Лаги для пола металлические: Срок регистрации домена polprofy.ru истёк

Разное
alexxlab

Содержание

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролетаСечение лаг
2 м110*60 мм
3 м150*80 мм
4 м180*100 мм
5 м200*150 мм
6 м220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

 Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

металлические, пластиковые, как установить своими руками, размеры, видео-инструкция, фото

При возведении частных домов и ремонте квартир многим хозяевам приходится искать информацию о том, как установить лаги для пола. От качества инсталляции будет зависеть надежность всего пола, поэтому нельзя упускать даже малейших деталей, ведь нижняя плоскость должна быть прочной и ровной. В зависимости от типа жилья сборка нижней конструкции может значительно отличаться.

Отчетливо демонстрируется, что такое лаги пола.

Основное назначение перекладин

Лаги представляют собой поперечные балки, которые служат опорой для половых досок. Эти конструктивные элементы могут изготавливаться как из дерева, так и из железобетона, металла и некоторых полимеров.

Независимо от используемого материала при устройстве, принцип установки остается примерно одинаковым, разница может заключаться лишь в креплении элементов.

  • Укладка поперечных балок в квартире или частном доме позволяет в значительной степени снизить нагрузку на слои, расположенные ниже.
  • Благодаря перекладинам удается выровнять поверхность для настила из деревянных досок.
  • За счет использования данных компонентов вполне реально улучшить прочностные характеристики нижней плоскости комнаты.
  • В связи с инсталляцией лаг появляется возможность повысить звуковую и тепловую изоляцию.

Пример конструкции с дополнительной теплоизоляцией.

Примечание! Металлические и железобетонные элементы используются обычно в промышленных зданиях, так как нагрузка на пол в производственных помещениях чаще всего высока.

Таблицы размеров и расстояний

Ниже представлены данные, которые помогут понять, как сделать качественный пол на лагах. При работах важную роль играют размеры фрагментов конструкции и расстояния между ними. От них будет зависеть способность выдерживать основные нагрузки.

Толщина используемых элементов

Ширина пролета в метрах Сечение пиломатериалов в миллиметрах
6 220×180
5 200×150
4 180×100
3 150×80
2 110×60

 

Расстояние между лагами

Пролет между перекладинами в сантиметрах Толщина применяемых досок в миллиметрах
100 50
80 45
70 40
60 35
50 30
40 24
30 20

 

Способ с регулируемыми несущими балками.

Процесс установки в жилище

Прежде чем начнется монтаж всех составных частей, необходимо правильно определить размеры лагов для пола, чтобы приобрести нужные пиломатериалы. Кроме того, следует подготовить набор простейших инструментов, состоящий из молотка, ножовки, уровня и рулетки. В качестве крепежей можно применять саморезы или гвозди.

Монтаж в деревянном строении

Поперечные балки, как правило, укладываются между этажами и в самом низу, чтобы создать надежное основание для передвижения. Нижние лаги устанавливаются непосредственно на обвязку, а остальные – внедряются в венцы или каркас дома.

Далее приводится инструкция по монтажу перекладин.

На фото показана установка элементов на обвязку.

  1. С обвязки или перекрытий удаляется весь мусор, чтобы несущие элементы пола надежно прилегали к поверхности.
  2. Производится фиксация крайних фрагментов с использованием саморезов или гвоздей. Крепление можно осуществлять непосредственно к стене с боковой стороны.
  3. Далее с нужным отступом друг от друга инсталлируются остальные части, которые устанавливаются с применением специальных уголков. Металлические крепежи позволяют улучшить прочность конструкции в целом.

Внимание! Если монтаж выполняется на неровную поверхность, то между крайними перекладинами натягивается леска, чтобы остальные лаги находились на одном уровне. Тогда проблем с набивкой половой доски не возникнет.

Установка в квартирах

При проведении ремонта многие люди задаются вопросом, как выставить лаги в многоквартирных домах, где основание сделано из железобетона. Поэтому стоит рассмотреть и такой вариант.

Однако в данном случае придется сооружать цельную конструкцию, которая будет способна выдерживать серьезные нагрузки.

Укладка лаг в многоквартирном доме с утеплением.

  1. На начальном этапе выполняется выравнивание пола при помощи специальной смеси, после чего готовая поверхность полностью очищается от грязи и различного мусора.
  2. Изготавливается единая конструкция по периметру помещения. Крепление элементов осуществляется к боковой плоскости с использованием дюбелей. Нижняя часть деревянного квадрата должна быть плотно прижата к основанию.
  3. С внутренней стороны наносится разметка, которая отображает расположение сразу всех лаг. С помощью рулетки отмеряется расстояние между отдельными компонентами.
  4. По нанесенной разметке производится монтаж промежуточных перекладин. Во время работ применяются металлические уголки, позволяющие надежно крепить деревянные перекрытия.

Дополнение! Перед инсталляцией конструкции необходимо в обязательном порядке уложить на нижнюю поверхность гидроизоляционный слой, чтобы дерево не контактировало с бетонным основанием.

Дополнительные рекомендации

Начинающие строители, которые своими руками будут возводить подобную систему, нуждаются в конкретных советах.

Поэтому далее даются самые необходимые рекомендации, помогающие собрать качественную конструкцию с хорошей звукоизоляцией.

  • Сечение основных элементов выбирается, исходя из ширины пролета, но в отличие от деревянных домов балки лежат на поверхности железобетонного основания, поэтому допускается уменьшить порог, благодаря чему снизится цена конструкции.
  • Для гидроизоляции рекомендуется применять полиэтиленовую пленку. С ее помощью удастся избежать контакта железобетона с древесиной, которая подвержена гниению.
  • Между отдельными элементами системы желательно уложить утеплитель. В связи с этим улучшится звуковая изоляция, а теплоизоляционные характеристики заметно возрастут.
  • Деревянные перекрытия также можно фиксировать особыми кронштейнами из металла, которые поддерживают балки. Подобный метод считается наиболее надежным.
  • Используемые пиломатериалы должны иметь низкий процент влажности, так как сырые элементы могут деформироваться в процессе высыхания. В итоге весь пол может повести.
  • При необходимости могут подкладываться пластиковые тумбы под лаги, позволяющие регулировать уровень пола. Это актуально, если основание не совсем ровное.
  • Перед основными работами следует обработать все деревянные части любым антисептиком, чтобы защитить склонный к гниению материал. Одного слоя будет достаточно.
  • Подбивка клиньев из дерева непосредственно под опорные перекладины, а также установка подкладок строго запрещена. В дальнейшем это может привести к перекосу нижней плоскости.
  • Увеличить жесткость конструкции вполне реально, если соединить лаги друг с другом перемычками. Для этого обрезки досок фиксируются оцинкованными уголками.
  • Желательно под половые доски уложить пароизоляционную мембрану пола, чтобы защитить внутреннюю часть с теплоизоляционным материалом от конденсата и всевозможных испарений.

Важно! Как правило, поперечные балки укладываются поперек падения света, в противном случае стыки половых досок будут очень заметны, а это сказывается на эстетическом восприятии.

В качестве заключения

Изучив подробно всю представленную информацию, можно заниматься установкой лаг пола без профессиональной помощи. Однако кроме этого должно быть визуальное представление о процессе монтажа, для чего рекомендуется осуществить просмотр видео в этой статье. После наглядного примера ориентироваться при проведении работ станет гораздо легче, тем более что инсталляция не предполагает замысловатых действий.

Если вам надо купить СВП в Москве, позвоните или напишите нам, наши специалисты обязательно свяжутся с вами! Все, что вам нужно – это просто написать в форму обратной связи и ответят на интересующие вас вопросы! Положите товар в корзину – и после этого наши специалисты свяжутся с вами и обсудят детали (при этом они позвонят вам, когда товар доставят к вам в населенный пункт). Свяжитесь с нами, будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!

 

Лаги для пола металлические. Лаги, применяемые для пола могут быть различных размеров, но самый ходовой — брус сечением 50х100 мм


устройство основания для чистового настила

все секреты конструкции от подбора материала до установки

Индивидуальное строительство, несмотря на наличие множества проектов и готовых решений конструкций, в любом случае исходит из местных условий и специфики каждого конкретного проекта.

Не является исключением и возведение деревянных домов – легких дачных домиков, каркасно-щитовых построек или основательных коттеджей, во всех этих постройках при укладке пола используется один и тот же прием – укладка лаг для пола в деревянном доме перед устройством дощатого покрытия.

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги для пола

Покрытие пола из деревянных досок, обычно проектируется с полезной нагрузкой не менее 300 кг на 1 квадратный метр.

В нормальных условиях, для того чтобы выдержать такой вес доски чистового пола из твердых пород дерева или хвойных пород должны иметь прочное и устойчивое основание в виде лаг, равномерно распределяющих нагрузку по всей площади помещения.

Для балок, которые будут использоваться в качестве лаг для пола в деревянном доме, чаще всего используется брус хвойных пород – ели, сосны или лиственницы.

Допускается также применение и лиственных пород деревьев мягких пород, исключением среди которых выступает тополь и липа.

Для лаг используются:

  • Цельные балки шириной от 100 до 130 мм и толщиной от 40 до 60 мм.
  • Брус 100*100 мм.
  • Брус, используемый в качестве межэтажного перекрытия в деревянном доме размером 80 на 120-160 мм.

Для использования наиболее распространенного вида пиломатериалов – балок 100*60 мм, 110*50 мм или 130*40 мм при строительстве дома необходимо учитывать способ и место установки лаг для пола в деревянном доме:

  • Лаги для пола первого этажа дома на сваях.
  • Лаги для пола первого этажа в доме на опорах.
  • Лаги для пола первого этажа по черновому полу.
  • Для пола первого этажа по земляному основанию.
  • Для установки пола по ленточному бетонному фундаменту.
  • Лаги для установки на плитном монолитном железобетонном фундаменте.
  • При постройке первого этажа над подвальным помещением.
  • При постройке первого этажа над цокольным этажом.

В зависимости от размеров помещения и размеров досок чистового пола лаги укладываются на равном расстоянии друг от друга, при этом расстояние зависит от размеров лаг:

  • При толщине 40 мм выбирается расстояние между осями 0,8-0,9 метра.
  • При толщине 50 мм расстояние равно 1,0-1,1 метра.
  • Толщины 60 мм достаточно, чтобы между лагами было 1,2-1,3 метра.
Варианты оснований для пола

Для деревянных домов при строительстве в зависимости от местных условий применяются несколько видов оснований, которые и выступают основной опорой для установки лаг.

Наибольшей проблемой для деревянных домов выступают грунтовые воды, которые проникая в поры грунта, поднимаются и проникают в волокна древесины и со временем запускают естественный механизм разрушения дерева.

Для недопущения этого в каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант фундамента под дом:

  • Ленточный фундамент.
  • Монолитный железобетонный фундамент.
  • Столбчатый фундамент.
  • Свайное основание из железобетонных свай или металлической свайной конструкции.

В каждом из этих видов основания техника и технология укладки лаг имеет свои особенности.Лаги для пола в деревянном доме на сваях устраиваются поверх балки лежащей на свайной конструкции.

Лаги для пола в деревянном доме на опорах устраиваются в основном на ленточном и столбчатом фундаменте. Здесь основной опорой лаг будет выступать грунт, поэтому для того чтобы лаги не прогибались, не поддавались гниению и не впитывали влагу с грунта под них устанавливаются дополнительные опоры.

В каждом конкретном случае технология установки лаг может быть скорректирована в зависимости от местных условий. Например, для монолитного фундамента лаги можно разместить непосредственно поверх бетона, а можно создать дополнительный объем воздушной подушки и установить лаги на брус, подобно тому, как устанавливаются лаги в доме на свайном фундаменте.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

pilorama-chita.ru

Лаги, применяемые для пола могут быть различных размеров, но самый ходовой — брус сечением 50х100 мм |

От качественно подготовленного основания для пола зависит время эксплуатации и чистового и чёрного полов. Рынок предлагает много новых современных технологий. У них масса преимуществ в воплощении любых идей. Несмотря на новшества, популярность «старых» полов на лагах не падает.

  • Шаг установки лаг — основа расчёта материалов
  • Поэтапная укладка лаговых конструкций
  • Что надо знать о лагах

    Независимо от того какое основание у дома, любой пол можно уложить на лаги. Самые популярные это лаги из дерева или пластика, встречаются также из бетона или из металла.

    Лаги представляют собой, в основном, деревянные бруски, которые располагаются под чистовым покрытием полов. Параметры лаг могут быть различными, но самым ходовым считается брус сечением 50х100 миллиметров. Лаги предназначены для более равномерного распределения нагрузки, повышения тепло и шумоизоляции, расположения коммуникаций в промежутке под полом, а также выравнивания поверхности и создания поверхности пола.

    Чаще всего используются деревянные лаги из-за их цены, либо из пластика за удобство установки. Деревянные лаги делаются из массива дерева хвойных пород второго или третьего сорта влажностью 18-20%.

    Особенности выбора лаг

    У непрофессионалов может возникнуть вопрос какого сечения выбрать брус (лаги). В данном случае приходится учитывать целый ряд факторов:

    • учитывать размеры помещения, толщину досок и пролёты. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть бруски в сечении.
    • неизменное соотношение высоты к ширине бруса — высота равна два, а ширина полтора. Например, брус 70×100 или 150×200 миллиметров.
    • для создания вентиляционного зазора, расстояние между чистовым полом и теплоизолятором должно быть минимум 2 сантиметра, поэтому при покупке бруса надо учитывать зазор.
    • брус приобретается точных размеров. При выравнивании лаг используются подкладки (на грунте — кирпичи).
    • определение расстояния между рядами брусов. Каждый столбик из кирпичей устанавливается на фундамент 40х40 сантиметров.

    От чего зависит выбор материала для лаговых брусов?

    Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия полов могут быть доски, фанера, ОСБ.

    При покрытии фанерой, её толщина должна быть от 12 миллиметров и шаг между лагами 30 сантиметров. Если применяется ОСБ, то параметры будут следующие: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.

    Основным же материалом всё же является шпунтованная доска.

    При настиле полов из шпунтованной доски используются хвойные породы дерева. Это традиционная практика. Сейчас стали распределять для чего какая порода дерева подходит.

  • Доски хвойных пород используются для полов с небольшой нагрузкой.
  • Ольху и осину хорошо использовать в спальне или в детской.
  • Самые прочные и долговечные полы из дуба.
  • Сибирская лиственница используется в банях. Она твёрдая и не гниёт.
  • Если надлежащим образом следить за доской и правильно её уложить, то для всех полов подойдёт доска из сосны.

    Так как речь идёт о лаговых элементах — рассмотрим для начала на какие основания они укладываются. Основания или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.

    Деревянные перекрытия

    В этом случае трудно рассчитывать на то, что балки будут ровными, а следовательно, трудно добиться ровной поверхности. Брус крепится сбоку к балкам. Для крепления используются неполные шурупы в 2,5 раза длиннее ширины лаги. Диаметр шурупов 6 миллиметров. Как вариант можно использовать второй слой лаг, если расстояние между балками очень большое.

    Бетонные перекрытия

    Прежде чем укладывать лаги на бетонные перекрытия нужно сделать гидроизоляцию. Делается тепловая и шумовая изоляция, цементная стяжка и затем укладываются лаги. На эти брусы можно стелить чистовой пол. Бруски должны быть не короче двух метров. Если приходится стыковать лаги, то стыки в рядах должны быть смещены друг относительно друга на полметра. Бруски укладываются на стяжку пола или, если нет возможности, на гидроизоляцию. На мягкие слои утеплителей укладывать брус нельзя. Тепло- и шумоизоляция укладывается между лагами.

    Земляное основание

    Поверхность очищается от дёрна. Насыпается слой гравия около 50 мм, утрамбовывается и заливается бетоном также толщиной 50 миллиметров. После этого следует укладка гидроизоляции, утеплителя и стяжки. Оптимальное расстояние между лагами 350-400 миллиметров.

    Шаг установки лаг — основа расчёта материалов

    Шаг — это важный показатель для расчётов количества необходимых материалов. От расстояния между лаговыми брусами зависит толщина досок и их способность выдерживать нагрузки. Например, при толщине доски 25 миллиметров, расстояние между лаговым брусом должно быть от 30 до 40 сантиметров. Доски толщиной 50 миллиметров допускают шаг до одного метра. Самым распространённым материалом для пола является доска толщиной 40 миллиметров. В этом случае стандартное расстояние между брусами будет составлять 70 сантиметров.

    Делая расчёты, надо помнить, что расстояние от стены до первого элемента (первой лаги) должно составлять половину от расстояния между лагами пола остальной конструкции. То есть делим 70 на 2 и получаем 35 сантиметров.

    Существуют параметры определения соотношения размеров лаг к пролёту:

    • если пролёты 2 метра, то сечение будет 110х60 мм;
    • если пролёты 3 метра, то сечение будет 150х80 мм;
    • если пролёты 4 метра, то сечение будет 180х100 мм;
    • если пролёты 5 метров, то сечение будет 200х150 мм;
    • если пролёты 6 метров, то сечение будет 220х180 мм.

    Также существует сетка для шага опорных столбов под лаги.

    Столбики устанавливаются с шагом 1-2 метра. Соотношение будет следующим:

    • если шаг опорных столбов 1 метр, то сечение — 80х50 мм;
    • если шаг опорных столбов 1,2 метра, то сечение — 90х50 мм;
    • если шаг опорных столбов 1,5 метра, то сечение — 100х50 мм;
    • если шаг опорных столбов 2 метра, то сечение — 110х60 мм;

    Выполняя настилку пола своими руками, необходимо учитывать и ориентировку лаговой конструкции в пространстве.

  • Укладываются доски вдоль помещения или перпендикулярно стене с окном. Только так пол будет казаться единым целым и проникающий свет не будет создавать тени.
  • В коридорах и прихожих доски укладываются вдоль движения, лаговый брус перпендикулярно доскам.
  • Чтобы правильно закрепить брус, рассмотрим какие способы крепления существуют.

    Раньше употреблялось крепление гвоздями. Со временем доска начинает играть, крепление расшатывается, появляется скрип. Можно применять дополнительное крепление металлическими уголками.

    Способы крепления:

    • деревянные элементы крепятся саморезами;
    • шуруп вкручивается в древесину на глубину 3–4 сантиметра;
    • при креплении лаги к кирпичному или бетонному основанию вместо саморезов используются дюбеля;
    • вместо уголков можно использовать «П-образные» металлические соединения.

    Поэтапная укладка лаговых конструкций

    Сначала предстоит выполнить ряд предварительных работ:

    • поверхность для укладки должна быть сухой, чистой и загрунтованной;
    • доски просушиваются и обрабатываются антисептиком;
    • шумоизоляция выполняется из шлака, песка или ДВП;
    • зазор между лагами и стенами 30-40 мм;
    • проверка уровнем горизонтальности.

    Конструкция из лагового бруса делается только после того, как возведены стены. Доски укладываются на лаги после проведения малярных и штукатурных работ.

    Последовательность работ:

    • трамбовка грунта, засыпка щебнем и заливка бетоном;
    • возведение фундамента под каждый столбик;
    • установка лаг, монтаж чернового пола;
    • укладка слоёв гидроизоляции, теплоизоляции и монтаж чистового пола;

    Приступая к работе по устройству пола, нужно приготовить инструменты из приведённого списка:

    • молоток;
    • рулетка;
    • уровень длиной 2 метра;
    • дрель;
    • электролобзик;
    • ножовка;
    • гвоздодер;
    • топор;
    • рубанок.

    Само по себе устройство лаговых полов довольно разнообразно. В статье взят один из примеров работ с такими полами. Какие должны быть лаговые брусья и шаг между ними — на этот счёт у каждого мастера свой взгляд.

    Но неизменным остаётся тот факт, что деревянные полы, сделанные по такому принципу, являются самыми простыми, надёжными и долговечными.

    На первый взляд сооружение многослойной конструкции трудновыполнимо. Но главным плюсом при строительстве своего дома будет то, что именно на этом экономится бюджет строительства. И, как ни странно, растут и темпы производства внутренней отделки. Качественный контроль при подборе материала и укладки лаговых брусьев позволит сделать конструкцию пола прочной. Если же, вдруг, понадобиться ремонт пола, то не так сложно будет заменить необходимые детали.

    Таким образом, мы получаем красивые в эстетичном плане полы, которые будут крепкими и тёплыми. Не отходите от плана работ и даже не имея навыков, у вас получится отличный итог работы.

    Источник

    stroymaster-base.ru

    Лаги для пола своими руками

    В старых домах с деревянным перекрытием лаги крепятся непосредственно к деревянным балкам. Перед началом монтажа основания пола, необходимо оценить надежность балок. Если они в плохом состоянии, следует принять меры к их укреплению.

    Бруски к балкам крепятся с помощью шурупов, диаметр которых не должен быть менее 6 мм. Перед закреплением лаги выравнивают по уровню. Во время работ необходимо быть предельно внимательным, чтобы не расколоть доску.

    Для этого перед закручиванием шурупа на месте его установки сверлим отверстие диаметром вполовину меньше его размера. Крепеж для лаг устанавливают с шагом 300 мм.

    В случае если балки расположены на расстоянии более, чем позволяет толщина основного покрытия, то лаги укладываются в два слоя в перекрестном порядке. Первый слой крепится к балкам, а второй размещается на него с меньшим расстоянием между лагами.

    Установка лаг своими руками на бетонное основание

    Наиболее часто деревянный пол устанавливают на бетонное перекрытие. В старых домах, особенно в тех, в которых перекрытия состоят из нескольких небольших бетонных плит, пол настилают на лагах. Дело в том, что, чем больше стыков между плитами перекрытия, тем менее аккуратно они укладывались.

    Да и сами плиты при тех темпах строительства изготавливались не слишком качественно, что, в свою очередь, исправляли настилом деревянного пола. Ещё стоит отметить, деревянный пол на лагах благодаря своим хорошим качествам, встречается часто и в новостройках.

    Установка деревянных лаг на бетон – не слишком сложная операция и ее вполне под силу сделать самостоятельно. Важным моментом в производстве таких работ является обустройство гидроизоляции. Нужна она для того, чтобы дерево не впитывало влагу, которая исходит от бетона.

    Если позволяют средства, изоляцию нужно укладывать на всю поверхность перекрытия, если же нет – под подложки лаг. В качестве гидроизоляции может использоваться полиэтилен или рубероид.

    Укладку брусков производят при помощи уровня. Первыми укладывают две крайние лаги на расстоянии не менее 50 мм от стены. Выравниваем их по уровню. Регулировку высоты производим с помощью деревянных брусков и клиньев.

    Чтобы клинья не выпали из-под лаги, сбоку бруса сшиваем их гвоздем. Подложки под лаги устанавливаем с шагом не более 50 см. Когда крайние балки выставлены, сшиваем их 2-мя – 3-мя черновыми досками. Остальные лаги выставляем по этим доскам.

    После того как каркас смонтирован, укладываем слой теплоизоляции. Для этого лучше использовать минеральную вату в рулонах.

    stroymetproekt.ru

    Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

    Все что вы хотели знать про лаги для пола и технологию устройства пола по лагам

    Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

    Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

    • отличные теплоизоляционные характеристики;
    • ценовая доступность пиломатериалов;
    • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
    • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
    • сокращение расходов стройматериалов;
    • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
    • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
    • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
    • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

    Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

    К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

    Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

    Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

    Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

    Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

    Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

    Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

    Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

    Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

    Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

    План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

    Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

    Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

    Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

    Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

    Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

    Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

    • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
    • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

    Лаги укладывают «в крест» доскам пола

    Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

    Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

    • Фиксация уголков производится саморезами.
    • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
    • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
    • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
    • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

    Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

    П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

    Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

    • впритык друг к другу;
    • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

    Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

    Способы соединения бруса «в пол бревна»

    При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

    Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

    При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

    • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
    • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
    • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
    • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
    • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
    • Устанавливают и фиксируют лаги.
    • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
    • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
    • Утеплитель размещают между лагами.
    • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
    • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
    • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

    Схема устройства пола с лагами на земляном основании

    Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

    При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

    Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м 2. В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

    Регулируемые лаги для устройства пола

    Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

    Не нашли ответ на свой вопрос? Посмотрите здесь

    Бетонный пол в гараже: технология устройства пола из бетона от А до Я

    Устройство деревянного пола: обзор 6-ти разных способов сделать деревянный пол

    Промышленные полы: технология устройства бетонного и наливного пола на предприятиях

    http://pol-master.com

    legkoe-delo.ru

    Установка лаг под деревянные полы. Что такое лаги, и преимущества их использования

    Установка лаг под деревянные полы. Что такое лаги, и преимущества их использования

    Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

    Традиционный материал для лаг — деревянный брус

    Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей . в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

    Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

    Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

    • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
    • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
    • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

    Кабели, уложенные между лагами

    • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

    Пол на лагах легко поддается утеплению

    • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

    Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

    • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
    • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
    • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
    • Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

    Электрический и водяной обогрев полов на лагах

    • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

    Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

    При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

    Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе .

    Металлические лаги для пола. Материалы для обрешетки

    В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

    Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

    Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

    При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

    Брус из сибирской листвинницы.

    При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

    Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

    Вспененный полипропилен.

    Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

    Как выставить лаги по уровню. Как выравнять лаги по уровню, подробная инструкция с фото

    Выравнивание лаг непростая задача, ведь редко бывает, что брус идеально ровный, а плита перекрытия и подавно. Иногда отклонение от уровня составляют более 5 см.

    Распиливаем брус циркулярной пилой в ширину комнаты и приблизительно раскладываем по всей площади. К примеру, на один лист OSB, понадобится 4 лаги.

    До начала работы, подготавливаем заготовки для выравнивания лаг. Обычно я использую старую половую доску и двп.

    Выравниваем первую лагу, у дверного проема, по лазерному уровню. Луч лазера должен проходить по всей верхней части бруса. Сначала выравниваем края лаги, подкладывая доску и если потребуется добавляем двп.

    Если толщина доски больше, чем необходимо для выравнивания, нужно подтесать ее топором.

    Когда края лаги выравнены, продалбливаем перфоратором отверстие (используется бур по бетону, диаметром 6 мм, длиной 160 мм).

    Прикручиваем лагу к бетонной плите, используя нейлоновый дюбель диаметром 6 мм и саморез по дереву длиной 90 мм или 100 мм, в зависимости от высоты пола.

    Проверяем уровень середины лаги и подкладываем доску и двп, выравнивая по лазеру. Закрепляем лагу саморезами к плите перекрытия.

    Теперь нужно выставить противоположную лагу, чтобы лист OSB ложился, точно на середину бруса.

    Рулеткой отмечаем ширину листа, равную 1,25 м .

    Аналогичным способом выравниваем и закрепляем лагу.

    Далее лазер будет не нужен. Используя ровную рейку или правило, выравниваем промежуточные лаги, соблюдая плоскость.

    Закрепляем промежуточные лаги саморезами.

    Прикручиваем лист OSB к лагам.

    Остальные лаги выравниваем и крепим, точно таким же способом и застилаем полы листами. Используя данный метод, Вы получите идеально ровный пол.

    Если статья Вам оказалась полезной, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.

    Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

    Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

    Лаги установлены, можно делать черновой настил

    Перечень материалов для настила

    Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

    Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепёжные элементы

    Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

    Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

    Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

    • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
    • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

    При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

    Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

    Установка лаг для пола в квартире. Особенности монтажа лаг

    Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

    Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

    Деревянный пол на лагах

    Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

    • для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
    • для трехметрового – 15х8 см;
    • 4 м – 18х10 см;
    • 5 м – 20х15 см;
    • 6 м – 22х18 см.

    Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

    Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

    От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

    Установка лаг для пола

    Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

    Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

    Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

    Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

    Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

    Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

    Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

    На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

    Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

    Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

    Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

    Схема устройства деревянного пола в квартире

    Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

    В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

    В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

    Схема обустройства деревянного пола в частном доме

    В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

    В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

    Видео лаги для пола, лаги пола расстояние, монтаж лаг пола, устройство пола по лагам

    Лаги для пола своими руками

    Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

    Лаги для пола своими руками

    Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

    Что такое лаги, и преимущества их использования

    Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

    Традиционный материал для лаг — деревянный брус

    Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

    Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

    Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

    • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
    • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
    • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.
    Кабели, уложенные между лагами
    • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.
    Пол на лагах легко поддается утеплению
    • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.
    Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня
    • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
    • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
    • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
    • Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.
    Электрический и водяной обогрев полов на лагах
    • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

    Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

    При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

    Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

    Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

    Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

    Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

    Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

    Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

    Размеры бруса имеют большое значение

    Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

    h = 1.5÷2 × a

    Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

    • Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:
    Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

    На схеме обозначениями показано:

    1 – стены здания.

    2 – входные двери в помещения.

    3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

    4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

    5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

    Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

    • Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

    Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

    Планируемая толщина половиц20 мм24 мм30 мм35 мм40 мм45 мм50 мм
    Расстояние между лагами300 мм400 мм500 мм600 мм700 мм800 мм1000 мм

    Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

    • Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
    Длина пролета2000 мм3000 мм4000 мм5000 мм6000 мм
    Сечение бруса дла лаги110 ×60 мм150×80 мм180×100 мм200×150 мм220×180 мм

    Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

    Лаги с промежуточными опорами — столбиками

    Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

    Расстояние между центрами опорных столбиков2000 мм1500 мм1200 мм1000 мм
    Сечение бруса для лаги110×60 мм100×50 мм90×50 мм80×50 мм

    Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

    Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

    Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

    Антисептическая пропитка комбинированного действия

    Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

    Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

    Пиломатериал после обработки

    Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

    Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

    Цены на различные виды бруса

    Брус

    Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

    Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

    Крепление лаг к балкам обвязки уголками

    Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

    С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

    Возможный вариант установки лаг

    1 – фундаментная лента.

    2 – стена здания.

    3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

    4 – брус нижней обвязки.

    5 – лаги.

    6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

    7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

    Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

    Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

    Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

    Отдельно стоящие опоры-столбики

    …или же под целый ряд опор заливается общая лента.

    Столбики выложены на общей фундаментной ленте

    1 – лента фундамента здания.

    2 – малозаглубленный фундамент под опору.

    – ленточный фундамент под ряд опор.

    3 – сложенные из кирпича столбики.

    4 – лаги.

    В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

    Схема столбика — вид сбоку

    1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

    2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

    3 – песчаная подушка.

    4 –утрамбованная гравийная засыпка.

    5 – бетонный фундамент под столбик.

    6 – слой гидроизоляции (рубероида)

    7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

    8 – лага.

    Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

    • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
    • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
    • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
    • По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.
    Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков
    • Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

    Насколько быстро созревает залитый фундамент?

    Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

    Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

    • Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.
    Столбики-опоры готовы
    • Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
    • Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
    • Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.
    Вариант крепления лаг на фундаментной ленте
    • Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
    • После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:
    Примерное строение утепленного пола на лагах

    1 – лага.

    2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

    3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

    4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

    5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

    6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

    7 – доски чистового пола.

    8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

    Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

    Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

    Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

    Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

    1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

    2 – лаги.

    3 – саморезы.

    Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

    Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

    Установка лаг на бетонное основание

    Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

    Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

    Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

    Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

    Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

    Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

    В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

    Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

    Утепленный пол на лагах на бетонном основании

    1 – бетонное основание пола.

    2 – лаги.

    3 – прокладка из ДВП

    Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

    Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

    Крепление лаг к полу уголками

    Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

    Дюбель-шпилька для крепления лаг

    Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

    Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

    Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

    Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

    Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

    Некоторые варианты регулируемых лаг

    На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

    Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

    Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

    Брус в П-образном кронштейне

    Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

    ИллюстрацияКраткое описание операции
    Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
    Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
    Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
    Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
    Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
    Проводится разметка.
    Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
    По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
    Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
    При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
    Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
    На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
    В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
    Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
    Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
    Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
    Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
    В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
    Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
    Переходят на противоположную сторону лаги.
    Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
    При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
    Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
    Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
    Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
    Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
    В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
    После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
    Три линии лаг выставлены.
    Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
    Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
    После его установки укладывается слой утеплителя.
    отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
    а затем крепится и в кронштейне.
    Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
    Сборка каркаса окончена.
    Можно переходить к окончательному утеплению.
    Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
    …а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
    Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
    При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
    Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
    Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
    Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
    Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.
    Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

    Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

    Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

    Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

    Размер и комплектность стойки

    В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

    Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

    На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
    В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
    Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
    Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
    Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
    Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
    Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
    Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
    Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
    Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
    Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
    При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
    Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
    После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
    Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
    После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
    Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
    Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
    Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
    Затягивать ее пока не нужно.
    Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
    Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
    С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
    При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
    После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
    И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
    … так и по диагонали.
    Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
    Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
    Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
    Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

    Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

    Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

    Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

    Вкручивание стойки в лагу

    В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

    После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

    Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

    Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

    Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

    Видео: монтаж системы регулируемых лаг

    Какое финишное покрытие для пола выбрать?

    Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

    Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

    Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

    Содержание статьи

    • Что такое лаги?
    • Функции, выполняемые лагами
    • Выбор материала для лаг
    • Пропитка для лаг пола из дерева
    • Сечение и размеры лаг
    • Шаг между лагами

    Что такое лаги?

    Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

    Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

    • бетонная плита;
    • балки перекрытия;
    • даже обычный грунт.

    Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

    Функции, выполняемые лагами

    • Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
    • Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
    • Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
    • Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
    • Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

    Выбор материала для лаг

    Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

    • ровность;
    • прочность;
    • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

    Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

    Под лаги могут применяться:

    • вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
    • брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
    • может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
    • прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
    • наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

    Выбор древесины для лаг:

    • Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
    • Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
    • Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

    В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

    Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

    Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

    Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

    Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

    Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

    Пропитка для лаг пола из дерева

    Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

    Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

    Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

    Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

    • состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
    • после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

    То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

    Сечение и размеры лаг

    Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

    • Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
    • Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

    При утеплении пола

    В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

    При монтаже лагов на грунт

    А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

    Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

    Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

    Шаг между лагами

    Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

    • для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
    • для досок 25 мм – 40 см;
    • для досок 30 мм – 50 см и т. д.

    Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

    Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

    Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

    Какие лаги лучше: деревянные лаги из досок, фанерные, металлические, пластиковые

    Лаги — ровные брёвна, бруски, металлические изделия.

    Лаги применяются для укладки половых покрытий из деревянных досок, дсп, модифицированной фанеры и т.п. с обязательным соблюдением строительных норм и правил, в противном случае укладка грозит осложнениями: вздутие полов, скрип, щели, неровности.

    Существуют определённые правила и требования по укладке лаг:

    • расчет нагрузки на полы,
    • учет места установки (1 этажный деревянный дом, многоэтажный дом, и т.п.)
    • лаги из дерева должны быть ровные, хорошо просушенные, цельные, пропитанные антисептиком.
    • металлические лаги должно покрыть суриком для предотвращения появления ржавчины или другим покрытием.

    Особенности укладки лаг из деревянных досок

    Деревянные доски небольшой ширины можно применять в качестве лаг на бетонном основании в обычных квартирах, для небольшого поднятия пола, хорошо высушенные и пропитанные.

    Следует помнить:

    • Ширина досок больше ширины брусков поэтому пол в квартире будет лежать ровно.

    Стоит ли делать фанерные лаги

    Фанера — это тонкие слои дерева клееные между собой, она хорошо впитывает влагу. Даже пропитанная она через некоторое время вспучится и Ваш пол будет загублен. Не стоит делать лаги из фанеры.  

    Мнения о металлических лагах

    Металлические лаги применяют при большой нагрузке на пол. Вариант дорогой но надёжный.

    В качестве металлических лаг могут использоваться:

    • двутавровая балка
    • рельс

    Использование пластиковых лаг

    В настоящее время появилось много разновидностей пластиковых лаг. При желании можно для обустройства пола применять и их.


    У пластиковых лаг есть некоторые особенности

    • Цена по сравнению с деревом высокая, стоимость работ то же, вдали от городов трудно найти специалистов.

    Что такое антисептированные лаги

    Это деревянные лаги пропитанные антисептиком для защиты от различного вида грибков. Необходимо учесть, что и здесь есть подводные камни. Иногда продают плохо просушенную древесину. Брак можно определить по прилипанию покрытия, цветности, черным полосам.

    Ремонт всего дома с использованием стальных шпилек и балок

    В течение многих лет коммерческие строители использовали сталь для строительства больниц, школ, небоскребов, многоэтажных квартир и других крупных сооружений. Стальной каркас все чаще появляется при реконструкции и новом жилищном строительстве, и не без оснований. Экологические качества стали и ее доступность делают эту технологию достойной внимания.

    Стойки из оцинкованной стали и системы перекрытий устойчивы к ржавчине, гниению и термитам. Сталь не деформируется, не перекручивается и не раскалывается.Он устраняет необходимость в длительной отбраковке и на 30–50 процентов легче древесины. Стабильная природа стали позволяет получить более прямые стены и ровные полы с минимальным количеством отходов или без них, используя деревянные стойки и балки стандартной или нестандартной длины.

    Стальной каркас предоставляет больше вариантов дизайна, чем традиционные материалы, включая большие открытые пространства, арочные потолки и дверные проемы, более высокие потолки и более длинные пролеты. Стальные ненесущие стены могут быть легко изменены или переставлены без ущерба для конструкции.Прочные соединения из легкой стали делают его хорошим выбором для прочного каркаса.

    Расходы и экономия при использовании стального каркаса

    Если оставить в стороне текущую волатильность рынка, связанную с энергетикой, цены на сталь оставались неизменными в течение примерно 20 лет, что делает затраты на проекты в целом более предсказуемыми, чем на древесину. Дон Муди, президент Nuconsteel, одного из крупнейших производителей стального каркаса, утверждает, что в целом стабильные цены на сталь позволяют реконструкторам лучше контролировать расходы и, следовательно, более точные ценовые предложения для клиентов.

    В прошлом году PATH присоединилась к филадельфийскому отделению Habitat for Humanity в проекте реабилитации кишечника в рядном доме в Южной Филадельфии, чтобы продемонстрировать преимущества стального каркаса жилых домов. Для внутреннего обрамления использовалась сталь — несущие стены выступали боковыми стенами.

    В случае с Habitat «стальной каркас был доступной альтернативой дереву», — говорит Бэмби Тран, руководитель проекта Steven Winter Associates, подрядчика проекта. «В Филадельфии сталь по частям сопоставима по цене с деревом», — говорит Тран, хотя стоимость зависит от региона.

    На ремонте кишечника рядного дома в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, управляемом SWA для программы Министерства энергетики США по строительству, Habitat сэкономила от 100 до 500 долларов за счет использования стали в сочетании с передовыми технологиями каркаса.

    Факторы затрат и экономии стального каркаса

    Однако стальной каркас жилых домов может стоить дороже, чем обычный деревянный каркас, пока строительные бригады не ознакомятся с различными методами. «Стальной каркас — это здорово, если вы пройдете кривую обучения», — говорит Тран.«Вместо того, чтобы использовать гвозди, молотки и пилы, плотникам нужно использовать шурупы, шуруповерты и ножницы».

    Чтобы приспособиться к различным инструментам, оборудованию и методам установки, нужно время. «Так что, если это ваш первый дом, вы можете рассчитывать заплатить примерно на 15–20 процентов больше», — говорит Надер Эльхадж, исследователь исследовательского центра NAHB. «Но стоимость перестает быть проблемой, как только вы преодолеете кривую обучения. Стоимость также зависит от компонента, который вы используете. Крыши и внешние стены стоят дороже, а внутренние стены и полы — дешевле.«

    Климат также может повлиять на стоимость. В холодном климате подрядчики должны установить внешнюю изоляционную оболочку или другой тип термического разрыва между стальными элементами каркаса и внешними стенами. Без этого разрыва тепловой мостик теплового потока непосредственно через шпильки может привести к конденсации на стальных элементах, стимулированию роста плесени, ухудшению изоляции и снижению энергоэффективности.

    Но стальные стойки во внутренних стенах могут стоить на 2 доллара меньше за стойку, чем деревянные, а стальные балки пола обычно стоят меньше, чем объемные деревянные изделия.В этих приложениях установка также обходится дешевле.

    «Стальной каркас становится все более популярным среди некоммерческих застройщиков и строителей из-за цены, доступности и простоты установки в жилых проектах», — говорит Тран. Ремоделерам могут быть полезны одни и те же преимущества, будь то цена или стабильность материала.

    Для получения дополнительных отчетов и ответов о стальных каркасах, включая комбинированные стальные и деревянные каркасы, посетите веб-сайт PATH по адресу www.pathnet.org и сайт PATH для получения технической информации по созданию продуктов, www.toolbase.org. Чтобы получить учебное пособие «Стальные каркасы для жилых домов: национальная учебная программа», обратитесь в Steel Framing Alliance по телефону 202 / 785-2022 или закажите его на сайте www.steelframingalliance.com.

    Киа Маклеод и Сьюзан Конбере работают в консалтинговой фирме по вопросам энергетики и окружающей среды D&R International в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд. Партнерство по развитию технологий в жилищном строительстве — это государственно-частное партнерство, направленное на ускорение разработки и внедрения передовых строительных технологий.

    Steel Vs. Древесина: анализ времени и затрат

    В 2001 году PATH провела полевые испытания в Стерджене, штат Миссури, с использованием изоляционных бетонных опалубок и холодногнутой стали для несущих конструкций перекрытий и крыш.

    Следуя принципам MADE (рыночный, доступный, долговечный, начальный уровень), компания Hopke Buildings and Grounds реконструировала дом, который был выпотрошен пожаром в 1999 году. От имени PATH Исследовательский центр NAHB отслеживал рабочие часы, потраченные на установку первого — монтаж пола и крепление периметральной дорожки к бетонным стеновым опалубкам.Исследовательская группа сравнила сборку стальных конструкций со строительством аналогичной системы перекрытий из деревянных двутавровых балок на другом участке.

    Трудозатраты: Сборка стальных балок и основания пола потребовала на 61% больше труда, чем проект по дереву, исходя из количества рабочих минут на квадратный фут. На стальном проекте резка и закрепление заняли почти в два раза больше времени, а на позиционирование ушло на треть больше времени.

    Материалы: по сравнению с деревянным проектом, стальной проект сэкономил 26 процентов затрат на сборку пола на квадратный фут — достаточно, чтобы компенсировать более высокие требования к рабочей силе для стального проекта.

    Подрядчикам, впервые использующим сталь, следует поэкспериментировать с крепежными изделиями и оборудованием перед началом установки. По мере того, как рабочие лучше знакомятся с техникой стального каркаса, время, затрачиваемое на настройку оборудования или переделку работы, вероятно, станет незначительным в пределах трех-пяти домов.

    Чтобы узнать больше об этом проекте, см. Раздел «Полевые оценки» на веб-сайте PATH (www.pathnet.org) в разделе «Действия».

    Metal Floor Systems и ICF

    Все большее число домовладельцев, архитекторов и строителей находят, что композитные стальные перекрытия с балками идеально подходят для строительства ICF.Стальные балки, увенчанные гофрированным металлическим настилом и бетонной плитой, составляют универсальную, относительно легкую и чрезвычайно прочную систему. По сути, стальная балка принимает на себя растягивающую нагрузку, а бетон — сжимающую нагрузку, а пол действует как фланец, предотвращая скручивание.

    Существует по крайней мере полдюжины брендов, которые хорошо работают со стенами ICF, включая EcoSpan от Vulcraft, Hambro от Canam и Composite Total Joist от iSpan. На самом деле существует две версии Hambro; в системе D500 используются съемные формы из фанеры между балками, в то время как в MD2000 используются неподвижные гофрированные стальные листы.Metwood, Speedfloor и Dietrich Metal Framing также предлагают композитные балочные системы.

    Системы чаще встречаются в коммерческих проектах, где требуется бетонный пол из-за противопожарных норм. Но пуроверные системы также используются в жилых помещениях, особенно если конструкция требует длинных открытых пролетов, систем полов с большой массой или водяного отопления в полу.

    Открытые пространства

    Возможно, самым большим преимуществом металлических настилов является то, что они предлагают более длинные световые пролеты с меньшей глубиной балок.Один домовладелец объясняет: «Я хотел получить открытые пространства. Мне не нужна была колонна или столб каждые 10 или 12 футов ».

    Дуглас Фокс, ЧП, технический директор iSpan Systems, заявляет: «Обычно пролеты до 30 футов могут быть легко и экономично достигнуты, а пролеты могут достигать 36 футов». Конкурирующие системы предлагают аналогичные пролеты в зависимости от глубины балки. Онлайн-таблицы для Hambro и EcoSpan показывают, что балка глубиной 10 дюймов может охватывать 25 футов, в то время как 18-дюймовые балки могут растягиваться до 45 футов без промежуточных опор.

    Балки обычно располагаются на четыре фута по центру, но
    иногда более широко в жилых помещениях. Майк Каллахан, владелец Metwood, говорит, что балки его компании могут быть расположены на расстоянии до восьми футов друг от друга, и при этом они будут достаточно прочными, чтобы парковать машины. Дополнительным преимуществом является то, что при укладке плиты
    обычно не требуется дополнительных опор.

    Механические системы

    Еще одно важное преимущество систем металлических балок состоит в том, что они значительно упрощают установку механических систем.

    С другими типами полов, такими как сборный железобетон и настил из пенополистирола, все механические работы должны выполняться в пространстве под настилом пола. С помощью стальных балок между балками и через них можно проложить водопровод, электричество и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Скотт Шорт, менеджер по продажам Nucor / Vulcraft на Среднем Западе, говорит: «Наши балки обычно находятся на четырех футах от центра, поэтому они могут проложить огромные магистральные линии между балками, а меньшие воздуховоды проходят через балки, в зависимости от глубины балки. .”

    EcoSpan и Hambro используют открытую балочную балку. Speedfloor, Metwood и iSpan используют легкую сталь с предварительно сформированными отверстиями для механических частей.

    Механические, электрические и водопроводные системы легко помещаются между балками и сквозь них, увеличивая высоту потолка.

    Fox объясняет: «По умолчанию CTJ iSpan поставляются с большими отверстиями в перемычке на расстоянии четырех футов от центра, которые при установке в соответствии с предоставленными планами каркаса выстраиваются в линию от балок до балок. Это позволяет включать трубопроводы, воздуховоды и электрооборудование в камеру статического давления.CTJ могут быть настроены без дополнительных затрат для размещения больших отверстий в стенке там, где это необходимо, так что потребуется несколько дополнительных изгибов на участках воздуховодов, если таковые имеются.

    Упрощение работы субподрядчика по ОВК и электрооборудованию позволит сэкономить время и деньги на общей стоимости проекта. Также можно сэкономить деньги за счет уменьшения общей глубины пола. Экономия одного слоя ICF и трех или четырех рядов кирпича на каждом этаже среднеэтажного здания может быстро сложиться.

    Дуэйн Ван Харберден, менеджер по маркетингу в iSpan Systems, говорит, что эти преимущества — длинные пролеты и простая механическая / электрическая / сантехническая установка (MEP) — делают продукт идеальным для многоквартирных жилых домов, таких как квартиры и кондоминиумы, а также популярны в гостиничные здания, такие как отели.

    Системы композитных полов могут быть установлены строителями или подрядчиками по бетону.

    Шорт из EcoSpan согласен с тем, что строительство отелей ICF идеально подходит. «В этом году мы, наверное, выполнили около 20 проектов такого типа», — сообщает он. Он говорит, что они обычно строят несущие стены коридора и проводят балки от внешней стены ICF к коридору. Тогда только кусок металлического настила может перекрыть ширину коридора вообще без балок, оставляя достаточно места для хозяйственных поддонов.Он указывает, что это всего три балки на единицу, в отличие от 15, если балки идут параллельно коридору. «Он идет быстрее, потому что деталей и деталей намного меньше», — говорит он.

    Простота установки

    Важное значение имеет простота установки. В коммерческом строительстве время — деньги, а сжатые графики могут сэкономить сотни тысяч долларов. Системы композитных стальных полов могут идти в ногу со скоростью строительства ICF.

    Чтобы еще больше ускорить процесс, они избавляют от необходимости устанавливать еще один переводник на строительную площадку.Как правило, любой плотник, знакомый с легкими стальными шпильками, может установить эти системы полов. Для ГК не нужен стальной монтажник. Компоненты можно размещать вручную, или, если требуется кран, достаточно легкого крана, а не тяжелых подъемников, необходимых для установки сборных досок. Обычно сварка не проводится, а если требуется опалубка, она обычно минимальна.

    Коротко из EcoSpan говорит: «Наша система может быть абсолютно безбрежной. Если вы вылейте плиту сегодня, вы можете работать под ней завтра.”

    Установка довольно проста: стальные балки прикрепляются к бетонному ядру стены ICF, затем настил из листового металла прикручивается на место. Некоторые производители рекомендуют приварить настил точечной сваркой.

    «Строители и / или подрядчики по бетону обычно устанавливают наш продукт, — говорит Ван Харберден, — хотя они могут быть предварительно собраны на земле и подняты как модули. Система довольно проста в освоении и не требует специальной специализации. Строители и подрядчики по бетону знакомы со всеми инструментами, необходимыми для установки композитной полной балки.Как правило, не требуются ни закладные плиты, ни сварка на месте. Перемычка обычно «прикрепляется» к нижней стороне балки и бывает длиной 16 футов ».

    Лучистое тепло для пола хорошо сочетается с композитными металлическими системами пола.

    Шорт говорит: «У нас его устанавливали плотники / плотники. У нас его установили стальные монтажники. В некоторых случаях это устанавливали домовладельцы. Многим ребятам из ICF нравится система Ecospan, потому что она не требует сварки. Колода прикручена. Концы балок прикручиваются непосредственно к бетону с помощью Tapcons или чего-то подобного.Вся система может быть несварной ».

    Балка Hambro опирается на гайку, навинченную на вал в бетоне. Регулируя гайку, балки можно установить точно по уровню.

    В системе Hambro D500 для настила используются многоразовые фанерные формы. Все остальные системы, упомянутые в этой истории, используют гофрированный стальной настил, но есть отличия. Шорт отмечает, что EcoSpan поставляет полные листы настила, а не более короткие секции, используемые другими. Хотя они более громоздкие, он говорит: «Мы обнаружили, что они поднимаются быстрее и делают платформу лучше и жестче для людей, возводящих здание.”

    Арматурная сталь и лучистое отопление — при желании — устанавливаются на настил и кладется бетон, обычно толщиной от двух до четырех дюймов. Некоторые полы используют армирование волокном и устраняют стальную сетку.

    «Наша система будет намного легче по сравнению с бетонными досками, так что вы сможете строить с более тонкими стенами и не будете нуждаться в таком большом кране на стройплощадке», — резюмирует Шорт. «Кроме того, вы можете разместить на грузовике намного больше и сократить сроки поставки от поставщика.”

    Другие преимущества

    Системы теплых полов идеально подходят для бетонных полов, так как им требуется тепловая масса для обеспечения хорошего распределения тепла. Фокс, инженер iSpan, говорит: «Включение системы отопления непосредственно в конструктивную систему устраняет необходимость во вторичной заливке или перекрытии, что ускоряет процесс и сводит общую толщину пола к минимуму. Обычно рекомендуется четырехдюймовая плита ».

    Огнестойкость до двух часов может быть легко достигнута при использовании однослойной гипсокартонной плиты 5/8 ”.Противопожарные заглушки, одобренные UL, доступны от ряда производителей для герметизации проходов в полу, таких как трубы и кабели.

    Стекловолоконные войлоки могут быть установлены в камере статического давления пола для улучшения акустического разделения между блоками, но обычно в этом нет необходимости. В то время как большинство деревянных полов имеют рейтинг звукоизоляции (STC) 50, большинство композитных стальных систем балок имеют рейтинг STC в середине 50-х годов и могут достигать 77 с ковровым покрытием.

    Шорт отмечает, что получить отличный результат легко.Сборные доски изогнуты, и нет гарантии, что две соседние доски будут точно соответствовать друг другу. «С балочными перекрытиями, — говорит он, — пол идеально гладкий как сверху, так и снизу. Просто прикрепите гипсокартон, и у вас будет красивый плоский потолок ».

    В некоторых случаях металлические балки использовались для создания наклонной кровли.

    По сравнению с деревом стальные полы во много раз прочнее и жестче. «Когда я захожу в отель, я могу сказать, деревянный ли пол, потому что он слегка подпрыгивает», — утверждает Шорт.

    Ван Харберден сделал аналогичное заявление. «Наша система обеспечивает большой охват, устраняя при этом вибрацию пола. Обратные вызовы сведены к минимуму, потому что полы не подвержены скрипу и деформации, как полы с деревянным каркасом. В целом, строители получают великолепный пол, быстро устанавливаемый по выгодной цене ».

    Бетонные заливные системы создают такие возможности, которые невозможны при использовании любого другого метода укладки полов. Например, на наклонных участках вместо засыпки фундамента строители могут создать двухуровневый гараж.По оценке Metwood, с помощью их системы можно построить дополнительный гараж на две машины по сравнению с запланированным по цене менее 20 долларов за квадратный фут.

    Подрядчики в Аризоне установили балки под углом между внутренней и внешней стенами церкви, чтобы создать наклонную крышу. Тот же метод использовался в жилых помещениях, в том числе в личном доме крупнейшего канадского дистрибьютора ICF.

    Таким образом, настил из композитной стали — отличный компаньон для строительства ICF.Он легко доступен, по конкурентоспособной цене и легко и быстро устанавливается. В большинстве случаев он не требует крепления и предлагает достаточно места для инженерных коммуникаций и воздуховодов.

    «Это просто делает здание намного лучше», — говорит Шорт.

    Стальной балочный каркас пола из холоднокатаной стали…

    Автор: Sal Forgione Опубликовано: 2 ноября, 2020

    За 50 с лишним лет системы c-образных балок из стали холодной штамповки (CFS) показали превосходные характеристики по сравнению с традиционными деревянными балками.Поскольку сталь имеет самое высокое отношение прочности к весу среди всех строительных материалов, используемых для строительства, использование стальных балок С-образной формы может значительно снизить затраты на рабочую силу и материалы, поскольку архитекторы и строители считают, что можно достичь аналогичных пролетов и нагрузок с более широкими балками. интервал.

    Балки

    CFS не деформируются и не изгибаются, как деревянные балки, а также не раскалываются и не имеют неприятных узлов, которые могут создавать проблемы и снижать характеристики конструкции, когда подрядчики по каркасу создают обходные пути для установки этих элементов в полевых условиях.Эти балки с C-образным каналом обеспечивают стабильность размеров и целостность по сравнению с деревянными балками. Более стабильные в размерах балки означают, что балки не будут давать усадку, как дерево, что устраняет проблемы с тресканием гвоздей и неприглядным растрескиванием стен.

    Затраты

    Растущие цены на древесину и конкурентоспособность цен CFS (как структурные, так и неструктурные стойки и гусеницы) сделали этот популярный строительный материал еще более популярным в последние годы из-за роста цен на пиломатериалы, а также непревзойденной устойчивости по сравнению с палками. построенная конструкция.Владельцы, архитекторы и строители обращаются к CFS, особенно в связи с резким ростом цен на пиломатериалы. В сентябре мы увидели рост, равный 3,1%, до рекордного уровня в 641,60 доллара за тысячу доско-футов, как сообщает Wall Street Journal.

    Новый максимум, рост на 19 долларов с июля 2020 года, превышает предыдущий максимум в 639 долларов, который стал результатом кратковременного повышения в 2018 году из-за тарифов и лесных пожаров. Весной цена фьючерсов на пиломатериалы достигла четырехлетнего минимума, поскольку лесопилки закрыли ответ на пандемию коронавируса.

    Устойчивость

    CFS — один из самых обнадеживающих атрибутов для владельцев, архитекторов и строителей, стремящихся создать более прочные, динамичные и долговечные конструкции. В связи с усилением тропических штормов и ураганов на побережье Мексиканского залива и восточного побережья CFS выбирается в качестве материала каркаса для долговечной и безопасной конструкции как для одноэтажных, так и для многоэтажных зданий из-за его внутренних преимуществ и долговечности.

    Внутренние преимущества

    Когда вы объединяете мощь балок CFS с общими преимуществами стали как строительного материала, вы получаете непревзойденную экономию в течение срока службы.Сталь не гниет, не вызывает плесени или грибка, не привлекает термитов, вредителей или других насекомых. CFS предлагает преимущества устойчивости как во время заселения, так и после строительства. Поскольку сталь чрезвычайно прочна, она обеспечивает гораздо более длительный срок службы по сравнению с деревом, и она на 100% пригодна для вторичной переработки и никогда не подвергается вторичной переработке.

    Некоторые производители каркасов CFS взяли свои традиционные конфигурации c-образных профилей и оптимизировали глубину перемычки больше, чем традиционные 6-дюймовые стойки, чтобы создать эти перекрытия пола с C-каналом.Эти балки легко интегрируются в различные типы зданий и каркасные конструкции, включая навесные стены, несущие каркасы CFS, блоки из бетонных блоков, стальные балки и панельные конструкции. С тех пор производители создали сервисные штамповки с армирующими кромками, креативными изгибами и складками, а также направляющими для обода, распорками и другими аксессуарами, которые легко интегрируются в строительные системы.

    Сал Форджоне, младший сотрудник AIA, является менеджером по маркетингу в Super Stud Building Products Inc., Эдисон, штат Нью-Джерси. Чтобы узнать больше о системе SuperMAXX компании Super Stud, информации для заказа, проектирования и размеров, позвоните по телефону (732) 662-6200, посетите сайт www.buysuperstud.com или напишите по адресу [email protected]

    Super Joist и SuperMAXX Joist

    Обзор функций и преимуществ Супер балка Балка SuperMAXX
    Открытая балка с большими отверстиями для жесткости
    Доступны покрытия G60 и G90
    Сталь толщиной до 118 мил (калибр 10)
    Глубина полотна От 8 дюймов до лучших в отрасли 18 дюймов
    Соответствует стандартной открытой балке конкурента
    Лучшие в своем классе пролеты среди холодногнутых стальных балок конкурентов
    Ребра жесткости с двойным фланцем для дополнительной прочности, жесткости и устойчивости
    Более высокое отношение прочности к массе
    Значительно улучшенная способность гибки со слабой осью

    О системе балок Super Joist и SuperMAXX

    Система балок Super Joist и SuperMAXX от Super Stud имеет одно из самых высоких соотношений прочности к массе среди всех доступных сегодня конструкционных материалов.Большие упрочненные перфораторы обеспечивают лучшую в отрасли доступность по всей длине полотна, удовлетворяя любую коммерческую установку.

    Фланцы

    с двойным возвратом на балке SuperMAXX премиум-класса обеспечивают превосходное армирование, что значительно увеличивает пролеты. Линия продуктов Super Stud специально разработана, чтобы предоставить строительной отрасли экономичное решение, позволяющее создавать более длинные пролеты с меньшим количеством стали.

    Хотя Super Joist и SuperMAXX Joist были спроектированы как система, вы можете использовать шпильки или балки независимо друг от друга.Размеры стержней Super Joist и SuperMAXX Joist соответствуют длине стандартного фланца и выступа жесткости на традиционных балках, шпильках и гусеницах. Эта запатентованная система производится исключительно компанией Super Stud Building Products, Inc. и доступна на всем восточном побережье.

    • Балка SUPERMAXX имеет толщину стенки от 8 дюймов до лучших в отрасли 18 дюймов
    • Стержни SUPERMAXX имеют минимальную глубину стенки 6 дюймов
    • Все изделия SUPERMAXX имеют дополнительную кромку на фланце для дополнительной прочности

    Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу продукта Super Stud и SuperMAXX Stud

    Щелкните здесь, чтобы оптимизировать ваш следующий проект балок из холодногнутой стали с помощью нашего автоматического селектора балок!

    Прочные, мощные стальные балки для пола на продажу Вдохновляющие коллекции

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Найдите решения для всех ваших строительных и каркасных потребностей с помощью прочных и высококачественных.Стальные балки перекрытия  на продажу  на Alibaba.com. Они невероятно прочные и долговечные. Стальные балки перекрытия  на продажу  не только обеспечивают прочную поддержку различных строительных проектов, но также гарантируют, что они прослужат долгое время без каких-либо проблем. Эти прочные материалы изготовлены из высококачественного сырья, устойчивого к любым внешним воздействиям, а также являются экологически чистыми продуктами. Эти впечатляющие. Предлагаемые на продажу стальные балки перекрытия   сертифицированы и проверены на стабильные эксплуатационные характеристики.Приобретайте их у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте по привлекательным ценам и с привлекательными скидками. 

    Оптимальное качество. Предлагаемые на продажу стальные балки пола , представленные на сайте, изготовлены из прочных материалов, таких как металл и нержавеющая сталь, что делает их абсолютно прочными и устойчивыми к любым суровым условиям эксплуатации. Эти изделия выдерживают любые условия и внешние воздействия. Эти. Стальные балки перекрытия на продажу устойчивы к температурам и изготавливаются с использованием технологий горячекатаного, холодного прессования, холодного строительства и холодной формовки для обеспечения долговечности.Эти. Стальные балки перекрытия на продажу идеально подходят для создания отдельных стен, декоративных полов, прочной кровли, водных каналов и т. Д. И являются сейсмоустойчивыми.

    Alibaba.com предлагает отличные предложения. Стальные балки перекрытия на продажу различных цветов, дизайнов, форм и характеристик, которые соответствуют вашим индивидуальным требованиям. Эти. Стальные балки перекрытия на продажу оснащены жесткой поверхностной обработкой, такой как струйная печать, HDG, предварительное цинкование, порошковое покрытие, роликовое покрытие и многое другое, в зависимости от ваших требований.Эти. Стальные балки перекрытия на продажу также огнестойкие, ударопрочные и чрезвычайно легкие, но при этом прочные.

    Alibaba.com предлагает широкий ассортимент. Продаются стальные балки перекрытия , которые могут вписаться в ваш бюджет и требования. Эти продукты также доступны для OEM-заказов и могут быть полностью адаптированы в соответствии с вашими ожиданиями. Они имеют сертификаты ISO, SGS для обеспечения безупречного качества.

    Фермы для перекрытий из холодногнутой стали | Advant Steel LLC

    Добро пожаловать в AdvanT Steel

    нажмите для увеличения

    Advant-USG Assembly 2 часа UL H524

    нажмите для увеличения

    Документ LinkedIn Патентный эскиз

    нажмите для увеличения

    нажмите для увеличения

    нажмите для увеличения

    нажмите для увеличения UL H524

    Добавляет рейтинг огнестойкости для:

    .
    • Бетонная плита

    • Гипербетон

    • Обшивка из фанеры

    • Подвесной потолок

    О ADVANT

    Зачем нужна еще одна секция фермы?

    За последние 20 лет коммерческое строительство все больше и больше переходило на холоднокатаную сталь для несущих нагрузок из-за ее легкого веса и высокой прочности, но, тем не менее, стержневые балки / конструкционная сталь по-прежнему являются стандартом для полов.Это полностью из-за того, что CFS Trusses не предлагает ту ценность, которую они должны. AdvanT разработан специально для удовлетворения потребности в легкой, прочной и экономичной ферме из холодногнутой стали для полов и плоских крыш.

    Чем отличается AdvanT?

    Секция фермы AdvanT имеет много преимуществ по сравнению с существующими запатентованными формами фермы из холодногнутой стали. Немногочисленные включают:

    • Возможность сдвоения перемычек при соединении пояса, что снижает жесткость и увеличивает нагрузочную способность винта

    • Одноточечное соединение промежуточных перемычек, уменьшающее сдвиг в поясах и уменьшающее вес и стоимость

    • Более высокий центр тяжести в поясной конструкции увеличивает эффективность фермы и снижает стоимость

    Как указать это для моего проекта?

    Наша цель — максимально упростить использование холодногнутых ферм, в частности холодногнутых ферм AdvanT Steel! См. Раздел спецификаций 054400, доступный для загрузки на этом веб-сайте, И обязательно используйте имеющийся инструмент для определения размеров.Это эффективный способ определить, подходит ли Advant для вашего проекта, и мы настолько уверены в своей системе, что даже предоставим предварительную стоимость для сравнения с другими вариантами!

    Чем отличается AdvanT по стоимости?

    ООО «АдванТ Стил» считает, что мы предлагаем не только лучшее соотношение цены и качества для холодногнутых стальных ферм по сравнению с С-образными шпильками и других запатентованных форм, но и лучшее соотношение цены и качества для любого негорючего пола или системы плоской крыши по сравнению с любым другим продуктом. , будь то балка из конструкционной стали, бетон, другая ферма CFS или даже балка CFS.

    Мы настолько уверены в этом, что предлагаем онлайн-инструмент ценообразования для предоставления Руководства по проектированию относительно пролета / глубины / нагрузки проекта и оценки того, сколько один из наших изготовителей будет взимать плату за готовые фермы AdvanT!

    Типовые чертежи сечений — ADVANT при применении композитных балок

    Стандартные детали доступны для использования в разделе «Спецификация ферменной системы Advant», посетите нашу страницу для загрузки

    Типовые чертежи сечений — Подшипник с верхним поясом ADVANT вместо кронштейнов верхнего фланца

    Стандартные детали доступны для использования в разделе «Определение ферменной системы Advant», посетите нашу страницу для загрузки. наша страница загрузок

    Типовые чертежи разрезов — ПРЕИМУЩЕСТВА в применении балок с С-образной шпилькой с опорой верхнего пояса

    Стандартные детали доступны для использования в разделе «Спецификация ферменной системы Advant», посетите нашу страницу загрузок

    Как установить стальные балки перекрытия

    В коммерческих зданиях и больших домах используются стальные балки перекрытий, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию.Эти стальные перекрытия пола особенно важны для первого этажа конструкции, поскольку они несут наибольшую нагрузку на них. Многие домовладельцы обнаруживают, что они могут устранить проблемы с провисанием и раскачиванием пола, заменив свои деревянные балки на стальные. Несмотря на то, что это может показаться большим проектом, это легко сделать с помощью правильных инструкций, правильных инструментов, большого количества помощи и вашего времени.

    Шаг 1 — Измерьте длину балок

    Наиболее важной частью установки является обеспечение правильного размера балок пола.Стальные балки перекрытия представляют собой толстую сталь, и их нелегко разрезать без специального оборудования. Перед заказом стальных балок пола убедитесь, что вы сняли точные размеры. Настоятельно рекомендуется сделать несколько замеров по площади пола, чтобы обеспечить точную длину стальных балок перекрытия.

    Шаг 2 — Купите правильные стальные балки перекрытия

    Стальные балки перекрытий бывают разных сортов, которые дают величину нагрузки, с которой они могут справиться. Заказывая балки перекрытия, убедитесь, что вы покупаете балки, достаточно прочные для вашего дома.

    Шаг 3 — Установите кронштейны балок

    Для правильной установки стальных балок пола вам необходимо сначала установить кронштейны балок на досках балок. Прижмите балочный кронштейн к доскам ригелей и просверлите отверстия для болтов. Вбейте болты с квадратным подголовком, чтобы прикрепить кронштейны балки к планке. Продолжайте устанавливать кронштейны балок рядом с каждой из деревянных балок.

    Шаг 4: Установите первую стальную балку пола

    Стальные балки пола будут тяжелыми.Чтобы установить их без каких-либо травм или повреждения вашего дома, вам понадобится помощь, чтобы носить их в вашем доме. Кроме того, приготовьте несколько гидравлических домкратов, чтобы поднять стальные балки пола в нужное положение, чтобы избавиться от необходимости удерживать их в течение длительного периода времени. Совместите первую стальную балку пола с кронштейнами балки. Закрепите балку на кронштейне с помощью гаек и болтов. Затяните болты гаечным ключом с трещоткой.

    Шаг 5 — Удалите деревянную балку

    Как только стальная балка пола установлена ​​рядом с деревянной балкой, вы можете удалить старую балку.Держите гидравлические домкраты под стальной балкой для дополнительной поддержки, пока деревянная балка снимается.

    Шаг 6 — Продолжение установки стальных балок перекрытия

    Следуя тому же методу установки, продолжайте установку отдельных стальных балок пола. Важно держать гидравлический домкрат под каждой новой балкой, пока вы завершаете процесс установки. Это позволит дому устроиться на стальных балках, не вызывая большого напряжения.

    Шаг 7 — Удаление домкратов

    Чтобы завершить установку стальных балок пола, вам нужно подождать несколько недель.По прошествии 2 или 3 недель медленно снимите гидравлические домкраты, чтобы убедиться, что дом стоит на балках. Сначала снимите все остальные домкраты, затем вернитесь и снимите остальные.

    .

    Related Post

    2021 © Все права защищены.