с учётом высоты нижней планки + 4 мм (чтобы дверь не тёрла о косяк).

Итак, собрав дверную коробку, следует приступить к её монтажу. Для этого нужно зафиксировать в проеме дверную коробку. Если толщина проема больше коробки, то она выставляется заподлицо со стеной помещения, в которое будет открываться дверь. В проеме коробка фиксируется клиньями, которые делают из оставшихся обрезков. Нужно тщательно следить, чтобы верхний брус был в горизонтальном положении, а боковины стояли вертикально. Со стороны установки петель необходимо «посадить « коробку на два самореза именно в местах крепления дверных петель, и один на месте крепления элемента замка. Длину саморезов следует подбирать с таким расчётом, чтобы после закрепления дверной коробки часть самореза зафиксировалась в стене на величину не менее 30 мм (для достаточной прочности дверной конструкции). Такая технология очень удобна тем, что, во-первых, скрываются места крепления саморезов, а во-вторых, при корректировке дверной коробки (со временем может «повести» дверь) достаточно будет слегка вывинтить саморезы и при помощи уровня подкорректировать дверь, не нарушая её целостности.

6) Навешивание полотна

После того, как закрепили стойку шурупами, навешиваем и закрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери остается неподвижным в любом положении. Далее закрепляем замковую стойку. По дверному полотну выводим равномерный зазор между перекладиной и вертикальными стойками. Между дверью и замковой стойкой нужно сделать зазор 3-4мм. В трёх местах, между стойками дверной коробки и стеной ,по ширине двери вставить брусья-фиксаторы для того, чтобы она была жестко зафиксирована, и приступить к запениванию .Перед запениванием проем смачивается водой для лучшего сцепления. Коробку, а при необходимости и дверь, для защиты от пены обклеивают малярным скотчем, т.к. пену, попавшую на поверхность, потом очень сложно удалить. После подсыхания излишки монтажной пены срезаются ножом.

7) Установка добора

В тех случаях, когда образуется значительное расхождение между шириной дверного проема и самой коробкой, его устраняют при помощи «доборов».

Точную стыковку добора и стойки обеспечивает доборный паз. По периметру коробки межкомнатной двери закрепляется планка (деталь 5 на рисунке), которая вместе с четвертью образует паз для подстыковки добора (деталь 3 на рисунке). Размеры планки зависят от размеров проема. В нашем проеме применима планка толщиной 4-6 мм. В более свободных проемах можно применять пиломатериал помассивнее (например, сплошная доска — деталь 7 на рисунке). Тем самым одновременно увеличивая толщину коробки межкомнатных двери.

Добор вклеивается в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивается. На всех фрагментах рисунка пена обозначена как позиция 6.

В панельных домах дверные проемы при толщине стены 14-22 см имеют в сечении форму трапеции. Проем с одной стороны панели отличается от другой по ширине на 5-8 см. Коробка может устанавливаться в узкой части проема, а на добор приходится широкая. Расстояние между добором и стеной может составлять 3-5 см. Заливать брешь пеной не правильно. Можно пойти двумя способами.

Способ первый по периметру добора с тыльной стороны наклеиваются бруски (позиция 8) длиной около 30-40 см встык друг к другу. Можно приклеить и целиковый брус, но его может в дальнейшем повести. Толщина рассчитывается так, что бы остался зазор около 1 см по периметру между бруском и стеной проема. Доработанный таким образом добор вклеивается в паз. Зазор запенивается.

Второй способ заключается в оборудовании каркаса для добора. На вертикальных стенах по высоте проема закрепляются рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки на 10 мм меньше расстояния добора от стены для возможности регулировки. Рейка выставляется так, чтобы всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Образовавшееся пространство между рейкой и стеной заполняется пеной. Получается каркас для установки добора. После высыхания пены добор вклеивается в паз и приклеивается к каркасу. После установки вертикальных доборных планок устанавливается горизонтальная. Она фактически ложится на вертикальные.

6) Обналичивание

Когда пена плотно зафиксирует дверную коробку, удаляют её излишки и переходят к установке наличников. Наличник должен примыкать к петлям, не мешая открыванию двери. Сначала устанавливается верхний наличник. Приложить наличник к месту установки, сделайте разметку, и отпилить под углом 45°.Затем, двигаясь сверху вниз, крепятся вертикальные наличники. Для крепления наличников применяются финишные гвозди диаметром 1,4 мм и длиной 25-40 мм. Для крепления к коробке достаточно 4 штуки, к добору можно 5 штук. Гвоздь прибивается вглубь на 1 мм на расстоянии 100-150 мм друг от друга, а отверстие маскируется цветным восковым карандашом.

Применение телескопической конструкции позволяет обойтись без гвоздей. Г-образный наличник вклеивается в паз на дверной коробке или добре. Место соединения выступа и самого наличника может быть недостаточно прочным. Устанавливать такой наличник нужно осторожно, чтобы не отломать выступ.

В конце установки проверяем правильность работы замков и, осмотрев места зазоров, достаточное ли расстояние оставлено для зазоров, четко и плотно закрывается дверь, нет ли препятствий для её движения. Устанавливаем заглушки в места крепления дверной коробки. Для защиты древесины в открытых местах деталей дверного блока применяем герметик для дерева.

dveri-vivaldi.ru

как установить металлическую дверь в деревянном строении, монтаж и демонтаж креплений железного дверного блока, технологическая карта по металлизации, видео, фото.

Металлическую входную дверь по силам установить самому. Однако нужно учитывать, что производитель не дает гарантию на изделие в случае монтажа третьими лицами. Если решено осуществить самостоятельную установку дверной конструкции, следует придерживаться некоторых правил и запастись нехитрым инструментом.

Внешний вид металлической входной двери Металлическая входная дверь (вид изнутри помещения)

Монтаж стальной двери собственными руками

Для того чтобы дверь была установлена правильно и имела соответствующую функциональность, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Для установки металлической двери потребуется следующий инструмент:

Как видно, в особо профессиональном инструменте при установке металлической двери потребности не имеется.

Особенности установки в деревянном доме

Монтаж дверей в доме из сруба выполняется не ранее, чем через 365 дней после постройки, когда пройдет полностью его усадка. В доме, построенном из бруса, можно монтировать дверь сразу после возведения строения.

Монтирование двери в доме из бруса

Сначала производят замер дверного проема. По его периметру выполняется обсадная коробка, которая служит для компенсации давления в случае усадки сруба. Изготавливается она из древесины твердых пород. Края притолочного и боковых брусков отрезаются по нужному размеру, а на торцах делается срез в 45 градусов. Между собой бруски соединяются при помощи саморезов.

Обсадная коробка

Обсадную коробку можно замаскировать в торцах бруса, расположенного в проеме, проделав предварительно в нем паз требуемого размера. В заранее приготовленные отверстия при помощи саморезов, к коробке крепится дверь. Использование сварки не желательно, так как, это сделает затруднительным возможную регулировку конструкции. Щели заполняются монтажной пеной, излишки которой после застывания срезаются ножом. По внутренней поверхности дверного полотна укладывается теплоизоляционный материал. Щели на пороге замазываются цементным раствором. Затем, устанавливают замок и ручку.

Заполнение щелей монтажной пеной

Подготовка короба

Подготовительные работы при обустройстве короба входных металлических дверей отличаются от установки межкомнатных вариантов. Металлическое полотно недопустимо подрезать, реализуется оно в стандартных размерах с шагом в 10 см. Предусмотренное расстояние по ширине в дверном металлическом проеме принято в пределах 86-96 см (для удобного заноса мебели и согласно правилам пожарной безопасности).

Стандартная ширина металлической входной двери

Изменить при необходимости ширину проема можно при помощи металлического каркаса из швеллера или квадрата. Как правило, подобрать дверь под существующий проем несложно. Если другого выхода нет и необходимо расширение дверного проема, используют болгарку.

Расширение дверного проема в несущей стене

Дверь из металла тяжелее деревянных аналогов. Следовательно, блоки, монтируемые в кирпичную стену или выполненную из пустотелых материалов, необходимо усилить бетонным обрамлением, связанным со стеной посредством арматурного крепления. По строительным нормам, металлическую дверь нельзя устанавливать в случае, если толщина стены менее 15 см. При наличии данной проблемы, следует позаботиться об утолщении стены.

Также, необходимо проконтролировать прочность пола в дверном проеме, поскольку на него увеличивается нагрузка. Старые брусья или доски, если они имелись, лучше удалить, а площадку залить бетоном. Для облегченного варианта двери можно воспользоваться кирпичной кладкой или новым брусом из крепких пород древесины.

Крепления железного дверного блока, монтаж и демонтаж

Существует три основных способа монтажа железного дверного блока собственными руками.

Установка конструкции при помощи монтажных пластин.

Считается самым популярным методом обустройства двери. Это обусловлено тем, что большинство производителей изначально выполняют дверные коробки с подготовленными проушинами. Чаще всего, их делают по три штуки на каждой вертикальной стойке. Коробка выставляется таким образом, чтобы обеспечивалось прилегание пластин к внешней стороне стены. Допустимый зазор между конструкцией коробки и стеной составляет от 1 до 2 см.

Монтажные пластины для дверей

В стене готовится отверстие методом сверления на глубину не менее 10 см (зависит от толщины стены). На следующем этапе выполняется помещение анкерных болтов в подготовленные отверстия через проушины в пластинах. Толщина прута составляет обычно не более 15 мм. Фиксируется конструкция при помощи затяжки болтов ключом. Если монтаж производится на пустотелые стены, можно воспользоваться арматурными штырями длиной не менее 0,5 м. Заостренный с одной стороны, металлический кол забивается в стену, а другая сторона к петлям приваривается сваркой.

Крепление анкерных болтов

Монтаж конструкции через дверной короб.

Этот способ резонно применять, если установка двери производится с обустройством откосов. Толщина стены должна быть не менее 15 см, во избежание ее внутренней деформации. Через монтажные отверстия в дверной коробке высверливаются отверстия глубиной 10-15 см. В них заводятся и фиксируются анкерные болты либо арматурные штыри.

Разметка дверного блока под установку петель

В случае отсутствия отверстий в металлическом дверном коробе, они высверливаются дрелью. Зазор между стеной и коробкой должен быть 5-10 мм. Этот способ монтажа требует дополнительной защиты дверного полотна, для предотвращения появления царапин и деформации.

Бетонирование дверного короба

Считается новаторским способом. Его суть заключается в бетонировании полой дверной коробки раствором. Монтируемый короб ровняется по уровню, фиксируется анкерным соединением и оставляется до окончательного затвердевания бетонной смеси. Данный способ монтажа по праву относится к самому жесткому и надежному. Главными положительными сторонами представленной конструкции является возможность ее монтажа в стену с большим коэффициентом кривизны. Также, данная модель выгодна тем, что не требует сверления и штробления стен.

Фиксирование короба для бетонирования

Технологическая карта по металлизации

Согласно технологической карте по монтажу металлических дверей, входная конструкция должна иметь привлекательный вид и быть защищенной от взлома. Установка входных дверей оптимальна со стороны, обратной направлению действия господствующих ветров. В противном случае, лакокрасочное покрытие и фурнитура быстрее подвергается износу и шелушению.

Кроме этого, рекомендовано обустройство тамбура, который выполняет защитную функцию от попадания уличного холодного воздуха и выхода теплых воздушных масс из квартиры. Также, данные сооружения препятствуют попаданию в жилище излишней влаги и грязи.

Тамбур в многоэтажном доме

Для улучшения тепловой и звуковой изоляции двери оборудуются соответствующими материалами.

Видео и фото

Ниже представлены фото, на которых показаны способы монтажа входных металлических дверей, их разновидности и технология выполнения монтажа конструкции.

Подготовка отверстий для крепления коробки Крепление дверной коробки на монтажную пену Монтаж дверей на петли Установка ручки

На видео показаны способы установки металлического дверного блока в деревянных строениях. При этом отмечены основные размеры, конструкционные особенности и некоторые типы фурнитуры, замкового механизма и защитных приспособлений.

Как видно из представленных материалов, установку входной металлической двери можно произвести быстро и качественно самому.

Установка входных дверей из металла собственными руками: как установить металлическую дверь в деревянном строении, монтаж и демонтаж креплений железного дверного блока, технологическая карта по металлизации, видео, фото.

dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

СНиП, установка металлических дверей, нормы и правила

Металлические конструкции

Классификация стальных дверей

Исходя из конструктивных отличий, стальные конструкции различаются:

по типу дверного короба,
по количеству полотен,
по числу элементов уплотнения.

В зависимости от отделочных материалов двери бывают:

с лакокрасочным покрытием;
с пленочным покрытием,
с кожаной поверхностью,
с покрытием из дерева,
со стеклянным покрытием,
с покрытием из декоративного металла.

Виды отделки металлических изделий

Устройство дверного блока может быть:

с замкнутым контуром,
П-образным коробом,
с доборным порогом.

По типу дверного полотна стальные конструкции имеют:

однопольное полотно,
двупольное полотно, которое открывается внутрь или наружу.

ДСВ – это дверной стальной внутренний блок,
Л – обозначает, что блок однопольный, с возможностью движения влево;
П – имеет порог,
Вн – имеет внутренний способ открывания,
1900-800 – это цифры обозначают габариты,
М3 – указывает на класс прочности.

Это важно! Все стальные двери принято делить на три класса в зависимости от прочностных характеристик. Исходя из этого, они могут иметь маркировку: М1, М2, М3. Такие характеристики присваиваются дверным полотнам после прохождения испытаний.

В зависимости от степени сопротивления входные двери делят на три вида:

В первую категорию входят двери с установленными противосъемными устройствами.
Во вторую категорию входят конструкции усиленного типа, которые оснащены специальным запорным механизмом по периметру и петлями с усилением. Эти конструкции принадлежат к классу М2 исходя из прочности.
В третью категорию входят изделия с высокими запросами по защите помещения, их относят к классу М1.

Запорные механизмы, установленные в таких дверях, соответствуют требованиям ГОСТа 5089.

Требования к дверному полотну

Какие предъявляются требования к монтажу двери металлической? Такие двери и их монтаж должны в точности соответствовать положениям ГОСТ и СНиП. Для изготовления стальных конструкций используют стальные листы и прямоугольный профиль. В некоторых случаях используют гнутый профиль. Соединение полотен тоже возможно по принципу гнутого короба, но по требованиям ГОСТ их соединяют при помощи сварки. Точки, где имеется сварка, обязательно отображаются в соответствующей документации. Профили в углах соединения стыкуются любым способом. Метод крепления не должен быть ниже, чем сварочный метод.

Соответствие изделий правилам СНиП

Это важно! Внутренняя сторона дверей может быть выполнена не только из сплошного листа, но и из частей, которые соединяются сваркой. В ГОСТе озвучено, что вместо стальных листов внутренняя часть дверного полотна может быть отделана плитами ДВП или другими материалами необходимой прочности.

Дополнительные требования

Противосъемный ригель

Требования к установке дверного полотна

монтажную пену,
уплотнительную ленту,
минеральную вату,
герметик,
пенополиуретановый шнур.

Установка входной двери

высота не более 190 см,
ширина не более 80 см.

Для коммерческих помещений ширина проема может быть увеличена до 120 см.

Это важно! Согласно СНиП, установка дверного полотна должна проходить с минимальными зазорами, а щели, образовавшиеся между рамой и стеной, нужно заделать.

Особенности монтажных работ

Работы по установке начинаются с подготовки дверного проема, что предусматривает демонтаж старых дверей. После этого в подготовленный проем устанавливают дверной блок, чтобы зазор по всему периметру не превышал 2 см. После установки конструкции необходимо проверить ее уровнем на горизонтальность и вертикальность и зафиксировать специальными клиньями.

Использование деревянных кольев для фиксации двери

Финальный этап — это заделывание пустот монтажным материалом.

ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

ГОСТ, СНиП: установка

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Многие ошибочно полагают, что существует некий общий документ, типа: «ГОСТ Установка дверей». На самом деле, отдельный стандарт предусмотрен на изготовление каждого вида блоков, а вот в приложениях к ним, даются рекомендации по монтажу.

Мы ознакомим вас с ними, и, с помощью видео в этой статье, дадим рекомендации тем, кто планирует произвести установку дверей своими руками.

Блоки деревянные

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери. Именно поэтому, наша инструкция с них и начинается.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

Для монтажа очень важно, чтобы ширина проемов превышала размер дверной коробки. И стойки, и верхняя перекладина, должны устанавливаться с зазором в 2 см, который необходим древесине для расширения. Раньше эти зазоры заполняли войлоком, а сейчас используют более современный материал с отличными теплоизоляционными свойствами – монтажную пену.

Схема установки изделия

Коробка деревянной двери собирается из бруса с фальцами, фиксируемого в проёме посредством распорных дюбелей или стальных накладок. Если в проекте здания предусмотрены большие и тяжёлые полотна, под крепление элементов коробки двери, в кладку стены могут быть заложены анкеры.
Отсутствие или наличие порога, является одной из конструктивных особенностей дверей, если он есть, то для его монтажа на полу устанавливаются два закладных элемента. Чтобы зафиксировать коробку в проёме, ширина которого превышает 1,25м, приходится так же производить крепление горизонтального бруса к перемычке шурупами.
Косяки крепят к закладному брусу нагелями, обязательно используя тонкие деревянные прокладки. В тех местах, где в качестве крепежа применяют саморезы или гвозди, их головки должны утапливаться в специально сделанные углубления, которые по завершении работ шпаклюют или закрывают пластиковыми крышками.

Структура дверного блока из дерева

Последовательность установки

В принципе, будь то входные двери в квартиру, или в кабинетах — ГОСТ, а вернее СТО (технологическая карта), предусматривают аналогичный порядок действий при их установке.

А порядок такой:

Зачистка поверхности проёма
Установка элементов коробки
Размещение и закрепление порога
Крепление петель
Навешивание и подгонка полотна
Врезка замка
Установка доборов (по необходимости)
Монтаж наличников
Декорирование мест креплений

Остановимся на этапах выполнения работ чуть более подробно. Заметим, что влажность древесины, из которой изготовлено любое столярное изделие, не должна превышать 12%.

Если вы приобрели изделия без лицевой отделки – так называемый, бюджетный вариант двери под покраску, то с большой долей вероятности этот процент будет превышен. Поэтому, перед монтажом изделию нужно полежать сутки-двое в тёплом помещении, чтобы адаптироваться и просохнуть.

Монтаж СНиП

Итак:

В принципе, в процессе строительства многоквартирных домов, которые сдаются в эксплуатацию с черновой отделкой, только такие двери и устанавливают. При этом первое, что требуется сделать – это определить с помощью измерительного инструмента, нет ли отклонений между фактическими и проектными размерами проёмов. Там, где они есть, на стенах или перегородках делают соответствующие пометки.
Иногда производители наносят на внешние грани деревянных коробок антисептическую пасту. Если такого покрытия на изделии нет, его нужно нанести самостоятельно, используя мастику или полоски рубероида. Вообще, согласно нормам, древесина никогда не должна напрямую соприкасаться с другими конструктивными материалами: металлом, бетоном, гипсом, кирпичом.
Деревянные или пластиковые клинья, с помощью которых коробка фиксируется в проёме (8 штук на блок), а так же крепёжные элементы, должны быть заготовлены заранее. Когда блок идёт в полной заводской готовности, всё, что нужно для монтажа присутствует в комплекте.

Клинья пластиковые монтажные

Блок устанавливается в проём и временно фиксируется клиньями, после чего с помощью отвеса производится проверка вертикальной плоскости коробки. Выявленные отклонения устраняют подбивкой клиньев. Контроль горизонтальной плоскости осуществляется уровнем.

Обратите внимание! Дверь ставят после того, как оштукатуренная стена высохнет, либо произведена её обшивка гипсокартоном. А вот укладка напольного покрытия и установка плинтусных планок, должна выполняться после. Не забудьте перед началом работы определиться, в какую сторону должна будет открываться дверь. Для входной двери было бы правильным, чтобы открывание производилось по направлению из помещения на улицу или лестничную площадку.

Раскрой брусьев обвязки

Установка заводских дверей полной готовности, даёт возможность избежать некоторых технологических операций. Мало того, что в них коробка уже собрана и укомплектована петлями, стопорной планкой и упором, так даже наличники уже обрезаны под 45 градусов.
Когда коробку приходится монтировать из отдельных элементов, работа начинается с их раскроя и сборки в пространственную раму. После этого навешивают петли, и производится установка рамы в проём.

Как правильно произвести врезку петель и замка, подобрать ограничитель открывания, установить наличники и глазок – это темы, требующие отдельного рассмотрения. Всю эту информацию вы сможете без проблем найти на нашем сайте, а мы далее расскажем о том, как производится монтаж алюминиевых дверей по ГОСТу, а так же чем руководствуются установщики стальных и пластиковых изделий.

Требования к монтажу дверей из металла и пластика

Как уже было сказано, рекомендации по монтажу всех дверных блоков, кроме деревянных, даны в стандартах, регламентирующих их изготовление. Соответственно, ГОСТ по монтажу алюминиевых дверей – это ничто иное, как документ под номером 23747*2014, согласно которому производятся изделия из сплавов. Требования к их монтажу сформулированы в приложении «А».

В первую очередь, в этом приложении оговаривается, что установкой таких дверей должны заниматься специализированные организации, а сдача их в эксплуатацию – подтверждаться актом с гарантийным сроком на выполненные работы. Так что, ни о какой самостоятельной установке тут речь идти не может.

Конструкция внутренняя алюминиевая

В любом случае, изготовитель двери должен предоставить заказчику утверждённую монтажную инструкцию, которая включает в себя: схемы типовых узлов примыкания; спецификацию расходных материалов; последовательность выполнения работ.
Особое внимание документ уделяет герметизации и заделке узлов примыкания блока к проёму. Заполнение зазоров должно воспрепятствовать проникновению в помещение холодного воздуха, приводящего к образованию конденсата на поверхностях проёмов.

По поводу крепежа отмечено, что при монтаже алюминиевых дверей в его качестве не может использоваться пена, клей, или обычные строительные гвозди – только шурупы, дюбели и регулируемые опоры. При установке таких блоков есть некоторые отличия не только в креплениях рамы к проёму, но и в расстоянии между ними, но, в общем и целом, процесс аналогичен.

Двери пластиковые и стальные

Пластиковые дверные блоки изготавливают в соответствии с требованиями стандарта 30970*2002, а рекомендации по монтажу сформулированы в приложении «В». Дверные блоки, собираемые из профилей ПВХ, так же как и вариант из алюминиевых элементов, всегда монтируются специалистами фирмы, изготовившей изделие.

Межкомнатные изделия

Итак:

К производителям пластиковых дверей предъявляются такие же требования, касающиеся сопроводительной документации и гарантий на свою работу – поэтому, повторяться не будем. Технология монтажа рамы двери, тоже практически не отличается от алюминиевого варианта.
Требования к монтажу стальных дверей сформулированы в приложении «Е» к стандарту 31173*2003. Здесь приведены схемы монтажных узлов, и оговорено расположение и количество петель (ушек), а так же разновидности и размеры креплений. Стальные двери ведь намного тяжелее, чем алюминиевые или пластиковые, поэтому ни о каких шурупах тут речь не идёт. Крепят раму в проём с помощью строительных анкеров, диаметром 10 мм.

Конструкция стальная на входе в квартиру

При установке любых дверей, а не только стальных, очень важно не допускать отклонений от вертикали, и во всех инструкциях говорится о том, что они не должны превышать 1,5 мм на метр высоты проёма. При этом общая симметричность дверной рамы не должна отклоняться больше, чем на 3 мм.

Для уплотнения и герметизации стыков рамы со стеной, могут использоваться специализированные материалы типа полиуретанового шнура или компрессионной ленты, пористые утеплители, а так же силиконовые гели и монтажная пена. Закрашивать при установке рам краской монтажные швы не рекомендуется – и это вне зависимости от разновидности и конструкции дверного блока.

sdelaidver.com

межкомнатные и входные, установка согласно нормативам

Разделы статьи:

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

В своде строительных норм и правил (СНиП) четко регламентируются основные размеры межкомнатных дверных проемов. Помимо этого, в документе прописаны и допустимые габариты самого полотна в виде высоты и ширины. Данная информация содержится в документе под кодами 21-7 – 21-13 и варьируется в зависимости от материала стен. В большинстве случаев производители дверных конструкций придерживаются одинаковых габаритов.

Также в документации СНиП в разделах 24-15 и 24-19 прописаны требования к дверным полотнам и методам строительных работ. Однако, ввиду значительных изменений используемых материалов и принципов работы, данные нормы являются неактуальными.

Поныне используемым является список соответствия дверного полотна коробке проема. Так, согласно СНиП, все устанавливаемые в квартирах межкомнатные двери должны иметь такие соотношения ширины полотна с дверной коробкой:

Ширина полотна, м	Ширина проема, м
1,5	1,58-1,6
1,4	1,48-1,5
1,2	1,28-1,3
0,9	0,98-1,1
0,8	0,88-0,97
0,7	0,77-0,87
0,6	0,66-0,76
0,55	0,63-0,65

Помимо этого, неизменными требованиями являются габариты, прописанные при строительстве домов разного типа. Так, в кирпичных домах имеющих высоту стен от пола до потолка 2,25 м, бетонная перемычка, расположенная над дверным проемом, должна располагаться на высоте в 1,88 м.

В случае установки дверных конструкций межкомнатного типа в монолитных строениях при высоте потолка 2,25 м перемычка располагается на расстоянии 1,87 м от пола.

В деревянных домах высота потолка составляет 1,97 м. Перемычка в этом случае находится на расстоянии в 1,85 м от пола.

Подгонка нестандартного проема

При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

Требования к монтажным работам

Согласно СНиП имеется ряд обязательных требований, соблюдая которые установка межкомнатных дверей будет качественной и безопасной. Исходя из нормативов, закрепление стоек рамы обязано производиться минимум в 2 местах по обе стороны. Расстояние между креплениями варьируется в пределах 1 м.

Выбор стороны движения полотна осуществляется по принципу открытия двери в сторону комнаты либо помещения, имеющего большие размеры. Новые межкомнатные двери должны монтироваться таким образом, чтобы в процессе открытия не блокировать иные дверные проемы. Так, согласно требованиям СНиП, двери межкомнатного типа для частных и многоквартирных домов должны устанавливаться таким образом:

Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
Кухня – предпочтительно наружное открытие;
Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Стоит помнить, что проблема блокировки дверных полотен друг другом может иметь несколько вариантов решений. Так, в качестве выхода из ситуации возможна перемена направления открытия полотна не только исходя из принципа движения внутрь-наружу, но и по размещению слева либо справа.

В процессе монтажа конструкций возможно размещение порога. Однако его установка осуществляется при наличии различных напольных покрытий. Наличие однотипных полов не предполагает размещение порога.

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Согласно установленным нормам, монтаж межкомнатных дверей условно разделяется на несколько этапов: подготовка, установка и проверка. Каждый из этапов должен контролироваться соответствующим образом. Так, подготовительный этап обязательно включает в себя проверку документации изделия с обозначенными гарантийными обязательствами. Помимо этого, полотно и коробка подлежат тщательному осмотру на наличие дефектов и сколов.

Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

Параметры проема;
Точность осуществления разметки;
Правильное размещение крепежных элементов.

На этапе установки выполняется полный технический осмотр. В процессе проверки осматривается герметичность изоляционных деталей, расположенных в зазорах откосов и рамы. Оценивается качество рамы, ее креплений и элементов уплотнителя. В обязательном порядке сверяется соответствие готовой конструкции с проектными показателями и правильность врезки деталей фурнитуры.

Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна. Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий. Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.

Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Установка входных дверей по СНиП

Документ СНиП 3.01.01-85 регламентирует правила, согласно которым производится установка входных дверей. Сам процесс установки конструкции заключается в трех этапах: демонтажных работах, монтаже и завершающем этапе.

В процессе демонтажа происходит не только удаление старого полотна и рамы, но и сверка имеющегося проема с приобретенной дверной конструкцией. При необходимости, на этом этапе производится подгонка размера проема под имеющуюся дверь. Процедура расширения производится путем выбивания стен. Сужение выполняется при помощи цементного раствора. Обязательным требованием к выполнению монтажных процедур является выравнивание под уровень боковых частей проема и перемычки.

Монтажные процедуры

Монтажные работы могут выполняться несколькими способами: путем крепления непосредственно в плоскость стены через специальные отверстия, либо при помощи специальных монтажных железных пластин.

Метод монтажа при помощи пластин более популярен и удобен в применении. Для его осуществления в заранее подготовленный проем вставляется рама. Фиксация выполняется при помощи подкладки клиньев. Процедура выравнивания обязательна и осуществляется со стороны будущего расположения петельных механизмов. После этого производится фиксация заранее подготовленных металлических пластин. Их закрепление производится на поверхности прилегающей стены.

Перед осуществлением крепления производится выставление металлической стойки под замок по уровню. При этом необходимо соблюдение зазора в 2 мм от поверхности рамы. Удерживающие клинья не убираются вплоть до завершающего этапа.

Согласно СНиП, завершающие процедуры монтажа конструкции выполняются при закрытом полотне двери. Такие меры необходимы во избежание перекосов рамы и полотна изделия. В ходе работ подпорки могут убираться, однако при желании их достаточно просто обрезать в ходе выравнивания, после задувки пустот монтажной пеной.

o-dveryah.ru

Как установить стальную дверную коробку в каменную кладку — Коммерческие двери и фурнитура братьев Куикен

Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как Steel Door Institute (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную коробку в каменную кладку.

Kuiken Brothers имеет запасы и поставляет полную линейку качественных индивидуальных и стандартных пустотелых металлических дверей и рам для новых и модернизируемых строительных проектов на коммерческом, образовательном и медицинском рынках Нью-Джерси и Нью-Йорка.Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, установит видения, стекла и жалюзи там, где это необходимо. Свариваем рамы, рамы сайдлайтов и заимствованные светильники на месте.

Стандартные полые металлические двери

Дверь для заподлицо 1-3 / 4 дюйма

6-панельная дверь 1-3 / 4 ”

Тип	3068	3070
Калибр 18 с подготовкой цилиндра

Компоненты рамы на складе

Головка для гипсокартона

Головка для каменной кладки

Гипсокартон Strike Jamb

Петли для гипсокартона Jamb

Ударный косяк для каменной кладки

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая
7-0 Пустой

Петля для каменной кладки

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая

Деревянные двери на складе

Береза со сплошным сердечником 1-3 / 4 дюйма

Тип	3068	3070
Левая или правая

Дверная фурнитура на складе

Металлическая панель обзора

Wood Vision с прозрачным стеклом

Тип	6 ″ x 30 ″	24 ″ x 30 ″
Wood Vision с прозрачным стеклом

Проволока и безопасное стекло

Жалюзи с фиксированной заслонкой

Тип	12 ″ x 12 ″	24 ″ x 12 ″	24 ″ x 24 ″
Жалюзи с фиксированной заслонкой

Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Тип	6 ″ x 21 ″	11 ″ x 11 ″
SuperLite IW Огнестойкое и безопасное стекло с пленкой

Рамки в сборе на складе

Рамы для гипсокартона

Кладка рамы

Ф-16 Станина сварная

Тип	5-3 / 4 ″
3068 Левая или правая
3070 Левая или правая

Если вам нужна дополнительная информация о дверях и рамах из полого металла, позвоните специалистам нашего отдела коммерческих дверей и фурнитуры по телефону в Гарфилде, штат Нью-Джерси (201) 705-5850, или заполните форму обратной связи и обратитесь к торговому представителю. немедленно свяжусь с вами.Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами над вашим следующим проектом!

Как установить металлическую дверную раму

По возможности многие из нас предпочитают заниматься проектом сами, а не нанимать дорогостоящего подрядчика. Что касается установки металлической дверной коробки своими руками, вы можете выполнить задачу менее чем за тридцать минут с минимальным предварительным опытом — хотите верьте, хотите нет.

В этом руководстве мы научим вас, как самостоятельно установить полую металлическую дверную коробку. Все, что вам понадобится, — это правильные инструменты, немного терпения и преданности проекту.

Обычно металлическую дверную коробку устанавливают при оформлении стен здания. Однако вы всегда можете сделать это позже, если у вас есть время и вы хотите улучшить внешний вид своего дома или магазина.

Без лишних слов, вот пошаговое руководство по установке рамы. С помощью этих советов вы можете сэкономить деньги и быстро заменить текущую конфигурацию двери.

Инструменты, необходимые для установки дверной коробки

При замене двери или установке новой рамы вам потребуются определенные инструменты и материалы.Начнем с сбора:

Магнитный уровень
Разбрасыватель
Квадрат обрамляющий
Беспроводная измерительная лента
Ножницы
Монтировка
Шпатель
Герметик
Пистолет для герметика
Универсальный нож
Молот
Гвозди обсадные
Винты
Шайбы регулировочные деревянные
Накладка
Отвертка
Бита по камню четверть дюйма
Штифты от одной четверти до трех четвертей дюйма

При покупке новых материалов для дверей и коробок обращайте внимание на необходимые инструменты.Ваш местный хозяйственный магазин должен подсказать вам правильное направление.

Если у вас уже есть много этих инструментов, отлично! В противном случае вы можете подумать о том, чтобы взять взаймы у друга или обратиться к подрядчику. Покупка всех этих инструментов — довольно большие предварительные вложения.

Подготовка к установке металлической дверной коробки

Одна из самых важных частей обучения самостоятельной установке — это правильная подготовка. Запуск проекта с плохим планированием и неправильными инструментами — верный способ нанести ущерб.

Перво-наперво: проверьте текущий кадр. Вам необходимо знать, с какими проблемами вы можете столкнуться, на каком уровне находится установленный фрейм и какие особенности вам, возможно, придется учесть. Не вдаваясь в подробности текущего кадра, вы идете, не замечая ситуации, которая может быстро пойти на юг.

Отсюда вам нужно будет снять старую раму, чтобы установить новую стальную дверь или металлическую раму. Снимаем саму дверь, а также внешние и внутренние молдинги.

Шаг 1. Установите дверные зажимы

Начните с размещения трехдверных зажимов на каждой из ножек. Эти зажимы должны поставляться с рамкой, которую вы приобрели, и должно быть ясно, как они подходят и в каком направлении обращены.

Верхние зажимы должны находиться на расстоянии 10–12 дюймов от верха. Средние держите ровно при ударе, а нижние зажимы достаточно высоко, чтобы не мешать дрели.

Шаг 2. Прикрепите магнитный уровень

Затем положите уровень через проем дверной коробки.Было бы полезно, если бы вы определили, какая из них является высокой — это та, которую вы хотите закрепить в первую очередь в любой ситуации. Убедитесь, что дверные защелки установлены на место с фрикционной посадкой.

Теперь поместите рамку в проем. Вы должны иметь возможность согнуть верхний зажим, чтобы временно удерживать раму в проеме.

Закрепив высокую сторону, снимите временные распорки и вставьте расширитель в дверной проем. Установите магнитный уровень на головку рамы.

Здесь вам нужно поиграть с прокладками, пока рама не выровняется.Это сложная часть установки любой рамы, но она абсолютно необходима, если вы хотите, чтобы результаты работали правильно и выглядели красиво.

Предупреждение : установка металлической дверной коробки отличается от деревянной. Гораздо сложнее отрегулировать металлические дверные коробки для коммерческих помещений после установки, поэтому следите за тем, чтобы они были полностью выровнены в течение всего процесса.

Шаг 3: просверлить отверстия

Пришло время взяться за упражнение.Сделайте два отверстия, каждое на плите пола. Мы рекомендуем использовать каменную коронку на четверть дюйма и булавки длиной от одной четверти до трех четвертей дюйма.

Убедитесь, что эти штифты надежно закреплены с помощью молотка. Помните: дверная коробка должна оставаться по центру, поэтому следите за этим, пока вы сверляете и забиваете молотком.

Если ваши отверстия больше, чем головки винтов, которые у вас есть под рукой, воспользуйтесь шайбами, чтобы устранить проблему.

Шаг 4: Наденьте шпильки на

На следующем этапе процесса установки двери вам потребуется надеть металлические шпильки на каждую сторону дверной коробки.Эти шпильки будут расположены напротив зажимов. Держите рамку по центру. Закрепите шпильки на высоких зажимах, затем вставьте в них два самореза.

Шаг 5. Добавьте оставшиеся клипы

Установив верхние зажимы на место, прижмите оставшиеся зажимы к остальным шпилькам. Для каждого дверного зажима требуется полудюймовый саморез.

Теперь вы должны быть готовы оставить раму на месте и добавить новую дверь. Конечно, мы всегда рекомендуем читать инструкции на рамах и дверях, которые вы покупаете — в них могут быть конкретные советы, которые вам необходимо учесть.

Заключение

Процесс установки не кажется таким уж плохим.

Независимо от того, устанавливаете ли вы коммерческие полые металлические двери или простую металлическую дверную коробку, эти советы помогут вам выполнить этот процесс самостоятельно.

Тем не менее, одно предостережение: когда вы впервые беретесь за проект такого рода, что-то может пойти не так. Это особенно верно, если у вас нет большого опыта работы с дверями.

Вот где мы и пришли. В DWS Inc., мы поставляем коммерческие двери, в том числе пустотелые металлические, алюминиевые и деревянные двери жителям Калифорнии. Наша команда специализируется на поставке каркасов и оборудования, и мы быстро установим ваш новый каркас, без каких-либо проблем с вашей стороны.

С нашей помощью проекты всегда быстрее, проще и лучше. Мы гордимся тем, что делаем работу правильно с первого раза. Чтобы получить помощь с установкой рамы в Калифорнии, , свяжитесь с нами сегодня . Мы покажем вам, что мы не обычная дверная компания.

Установка сварных полых металлических дверных рам

Обзор основ установки пустотелой металлической дверной коробки.

В процессе установки необходимо решить вопрос о том, когда устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки. Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен. Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или случайный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы.Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму над сборкой, над ней и вокруг нее. Другой метод — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы. Строители возводят стены, пока не дойдут до дверного проема; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно фиксировать, поскольку дверная коробка постоянно прикреплена к стойкам.Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними. Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводятся на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление.Именно этим последним методом мы займемся сегодня.

Ваши проемы были выложены и заключены в рамки. Ваши кадры прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на правильность маркировки и поворота. Они были правильно распределены и сориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.

Какие инструменты необходимы для установки, различаются в зависимости от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti.Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на спусковой крючок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов по бетону и поэтому используют перфоратор и аккумулятор. Этот метод дает огромную гибкость, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установка аккумулятора в нужное положение и надежное затягивание винтов часто может быть обременительной и сложной задачей. Если винты отломятся или оторвутся, решение проблемы может занять много времени.Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров с «грибовидной головкой». Все, что вам нужно, это перфоратор и Estwing. Этот метод довольно быстрый и имеет некоторую регулировку до того, как анкеры будут полностью забиты. То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.

Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой квадрат для обрамления, аккумулятор, рулетка и ножницы.

Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы — цельные, такой же глубины, как и рама. Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.

Перед тем, как поставить раму на место, положите уровень поперек проема, чтобы увидеть, какая сторона находится выше. Всегда нужно сначала закрепить высокую сторону.Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте с защелкой, а нижние достаточно высоко, чтобы не мешать. ваш молотковый перфоратор. Поместите раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема. Если дверные шпильки закреплены внизу, открутите эти винты. Установите раму в окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы зазор для гипсокартона был одинаковым с каждой стороны стойки.Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать, когда вы запускаете перфоратор. Сдвиньте шпильки на высокой стороне отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного совмещения и опустите штифты.Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку обратно и снова закрепите ее. Выровняйте раму на стойке и оберните язычки дверной скобы вокруг стойки. Не привинчивайте их еще нет.

Теперь, когда основание верхней стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, являются неточными), опустите точный распределитель в отверстие и закрепите свой двухфутовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным.Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут исправить это. Какой материал прокладки вы будете использовать, зависит от вас. Некоторые используют шайбы. Я предпочитаю разрезать гусеницы и забивать их плоскими молотками. Если в материале прокладки есть какое-либо сжатие, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровный (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти через прокладки и хорошо «вгрызться» в пол. Заправьте нижнюю боковую раму в расширитель, совместите со стеной, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие.(Вы можете удалить свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную шпильку и обернув язычки зажима. Теперь голова кадра должна быть выровнена; это следует перепроверить.

Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу.При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны пройти далеко, чтобы быть отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это. Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка ложится на вешалки для гипсокартона.

Один из альтернативных методов крепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить ремень шпильки в заднюю часть зажима.Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправляются в рамы. Это не так быстро для установщика дверной коробки и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, поскольку предотвращает головную боль для подвесок и отделочных элементов. Для этого метода необходимо использовать саморезы, которые имеют тенденцию «гулять». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.

Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс.Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в различных условиях. Удачи и удачного кадрирования.

4 этапа для установки дверных коробок со сбиваемой головкой

Разборные дверные рамы (также известные как рамы из гипсокартона после установки) представляют собой полые металлические рамы, предназначенные для легкой установки. Как правило, они устанавливаются на внутренние каркасные стены, отделанные гипсокартоном, и состоят из трех частей: косяка петель, упора и головки. Угловые части рамы со скосом фиксируются вместе при установке для ее фиксации.В стандартную комплектацию прижимных шпангоутов входят стяжные анкеры. Они могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон и скрывается за плинтусами стены, либо с ямкой на лицевой стороне дна косяка, которая позволяет закрепить винт в стойке.

LaForce поставляет разборные рамы для трехсторонних дверных коробок или четырехсторонние заимствованные дверные проемы без стоек (свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о заимствованных облегченных рамах). Выполните следующие четыре простых шага, чтобы установить трехстороннюю дверную коробку с двойным зазором.

Как измерить приблизительный размер отверстия

Перед установкой полого металлического каркаса необходимо измерить проем двери. Чтобы определить приблизительный размер проема для трехсторонней разборной дверной коробки, измерьте высоту и ширину дверного проема. Приблизительная ширина будет на 2 дюйма больше, чем дверной проем. Для 2-дюймовой поверхности приблизительная высота будет на 1 дюйм больше, чем дверной проем. Свяжитесь с LaForce для отверстий с 4-дюймовым лицом.

щелкните, чтобы увеличить

Как установить дверную коробку со сбиванием

После того, как вы измерили свой проем, вы можете установить правильную разборную дверную коробку за четыре простых шага.

Придвиньте верх одного косяка к стене. Затем вставьте нижнюю часть косяка на место.
Расположите головку рамы над верхней стенкой. Вставьте выступы головки в прорези косяка и вставьте головку рамы на место.
Придвиньте верх другого косяка к стене, совместив с пазами. Вставьте нижнюю часть косяка на место.
Отвесить один из косяков и закрепить на пороге. Выровняйте головку рамы перед регулировкой другого косяка. Другой косяк должен плотно прилегать к временной распорке по дереву, прежде чем закрепить ее на подоконнике.

LaForce разработает индивидуальный дизайн профиля рамы и глубины откоса в соответствии с вашими потребностями. Каркасные профили также могут быть изготовлены с двойным загибом из гипсокартона.

Ознакомьтесь с нашей линейной картой, чтобы получить полный список продуктов и услуг, которые мы можем предоставить для вашего следующего проекта, и свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу!

Полый металл DCI по запросу

Инструкции по установке промаркированных рам и дверей для положительного давления

Рамки

Полые металлические противопожарные дверные рамы имеют маркировку в соответствии с требованиями к положительному давлению NFPA 252 и UL 10C.Эти рамы также соответствуют требованиям UL 10B и UL 1784.

Дверь с маркировкой соответствия положительному давлению NFPA 252 или UL 10C должна быть установлена в каждой из этих дверных коробок. См. Соответствующие инструкции по установке двери.

Вспучивающиеся уплотнения не требуются для полых металлических рам с полыми металлическими дверцами в соответствии с UL 10C. Если деревянная дверь устанавливается в полую металлическую раму, дверь должна быть установлена в соответствии с процедурой маркировки деревянных дверей и инструкциями по установке. Для деревянных дверей могут потребоваться вспучивающиеся уплотнения. .

Противопожарные дверные рамы (и одобренные двери) должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя или ANSI A250.11 «Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам» или HMMA 840 «Установка и хранение металлических дверей и рам» и в соответствии с NFPA 80.

Если рамы устанавливаются на неровном полу, для компенсации можно использовать регулируемые анкеры. Вместо регулируемых напольных анкеров анкеры с фиксированным основанием могут быть закреплены до 3/8 ″ с помощью шайб или металлических прокладок.Любой образовавшийся зазор должен быть заполнен строительным раствором или огнестойкой заделкой.

Оборудование, указанное в списке

, должно использоваться в соответствии с NFPA 80.

Если для крепления к стене используются незакрепленные анкеры для косяка, необходимо предусмотреть один на каждые 30 дюймов высоты проема косяка или ее часть.

КОНТРОЛЬ ДЫМА И ТЯГИ:

Отверстия для дымоудаления и контроля тяги требуют использования прокладок «Категории H», маркированных в соответствии с UL 1784. См. Инструкции производителя прокладок по установке.

Жалюзи не допускаются в отверстиях для контроля дыма и тяги, а установка жалюзи в противопожарной двери аннулирует любую букву S, которая может быть обозначена на этикетке двери или рамы.

Двери

Полые металлические противопожарные двери имеют маркировку в соответствии с требованиями к положительному давлению NFPA 252 и UL 10C. Эти двери также соответствуют требованиям UL 10B.

Двери должны устанавливаться в рамы, маркированные для соответствия положительному давлению NFPA 252 или UL 10C, или, по усмотрению уполномоченных органов, в рамы, маркированные в соответствии с UL 10B.См. Соответствующие инструкции по установке рамы.

Вспучивающиеся уплотнения не требуются для полых металлических дверей с полыми металлическими рамами в соответствии с UL 1784.

Противопожарные двери

(и утвержденные дверные коробки) должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя или HMMA 840 «Установка и хранение металлических дверей и рам» и в соответствии с NFPA 80. Перечисленное оборудование
должно использоваться в соответствии с NFPA 80. Дверь зазоры также должны соответствовать требованиям NFPA 80.

Комплекты

Lite должны быть одобрены для требований к положительному давлению и должны устанавливаться в соответствии с инструкциями по установке изготовителя комплекта Lite. В противопожарных дверях с положительным давлением разрешены только указанные жалюзи. Двери с отверстиями для непрямого света или жалюзи предназначены для использования с комплектами анемостатов, в которых используются зажимы HM-Clips, или с теми наборами воздушных жалюзи, которые разрешены для установки без образования каналов.

КОНТРОЛЬ ДЫМА И ТЯГИ:

Отверстия для дымоудаления и контроля тяги требуют использования прокладок «Категории H» и нижних очистителей, которые имеют маркировку соответствия UL 1784.См. Инструкции по установке производителя прокладки.

Видео по установке SDI

Установка стальной дверной рамы в конструкции со стальными шпильками

Это видео любезно предоставлено Институтом стальных дверей (SDI), членом которого является DCI

Видео доступно на испанском языке

Установка стальной дверной коробки в каменную кладку

Это видео любезно предоставлено Институтом стальных дверей (SDI), членом которого является DCI

Видео доступно на испанском языке

Преимущества установки полых металлических дверей

Полых металлических дверей

Одним из новых продуктов, которые Continental Doors с гордостью предлагает своим коммерческим клиентам, являются полые металлические двери.Мы можем установить эти двери как часть нового строительства или модернизировать полую металлическую дверь в существующем здании.

Что такое полые металлические двери?

Полые металлические двери — это металлические двери, обычно армированные или оцинкованные из нержавеющей стали, которые не полностью металлические. Они состоят из стальных листов, покрытых изоляционным материалом. Некоторые популярные варианты этого материала включают полиуретан, полистирол и крафт-соты. Это могут быть одинарные полые металлические двери или двойные полые металлические двери.Они могут включать окна, иметь панели или быть заподлицо. Их можно использовать в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

В каких отраслях промышленности обычно используются пустотелые металлические двери?

Коммерческие здания, которые обычно получают наибольшую выгоду от полых металлических дверей, включают медицинские учреждения, такие как реабилитационные клиники и больницы, школы, военные казармы, жилые комплексы, кондоминиумы, отели, конференц-центры и общежития колледжей. Вы также найдете полые металлические двери, которые используются в промышленных помещениях, таких как склады и производственные предприятия.

Каковы преимущества установки пустотелых металлических дверей?

Установка полых металлических дверей дает огромные преимущества как для нового строительства, так и для модернизации, поэтому мы видим, что они становятся все более популярными как для внутреннего, так и для внешнего использования. Эти преимущества включают в себя:

Техническое обслуживание: Полые металлические двери чрезвычайно просты в обслуживании. Многие из них, особенно те, которые сделаны из оцинкованной стали для обеспечения устойчивости к коррозии, практически не требуют обслуживания.
Долговечность: Полые металлические двери, как правило, служат дольше, чем деревянные двери или двери других типов. Они также обладают высокой устойчивостью к ударам, износу и истиранию, а полые металлические двери из нержавеющей стали — к ржавчине. Благодаря этому они отлично подходят для использования в сложных условиях, например в школах и больницах.
Изоляция: Полые металлические двери имеют изолированный сердечник, что означает значительную экономию в помещениях с полыми металлическими дверями в отношении затрат на электроэнергию.
Пожарная безопасность: Полые металлические двери обычно негорючие. Они не горят, как деревянные двери, и даже не тают так быстро, как стандартные металлические двери.
Легкость Конструкция: Тот факт, что эти двери легкие, означает, что строительство с использованием полых металлических дверей может осуществляться быстрее и проще.

Почему стоит выбрать дверь Continental для установки или замены полых металлических дверей?

Если вы хотите установить пустотелую металлическую дверь на своем предприятии или на промышленном объекте в Спокане, Вашингтоне или северном Айдахо, Continental Door — очевидный выбор.Мы устанавливаем, заменяем, ремонтируем и обслуживаем двери в Северо-Западной Внутренней Империи и Северном Айдахо на протяжении многих лет, предлагая высочайшее качество монтажных работ и превосходное обслуживание клиентов.

Наши клиенты знают, что когда они звонят в Continental Door по поводу установки или ремонта дверей, они всегда получат пользу от высококвалифицированной команды профессионалов, которые могут быстро и эффективно предоставить и внедрить решения. Вы можете быть уверены, что ваши потребности в дверях всегда будут полностью и быстро удовлетворены.

Чтобы узнать больше или оценить установку полых металлических дверей, позвоните в Continental Door по телефону 509-921-2260 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запросить ценовое предложение сегодня.

Запросить информацию о полых металлических дверях

Металлическая дверь Тусон, Аризона | Замена и установка дверей Tucson

Когда дело доходит до защиты вашего дома или бизнеса от злоумышленников и распространения огня, металлические двери — один из лучших вариантов. Это материал, который большинство коммерческих зданий используют для боковых и задних входных дверей, а также идеально подходят для домов с боковыми входами через гараж.

Если пришло время обновить входную дверь в вашем отеле в Тусоне, штат Аризона, команда Open Enclose к вашим услугам! Мы предлагаем высококачественные металлические двери для наших уважаемых клиентов, которые хотят улучшить свой дом или бизнес. Мы поможем вам выбрать подходящую марку, калибр и отделку в соответствии с вашими потребностями.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону 520-485-4546, чтобы узнать больше о том, как новая металлическая дверь может принести пользу вашей собственности.

Услуги по обслуживанию металлических дверей в Тусоне, Аризона и окрестностях

Open Enclose предоставляет следующие услуги для металлических дверей:

Виды металлических дверей

Металлические двери доступны во многих вариантах, чтобы удовлетворить ваши потребности в безопасности и эстетические цели.Они бывают разной толщины металлической поверхности, известной как калибры, и имеют различные варианты сердечника для изоляции или огнестойкости.

Снаружи металлические двери могут быть плоскими, иметь панели или оконные проемы. Некоторые металлические двери даже имеют вид дерева, но при этом сохраняют характеристики, безопасность и долговечность металла. Различные конструкции и стили подходят для жилых и коммерческих помещений.

Бренды металлических дверей, которые мы носим

У нас есть несколько других производителей дверей, которые разрабатывают высококачественные металлические изделия для домов и предприятий, в том числе:

Therma-Tru
Мезонит
Пластпро
и др.

Преимущества металлических дверей

Металлические двери

— отличный вариант для зданий и сооружений с интенсивным движением транспорта, поскольку они сконструированы так, чтобы выдерживать износ.Фактически, многие металлические двери служат на 10 лет дольше, чем деревянные или стеклопластиковые двери, работающие в тех же условиях, что делает их выгодным вложением в ваш дом или бизнес.

Металл также является единственным вариантом для огнестойких дверей, что делает их важным элементом безопасности в холлах вашего коммерческого здания. Лучшие из них рассчитаны на срок до трех часов. Вдобавок ко всему, металлические двери на удивление доступны по цене, что делает их одними из лучших в дверной индустрии.

Почему выбирают открытый корпус для установки металлических дверей в Тусоне, штат Аризона?

Специалисты по металлическим дверям Open Enclose гордятся тем, что предоставляют первоклассные услуги нашим жилым и коммерческим клиентам в районе Тусона.Мы стремимся к совершенству и рекомендуем только самые качественные металлические двери в отрасли. Затем мы устанавливаем их с особым вниманием к деталям.

Вот другие качества, которые отличают нас от конкурентов:

Мы — небольшой бизнес, находящийся в местной собственности и управляемый прямо здесь, в Тусоне.
Мы завершаем каждый этап процесса установки двери, устраняя любые возможные подводные камни при работе с субподрядчиками.

Монтаж металлических дверей: Установка входных дверей цены, прайс от компании Надежные двери

СНиП, установка металлических дверей 👉 нормы и правила – Первый дверной

Классификация стальных дверей

Требования к дверному полотну

Дополнительные требования

Требования к установке дверного полотна

Особенности монтажных работ

Рекомендации по установке дверей

Установка металлических входных дверей в Новосибирске — цены на монтаж

Инструкция по монтажу входной металлической двери

Установка металлических входных дверей: технология, крепление доводчика, видео

Особенности установки металлических дверей

Установка металлической двери в квартиру

Установка входной металлической двери в деревянный дом

Что нужно для монтажа металлических дверей

Как установить входную металлическую дверь самостоятельно

Подготовка блока к установке

Установка рамы

Проверка точности установки

Как выбрать доводчик для входной металлической двери

Как правильно установить доводчик на металлическую дверь

Отделка дверного проема после установки железной двери

Советы и рекомендации

Заключение

Установка металлических дверей в Барнауле

Установка и доставка металлических дверей Torex в Великом Новгороде

Технология и цена установки металлических входных дверей Torex

СТО 43.32.10 Монтаж дверных блоков…

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конструкции наружных деревянных дверей

Установка наружной двери

Технологическая карта установки стальных дверей

1) Демонтаж старой двери

2) Подготовка проёма к монтажу

3) Запенивание коробки

4) Установка двери в проём

5) Закрепление коробки в проёме

6. Установка в замок цилиндра и сборка фурнитуры (смотри инструкцию в прилагаемом паспорте).

7. Запенивание дверного проема.

Технологическая карта установки одностворчатой межкомнатной двери

1) Подготовка дверных проемов.

2) Демонтаж старой коробки (если таковая имеется).

3) Врезка петель и замка в дверное полотно

4) Врезка петель и ответной планки в дверную коробку

5) Сборка коробки и монтаж в дверной проём

6) Навешивание полотна

7) Установка добора

6) Обналичивание

Монтаж стальной двери собственными руками

Особенности установки в деревянном доме

Подготовка короба

Крепления железного дверного блока, монтаж и демонтаж

Технологическая карта по металлизации

Видео и фото

СНиП, установка металлических дверей, нормы и правила

Классификация стальных дверей

Требования к дверному полотну

Дополнительные требования

Требования к установке дверного полотна

Особенности монтажных работ

Рекомендации по установке дверей

ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

Рекомендации по установке

Блоки деревянные

Последовательность установки

Требования к монтажу дверей из металла и пластика

Двери пластиковые и стальные

межкомнатные и входные, установка согласно нормативам

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

Подгонка нестандартного проема

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Требования к монтажным работам

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

Установка входных дверей по СНиП

Монтажные процедуры

Как установить стальную дверную коробку в каменную кладку — Коммерческие двери и фурнитура братьев Куикен

Стандартные полые металлические двери

Дверь для заподлицо 1-3 / 4 дюйма

6-панельная дверь 1-3 / 4 ”

Береза со сплошным сердечником 1-3 / 4 дюйма